Kako napraviti tiskanu ploču vlastitim rukama: tehnologija laserskog glačanja (LUT) kod kuće. PCB jetkanje (jeftino) Izrada PCB-a

U ovoj ću bilješci analizirati popularne načine za izradu tiskanih ploča samostalno kod kuće: LUT, fotorezist, ručno crtanje. I također uz pomoć kojih programa je najbolje crtati PP.

Nekoć su se elektronički uređaji montirali površinskom montažom. Sada se na ovaj način sastavljaju samo cijevna audio pojačala. Tiskano ožičenje je u masovnoj cirkulaciji, koja se odavno pretvorila u pravu industriju sa svojim trikovima, značajkama i tehnologijama. I ima puno trikova. Pogotovo pri izradi softvera za visokofrekventne uređaje. (Mislim da ću nekako pregledati literaturu i značajke dizajna lokacije PCB vodiča)

Općenito načelo izrade tiskanih ploča (PCB) je nanošenje tračnica na površinu nevodljivog materijala koji provode tu struju. Staze povezuju radio komponente prema potrebnoj shemi. Izlaz je elektronički uređaj koji se može tresti, nositi, ponekad čak i smočiti bez straha da ćete ga oštetiti.

Općenito, tehnologija izrade tiskane ploče kod kuće sastoji se od nekoliko koraka:

1. Odaberite odgovarajuću foliju od stakloplastike. Zašto tekstolit? Lakše ga je nabaviti. Da, i jeftinije je. Često je to dovoljno za amaterski uređaj.
2. Nanesite uzorak tiskane ploče na tekstolit
3. Uklonite višak folije. Oni. uklonite višak folije s područja ploče koja nemaju uzorak vodiča.
4. Izbušite rupe za kabele komponenti. Ako trebate izbušiti rupe za komponente s vodovima. Za komponente čipa to očito nije potrebno.
5. Pokasitrite vodljive tragove
6. Nanesite masku za lemljenje. Opcija ako želite svoju ploču približiti tvorničkim.

Druga mogućnost je jednostavno naručiti svoju ploču iz tvornice. Sada mnoge tvrtke pružaju usluge za proizvodnju tiskanih ploča. Dobit ćete izvrsnu tvorničku tiskanu ploču. Oni će se razlikovati od amaterskog ne samo u prisutnosti maske za lemljenje, već iu mnogim drugim parametrima. Na primjer, ako imate dvostrani PCB, tada će doći do metalizacije rupa na ploči. Možete odabrati boju maske za lemljenje itd. Prednosti mora, samo imajte vremena za slinjenje novca!

Korak 0

Prije izrade PP-a mora se negdje nacrtati. Možete ga nacrtati na milimetarskom papiru na starinski način, a zatim crtež prenijeti na obradak. Ili možete koristiti jedan od mnogih programa za izradu tiskanih ploča. Ti se programi nazivaju zajedničkom riječju CAD (CAD). Od onih dostupnih radioamateru, može se navesti DeepTrace (besplatna verzija), Sprint Layout, Eagle (naravno, možete pronaći i specijalizirane poput Altium Designer-a)

Uz pomoć ovih programa možete ne samo nacrtati PCB, već ga i pripremiti za proizvodnju u tvornici. Odjednom želite naručiti desetak šalova? A ako ne želite, onda je prikladno ispisati takav PP i napraviti ga sami pomoću LUT-a ili fotorezista. Ali o tome više u nastavku.

Korak 1

Dakle, izradak za PCB može se uvjetno podijeliti u dva dijela: nevodljivu bazu i vodljivi premaz.

Obloge za PP su različite, ali se najčešće razlikuju po materijalu nevodljivog sloja. Možete pronaći takav supstrat od getinaxa, stakloplastike, fleksibilne baze od polimera, sastava od celuloznog papira i stakloplastike s epoksidnom smolom, čak i metalne baze. Svi ovi materijali razlikuju se po fizičkim i mehaničkim svojstvima. I u proizvodnji, materijal za PP odabire se na temelju ekonomskih razmatranja i tehničkih uvjeta.

Za kućne PCB-ove preporučujem foliju od stakloplastike. Jednostavan za nabavu i razumna cijena. Getinaks je vjerojatno jeftiniji, ali osobno ih ne podnosim. Ako ste rastavili barem jedan masivni kineski uređaj, onda ste vjerojatno vidjeli od čega je napravljen softver? Krhki su i smrde kad se leme. Neka Kinezi ponjuše.

Ovisno o uređaju koji se sastavlja i uvjetima rada, možete odabrati odgovarajući tekstolit: jednostrani, dvostrani, s različitim debljinama folije (18 mikrona, 35 mikrona, itd., itd.).

Korak 2

Za nanošenje PP uzorka na podlogu od folije, radioamateri su razradili mnoge metode. Među njima, dva najpopularnija u ovom trenutku: LUT i fotorezist. LUT je skraćenica za "tehnologiju laserskog željeza". Kao što naziv govori, trebat će vam laserski pisač, glačalo i sjajni foto papir.

LUT

Slika se ispisuje na foto papiru u zrcalnom obliku. Zatim se nanosi na folijski tekstolit. I lijepo grije. Toplina uzrokuje da se toner sa sjajnog foto-papira zalijepi za bakrenu foliju. Nakon zagrijavanja ploča se namoči u vodu i pažljivo se skine papir.

Na gornjoj fotografiji, samo ploča nakon jetkanja. Crna boja tragova s ​​strujom je posljedica činjenice da su još uvijek prekriveni stvrdnutim tonerom iz pisača.

Fotorezist

Ovo je sofisticiranija tehnologija. Ali također možete dobiti bolji rezultat s njim: bez jedkanja, tanjih staza itd. Proces je sličan LUT-u, ali se PP uzorak tiska na prozirnom filmu. To rezultira predloškom koji se može ponovno koristiti više puta. Zatim se na tekstolit nanosi "fotorezist" - film ili tekućina osjetljiva na ultraljubičasto (fotorezist može biti različit).

Zatim se fotomaska ​​s PP uzorkom čvrsto fiksira na vrh fotorezista, a zatim se ovaj sendvič obasjava ultraljubičastom lampom jasno izmjereno vrijeme. Moram reći da je PP uzorak na fotomaski otisnut naopako: tragovi su prozirni, a praznine tamne. To se radi tako da kada se fotorezist osvijetli, područja fotorezista koja nisu pokrivena šablonom reagiraju na ultraljubičasto zračenje i postaju netopljiva.

