Omatehtud CNC puidufreespink. Kuidas teha puidufreespinki - isetegemise CNC montaažiskeem ja joonised Arduino peal. Sammmootorite paigaldamine

Numbritarkvaraga (CNC) varustatud tööpingid esitletakse kaasaegsete seadmete kujul metalli, vineeri, vahtpuidu ja muude materjalide lõikamiseks, treimiseks, puurimiseks või lihvimiseks.

Trükkplaatidel "Arduino" põhinev sisseehitatud elektroonika tagab töö maksimaalse automatiseerimise.

1 Mis on CNC-masin?

Arduino trükkplaatidel põhinevad CNC-masinad on võimelised automaatselt astmeliselt muutma spindli kiirust, aga ka nihkude, laudade ja muude mehhanismide ettenihkekiirust. CNC-masina abielemendid võtab automaatselt soovitud asendi, ja seda saab kasutada vineeri või alumiiniumprofiili lõikamiseks.

Arduino trükkplaatidel põhinevates seadmetes muudetakse ka lõikeriista (eelkonfigureeritud) automaatselt.

Arduino trükkplaatidel põhinevates CNC-seadmetes antakse kõik käsud kontrolleri kaudu.

Kontroller võtab vastu signaale programmikandjalt. Selliste vineeri, metallprofiilide või vahu lõikamise seadmete puhul on programmikandjateks nukid, peatused või koopiamasinad.

Programmikandjalt kontrolleri kaudu saadud signaal annab käsu automaat-, pool- või paljundusmasinale. Kui lõikamiseks on vaja vineeri- või vahulehte vahetada, asendatakse nukid või koopiamasinad muude elementidega.

Arduino plaatidel põhinevad programmijuhitavad seadmed kasutavad programmikandjana perfolinti, perfokaarte või magnetlinte, mis sisaldavad kogu vajalikku infot. Arduino plaatide kasutamisel on kogu vineeri, vahu või muu materjali lõikamise protsess täielikult automatiseeritud, sada ja minimeerib tööjõukulusid.

Väärib märkimist, et Arduino plaatidel põhineva vineeri või vahu lõikamiseks mõeldud CNC-masina kokkupanek saate seda ise teha ilma suuremate raskusteta. Juhtimine Arduinol põhinevates CNC-seadmetes toimub kontrolleri abil, mis edastab nii tehnoloogilist kui ka mõõtmete informatsiooni.

Arduino plaatidel põhinevate CNC plasmalõikurite abil saate vabastada suure hulga universaalseid seadmeid ja samal ajal tõsta tööviljakust. Tee-seda-ise Arduino-põhiste masinate peamised eelised väljenduvad:

• kõrge (võrreldes käsimasinatega) tootlikkus;
• mitmekülgsete seadmete paindlikkus koos täpsusega;
• kvalifitseeritud spetsialistide tööle meelitamise vajaduse vähendamine;
• võimalus valmistada vahetatavaid osi ühe programmi järgi;
• lühendatud ettevalmistusaeg uute osade valmistamiseks;
• oskus oma kätega masinat valmistada.

1.1 CNC freespingi protsess (video)

1.2 CNC-masinate sordid

Esitatud vineeri või vahtplasti lõikamise ühikud, mille tööks kasutatakse Arduino plaate, on jagatud klassidesse vastavalt:

• tehnoloogilised võimalused;
• tööriista vahetamise põhimõte;
• tooriku muutmise meetod.

Mis tahes klassi selliseid seadmeid saab teha käsitsi ja Arduino elektroonikaga tagavad töövoo maksimaalse automatiseerimise. Koos klassidega võivad masinad olla:

• pööramine;
• puurimine ja puurimine;
• freesimine;
• lihvimine;
• elektrofüüsikaliste seeriate masinad;
• mitmeotstarbeline.

"Arduino" baasil põhinevad treiseadmed suudavad töödelda erinevate osade välis- ja sisepindu.

Toorikute pööramist saab teostada nii sirgjooneliste kui ka kõverjooneliste kontuuridega. Seade on mõeldud ka välis- ja sisekeermete lõikamiseks. "Arduino" baasil freesseadmed on mõeldud lihtsate ja keerukate keretüüpi detailide freesimiseks.

Lisaks saavad nad teha puurimist ja puurimist. Osade viimistlemiseks saab kasutada lihvimismasinaid, mida saab valmistada ka käsitsi.

Sõltuvalt töödeldud pindade tüübist võivad täitematerjalid olla:

• pinna lihvimine;
• sisemine lihvimine;
• spline lihvimine.

Lõikamiseks saab kasutada mitmeotstarbelisi seadmeid vineer või vahtplast detailide puurimiseks, freesimiseks, puurimiseks ja treimiseks. Enne oma kätega CNC-masina tegemist on oluline arvestada, et seadmed jagunevad ka tööriista vahetamise meetodi järgi. Asenduse saab teha:

• käsitsi;
• automaatselt tornis;
• automaatselt poes.

Kui elektroonika (kontroller) suudab pakkuda toorikute automaatset vahetamist spetsiaalsete ajamite abil, võib masin töötada pikka aega ilma operaatori osaluseta.

Esitatud üksuse valmistamiseks vineeri või polüstüreeni lõikamiseks oma kätega peate ette valmistama esialgsed seadmed. Selleks võib sobida kasutatud.

Selles asendatakse töökorpus lõikuriga. Lisaks saate vana printeri kärudest oma kätega mehhanismi valmistada.

See võimaldab töötaval lõikuril liikuda kahe tasapinna suunas. Lisaks on konstruktsiooniga ühendatud elektroonika, mille võtmeelemendiks on kontroller ja Arduino plaadid.

Montaažiskeem võimaldab teil ise valmistatud CNC-seadme oma kätega automaatseks muuta. Sellised seadmed võivad olla ette nähtud plasti, vahtplasti, vineeri või õhukese metalli lõikamiseks. Selleks, et seade saaks teha keerukamaid töid, on vaja mitte ainult kontrollerit, vaid ka samm-mootorit.

Sellel peaks olema suur võimsus - vähemalt 40-50 vatti. Soovitatav on kasutada tavalist elektrimootorit, kuna selle kasutamisel pole vaja kruviülekannet luua ja kontroller tagab käskude õigeaegse edastamise.

Vajalik jõud ülekandevõllile omatehtud seadmes tuleb edastada hammasrihmade abil. Kui omatehtud CNC-masin kasutab töötava lõikuri teisaldamiseks printerite kärusid, siis selleks on vaja osad valida suurtest printeritest.

Tulevase seadme alus võib olla ristkülikukujuline tala, mis tuleb kindlalt rööbastele kinnitada. Raam peaks olema kõrge jäikusastmega, kuid keevitamine pole soovitatav. Parem on kasutada poltühendust.

Keevitusõmblused võivad masina töötamise ajal pideva koormuse tõttu deformeeruda. Kinnituselemendid hävivad sel juhul, mis põhjustab seadistuste rikke ja kontroller ei tööta korralikult.

2.1 Sammmootori pidurisadulad ja siinid

Ise kokkupandud CNC-seade peab olema varustatud samm-mootoritega. Nagu eespool mainitud, on seadme kokkupanekuks kõige parem kasutada vanade maatriksprinterite mootoreid.

Seadme tõhusaks tööks vaja kolme eraldi mootorit sammu tüüp. Soovitatav on kasutada viie eraldi juhtjuhtmega mootoreid. See suurendab kodus valmistatud seadme funktsionaalsust mitu korda.

Tulevase masina mootorite valimisel peate teadma kraadide arvu sammu kohta, tööpinge indikaatorit ja mähise takistust. Seejärel aitab see kogu tarkvara õigesti konfigureerida.

