Какая оптимальная температура для отопления газового котла. Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя. Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

05.09.2018

Практически никогда не оснащаются циркуляционными насосами, группой безопасности, устройствами регулировки и управления. Каждый решает эти вопросы самостоятельно, выбирая схему обвязки обогревающего прибора в соответствии с типом и особенностями системы обогрева. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж теплогенератора, зависит не только экономичность и производительность отопления, но и его надёжная, безаварийная работа. Именно поэтому важно включить в схему узлы и устройства, которые обеспечат долговечность отопительного агрегата и его защиту при возникновении нештатных ситуаций. Кроме того, при монтаже твердотопливного котла не стоит отказываться от оборудования, которое создаёт дополнительное удобство и комфорт. При помощи теплоаккумулятора можно решить проблему перепада температур во время перезагрузки котла, а бойлер косвенного нагрева обеспечит дом горячей водой . Задумались о подключении твердотопливного отопительного агрегата по всем правилам? Мы поможем вам в этом!

Однако, если после этого комнаты прогреваются, гидравлическая регулировка рекомендуется в связи с обновлением системы отопления. Особенно полезной является гидравлическая регулировка при использовании конденсационных котлов. Эти устройства работают только с максимально возможной эффективностью, если температура возврата ниже температуры, при которой вода конденсируется из дымового газа котла. Особыми случаями являются однотрубные системы отопления, особенно в многоквартирных домах , а также здания с напольным отоплением или смешанным напольным отоплением и обогревом радиатора.

Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов

Сложность управления процессом горения в твердотопливных котлах приводит к большой инерционности отопительной системы , что негативно сказывается на удобстве и безопасности во время эксплуатации. Ситуация осложняется ещё и тем, что КПД агрегатов этого типа напрямую зависит от температуры теплоносителя. Для эффективной работы отопления обвязка должна обеспечивать температуру теплового агента в пределах 60 - 65 °С. Разумеется, при неправильной интеграции оборудования такой нагрев при плюсовой температуре «за бортом» будет весьма некомфортным и неэкономичным. Кроме того, полноценная работа теплогенератора зависит от ряда дополнительных факторов - типа отопительной системы, количества контуров, наличия дополнительных потребителей энергии и т. д. Представленные ниже схемы обвязок учитывают самые распространённые случаи. Если же ни одна из них не отвечает вашим требованиям, то знания принципов и особенностей структуры отопительных систем помогут в разработке индивидуального проекта.

Гидравлическая регулировка также может выполняться с использованием этих систем отопления в принципе, но обычно связана с гораздо более высокими затратами. Точное определение характеристик котла отопительной системы возможно только в том случае, если потери тепла конструкционной печи могут быть относительно трудоемкими. Этот расчет тепловой нагрузки ≡ Нагревательная нагрузка ≡ Нагревательная нагрузка - это мощность нагрева, которую необходимо постоянно подавать в помещение, чтобы поддерживать температуру в пространстве, Поэтому он должен быть таким же большим, как сумма потерь тепла от теплопроводности и вентиляции.

Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме Прежде всего, необходимо отметить, что открытые системы гравитационного типа считаются наиболее подходящими для твердотопливных котлов. Связано это с тем, что даже в экстренных случаях, связанных с резким повышением температуры и давления, отопление, скорее всего, останется герметичным и работоспособным. Немаловажно и то, что функциональность обогревающего оборудования не зависит от наличия электропитания. Учитывая, что котлы, работающие на дровах, устанавливают не в мегаполисах, а в удалённых от благ цивилизации районах, этот фактор не покажется вам таким уж малозначительным. Конечно, эта схема не лишена недостатков, главными из которых являются:

Оценка должна быть сделана на основе понятных правил, Например, согласно сопоставимым значениям для комнат, относящихся к предыдущим годам или сопоставимым помещениям в соответствующий отчетный период. В этом случае все затраты на отопление распределяются в соответствии с фиксированной шкалой, как правило, квадратным метром. по опыту. Регулирование расчета.

Какова требуемая производительность котла? Например, с помощью последующей теплоизоляции ≡ Тепловая изоляция ≡ Тепловая изоляция уменьшает тепловой поток от горячей к холодной стороне компонента. Для этой цели вещества с низкой теплопроводностью вводятся в виде слоя между горячим и холодным. Важное удержание воды достигается с помощью вакуума. Кроме того, спящий воздух сохраняет тепловой поток очень хорошо.

• свободный доступ кислорода к системе, что вызывает внутреннюю коррозию труб;
• необходимость в пополнении уровня теплоносителя вследствие его испарения;
• неравномерность температуры теплового агента в начале и в конце каждого контура.

Слой любого минерального масла толщиной в 1 - 2 см, налитого в расширительный бак, предотвратит попадание кислорода в теплоноситель и снизит скорость испарения жидкости. Несмотря на недостатки, гравитационная схема очень популярна ввиду её простоты, надёжности и низкой стоимости.

Переоценка не является вредной для конденсационных котлов для нефти или газа и может даже иметь смысл в некоторых случаях. Для низкотемпературных котлов ≡ Низкотемпературные котлы ≡ Низкотемпературный котел - это котел, который также может использоваться в непрерывном режиме с низкой температурой входа в нагревательную воду от 35 до 40 градусов Цельсия и в которой это может привести к конденсации в выхлопных газах содержащий водяной пар. Уровень стандартного использования низкотемпературного котла составляет более 90%.

Конденсационные нагреватели достигают еще большей степени стандартного КПД на 100%. следует избегать чрезмерного измерения. Чтобы обеспечить безопасное удаление выхлопных газов из системы отопления, отопление и дымоход должны совпадать друг с другом. Раньше взаимодействие между котлом и дымоходом было значительно менее важным. Адаптация дымохода к котлу была на заднем плане. Высокие температуры дымовых газов котлов в то время также гарантировали, что дымовые газы были разряжены без повреждений, даже в случае больших сечений дымохода, а дымовая труба была сухой.

Принимая решение выполнять монтаж данным способом, учтите, что для нормальной циркуляции теплоносителя вход котла должен находиться ниже радиаторов отопления не менее, чем на 0.5 м. Трубы подачи и обратки должны иметь уклоны для нормальной циркуляции теплоносителя. Кроме того, важно правильно рассчитать гидродинамическое сопротивление всех веток системы, а в процессе проектирования стараться уменьшить число запорной и регулирующей арматуры. Правильная работа системы с естественной циркуляцией теплоносителя зависит и от места установки расширительного бачка - он должен подключаться в самой высокой точке.

Однако выхлопные газы современных низкотемпературных и конденсационных котлов имеют очень низкие температуры из-за энергосберегающей работы. Кроме того, при замене старого котла номинальная тепловая мощность котла адаптирована к фактической, возможно, уменьшенной тепловой нагрузке здания. Обычно это приводит к снижению производительности по сравнению со старым котлом с большим размером. Из-за существующей дымовой трубы после замены старого котла будут переданы значительно более низкие объемы выхлопных газов с более низкими температурами выхлопных газов.

Закрытая система с естественной циркуляцией

Установка на обратной магистрали расширительного бачка мембранного типа позволит избежать вредного воздействия кислорода и избавит от необходимости контроля уровня теплоносителя. Принимая решение оборудовать гравитационную систему герметичным расширительным бачком, учитывайте следующие моменты:

Почему дымоходы влажны? В горячем выхлопном газе, который выходит из камеры сгорания котла, содержится водяной пар. Если этот выхлопной газ охлаждается до определенной температуры, водяной пар становится водой и откладывается на более холодных поверхностях. Температура дымовых газов в увлажненных дымоходах должна быть настолько высокой, чтобы исключить конденсацию в дымовой трубе, иначе это может привести к проникновению влаги или.

Соответствующие стандарты и строительные нормы требуют точной координации выхлопной системы с теплогенератором. Дымоход должен быть спланирован и выполнен таким образом, чтобы выхлопные газы могли удаляться без механической помощи, а также исключить повреждение дымохода или здания.

• ёмкость мембранного бака должна вмещать не менее 10% объёма всего теплоносителя;
• на трубе подачи обязательно должен быть установлен предохранительный клапан ;
• самая верхняя точка системы должна быть оборудована воздухоотводчиком.