Nakon ekspozicije (ili ekspozicije, kako to stručnjaci nazivaju), ploča se "pojavi" - osvijetljena područja postaju tamna, neeksponirana područja postaju svijetla, jer se fotorezist jednostavno otopi u razvijaču (obična natron soda). Potom se ploča urezuje u otopinu, a zatim se fotorezist uklanja, na primjer, acetonom.

Vrste fotorezista

U prirodi postoji nekoliko vrsta fotorezista: tekući, samoljepljivi film, pozitiv, negativ. Koja je razlika i kako odabrati ono pravo za sebe? Po mom mišljenju, u amaterskoj upotrebi nema velike razlike. Evo, kako se snađete, primijenit ćete tu vrstu. Izdvojio bih samo dva glavna kriterija: cijenu i koliko je meni osobno zgodno koristiti ovaj ili onaj fotorezist.

3. korak

Jetkanje otisnutog PP obrasca. Postoji mnogo načina za otapanje nezaštićenog dijela folije PP-om: jetkanje u amonijevom persulfatu, željezovom kloridu,. Sviđa mi se posljednji način: brzo, čisto, jeftino.

Radni komad stavimo u otopinu za jetkanje, pričekamo 10 minuta, izvadimo ga, operemo, očistimo tragove na ploči i nastavimo na sljedeći korak.

Korak 4

Ploča se može pokositriti ili legurom Rose ili Wood, ili jednostavno pokriti tragove fluksom i hodati po njima lemilicom. Rose i Wood legure su višekomponentne topljive legure. Woodova legura također sadrži kadmij. Dakle, kod kuće, takav rad treba provesti pod poklopcem s filtrom. Idealno je imati jednostavan usisivač dima. Želite li živjeti sretno do kraja života? :)

Korak 6

Peti korak ću preskočiti, tu je sve jasno. Ali nanošenje maske za lemljenje prilično je zanimljiv i nije najlakši korak. Pa proučimo ga detaljnije.

Maska za lemljenje koristi se u procesu izrade PCB-a kako bi zaštitila staze ploče od oksidacije, vlage, fluksa tijekom ugradnje komponenti, a također i za olakšavanje same ugradnje. Pogotovo kada se koriste SMD komponente.

Obično, kako bi zaštitili PCB staze bez maske od kemije. i krznenih efekata iskusni radioamateri pokrivaju takve tragove slojem lema. Nakon kalajisanja, takva ploča često izgleda nekako ne baš lijepo. Ali još je gore što u procesu kalajiranja možete pregrijati staze ili objesiti "šmrklje" između njih. U prvom slučaju, vodič će otpasti, au drugom slučaju, takav neočekivani "šmrc" morat će se ukloniti kako bi se uklonio kratki spoj. Drugi nedostatak je povećanje kapaciteta između takvih vodiča.

Prije svega: maska ​​za lemljenje je prilično toksična. Sve radove treba izvoditi u dobro prozračenom prostoru (po mogućnosti ispod haube) i izbjegavati kontakt maske s kožom, sluznicom i očima.

Ne mogu reći da je proces nanošenja maske dosta kompliciran, ali ipak zahtijeva veliki broj koraka. Nakon razmišljanja, odlučio sam dati poveznicu na više-manje detaljan opis primjene maske za lemljenje, jer sada ne postoji način da sam demonstriram proces.

Stvorite, dečki, zanimljivo je =) Stvaranje PP-a u naše vrijeme nije samo zanat, već cijela umjetnost!

Dobar dan prijatelji! Danas ću vam reći kako napraviti tiskanu ploču kod kuće. Postoji nekoliko načina da ga napravite pomoću:

• Lak ili emajl marker
• Laserski pisač (tehnologija laserskog glačanja (LUT))
• Filmski fotorezist

U ovom članku ću govoriti o "djedu", prvoj metodi, budući da su to same osnove i svaki početnik bi trebao proći ovu fazu. Ručno ožičenje tiskanih pločica ne znači neiskustvo radioelektroničara, iako postoje mnoge tehnologije za crtanje uzorka na folijskom tekstolitu, koje su ljepše i brže, ali postoje radioelektroničari stare škole koji proizvodnju PCB-a tretiraju kao ručno rađena umjetnost i nije ih briga što postoje fotorezisti, laserski printeri itd.

Također, ova metoda izrade tiskane ploče kod kuće korisna je u proizvodnji dvostrane ploče. Kod LUT tehnologije teško je spojiti dvije strane zbog nepreciznog bušenja rupa, tada je lakše ručno napraviti raspored tiskane pločice ili samo drugu stranu.

Sve gore navedene metode ožičenja tiskane pločice nisu ništa više od metode crtanja uzorka na folijskom tekstolitu. A princip izrade tiskane pločice kod kuće svodi se na jedno, a to je da uklonite višak folije, a ostavite šaru (tragove).

Što nam treba:

1. Tekstolit od folije
2. Papir i olovka (olovka)
3. Lak, emajl, emajl marker
4. Spremnik za graviranje ploča.
5. Tanka bušilica (0,7..0,9) mm.

Samo nekoliko riječi o laku. Možeš bilo koju, možeš za nokte ili boju, da se bolje vidi. Kad sam bila mala, prije 20-ak godina, moj otac je pravio staze upravo onim crvenim lakom za nokte koji je koristila moja mama. Možete koristiti emajl koji se brzo suši. Koristim zaponlak za ožičenje tiskanih ploča, prodaje se u našoj trgovini radio dijelova, košta peni.

Sada u trgovinama s radio dijelovima prodaju se emajl markeri, vrlo zgodna stvar, za izradu tiskanih ploča kod kuće, košta oko 200 rubalja, traje dugo. Debljina linije 0,8 mm. Evo primjera mog Edding 780 markera.

Dakle, za početak, napravimo izgled tiskane ploče na komadu papira ili u kutiji, označavajući rupe za zaključke elemenata točkama. Uvijek prvo kupim sve elemente, a zatim, ovisno o njihovoj veličini i izvedbi, napravim ožičenje. Ne možete ručno nacrtati tiskanu ploču, već je uzgojiti, a zatim ispisati na bilo kojem pisaču, uključujući inkjet pisač, kao što sam ja učinio.

Kada postavljate PCB, razmislite koju stranu crtate. Ovom metodom bolje je crtati u odnosu na stranu na kojoj će se staze nalaziti, a elemente na poleđini. Ako crtate u odnosu na stranu na kojoj se nalaze elementi, morat ćete crtati u zrcalu. Možda ništa niste razumjeli, ovo je besmislica, sve dolazi s iskustvom. Probajte, shvatit ćete!

