DIY केतली मरम्मत स्कारलेट एचएस 1001 रात। इलेक्ट्रिक केतली: संचालन का सिद्धांत। ऑटो शट-ऑफ तंत्र

खाना पकाने के लिए घरेलू उपकरणों का व्यापक रूप से मानव जाति द्वारा उपयोग किया जाता है, और उनमें से अग्रणी, शायद, इलेक्ट्रिक केतली है। लेकिन किसी भी विद्युत उपकरण का सेवा जीवन शाश्वत नहीं होता है, और एक समय ऐसा आता है जब आप इलेक्ट्रिक केतली चालू करते हैं, लेकिन पानी गर्म नहीं होता है।

इलेक्ट्रिक केतली सबसे सरल घरेलू विद्युत उपकरणों में से एक है, और कई मामलों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कौशल के बिना भी, इसे अपने हाथों से मरम्मत करना काफी आसान है।

इलेक्ट्रिक केतली का संचालन सिद्धांत और विद्युत सर्किट

इलेक्ट्रिक केतली की मरम्मत के लिए, आपको इसके संचालन के सिद्धांत को जानना होगा। विद्युत आरेख का उपयोग करके ऐसा करना आसान है। हालाँकि केतली के कई मॉडल हैं, वे सभी उपस्थिति और क्षमता की परवाह किए बिना, एक ही विद्युत सर्किट के अनुसार इकट्ठे किए जाते हैं। योजनाओं में कुछ अंतर हैं, उदाहरण के लिए, टाइमर की उपस्थिति, लेकिन योजना का आधार अभी भी वही है।

इलेक्ट्रिक केतली निम्नानुसार काम करती है। विद्युत प्लग के माध्यम से, मुख्य वोल्टेज को लचीले कॉर्ड का उपयोग करके स्टैंड के XP1 संपर्कों तक आपूर्ति की जाती है, जिस पर पानी गर्म करते समय इलेक्ट्रिक केतली स्थापित की जाती है। केतली के आधार पर मेटिंग संपर्क होते हैं, जो स्टैंड पर स्थापित होने पर, स्टैंड पर मौजूद संपर्कों से जुड़े होते हैं।

इसके बाद, करंट थर्मल स्विच S1 से होकर गुजरता है, जो केतली की कुंजी का उपयोग करके चालू होता है और पानी उबलने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच S2 सीधे तौर पर ऑपरेशन में शामिल नहीं है, यह हमेशा चालू रहता है और केवल तभी चालू होता है जब शरीर ज़्यादा गरम हो जाता है, अगर केतली को पानी के बिना चालू किया जाता है। स्विचों से, वोल्टेज को ट्यूबलर इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों पर आपूर्ति की जाती है, जिसे संक्षेप में हीटिंग तत्व कहा जाता है। एचएल लैंप चालू स्थिति को इंगित करने का कार्य करता है।

इलेक्ट्रिक केतली घटकों की व्यवस्था

यदि विद्युत उपकरण का वोल्टेज 220 वी से भिन्न है, उदाहरण के लिए, 12 वी कार इलेक्ट्रिक केतली, तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग करके वर्तमान खपत की गणना कर सकते हैं।

ध्यान! इलेक्ट्रिक केतली और घरेलू नेटवर्क से जुड़े किसी भी अन्य घरेलू विद्युत उपकरण की मरम्मत करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर के किसी असुरक्षित हिस्से को बिजली के तारों और जीवित हिस्सों से छूने से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसमें हृदय गति रुकना भी शामिल है। इलेक्ट्रिक केतली को सॉकेट से अनप्लग करना न भूलें!

इलेक्ट्रिक केतली को कैसे अलग करें

कारण को सटीक रूप से निर्धारित करने और खराबी को खत्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक केतली के नीचे से कवर को हटाना आवश्यक है। कवर हटाते समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

आम तौर पर नीचे के कवर को फिलिप्स स्क्रूड्राइवर के लिए स्लॉट के साथ सेल्फ-टैपिंग स्क्रू के साथ इलेक्ट्रिक केतली के आधार पर पेंच किया जाता है। कभी-कभी स्क्रू के सिरों को ढक्कन में दबा दिया जाता है और सजावटी प्लग से ढक दिया जाता है, जिसे स्क्रू को खोलने में सक्षम होने के लिए किसी तेज वस्तु का उपयोग करके हटाया जाना चाहिए।

कुछ निर्माता, इलेक्ट्रिक केतली की स्व-मरम्मत की संभावना को जटिल बनाने के लिए, दो-तरफा कांटा प्रकार के स्क्रूड्राइवर के शाफ्ट के नीचे एक स्लॉट के साथ सभी या एक स्क्रू स्थापित करते हैं, जिसे स्पैन कहा जाता है, जैसा कि इस तस्वीर में है। स्पैन ब्लेड वाला स्क्रूड्राइवर DIYers के लिए शायद ही कभी उपलब्ध होता है। यदि आपके पास ऐसा कोई स्क्रूड्राइवर नहीं है, तो आप साइड कटर या चिमटी का उपयोग करके स्क्रू को खोल सकते हैं।

यदि आप इस तरह से स्क्रू को नहीं खोल सकते हैं, तो आपको एक फ्लैट ब्लेड वाले स्क्रूड्राइवर से अपने हाथों से एक विशेष स्क्रूड्राइवर बनाने की ज़रूरत है, एक सुई फ़ाइल का उपयोग करके स्लॉट प्रोफ़ाइल के लिए बीच में एक छेद बनाना होगा।

मरम्मत के दौरान कभी-कभी ऐसा होता है कि प्लास्टिक स्क्रू को खोलना असंभव होता है। इस मामले में, आप पेंच को उसके स्थान से कसने की दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि यह हिलता है, तो यह आसानी से खुल जाएगा।

यदि आप इस तरह से स्क्रू को नहीं खोल सकते हैं, तो आपको टिप को सिर पर लगाकर इसे सोल्डरिंग आयरन से गर्म करना होगा। गर्म होने पर, स्क्रू के धागे के चारों ओर का प्लास्टिक नरम हो जाएगा, और यह आसानी से खुल जाएगा। इलेक्ट्रिक केतली स्टैंड को अलग करने के लिए उसी तकनीक का उपयोग किया जाता है।

इलेक्ट्रिक केतली के कुछ मॉडलों में, स्क्रू खोलने के बाद ढक्कन को आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन अधिक बार इसे संपूर्ण परिधि के चारों ओर कुंडी के साथ अतिरिक्त रूप से सुरक्षित किया जाता है। ऐसे मॉडल हैं जिनमें ढक्कन केवल कुंडी द्वारा अपनी जगह पर रखा जाता है।

फोटो के शीर्ष पर एक कुंडी के साथ एक ढक्कन है, और नीचे एक चौकोर छेद के साथ इलेक्ट्रिक केतली का आधार है जिसमें ढक्कन स्थापित होने पर कुंडी फिट हो जाती है। आधार के दाहिनी ओर, केतली के हैंडल की एक कुंडी फ्रेम में फंसी हुई है।

कुंडी खोलने के लिए, आपको कुंडी के स्थान की तलाश में स्क्रूड्राइवर के फ्लैट ब्लेड को कवर और बॉडी के जंक्शन पर अलग-अलग स्थानों पर सावधानीपूर्वक डालना होगा।

जब छेद में से एक कुंडी को हटाना संभव होता है, तो स्क्रूड्राइवर को इस स्थान पर छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्क्रूड्राइवर का उपयोग पास में स्थित अगली कुंडी को देखने के लिए किया जाता है। जब एक-दो कुंडी खोल दी जाती है, तो शेष कुंडी बंद नहीं रह जाती है और कवर को आसानी से हटाया जा सकता है। अक्सर, आधार से कवर हटाना समस्या निवारण से अधिक कठिन होता है।

इलेक्ट्रिक केतली पानी गर्म नहीं करती, पावर इंडिकेटर लाइट चालू है

यह व्यवहार खराबी को निर्धारित करने का सबसे आसान तरीका है। जैसा कि विद्युत आरेख से देखा जा सकता है, संकेतक प्रकाश या बैकलाइट सीधे हीटिंग तत्व के टर्मिनलों पर रखे गए टर्मिनलों से जुड़ा होता है। इसलिए, यदि प्रकाश चालू है और केतली पानी को गर्म नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि खराबी का कारण हीटिंग तत्व के टर्मिनलों के साथ टर्मिनलों का खराब संपर्क या उसके अंदर सर्पिल का टूटना है।

स्लिप-ऑन टर्मिनलों में संपर्क बहाल करना

केतली के आधार से ढक्कन हटाने और कनेक्टिंग संपर्कों का निरीक्षण करने के बाद, टूटने का कारण स्पष्ट हो गया। हीटिंग तत्व का एक संपर्क जल गया था, और टर्मिनल व्यावहारिक रूप से हवा में लटका हुआ था।

हीटिंग तत्व के दूसरे टर्मिनल पर, टर्मिनल भी खराब स्थिति में था, संपर्क के साथ-साथ पूरी चीज़ काली हो गई। यह आश्चर्यजनक है कि पहले एक इलेक्ट्रिक केतली पानी कैसे गर्म कर सकती थी।

टर्मिनल पूरी तरह से जल गया था, और इसका आगे उपयोग असंभव था। यद्यपि हीटिंग तत्व आउटपुट पर संपर्क आंशिक रूप से जल गया था, इसके लिए स्प्रिंग गुणों की आवश्यकता नहीं थी, और सफाई के बाद शेष भाग अच्छा संपर्क सुनिश्चित करेगा।

कोई नया टर्मिनल उपलब्ध नहीं था और मुझे इस्तेमाल किया हुआ टर्मिनल इस्तेमाल करना पड़ा। यदि नया टर्मिनल पाने के लिए कहीं नहीं है, तो आप स्टैंड से टर्मिनल का उपयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग ग्राउंड वायर (पीले-हरे तार) को जोड़ने के लिए किया जाता है। अधिकांश अपार्टमेंटों में, बिजली के तारों में ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं होता है, और इस टर्मिनल को हटाने से केतली के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुराने टर्मिनल का उपयोग करने से पहले उसे उसमें दबे तारों से मुक्त करना होगा। ऐसा करने के लिए, आपको फोटो की तरह टर्मिनल को छोटे सरौता और एक पहलूदार अवल के साथ दबाना होगा, इसे दबाकर और घुमाते हुए, एंटीना को अलग करना होगा। शेष तार गिर जाएंगे और टर्मिनल पुन: उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा।

बाईं ओर की तस्वीर में आप दो तारों को देख सकते हैं जिन्हें टर्मिनल में दबाया गया था। आपूर्ति वोल्टेज को एक मोटे मल्टी-कोर तार के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, और एक पतले सिंगल-कोर तार के माध्यम से इसे नियॉन लाइट बल्ब या जल प्रकाश प्रणाली को आपूर्ति की जाती है। इन तारों को टर्मिनल शैंक में डाला जाना चाहिए और सरौता के साथ दबाया जाना चाहिए, जिसके बाद टर्मिनल हीटिंग तत्व से कनेक्शन के लिए तैयार हो जाएगा।

अगले चरण में, आपको हीटिंग तत्व के टर्मिनल पर संपर्क को दोनों तरफ से तब तक साफ करना होगा जब तक कि वह महीन सैंडपेपर का उपयोग करके चमक न जाए। इसके बाद, जो कुछ बचा है वह इस संपर्क पर टर्मिनल लगाना है, और विश्वसनीय विद्युत संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा।

दूसरे संपर्क से टर्मिनल को हटाने के बाद, यह पता चला कि टर्मिनल और हीटिंग तत्व पर संपर्क दोनों अच्छी स्थिति में थे, केवल ऑक्साइड से ढके हुए थे। सैंडपेपर का उपयोग करके संपर्क से काला जमा हटाने के बाद, यह बिल्कुल नए जैसा हो गया। टर्मिनल लगाने से पहले, बेहतर संपर्क बनाने के लिए इसे सरौता से थोड़ा दबाया गया था। टर्मिनल की आंतरिक संपर्क सतहों से ऑक्साइड हटाने के लिए, इसे हीटिंग तत्व के फ्लैट संपर्क पर कई बार लगाया और हटाया जाना चाहिए।

इस बिंदु पर मरम्मत पूर्ण मानी जा सकती है। जो कुछ बचा है वह यह है कि नीचे के ढक्कन को बदले बिना, केतली में न्यूनतम स्तर तक पानी डालें और उसकी कार्यक्षमता की जाँच करें। यदि केतली पानी गर्म नहीं करती है, तो सबसे अधिक संभावना है कि हीटिंग तत्व का तार टूट गया है, लेकिन अन्य कारण भी हो सकते हैं। समस्या निवारण जारी रखने के लिए, आपको पहले हीटिंग तत्व की सेवाक्षमता की जांच करनी होगी। इलेक्ट्रिक केतली में हीटिंग तत्व को बदलना असंभव है, क्योंकि इसे इसके आधार पर वेल्ड किया जाता है। इस केतली की मरम्मत नहीं की जा सकती.