Дополнительные устройства, которые входят в группу безопасности котла (предохранительный клапан и воздухоотводик), придётся приобретать отдельно - производители очень редко комплектуют агрегаты подобными устройствами. Предохранительный клапан позволяет произвести сброс теплоносителя в случае, если давление в системе превысит критическое значение. Нормальным рабочим показателем считается давление от 1.5 до 2 атм. Аварийный клапан настраивают на величину 3 атм.

Необходимо соблюдать следующие требования к дымовой системе. Если дымоход расположен на внешней стенке, существует риск того, что выхлопной газ не получит необходимую тепловую плавучесть и что водяной пар конденсируется на стенах дымохода. Во многих случаях существующая дымовая труба будет заменена вышеупомянутой дымовой трубой. уже не отвечают требованиям.

Ежегодно очиститель дымоходов подтверждает хорошие значения выхлопных газов. «Что еще вам нужно?», Вы можете удивиться. «Весь много» - наш ответ. Больше энергии и сэкономить больше средств для окружающей среды, больше комфорта, более оперативной безопасности, больше узнать, чтобы доверять будущей безопасности. Прогиб дымовой трубы определяет, соответствуют ли качество горения и потери выхлопных газов при работе горелки требованиям законодательства. Он проверяет, работает ли труба, и система в безопасности.

Особенности систем с принудительным движением теплоносителя

Для того чтобы выровнять температуру на всех участках, в закрытую отопительную систему интегрируют циркуляционный насос. Поскольку этот агрегат может обеспечить принудительное движение теплоносителя, требования к уровню установки котла и соблюдению уклонов становятся ничтожными. Тем не менее, не стоит отказываться от автономности естественного отопления. Если на выходе из котла установить обходную ветку, именуемую байпасом, то в случае отключения электричества циркуляцию теплового агента обеспечат силы гравитации.

Даже если он заверяет вас в идеальных ценностях, это не имеет большого значения для экономики вашей системы. В конце концов, старый котел должен работать постоянно с высокой температурой круглый год. Особенно в переходные месяцы или даже летом, когда котел необходим только для нагрева питьевой воды, образуется высокое охлаждение и / или тепло, которые, как правило, намного выше, чем потери отработавших газов, измеренные при прохождении дымохода.

Не так с новым котлом. Здесь температура котловой воды автоматически настраивается на соответствующую наружную температуру. Если тепло не требуется, они даже полностью отключится. Если котлу 10 лет или более, поэтому стоит иметь дело с новой системой отопления. Новая система экономит до 30% энергии и затрат. У вас есть четкий плюс в комфорте, безопасности работы, охране окружающей среды и безопасности, чтобы в дальнейшем соответствовать требованиям законодательства.

Электрическая помпа устанавливается на обратной магистрали, между расширительным баком и входным штуцером. Благодаря пониженной температуре теплоносителя насос работает в более щадящем режиме, что увеличивает его долговечность. Установка циркуляционного агрегата на обратке необходима ещё и в целях безопасности. При закипании воды в котле возможно образование пара, попадание которого в центробежный насос чревато полным прекращением движения жидкости, что может привести к аварии. Если же прибор будет установлен на входе в теплогенератор, то он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя даже при возникновении нештатных ситуаций.

Эксплуатационная безопасность: Отопление требуется только при необходимости

Конечно, было бы преувеличено думать, что ваша старая система отопления откажется от своего духа в ближайшие дни с большим ударом. Нет, если она это сделает, она, вероятно, сделает это тихо и спокойно - без предупреждения. В любом случае, вы можете показать новые материалы и возможности без каких-либо обязательств в наших выставочных залах.

Эксплуатационные расходы: это то, что он хочет?

Вы заметите высокую эффективность и длительный срок службы котла, который легко поддерживать. Сколько стоит ваша нефть и газ, регулярно проверяйте счет. Нелегко видеть, является ли ваша система отопления экономически жизнеспособной. Возможно, он даже выделяет тепло, где никто не нужен: Или это просто негабарит.

Подключение через коллекторы

В случае если к твердотопливному котлу требуется подключить несколько параллельных веток с радиаторами, водяной тёплый пол и т. д., то требуется балансировка контуров, иначе теплоноситель пойдёт по пути наименьшего сопротивления, а остальные участки системы останутся холодными. С этой целью на выходе из отопительного агрегата устанавливают один или несколько коллекторов (гребёнок) - распределительных устройств с одним входом и несколькими выходами. Монтаж гребёнок открывает широкие возможности для подключения нескольких циркуляционных насосов, позволяет подавать к потребителям тепловой агент одинаковой температуры и регулировать его подачу. Единственным минусом обвязки этого типа можно считать усложнение конструкции и повышение стоимости отопительной системы.

Разработка вредных выхлопных газов тесно связана с потреблением и использованием. Бойлеры, которые потребляют много, также производят много выхлопных газов. Ключевые слова: смерть леса, парниковый эффект. Старые котлы потребляют примерно треть топлива и производят более 60 процентов загрязняющих веществ, чем новые котлы.

Новые горелки с современной технологией имеют особенно экономичное сгорание с благоприятными значениями, так что они все еще не соответствуют требованиям экологического ярлыка «Голубой ангел» и Швейцарского регламента по борьбе с загрязнением воздуха.

Отдельным случаем коллекторной обвязки является подключение с гидрострелкой. Её отличие от обычного коллектора заключается в том, что это устройство выступает своего рода посредником между отопительным котлом и потребителями. Выполненная в виде трубы большого диаметра, гидрострелка устанавливается вертикально и подключается к входному и напорному патрубкам котла. При этом врезку потребителей делают на различной высоте, что позволяет подобрать оптимальную температуру для каждого контура.

Эксплуатационная безопасность, стоимость, окружающая среда, удобство эксплуатации. Возможно, вы думаете: «Да, такой современный обогреватель, который мне уже понравился». И вы также можете подумать: Но это стоит снова. Ведь речь идет не только о покупке покупной цены. Тогда счет выглядит совсем по-другому.

Тогда вы могли бы сказать: «Я не могу отложить так много». Обязательно настройте этот счет для своего дома специалистом. Он также знает финансирование, Например, для солнечной и конденсационной технологии. Что такое возврат? Где и почему используется технология? Как увеличивается обратный поток? Каковы преимущества эффективности системы отопления?

Установка аварийных и регулировочных систем

Аварийные и регулировочные системы служат нескольким целям:

• защита системы от разгерметизации в случае неконтролируемого повышения давления;
• регулировка температуры отдельных контуров;
• защита котла от перегрева;
• предотвращение конденсационных процессов, связанных с большим перепадом температуры подачи и обратки.

Для решения задач безопасности системы в схему обвязки вводят предохранительный клапан, аварийный теплообменник или контур естественной циркуляции. Что же касается вопросов регулирования температуры теплового агента, то в этих целях применяют термостатические и управляемые клапаны.

Современные отопительные системы работают только оптимально, когда определенные рабочие температуры не превышены и не превышены. Чтобы предотвратить чрезмерное охлаждение возврата, используйте так называемый возвратный лифт. Мы объясняем вам в этой статье, что это такое с откатом и как его осуществить технически. Вы также узнаете, в каких системах отопления имеет место обратный подъем, а в котором нет.

Бесплатные 5 предложений для вашего нового запроса на нагреватель

Функциональная реализация подъема обратного потока

Обвязка с трёхходовым клапаном.

Твердотопливный котёл является отопительным агрегатом периодического действия, поэтому он подвергается опасности коррозии из-за конденсата, который выпадает на его стенках во время разогрева. Связано это с попаданием слишком холодного теплоносителя из обратки в теплообменник отопительного агрегата. Устранить опасность этого фактора можно при помощи трёхходового клапана. Это устройство представляет собой регулируемый вентиль с двумя входами и одним выходом. По сигналу с датчика температуры трёхходовой клапан открывает канал подачи горячего теплоносителя на вход котла, препятствуя возникновению точки росы. Как только отопительный агрегат войдёт в рабочий режим, подача жидкости по малому кругу прекращается.