Zatim stavimo naš letak s pločom na polirani, folirani tekstolit i nečim oštrim (na primjer, ciganskom iglom) stavimo oznake za bušenje rupa. Zatim izbušimo rupe tankom bušilicom.

Zatim uzmem zaponlak ili flomaster za emajl Edding 780 i crtam staze kopirajući ih s papira. Ova faza je najlakša i najuzbudljivija.

Postoji još jedna opcija za crtanje uzorka na folijskom tekstolitu. Crtež se nacrta na prozirnom papiru (paus papiru), zatim pažljivo izreže žiletom. Presloženo na tekstolit i tretirano lakom. Ukratko, kao po šabloni.

Nakon što se lak osuši, pripremamo otopinu željeznog klorida za jetkanje tiskane ploče, možete je kupiti u bilo kojoj radio trgovini. Kako razrijediti otopinu je napisano na staklenci, obično to radim na oko.

To je to, spustim dasku u otopinu i istrljam dasku četkicom za zube.

Nakon nekog vremena, ploča se mora ukloniti iz otopine željeznog klorida i oprati u toploj vodi.

Bolje je ozračiti staze lemljenjem, inače bakar vrlo dobro oksidira. Zatim lemimo dijelove, to je sve, tiskana ploča kod kuće je spremna.

Domaća tiskana ploča

Kako napraviti tiskanu ploču kod kuće pomoću tehnologije laserskog glačanja. Riječ je o toplinskom prijenosu tonera s papira na površinu metalizacije buduće tiskane pločice.

Mnogo sam puta pokušao izraditi tiskanu pločicu pomoću tehnologije laserskog glačanja, ali nikada nisam uspio dobiti pouzdan, lako ponovljiv rezultat. Osim toga, pri proizvodnji ploče trebam urezane rupe u kontaktnim pločama ne veće od 0,5 mm. Naknadno ih koristim kod bušenja, kako bih centrirao svrdlo promjera 0,75 mm.

Brak se očituje u obliku pomaka ili promjene širine tragova, kao iu nejednakoj debljini tonera koji ostaje na bakrenoj foliji nakon uklanjanja papira. Osim toga, kod skidanja papira prije jetkanja problematično je svaku rupicu u toneru očistiti od ostataka celuloze. Kao rezultat toga, kod jetkanja tiskane pločice, postoje dodatne poteškoće koje se mogu izbjeći samo suprotno. http://oldoctober.com/en/

Pretpostavljam da je razlog braka sljedeći.

Papir, zagrijan na visoku temperaturu, počinje se savijati. Dok je temperatura folije od stakloplastike uvijek nešto niža. Toner je djelomično fiksiran za foliju, ali ostaje otopljen sa strane papira. Kada se iskrivi, papir se pomiče i mijenja izvorni oblik vodiča.

Na samom početku želim upozoriti da tehnologija nije bez određenih nedostataka.

Prvi je nepostojanje posebnog papira za termalni transfer, umjesto kojeg predlažem odabir odgovarajućeg papira za samoljepljive naljepnice. Nažalost, nije svaki papir prikladan. Morate odabrati onaj s gušćim naljepnicama, a supstrat ima dobru, ravnu površinu.

Drugi nedostatak je što je veličina tiskane pločice ograničena dimenzijama ploče za glačanje. Osim toga, ne može svako glačalo dovoljno ravnomjerno zagrijati foliju od stakloplastike, pa je bolje odabrati najmasivnije.

Međutim, uz sve te nedostatke, dolje opisana tehnologija omogućila mi je postizanje stabilnog, lako ponovljivog rezultata u maloj proizvodnji.

Suština promjene u tradicionalnom procesu je da se ne predlaže zagrijavanje papira tonerom, već same folije od fiberglasa.

Glavna prednost je što je ovom metodom lako kontrolirati temperaturu u zoni taljenja tonera. Osim toga, gumeni valjak omogućuje ravnomjernu raspodjelu pritiska i sprječava drobljenje tonera. (Svugdje pišem o foliji od stakloplastike, budući da nisam testirao druge materijale).

Tehnologija je jednako prikladna za foliju od stakloplastike različitih debljina, ali bolje je koristiti materijal debljine od jednog milimetra, jer ga je lako rezati škarama.

Dakle, uzmemo komad najotrcanije folije od fiberglasa i obradimo ga brusnim papirom. Ne smije se koristiti vrlo velika koža jer se budući tragovi mogu oštetiti. Međutim, ne možete brusiti ako imate komad novog fiberglasa. Bakrenu površinu u svakom slučaju potrebno je temeljito očistiti i odmastiti.

Izrađujemo šablonu za termotransfer. Zbog čega smo odrezali potreban dio papira za naljepnice, same naljepnice odvojimo od podloge. Ostavite komadić naljepnice na početku lista kako biste spriječili da se košuljica zaglavi u mehanizmu pisača.

Ne dirajte rukama područja na podlozi na koja će se naknadno nanijeti toner.

Ako je debljina folije od stakloplastike jedan ili manje milimetara, tada se razmak između rubova pojedinačnih ploča može odabrati kao 0,2 mm, ako je veći i izrezat ćete obradak pilom za metal, tada - 1,5- 2,0 mm, ovisno o debljini trake i toleranciji obrade.

Sloj tonera koji koristim je onaj koji je postavljen prema zadanim postavkama u upravljačkom programu pisača, ali “B & W Halftones:” (B / W Halftone) treba odabrati “Solid” (Solid). Drugim riječima, morate spriječiti pojavu rastera. Možda ga nećete vidjeti na šabloni, ali to može utjecati na gustoću tonera.

Spajalicama fiksiramo šablonu na komadu folije od fiberglasa. Još jednu spajalicu pričvrstimo na slobodni rub šablone kako ne bi došla u dodir s glačalom.

Točka taljenja različitih marki tonera je otprilike 160-180C. Stoga bi temperatura glačala trebala biti malo viša za 10-20C. Ako se vaše glačalo ne zagrije na temperaturu od 180C, morat ćete ga namjestiti.

Prije zagrijavanja, potplat glačala mora se temeljito očistiti od masnoće i drugih nečistoća!