वेल्डेड संपर्कों को पुनर्स्थापित करना

एक बैकलिट ग्लास इलेक्ट्रिक केतली, मॉडल पोलारिस पीडब्ल्यूके 1719सीजीएल, की मरम्मत की गई थी; जब चालू किया गया, तो संकेतक लाइट चालू थी, लेकिन पानी गर्म नहीं हुआ। इस खराबी ने हीटिंग तत्व लीड के कनेक्शन बिंदु पर टूटे हुए संपर्क का संकेत दिया।

तीन स्क्रू खोलने के बाद नीचे का कवर आसानी से हटा दिया गया। मुझे निर्माण गुणवत्ता पसंद आई। धारणा की पुष्टि की गई; इस मॉडल में, विद्युत सर्किट का कनेक्शन स्लिप-ऑन टर्मिनलों का उपयोग करके एक अपरंपरागत तरीके से किया गया था, लेकिन हीटिंग तत्व के टर्मिनल पर सीधे एक फ्लैट पीतल के तार को वेल्डिंग करके, जिसमें से एक बंद हो गया। जाहिर है, तकनीकी उल्लंघन के कारण कंडक्टर को खराब तरीके से वेल्ड किया गया था।

दूसरे सपाट तार पर आपके हाथ से हल्का सा यांत्रिक प्रभाव पड़ने से वह भी गिर गया। फ्लैट कंडक्टरों को स्लिप-ऑन टर्मिनलों का उपयोग करके केतली के विद्युत सर्किट से जोड़ा गया था। उन्हें हटा दिया गया और तारों को नीचे से हीटिंग तत्व टर्मिनलों के नीचे लाया गया, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है।

टर्मिनलों के साथ फ्लैट कंडक्टरों का विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें स्क्रू के साथ धातु की पट्टियों का उपयोग करके दबाया गया था। स्ट्रिप्स को एक सोवियत पावर प्लग (पावर कॉर्ड उनके खिलाफ दबाया गया था) और एक सॉकेट से लिया गया था। स्लैट्स स्थापित करते समय, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केतली की धातु बॉडी को न छुएं।

इलेक्ट्रिक केतली की जांच करने पर उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा। एलईडी लाइटिंग की बदौलत उबलता पानी नीली रोशनी से खूबसूरती से जगमगा रहा था। मुझे केतली का डिज़ाइन, साथ ही निर्माण गुणवत्ता भी पसंद आई। यह अफ़सोस की बात है कि हीटिंग तत्व लीड वाले तारों की वेल्डिंग खराब गुणवत्ता की निकली। वर्णित मरम्मत के बाद, इलेक्ट्रिक केतली कई वर्षों से बिना किसी असफलता के काम कर रही है।

इलेक्ट्रिक केतली पानी गर्म नहीं करती, बिजली संकेतक नहीं जलता

किसी भी अन्य विद्युत उपकरण की तरह, एक इलेक्ट्रिक केतली C6 प्रकार के विद्युत प्लग का उपयोग करके विद्युत नेटवर्क से जुड़ी होती है, और यदि केतली पानी गर्म नहीं करती है तो सबसे पहले बाहरी निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि प्लग काम कर रहा है या नहीं। सॉकेट में वोल्टेज. आप किसी भी विद्युत उपकरण, उदाहरण के लिए, टेबल लैंप, को इससे जोड़कर आउटलेट की जांच कर सकते हैं।

स्टैंड के साथ इलेक्ट्रिक केतली के संपर्क समूह की मरम्मत

चूंकि विद्युत केतली को स्टैंड के माध्यम से उसके संपर्कों को वर्तमान कलेक्टर के संपर्कों से छूकर वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है, इसलिए संपर्क जोड़े को जलने के लिए बाहरी निरीक्षण द्वारा जांचना आवश्यक है। संपर्क जोड़ी में संपर्क विफलता का संकेत प्रारंभिक चरण में दिखाई देता है, और स्टैंड पर केतली को घुमाने की आवश्यकता में प्रकट होता है ताकि यह पानी को गर्म करना शुरू कर दे। अधिक गंभीर परिणामों को रोकने के लिए, आपको तुरंत संपर्कों को कार्बन जमा से साफ़ करना चाहिए।

जाँच करने के लिए, आपको केतली को पलटना होगा और स्लिप रिंगों की स्थिति का निरीक्षण करना होगा। इस केतली की तस्वीर में, बाईं ओर की आंतरिक रिंग कई मिलीमीटर तक ऑक्सीकृत और जल गई है। संपर्क सतह को बहाल करने के लिए, इसे सैंडपेपर से चमकने तक साफ करना पर्याप्त है। स्टैंड में स्थित संपर्क के अपर्याप्त दबाव और ऑक्सीकरण के कारण रिंग संपर्क खराब हो गया है।

स्टैंड की संपर्क असेंबली में फ्लैट संपर्क प्लेटें स्क्रू या हुक से सुरक्षित होती हैं। हुक से सुरक्षित प्लेट को हटाने के लिए, आपको पहले एक स्क्रूड्राइवर के साथ प्लास्टिक इंसर्ट को हटाना होगा, और फिर, हुक को उठाने के लिए एक सूआ का उपयोग करके, प्लेट को हटा देना होगा।

स्टैंड से कवर हटाने और संपर्क प्लेट को हटाने के बाद, जिससे जली हुई रिंग में करंट की आपूर्ति की गई थी, यह स्पष्ट हो गया कि प्लेट का सिरा मुड़ गया था और संपर्क पैड गंभीर रूप से जल गया था। यद्यपि संपर्क प्लेट स्वयं गर्म होने के कारण थोड़ी काली हो गई, लेकिन इसने अपने स्प्रिंगदार गुणों को नहीं खोया। प्लेट के आकार को बहाल करने और संपर्क पैड की सतह को रेतने के बाद, प्लेट को उसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया।

संपर्क प्लेट को स्थापित करने के बाद, स्टैंड पर निचले हिस्से को कसने से पहले, आपको इसे केतली के निचले हिस्से से जोड़ना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि संपर्क प्लेट कुछ मिलीमीटर आगे बढ़े, संपर्क केंद्र में फिट बैठता है और चिपकता नहीं है स्टैंड की दीवारें. यदि सब कुछ ऐसा है, तो आप स्टैंड के निचले हिस्से को पेंच कर सकते हैं और मरम्मत के बाद केतली में पानी उबालकर उसका परीक्षण कर सकते हैं।

लेकिन आप हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं होते. ऐसे संपर्क होते हैं जो इस हद तक जल जाते हैं कि प्लेट को अलग करना और सीधा करना अब मदद नहीं करता है और आपको प्लेट के एक हिस्से को एक नए से बदलना पड़ता है। बाईं ओर की तस्वीर एक संपर्क दिखाती है जो लगभग जलकर जमीन पर गिर गया है। बदलने के लिए, आपको पहले मोड़ के संपर्क वाली प्लेट को काटना होगा, शेष प्लेट की सतह को सैंडपेपर से चमकदार होने तक साफ करना होगा और इसे सोल्डर से टिन करना होगा।

यदि आपके पास पुरानी इलेक्ट्रिक केतली है और स्टैंड में संपर्क अच्छी स्थिति में हैं, तो आप उन्हें मरम्मत के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक नई प्रतिस्थापन प्लेट किसी भी शक्तिशाली रिले से भी ली जा सकती है, उदाहरण के लिए आरपीयू। यहां तक ​​कि चांदी के संपर्कों के साथ रिले भी हैं।

आवश्यक लंबाई की एक प्लेट को रिले से काट दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है और सोल्डर से ढक दिया जाता है। इसके बाद, तैयार संपर्क प्लेट को प्री-टिनड स्टैंड प्लेट के खिलाफ दबाया जाता है, और असेंबली को सोल्डरिंग आयरन से गर्म किया जाता है। नतीजतन, स्टैंड का संपर्क तत्व नए से भी बदतर नहीं हो जाता है।

स्टैंड में संपर्कों को स्थापित करने के बाद, पिछली मरम्मत के बाद, उनकी स्थिति और आंदोलन की स्वतंत्रता की सटीकता की जांच करना आवश्यक है। फोटो में एक स्टैंड दिखाया गया है जिसमें दोनों संपर्कों को सोल्डरिंग द्वारा बदल दिया गया था।

इलेक्ट्रिक केतली स्विच बटन की मरम्मत

इलेक्ट्रिक केतली की एक और खराबी जिसका मुझे सामना करना पड़ा वह है हैंडल में पावर कंट्रोल बटन की विफलता।

स्विचिंग तंत्र की विफलता या टूटी हुई चाबी के कारण स्विच काम नहीं कर सकता है, जो कि मुझे मरम्मत के लिए मिली केतली के साथ हुआ था।

शव परीक्षण से पता चला कि हैंडल बॉडी में चाबी लगाने वाली कुल्हाड़ियों में से एक टूट गई है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, बायां अक्ष गायब है। तुरंत ऐसा लगता है कि चाबी की मरम्मत करना असंभव है, लेकिन यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो आप अक्सर टूटे हुए प्लास्टिक के हिस्से को बहाल करने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं।

मरम्मत के लिए, 2 मिमी के व्यास के साथ तांबे के तार से एक ब्रेस मोड़ा गया था, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। ब्रैकेट एल्यूमीनियम तार या एक कील से भी बनाया जा सकता है। व्यास का चयन केतली के हैंडल में अक्ष सीट के व्यास के आधार पर किया जाता है।

प्लास्टिक सख्त होने के बाद हैंडल में चाबी लगाई गई। परीक्षण से पता चला कि बटन टूटने से पहले की तुलना में खराब तरीके से काम करना शुरू कर दिया। दैनिक उपयोग के दौरान इलेक्ट्रिक केतली एक वर्ष से अधिक समय से त्रुटिपूर्ण ढंग से काम कर रही है।