Следовательно, в теплообменнике поток и обратный поток с более низкой разностью температур. Более высокая температура обратного потока, который поднимается таким образом, оказывает положительное влияние на работу отопительной системы, что, таким образом, может оптимально функционировать. Оптимальная рабочая температура зависит от сжигаемого топлива, точнее, от так называемой точки росы дымового газа.

В то же время резервный подъем используется для противодействия ущербу, который может возникнуть, например, при нагревании газов, которые накапливаются при сжигании топлива, остывать и конденсироваться. Конденсат может повредить систему, потому что это приводит к таким эффектам, как питтинг. Разница в температуре также может вызвать стресс, приводящий к образованию трещин.

Довольно распространённой ошибкой является монтаж центробежного насоса до трёхходового вентиля. Естественно, при закрытом клапане ни о какой циркуляции жидкости в системе не может быть и речи. Правильно будет устанавливать помпу после регулировочного устройства. Трёхходовой клапан можно использовать и для регулировки температуры теплового агента, поступающего к потребителям. В этом случае устройство настраивают на работу в другую сторону, подмешивая холодный теплоноситель из обратки в подачу.

Схема с буферной ёмкостью

Низкая управляемость твердотопливных котлов требует постоянного контроля за количеством дров и тягой, что значительно снижает удобство при их эксплуатации. Загружать больше топлива и при этом не переживать по поводу возможного закипания жидкости позволит монтаж буферной ёмкости (теплоаккумулятора). Это устройство представляет собой герметичный бак, отделяющий отопительный агрегат от потребителей. Благодаря большому объёму, буферная ёмкость может накапливать избыточное тепло и по мере необходимости отдавать его радиаторам. Отрегулировать температуру жидкости, поступающей из теплоаккумулятора, поможет узел смешивания, который использует всё тот же трёхходовой клапан.

Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы

Кроме предохранительного клапана, о котором говорилось выше, защита отопительного агрегата от перегрева решается при помощи аварийного контура, по которому в теплообменник подаётся холодная вода из водопровода. В зависимости от конструкции котла подача охлаждающей жидкости может осуществляться непосредственно в теплообменник или специальный змеевик, установленный в рабочей камере агрегата. К слову, именно последний вариант является единственно возможным для систем с залитым антифризом. Подача воды осуществляется при помощи трёхходового вентиля, которым управляет датчик, установленный внутри теплообменника. Сброс «отработанной» жидкости происходит по специальной магистрали, соединённой с канализацией.

Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

Обвязка с подключением бойлера для горячего водоснабжения может применяться для отопительных систем всех типов. Для этого специальную теплоизолированную ёмкость (бойлер) подключают к водопроводу и системе ГВС, а внутри водонагревателя устанавливают змеевик, который врезают в магистраль подачи теплового агента. Проходя по этому контуру, горячий теплоноситель отдаёт тепло воде. Нередко бойлер косвенного нагрева оснащают ещё и ТЭНами, благодаря которым появляется возможность получать горячую воду в тёплое время года.

Правильная установка твердотопливного котла в отопительную систему закрытого типа

Огромным преимуществом твердотопливных котлов является то, что для их установки не требуется никаких разрешительных документов. Монтаж вполне можно провести собственноручно, тем более, что для этого не потребуется ни специального инструмента, ни особых знаний. Главное - ответственно подойти к работе и соблюдать очерёдность всех этапов.

Обустройство котельной. Недостатком отопительных агрегатов, используемых для сжигания дров и угля, является необходимость в специальном, хорошо проветриваемом помещении. Конечно, можно было бы установить котёл в кухне или ванной, однако, периодический выброс дыма и копоти, грязь от топлива и продуктов сгорания делают эту затею непригодной для реализации. К тому же установка сжигающего оборудования в жилых комнатах ещё и небезопасна - выброс чадного газа может привести к трагедии. При установке теплогенератора в котельной соблюдают несколько правил:

• расстояние от топочной дверцы до стены должно быть не менее 1м;
• на расстоянии не выше 50 см от пола и не ниже 40 см от потолка должны быть установлены вентиляционные каналы ;
• в помещении не должны находиться горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся вещества и предметы;
• площадку-основание перед зольником защищают при помощи металлического листа размерами не менее 0.5х0.7 м.

Кроме того, в месте установки котла предусматривают проём под дымовую трубу , которую выводят наружу. Конфигурацию и размеры дымохода производители указывают в техническом паспорте, поэтому выдумывать ничего не потребуется. Конечно, если возникнет необходимость, то от требований документации можно отклониться, однако в любом случае канал для отвода продуктов горения должен обеспечивать отличную тягу в любую погоду. Устанавливая дымовую трубу, все соединения и щели заделывают герметизирующими материалами, а также предусматривают окна для очистки каналов от сажи и улавливатель для конденсата.

Подготовка к установке обогревающего агрегата

Перед установкой котла выбирают схему обвязки, рассчитывают длину и диаметр трубопроводов, количество радиаторов, тип и количество дополнительного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Несмотря на всё разнообразие конструкторских решений, специалисты рекомендуют выбирать комбинированное отопление , которое сможет обеспечить принудительную и естественную циркуляцию теплоносителя. Поэтому при расчётах необходимо продумать, каким образом будет установлен параллельный участок трубопровода подачи (байпас) с центробежным насосом и предусмотреть необходимые для работы гравитационной системы уклоны. Не стоит отказываться и от буферной ёмкости. Конечно, её установка повлечёт дополнительные расходы. Тем не менее, накопитель этого типа сможет выровнять температурную кривую, а одной закладки топлива хватит на более продолжительное время.

Особый комфорт предоставит твердотопливный котел с дополнительным контуром, который используется для горячего водоснабжения. Учитывая тот факт, что из-за установки твердотопливного агрегата в отдельной комнате значительно увеличивается длина контура ГВС, на нём монтируют дополнительный циркуляционный насос. Это устранит необходимость сливать холодную воду в ожидании, когда пойдёт горячая. Перед монтажом котла обязательно надо предусмотреть место для расширительного бачка и не забывать об устройствах, призванных снизить давление в системе в критических ситуациях. Простая схема обвязки, которую можно использовать в качестве рабочего проекта, показана на нашем рисунке. Она объединяет всё рассмотренное выше оборудование и обеспечивает его правильную и безаварийную работу.

Монтаж и подключение твердотопливного теплогенератора

После проведения всех необходимых расчётов и подготовки оборудования и материалов приступают к монтажу.

• Устанавливают на место, выравнивают по уровню и крепят отопительный агрегат, после чего к нему подключают дымоход.

• Крепят радиаторы отопления, устанавливают теплоаккумулятор и расширительный бак.

• Монтируют трубопровод подачи и байпас, на котором устанавливают циркуляционный насос. На обоих участках (прямом и обводном) устанавливают шаровые краны для того, чтобы теплоноситель можно было транспортировать принудительным или естественным способом. Напоминаем, что центробежный насос можно устанавливать только при правильной ориентации вала, который должен находиться в горизонтальной плоскости. Схемы всех возможных вариантов монтажа производитель указывает в инструкции на изделие.

• Напорную магистраль подключают к теплоаккумулятору. Надо сказать, что и входной, и выходной патрубки буферного бака должны быть установлены в его верхней части. Благодаря этому количество тёплой воды в ёмкости не будет оказывать влияния на готовность отопительного контура. Обязательно отметим тот факт, что остывание котла в период перезагрузки будет снижать температуру в системе. Связано это с тем, что в это время теплогенератор будет работать в качестве воздушного теплообменника, отдавая тепло из отопительной системы в дымовую трубу. Чтобы устранить это недочёт, в котловом и отопительном контуре устанавливают отдельные циркуляционные насосы. Поместив термопару в зону горения, можно останавливать движение теплоносителя через контур котла при затухании огня.

• На магистрали подачи устанавливают предохранительный клапан и воздухоотводчик.

• Подключают аварийный контур котла или монтируют запорно-регулирующую арматуру, которая при закипании воды откроет магистраль её сброса в канализацию и канал подачи холодной жидкости из водопровода.

• Монтируют обратный трубопровод от теплоаккумулятора к отопительному агрегату. Перед входным патрубком котла устанавливают циркуляционный насос, трёхходовой клапан и фильтр-отстойник.