Zagrijemo željezo na temperaturu od 180-190 stupnjeva i čvrsto ga pritisnemo na staklenu vlaknu obloženu folijom kao što je prikazano na slici. Ako je glačalo drugačije postavljeno, daska se može previše neravnomjerno zagrijati, jer se pegla obično u širem dijelu zagrije 20-30C više. Držimo dvije minute.

Nakon toga maknite peglu i jednim pokretom gumenim valjkom za motanje fotografija snažno zarolajte šablonu na fiberglas obloženu folijom.

Ako se toner zgnječi tijekom pakiranja, odnosno tragovi se pomaknu u stranu ili promijene oblik, tada treba smanjiti količinu tonera u driveru pisača.

Potrebno je da se središte valjka uvijek kreće duž središta ploče. Ručka valjka mora se držati tako da se spriječi pojava vektora sile usmjerenog "oko" ručke.

Šablonu smotamo još nekoliko puta i dobiveni "sendvič" pritisnemo nečim teškim, prethodno položivši novine presavijene nekoliko puta kako bismo ravnomjerno rasporedili težinu.

Rolajte šablonu svaki put u istom smjeru. Valjak se počinje kretati od mjesta na kojem je pričvršćena šablona.

Nakon deset minuta možete skinuti prešu i skinuti šablonu. Evo što se dogodilo.

Sada morate na bilo koji način zalijepiti nešto na stražnju stranu ploče, za što ćete kasnije moći držati ovu ploču tijekom jetkanja. (Koristim vruće ljepilo.)

Ploču trujemo u otopini željeznog klorida.

Kako pripremiti otopinu?

Ako je posuda s željezovim kloridom bez tlaka, tada se tamo najvjerojatnije već nalazi prekoncentrirana otopina. Može se ocijediti u posudu za kiseljenje i dodati malo vode.

Ako željezni klorid još nije prekriven vodom, onda to možete učiniti sami. Vjerojatno možete dobiti same kristale iz posude, ali nemojte za to koristiti obiteljsko srebro.

Imajte na umu da postupak jetkanja neće funkcionirati u visoko koncentriranoj otopini, stoga, nakon što ste primili takvu otopinu, morate dodati malo vode.

Kao posuđe, najbolje je koristiti foto kupku od vinil plastike, ali možete koristiti bilo koju drugu.

Na slici se vidi da daska zbog svoje površinske napetosti pluta na površini otopine. Ova metoda je dobra jer se proizvodi za jetkanje ne zadržavaju na površini ploče, već odmah tonu na dno kupke.

Na samom početku jetkanja potrebno je provjeriti da ispod ploče nema mjehurića zraka. Tijekom procesa jetkanja poželjno je provjeriti da li se jetkanje ravnomjerno odvija po cijeloj površini ploče.

Ako postoji bilo kakva heterogenost, potrebno je aktivirati proces starom četkicom za zube ili nečim sličnim. Ali to morate učiniti pažljivo kako ne biste uništili sloj tonera.

Posebnu pozornost treba obratiti na rupe u jastučićima. Mjesta na kojima proces jetkanja nije odmah započeo su svjetlija. U principu, dovoljno je postići zatamnjenje cijele površine i svih rupa na samom početku procesa, a onda je uspjeh gotov.

Ako je glavni dio ploče urezan za 15 minuta, tada ne biste trebali povećati ukupno vrijeme jetkanja više od dva puta, odnosno više od 30 minuta. Daljnje jetkanje ne samo da će smanjiti širinu vodiča, već može i djelomično uništiti toner.

Obično se sve rupe od 0,5 mm u jastučićima urezuju dvostruko brže.

Motor okreće mali ekscentar, što stvara vibracije u otopini (nije potrebno ako povremeno podižete i pomičete ploču).

Isperite toner krpom umočenom u aceton.

Evo što se dogodilo. S lijeve strane je ploča još uvijek prekrivena tonerom. Širina traga je 0,4 mm.

Sada možete ukloniti neravnine koje su nastale na bakru tijekom bušenja. Da biste to učinili, prvo ih smotajte s kugličnim ležajem pričvršćenim na neki prikladan trn. U tom slučaju, ploču je najbolje postaviti na čvrstu, ravnu površinu. Zatim finim brusnim papirom uklonimo oksid s površine bakra, ako se stvorio.

Ludimo obradak, za koji ga prvo prekrijemo slojem fluksa.

Otišla sam u papirnicu i slikala ambalažu sa samoljepljivim etiketama. Ovaj papir nije prikladan za termalni prijenos. Iako, ako nema druge, onda se ova može koristiti nakon neke dorade.

Papir koji se pokazao najprikladnijim za termalni prijenos proizvela je finska tvrtka Campas. A budući da na malom pakiranju nema identifikacijskih oznaka, malo je vjerojatno da će ga se moći identificirati bez testiranja.

Tehnologija proizvodnje PCB kod kuće
"...a iskustvo je sin teških grešaka..."

Dakle, proces proizvodnje ploče počinje shematskim dijagramom budućeg uređaja. U ovoj fazi određujete ne samo kako će komponente biti povezane jedna s drugom, već također odlučujete koje su komponente prikladne za vaš dizajn. Na primjer: koristite standardne dijelove ili SMD (koji, usput, također dolaze u različitim veličinama). O tome će ovisiti veličina buduće naknade.

Zatim odlučujemo o izboru softvera s kojim ćete nacrtati buduću ploču. Ako se dijagram strujnog kruga može nacrtati rukom, onda s crtežom tiskane pločice to neće ići tako (pogotovo kada su u pitanju SMD komponente). Koristim . Skinuo sam ga davno i koristim ga. Vrlo dobar program, s intuitivnim sučeljem, ništa više. U programu izrađujemo crtež tiskane pločice.

Još niste otkrili nikakve tajne? Dakle: kada je crtež ploče već napravljen, uvjerili ste se da je položaj komponenti točan, trebali biste postaviti "osnovu" tj. ispunite praznine između tragova i rupa, za to program ima posebnu funkciju koja to radi automatski (zadano je praznina od 0,4 mm). Zašto je ovo potrebno? Da biste napravili graviranje (raspravljat ćemo o tome kasnije) za manje vremena, bit će vam lakše kontrolirati proces, a također je korisno to učiniti iz razmatranja dizajna kruga ...

Napomena: kada dizajnirate ploču, pokušajte ne napraviti rupe manje od 0,5 mm u promjeru, osim ako, naravno, nemate poseban stroj za bušenje rupa, ali o tome kasnije ...

izvrsno! Nacrtali smo crtež buduće tiskane pločice, sada ga treba isprintati na LASERskom printeru (Lut znači laser). Da biste to učinili, kliknite ispis. Gornji program stvara posebnu datoteku, a vi možete odabrati broj kopija, njihov položaj, izraditi okvir, odrediti veličinu rupa i zrcala.