Kuulmootori võll kinnitatakse jämeda mähisega kaetud kummikaabli abil. Lisaks saate sellist kaablit kasutades ühendada mootori töötava naastuga. Voodi võib olla plastikust paksusega 10-12 mm.

Koos plastikuga on võimalik kasutada alumiiniumi või orgaanilist klaasi.

Raami esiosad kinnitatakse isekeermestavate kruvidega ja puidu kasutamisel saab elemente kinnitada PVA-liimiga. Juhikud on terasvardad, mille ristlõige on 12 mm ja pikkus 20 mm. Iga telje jaoks on 2 varda.

Tugi on valmistatud tekstoliidist, selle mõõtmed peaksid olema 30 × 100x40 cm. Sammmootorite paigaldamine toimub kinnitusdetailide abil.

Kinnitusvahendeid saab valmistada terasest lehe tüüp. Lehe paksus peaks olema 2-3 mm. Järgmisena ühendatakse kruvi painduva võlli kaudu samm-mootori teljega. Sel eesmärgil võite kasutada tavalist kummivoolikut.

Selles artiklis käsitletakse kodus valmistatud masinaid ja kodutöökoja tarvikuid. See kirjeldab üksikasjalikult kõige populaarsemate ja vajalike isetegemistööriistade funktsioone, samuti töökoja või garaaži sisseseadeid, nende valmistamise samm-sammulisi tehnoloogiaid ja muid kasulikke soovitusi sellel teemal.

Paljud kodutöökodade omanikud loovad vajalikud seadmed oma kätega.

Omatehtud masinad ja inventar kodutöökoja jaoks: üldteave

Iga garaaži või töökoja omanik valib vastavalt oma vajadustele seadmed ise. Paljud neist teavad, kuidas valmivad omatehtud masinad ja garaažide inventar, nii et nad saavad ruumide korrastamisega ise hakkama, kohandades enda jaoks konstruktsioonide tehnilisi omadusi.

Seega saab metallist jooniste ja nende peal oleva toote mõõtmete loomisel neid kohandada vastavalt ruumi parameetritele ja muudele tingimustele. Isegi väike kodune töökoda peab eraldama piisavalt ruumi, et mahutada vähemalt universaalse kokkupandava töölaua kujundus ja minimaalne tööriistakomplekt. Selleks on vaja vähemalt 3-5 m² pinda.

Kasulikud nõuanded! Parem on töökoda sisustada eraldi ruumis, et koduse puiduveski ja muude tööriistade tööst tekkiv müra ei segaks elanikke. Masinate paigutuse alla saate võtta garaaži, mille pindalast piisab mugavaks tööks ja seadmete paigaldamiseks.

Tööriistade hoiuseadmete valmistamine: riiulid, nagid

Tegelikult on optimaalseid töötingimusi väga raske saavutada. Soovitav on, et ruumi suurus oleks vähemalt 6,5 m Töökoja sisustamiseks saate teha maja või garaaži juurdeehituse. See otsus on igal juhul kõige tulusam.

Enne kui kujundate oma kätega kokkupandava töölaua joonise, millel on kõige üldisem kujundus (seetõttu võetakse selle mõõtmeid kõigepealt arvesse), tasub otsustada mõne punkti üle:

• märkige, mis tüüpi töid töökojas tehakse;
• määrata vajalike tööriistade ja seadmete loetelu.

Paigaldades tööriista seinale, saate oluliselt säästa kasulikku ruumi töökojas. Selleks sobivad suurepäraselt riiulid või nagid. Saate neid struktuure edukalt korraldada, saavutades piirkonna kõige ratsionaalsema jaotuse.

Ruumi säästmiseks saate oma kätega ketassae jaoks spetsiaalse seadme, mis on valmistatud tavapärase puuri baasil. Selline universaalne masin suudab täita mitut funktsiooni korraga, ühendades võimalused:

• ketassaag;
• lihvimis masin;
• lihvkivi;
• lõikemasin.

Töölauda saab kombineerida puusepatöölauaga ja varustada sahtlitega väikeste tööriistade hoidmiseks.

DIY tööriistariiulid: populaarsed kujundused

Metallkonstruktsioonid on vastupidavamad ja töökindlamad, puitkonstruktsioonid aga soodsa hinnaga.
Tööriistade ratsionaalseks ladustamiseks on mitu võimalust:

• seinariiulid;
• isetegemise tööriistariiulid;
• ripplaeriiulid;
• Riiulid-kilbid väikeste tööriistade riputamiseks.

Kasulikud nõuanded! Kilbil riiul on väga mugav metallitöödeks ja puusepatöödeks. Sellele saate paigaldada tööriistahoidikud või konksud, väikesed riiulid või kinnitusdetailide konteinerid. Parim on selline konstruktsioon riputada kokkupandava puusepatöölaua kohale. Võite isegi tuua lisavalgustuse. Selleks on parem kasutada väikest lampi.

Ise-ise tööriistariiulite valmistamise tehnoloogia (kilp):

1. Vineerilehest lõigatakse välja kilp, millele on märgitud riiulite paigaldamise kohad.
2. Pusle abil lõigatakse välja külgseintega riiulid. Nende külgede pikkus peaks ühtima kilbi pikkusega.
3. Tööriistade riiulid monteeritakse ja kinnitatakse pikkade isekeermestavate kruvide abil kilbi pinnale.
4. Konksud paigaldatakse. Kilbile tehakse augud, kuhu paigaldatakse tüüblid. Need tuleb kruvida spetsiaalsetesse keermega varustatud konksudesse. Esiteks tasub kogu tööriist laiali jagada ja määrata punktid, kus see ripub.
5. Konstruktsiooni tagaseinale paigaldatakse kronsteinid või kinnitused.

Jääb vaid riiulikilp seinale kinnitada. Et silmad ankrutelt maha ei libiseks, on soovitatav need kinnitada spetsiaalsete seibidega.

Puusepatöölaua valmistamine oma kätega: joonised, videod, tehnoloogia

Puusepatöölaua joonisel peavad olema järgmised andmed:

1. Tööpind - selle valmistamiseks on soovitatav võtta laud paksusega 6 cm või rohkem. Sobivad puiduliigid nagu tamm, sarvepuu või pöök. Lubatud on kasutada mitut kitsast plaati, mis on eelnevalt töödeldud kuivatusõliga.
2. Ülemisele kaanele on kinnitatud isetegemise kruustang, mis peaks olema ka joonisel. Kui plaanitakse paigaldada suuremõõtmeline toode, on selle valmistamiseks parem võtta puit. Lubatud on valmistada ja sellele järgnevalt paigaldada terasest väikeseid isetehtavaid metallkruupe.
3. Töölaua toed - saab valmistada pärnast või männist. Nende vahel on hädavajalik luua pikisuunaline ühendus ribade kujul. See suurendab laua stabiilsust.
4. Riiulid tööriistade hoidmiseks - paigaldatud töölaua alla. Konstruktsioonid võivad olla fikseeritud või sissetõmmatavad.

Kasulikud nõuanded! Töölaua lineaarne parameeter võib ületada 1 m Konstruktsiooni suurendatud suurust saab kasutada kahe puusepakruustangu paigaldamiseks oma kätega.

Töölaudadel on mitu modifikatsiooni:

• mobiilne;
• statsionaarne;
• kokkupandav (universaalne).

Olles tutvunud puusepatöölaua seadmega, võite hakata seda valmistama.

