Опалубка зі стовпами паркан креслення. Розбираємо поетапно, як зробити міцну стрічкову основу для забору. Коли потрібно проводити облицювання фундаменту

Є важливою частиною кожного будинку. Нерідко можна почути: «Забор – обличчя господаря!». З огляду на це варто серйозно підійти до його виготовлення. І перше, з чого слід починати – виготовлення фундаменту. Хоча якщо огорожа виконуватиме лише декоративну роль, то облаштовувати капітальний паркан не потрібно. Ми розглянемо в деталях процес заливання міцного фундаменту. Як відомо, його виготовлення починається з організації опалубки. Тому якщо ви хочете заощадити на роботі, то вам буде приємно дізнатися, що опалубка для забору своїми руками цілком під силу кожному.

Як правило, деревина є найпоширенішим матеріалом при виготовленні опалубки. Дошки збиваються у міцні та монолітні щити. Однак на цьому можна не обмежуватись. Для спорудження цієї конструкції можна використовувати будь-який листовий матеріал, плити тощо.

Наприклад, це може бути:

• Фанера.
• Шифер.
• Ламінований/не ламінований ДСП.

Гладка поверхня ДСП не дозволяє бетону зчепитися зі стінками опалубки, тим самим добре заповнюючи всі порожнечі. Хоча можна використовувати і не ламінований ДСП. Цей матеріал відрізняється високою міцністю, так що при необхідності ДСП може бути гарною основою опалубки.

Тепер пропонуємо вам крок за кроком розглянути процес виготовлення опалубки для огорожі.

Насамперед слід вирішити, які габарити матиме ваш паркан.

1. Висота. Від цього параметра залежить глибина фундаменту. Для масивних огорож мінімальною глибиною вважається 1 м.
2. довжина. Протяжність паркану також є важливим критерієм. Знаючи протяжність, буде легко підрахувати необхідну кількість будівельного матеріалу.
3. Матеріал для будівництва паркану. Якщо паркан буде кам'яний або цегляний, то опалубка має бути високою. Якщо в основі огорожі встановлюватимуться металеві стовпи, то опалубка практично не потрібна. Але це тільки в тих випадках, коли фундамент не буде вищим за рівень ґрунту.

Насамперед проводяться земельні роботи. Для цього можна викликати міні-трактор або прокопати вручну траншею. Замовляти міні-трактор резонно у тому випадку, якщо траншея має більшу довжину. Така техніка впорається з роботою буквально за кілька годин.

Залежно від типу конструкції паркану, яма може бути по всьому периметру, для стрічкового фундаменту або просто ямки для стовпчастого.

Також врахуйте, що не завжди є сенс рити глибокий фундамент, особливо там, де навантаження на паркан буде мінімальним. Так, біля стовпів глибина може бути більшою, а в проміжках меншою. Дно траншеї засипається піском, шаром до 150 мм. Цей шар потрібно ретельно утрамбувати. Трамбування має проходити до того часу, поки він не перестане осідати і перетворитися на тверду масу. Для прискорення цього процесу змочіть шар піску водою.

Для стін опалубки використовуйте цілісні щити, для підпірок – дерев'яні бруски. По краю траншеї натягніть мотузку/лісок. Далі відступіть від краю траншеї 500 мм і вбийте в землю брусок по всьому периметру траншеї, з кроком 50 см. Переконайтеся, що вбиті бруски не піддаються розгойдування. Інакше забіть брусок в іншому місці, де ґрунт більш стійкий.

На наступному етапі опустіть щит у траншею із двох сторін стінок. На дні він має щільно стикатися з подушкою. Також підготуйте невеликі бруски, які виконуватимуть роль горизонтальної стяжки. Встановлюються вони вище за рівень грунту і прибиваються до щитів цвяхами.

Якщо хочете зробити міцніше опалубку, то для стяжки можна використовувати металеві з'єднання.

Далі необхідно від вбитих брусків у землю встановити розпірки до щита. Тут також використовують дерев'яні бруски. До щита, бруски фіксуються цвяхами. Тепер саме час перевірити міцність опалубки. Важливим моментом виготовлення опалубки є рівень по горизонталі. Якщо через перепад рівня грунту бракує в деяких місцях щита для рівня, то можна додати кілька брусків, прибивши їх до щита.