Napomena: ako izrađujete dvostranu tiskanu pločicu, prednji dio mora biti vodoravno reflektiran, a pogrešnu stranu ostaviti kakva jest. OSprint- raspored, onda je bolje to učiniti u fazi stvaranja kruga, a ne u fazi pripreme datoteke za ispis, budući da postoje "propuste" s "masom", ona nestaje, na mjestima.

Pa ipak, bolje je ispisati nekoliko primjeraka, čak i ako vam treba samo jedan primjerak, jer se u sljedećim koracima mogu pojaviti nedostaci, a kako ne biste svaki put trčali do tiskare, učinite to unaprijed.

Na što tiskati? Za početak ispisujemo na običan list papira kako bismo se posljednji put uvjerili da je sve napravljeno kako treba, da su sve komponente prave veličine. Ovo će također zagrijati pisač.

Sada postavljamo maksimalnu gustoću tonera, onemogućujemo sve načine štednje (usput, bolje je koristiti svježi uložak). Uzimamo podlogu od samoljepljivog papira, bolje od "baršunastog" (daje najbolji rezultat, možda je to zato što je deblji), umetnimo sjajnu stranu u printer i kliknemo na "ispis". Spreman!

Napomena: od sada ovaj papir ne smijete dirati, samo po rubovima, inače možete razmazati crtež!

O ponovnoj uporabi supstrata. Recimo da ste isprintali crtež, a zauzeo je samo polovicu lista, drugu polovicu ne morate baciti, možete i ispisati, ALI! iz nekog razloga, pri reprintu, printer "žvače" papir u 20% slučajeva, stoga budite oprezni!

Pripremamo tekstolit

Koristim običnu foliju od stakloplastike debljine 1 mm, koja se prodaje u trgovini radiodijelova. Budući da želimo napraviti dvostranu ploču, kupujemo dvostrani tekstolit. Odrezali smo željeni komad, nema potrebe za zalihom, neće biti potreban. Odrezati. Uzimamo nultu kožu i skinemo tekstolit do sjaja s obje strane, ako ostanu male ogrebotine, onda je u redu, toner će se bolje držati (ali bez fanatizma!). Zatim uzmemo aceton (alkohol) i obrišemo ploču s obje strane kako bismo je odmastili. Spreman!

Napomena: kada brusite tekstolit, obratite pažnju na kutove ploče, oni su vrlo često “nedovoljno brušeni” ili, još gore, “ponovno brušeni”, tada uopće nema folije. Nakon brisanja acetonom, ploča se također ne može dirati rukama, možete je uzeti samo za rubove, najbolje pincetom.

Sljedeća je najvažnija faza: prijenos uzorka s papira na tekstolit. Radi se uz pomoć pegle (lut znači željezo). Ovdje će poslužiti bilo tko. Zagrijemo ga do 200 stupnjeva (često je to maksimalna temperatura pegle, pa samo dignemo regulator na maksimum i čekamo da se zagrije).

Sada su tu tajne! Za prijenos uzorka tiskane ploče s papira na tekstolit, potrebno je papir pričvrstiti na tekstolit desnom stranom, zatim pritisnuti peglom i dobro ga zagladiti. Kao ništa komplicirano? Ali najteže je primijeniti glačalo kako ne biste pomeli papir, pogotovo ako je rupčić mali i radite ga u jednom primjerku, osim toga, nije tako lako koristiti glačalo. Postoji zanimljiv način da se zadatak olakša.

Napomena: Gledamo izradu dvostranih tiskanih pločica, pa malo o pripremi papira. U nekim se izvorima savjetuje da to učinite: jednu stranu prebacujemo, suprotnu zalijepimo ljepljivom trakom ili električnom trakom, jednu stranu zatrujemo, zatim izbušimo rupe, kombiniramo uzorak druge strane, zatim ga ponovno prenesemo, zalijepimo, otrovati ga. Za to je potrebno dosta vremena, jer zapravo treba kiseliti dvije daske! Možete ubrzati proces.

Uzimamo dva komada papira, na kojima se nalazi crtež s prednje i stražnje strane, kombiniramo ih. To je najbolje učiniti na prozorskom oknu ili na prozirnom stolu s pozadinskim osvjetljenjem. Bilješka! u ovom slučaju, potrebno je odrezati papire s marginom, što više to bolje, ali bez fanatizma, dovoljno je 1-1,5 cm. Pričvršćujemo ih klamericom s 3 strane (bez ljepila!), Dobivamo kuverta u koju stavimo ploču i poravnamo je.

Najinteresantnije. Uzimamo dva komada tekstolita (veličinu pogledajte na slici), stavljamo ih stranom folije jedan prema drugom, a između njih postavljamo „kuvertu” s daskom, a rubove ovog sendviča pričvrstimo spajalicama za papir tako da listovi tekstolita se međusobno ne pomiču.

Napomena: za ove svrhe, bolje je odabrati tanji tekstolit, on će se brže zagrijati i moći će se deformirati gdje je to potrebno.

Sada uzmemo peglu i mirno je prislonimo na naš sendvič, te pritisnemo svom snagom prvo s jedne strane, zatim okrenemo i pritisnemo s druge strane. Za najbolji učinak, nakon prvog pritiska, preporučam napraviti nekoliko kružnih pokreta glačalom kako biste bili sigurni da je papir pritisnut na svim mjestima. Ne trebaš dugo peglati, obično ne više od 1-3 minute za sve, ali nitko ti neće reći točno vrijeme, jer ovisi o veličini ploče, količini tonera. Glavna stvar je ne pretjerano eksponirati, jer se u ovom slučaju toner jednostavno može raširiti, a ako je nedovoljno eksponiran, crtež se možda neće u potpunosti prenijeti. Vježbajte, ljudi, vježbajte!

Zatim možete otvoriti sendvič i provjeriti da li je papir sa svih strana zalijepljen za tekstolit, tj. nema mjehurića zraka. I brzo nosimo naknadu pod tekućom vodom i ohladimo je (naravno hladnom vodom).

Napomena: Ako ste koristili podlogu od samoljepljivog papira, onda pod vodom ona sama pada s tekstolita i ploča tiho ispada iz omotnice. Ako ste koristili podlogu od baršunastog papira (deblju), to s njom neće funkcionirati. Uzimamo škare i odrežemo stranice koverte, zatim polako čitamo, držeći rub papira, pod mlazom vode, uklanjamo papir. Kao rezultat toga, toner ne bi trebao ostati na papiru, sve će biti na tekstolitu.