Puusepatöölaua isetegemise tehnoloogia ja joonised: kuidas teha lihtsat kujundust

Samm-sammult ehitustehnoloogia:

1. Puidust puusepatöölaua katte tegemiseks peate võtma paksud lauad. Suurus tuleb valida nii, et nende ühendamise tulemusena saadakse kilp parameetritega 0,7x2 m (pikkus võib olla alla 2 m). Kinnitusvahenditena tuleks kasutada pikki naelu, mis tuleb esiküljelt vasardada ja seestpoolt painutada.
2. Katte viimistlemiseks kinnitate selle alumise perimeetri külge varda, mille sektsioon on 50x50 mm.
3. Sõltuvalt puusepatöölaua (selle katte) suurusest paiknevad vertikaalsed toed. Nende valmistamiseks võetakse latt (12x12x130 cm). Selles etapis on vaja arvestada tööpinna kõrgusega, sest see peaks olema mugav. Toe ülempiir peaks olema langetatud käte tasemel. Edaspidi lisandub katte paigaldamise tõttu sellele indikaatorile ca 8-10 cm.Tangide paigaldamise märgistused tuleks kanda maapinnale ja need elemendid kaevata 0,2-0,35 m sügavusele. .
4. Järgmisena paigaldatakse puidust raamiosa ja töölaua kate ise. Paigaldatud tugivardad tuleb ühendada paarikaupa. Selleks kasutatakse laiu plaate, mis on kinnitatud pikkade isekeermestavate kruvidega 0,2-0,4 m kõrgusele. Tugede otstes kinnitatakse samade kinnitusdetailide abil kate.

Märge! Ärge kasutage katte paigaldamiseks naelu. Nende juhtimise käigus võib toote raami osa liikuda.

Universaalse puidust töölaua tootmistehnoloogia oma kätega

Hoolimata asjaolust, et selle kujunduse loomise tehnoloogia on paljuski sarnane eelmisele versioonile, on komposiitpuusepatööpingi valmistamiseks vaja tõrgeteta jooniseid mõõtmetega. Kuid sel juhul kasutatakse isekeermestavate kruvide asemel polte.

Lisaks saate oma kätega kokkupandavale universaalsele töölauale paigaldada sahtlid tööriistade hoidmiseks.

Ise kokkupandava töölaua valmistamise tehnoloogia:

1. Vertikaalsed toed paigaldatakse sarnaselt ja on omavahel ühendatud horisontaalsete džemprite abil. Enne džemprite paigaldamist tuleb need mutrite ja seibide jaoks soonega teha. Selleks on parem kasutada haamrit ja peitlit.
2. Kui džemprid on seatud vajalikule tasemele, tehakse horisontaalsesse ribasse ja vertikaalselt paigaldatud toesesse läbivad augud. Siia sisestatakse pikk polt. Sellele küljele, kus on kinnitusdetailide soon, pannakse peale mutter ja seib, mille järel element tõmmatakse hästi kokku.
3. Omatehtud puusepatöölaua raamiosa horisontaalsed džemprid vajavad 2 tk. mõlemal neljal küljel. Tööpinna alla (keskel) paigaldamiseks vajate ka paari džemprit. Tööpinna all olevad elemendid on mõeldud sahtlite jaoks. Nende džemprite vaheline kaugus peab vastama kastide mõõtmetele.
4. Tööpinna kinnitamiseks kasutatakse ka polte. Tugede otstesse valmistatakse ette kinnitussüvendid ja tööpinnale valmistatakse ette kinnitusdetailide augud. Poldid paigaldatakse nii, et nende pead on süvistatud (1-2 mm võrra).

Märge! Kokkupandavad töölaua joonised pole nii keerulised, kui võib tunduda. Disaini eeliseks on see, et iga kahjustatud osa saab hõlpsasti uuega asendada.

Isetehtud puusepakruustang töölauale

Tavaliselt on töölauad varustatud kruustangiga. Paljud garaažitöökodade omanikud teavad, kuidas sellist seadet oma kätega teha. Omatehtud kujunduse jaoks vajate spetsiaalseid naastreid. Selliseid kinnitusvahendeid müüakse riistvara kauplustes.

Töötamiseks vajate spetsiaalset kruvitihvti. See keermestatud osa on konstruktsiooni peamine aktiivne komponent. Minimaalne tihvti läbimõõt on 2 cm, lõikepikkus 15 cm. Mida pikem on see osa, seda laiemalt saab kruustang laiali ajada. Kui neid mõõtmete parameetreid oma kätega kruustangide joonistel arvesse võtta, saate peaaegu 8 cm pikkuse kujunduse.

Tööriista lõuad on valmistatud paarist lauast. Üks osa osast fikseeritakse. Selle valmistamiseks peate võtma männi. Teine osa mõõtmetega 2x1,8x50 cm liigub. Kõigis neis plaatides peate kruvi jaoks tegema augu. 1 cm läbimõõduga puuri abil tehakse kõikidesse laudadesse korraga augud naastude jaoks. Selleks, et augud ei liiguks üksteise suhtes, saate need ühendada naeltega.

Pärast kõigi aukude tegemist sisestatakse kruvi ja kõik naastud koos seibi ja mutriga.

Kasulikud nõuanded! Erineva suurusega toorikute töötlemiseks tuleb naastud muuta ümberpaigutatavaks. Peate igasse plaati tegema paar täiendavat auku, mis asuvad kruviklambri lähedal.

Lisaks saate alloleva videomaterjali abil oma kätega kruustangid luua.

Lukksepa töölaua valmistamine oma kätega: kuidas teha metallkonstruktsiooni

Lukksepatöödeks on parem teha metallist töölaud oma kätega, sest puidust töölaud selleks ei sobi. Asi on selles, et puit pole nii tugev. Lisaks saab sellest materjalist valmistatud töölaud metallist toorikutega töötamisel pidevalt kahjustada ja muutub kiiresti kasutuskõlbmatuks.

Ise-ise-lukksepa töölaua üldjoonisel saab eristada viit peamist konstruktsioonikomponenti:

1. Toote pikisuunalise jäikuse tagamiseks kasutatakse horisontaalseid talasid (3 tk) suurusega 6x4 cm. Pikkus - veidi üle 2 m.
2. Rack-monteeritavad väikesemõõtmelised talad (9 tk.) Valmistatud 6x4 cm suurustest profiiltorudest.Neid kasutatakse postamentide karkassiosa kokkupanekuks. Nurgaosas on pealekeevitatud terasribadest vahetükid. Kõigi nende elementide tõttu on raam jäik ja väga vastupidav.
3. Rack talad (4 tk) 9-10 cm pikad (sektsioon 6x4 cm). Selleks on parem kasutada paksude seintega (üle 2 mm) metallprofiiltorusid.
4. Nurk nr 50 (4 tk), mida kasutatakse vertikaalsete riiulitena. Nende elementide kõrgus on 1,7-2 m Siia kinnitatakse töövahendid.

Lukksepa töölaua mõõdud:

Kasulikud nõuanded! Kvaliteetsete õmbluste tegemiseks on soovitatav kasutada süsihappegaasi poolautomaatset seadet. Kogenud käsitöölised saavad kasutada impulss-tüüpi keevitusmasinat. Selle tööriista käsitsemise oskuste puudumisel on parem usaldada töö professionaalidele.

Isetegemise töölaua valmistamise tehnoloogia: kuidas kokku panna

Universaalse töölaua valmistamine oma kätega algab raami kokkupanemisega. Selleks võtke paar lühikest ja paar pikka tala. Keevitusprotsessi ajal võivad need elemendid väänduda.

Selle vältimiseks peate:

1. Asetage osad täiesti tasasele tasapinnale.
2. Dokkimissõlmede asukohtades (neid on 4) kleebitakse talad punktkeevitusmeetodil.
3. Pärast seda on kõik keevisõmblused täielikult valmis. Kõigepealt raami ühel küljel, seejärel selle tagaküljel.