• Отдельно на трубопроводе обратке монтируют расширительный бак. Обратите внимание! На трубопроводах, которые подключаются к устройствам защиты, запорная арматура не устанавливается. На этих участках должно быть как можно меньше соединений.

• Верхний выход теплоаккумулирующей ёмкости соединяют с трёхходовым клапаном и циркуляционным насосом отопительного контура, после чего подключают радиаторы и монтируют обратный трубопровод.

• После подключения основных контуров приступают к обустройству системы горячего водоснабжения. Если змеевик теплообменника встроен в бойлер, то достаточно будет просто подключить к соответствующим патрубкам вход для холодной воды и выход в «горячую» магистраль. При установке отдельного водонагревателя косвенного нагрева используют схему с дополнительным циркуляционным насосом или трёхходовым клапаном. И в том, и в другом случае на входе подачи холодной воды устанавливают обратный клапан. Он перекроет путь для нагретой жидкости в «холодный» водопровод.

• Некоторые твердотопливные котлы оснащаются регулятором тяги, работа которого заключается в уменьшении проходного сечения поддувала. Благодаря этому снижается поток воздуха в зону горения и его интенсивность, а соответственно и температура теплоносителя, уменьшается. Если отопительный агрегат имеет такую конструкцию, то монтируют и настраивают привод механизма воздушной заслонки.

Места всех резьбовых соединений должны быть тщательно загерметизированы с помощью сантехнического льна и специальной невысыхающей пасты. После завершения монтажа в систему заливают теплоноситель, включают на полную мощность центробежные насосы и внимательно осматривают места всех присоединений на предмет утечки. Убедившись в отсутствии подтеканий, разжигают котёл и проверяют работу всех контуров на максимальных режимах.

Особенности интеграции твердотопливного агрегата в открытую отопительную систему

Главной особенностью открытых отопительных систем является контакт теплоносителя с атмосферным воздухом, который происходит с участием расширительного бака . Эта ёмкость призвана компенсировать тепловое расширение теплоносителя, которое происходит при его нагревании. Расширитель врезают в самой высокой точке системы, а для того, чтобы при переполнении бака горячая жидкость не заливала помещение, к его верхней части подключают сливную трубку, второй конец которой выводят в канализацию.

Большой объём бака вынуждает устанавливать его на чердак, поэтому понадобится дополнительное утепление расширителя и подходящих к нему трубок, иначе они могут замёрзнуть зимой. Кроме того, надо обязательно помнить, что этот элемент является частью отопительной системы, поэтому его тепловые потери повлекут за собой снижение температуры в радиаторах. Поскольку открытая система не является герметичной, отпадает необходимость в монтаже предохранительного клапана и подключении аварийных контуров. При закипании теплоносителя давление будет сброшено через расширительный бак.

Отдельное внимание следует уделить трубопроводам. Поскольку вода в них будет идти самотёком, то на циркуляцию будет оказывать влияние диаметра труб и гидравлическое сопротивление в системе. Последний фактор зависит от поворотов, сужений, перепадов уровня и т. д., поэтому их количество должно быть минимальным. Для того чтобы изначально придать потоку воды необходимую потенциальную энергию, на выходе из котла монтируют вертикальный стояк. Чем выше сможет подняться по нему вода, тем выше будет скорость теплоносителя и тем быстрее будут прогреваться радиаторы. В этих же целях вход обратки должен находиться в самой нижней точке отопительной системы.

Напоследок хотелось бы отметить, что в открытых системах предпочтительнее использовать не антифриз, а воду. Связано это с более высокой вязкостью, сниженной теплоёмкостью и быстрым старением вещества при контакте с воздухом. Что же касается воды, то её лучше всего умягчить и при возможности никогда не сливать. Это в несколько раз увеличит срок службы трубопроводов, радиаторов, теплогенератора и другого отопительного оборудования.

Обвязка твердотопливного котла - Клапан аварийного охлаждения

3. Защита от низкой температуры теплоносителя в «обратке» твердотопливного котла.

Что будет с твердотопливным котлом, если температура его «обратки» ниже 50 °C? Ответ прост – на всей поверхности теплообменника будет появляться смолянистый налет. Это явление снизит производительность вашего котла, существенно затруднит его чистку и самое главное, может привести к химическому повреждению стенок теплообменника котла. Для предотвращения подобной проблемы, необходимо предусмотреть соответствующее оборудование при монтаже системы отопления с твердотопливным котлом.

Задача – обеспечить температуру теплоносителя, который возвращается в котел из системы отопления на уровне не ниже 50 °C. Именно при этой температуре водяной пар, содержащийся в дымовых газах твердотопливного котла, начинает конденсироваться на стенках теплообменника (переходить с газообразного состояния в жидкое). Температура перехода называется «точкой росы». Температура конденсации напрямую зависит от влажности топлива и количества в продуктах сгорания водорода и сернистых образований. В результате химической реакции получается сульфат железа – вещество полезное во многих производствах, но не в твердотопливном котле. Поэтому вполне естественно, что производители многих твердотопливных котлов, снимают котел с гарантии при отсутствии системы подогрева обратной воды. Ведь здесь мы имеем дело не с прогоранием металла при высокой температуре, а с химическими реакциями, при которых не устоит никакая котловая сталь.

Самое простое решение проблемы низкой температуры обратного теплоносителя – использование термический трехходовой клапан (антиконденсационный термостатический смесительный клапан) . Термический антиконденсационный клапан - это термомеханический трехходовой клапан, обеспечивающий подмес теплоносителя между первичным (котловым) контуром и теплоносителем из системы отопления с целью достижения фиксированной температуры котловой воды. По сути, клапан пускает еще не нагретый теплоноситель по малому кругу и котел греет сам себя. После достижения настроенной температуры, клапан автоматически открывает доступ теплоносителя в систему отопления и работает, пока температура обратки вновь не упадет ниже настроенных значений.

Обвязка твердотопливного котла - Клапан антиконденсационный

4. Защита системы отопления твердотопливного котла от работы без теплоносителя.

Работа котла без теплоносителя категорически запрещена всеми производителями твердотопливных котлов. Более того, теплоноситель в системе отопления должен находиться всегда под определенным давлением, который зависит от вашей системы отопления. Когда давление в системе падает, пользователь открывает кран и заполняет системы до определенного давления.

В данном случае присутствует «человеческий фактор», который вполне может допускать ошибки. Можно решить данный вопрос с помощью автоматики.
Автоматическая установка подпитки – прибор, который настраивается на определенное давление и подключается к открытому крану водопровода. В случае понижения давления, процесс заполнения системы до нужного давления будет происходить полностью автоматически.

Чтобы все работало правильно, необходимо выполнить некоторые условия при монтаже клапана автоматической подпитки:
- монтировать клапан автоматической подпитки необходимо в самой нижней точке системы отопления;
- при монтаже обязательно нужно оставить доступ для чистки или возможной замены клапана;
- вода из водопровода должна постоянно подаваться на клапан с давлением, а кран водопровода и вентиль клапана подпитки должны быть всегда открыты.

Обвязка твердотопливного котла - Клапан автоподпитки

5. Удаление воздуха из системы отопления твердотопливного котла.

Воздух в системе отопления может стать причиной ряда проблем: плохая циркуляция теплоносителя или ее отсутствие, шум при работе насоса, коррозия радиаторов или элементов системы отопления. Чтобы избежать этого, необходимо выпустить воздух из системы. Пути для этого два – первый вручную – продумываем установку кранов в наивысшей точке системы и на подъемных участках и периодически проходим эти краны, выпуская воздух. Путь второй – установка автоматического клапана спуска воздуха. Принцип его работы простой - когда воздуха в системе нет, то клапан заполнен водой и поплавок находится в верхней части клапана, и, через шарнирный рычаг, герметизирует выпускной клапан воздуха.

Когда в камеру клапана попадает воздух, то падает уровень воды в клапане, поплавок опускается и через шарнирный рычаг открывает отверстие выпуска воздуха на выпускном клапане. По мере выхода воздуха из камеры, уровень воды растет и клапан снова занимает верхнее положение.