U ovoj fazi, ako se pojave nedostaci, postoje dva načina za postupanje. Ako ima previše nedostataka, bolje je uzeti aceton, isprati toner s tekstolita i pokušati ponovno (nakon ponavljanja postupka čišćenja tekstolita brusnim papirom).

Primjer nepopravljivog kvara (u ovom slučaju sam krenuo ispočetka):

Ako ima malo nedostataka, tada možete uzeti marker za crtanje tiskanih ploča i nadopuniti nedostatke.

Dobra opcija, u "masi" postoje male rupe, ali se mogu obojiti markerom:

Ispravljene opcije. Zeleno osjenčana područja su jasno vidljiva:

Super, ovo je bila tehnološki najteža faza, onda će biti lakše.

Sada možete kiseliti ploču, tj. uklonite višak folije s tekstolita. Suština jetkanja je sljedeća: ploču stavimo u otopinu koja nagriza metal, pri čemu metal ispod tonera (ispod uzorka ploče) ostaje neozlijeđen, a onaj okolo se uklanja.

Reći ću nekoliko riječi o rješenju. Otrovati se, po mom mišljenju, bolje je željeznim kloridom, nije skupo, vrlo je jednostavno pripremiti otopinu i općenito daje dobar rezultat. Recept je jednostavan: 1 dio željeznog klorida, 3 dijela vode i to je to! Ali postoje i druge metode jetkanja.

Napomena: potrebno je dodavati vodu u peglu, a ne obrnuto, dakle potrebno je!

Napomena: Postoje dvije vrste željeznog klorida (koje sam vidio): bezvodni i 6-vodeni. Bezvodni, kao što naziv kaže, potpuno suh, au posudi u kojoj se prodaje uvijek ima puno prašine, to nije problem. Ali kada se doda voda, oni će se aktivno otopiti, dolazi do jake egzotermne reakcije (otopina se zagrijava), uz oslobađanje neke vrste plina (najvjerojatnije je to klor ili klorovodik, dobro, sve je isto - a rijedak prljavi trik), koji se NE SMIJE UDISATI, preporučujem razrjeđivanje u zraku.

Ali željezo sa 6 vode već je bolje. To je, zapravo, već otopina, doda se voda, dobiju se vlažne grudice, koje također treba dodati u vodu, ali nema više tako burne reakcije, otopina se zagrijava, ali ne baš brzo i ne vrlo jako, ali sve je sigurno i tiho (prozori su i dalje potrebni otvoreni).

Napomena: savjet koji ovdje dajem nije jedini ispravan, na mnogim forumima možete sresti ljude koji dobivaju ploče drugačije koncentracije, drugog stupnja željeznog klorida itd. Samo sam pokušao sažeti najpopularnije savjete i osobno iskustvo. Dakle, ako ove metode nisu pomogle, pokušajte s drugom metodom i uspjet ćete!

Jeste li pripremili rješenje? izvrsno! Odaberite kapacitet. Za jednostrano, ovaj izbor je jednostavan, uzmemo prozirnu (da vidimo proces jetkanja) plastičnu kutiju s poklopcem, stavimo ploču na dno. Ali s dvostranim pločama stvari nisu tako jednostavne. Neophodno je da brzina jetkanja sa svake strane bude približno ista, inače može doći do situacije kada jedna strana još nije urezana, a tragovi se već rastvaraju na drugoj. Da se to ne bi dogodilo, trebate postaviti ploču okomito u spremnik (tako da ne leži na dnu), tada će otopina biti homogena i brzina jetkanja će biti približno ista. Stoga je potrebno uzeti veliki kapacitet kako bi ploča stala u "punu visinu". Bolje je odabrati usku prozirnu staklenku kako biste mogli promatrati proces jetkanja.

Zatim se otopina mora zagrijati (staviti na bateriju), to će povećati brzinu reakcije i povremeno je protresti kako bi se osiguralo ravnomjerno jetkanje i izbjegla pojava sedimenta na ploči.

Napomena: netko ga stavi u mikrovalnu pećnicu i tamo zagrije, ali ja vam to ne preporučujem jer. Pročitao sam na jednom forumu da se nakon ovoga možete otrovati hranom iz ove mikrovalne. Nema izravnih dokaza, ali bolje je ne riskirati!

Napomena: kako biste osigurali ujednačenost jetkanja, potrebno je miješati otopinu (protresti posudu), ali postoje tehnološki naprednije metode. Možete pričvrstiti generator mjehurića (iz akvarija) na spremnik i tada će mjehurići miješati otopinu. Vidio sam kako ljudi prave servo oscilirajuće bakroreze s mikrokontrolerom koji "trese" po posebnom algoritmu! Ovdje ne razmatram detaljno svaku opciju, jer svaka ima svoje nijanse i članak bi tada bio vrlo dug. Opisao sam najlakši način, koji je savršen za prve ploče.

Čekaj, ne treba žuriti!

Vrlo je jednostavno shvatiti da je proces jetkanja završio: između crnog tonera neće biti traga folije. Kada se to dogodi, možete povući naknadu.

Zatim ga nosimo pod vodom i isperemo ostatke otopine. Uzimamo alkohol ili aceton i isperemo toner, ispod njega trebaju ostati tragovi folije. Super, je li sve u redu? Gdje god nema "otrovnih" mjesta? Gdje god nema "preugraviranih" mjesta? Sjajno! Možemo dalje!

Napomena: kada se pojave nedostaci, ova faza proizvodnje stavlja vas pred ozbiljan izbor: odbacite kvar i počnite ispočetka ili ga pokušajte popraviti. Ovisi o tome koliko su ozbiljni nedostaci i koliko visoke zahtjeve postavljate svom radu.

Sljedeći korak je kalajisanje ploče. Postoje dva glavna načina. Prvi je najjednostavniji. Uzimamo topilo za lemljenje (ja koristim LTI-120, ali ne onaj koji izgleda kao kolofonijski lak, koji ostavlja strašne mrlje na polju lemljenja, već na bazi alkohola, puno je lakši), izdašno podmazujemo ploču to s jedne strane. Uzimamo lem i lemilo sa širokim vrhom i počinjemo kalajati ploču, tj. prekrijte cijelu foliju lemom.