Seejärel kinnitatakse tagumised vertikaalselt paigutatud nagid ja tagumine tala (pikk, üks kolmest). Kontrollige kindlasti, kui ühtlaselt need üksteise suhtes asetsevad. Kui esineb kõrvalekaldeid, saab talasid haamriga ettevaatlikult painutada. Lõpus on vertikaalse paigutusega kokku pandud ülejäänud nagi elemendid, samuti jäikust tagavad elemendid.

Kui raam on valmis, saab selle külge keevitada nurgad, mis on mõeldud konstruktsiooni tugevdamiseks. Lauaplaat on vormitud puitlaudadest. Esmalt tuleb need tulekindla vedelikuga immutada. Seejärel asetatakse peale metallleht.

Vertikaalsete nagielementide külge saab kinnitada vineerist kilbi tööriistade jaoks. Sama materjali kasutatakse kappide õmblemisel. Kastide jaoks võite kasutada metallkaste või teha puitkonstruktsioone.

Saate seda kasutada, et mõista üksikasjalikumalt oma kätega töölaua valmistamise tehnoloogiat, videot, mis asub allpool:

Kodutöökoja jaoks puidutreipingi loomise omadused

Oma kätega puidust treipingi valmistamise tehnoloogias on raam eriline koht. Sellest osast sõltub otseselt teiste osade töö, aga ka kogu konstruktsiooni stabiilsus. See võib olla metall või puit.

Kasulikud nõuanded! Isetegemise puidutreipingi valmistamiseks vastavalt standardjoonistele on parem kasutada elektrimootorit, mille kiirus võib ulatuda 1500 p / min. Optimaalne võimsusnäidik on 200-250 vatti. Kui kavatsete töödelda suuri toorikuid, saate võimsust suurendada.

Oma kätega puidutreipingi loomiseks võite kasutada vana, mida enam ei vajata. See tööriist asetatakse 1,2 cm paksusele ja 20x50 cm suurusele vineerplatvormile.Kõigepealt tuleb sinna teha augud kinnitusdetailide jaoks. Siia paigaldatakse ka trellide peatused. Need on vajalikud selleks, et lõikur oleks fikseeritud olekus. Ruuter ise on kinnitatud kahe naelaga klambrite vahele.

Tegelikult on koduse puidutreipingi kopeerimiskujunduse tegemine oma kätega üsna lihtne - võrgus on piisavalt videomaterjale.

Näide isetehtud puidust treipingist

Aluse jaoks on parem võtta paksude seintega terasprofiil. Disaini usaldusväärseks muutmiseks on soovitatav kasutada kahte tuge. Nende peale paigaldatakse voodi. Osade kinnitamiseks kasutatakse soone tüüpi ühendust. Esmalt peate valmistama tugiplatvormid, mis on mõeldud peatoe jaoks (tagumine ja ees).

Puidutreipingi osade loend (kuidas selle loendi põhjal konstruktsiooni ise kokku panna, on lihtne mõista):

1. Toitekomponent - saate kasutada vana pumba või pesumasina elektrimootorit.
2. Peavarras (tagumine) - sobib suure jõuvaruga külviku pea.
3. Peavarras (eesmine) - selle osa korraldamiseks on parem osta tehasespindel, mis on varustatud 3-4 tihvtiga. See võimaldab töödeldavat detaili pöördetelje suhtes nihutada.
4. Tugielement - lõikurite laud võib olla absoluutselt igasuguse konfiguratsiooniga, peamine on see, et see pakuks töö ajal mugavust.
5. Rihmaratas – on ühenduselement elektrimootori peavarda ja võllide vahel.

Märge! Selle disainiga töötamiseks peate ostma tehase lõikurite komplekti. Kui teil on õige tööriist, saate neid ise valmistada, kuid teil on vaja tööriistaterast.

Abiteabena saate oma kätega puidutreipingi kokkupanemiseks kasutada seda protsessi üksikasjalikult kajastavat videot.

Teine näide isetehtavast puidutöötlemise treipingist

Alternatiivne lahendus oleks puidu jaoks kõige lihtsama minitreipingi kujundus oma kätega elektritrelli baasil. Seda tehnoloogianäidet saab kasutada testina enne tõsisema tööriista ehitamist.

Seda tüüpi masin sobib väikeste puidutoorikute töötlemiseks. Voodi materjal võib olla puitlattidena. Sabavarre saab asendada tõukelaagrile monteeritud võlli kombinatsiooniga. Töödeldava detaili kinnitamiseks peate hankima sobiva.

Sellel disainil on oma puudused, need on seotud:

• suur tõenäosus, et freesimisel esineb vigu;
• madal töökindluse tase;
• suutmatus töödelda suuri puidust toorikuid.

Kuid te ei tohiks sellest võimalusest keelduda, sest see on arenenumate ja keerukamate treitööriistade loomise tehnoloogiate aluseks. Disaini õigeks arvutamiseks määrake ise kindlaks vajalikud tööomadused ja tehnilised omadused.

Puidutreipingi lõikurite valmistamise põhimõte

Tehnoloogia teeb sel juhul keeruliseks ainult toorikute õige valik, millel peab olema mitte ainult nõuetele vastav lõikeserva kõvadus, vaid need peavad olema ka õigesti paigaldatud hoidikusse.

Märge! Tööriistaterase puudumisel saate hakkama improviseeritud vahenditega. Pärast esialgse ettevalmistusetapi lõppu materjal kõveneb veelgi.

1. Vardad on muutunud tugevdavaks - parem on kasutada valikuid, millel on tehase algmõõtmed ja ruudukujuline ristlõike kuju.
2. Viilid või rasplid - kulunud toorikud sobivad, kuid sügavate laastude või pragudega materjali pole lubatud kasutada.
3. Autovedrud - enne nende toorikute kasutamist tuleb need ruudukujuliseks muuta, mida kõik ei saa teha. Sel eesmärgil on kasulik keevitusmasin. Autogeen sobib.

Treimine: A - poolringikujulise teraga töötlemata treimiseks; B - sirge teraga peeneks keeramiseks; B - kujuline; G - masin läbipääsu

Masinale on võimalik ette näha lõikurite vahetamise võimalus. Selleks tehakse korpuse spetsiaalne modifikatsioon vajalike kinnitusdetailidega. Need elemendid peavad olema piisavalt tugevad, et taluda töötamise ajal tekkivaid koormusi ja samal ajal säilitada servaosa esialgset asukohta.

Kui lõikur on tehtud, siis see teritatakse ja lõikeserv on karastatud. Pärast lõikeosa kuumenemist tuleb lõikur kasta mootoriõlisse. Aeglase kõvenemise tehnoloogia abil saab toote pinna võimalikult kõvaks muuta. Sel juhul peaks kuumutatud toorik jahtuma loomulikul viisil.

Tee-seda-ise noateritajad: joonised ja soovitused

Oma kätega pesumasinast mootorist teritaja valmistamiseks võite piirduda vana nõukogude disaini mootoriga, näiteks CMP-1.5 või Riga-17. Piisab 200 vatist võimsust, kuigi saate seda arvu suurendada 400 vatini, valides teise mootorivaliku.

Ise-ise lihvimismasina jaoks vajalike osade loend sisaldab:

• toru (ääriku nikerdamiseks);
• mutter kivi kinnitamiseks rihmarattale;

• metall oma kätega teritaja kaitsekatte valmistamiseks (paksus 2, -2,5 mm);
• lihvimiskivi;
• pistikuga elektrikaabli juhe;
• käivitusseade;
• metallist nurk või puidust latt (voodi jaoks).