Мы выше уже описывали устройство группы безопасности котла, когда говорили о защите от высокого давления теплоносителя. В идеале, если вы установили группу безопасности, на ней есть автоматический клапан спуска воздуха. Проследите лишь, чтобы группа безопасности была установлена в верхней части системы вашего отопления. Если нет, рекомендуем поставить отдельно автоматический клапан сброса воздуха и навсегда решить проблему поиска воздушных пробок в вашей системе отопления.

Обвязка твердотопливного котла - Автоматический клапан спуска воздуха

Подскажите по котлам и по тактованию. При достижении заданной темп-ры теплоносителя, котел должен же снижать расход газа и выходить на минимальную (или около того) мощность? В итоге тактования быть не должно. Если только минимальная мощность не оказывается больше, чем нужно для поддержания заданной темп-ры теплоносителя.

Тогда вопрос: как узнать диапазон мощности котла (или, что эквивалентно, диапазон расхода газа). С максимальной понятно - она указана везде.

Нажмите, чтобы раскрыть...

В одной комнате? Как бы в каждом отдельном помещении темп-ра может меняться (на +- 1 гр. хотя бы) по не зависящим от погоды и котла причинам (открыли дверь в соседнее помещение, где темп-ра другая, приоткрыли окошко, зашли люди, включили к.-л. мощный прибор, изменилось направление ветра на противоположное - в итоге разница температур по помещениям составила 1гр: в одном конце дома +0.5гр, в другом -0.5, итого 1гр, и тд). Достаточно 1 градуса. Для всего же дома 1 градус - это очень и очень прилично. Нужно затратить много кубометров газа, чтобы поднять темп-ру в доме на 1 градус (особенно если дом > 200 квадратов). И выходит, что по одному датчику в одном помещении котлу придется долго шпарить на полную мощь. А потом условия в конкретном помещении, где датчик, изменятся, и котлу придется резко отключаться. А отопление - вещь весьма инерционная. Воды прилично (сотни литров, если дом не маленький), чтобы поднять в помещениях темп-ру на 1гр, нужно сначала всю эту воду нагреть и только потом она будет отдавать тепло в помещения дома. В итоге теплоноситель нагреется, а в помещении, где датчик, условия уже поменялись (выключили прибор, ушла куча людей, закрыли дверь в соседнее помещение). Т.е., вроде как, сигнал котлу понижать темп-ру ВО ВСЕМ ДОМЕ, а теплоноситель уже нагрет, и деваться некуда, будет отдавать свое тепло дому тогда, когда судя по датчику в одном помещении, нужно ее снижать.....

В общем, смысл в том, что по одной точке измерения темп-ры в доме определять работу котла для всего дома, наверное, не сильно правильно, т.к. если помещение "обычное", то не зависящие от погоды и работы котла колебания темп-ры слишком большие (точнее, достаточные для изменения режима работы котла ТОГДА, когда изменение интегральной темп-ры по всему дому НЕ ДОСТАТОЧНО для изменения режимы работы котла), и будут приводить к изменению режима работы котла тогда, когда это в реальности не нужно.

Нужно знать интегральную температуру по дому - тогда на основе такой темп-ры можно определять режим работы котла. Т.к. интегральная температура по дому (особенно в большом доме) меняется очень и ОЧЕНЬ медленно (если полностью отключить отопление - то точно более 4 часов пройдет, чтобы упала на 1 гр.) - и изменение этой температуры хотя бы на 0.5гр. - это уже достаточный сигнал, чтобы увеличить котлу расход газа. От простого открытия двери, от того, что в доме стало сильно больше людей, и т.д. - от всего этого интегральная по дому теп-ра не поменяется даже на 0.1гр. Итог - нужна куча датчиков по разным помещениям и потом сводить все показания в одно усредненное (при этом, по хорошему, брать не просто среднее, а интегральное среднее, т.е. учитывать не только темп-ру каждого конкретного датчика, но и объем помещения, в котором этот датчик находится).

P.S. Для относительно маленьких домов (наверное, 100м и менее), наверное, все вышеописанное некритично.

P.P.S. Все вышесказанное - imho

2. КИТ котла при разной температуре поступающего в него

Чем меньшей температуры в котел поступает , тем больше разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в через стенку теплообменника. Приведу пример с двумя одинаковыми чайниками, поставленными на одинаковые конфорки газовой плиты. Одна конфорка включена на максимальное пламя, а другая на среднее. Закипит быстрее тот чайник, который стоит на максимальном пламени. А почему? Потому, что разность температур между продуктами сгорания под этими чайниками и температурой воды для этих чайников будет разная. Соответственно скорость теплообмена при бОльшей разнице температур будет бОльшей.

Применительно к котлу отопления, мы не можем увеличивать температуру сгорания, так как это приведет к тому, что большАя часть нашего тепла (продуктов сгорания газа) будет вылетать через выхлопную трубу в атмосферу. Но мы можем так спроектировать нашу систему отопления (далее СО), чтобы понизить температуру , поступающего в , а следовательно, понизить и среднюю температуру циркулирующего через . Среднюю температуру на обратке (входе) в и подаче (выходе) из котла будем называть температурой «котловой воды».

Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного котла считают режим 75/60. Т.е. с температурой на подаче (выходе из котла) +75 градусов, а на обратке (входе в котел) +60 градусов Цельсия. Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД (обычно указывают режим 80/60). Т.е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет уже ниже заявленного в паспорте.

Поэтому современная система отопления должна работать в проектном (например 75/60) тепловом режиме весь отопительный период, вне зависимости от уличной температуры, кроме случаев использования уличного датчика температуры (смотрите ниже). Регулирование же теплоотдачи отопительных приборов (радиаторов) в период отопительного периода должно осуществляться не посредством изменения температуры , а посредством изменения величины протока через отопительные приборы (применение термостатических вентилей и термоэлементов, т.е. «термоголовок»).

Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для неконденсационного котла температура в его обратке (входе) не должна быть ниже +58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как +60 градусов).

Оговорюсь, что на образование кислотного конденсата также существенное значение оказывает соотношение поступающего в камеру сгорания воздуха и газа. Чем больше избыток воздуха, поступающего в камеру сгорания - тем меньше кислотного конденсата. Но не стоит этому радоваться, так как избыток воздуха приводит к большому перерасходу газового топлива, что в конечном итоге "бьёт нас по карману".

Приведу для примера фото, показывающее, как разрушает теплообменник котла кислотный конденсат. На фото теплообменник настенного котла Вайлант, проработавшего всего один сезон в неверно спроектированной системе отопления. Видна довольно сильная коррозия со стороны обратки (входа) котла.

Для конденсационных же , кислотный конденсат не страшен. Так как теплообменник конденсационного котла изготавливается из специальной качественной легированной нержавеющей стали, которая «не боится» кислотного конденсата. Также и конструкция конденсационного котла устроена так, что кислотный конденсат стекает через трубочку в специальную емкость для сбора конденсата, но не попадает ни на какие электронные узлы и компоненты котла, где он мог бы повредить эти узлы.

Некоторые конденсационные котлы умеют сами изменять температуру на своей обратке (входе) за счет плавного изменения процессором котла мощности циркуляционного насоса. Тем самым увеличивая, экономность сжигания газа.

Для дополнительной экономии газа, используют подключение датчика уличной температуры к котлу. Большинство настенных имеют возможность автоматически менять температуру в зависимости от уличной температуры. Делается это для того, чтобы при уличной температуре, которая теплее, чем температура холодной пятидневки (самые сильные морозы), автоматически понижать температуру котловой воды. Как писалось выше, это уменьшает расход газа. Но при использовании неконденсационного котла, важно не забывать о том, что при изменении температуры котловой воды, температура на обратке (входе) котла не должна падать ниже +58 градусов, иначе будет образовываться кислотный конденсат на теплообменнике котла и разрушать . Для этого при пуско-наладке котла, в режиме программирования котла, выбирается такая кривая зависимости температуры от уличной температуры, при которой бы температура в обратке котла не приводила бы к образованию кислотного конденсата.