Napomena: ne držite lemilo predugo na tračnicama, jer. tekstolit je različite kvalitete i neke staze vrlo lako otpadaju, pogotovo tanke. Budi oprezan!

U tom slučaju, na ploči se mogu pojaviti "pruge" lemljenja ili kvržice neugodnog izgleda, bolje je riješiti ih uz pomoć pletenice za odlemljivanje. Na onim mjestima gdje je potrebno ukloniti višak lema, provodimo ga, sav višak lema se uklanja i ostaje ravna površina.

Napomena: pletenicu možete odmah omotati oko uboda i odmah je kalajisati, možda je i lakše.

Metoda je dobra, ali za postizanje estetskog izgleda ploče potrebno je određeno iskustvo i vještina.

Drugi način je teži. Trebat će vam metalna posuda u kojoj možete kuhati vodu. Ulijte vodu u posudu, dodajte par žlica limunske kiseline i stavite na plin, prokuhajte. Lem treba odabrati ne jednostavan, već s niskim talištem, na primjer, legura Rose (oko 100 stupnjeva Celzijusa). Bacimo nekoliko kuglica na dno i vidimo da su se otopile. Sada bacimo ploču na ove kuglice, zatim uzmemo štap (po mogućnosti drveni, da ne opečemo ruke), omotamo ga vatom i počnemo trljati ploču, raspršiti lem po stazama, tako da možete postići ravnomjerna raspodjela lema po cijeloj ploči.

Metoda je prilično dobra, ali skuplja, a morate uzeti spremnik, jer u njemu morate rukovati alatom. Bolje je koristiti nešto s niskim stranama.

Napomena: ovu operaciju ćete morati izvoditi dosta dugo, stoga je bolje otvoriti prozor. S iskustvom bi trebao biti brži.

Napomena: mnogi ljudi ne govore dobro o Roséovoj leguri zbog njene krtosti, ali za kalajisanje dasaka na ovaj način, vrlo je pogodna.

Napomena: Ja osobno ne volim ovu metodu, jer sam je pokušao koristiti kada sam napravio prvu ploču i dobro se sjećam kako je bilo nezgodno "kuhati" ovu ploču u limenci bez alata .... Ma, bilo je strašno! Ali sad...

Obje metode imaju svoje prednosti i nedostatke, izbor ovisi samo o vama i vašim mogućnostima, željama, vještinama.

Napomena: Dalje, preporučam zazvoniti ploču multimetrom kako biste bili sigurni da nigdje nema križanja staza koje se ne bi trebale križati, da nema nigdje slučajnih "šmrklja" ili nekog drugog iznenađenja. Ako se pronađe problem, uzimamo lemilo i uklanjamo višak lema, ako ne pomaže, koristimo klerikalni nož i pažljivo odvojimo potrebna mjesta. To može značiti da ploča na nekim mjestima nije urezana, ali to je u redu.

Da biste to učinili, upotrijebite malu bušilicu i bušilicu. Sada se prodaju posebne bušilice za tiskane pločice s posebnim oštrenjem i posebnim utorima na bušilici. Prvo sam koristio običnu bušilicu za metal debljine 0,6 mm, zatim sam prešao na posebnu i rezultat je vrlo dobar. Prvo, čak i s mojom proračunskom bušilicom, bilo koji tekstolit se buši bez ikakvih problema, gotovo bez napora. Sama bušilica "zagrize" u nju i povuče alat sa sobom. Drugo, ostavlja uredan ulaz i izlaz, bez neravnina, za razliku od standardne bušilice, koja doslovno "kida" tekstolit. Treće, ova bušilica gotovo ne klizi, tj. samo trebate prvi put doći na pravo mjesto i neće nikamo otići. Čudo, a ne alat! Ali također košta malo više od obične bušilice.

Napomena: Da biste "odmah došli na pravo mjesto", bolje je koristiti šilo ili poseban alat za bušenje, samo nemojte raditi preduboke zareze, to može usmjeriti bušilicu u pogrešnom smjeru. Još jedna stvar: ova bušilica ima jedan nedostatak - lako se lomi, pa je bolje koristiti poseban stroj za bušenje rupa ili držati bušilicu strogo okomito. Vjerujte mi, vrlo se lako pokvari! Pogotovo kada treba izbušiti rupu od 0,3 mm ili 0,2 mm, ali to je već draguljarski rad.

Spreman! To je zapravo sve! Prolazne rupe lemimo tankim žicama i dobivamo uredne polukugle na ploči, izgleda vrlo osobno. Sada sve što trebate učiniti je lemiti sve komponente sklopa i provjeriti radi li, ali to je tema za drugi članak. I evo što mi se dogodilo:

To je sve. Još jednom želim naglasiti da sam ovdje samo pokušao sažeti sve materijale koje sam uspio pronaći o LUT-u i moje iskustvo. Ispalo je malo dugo, ali u svakom slučaju postoje mnoge nijanse koje se moraju uzeti u obzir kako bi se postigao najbolji rezultat. Zadnji savjet koji vam mogu dati je da probate, probate napraviti daske, jer vještina dolazi s iskustvom. I na kraju ću još jednom dati epigraf: "...i iskustvo je sin teških GREŠAKA..."

Ako imate pitanja, možete ih ostaviti u komentarima. Također bih cijenio konstruktivnu kritiku.

Čini se kao teško vrijeme za overclockere. Proizvođači su, prema dogovoru, počeli ograničavati mogućnost overkloka svojih proizvoda. Ne znam je li ovo dobro ili loše. Nisam temeljni protivnik overclockinga, ali imam pragmatičan stav prema njemu. Ako od toga ima ikakve koristi – zaboga. Ali iz mog iskustva, bio sam uvjeren da overclocking sam po sebi malo čini. Pa, overclockirao sam procesor za 40%, malo overclockirao video karticu i ... nisam vidio praktički nikakve razlike u stvarnom radu, osim temperature procesora. Bilo je 38, sad su 52, ne znam što, ali ne stupnjeva. Slegnuo je ramenima i sve vratio na mjesto. Istina, imam prilično moćno računalo čak i bez overclockinga. Dakle, čini se da overclocking pruža samo moralno zadovoljstvo. Da, i to je diskutabilno. Zapravo, koja je zasluga overklokera? Je li to što je dobio dobro vođen procesor ili je imao sreće s određenim primjerkom video kartice?