इलेक्ट्रिक केतली स्विच की मरम्मत

इलेक्ट्रिक केतली में स्विच हैंडल या बेस पर लगाया जाता है। जले हुए संपर्कों, बाईमेटेलिक डिस्क के ऑक्सीकरण (जब पानी उबलता है, जल वाष्प इसमें प्रवेश करता है और समय के साथ डिस्क में जंग लग सकता है), फ्लैट स्प्रिंग के कमजोर होने, या प्लास्टिक के हिस्सों के खराब होने के कारण स्विच काम नहीं कर सकता है।

फोटो में इलेक्ट्रिक केतली के स्विच को हैंडल से बाहर निकाला हुआ दिखाया गया है। यह आकार में छोटा है और किसी भी दीवार स्विच के समान सिद्धांत पर काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पानी उबलने पर यह अपने आप बंद हो सकता है।

वैसे, स्विच एक पूर्ण स्वतंत्र उत्पाद है और इसका उपयोग किसी भी विद्युत उपकरण के आपातकालीन शटडाउन के लिए किया जा सकता है जब नियंत्रित क्षेत्र में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है।

एक सपाट, चाप-घुमावदार स्प्रिंग द्वारा दो स्थिर स्विच स्थितियाँ प्रदान की जाती हैं। बाईं ओर की तस्वीर में, केतली स्विच ऊपरी बंद स्थिति में है। निचली स्थिति में दाहिनी तस्वीर में जब इलेक्ट्रिक केतली को जल तापन मोड में चालू किया जाता है। स्विच मोटर संपर्कों से जुड़ा होता है और इस प्रकार, एक स्थिर स्थिति से दूसरे में संक्रमण करते समय, संपर्कों को बंद या खोलता है, इस प्रकार केतली को चालू या बंद कर देता है।

यदि स्विच कुंजी लॉक नहीं होती है, तो फ्लैट स्प्रिंग इसके लिए जिम्मेदार है। यह लोच खो सकता है या बाहर निकल सकता है। स्विच के संचालन को बहाल करने के लिए, फ्लैट स्प्रिंग को हटाने और उसके चाप की त्रिज्या को थोड़ा बढ़ाने (इसे सीधा करने) के लिए पर्याप्त है।

स्विच के नीचे एक बाईमेटैलिक डिस्क स्थापित की गई है। भाप द्वारा गर्म करने पर, डिस्क जीभ ऊपर की ओर बढ़ती है, पुशर के माध्यम से इंजन पर दबाव डालती है और यह ऊपरी स्थिर स्थिति में चली जाती है, संपर्क खोलती है, जिससे हीटिंग तत्व को बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है।

इलेक्ट्रिक केतली में होने वाली एक और खराबी स्विच में संपर्कों का जल जाना है। संपर्कों को सीधे पावर कुंजी के बगल में या उससे कुछ दूरी पर रखा जा सकता है। इस मामले में, कुंजी प्लास्टिक की छड़ों का उपयोग करके संपर्कों से जुड़ी होती है।

बाईं ओर की तस्वीर में थर्मल सुरक्षा संपर्क हैं, वे व्यावहारिक रूप से काम नहीं करते हैं और हमेशा सही स्थिति में होते हैं। दाईं ओर स्विच संपर्क हैं, जो बार-बार खुलते हैं और इसलिए हमेशा जलते रहते हैं। उन्हें साफ करने के लिए, आपको एक संकीर्ण उपकरण पर सैंडपेपर की एक पट्टी लगाने की ज़रूरत है, उदाहरण के लिए, एक पेचकश के फ्लैट ब्लेड पर, और एक पारस्परिक गति का उपयोग करके कार्बन जमा को हटा दें। आप सुई फ़ाइल का भी उपयोग कर सकते हैं.

इलेक्ट्रिक केतली के कुछ मॉडलों के हैंडल बंद-प्रकार के स्विच से सुसज्जित हैं और संपर्कों को साफ करने के लिए इन्हें अलग किया जाना चाहिए।

अलग करने के लिए, आपको एक स्क्रू को खोलना होगा और स्विच को हैंडल से हटाना होगा। इसके बाद, स्विच के किनारों पर स्थित दो छोटे क्लिपों को दबाएं और संपर्कों वाले हिस्से को तारों द्वारा आवास से बाहर खींचें। संपर्क सुलभ हो जाएंगे, और जो कुछ बचा है उसे ऊपर वर्णित तरीके से साफ करना है। अलग करते समय, आपको उस छोटे पुशर को नहीं खोना चाहिए जो बाईमेटेलिक प्लेट को गतिशील भाग से जोड़ता है। इसके बिना केतली बंद नहीं होगी.

इलेक्ट्रिक केतली से पानी के रिसाव को कैसे ठीक करें

इलेक्ट्रिक केतली की मरम्मत करते समय, मुझे निम्नलिखित स्थानों पर उनके रिसाव से निपटना पड़ा:

• शरीर के साथ मापने वाली खिड़की के जंक्शन पर (मरम्मत अव्यावहारिक है, क्योंकि किसी भी चिपकने वाली संरचना के साथ दरार को सील करने से अल्पकालिक प्रभाव मिलता है);
• प्लास्टिक केस में दरार से (घर पर मरम्मत नहीं की जा सकती);
• केतली फ्लास्क के साथ धातु डिस्क तल के जंक्शन पर।

इसलिए, एक नई इलेक्ट्रिक केतली खरीदते समय, जो एक टूटी हुई बॉडी के कारण खराब हो गई थी, उसे बदलने के लिए, मैंने एक ग्लास बल्ब वाली केतली खरीदी। मुझे आशा थी कि इलेक्ट्रिक केतली में कभी भी अपूरणीय रिसाव नहीं होगा, क्योंकि कांच का शरीर, अगर सावधानी से संभाला जाए, तो व्यावहारिक रूप से शाश्वत है, और धातु के आधार के साथ कांच के जंक्शन पर होने वाले रिसाव को सफलतापूर्वक समाप्त किया जा सकता है।

ग्लास इलेक्ट्रिक केतली के कई वर्षों के संचालन के बाद, पानी उबलने के बाद इसके संपर्क पैड पर दिखाई देने लगा और नीचे से टपकने लगा। प्रत्येक उबाल के बाद, प्लेटफ़ॉर्म पर पानी का पोखर बड़ा हो गया, और केतली के नीचे से बूँदें अधिक बार टपकने लगीं। मुझे इसकी मरम्मत शुरू करनी पड़ी.

पानी के रिसाव का स्थान निर्धारित करने के लिए, हैंडल के ऊपरी हिस्से में दो स्क्रू और निचले हिस्से को पकड़ने वाले तीन सेल्फ-टैपिंग स्क्रू को खोलकर इलेक्ट्रिक केतली को अलग करना आवश्यक था।

नीचे से डिस्कनेक्ट करने के बाद, मरम्मत जारी रखने के लिए, जो कुछ बचा है वह हीटिंग तत्व और ओवरहीटिंग सुरक्षा प्रणाली के संपर्कों से प्लग टर्मिनलों को हटाना है। असेंबली के दौरान समस्याओं से बचने के लिए, टर्मिनलों को हटाने से पहले, आपको यह याद रखना चाहिए या स्केच करना चाहिए कि कौन सा टर्मिनल किस संपर्क पर लगाया गया था।

ग्लास फ्लास्क को सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग करके नीचे तक सुरक्षित किया गया था। जोड़ की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह पता चला कि कारखाने में, ग्लूइंग तकनीक के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, सिलिकॉन सीम में कई स्थानों पर हवा के बुलबुले बन गए थे। समय के साथ, उनमें से एक से पानी बहने लगा।

पहले तो मैं केवल पानी के रिसाव को सिलिकॉन से सील करना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि रिसाव किसी नई जगह पर दिखाई नहीं देगा। इसलिए, कांच के फ्लास्क को नीचे से अलग करने और उन्हें फिर से एक साथ चिपकाने का निर्णय लिया गया।

चाकू के ब्लेड का उपयोग करके, सिलिकॉन को अधिकतम संभव गहराई तक काटा गया, अंदरूनी सीम और बाहर दोनों तरफ। इसके बाद थोड़े से प्रयास से कांच के फ्लास्क को नीचे से अलग कर दिया गया।

इसके बाद, शेष पुराने सिलिकॉन को चाकू का उपयोग करके संभोग सतहों से पूरी तरह से हटा दिया गया था, और फिर बंधी हुई सतहों को एक विलायक (एसीटोन या अल्कोहल करेगा) के साथ घटाया गया था। यदि आपके पास विलायक नहीं है, तो आप सतहों को गर्म पानी और बेकिंग सोडा या कपड़े धोने के साबुन से धो सकते हैं, और चिपकाने से पहले उन्हें सुखाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, धातु के तल की सतह को सैंडपेपर का उपयोग करके चमकने के लिए साफ किया गया था।

केतली का निचला भाग स्टेनलेस स्टील से बना है, जिसका परीक्षण एक नियोडिमियम चुंबक का उपयोग करके किया गया था - यह नीचे की ओर आकर्षित नहीं हुआ था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, जिस स्थान पर रिसाव था, वहां एक छेद दिखाई दिया, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। स्टेनलेस स्टील में छेद कैसे हो सकता है यह मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है, शायद यह एक विनिर्माण दोष है;

कांच के बल्ब और तली के बीच इंटरफेस के निचले हिस्से में एक छेद बन गया है और चिपकाने पर सीलेंट के साथ बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने छेद को सॉफ्ट सोल्डर से बंद करने के लिए इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करने का निर्णय लिया।

चिपकाने के लिए सीलेंट का चयन करना

इलेक्ट्रिक केतली के हिस्सों की सतहों को चिपकाने के लिए तैयार किया गया है और अब ऐसे सीलेंट का चयन करने का समय आ गया है जो मानव शरीर के लिए हानिरहित हो, +180 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का सामना कर सके और लोचदार हो। सिलिकॉन सीलेंट पूरी तरह से आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

उनमें से सबसे अच्छा एक अमेरिकी निर्माता से खाद्य-ग्रेड सिलिकॉन चिपकने वाला-सीलेंट आरटीवी 118 क्यू है, जो +260 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का सामना कर सकता है। लेकिन इस सीलेंट की 82 मिलीलीटर ट्यूब की कीमत एक नई इलेक्ट्रिक केतली की कीमत के बराबर है।

बाजार में रूसी निर्माता वीजीओ-1 का एक सिलिकॉन सीलेंट उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति पाइपों के जोड़ों को सील करना है, जो +260 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना कर सकता है। इसे 300 मिलीलीटर ट्यूबों में पैक किया जाता है, लेकिन यह महंगा भी है और इसकी कीमत केतली से आधी है। एक इलेक्ट्रिक केतली को सील करने के लिए आपको 20 मिलीलीटर से अधिक सिलिकॉन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यदि आप इसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने की योजना बनाते हैं तो वीजीओ-1 ट्यूब खरीदना आर्थिक रूप से संभव है।

सिलिकॉन सीलेंट चुनते समय, एक वाजिब सवाल उठा। क्या इलेक्ट्रिक केतली के निर्माता, और वे सभी चीन में ब्रांड की परवाह किए बिना बनाई जाती हैं, महंगे खाद्य ग्रेड सिलिकॉन का उपयोग करते हैं? उत्तर स्पष्ट है; वे सीलिंग के लिए सबसे सस्ते सीलेंट का उपयोग करते हैं। इसलिए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे सरल सिलिकॉन सीलेंट, जिसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, काफी उपयुक्त है। पानी को कई बार उबालने के बाद, भले ही सीलेंट में विपरीत पदार्थ हों, वे सभी पानी में घुल जाएंगे और सिलिकॉन मानव शरीर के लिए सुरक्षित हो जाएगा।