Хочу сразу предупредить, что при использовании неконденсационного котла и пластиковых труб в системе отопления, устанавливать датчик уличной температуры практически беЗсмысленно. Так как мы можем проектировать для долговременной службы пластиковых труб температуру на подаче котла не выше +70 градусов (+74 в период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата, проектировать температуру на обратке котла не ниже +60 градусов. Эти узкие «рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным. Так как такие рамки требуют температуры в интервале +70/+60. Вот уже при применении медных или стальных труб в системе отопления, уже появляется смысл использовать погодозависимую автоматику в системах отопления даже при использовании неконденсационного котла. Так как можно проектировать тепловой режим котла 85/65, который режим может меняться под управлением погодозависимой автоматики, например, до 74/58 и давать экономию в расходе газа.

Приведу пример алгоритма изменения температуры на подаче котла в зависимости от температуры уличной температуры на примере котла Baxi Luna 3 Komfort (ниже). Также, некоторые котла, например, Вайлант, могут поддерживать заданную температуру не на своей подаче, а на своей обратке. И если Вы установили режим поддержания температуры на обратке +60, то Вы можете не опасаться появления кислотного конденсата. Если же при этом температура на подаче котла будет изменяться до +85 градусов включительно, но если Вы применяете медные или стальные трубы, то такая температура в трубах не уменьшает срок их службы.

Из графика мы видим, что, например, при выборе кривой с коэффициентом 1,5 автоматически будет менять температуру на своей подаче от +80 при уличной температуре -20 градусов и ниже, до температуры подачи +30 при уличной температуре +10 (на среднем участке кривой зависимости температура подачи +.

Но насколько температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет), или температура обратки ниже +58 снизит срок службы котла, к сожалению, не имеется озвученных производителями точных данных.

И получается, что при применении погодозависимой автоматики с неконденсационным газ экономить-то Вы сможете, но вот насколько уменьшиться срок службы труб и котла предугадать невозможно. Т.е. в вышеописанном случае применение погодозависимой автоматики будет на Ваш страх и риск.

Таким образом, наибольший смысл в применении погодозависимой автоматики при использовании конденсационного котла и медных (или стальных) труб в системе отопления. Так как погодозависимая автоматика сможет автоматически (и без вреда для котла) изменять тепловой режим котла с, например, 75/60 для холодной пятидневки (к примеру, -30 градусов на улице) до режима 50/30 (к примеру, +10 градусов на улице). Т.е. можно безболезненно выбрать кривую зависимости, например, с коэффициентом 1,5 не опасаясь высокой температуры подачи котла в морозы, в тоже время не опасаясь появления кислотного конденсата в при оттепелях (для конденсационных справедлива формула, что чем больше в них образуется кислотного конденсата, тем больше они экономят газ). Для интереса выложу график зависимости КИТ конденсационного котла, в зависимости от температуры в обратке котла.

3.КИТ котла в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.

Чем полнее сгорает газовое топливо в камере сгорания котла, тем больше тепла мы сможем получить от сжигания килограмма газа. Полнота же сгорания газа зависит от соотношения массы газа к массе поступающего в камеру сгорания воздуха для горения. Это можно сравнить с настройкой карбюратора в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Чем лучше настроен карбюратор, тем меньше при одной и той же мощности двигателя.

Для регулировки соотношения массы газа к массе воздуха в современных котлах используется специальное устройство, дозирующее количество подачи газа в камеру сгорания котла. Его называют газовой арматурой или электронным модулятором мощности. Основное назначение этого устройства – автоматическое модулирование мощности котла. Также и регулировка оптимального соотношения газа к воздуху производиться на нем, но уже вручную, единожды при пуско-наладке котла.

Для этого, при пуско-наладке котла, нужно вручную, настроить давление газа по дифференциальному манометру на специальных контрольных штуцерах газового модулятора. Настраивается два уровня давления. Для режима максимальной мощности, и для режима минимальной мощности. Методика и инструкция по проведению настройки изложена обычно в паспорте котла. Дифференциальный манометр-же можно не покупать, а изготовить из школьной линейки и прозрачной трубочки от гидроуровня или системы переливания крови. Давление газа в газовой магистрали очень малое (15-25 мБар), меньше, чем при выдохе человека, поэтому при отсутствии рядом открытого огня проведение такой настройки безопасно. К сожалению, далеко не все сервисники при проведении пуско-наладки котла производят процедуру настройки давления газа на модуляторе (от лени). Но если Вам нужно получить максимально экономную по расходу газа работу Вашей системы отопления, то такую процедуру Вам нужно обязательно произвести.

Также при пуско-наладке котла, нужно по методике и таблице (приводится в паспорте котла) настроить сечение диафрагмы в воздуховодных трубах котла в зависимости от мощности котла и конфигурации (и длины) труб выхлопа и забора воздуха для горения. От правильности выбора этого сечения диафрагмы, также зависит правильность соотношения объема воздуха подаваемого в камеру сгорания к объему подаваемого газа. Правильное это соотношение обеспечивает наиболее полное сгорание газа в камере сгорания котла. А, следовательно, и сводит к необходимому минимуму потребение газа. Приведу (для примера методики правильной установки диафрагмы) скан из паспорта котла Бакси Нувола 3 Комфорт -

4. КИТ котла в зависимости от температуры поступающего в него для горения воздуха.

Также экономность расходования газа зависит от температуры воздуха, поступающего в камеру сгорания котла. Приведенный в паспорте КПД котла, справедлив для температуры воздуха поступающего в камеру сгорания котла +20 градусов Цельсия. Это объясняется тем, что при поступлении в камеру сгорания более холодного воздуха, часть тепла уходит на разогрев этого воздуха.

Котлы бывают «атмосферные», которые забирают воздух для горения из окружающего пространства (из помещения в котором они установлены) и «турбокотлы» с закрытой камерой сгорания, в которую воздух поступает принудительно с помощью турбокомпрессора, расположенного в . При прочих равных условиях «турбокотел» будет обладать большей экономичностью расхода газа, чем «атмосферный» .

Если с «атмосферным» все понятно, то с «турбокотлом» возникают вопросы, откуда лучше забирать воздух в камеру сгорания. «Турбокотел» устроен так, что приток воздуха в его камеру сгорания, можно организовать из помещения в котором он установлен, а можно сразу с улицы (посредством коаксиального дымохода, т.е. дымохода «труба в трубе»). К сожалению, у обоих этих способов есть и плюсы и минусы. При поступлении воздуха из внутренних помещений дома, температура воздуха для сгорания выше, чем при заборе с улицы, но вся пыль, образующаяся в доме, прокачивается через камеру сгорания котла, засоряя её. Особенно забивается пылью и грязью камера сгорания котла при проведении отделочных работ в доме.

Не забывайте, что для безопасной работы «атмосферного» или «турбокотла» с забором воздуха из помещений дома, необходимо организовать правильную работу приточной части вентиляции. Например, должны быть установлены и открыты приточные клапаны на окнах дома.

Также при удалении продуктов сгорания котла вверх через крышу, стоит учесть стоимость изготовления утепленного дымохода с конденсатоотводчиком.

Поэтому наибольшую популярность (в том числе по финансовым соображениям) приобретают системы коаксиального дымохода «через стену на улицу». Где по внутренней трубе выбрасываются выхлопные газы, а по наружной трубе закачивается с улицы воздух для горения. При этом выхлопные газы подогревают засасываемый для горения воздух, так как коаксиальная труба при этом выступает как теплообменник.

5.КИТ котла в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования» котла).

Современные котлы сами подстраивают свою вырабатываемую тепловую мощность, под тепловую мощность потребляемую системой отопления. Но пределы автоподстройки мощности ограничены. Большинство неконденсационных могут модулировать свою мощность примерно от 45 до 100% номинальной мощности. Конденсационные модулируют мощность в соотношении 1 к 7 и даже 1 к 9. Т.е. неконденсационный котел номинальной мощностью 24 кВт, сможет в режиме непрерывной работы выдавать не менее, к примеру, 10,5 кВт. А конденсационный, к примеру, 3,5 кВт.