Ääriku läbimõõt peab vastama mootori rummu mõõtmetele. Lisaks pannakse sellele osale lihvkivi. Ühelt poolt on see element nikerdatud. Taane peaks olema võrdne ringi paksusega, mis on korrutatud 2-ga. Keerme kantakse kraaniga. Teisest küljest tuleb äärik suruda kuumutamise teel mootori võllile. Kinnitamine toimub poltide või keevitamise teel.

Kasulikud nõuanded! Keerme peaks liikuma vastupidises suunas võrreldes suunaga, milles mootori pöörlevad liigutused tehakse. Vastasel juhul kerib ringi fikseeriv mutter lahti.

Mootori töömähis on ühendatud kaabliga. Selle takistus on 12 oomi, mida saab arvutada multimeetri abil. Ise-ise noateritaja käivitusmähis on 30 oomi. Siis tehakse voodi. Tema jaoks on soovitatav võtta metallist nurk.

Mõned inimesed vajavad. Sellise kujunduse saate oma kätega teha voodist, millel on 3 tuge, kaks spindlit, samm-mootor (2 kW) ja hoidikutena kasutatavad torud.

Juhised statsionaarse ketassae loomiseks oma kätega

Oma kätega käeshoitava ketassae laua loomine on masina loomise kõige olulisem samm, kuna see disain mahutab seadme põhiosad kujul:

• jõuallikas;
• juhtplokk;
• lõikekomponent;
• muud komponendid.

Käsitööriistade laua alusraam toimib ketassae meisterdamisjuhina. See juhib lõike tegemise suunda ja fikseerib tooriku.

Saeveski on ketassae modifikatsioon. Ainus erinevus on see, et ketas asetatakse põhja. Voodi isetegemise funktsioon on määratud ketassae laua kujundusele. Siin on paigaldatud ka jõuallikas, plokk, kinnitusketas ja juhtimissüsteem.

Oma kätega joonistega ketassae projekteerimisetapis tuleks arvesse võtta mõningaid tegureid:

1. Materjali lõikamise sügavus - indikaator sõltub ketta geomeetriast.
2. Elektrimootori võimsustase - piisab konkreetsest indikaatorist 800 vatti.
3. Juhtsüsteemi paigaldusala - juhtseade peaks asuma kettast võimalikult kaugel.
4. Pöörlemiskiirus - minimaalne lubatud kiirus on 1600 pööret minutis, vastasel juhul muutub lõikamise ajal värv.

Kasulikud nõuanded! Kui laud on valmistatud tööriista käsitsi versiooni jaoks, on soovitatav lauaplaat valmistada metallist. Metallleht peaks olema varustatud jäikustega.

Kuidas oma kätega veskist ketassae teha

Esiteks valmistatakse lehtmaterjalist lauaplaat. Sellele kantakse märgistus vastavalt tööriistakomplekti suurusele. Selle märgistuse järgi tehakse sae paigaldamiseks väljalõiked.

1. Puidust liistust valmistatud ketassae paralleelse tõkke paigaldamine oma kätega. Element on fikseeritud lauaplaadile.
2. Soon rõhutamiseks – need elemendid moodustatakse lauaplaadile freesimise teel.
3. Mõõtmiste jaoks joonlaua paigaldamine - paigaldusala asub lõikeelemendi esiservas. Joonlauda kasutatakse toorikute mõõtmete parameetrite juhtimiseks.
4. Klambrite paigaldamine on lisakomponent tooriku kinnitamiseks.

Tee-seda-ise ketassae masina jaoks vajate jalgu. Nende monteerimisel on arvestatud puittaladest lauaplaadi mõõtmeid ristlõikega 4x4 cm Kasutamine on lubatud. Täiendava stabiilsuse tagamiseks tuleks tugede vahele paigaldada jäigastajad. Töökoha kõrvale asetatakse juhtplokk. Ärge keelduge RCD-de ja seadmete paigaldamisest, mis kaitsevad mootorit ülekoormuse eest.

Puidu lõikamismasina loomise tehnoloogia

Omatehtud lõikemasina tootmistehnoloogia:

1. Osade lõikamine nurgast raami kokkupanekuks (kogumõõt - 120x40x60 cm).
2. Raami kokkupanek keevitamise teel.
3. Kanali (juhiku) kinnitamine keevitamise teel.
4. Vertikaalsete nagide (2 tk.) paigaldamine kanalile (poltühendus).
5. Torudest raami kokkupanek elektrimootori ja võlli paigaldamiseks vajaliku kaldega (45x60 cm).
6. Mootoriga plaadi paigaldamine raami tagaküljele.
7. Äärikute, tugede ja rihmarattaga komplekteeritud võlli valmistamine (ääriku eendi kõrgus - 3,2 cm).
8. Tugede, laagrite ja rihmarataste paigaldamine võllile. Laagrid kinnitatakse ülemisele raamile plaadi sisse tehtud süvenditesse.
9. Elektriahelaga karbi paigaldamine raami alumisele osale.
10. Võlli paigaldamine nagide vahelisele alale. Läbimõõt - 1,2 cm. Üle võlli tuleb paigaldada võimalikult väikese vahega hülss, et need elemendid libiseksid.
11. Kanalist (80 cm) valmistatud nookuri keevitamine puksile. Nookuri õlgade suurus peaks olema järgmises vahekorras: 1:3. Väljastpoolt on vaja vedrud kinnitada.

Kasulikud nõuanded! Eksperdid soovitavad kasutada asünkroonset mootorit. Selline mootor ei ole eriti nõudlik. 3-faasiliste võrkude jaoks on vaja mootorit võimsusega 1,5-3 kW, ühefaasiliste võrkude puhul tuleb seda arvu suurendada kolmandiku võrra. Peate ühendama kondensaatoriga.

Jääb mootor kinnitada nookuri lühikesele õlale. Pikale varrele asetatakse lõikeelement. Võll ja mootor on ühendatud rihmülekandega. Tööpinna jaoks võite kasutada metalllehte, hööveldatud lauda.

Puurmasina kokkupanek oma kätega: video kujunduse tegemise kohta, soovitused

Puurmasina hea joonistamine puurist oma kätega on vajalike tööriistade omandamise peamine tingimus. Sellise masina loomiseks ei pea te kasutama spetsiaalseid materjale ja ostma lisakomponente.

Oma kätega omatehtud puurmasina projekteerimise komponendid:

• voodi (alus);
• pöörlev mehhanism (puur);
• toiteseade;
• vertikaalselt paiknev alus külviku kinnitamiseks.

Oma kätega puurist puurmasina valmistamise tehnoloogia valdamisel võib videomaterjalist olla hindamatu abi.

Juhend oma kätega puurmasina loomiseks (kuidas teha kõige lihtsamat disaini):

1. Riiuli jaoks on parem kasutada DPS-i, et osa osutuks massiivseks, või mööbliplaati, mille paksus on üle 20 mm. See tühistab tööriista vibratsiooniefekti. Lubatud on kasutada vana mikroskoobi või fotosuurendi alust.
2. Puurmasina täpsus isetegemise puurist sõltub juhikutest (2 tk.). Need on aluseks ploki teisaldamisel, millel puur asub. Juhikute valmistamiseks on kõige parem võtta terasribasid. Seejärel kruvitakse need kruvidega kindlalt raami külge.
3. Ploki jaoks peate võtma terasklambrid, tänu millele kinnitatakse pöörlemismehhanism selle osa külge kindlalt.

Ise-ise puurimismasina jaoks on vaja pöörlevat tööriista etteandemehhanismi. Klassikaline disainiskeem hõlmab vedru ja hoova kasutamist. Vedru on fikseeritud ploki ja riiuli vahele.