मेरे हाथ में एक सार्वभौमिक निर्माण सिलिकॉन सीलेंट, सौडल था, जिसे मैंने उपयोग करने का निर्णय लिया। इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है और सीलेंट +180°C तक तापमान का सामना कर सकता है, जो जोड़ की गर्मी प्रतिरोध के लिए काफी पर्याप्त है।

इलेक्ट्रिक केतली के भागों को चिपकाना

जो कुछ बचा है वह सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाना है - पूरी परिधि के चारों ओर निचले खांचे को सिलिकॉन सीलेंट से भरें और उसमें एक ग्लास फ्लास्क डालें। सीलेंट लगाने से पहले, सतहों को अल्कोहल या विलायक से साफ किया जाना चाहिए।

कांच के बल्ब से जुड़ा निचला क्षेत्र बड़ा था, इसलिए सीलेंट की एक पट्टी लगाने के बाद मुझे इसे एक स्क्रूड्राइवर ब्लेड से चिकना करना पड़ा।

कांच के फ्लास्क को नीचे के खांचे में डाला गया था। फ्लास्क द्वारा निचोड़ा गया अतिरिक्त सिलिकॉन साबुन के घोल में भिगोए कपड़े का उपयोग करके हटा दिया गया था। फिर खूबसूरत लुक देने के लिए साबुन के पानी में उंगली डुबोकर सीम को चिकना किया जाता है। चित्र कार्य का परिणाम दिखाता है.

केतली के हिस्सों के कनेक्शन की जकड़न की जाँच करना

थोक में सिलिकॉन आमतौर पर कमरे के तापमान पर प्रति दिन 2 मिमी की दर से कठोर हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चिपकी हुई इलेक्ट्रिक केतली में सीम की गहराई लगभग 10 मिमी थी, हमें इसे एक सप्ताह के लिए अलग रखना पड़ा और उसके बाद ही परीक्षण करना पड़ा।

परीक्षण के लिए, इलेक्ट्रिक केतली को सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली के बिना, सीधे, अलग-अलग रूप में बिजली की आपूर्ति से जोड़ा गया था। ऐसा करने के लिए, कॉर्ड के सिरों पर एक प्लग के साथ टर्मिनल लगाए गए, जिन्हें फिर सीधे हीटिंग तत्व के संपर्कों पर रखा गया। केतली को काम करने की स्थिति में रखा गया, उसमें पानी डाला गया और फिर प्लग को सॉकेट में डाला गया। इस स्विचिंग सर्किट के साथ इलेक्ट्रिक केतली को लावारिस छोड़ना अस्वीकार्य है।

योजना के अनुसार, सभी सोवियत इलेक्ट्रिक केतली पहले सीधे जुड़ी हुई थीं और आपको पानी उबलने तक इंतजार करना पड़ता था और सॉकेट से प्लग हटाकर उन्हें मैन्युअल रूप से बंद करना पड़ता था।

कुछ मिनट बाद पानी उबलने लगा। पानी के रिसाव का कोई निशान नहीं था; सिलिकॉन सीलेंट ने भागों के जंक्शन को विश्वसनीय रूप से सील कर दिया। सिलिकॉन सीम से आकस्मिक हानिकारक अशुद्धियों को पानी में जाने से रोकने के लिए, केतली को इकट्ठा करने के बाद, इसमें पानी के तीन हिस्से उबाले गए और पूरी तरह से बदल दिए गए।

ध्यान! किसी भी गर्म इलेक्ट्रिक केतली में उबला हुआ पानी पूरी तरह से निकल जाने के तुरंत बाद उसमें ठंडा पानी डालना अस्वीकार्य है। थर्मल शॉक के कारण केतली की बॉडी में माइक्रोक्रैक दिखाई दे सकते हैं, जिससे समय के साथ पानी रिसना शुरू हो जाएगा।

मुझे ध्यान दें कि यह ग्लास चायदानी, ऊपर वर्णित मरम्मत के बाद, तीन वर्षों से अधिक समय से त्रुटिहीन रूप से काम कर रही है। मुझे संपर्कों को साफ़ करने की भी आवश्यकता नहीं थी।

इलेक्ट्रिक केतली को जंग से कैसे साफ़ करें

समय के साथ, जंग लगे धातु के पानी के पाइपों के कारण, नल से बहने वाले पानी की पारदर्शिता और यहां तक ​​कि इसके बाद के निस्पंदन के बावजूद, इलेक्ट्रिक केतली की आंतरिक सतह पर जंग की एक कोटिंग बन जाती है। बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं है, और यह स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य लाभ नहीं लाता है।

सबसे सरल और सुरक्षित जंग हटानेवाला साइट्रिक एसिड है, जो किसी भी किराने की दुकान में बेचा जाता है।

जंग हटाने के लिए इलेक्ट्रिक केतली को कम से कम आधा पानी से भरें और उसमें साइट्रिक एसिड का एक पैकेट डालें।

इसके बाद, केतली चालू करें और पानी को उबाल लें। उबलते पानी में भिगोए हुए ब्रश का उपयोग करके ऊपरी किनारों और ढक्कन से जंग लगे निशानों को हटाया जा सकता है। पानी उबलने के बाद भूरा हो जाता है। अगर घर में कई केतलियां हैं तो उनमें से प्रत्येक में पानी डालकर दोबारा उबाला जा सकता है।

उबलने के बाद केतली को ठंडा होने दें, जंग लगा पानी निकाल दें और साफ पानी से धो लें। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक केतली नई जैसी दिखने लगी, साइट्रिक एसिड ने जंग को पूरी तरह से घोल दिया।

जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने हाथों से इलेक्ट्रिक केतली की मरम्मत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और यदि चाहें तो कोई भी घरेलू कारीगर इसे कर सकता है।

इलेक्ट्रिक केतली किसी भी रसोई का एक अनिवार्य गुण बन गई है और अन्य घरेलू उपकरणों की तुलना में सबसे अधिक बिकने वाली है। इस उपकरण का उपयोग घर, रसोई और कार्यालय दोनों में व्यापक रूप से किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से, किसी भी विद्युत उपकरण की तरह, केतली भी कुछ समय के उपयोग के बाद खराब हो जाती है। चूँकि इस वॉटर हीटर की कीमत बहुत अधिक नहीं है, इसलिए इसे ठीक करने की तुलना में नया खरीदना आसान है। लेकिन यदि आप अपने आप को एक घरेलू कारीगर मानते हैं, या पानी उबालने का उपकरण आपको स्मृति के रूप में प्रिय है, तो आप इलेक्ट्रिक केतली की मरम्मत स्वयं करने का प्रयास कर सकते हैं।

एक इलेक्ट्रिक केतली काफी सरल सिद्धांत पर काम करती है, भले ही वह महंगा या बजट मॉडल हो। डिवाइस के निचले भाग में थर्मोस्टेट से जुड़ा एक हीटिंग तत्व होता है, जिसमें शामिल होता है द्विधातु पट्टी. एक ट्यूबलर हीटर, जब उस पर विद्युत प्रवाह लगाया जाता है, तो तरल को उबालने के लिए गर्म करता है। जब उबलने की प्रक्रिया के दौरान भाप उत्पन्न होती है, तो यह एक विशेष चैनल से होकर थर्मोस्टेट तक जाती है, जिसके परिणामस्वरूप थर्मोस्टेट बिजली की आपूर्ति बंद कर देता है।

यदि आप डिवाइस के ऑपरेटिंग आरेख को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यह लोहे के सिद्धांत पर काम करता है, और इसके डिजाइन की जटिलता से अलग नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप इलेक्ट्रिक केतली की मरम्मत करें, हमेशा कठिनाइयाँ आती हैं मामले को सुलझाना, चूंकि इकाइयों के विभिन्न मॉडलों के लिए कुंडी (हैंडल को पकड़ने वाली) अलग-अलग तरीके से स्थित होती है, इसके अलावा, बढ़ते स्क्रू में एक विशेष स्क्रूड्राइवर के लिए एक सिर हो सकता है।

विशिष्ट दोष

इलेक्ट्रिक केतली एक साधारण उपकरण है जिसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो विफल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी सामान्य समस्याएं हैं, जिनमें निम्नलिखित हैं:

• तरल का धीमा ताप;
• डिवाइस समय से पहले बंद हो जाता है;
• केतली बंद नहीं होती;
• डिवाइस चालू नहीं होता है;
• ताप तत्व का जलना;
• आवास से पानी रिस रहा है.

द्रव का धीमा तापन

यदि आप देखते हैं कि केतली पानी को जल्दी गर्म नहीं करती है, तो हीटिंग तत्व की स्थिति पर ध्यान दें। पैमाने की मोटी परतइकाई के अपर्याप्त अच्छे रखरखाव के कारण बने इस पर खराब तापीय चालकता है, जिसके कारण पानी को गर्म करने में अधिक समय लगता है। यदि स्केल नहीं हटाया गया तो हीटिंग तत्व जल सकता है।

इसके अलावा, डिवाइस का पूरा संपर्क समूह ओवरहीटिंग से ग्रस्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप संपर्क पिघल जाते हैं या जल जाते हैं।

स्केल से छुटकारा पाने के लिए आप रेगुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं साइट्रिक एसिड, स्टोर में बेचा गया। टैंक में 1-2 पाउच साइट्रिक एसिड (20 ग्राम प्रत्येक) डालना, इसे उबालना और गर्म घोल को कंटेनर में 30 मिनट के लिए छोड़ देना पर्याप्त है। इसके बाद, बचे हुए स्केल को हटाने के लिए कंटेनर को बहते पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया दोहराई जा सकती है।

डिवाइस समय से पहले बंद हो जाता है

इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के इस व्यवहार को इस तथ्य से समझाया गया है कि डिवाइस बंद होना हीटिंग तत्व पर बने स्केल के कारण हो सकता है। चूँकि हीटिंग तत्व में अत्यधिक गरम होने के विरुद्ध फ़्यूज़ होता है, यह ट्रिप हो जाता है और विद्युत नेटवर्क को तोड़ देता है। समस्या को खत्म करने के लिए हीटरों को डीस्केल करना आवश्यक है।

केतली बंद नहीं होती

जब उपकरण के कंटेनर में पानी उबलता है, तो भाप को ढक्कन के नीचे एकत्र किया जाना चाहिए और एक विशेष चैनल के माध्यम से थर्मोस्टेट तक निर्देशित किया जाना चाहिए। यदि ढक्कन कसकर बंद नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं होगा और उपकरण बंद किए बिना काम करेगा। यदि ढक्कन के साथ सब कुछ क्रम में है, तो जांच लें कि भाप छेद, जो हैंडल के किनारे स्थित है, स्केल से दूषित नहीं है। यदि छेद के साथ सब कुछ ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि केतली बंद नहीं होती है थर्मोस्टेट विफलता.