Если же при этом температура на улице намного теплее, чем в холодную пятидневку, то может быть ситуация, когда теплопотери дома меньше, чем минимально возможно вырабатываемая мощность. Например, теплопотери дома 5 кВт, а минимально модулируемая мощность 10 кВт. Это приведет к периодическому отключению котла по превышению заданной температуры на его подаче (выходе). Может случиться так, что котел будет включаться и выключаться каждые 5 минут. Частое включение/выключение котла называют «тактованием» котла. Тактование помимо того, что снижает срок службы котла, еще и существенно повышает расход газа. Сравню расход газа в режиме тактования с расходом бензина автомобилем. Считайте, что расход газа при тактовании – это езда в городских пробках по расходу топлива. А непрерывный режим работы котла – это езда по свободной автотрассе по расходу топлива.

Дело в том, что в процессор котла заложена программа, которая позволяет котлу при помощи встроенных в него датчиков косвенным образом измерять потребляемую системой отопления тепловую мощность. И подстраивать вырабатываемую мощность под эту потребность. Но на это котлу требуется от 15 до 40 минут в зависимости от емкости системы. И в процессе подстраивания своей мощности работает не в оптимальном по расходу газа режиме. Сразу после включения котел модулирует максимальную мощность и только с течением времени, постепенно методом аппроксимации выходит на оптимальный расход газа. Получается, что когда котел тактует чаще, чем 30-40 минут, у него не хватает времени, чтобы выйти на оптимальный режим и расход газа. Ведь с началом нового такта, котел начинает подбор мощности и режима заново.

Для устранения тактования котла устанавливается комнатный термостат. Его лучше установить на первом этаже посередине дома и, если в помещении где он установлен имеется отопительный прибор, то ИК излучение этого отопительного прибора должно попадать на комнатный термостат в минимуме. Также на этом отопительном приборе не должен быть установлен термоэлемент (термоголовка) на термостатическом вентиле.

Многие котлы уже комплектуются выносной панелью управления. Внутри этой панели управления и расположен комнатный термостат. Причем он электронный и программируемый по часовым зонам суток и по дням недели. Программирование температуры в доме по времени суток, по дням недели, и когда уезжаете на несколько дней, также позволяет очень существенно сэкономить на расходе газа. Вместо съемной панели управления на котел устанавливается декоративная заглушка. Для примера приведу фото съемной панели управления Baxi Luna 3 Komfort, установленной в холле первого этажа дома, и фото этого же котла установленного в пристроенной к дому котельной с установленной декоративной заглушкой вместо панели управления.

6. Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.

Также можно экономить любое топливо, а не только газовое, применяя отопительные приборы с бОльшей долей лучистого тепла.

Объясняется это тем, что у человека нет возможности чувствовать именно температуру окружающей среды. Человек может чувствовать только баланс между получаемым и отдаваемым количеством тепла, но не температуру. Пример. Если мы возьмём руки алюминиевую болванку с температурой +30 градусов, нам она будет казаться холодной. Если же мы возьмём в руки кусок пенопласта с температурой -20 градусов, то он будет нам казаться тёплым.

Применительно же к среде, в которой человек находится, при отсутствии сквозняков, человек не чувствует температуру окружающего воздуха. А только температуру окружающих его поверхностей. Стен, пола, потолка, мебели. Приведу примеры.

Пример 1. Когда Вы спускаетесь в погреб, то через несколько секунд Вам становиться зябко. Но это не от того, что температура воздуха в погребе, например, +5 градусов (ведь воздух в неподвижном состоянии является лучшим теплоизолятором, и Вы не могли замерзнуть от теплообмена с воздухом). А от того, что изменился баланс взаимообмена лучистого тепла с окружающими поверхностями (Ваше тело имеет температуру поверхности в среднем +36 градусов, а погреб имеет температуру поверхностей в среднем +5 градусов). Вы начинаете отдавать лучистого тепла намного больше, чем получаете. Поэтому Вам и становиться холодно.

Пример 2. Когда Вы находитесь в литейном или сталеплавильном цеху (или просто у большого костра), то Вам становится жарко. Но это не от того, что высока температура воздуха. Зимой, при частично выбитых окнах в литейном цеху температура воздуха в цеху может быть -10 градусов. Но Вам всё равно очень жарко. Почему? Конечно же, температура воздуха здесь ни причём. Высокая температура поверхностей, а не воздуха изменяет баланс лучистого теплообмена Вашего тела и окружающей среды. Вы начинаете получать намного больше тепла, чем излучаете. Поэтому люди, трудящиеся в литейных и сталеплавильных цехах, вынуждены надевать на себя ватные штаны, ватники и шапки ушанки. Для защиты не от холода, а от слишком большой величины лучистого тепла. Чтобы не получить тепловой удар.

Отсюда делаем вывод, который не осознают многие современные специалисты по отоплению. Что нужно нагревать поверхности окружающие человека, но не воздух. Когда мы греем только воздух, то сначала воздух поднимается к потолку, а только потом, опускаясь, воздух нагревает стены и пол за счет конвективного круговорота воздуха в помещении. Т.е. сначала тёплый воздух поднимается под потолок, нагревая его, затем по дальней стороне комнаты спускается на пол (и только тогда начинает нагреваться поверхность пола) и далее по кругу. При таком чисто конвективном способе отопления помещений, возникает некомфортное распределение температуры по помещению. Когда самая высокая температура в помещении на уровне головы, средняя на уровне пояса, и самая низкая на уровне ног. Но Вы наверняка помните пословицу: "Держи голову в холоде, а ноги в тепле!".

Не случайно в СНИПе указано, что в комфортном доме, температура поверхностей наружных стен и пола не должна быть ниже средней температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Иначе возникает эффект, что одновременно жарко и душно, но в то же время зябко (в том числе по ногам). Получается, что в таком доме нужно жить «в трусах и валенках».

Вот так издалека был вынужден привести Вас к осознанию того, какие отопительные приборы лучше использовать в доме, не только для комфортности, но и для экономии топлива. Конечно же отопительные приборы, как Вы уже и догадались, нужно использовать с наибольшей долей лучистого тепла. Давайте посмотрим, какие отопительные приборы дают нам наибольшую долю лучистого тепла.

Пожалуй, к таким отопительным приборам можно отнести так называемые «тёплые полы», а также «тёплые стены» (приобретающие всё бОльшую популярность). Но и среди обычно наиболее распространенных отопительных приборов можно выделить по наибольшей доле лучистого тепла стальные панельные радиаторы, трубчатые радиаторы и чугунные радиаторы. Вынужден считать, что наибольшую долю лучистого тепла дают стальные панельные радиаторы, так как производители таких радиаторов указывают долю лучистого тепла, а производители трубчатых и чугунных радиаторов хранят это в тайне. Так же хочу сказать, что получившие в последнее время алюминиевые и биметаллические «радиаторы» вовсе не имеют права называться радиаторами. Их так называют только потому, что они такие же секционные, как и чугунные радиаторы. То есть называют их «радиаторами» просто «по инерции». Но по принципу своего действия алюминиевые и биметаллические радиаторы нужно относить к классу конвекторов, а не радиаторов. Так как доля лучистого тепла у них менее 4-5%.

У панельных же стальных радиаторов доля лучистого тепла варьируется от 50% до 15% в зависимости от типа. Наибольшая доля лучистого тепла у панельных радиаторов типа 10, у которых доля лучистого тепла 50%. У типа 11 доля лучистого тепла 30%. У типа 22 доля лучистого тепла 20%. У типа 33 доля лучистого тепла 15%. Есть еще стальные панельные радиаторы, производимые по так называемой технологии Х2, например фирмы Керми. Она представляет собой радиаторы типа 22, в которых проходит сначала по лицевой плоскости радиатора, а уже только потом по тыльной плоскости. За счет этого увеличивается температура лицевой плоскости радиатора относительно тыльной плоскости, а следовательно и доля лучистого тепла, так как только ИК излучение лицевой плоскости попадает в помещение.

Уважаемая фирма Керми утверждает, что при использовании радиаторов сделанных по технологии Х2, потребление топлива уменьшается минимум на 6%. Конечно же, сам лично не имел возможности в лабораторных условиях подтвердить или опровергнуть эти цифры, но исходя из законов теплофизики, применение такой технологии действительно позволяет экономить топливо.