Ali uvijek je bilo, ima i bit će ljudi kojima nije dovoljno kupiti dobru stvar i samo je koristiti. Dakle, mjere protiv overclockinga Intela, AMD-a, ATI-ja i Nvidije mogu pomoći u usmjeravanju energije ljudi koji osjećaju svrab u rukama u smjeru koji više obećava.

oglašavanje

Ovdje bih želio primijetiti članke "Sve što ste htjeli učiniti svojim rukama, ali ste se bojali pitati ..." i "Indikator učitavanja HDD-a". Oni se mogu smatrati prvim znakovima ovog, po mom mišljenju, iznimno obećavajućeg pristupa.

Čak i više onih koji bi mogli ponoviti gotov razvoj. Problem je tehnologija. Izrada visokokvalitetnih tiskanih pločica kod kuće prilično je problematična, a naručivanje od specijaliziranih tvrtki skupo je i dugotrajno. Da, i dio buzza je izgubljen.

Izbor medija

oglašavanje

Kako se pokazalo, samo poseban film za laserske pisače može se koristiti kao nosač slike. Bilo koja vrsta papira nije prikladna. Film treba biti tanak i s papirnatom podlogom. Skupe vrste filmova imaju poseban podsloj za čvrsto fiksiranje slike i također su neprikladne. U zadnje vrijeme koristim EMTEK foliju jer je Xerox folija nestala sa našeg tržišta, ali Xerox je bolji. Manje se savija pri zagrijavanju. Bolje je koristiti topljivi toner. U početku sam koristio nativni Samsung ML-1250 toner uložak. Pruža vrlo dobru čvrstu sliku. Nakon punjenja tonera Xerox 8T tonerom, kako su mi savjetovali u servisu, slika se pogoršala i ploče su uopće prestale raditi, što me potaknulo na istraživanje. Ali usavršavanjem tehnologije postigao sam izvrsne rezultate s ovim tonerom.

Priprema obratka

Za postizanje dobrog rezultata kritična je priprema površine izratka. Površina mora biti savršeno čista i ravna. Trljanje alkoholom, acetonom ili bilo kojim sredstvom za čišćenje nije dovoljno. Postupak pripreme površine je sljedeći. Najprije površinu očistimo od grube prljavštine Pemolux prahom. Radni komad operemo pamučnim štapićem, bez dodirivanja površine prstima. Stavimo ga u otopinu željeznog klorida 10-15 sekundi. U ovom slučaju, tanki gornji sloj je ugraviran zajedno sa svim onečišćenjima. Radni komad operemo pod tekućom vodom pamučnim štapićem. Otresite vodu i osušite ne dodirujući površinu ničim. Ako je sve učinjeno ispravno, trebali biste dobiti tamnoružičastu mat površinu, po mogućnosti s nekoliko pruga. Glavna stvar je da ne bi trebalo biti sjajnih područja. Ako jesu, ponovite postupak.

Motanje uzorka

Obično se preporučuje staviti obradak, medij na njega i glačati ga glačalom. U idealnim uvjetima to je moguće i proći će, ali u stvarnosti i površina obratka i potplat glačala nisu potpuno glatki i neće biti moguće postići ravnomjerno pritiskanje vrućeg nosača na površinu obradak. Osim toga, proces se ne može kontrolirati i morate se osloniti na sreću. Stoga popravljam glačalo s potplatom prema gore, stavljam čisti list papira na njega kako ne bih slučajno oštetio potplat, već obradak na njemu. Željezo se mora zagrijati na temperaturu na kojoj papir još ne požuti, ali ne manje. Stavljam film s otisnutim uzorkom na vrh i motam ga posebnom napravom napravljenom od pritisnog valjka magnetofona. Valjanje treba započeti od sredine, istiskujući zrak ispod filma prema stranama. Nakon što se film čvrsto prilijepi na površinu izratka, povećavamo silu kotrljanja i pažljivo prolazimo kroz cijelu ploču. Uklonimo obradak iz željeza i ohladimo ga. Moguće je ukloniti film s obratka tek nakon potpunog hlađenja. Ako se pravilno izvede, sav će se toner prenijeti na ploču, ostavljajući slabe ružičaste tragove na filmu. Film se ne može ponovno koristiti.

Prikvačivanje slike

Unatoč činjenici da izvana crtež izgleda gotovo savršeno, ne možete odmah otrovati ploču. Sloj tonera je porozan. Ako odmah urežete ploču, a zatim pogledate dobivene vodiče pod mikroskopom ili jakim povećalom, urezane točke su jasno vidljive, a rubovi vodiča su neravni. Da bismo to izbjegli, uzorak na ploči prelijemo 10%-tnom otopinom kolofonije u alkoholu i ponovno položimo na glačalo. Temperaturu treba postaviti na maksimalnu, da papir požuti i dimi se. Stojimo 10 minuta. U ovom slučaju, toner se stapa sa smolom, tvoreći vrlo izdržljiv, jednoličan sjajni sloj. Dasku ohladimo i razvijemo šaru alkoholnom vatom. Kolofonij stopljen s tonerom ne otapa se u alkoholu, a ostaci neisparene kolofonije iz praznina uklanjaju se bez većih poteškoća. Prilikom brisanja možete uložiti znatan napor. Legura tonera i smole drži vrlo čvrsto, čak ju je i brusnim papirom teško ukloniti. Ako je negdje crtež oštećen, takva mu je sudbina. Bolje je otkriti loše smotani vodič tijekom koraka brisanja nego nakon kiseljenja. Ako ne uspije, isperite crtež acetonom i ponovite sve od samog početka. To se događa rijetko.

Graviranje ploče

Jetkanje se provodi u otopini željeznog klorida. Otopina se može zagrijati na temperaturu od 50-60 stupnjeva. Nema značajki. Nakon jetkanja ploču operemo vodom i acetonom isperemo zaštitni premaz.

Ostvareni rezultati

Gore opisanom tehnologijom proizvedene su jednostrane tiskane pločice veličine do 100x150 mm. Tehnologija vam omogućuje provođenje jednog vodiča između nogu mikro krugova u DIP paketima, tako da još nisam imao potrebu za dvostranim pločama. Imam ideju modificirati tehnologiju za dvostrane ploče, ali još nisam isprobao. Cijeli ciklus proizvodnje ploče traje oko dva sata, isključujući vrijeme utrošeno na ožičenje. Plaćanje je primljeno prvi put u 9 od 10 slučajeva.

p.s. Ovo je moj prvi članak za vas. Ako vas ova tema zanima, poslat ću još. Imam mnogo materijala.

S poštovanjem, S. Veremeenko.