इलेक्ट्रिक केतली का थर्मोस्टेट शरीर के निचले भाग में स्थित होता है, और इसे बदलने के लिए आपको डिवाइस को पूरी तरह से अलग करना होगा।

उदाहरण के लिए, हमने एक साधारण बजट उपकरण लिया, जो डिज़ाइन में अधिक महंगे मॉडलों से भिन्न नहीं है - इलेक्ट्रिक केतली विटेक, टेफ़ल, पोलारिस, स्कारलेट और अन्य। वैसे, इस मॉडल में, विटेक वीटी-7009(टीआर) की तरह, कंटेनर बना है गर्मी प्रतिरोधी ग्लास. तो, आइए निम्नलिखित एल्गोरिदम का उपयोग करके इकाई का विश्लेषण करें।

1. केतली की मरम्मत की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए इसे बिजली की आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करें. इसके बाद, डिवाइस को स्टैंड (बेस) से हटा दें और इसके निचले पैनल पर स्थित सभी स्क्रू खोल दें।
   
   
2. इसके बाद हैंडल पर लगे प्लास्टिक कवर को एक पतले पेचकस की मदद से विशेष सावधानी से निकालना जरूरी है। यह सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न डिवाइस मॉडल में कुंडी अलग-अलग स्थानों पर स्थित हो सकती है और आसानी से तोड़ी जा सकती है।
   
   
3. कवर हटाने के बाद, आप माउंटिंग स्क्रू देख सकते हैं। उन्हें भी हटाने की जरूरत है.
   
   
4. सभी फास्टनरों को खोलने के बाद, थोड़ा बल लगाकर, कवर के साथ हैंडल को शरीर से अलग कर दें।
   
   
5. इसके बाद, इकाई के नीचे से आवास को डिस्कनेक्ट करें।
   
   
6. केस के निचले भाग में आपको डिवाइस के सभी मुख्य तत्व दिखाई देंगे: संपर्क समूह, थर्मल रिले और हीटिंग तत्व।
   
   

   

7. पर ध्यान दें द्विधातु पट्टी(तस्वीर में दाहिनी ओर). यदि उस पर क्षति दिखाई दे रही है या वह घिसा-पिटा दिख रहा है, तो यही कारण हो सकता है कि विद्युत उपकरण बंद होना बंद हो गया है। प्लेट की मरम्मत नहीं की गई है, बल्कि उसे नई प्लेट से बदल दिया गया है।

लेकिन बॉश केतली को कैसे अलग किया जाए, अगर जब आप नीचे के सभी पेंच खोलते हैं, तो वह बाहर नहीं आती है? जिन लोगों ने ऐसे उपकरण को अलग किया, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो अक्सर उपकरण के टूटने में समाप्त होता था। चूंकि प्रक्रिया का वर्णन करना काफी कठिन है, इसलिए इस विषय पर एक वीडियो देखना बेहतर है।

डिवाइस चालू नहीं होता है

आपके बॉयलर के चालू न होने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं।

1. दोषपूर्ण विद्युत तार और प्लग. ऐसा करने के लिए, आपको एक परीक्षक का उपयोग करके कॉर्ड को "रिंग" करना होगा, जांच को प्लग के संपर्कों और स्टैंड (आधार) पर संपर्कों को छूना होगा। यदि टूटना पाया जाता है, तो कॉर्ड को एक नए से बदल दिया जाना चाहिए।
2. स्टैंड में ख़राब संपर्क(आधार)। लंबे समय तक संचालन से संपर्क जल सकते हैं, जिससे उनकी चालकता ख़राब हो जाती है। यदि संपर्कों पर जलन हो गई है, तो उन्हें महीन सैंडपेपर का उपयोग करके साफ किया जा सकता है। लेकिन अगर वे पिघल जाएं तो उन्हें पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता होगी।
3. आंतरिक स्विच ख़राबडिवाइस में. चूँकि स्विच को काफी भारी भार (1500 से 2000 W तक) का अनुभव करना पड़ता है, इसके संपर्क समय के साथ पिघल सकते हैं। इसके कारण डिवाइस काम नहीं कर सकता है। स्विच हैंडल के नीचे स्थित है, और यदि कोई खराबी है, तो यह नीचे दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार दिखता है।

इस स्थिति में, बटन को बदला जाना चाहिए। लेकिन बटन में खराबी है, जिसमें आप केतली को बिना बदले खुद ही ठीक कर सकते हैं। यदि आप किनारे से बटन को देखते हैं, तो आप 2 संपर्क देख सकते हैं जो "चालू" स्थिति में बंद होते हैं। यदि उन पर कार्बन जमा होता है, डिवाइस चालू नहीं होगा।

कार्बन जमा को हटाने के लिए, आप बारीक दाने वाले सैंडपेपर, नेल फ़ाइल या पतली फ़ाइल का उपयोग कर सकते हैं। सफाई को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, आपको बटन को थोड़ा "फिर से काम" करने की आवश्यकता होगी, अर्थात् सरौता का उपयोग करके किनारों को हटा दें।

दूसरा कारण यह है कि डिवाइस काम नहीं करना चाहता यांत्रिक पावर बटन की खराबी. यह ब्रेकडाउन सबसे अधिक बार टेफ़ल विटेस मॉडल में होता है, क्योंकि प्लास्टिक स्लैट्स को विद्युत उपकरण के हैंडल में बनाया जाता है, जो यूनिट के निचले भाग में स्थित बाहरी बटन से आंतरिक बटन तक ट्रांसलेशनल मूवमेंट को संचारित करता है।

एक बार जब यह हिस्सा टूट जाता है, तो टेफ़ल केतली को चालू करना असंभव हो जाता है। टूटे हुए तत्व की मरम्मत कैसे करें, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए, आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें दोष को ठीक करने के एक मूल तरीके पर चर्चा की गई है।

ताप तत्व का जलना

इलेक्ट्रिक केतली की मरम्मत करते समय, पुराने मॉडल और नए दोनों, सबसे आम खराबी जले हुए हीटिंग तत्व की होती है। यदि स्केल को समय पर नहीं हटाया गया तो हीटिंग तत्वों के साथ समस्या सबसे पहले उनके अधिक गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है।

डिस्क हीटर या सर्पिल के रूप में हीटिंग तत्व के साथ केतली की मरम्मत करने से पहले, ऊपर वर्णित तरीके से इकाई को अलग करना आवश्यक है। इसके बाद, टेस्टर लें और डिवाइस के प्रोब को हीटर के आउटपुट कॉन्टैक्ट्स से कनेक्ट करें। यदि उपकरण पर प्रकाश जलता है या ध्वनि उत्पन्न करता है, तो हीटिंग तत्व को कार्यशील माना जा सकता है।

यदि हीटिंग तत्व की जांच कैसे करें कोई मापने का उपकरण नहीं? यह बहुत सरल साबित होता है. विद्युत नेटवर्क से शून्य को हीटर के एक संपर्क से और चरण को दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। इसके बाद, सॉकेट में एक 220 लाइट बल्ब डालें जिसमें से 2 इंसुलेटेड तार निकलते हैं। तार के एक कटे हुए सिरे को हीटर के एक संपर्क से और दूसरे सिरे को विपरीत सिरे से स्पर्श करें। यदि प्रकाश जलता है, तो इसका मतलब है कि हीटिंग तत्व काम कर रहा है।

यदि यह पता चलता है कि डिस्क हीटर जल गया है, तो इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह विद्युत उपकरण के निचले हिस्से के साथ एक टुकड़ा है, जैसे कि स्कारलेट केतली या विटेक वीटी-7009(टीआर)। इसलिए, आपको एक नई इकाई खरीदनी होगी। केवल खुले प्रकार के हीटिंग तत्वों को बदला जा सकता है।

पानी रिस रहा है

यदि आप देखते हैं कि उपकरण के भंडार से पानी बह रहा है (रिस रहा है), तो ऐसे उपकरण का उपयोग कुछ समय के लिए करने की सिफारिश की जाती है जब तक कि माइक्रोक्रैक में स्केल न बन जाए, जो तरल के रिसाव को रोक सकता है। यदि इससे मदद नहीं मिलती है, तो वारंटी अवधि समाप्त होने पर आपको एक नया "बॉयलर" खरीदना होगा।

टैंक लीक होने का एक और कारण यह हो सकता है इलेक्ट्रिक हीटर और डिवाइस बॉडी के बीच ढीला कनेक्शन(यदि हीटिंग तत्व खुले प्रकार का है)। इस मामले में, आप इसे पकड़कर फास्टनरों को कस सकते हैं। यदि इससे मदद नहीं मिलती है, तो आपको हीटिंग तत्व को हटाना होगा और रबर सीलिंग गैसकेट को बदलना होगा, जो खराब हो गया है।

इस प्रकार, हम संक्षेप में बता सकते हैं: कुछ मामलों में उबलते पानी की इकाई की मरम्मत स्वयं करना काफी संभव है। लेकिन अगर आपके पास घरेलू उपकरणों की मरम्मत में कुछ कौशल की कमी है, तो सबसे अच्छा विकल्प एक नई केतली खरीदना होगा। सेवा केंद्र पर मरम्मत वित्तीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि खराबी दोबारा नहीं होगी।

इलेक्ट्रिक केतली - थर्मोज़, या थर्मोपॉट, नियमित रूप से 2 - 3 वर्षों तक काम करते हैं, फिर वे आमतौर पर विफल हो जाते हैं। इसके मुख्य कारण हैं: वे उबलता हुआ पानी बंद कर देते हैं, वे उबलता हुआ पानी नहीं डालते हैं और पानी का रिसाव होता है। थर्मोपॉट की मरम्मत के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री है, लेकिन लगभग कोई आरेख नहीं हैं। लेख संक्षेप में थर्मोपॉट के मॉडल का वर्णन करता है, जिनके आरेख उन उत्पादों से कॉपी किए गए हैं जिनकी खराबी लेखक को मरम्मत के दौरान आई थी। विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित क्लोनों की बड़ी संख्या के बावजूद, लेख आधुनिक थर्मोपोट्स के अधिकांश मॉडलों में उपयोग किए जाने वाले सर्किट समाधानों के उदाहरण प्रदान करता है।

उपरोक्त आरेखों में, अधिकांश भागों के पदनाम बोर्डों पर दर्शाए गए पदनामों के अनुरूप हैं। थर्मोपॉट के विभिन्न मॉडलों के लिए, द्वितीयक बिजली आपूर्ति सर्किट और नियंत्रण इकाइयाँ बहुत भिन्न होती हैं। सभी थर्मोपॉट में पानी उबालने के लिए स्टेनलेस स्टील से बना एक कंटेनर होता है। थर्मल इलेक्ट्रिक हीटर, हीटिंग तत्व, आमतौर पर उनमें से दो, पानी को उबालने और गर्म करने के लिए इसके निचले हिस्से में लगे होते हैं, इस मामले में वे एक ब्लॉक में स्थित होते हैं, जिसमें तीन आउटपुट होते हैं। कंटेनर के निचले भाग में 88-96 डिग्री सेल्सियस के तापमान के लिए एक थर्मल स्विच या एक तापमान सेंसर होता है, जो वांछित पानी के तापमान तक पहुंचने पर बॉयलर के हीटिंग तत्व को बंद करने का संकेत देता है। कंटेनर की साइड की दीवार पर 102 - 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान के लिए श्रृंखला में जुड़ा एक थर्मल स्विच और 125 डिग्री सेल्सियस/10 ए के लिए एक एफयू फ्यूज लगा होता है, जिसे एक सिलिकॉन ट्यूब में रखा जाता है। जब पानी की कमी के कारण उबलते कंटेनर का तापमान बढ़ जाता है या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में वे थर्मोपॉट की बिजली आपूर्ति बंद कर देते हैं। थर्मोपॉट में गर्म पानी की आपूर्ति के लिए, एक केन्द्रापसारक पंप के साथ एक ही प्रकार की 12 वी डीसी इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है।