Tee-seda-seadmeid on palju, videomaterjal aitab teil seda teemat mõista.

Isetehtavate CNC-freespinkide omadused

Tarkvara peetakse isetegemise CNC puiduruuteri oluliseks komponendiks. Selle tingimuse kohaselt peaksid tavapärase kujundusega joonised sisaldama täiendavaid elemente:

• LPT port;
• CNC plokk.

Kasulikud nõuanded! Puidu või metalli koopiafreespinki oma kätega valmistamiseks võite kasutada vanale printerile kuuluvaid kärusid. Nende osade põhjal saate luua mehhanismi, mis võimaldab lõikuril liikuda kahes tasapinnas.

Puidufreespingi kokkupanek kodutöökotta

Esimeses etapis koostatakse puidufreespingi jaoks ise joonised, mis sisaldavad teavet kõigi konstruktsioonikomponentide paigutuse, nende mõõtmete ja kinnitusviiside kohta.

Järgmisena monteeritakse eelnevalt vajaliku suurusega osadeks lõigatud torudest tugiraam. Liimimiseks peate kasutama keevitusmasinat. Seejärel teostatakse mõõtmete kontroll, et jätkata tööpinna valmistamisega.

Peate tegutsema järgmise skeemi raames:

1. Plaadile kantakse märgistus ja sellest lõigatakse välja töölaud.
2. Kui lõikur asetatakse vertikaalselt, tuleb selle jaoks plaati teha väljalõige.
3. Paigaldatakse spindel ja elektrimootor. Sel juhul ei tohiks spindel ületada tööpinna tasapinda.
4. Piirang on paigaldatud.

Enne töö alustamist kontrollige masinat kindlasti. Kaasasolev ruuter ei tohiks liiga palju vibreerida. Selle puuduse kompenseerimiseks on soovitatav paigaldada täiendavalt jäigastajad.

Metalli freespingi kokkupanek oma kätega

Samm-sammult juhised omatehtud metallifreesmasina valmistamiseks:

1. Kolonn ja voodi on valmistatud metallkanalist. Tulemuseks peaks olema U-kujuline disain, kus tööriista alus toimib alumise risttalana.
2. Suunised tehakse nurgast. Materjal tuleb lihvida ja poltidega kolonni külge kinnitada.
3. Konsooli juhikud on valmistatud ruudukujulise osaga profiiltorust. Siin peate sisestama kruvikeermetega tihvtid. Konsooli liigutab rombikujuline autotungraud 10 cm kõrgusele, samas on amplituudivõimalused küljele 13 cm ja lauaplaat võib liikuda 9 cm ulatuses.
4. Tööpind lõigatakse vineerilehest välja ja kinnitatakse kruviga. Kinnituspead tuleb uputada.
5. Tööpinnale on paigaldatud kruustang, mis on valmistatud ruudukujulise sektsiooniga torust ja metallnurgast, mis on kokku keevitatud. Kinnituselemendi toorikuna on parem kasutada keermestatud tihvti.

Märge! Pöördelement on parem fikseerida raamis nii, et spindel oleks suunatud alla. Kinnitamiseks on vaja džemprid eelnevalt keevitada, vaja läheb kruvisid ja mutreid.

Pärast seda peate spindli külge kinnitama koonuse (Morse 2) ja paigaldama sellele tsang või puuripadrun.

Oma kätega paksusmasina valmistamise omadused

Keerulise kujundusega isetegemise paksuse joonised hõlmavad kallite komponentide kasutamist:

• suurenenud kulumiskindlusega laagrid;
• valtsitud teraslehed;
• hammasrattad;
• rihmarattad;
• võimas elektrimootor.

Selle tulemusena suureneb oluliselt omatehtud paksusmõõturi valmistamise hind. Sel põhjusel püüavad paljud piirduda kõige lihtsama kujundusega.

Juhised omatehtud puidu paksusmasina jaoks:

Paksusmõõturi kokkupanek elektrihöövlilt oma kätega

Koduse paksusmasina loomiseks peate asetama höövli vardale, kinnitama selle seadmega, näiteks klambritega, unustamata jätta vahet.

Märge! Pilu suurus määratakse, võttes arvesse masinal töödeldava tooriku paksust.

Oma kätega höövli paksusmõõturi valmistamise skeem on väga lihtne:

• tugitala on kinnitatud mugavale pinnale;
• vajalik vahe suurus valitakse vineerikihtide lisamisega;
• saadud alusele kinnitatakse klambritega elektrihöövli paksusmõõturi konstruktsioon.

Kaks klambrit hoiavad alust laual, ülejäänud kaks hoiavad höövlit. Kui olete veendunud selle kinnituse töökindluses, võite tööriista kasutama hakata.

Oma kätega puidu lihvimismasina loomise skeem

1. Lihvlindi optimaalne laius on 20 cm.
2. Lindi smirgelkangas lõigatakse ribadeks.
3. Abrasiivlindi kleebis kantakse otsast lõpuni.
4. Õmbluse tugevdamiseks peate põhja alla panema tiheda materjali.
5. Ei ole soovitatav kasutada madala kvaliteediga liimi, kuna see põhjustab materjali rebenemist mööda õmblust.
6. Teibirulli läbimõõt keskel peaks olema 2-3 mm laiem kui servades.
7. Teibi libisemise vältimiseks on soovitatav see õhukese kummiga (jalgrattarattaga) kerida.

Kalibreerimine - puidu lihvimismasinad kuuluvad trummelkonstruktsioonide rühma. See kategooria on lai ja hõlmab mitut tüüpi seadmeid.

Puidu trummelveski valmistamiseks oma kätega saate valida järgmised kujundused:

• pinna lihvimine - töödeldavat detaili töödeldakse samal tasapinnal;
• planetaarne - selle abiga moodustatakse toorikule tasane tasapind;
• ringlihvimine - selle abiga töödeldakse silindrilisi toorikuid.

Allolevast videost saate teada, kuidas oma kätega lihvimismasinat valmistada.

Puithöövlite isetegemise reeglid

Isevalmistatud höövli konstruktsioonides on väga oluline seadme seadistus õigesti seadistada, et vead ei ületaks lubatud väärtusi:

• risti - maksimaalselt 0,1 mm / cm;
• tasapind - 0,15 mm / m.

Oma kätega vuugi valmistamise tehnoloogiaga saate tutvuda video abil.

Kui töötamise ajal tekib töödeldud pinnale sammalduse või kõrbemise mõju, siis on lõikeelemendid tuhmunud. Alla 3x40 cm mõõtmetega detailide töötlemise mugavamaks muutmiseks tuleb neid hoida tõukurite abil.

Tooriku kumer pind pärast lõpetatud töötlemist näitab, et nugade ja tööpinna õiget paigutust on rikutud. Need elemendid tuleb uuesti seadistada.

Kõik need masinad võivad olla kasulikud kodu remondiks või põhiremondiks. Seetõttu on nende kohalolek kodutöökojas kasulik. Sõltumata sellest, milline on garaaži varustus, nõuavad kõik masinad hoolikat ja tähelepanelikku suhtumist. Töötades ärge kunagi unustage ohutust.

Oma isetehtava masina jaoks elektrooniliste komponentide valimisel on oluline pöörata tähelepanu nende kvaliteedile, kuna sellest sõltub tehnoloogiliste toimingute täpsus. Pärast kõigi CNC-süsteemi elektrooniliste komponentide installimist ja ühendamist peate alla laadima vajaliku tarkvara ja draiverid. Alles pärast seda järgneb masina proovikäivitus, mis kontrollib allalaaditud programmide kontrolli all masina korrektset tööd, tuvastab puudused ja kõrvaldab need kiiresti.