Выводы. Советую в частном доме или коттедже использовать стальные панельные радиаторы во всю ширину оконного проема, в порядке убывания предпочтительности по типам: 10, 11, 21, 22, 33. Когда величина теплопотерь в помещении, а также ширина оконного проема и высота подоконника не позволяют использовать типы 10 и 11 (не хватает мощности) и требуется применение типа 21 и 22, то при наличии финансовой возможности, посоветую использовать не обычные типы 21 и 22, а по технологии Х2. Если, конечно, применение технологии Х2 окупится в Вашем случае.

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Котёл у меня BAXI 24Fi, стартовал буквально на днях и мне сразу не понравился его цикличный режим. Уж очень часто от поджигает горелку (3 минуты, после выбега насоса). Но горелка горит немного, буквально секунд 20-40 и всё. Возможно мощность котла для моей системы отопления великовата

У меня BAXI Eco3 Compact 240FI, квартира 85 м кв. Первый сезон отопления, прошлый год работал только на ГВС. До подключения комнатного термостата тактовал с похожим интервалом. При бОльшей температуре воды (60-70 град) горелка работает от 40 сек до 1.5 минут, затем идет установленная задержка включения горелки 30 или 150 секунд в зависимости от переключателя T-off на плате. Все это время работает насос, так как в плате зашито время выбега при работе на отопление - 3мин (жаль, что менять нельзя). За это время t воды снижается на 10 град от заданной и цикл повторяется. Задав t воды ниже (40 град), снижал время работы горелки до 30-50 секунд.
Экспериментировал с регулировкой максимальной мощности контура отопления - значительных отклонений во времени работы горелки не заметил. Температура воды влияет сильнее.

Да он уже настроен. Перемычка на клеммах 1 и 2 как бы является "вечным запросом на включение" от термостата. Заменив ее на умную коробочку с релюхой можно ограничивать периоды работы горелки расписанием в течение дня и недели (электронные программируемые термостаты) и температурой воздуха в комнате (электронные и механические термостаты). Температуру теплоносителя рекомендуют выбирать повыше (70-75 градусов).

При работе без термостата приходилось следить за температурой на улице
Сейчас +10 +15 за бортом и даже задав t=40 можно получить жару в комнатах, плюс тактование и перерасход газа.
С термостатом рекомендуется 75 градусов. Тогда за период нагрева, позволяющий поднять температуру воздуха в комнате на "дельту термостата" температура воды не успевает достигнуть 75 градусов и котел все это время работает непрерывно. Пока, при плюсовой температуре за окном, у меня это время составляет 15-20 минут, когда вода нагревается до 60-65 градусов при последующем простое в 1,5-2 часа.
Даже если и нагреет воду до 75 раньше, чем прогреется воздух, котел отключится и повторно включится через обязательные 150 сек. простоя. Здесь уже периоды нагрева будут короткими, но не многочисленными. Так как насос все это время работает, радиаторы горячие и температура воздуха быстро достигнет величины, заданной в термостате. После чего снова простой в 1,5-2 часа.
Сразу ставить максимально возможную температуру (85 град), думаю, не надо - еще зима впереди.
И такое замечание. После выключения по термостату за время выбега насоса воздух в комнате еще нагревается (у меня на +0,1 к заданному)
При более горячей воде будет некий "перекомфорт" и перерасход
Так что температура теплоносителя при наличии комнатного термостата определяет в основном скорость нагрева до заданой температуры воздуха.

Если про дельту температуры воздуха в характеристиках термостатов - то 0,5 вполне достаточно. В более дорогих марках бывает и регулируемая от 0,1 град. Пока потребности в таком точном поддержании температуры не заметил.
Гораздо интереснее момент выбора значений комфортной и экономичной температуры (в терминах некоторых марок термостатов с двумя уровнями задаваемой температуры это могут быть "дневная" и "ночная").
Обычно заводские установки предусматривают разницу в 2-3 градуса.
Но тогда утром перед пробуждением на поднятие температуры до комфортной потребуется гораздо больше времени, чем на цикл нагрева при поддержании температуры с дельтой 0,5. Отсюда повышение расхода. Та же ситуация если настроен подогрев перед возвращением с работы, а днем в отсутствии людей квартира топится по экономичному режиму.
Здесь, конечно, нужен опыт и статистика в наблюдениях за расходом.

Если термостат держит разрешение на работу котла (температура ниже установленной), то горелка в котле горит постоянно пока термостат не снимет разрешение (при достижении уставки) или как? А не может ли он просто перегреться в это время?

Не перегреется. Термостат именно разрешает, но не обязывает котел работать. При достижении заданной температуры теплоносителя горелка отключится вне зависимости от режима на термостате.

После монтажа системы отопления необходимо настроить температурный режим. Проводить эту процедуру нужно согласно существующим нормам.

Требования к температуре теплоносителя изложены в нормативных документах, которые устанавливают проектирование, укладку и использование инженерных систем жилых и общественных сооружений. Они описаны в Государственных строительных нормах и правилах:

• ДБН (В. 2.5-39 Тепловые сети);
• СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его паспортным данным.

Для индивидуального отопления решать, какая должна быть температура теплоносителя, следует с учетом таких факторов:

1. Начало и завершение отопительного сезона по среднесуточной температуре на улице +8 °C на протяжении 3 суток;
2. Средняя температура внутри отапливаемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для промышленных зданий 16 °C ;
3. Средняя расчетная температура должна соответствовать требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.

Согласно СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели теплоносителя такие:

В зависимости от внешних факторов, температура воды в системе отопления может быть от 30 до 90 °С. При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие. По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.

Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

• При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
• При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
• При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.

Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления

Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону. В случае индивидуального отопления под понятие нормы включают теплоотдачу прибора отопления на единицу площади помещения, где стоит этот прибор. Тепловой режим в данной ситуации обеспечивается конструктивными особенностями отопительных приборов.

Важно следить, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Оптимальным считают показатель 80 °С. С газовым котлом контролировать нагрев легче, потому что производители ограничивают возможность нагрева теплоносителя до 90 °С. Используя датчики для регулировки подачи газа, нагрев теплоносителя можно регулировать.

Немного сложнее с аппаратами на твердом топливе, они не регулируют подогрев жидкости, и запросто могут превратить ее в пар. А уменьшить жар от угля или древесины поворотом ручки в такой ситуации невозможно. Контроль нагрева теплоносителя при этом достаточно условный с высокими погрешностями и выполняется поворотными термостатами и механическими заслонками.

Электрические котлы позволяют плавно регулировать нагрев теплоносителя от 30 до 90 °С. Они оснащены отличной системой защиты от перегрева.

Однотрубные и двухтрубные магистрали

Конструктивные особенности однотрубной и двухтрубной сети отопления обуславливают разные нормы для нагрева теплоносителя.

Например, для однотрубной магистрали максимальная норма составляет 105 °С, а для двухтрубной – 95 °С, при этом разница между обраткой и подачей должна быть соответственно: 105 – 70 °С и 95 – 70 °С.

Согласование температуры теплоносителя и котла

Согласовать температуру теплоносителя и котла помогают регуляторы. Это – устройства, которые создают автоматический контроль и корректирование температуры обратки и подачи.

Температура обратки зависима от количества прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и увеличивают разницу обратки и подачи до того уровня, который нужен, а необходимые указатели устанавливают на датчике.

Если нужно увеличить поток, то в сеть может быть добавлен насос повышения, который управляется регулятором. Для снижения нагрева подачи применяют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки опять переправляют на вход.

Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки соответственно данным, которые снял датчик, и обеспечивает строгие температурные нормы сети отопления.

Способы снижения теплопотерь

Вышеизложенная информация поможет быть использована для правильного расчета нормы температуры теплоносителя и подскажет, как определить ситуации, когда нужно применять регулятор.

Но важно помнить, что на температуру в помещении влияет не только температура теплоносителя, уличного воздуха и сила ветра. Также должна учитываться степень утепления фасада, дверей и окон в доме.

Чтобы снизить теплопотери жилья, нужно побеспокоиться о его максимальной термоизоляции. Утепленные стены, уплотненные двери, металлопластиковые окна помогут сократить утечку тепла. Также при этом снизятся затраты на отопление.