अधिकांश थर्मोपॉट भाग दो बोर्डों पर स्थित होते हैं। नियंत्रण बोर्ड, जिस पर नियंत्रण बटन और एलईडी स्थित हैं, केस के ऊपरी भाग में स्थित है। मुख्य बोर्ड, जिस पर अधिकांश पावर कनेक्टर, नियंत्रण इकाइयां, रिले, स्रोत और माध्यमिक वोल्टेज स्टेबलाइजर्स स्थित हैं, उबलते पानी के कंटेनर के नीचे मामले के निचले हिस्से में स्थित है। दोनों बोर्ड कनेक्टर्स के साथ वायर हार्नेस द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

एलेनबर्ग टीएन-6030 थर्मोपॉट का आरेख चित्र में दिखाया गया है। 1. इससे पहले, 2014 में, लेखक ने इसे गो-रेडियो वेबसाइट पर पोस्ट किया था, इसलिए इस साइट का लिंक प्रदान किया गया है। TN-6030 सर्किट काफी सरल और पूरी तरह से एनालॉग है। लगातार, जल तापन तत्व EK1 और डायोड VD9 के माध्यम से एक स्पंदित धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इस ताप तत्व का प्रतिरोध अन्य मॉडलों में समान शक्ति के समान ताप तत्व से दो गुना कम है, जहां यह संचालित होता है प्रत्यावर्ती धारा। जब इलेक्ट्रिक मोटर चालू होती है, तो 150 एमए तक की एक अलग ध्रुवता की एक निरंतर स्पंदनात्मक धारा इसके और VD10 डायोड के माध्यम से प्रवाहित होने लगती है, और EK1 हीटिंग तत्व के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। उबलते पानी EK2 के लिए हीटिंग तत्व का स्वचालित स्विचिंग थर्मल स्विच SF1 द्वारा किया जाता है। 2 मिनट तक हीटिंग तत्व EK2 का जबरन सक्रियण रिले K1 के संपर्क K1.1 द्वारा किया जाता है। रिले K1 के नियंत्रण चरण के ट्रांजिस्टर VT1 - VT2 को, 14 V का एक निरंतर वोल्टेज, श्रृंखला R3 और VD6 द्वारा स्थिर किया जाता है, डायोड ब्रिज VD1 - VD4 से आपूर्ति की जाती है। इस थर्मोपॉट मॉडल की एक सामान्य खराबी थर्मल स्विच SF1 के संपर्कों का जलना है, क्योंकि हीटिंग तत्व EK2 का सारा करंट इससे होकर गुजरता है। थर्मल स्विच को बदलना मुश्किल नहीं है; आपको बस फ्लैंज पर लगे दो स्क्रू को खोलना होगा और दो पावर कनेक्टर्स को फिर से व्यवस्थित करना होगा। इस प्रतिस्थापन के विस्तृत वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।

एक अन्य खराबी गर्म पानी की आपूर्ति पंप का खराब संचालन है। इसका कारण स्नेहक की गुणवत्ता में गिरावट के कारण ऊंचे तापमान पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर के रोटर अक्ष पर घर्षण में वृद्धि है। पंप के चुंबकीय क्लच में इलेक्ट्रिक मोटर के रोटर शाफ्ट पर लगी एक चुंबकीय डिस्क और पंप हाउसिंग के कवर में एक्सल शाफ्ट पर लगा एक पंप प्ररित करनेवाला होता है। प्ररित करनेवाला के आधार पर एक चुंबकीय डिस्क भी लगाई गई है। दो चुंबकीय डिस्क के बीच एक सीलबंद गैसकेट स्थापित किया गया है। चावल। 2.

लेखक ने इलेक्ट्रिक मोटर हाउसिंग के सिरों पर रोटर समर्थन बिंदुओं को साधारण स्पिंडल तेल से चिकनाई दी। इससे कुछ महीनों तक मदद मिली। सामने के समर्थन बिंदु तक पहुंचना मुश्किल है, मुझे पंप को अलग करना पड़ा और चुंबकीय डिस्क के नीचे तेल डालना पड़ा, और इसे अपनी उंगली से घुमाना पड़ा, इस समय इलेक्ट्रिक मोटर ऊर्ध्वाधर स्थिति में है ताकि तेल अंदर बह सके सही जगह। बचा हुआ तेल किनारे पर डाल दिया जाता है. कुछ बार हटाने पर डिस्क को रोटर अक्ष से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह रोटर अक्ष पर नहीं टिकेगी। इंजन को तुरंत पंप से बदलना आसान है।

थर्मोपॉट में पानी का रिसाव शायद ही कभी होता है, आमतौर पर यांत्रिक क्षति के कारण। एक दिन, केतली के नीचे पानी दिखाई देने का कारण प्लास्टिक केस के ऊपरी हिस्से में, ढक्कन के नीचे, उबलते पानी के लिए कंटेनर के किनारे के साथ चल रही एक मुश्किल से ध्यान देने योग्य दरार के रूप में सामने आया। भाप इस दरार में घुस गई, जो फिर केस की दीवारों की भीतरी सतह पर संघनित हो गई और प्लास्टिक दरार के साथ बिखर गया। वह केतली मरम्मत से परे थी।

विटेक वीटी-1188 थर्मोपॉट का आरेख चित्र में दिखाया गया है। 3. इस मॉडल में, पानी की टंकी के नीचे आवास के नीचे स्थापित ट्रांसफार्मर T1 से और रेक्टिफायर ब्रिज VD1 - VD4 से नियंत्रण इकाइयों को 12 - 14 V का द्वितीयक वोल्टेज आपूर्ति की जाती है। आईसी2 स्टेबलाइजर से 5 वी का वोल्टेज आईसी1 प्रोसेसर को बिजली देने के लिए आपूर्ति की जाती है, जो थर्मोपॉट के पूरे संचालन को नियंत्रित करता है। ऑप्टोकॉप्लर आईसी3 के आदेश पर, प्रोसेसर आईसी1 को सुरक्षा, एसएफ1 या एफयू1 के सक्रियण का संकेत देना चाहिए, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे - इस मॉडल में बजर स्थापित नहीं है। उबलते टैंक के निचले भाग में केडी-3 हाउसिंग में नकारात्मक टीकेएस के समानांतर जुड़े दो एमएफ58 थर्मिस्टर्स से एक आरटी तापमान सेंसर स्थापित किया गया है। बॉयलर शटडाउन तापमान sw2 बटन का उपयोग करके मैन्युअल रूप से सेट किया जाता है। थर्मोपोट्स VT-1188 और VT-1187 में पानी गर्म करने के लिए हीटिंग तत्व नहीं होता है, यही कारण है कि उबलने के लिए हीटिंग तत्व को चालू और बंद करना, EK1 अन्य मॉडलों की तुलना में अधिक बार होता है। इसलिए, VT-1188 में, रिले संपर्क अधिक बार जल जाते हैं और हीटिंग तत्व जल जाता है। बोर्ड पर रिले माउंटिंग पिन के जलने का मामला वर्णित है। यदि ये सभी खराबी होती हैं, तो केतली का डिस्प्ले और पंप मोटर सामान्य रूप से काम करता है, लेकिन पानी उबलता नहीं है। यदि रिले संपर्क जल जाता है और चिपक जाता है, या ट्रांजिस्टर Q1 टूट जाता है, तो क्वथनांक मोड बंद नहीं हो सकता है। इन टूट-फूट की मरम्मत करते समय, दोषपूर्ण हिस्सों को बदल दिया जाता है।

मुख्य बोर्ड VT-1188 का फोटो। चावल। 4.

VT-1191 थर्मोपॉट आरेख चित्र में दिखाया गया है। 5. नियंत्रण इकाइयों के लिए द्वितीयक वोल्टेज स्रोत को स्पंदित किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर रहित सर्किट का उपयोग करके VIPer 12A माइक्रोक्रिकिट पर बनाया जाता है। इसके आउटपुट पर 18 V के निरंतर वोल्टेज को कैपेसिटर EL3, C3 और प्रारंभ करनेवाला L2 द्वारा फ़िल्टर किया जाता है, फिर जेनर डायोड ZD2 द्वारा 12 V तक कम किया जाता है। नियंत्रण सर्किट ic1 प्रोसेसर पर संचालित होता है, इसके शरीर पर कोई निशान नहीं होते हैं, केवल थर्मोपॉट के मॉडल को दर्शाने वाला एक लेबल। ट्रांजिस्टर Q4 और जेनर डायोड ZD3 पर स्टेबलाइजर से ic1 को 5 V का वोल्टेज आपूर्ति की जाती है। VT-1191 थर्मोपॉट में दो हीटिंग तत्व हैं: उबालने के लिए EK1 और पानी गर्म करने के लिए EK2। रिले K1 के संपर्क K1,1 बारी-बारी से उनमें से एक के टर्मिनलों को नेटवर्क से जोड़ते हैं, जो ic1 के पिन नंबर 5 पर वोल्टेज पर निर्भर करता है, जो कनेक्टर CN1, LED HL2 और R7 के माध्यम से ट्रांजिस्टर Q1 के आधार पर आपूर्ति की जाती है। ट्रांजिस्टर Q2 का एक छोटा बेस करंट थर्मल स्विच SF2 के माध्यम से प्रवाहित होता है, इसलिए SF2 कम-करंट कनेक्टर के साथ ic1 के बोर्ड और पिन नंबर 4 से जुड़ा होता है। जब आईसी1 के पिन नंबर 3 पर "+" दिखाई देता है तो ट्रांजिस्टर Q3 द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो जाती है। थर्मोपॉट की खराबी इस तथ्य में प्रकट हुई कि इसमें न तो उबाल आया और न ही पानी डाला गया, केवल हरा HL3 संकेतक चालू था। खराबी का कारण ic1 प्रोसेसर की विफलता थी।

चित्र 6 मुख्य बोर्ड वीटी-1191 का फोटो, जो थर्मोपॉट हाउसिंग में लगा हुआ है।

थर्मोपॉट की मरम्मत के बारे में बहुत सारी सलाह पहले ही दी जा चुकी हैं, लेकिन मैं दो और सलाह जोड़ूंगा:

1) केतली को अलग करने और उसकी मरम्मत करने की पूरी प्रक्रिया की तस्वीरें लें। इससे इसके बाद की असेंबली और विशेष रूप से पावर कनेक्टर की स्थापना में आसानी होगी। (चित्र 6)।

2) यदि बोर्डों पर स्थापित कम-वर्तमान कनेक्टर्स के आवास अपने स्थानों पर थोड़ा भी डगमगाते हैं, तो इन आवासों को बोर्ड से चिपका दिया जाना चाहिए और संपर्कों को सोल्डर किया जाना चाहिए। थर्मोपॉट की मरम्मत और संयोजन के बाद कनेक्टर संपर्कों की विफलता से नई खराबी हो सकती है।