Kõik ülaltoodud toimingud ja loetletud komponendid sobivad oma kätega freespinkide valmistamiseks mitte ainult koordinaatide puurimisrühma, vaid ka mitmete muude tüüpide jaoks. Sellistel seadmetel on võimalik töödelda keeruka konfiguratsiooniga osi, kuna masina töökeha saab liikuda kolmel tasapinnal: 3d.

Teie soovi sellist CNC-juhitavat masinat oma kätega kokku panna peavad toetama teatud oskused ja üksikasjalikud joonised. Samuti on väga soovitav vaadata mitmeid temaatilisi koolitusvideoid, millest mõned on käesolevas artiklis esitatud.

21 , keskmine hinnang: 3,52 5-st)

Niisiis, olete otsustanud ehitada omatehtud CNC-freespinki või võib-olla lihtsalt mõtlete sellele ega tea, kust alustada? CNC-masina omamisel on palju eeliseid. Kodumasinad võivad freesida ja lõigata peaaegu kõiki materjale. Olenemata sellest, kas olete amatöör või käsitööline, avab see suurepärased võimalused loovuseks. Asjaolu, et üks masinatest võib sattuda teie töökotta, on veelgi köitvam.

Põhjuseid, miks inimesed soovivad oma CNC-ruuterit ehitada, on palju. Reeglina juhtub see seetõttu, et me lihtsalt ei jaksa seda poest või tootjalt osta ja see pole üllatav, sest nende hind on üsna suur. Või võite olla nagu mina ja lõbutseda oma tööd tehes ja midagi ainulaadset luues. Saate seda teha lihtsalt masinaehituse kogemuse saamiseks.

Isiklik kogemus

Kui ma oma esimest isetegemise CNC-ruuterit disainima, selle peale mõtlema ja valmistama hakkasin, kulus projekti lõpuleviimiseks umbes päev. Siis, kui hakkasin osi ostma, uurisin veidi. Ja ma leidsin erinevatest allikatest ja foorumitest teavet, mis tõi kaasa uusi küsimusi:

• Kas mul on tõesti vaja kuulkruvisid või töötavad tavalised naastud ja mutrid hästi?
• Mis on parim lineaarlaager ja kas ma saan seda endale lubada?
• Milliste parameetritega on mul mootorit vaja ja kas parem on kasutada stepperit või servot?
• Kas kere materjal deformeerub liiga palju masina suurte mõõtmetega?
• Jne.

Õnneks sain mõnele küsimusele vastata tänu õpingutest jäänud inseneri-tehnilisele baasile. Kuid paljusid probleeme, millega ma kokku puutuksin, ei olnud võimalik arvutada. Mul oli lihtsalt vaja kedagi, kellel oleks sellel teemal praktilisi kogemusi ja teavet.

Loomulikult sain erinevatelt inimestelt oma küsimustele palju vastuseid, millest paljud olid omavahel vastuolus. Seejärel tuli edasi uurida, millised vastused on väärt ja millised on jama.

Iga kord, kui mul tekkis küsimus, millele ma vastust ei teadnud, pidin sama protsessi kordama. Enamasti on see tingitud asjaolust, et mul oli piiratud eelarve ja ma tahtsin võtta oma raha eest parima. Sama olukord on paljude inimestega, kes loovad omatehtud CNC-freespinki.

Ise-tegemise komplektid ja komplektid CNC-ruuterite kokkupanekuks

Jah, käsitsi kokkupanemiseks on saadaval komplektid, kuid ma pole veel näinud, mida saaks konkreetsete vajaduste järgi kohandada.

Samuti ei ole võimalik teha muudatusi masina konstruktsioonis ja tüübis ning neid on palju ja kuidas sa tead, milline neist sobib? Ükskõik kui head juhised on, kui disain on halb, siis lõppmasin on halb.

Sellepärast peate olema teadlik sellest, mida ehitate, ja mõistma iga detaili rolli!

Juhtimine

Selle juhendi eesmärk on vältida samu vigu, mille peale ma oma väärtuslikku aega ja raha raiskasin.

Vaatleme kõiki komponente kuni poltideni, vaadeldes iga osa iga tüüpi eeliseid ja puudusi. Ma käsitlen kõiki disaini aspekte ja näitan teile, kuidas ehitada DIY CNC-ruuterit. Viin teid läbi mehaanika tarkvara ja kõige vahepealse juurde.

Pidage meeles, et isetegemise CNC-masina joonised pakuvad mõnede probleemide lahendamiseks vähe võimalusi. Selle tulemuseks on sageli "lohakas" konstruktsioon või masina ebarahuldav jõudlus. Sellepärast soovitan teil esmalt see juhend läbi lugeda.

ALUSTAME

1. SAMM: peamised disainiotsused

Kõigepealt tuleb kaaluda järgmisi küsimusi:

1. Spetsiaalselt teile sobiva kujunduse määramine (näiteks kui teete puidutöötlemismasina oma kätega).
2. Nõutav töötlemisala.
3. Tööruumi saadavus.
4. Materjalid.
5. Tolerantsid.
6. Disaini meetodid.
7. Olemasolevad tööriistad.
8. Eelarve.

2. SAMM: alus ja X-telg

Siin käsitletakse järgmisi küsimusi:

1. Projekteerige ja ehitage X-telje põhialus või alus.
2. Jäigad osad.
3. Osaliselt fikseeritud osad jne.

3. SAMM: Pukk Y-telje projekteerimine

1. Pukk Y-telje projekteerimine ja ehitamine.
2. Erinevate struktuuride jaotamine elementideks.
3. Väed ja hetked portaalis jne.

4. SAMM: Z-telje koostu skeem

Siin käsitletakse järgmisi küsimusi:

1. Z-telje koostu projekteerimine ja kokkupanek.
2. Jõud ja momendid Z-teljel.
3. Lineaarsed rööpad / juhikud ja laagrite vaheline kaugus.
4. Kaabelkanali valik.

5. SAMM: lineaarne liikumissüsteem

See lõik käsitleb järgmisi küsimusi:

1. Lineaarsete liikumissüsteemide üksikasjalik uurimine.
2. Konkreetse masina jaoks sobiva süsteemi valimine.
3. Kujundage ja ehitage väikese eelarvega oma rööpad.
4. Lineaarvõll ja puksid või siinid ja plokid?

6. SAMM: ajami mehaanilised komponendid

See lõik käsitleb järgmisi aspekte:

1. Üksikasjalik ülevaade ajami osadest.
2. Teie masinatüübile sobivate komponentide valimine.
3. Samm- või servomootorid.
4. Kruvid ja kuulkruvid.
5. Aja mutreid.
6. Radiaal- ja tõukejõu laagrid.
7. Sidur ja mootori kinnitus.
8. Otseajam või käigukast.
9. Rackid ja hammasrattad.
10. Sõukruvide kalibreerimine mootorite suhtes.

7. SAMM: mootori valimine

Selles etapis peate arvestama:

1. Üksikasjalik ülevaade CNC-mootoritest.
2. CNC-mootorite tüübid.
3. Kuidas samm-mootorid töötavad.
4. Sammmootorite tüübid.
5. Kuidas servomootorid töötavad.
6. Servomootorite tüübid.
7. NEMA standardid.
8. Projekti jaoks sobiva mootoritüübi valimine.
9. Mootori parameetrite mõõtmine.

8. SAMM: lõikelaua kujundamine

1. Kujundage ja ehitage oma lauad väikese eelarvega.
2. Perforeeritud lõikekiht.
3. vaakum laud.
4. Lõikelaudade kujunduste ülevaade.
5. Lauda saab lõigata CNC puidufreesi abil.