ग्रन्थसूची

• "इलेक्ट्रिक केतली रिले विटेक वीटी-1188 की मरम्मत"
• रेडियो पत्रिका 2016-8-35।

मरम्मत के लिए इलेक्ट्रिक केतली भेजने का मुद्दा सेवा विभाग से निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद तय किया जाता है। लेकिन क्या विशेषज्ञों के साथ संवाद करने में समय बर्बाद करना उचित है यदि समस्या को स्वयं हल करना संभव है? घरेलू उपकरण का डिज़ाइन उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। मुख्य घटकों, उनके संचालन के सिद्धांत और संभावित खराबी का अध्ययन करने के बाद, इलेक्ट्रिक केतली को बहाल करना घरेलू कारीगरों की शक्ति के भीतर होगा।

इससे पहले कि आप घरेलू केतली का निदान या मरम्मत शुरू करें, आपको यह पता लगाना होगा कि इसमें कौन से घटक शामिल हैं और यह कैसे काम करता है। विभिन्न ब्रांडों के तहत ऑफ़र की प्रचुरता के बावजूद, इस श्रेणी के सभी विद्युत उपकरणों का डिज़ाइन एक जैसा है। इनमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं:

• चौखटा;
• पावर संकेतक;
• एक ताप तत्व;
• नियंत्रण प्रणाली (पावर बटन, थर्मोस्टेट);
• पावर कॉर्ड और संपर्क समूह के साथ खड़े रहें।

आंतरिक संचार सर्किट में कनेक्शन प्लग-इन टर्मिनलों या, आमतौर पर सोल्डरिंग का उपयोग करके बनाए जाते हैं। पानी से भरी केतली को स्टैंड पर रखकर चाबी दबाने से उपकरण के सप्लाई सर्किट बंद हो जाते हैं। इसके साथ एक हल्का संकेत भी है जो दर्शाता है कि सब कुछ काम कर रहा है। यदि इस स्तर पर स्टैंड और डिवाइस के निचले हिस्से के बीच कोई संपर्क नहीं है, तो स्विच दोषपूर्ण है, कुछ भी काम नहीं करेगा।

इसके बाद, तल पर स्थापित एक हीटिंग तत्व (सर्पिल या डिस्क) धीरे-धीरे टैंक में पानी को उबाल लाता है। उबलने के बाद, स्वचालित रूप से हीटर की बिजली बंद हो जाती है (प्रकाश एक विशेष क्लिक के साथ बुझ जाता है)। यदि केतली में पर्याप्त पानी नहीं है या यह गलती से खाली चालू हो गया है, तो सुरक्षा प्रणाली को भी काम करना चाहिए, बिजली सर्किट को डी-एनर्जेट करना चाहिए।

इलेक्ट्रिक केतली घटकों की व्यवस्था

सर्पिल हीटिंग तत्वों वाले पुराने मॉडल और डिस्क-आकार वाले हीटिंग तत्वों वाले नए मॉडल संचालन के सिद्धांत और मुख्य घटकों की उपस्थिति में समान रहते हैं। उनमें निश्चित रूप से एक हीटिंग तत्व, एक पावर बटन और एक सुरक्षा इकाई होगी। इनके बिना केतली काम नहीं करेगी.

ज़्यादा गरम सुरक्षा प्रणाली

अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह इकाई आवश्यक है। यदि ऐसा न होता, तो यदि पानी का स्तर अपर्याप्त होता और खाली केतली चालू की जाती, तो निश्चित रूप से आग लग जाती। और इसलिए एक विशेष संपर्क समूह हीटिंग तत्व को डी-एनर्जेट करेगा।

गर्मी पर प्रतिक्रिया करने वाली 2 धातुओं से बनी एक विशेष प्लेट का उपयोग कार्यशील उपकरण के रूप में किया जाता है। सामान्य स्थिति बंद हो जाती है; अधिक गरम होने पर, बायमेटल विकृत हो जाता है, बिजली सर्किट टूट जाता है, हीटिंग तत्व बंद हो जाता है। घरेलू उपकरणों के निर्माता इस इकाई के लिए कई मानक समाधानों का उपयोग करते हैं। और सभी बाईमेटेलिक सेंसर का उपयोग करते हैं, जो विश्वसनीय और कुशल हैं।

थर्मल सुरक्षा का एकमात्र दोष यह है कि काम करने वाले हिस्से के ठंडा होने और अपनी मूल स्थिति में लौटने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद केतली फिर से उपयोग के लिए तैयार है।

पानी उबलने पर स्वचालित शटडाउन प्रणाली

एक और महत्वपूर्ण इकाई, जिसके बिना केतली का सामान्य संचालन असंभव है। एक प्रक्रिया जिसके हम इतने आदी हो चुके हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते, वह है पानी गर्म करने के बाद उपकरण का स्वचालित रूप से बंद हो जाना। यह कोई संयोग नहीं है कि निर्माता अपने ऑपरेटिंग निर्देशों में फ्लास्क में स्पष्ट रूप से चिह्नित स्तर (नाममात्र क्षमता के अनुरूप) में तरल डालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भाप के जेट के प्रभाव में सर्किट ब्रेकर का संचालन इस पर निर्भर करता है।

सुरक्षा एक अन्य द्विधातु समूह पर आधारित है, जो गर्म होने पर केतली के हीटिंग तत्व के बिजली आपूर्ति सर्किट को तोड़ देता है।

पावर इंडिकेटर और बैकलाइट

प्रत्येक मॉडल में एक पावर इंडिकेटर लाइट होती है: इसके बिना डिवाइस की स्थिति निर्धारित करना मुश्किल है। यह एक प्रकाश बल्ब है जो "मुख्य" बटन के संपर्कों से जुड़ा हुआ है। बैकलाइटिंग एक वैकल्पिक सुविधा है. कुछ निर्माता इसे एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल करते हैं। यह केतली को चालू (बंद) करने के साथ समकालिक रूप से काम करता है।

इसे स्वयं कैसे सुधारें

इससे पहले कि आप गंभीरता से केतली की मरम्मत शुरू करें, आपको परिणामों से आगे बढ़ते हुए खराबी के संभावित कारणों को समझने की जरूरत है। उनमें से कई हैं:

1. डिवाइस चालू हो जाता है, लेकिन पानी उबलने वाला सेंसर काम नहीं करता है।
2. डिवाइस की पावर कुंजी दबाना असंभव है।
3. संकेतक जलता है, और कुछ नहीं होता।

प्रत्येक स्थिति पर विस्तृत विचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके कारण खराब संपर्क से लेकर जले हुए हीटिंग तत्व तक हो सकते हैं। और उन सभी को अपने आप ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे पहले आपको एक स्क्रूड्राइवर से लैस होकर केतली को बिना नुकसान पहुंचाए सावधानी से अलग करना होगा।

जुदा कैसे करें

आपको एक स्क्रूड्राइवर की आवश्यकता होगी, आमतौर पर एक फ़्लैटहेड या फिलिप्स हेड। दुर्लभ मामलों में, निर्माता गैर-मानक समाधानों का उपयोग करता है जिसके लिए उपकरण (त्रिकोणीय पायदान) का चयन करना इतना आसान नहीं होता है।

यदि केतली में स्टैंड है, तो उसे तुरंत एक तरफ रख दिया जाता है, और पानी को उपकरण से ही बाहर निकाल दिया जाता है।

इसके बाद, प्लास्टिक केस के हिस्सों को सुरक्षित करने वाले स्क्रू को खोल दें। उन्हें सजावटी ओवरले के नीचे छिपाया जा सकता है। स्व-टैपिंग स्क्रू के संयोजन में, कुंडी का उपयोग किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केतली को अलग करते समय उन्हें नष्ट न किया जाए।

यदि उपकरण पानी गर्म नहीं करता है, लेकिन प्रकाश चालू है

आपको यह समझने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक प्रमुख विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है: केतली को नेटवर्क से बिजली प्राप्त होती है, लेकिन कुछ इसे आगे सामान्य संचालन से रोक रहा है। डिवाइस के घटकों की जांच करके इसका पता लगाया जाना बाकी है।

अक्सर ऐसा होता है कि हीटिंग तत्व के ओवरहेड संपर्क कमजोर (ऑक्सीकृत) हो गए हैं और कंडक्टरों में दरार आ गई है। हीटर की विफलता कम बार होती है। यदि हीटिंग तत्व केतली के तल में लगा हुआ है (और जल जाता है), तो आपको बहाली के बारे में भूलना होगा।

स्लिप-ऑन टर्मिनलों में संपर्क बहाल करना

इस खराबी की दृष्टि से गणना करना कठिन है। केतली के हीटिंग तत्व तक पहुंचने के बाद, टर्मिनलों को हल्के से खींचकर, संपर्कों की विश्वसनीयता की जांच करें। यदि आवश्यक हो, तो सावधानी से किनारों को मोड़ें, ध्यान रखें कि इन्सुलेशन और तार को नुकसान न पहुंचे। यह डिवाइस को डी-एनर्जेटिक और नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करके किया जाता है।

टर्मिनलों के साथ परेशानी का एक और स्पष्ट संकेत शॉर्ट सर्किट, कालिख, पिघला हुआ इन्सुलेशन, संपर्क प्लेट का जलना है। कौशल के स्तर के आधार पर, टर्मिनलों को पुनर्स्थापित करने (प्रतिस्थापित करने) और महीन सैंडपेपर से सफाई करने के तरीकों का उपयोग किया जाता है।

वेल्डेड संपर्कों को पुनर्स्थापित करना

यदि वेल्डिंग स्थल पर कोई खराबी आती है, तो रोजमर्रा की परिस्थितियों में उनकी अखंडता को बहाल करना संभव नहीं होगा। आपको मरम्मत विकल्पों में से एक चुनना होगा: सोल्डरिंग, मैकेनिकल कनेक्शन। चुनी गई विधि को लंबी अवधि में केतली का विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करना चाहिए, इसलिए यह सावधानीपूर्वक विचार करना बेहतर है कि वास्तव में क्या चुनना है।

पानी गर्म नहीं होता, संकेतक नहीं जलता

ऐसा लगता है कि उत्तर सरल है: इस स्थिति में, डिवाइस को बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है। लेकिन वास्तव में इस "व्यवहार" का कारण क्या है - एक दोषपूर्ण सॉकेट (प्लग), स्टैंड के साथ केतली का खराब संपर्क, स्विच की विफलता - का समाधान किया जाना बाकी है।

समूह मरम्मत से संपर्क करें

अधिकांश आधुनिक केतली एक ही तरह से डिज़ाइन की जाती हैं: नेटवर्क से जुड़ा एक बेस-स्टैंड, और डिवाइस स्वयं। इस डिज़ाइन का कमजोर बिंदु वह संपर्क समूह है जिसके माध्यम से केतली में विद्युत प्रवाह संचारित होता है। यदि धातु पर पानी, गंदगी लग जाए या उसका ऑक्सीकरण हो जाए तो कार्य अस्थिर हो जाएगा। आमतौर पर समस्या का समाधान नीचे और स्टैंड के संपर्कों को पोंछने से, या कम बार बारीक उभरे हुए कपड़े से साफ करने से होता है। सबसे कठिन परिस्थितियों में, व्यक्तिगत तत्वों को बदलना होगा।

यदि समस्या वास्तव में यही खराबी थी, तो इसके निराकरण के बाद केतली बिना किसी शिकायत के काम करना शुरू कर देगी।

स्विच बटन को कैसे ठीक करें

चायदानी चलाने के अभ्यास में, ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं जब प्लास्टिक का बटन शरीर के अंगों में "गिर" जाता है। मरम्मत हमेशा संभव नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए मास्टर को प्लास्टिक और धातु के साथ काम करने में कौशल की आवश्यकता होगी, साथ ही यह भी समझना होगा कि क्या और कहाँ पुनर्स्थापित करना है। यह मुख्य अक्ष या प्रतिक्रिया भाग है।