9. SAMM: Spindli seadistused

See samm käsitleb järgmisi küsimusi:

1. Ülevaade CNC-spindlitest.
2. Tüübid ja funktsioonid.
3. Hinnakujundus ja kulud.
4. Paigaldus- ja jahutusvõimalused.
5. Jahutussüsteemid.
6. Oma spindli loomine.
7. Laastukoormuse ja lõikejõu arvutamine.
8. Optimaalse etteandekiiruse leidmine.

10. SAMM: elektroonika

See lõik käsitleb järgmisi küsimusi:

1. Kontrollpaneel.
2. Juhtmed ja kaitsmed.
3. Nupud ja lülitid.
4. MPG ja Jog ringid.
5. Toiteallikad.

11. SAMM: programmijuhtimise kontrolleri parameetrid

See samm käsitleb järgmisi küsimusi:

1. CNC-kontrolleri ülevaade.
2. Kontrolleri valik.
3. Saadaolevad valikud.
4. Suletud ja avatud ahelaga süsteemid.
5. Kontrollerid taskukohase hinnaga.
6. Oma kontrolleri loomine nullist.

SAMM 12. Valige tarkvara

See lõik käsitleb järgmisi küsimusi:

1. Ülevaade CNC-ga seotud tarkvarast.
2. Tarkvara valik.
3. CAM tarkvara.
4. CAD tarkvara.
5. NC-kontrolleri tarkvara.

——————————————————————————————————————————————————–

See on minu esimene olemasolevatest materjalidest oma kätega kokku pandud CNC-masin. Masina maksumus on umbes 170 dollarit.

Unistasin pikka aega CNC-masina kokkupanemisest. Põhimõtteliselt vajan seda vineeri ja plasti lõikamiseks, mõne detaili lõikamiseks modelleerimiseks, isetehtud ja muudeks masinateks. Käed sügelesid masinat kokku panema pea kaks aastat, selle aja jooksul kogusin detaile, elektroonikat ja teadmisi.

Masin on eelarveline, selle maksumus on minimaalne. Edasi kasutan sõnu, mis tavainimesele võivad tunduda väga hirmutavad ja see võib masina iseehitamisest eemale peletada, aga tegelikult on see kõik väga lihtne ja mõne päevaga lihtsalt omandatav.

Arduino + GRBL püsivarale kokku pandud elektroonika

Mehaanika on kõige lihtsam, vineerraam 10mm + kruvid ja poldid 8mm, lineaarsed juhikud metallnurgast 25 * 25 * 3 mm + laagrid 8 * 7 * 22 mm. Z-telg kulgeb M8 naastul ning X- ja Y-telg T2,5 rihmadel.

CNC-spindel on isetehtud, kokku pandud harjadeta mootorist ja tsangklambrist + hammasrihmaajamist. Tuleb märkida, et spindlimootori toiteallikaks on 24 V põhitoiteallikas. Tehnilised andmed näitavad, et mootor on 80 amprit, kuid tegelikkuses tarbib see tõsise koormuse korral 4 amprit. Ma ei oska seletada, miks see juhtub, kuid mootor töötab hästi ja teeb oma tööd.

Algselt oli Z-telg nurkade ja laagrite pealt isetehtud lineaarjuhikutel, hiljem tegin ümber, pildid ja kirjeldus all.

Tööpind on X-is umbes 45 cm ja Y-s 33 cm, Z-s 4 cm. Esimesi kogemusi arvestades valmistan järgmise suurte mõõtudega masina ja panen X-teljele kaks mootorit, kummaltki poolt ühe. See on tingitud suurest õlast ja sellele avaldatavast koormusest, kui tööd tehakse maksimaalsel kaugusel piki Y-telge.Nüüd on üks mootor ja see toob kaasa osade moonutamise, ring osutub veidi elliptiliseks tekkivale kelgu läbipaindele piki X.

Mootori algsed laagrid läksid kiiresti lahti, kuna need polnud mõeldud külgkoormuse jaoks, kuid see on siin tõsine. Seetõttu paigaldasin teljele kaks suurt 8 mm läbimõõduga laagrit ülevalt ja alt, seda oleks pidanud kohe tegema, nüüd on vibratsioon sellest.

Siin fotol näete, et Z-telg on juba teistel lineaarsetel juhikutel, kirjeldus on allpool.

Juhendid ise on väga lihtsa kujundusega, leidsin selle kuidagi kogemata Youtube’ist. Siis tundus see disain mulle igast küljest ideaalne, minimaalne pingutus, minimaalselt osi, lihtne kokkupanek. Kuid nagu praktika on näidanud, ei tööta need juhendid kaua. Foto näitab, milline soon tekkis Z-teljel pärast nädalast CNC-masina katsetamist.

Isetehtud z-telje siinid asendasin mööbli omadega, mis maksavad kahe peale alla dollari. Lühendasin, jätsin käigu 8 cm.X ja Y teljel on veel vanad juhikud, ei hakka veel vahetama, plaanin sellel masinal uue masina jaoks osad lõigata, siis võtan lihtsalt lahti. see.

Paar sõna lõikurite kohta. Ma pole kunagi CNC-ga töötanud ja mul on väga vähe kogemusi freesimisega. Ostsin Hiinast mitu lõikurit, kõik on 3 ja 4 soonega, hiljem sain aru, et need lõikurid sobivad hästi metallile, vineeri freesimiseks on vaja teisi lõikureid. Samal ajal kui uued lõikurid katavad vahemaad Hiinast Valgeveneni, püüan ma töötada sellega, mis mul on.

Fotol on näha, kuidas 4 mm lõikur põles 10 mm kasevineeril, ma ei saanud siiani aru, miks, vineer oli puhas ja lõikuril oli männivaiguga sarnane tahm.

Edasi on fotol 2 mm neljakäivitusega lõikur peale plasti freesimise katset. See sulanud plastitükk sai siis väga halvasti eemaldatud, hammustades traadilõikuritega natuke ära. Ka madalatel pööretel jääb lõikur ikka kinni, 4 soont on selgelt metalli jaoks :)

Üleeile oli onul sünnipäev, sel puhul otsustasin oma mänguasjale kingituse teha :)

Kingituseks tegi ta vineerist täismaja. Kõigepealt proovisin penoplasti freesida, et programmi kontrollida ja vineeri mitte rikkuda.

Tagasilöökide ja läbipainde tõttu sai hobuseraud välja lõigatud alles seitsmendast korrast.

Kokku jahvatati seda täismaja (puhtal kujul) umbes 5 tundi + palju aega selle eest, mis rikuti.

Kuidagi avaldasin artikli võtmehoidja kohta, alloleval fotol on sama võtmehoidja, kuid juba CNC masinal lõigatud. Minimaalne pingutus, maksimaalne täpsus. Tänu tagasilöögile pole täpsus kindlasti maksimum, kuid teise masina muudan jäigemaks.

Ja vineerist lõikan ka CNC masinal hammasrattaid, see on palju mugavam ja kiirem kui oma kätega tikksaega lõikamine.

Hiljem lõikasin vineerist välja ka kandilised hammasrattad, need lausa keerlevad :)

Tulemused on positiivsed. Nüüd töötan välja uue masina, lõikan osad juba sellel masinal välja, käsitsitöö taandub praktiliselt kokkupanemisele.

Peate valdama plasti lõikamist, sest töö omatehtud robottolmuimejaga tõusis üles. Tegelikult sundis robot mind ka oma CNC-d looma. Roboti jaoks lõikan plastikust hammasrattad ja muud osad.

Värskendus: Nüüd ostan kahe servaga sirge lõikurid (3,175*2,0*12 mm), need lõikavad ilma tugeva hõõrdumiseta vineeri mõlemalt küljelt.