स्विच मरम्मत

स्विच विभिन्न कारणों से विफल हो जाता है: दोष, परिचालन की स्थिति, शुरू में इकाई की कम गुणवत्ता (सस्ते मॉडल में)। सामान्य सर्किट डिज़ाइन के अनुसार, स्विच ब्लॉक स्वयं हैंडल में (शीर्ष पर) या केतली के नीचे स्थित होता है।

तदनुसार, जब आप पावर कुंजी दबाते हैं, तो नियंत्रण सीधे विद्युत उपकरण या उस पर स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन पुशर के माध्यम से।

चायदानी के संचालन में विफलताओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात के लिए स्विच जिम्मेदार है: इसमें एक द्विधातु प्लेट बनाई गई है, और एक बड़ा विद्युत प्रवाह संचालित होता है। कभी-कभी अल्कोहल और महीन सैंडपेपर से सिक्त ईयर स्टिक का उपयोग करके हल्के से जले हुए संपर्कों को सावधानीपूर्वक साफ करना पर्याप्त होता है।

केतली का समय से पहले बंद होना

यदि उपकरण काम करता है और फिर अचानक बंद हो जाता है, तो स्वचालन में कोई समस्या है। यह ओवरहीटिंग सुरक्षा, खराब संपर्क, बाईमेटेलिक प्लेट के ऑक्सीकरण की विफलता है। समस्या क्षेत्रों की तलाश करते हुए, सभी घटकों की लगातार जाँच करें।

पानी के रिसाव को कैसे ठीक करें

शरीर पर धारियाँ, पानी की पतली धाराएँ केतली के फ्लास्क में रिसाव के संकेत हैं। और फिर आपको रिसाव का स्थानीयकरण करना होगा, यह निर्धारित करना होगा कि इसे खत्म करना कितना समीचीन है, और मरम्मत शुरू करें।

यह कहां बन सकता है

अक्सर, मापने वाले पारदर्शी इंसर्ट के इंसर्ट पर, नीचे और बेलनाकार भाग के बीच के सीम के साथ, जोड़ों पर लीक का पता लगाया जाता है।

शरीर के साथ मापने वाली खिड़की के जंक्शन पर

आप सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग करके दोष को सील करने का प्रयास कर सकते हैं। स्थिति की कठिनाई यह है कि चयनित गोंद पानी के संपर्क में आएगा, इसलिए इसे मनुष्यों के लिए तटस्थ और हानिरहित होना चाहिए।

प्लास्टिक आवास में दरार

मामले का विनाश, जो गर्मी प्रतिरोधी, टिकाऊ प्लास्टिक से बना है, व्यावहारिक रूप से अपूरणीय है। दुर्भाग्य से, आपको नई केतली खरीदनी पड़ेगी क्योंकि दरार बढ़ जाएगी।

वह स्थान जहाँ धातु की बॉटम-डिस्क केतली फ्लास्क से जुड़ती है

कांच के बल्ब वाले उपकरणों में पाया जाता है। दुर्लभ मामलों में, धातु का विनाश संक्षारण के कारण होता है। हम जोड़ को सिलिकॉन से टांका लगाने या सील करने की सलाह दे सकते हैं।

चिपकाने के लिए सीलेंट का चयन करना

सिलिकॉन को स्वच्छता मानकों को पूरा करना चाहिए, उच्च तापमान का सामना करना चाहिए, और शरीर की पृष्ठभूमि से दृष्टिगत रूप से अलग नहीं दिखना चाहिए। अभ्यास से यह ज्ञात है कि आप साधारण सीलेंट का उपयोग कर सकते हैं, इसके सख्त होने के बाद ही आपको इसे पीने से पहले केतली में पानी को कई बार बदलना होगा।

भागों को चिपकाना

चिपकाने से पहले, पुराने सिलिकॉन को हटा दिया जाता है, संपर्क सतहों को साफ किया जाता है, और डीग्रीजिंग की जाती है। सीलेंट को एक पतली परत में लगाया जाता है ताकि हवा के बुलबुले न बनें। जुड़े भागों से अतिरिक्त सिलिकॉन को एक नम कपड़े से सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता है।

रिसाव परीक्षण

सिलिकॉन के सख्त होने के बाद, एक रिसाव परीक्षण किया जाता है: फ्लास्क में पानी डालें और केतली के शरीर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें। कोई लीक नहीं होना चाहिए.

जंग कैसे साफ करें

केतली की दीवारों और तली पर लगी भद्दी पट्टिका को साइट्रिक एसिड से हटाया जा सकता है। फ्लास्क को कुछ मिनटों के लिए भरना और फिर इसे धो देना पर्याप्त है।

सर्पिल हीटिंग तत्व को बदलना

यदि केतली के पुराने मॉडलों में स्थापित सर्पिल हीटिंग तत्व टूट जाता है (जल जाता है), तो इसे बदलना आसान है। लेकिन पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यही समस्या है।

डिस्क हीटर को बदलना

डिवाइस के निचले भाग में स्थित डिस्क हीटर (उस स्टैंड के साथ भ्रमित न हों जिससे आधुनिक केतली सुसज्जित हैं) की मरम्मत नहीं की जा सकती है। डिज़ाइन के आधार पर, इसे एक नए से बदला जा सकता है।

सीधे कैसे जुड़ें

इस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग हीटिंग तत्व की जांच करते समय किया जाता है, जब केतली के अन्य सभी घटकों को निदान से बाहर रखा जाता है। ऐसा करने के लिए, आपको संपर्क टर्मिनलों को पावर केबल से सुरक्षित करना होगा, फिर इंस्टॉलेशन साइटों को इन्सुलेट करना होगा। इसके बाद, प्लग को सॉकेट में डालें और केतली काम करना शुरू कर देगी। इसकी असुरक्षितता के कारण डिवाइस के दीर्घकालिक उपयोग के लिए इस विधि की अनुशंसा नहीं की जाती है।

मैं इसे स्टोर पर कब वापस कर सकता हूं?

खुदरा श्रृंखला में वापसी संभव है यदि सील संरक्षित हैं, केतली खोलने के कोई संकेत नहीं हैं, और वारंटी अवधि के दौरान भी। स्टोर से संपर्क करने पर, खरीदार पूर्ण वारंटी कार्ड और दोषपूर्ण डिवाइस के साथ निर्देश पुस्तिका प्रस्तुत करता है।

परिचालन नियम

केतली को गिराया नहीं जाना चाहिए, अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, या निर्देशों में दिए गए तरीकों से संचालित नहीं किया जाना चाहिए। दोषपूर्ण पावर प्लग या क्षतिग्रस्त इन्सुलेशन वाले उपकरण को चालू न करें - यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है।

पोलारिस PWK 1766CWr केतली का ढक्कन खुलना बंद हो गया है। बटन दबाया जाता है, लेकिन कुंडी नहीं खुलती। एक संक्षिप्त लेख - केतली की समीक्षा और उसके ढक्कन को कैसे अलग किया जाए।

आगे देखते हुए, मैं कहूंगा कि जो प्रति मेरे पास आई, उसमें छिपा हुआ विनिर्माण दोष निकला। इसलिए, वारंटी के तहत लौटते समय, इसे एक नोट के साथ वापस देना समझ में आता है, "मैं आपसे मेरी उपस्थिति में परीक्षा आयोजित करने के लिए कहता हूं," ताकि एक लापरवाह परीक्षा यह न लिखे कि ब्रेकडाउन आपकी गलती है (गिर गया, कुचल गया) एक बटन, आदि)।

हम टोंटी के बगल वाले गैप में एक पतली सुआ, बुनाई की सुई या स्टील का तार डालकर जाम हुए ढक्कन को खोलते हैं। फिर, नीचे से ऊपर की ओर, कुंडी के स्थान पर टोंटी खींचें और कुंडी दबाएं। आप मुड़े हुए पेपरक्लिप का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं।

हम प्लग को हटाकर पोलारिस पीडब्ल्यूके को अलग करना शुरू करते हैं।

यह नरम है और यदि आप इसे उठाते हैं, उदाहरण के लिए एक सूए से, तो एक निशान रह जाएगा, जुदा होने के निशान दिखाई देंगे।
प्लग के नीचे लगे स्क्रू को खोल दें।
कवर के नीचे के दो स्क्रू खोल दें।

हम हैंडल हटा देते हैं।
ढक्कन के नीचे एक टिन है. हम बस इसे साइड से हुक करते हैं, हैंडल के करीब से शुरू करना बेहतर है। जिस कुंडी पर इसे रखा गया है वह सीधी हो जाएगी और इसे हटा दिया जाएगा।

इसके बाद, एक टूटा हुआ तत्व बाहर गिर गया - एक लीवर जो बटन से कुंडी तक दबाव संचारित करता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह एक विनिर्माण दोष है। स्क्रैप को देखें तो दोनों तरफ से साफ था कि अंदर का प्लास्टिक ठोस नहीं था। वहाँ काफ़ी आकार के बुलबुले थे।
आप इसे चिपकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन केतली पर काम करने के लिए, मैंने बस ढक्कन से कुंडी हटा दी और उस स्थान पर स्प्रिंग को हटा दिया जहां ढक्कन उस हैंडल से जुड़ा हुआ है जो ढक्कन को खुला रखता है। परिणामस्वरूप, भाप ढक्कन नहीं उठाती, केतली उबलती है और सामान्य रूप से बंद हो जाती है।
टिन को सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर रखने या कुंडी तंत्र तक पहुंचने के लिए, ढक्कन को पूरी तरह से अलग करना होगा।
ऊपरी टिन को हटाने के लिए इसके क्लैंप को अंदर से मोड़ा जाता है और इसे नीचे वाले टिन की तरह ही निचोड़ा जाता है।
ढक्कन में 2 प्लास्टिक भाग होते हैं। सबसे पहले, हैंडल के आधार पर 2 बाहरी कुंडी जारी की जाती हैं।
फिर आंतरिक वाले, ढक्कन की परिधि के साथ। अंदर का प्लास्टिक मुलायम है, इनके टूटने का डर नहीं था।
फिर निचले और ऊपरी टिन लगा दिए जाते हैं, ढक्कन के हिस्सों को अपनी जगह पर लगा दिया जाता है, और हैंडल के पास की कुंडी को अपनी जगह पर लगा दिया जाता है।

केतली PWK 1766CWr की समीक्षा का वादा किया गया
इस परेशानी से पहले यह ठीक से काम करता था, कोई शिकायत नहीं थी।
पेशेवर: मुझे असेंबली पसंद आई। सब कुछ अच्छी तरह से तय हो गया है और डगमगाता नहीं है। निरंतर हीटिंग मोड की उपलब्धता। कनेक्शन के पास, मोड़ पर तारों को अतिरिक्त मोटे इन्सुलेशन से संरक्षित किया जाता है, न कि केवल एक पतली सिकुड़न ट्यूब से।
विपक्ष: ढक्कन खुलना बंद हो गया। अधिकांश केतलियों की तरह, पानी का स्तर दो सिलिकॉन गास्केट पर शरीर में डाला जाता है। देर-सबेर, लेवल वाली केतली से रिसाव होने लगता है। गर्म करना - मैंने एक जली हुई केतली और उसके साथ कमरे का एक हिस्सा देखा, जिसे गर्म करने पर छोड़ दिया गया था।