Виконавши всі підготовчі роботи та спорудження опалубки, можна приступати до останнього етапу – заливання фундаменту. Але перед цим необхідно помістити арматуру всередину опалубки. Вона забезпечить кращу зв'язку та міцність фундаменту. Також додатково за кожен метр забіть арматуру в землю. Якщо планується зводити масивний паркан, потрібно буде виготовити перев'язку арматури з дротом свого роду виготовити армопояс. Після цього можна виконувати бетонні роботи.

Не всі ділянки ідеально рівні. Якщо рівень землі на кілька градусів має ухил із однієї зі сторін, то ніяких особливих дій робити не слід. Зовсім інша ситуація, коли рівень ґрунту має перепад на 10° і більше. У такому разі характер установки опалубки змінюється незначно.

Відразу варто зауважити, що нічого складного у цьому немає. Є два рішення цієї ситуації:

1. Встановити фундамент та паркан в одну лінію з рельєфом ландшафту. З естетичного боку це правильний підхід плюс до всього це й простіше реалізувати.
2. Спорудити спадну драбинку до опори. Цей варіант можна назвати правильнішим, та й виглядати така споруда буде ефектніше. При цьому фундамент після кожного стовпчика матиме своєрідну сходинку. Тут є більше естетики, але практичність дуже низька.

Для фундаменту, описаного у другому варіанті, виготовлення опалубки має особливості. Тому розглянемо спорудження такої конструкції докладніше.

• Заливати такий фундамент слід знизу нагору по рельєфу.
• Кожен щит для опалубки повинен мати скіс, що відповідає ухилу.
• Кожен виступаючий торець необхідно закривати дошкою.
• Важливо правильно виймати ґрунт при облаштуванні ступінчастого фундаменту. Дно траншеї також має бути за рівнем і йти сходами, паралельно до лінії цоколя майбутнього паркану. Це дозволить збільшити стійкість та міцність фундамент. Також це запобігає сповзанню фундаменту та його руйнуванню.

Як видно, такий процес виявиться досить затяжним і водночас трудомістким.

При будівництві опалубки існує кілька важливих рекомендацій, які загальні технології не згадують:

1. Слідкуйте за тим, щоб усередину опалубки не вилізли кінці цвяхів та шурупів. А якщо ні, то у вас будуть проблеми при знятті опалубки з застиглого фундаменту. Якщо ви використовуєте ДВП, то цвяхи можна забивати із внутрішньої сторони.
2. Заливати фундамент пріоритетніше в похмуру погоду. Це важливо, адже після першої фази отвердіння, наявна волога в бетоні не випарується і набуде більшої міцності, а це приблизно на 30%.
3. Якщо заливка відбувається в суху та спекотну погоду, то поверхню стяжки посипте дерев'яною стружкою. Вона сприятиме безпеці вологи.

Отже, дотримуючись цих нехитрих порад, вам вдасться зробити споруду опалубки та заливання фундаменту для забору досить міцним. Але пам'ятайте, поспіх у цій роботі не вітається. Це стосується як монтажу опалубки, так і її демонтажу. Кожен етап роботи проводьте послідовно і не поспішаючи. Якщо ви освоїли іншу технологію виготовлення опалубки для дачного паркану, то пишіть нам про це у коментарях до цієї статті.

Відео

у цьому відеоматеріалі, можна докладніше дізнатися про принцип виготовлення опалубки:

Схеми

На схемах можна побачити конструктивні особливості виготовлення опалубки:

5 / 5 ( 2 голоси)

Власник заміського будинку чи дачної будівлі зацікавлений у надійній огорожі, яка ускладнює проникнення на територію непроханих візитерів та тварин. Будь-яка огорожа ділянки потребує надійної та міцної підстави. Адже чистий ґрунт не може бути основою споруди, у тому числі й огорожі. Головний матеріал для виготовлення фундаменту – бетон, для заливання якого необхідна опалубка під паркан.

Якщо ви зацікавлені самостійно змонтувати огорожу своєї ділянки, не залучаючи найманих робітників, обов'язково вивчіть, як зробити опалубку для огорожі. Це початковий етап робіт, що визначає ресурс експлуатації, якість та стійкість майбутнього огородження.

У статті поетапно розглянемо, як виготовляється опалубка для забору своїми руками, визначимося з необхідним інструментом та матеріалами. Самостійне виконання робіт дозволить заощадити кошти, а дотримання технологічної послідовності операцій гарантувати стійкість конструкції паркану.

Перше з чого слід починати – виготовлення фундаменту

Що це таке?

Каркас для заливки - це надійна конструкція, на базі якої буде сформовано основу майбутнього огородження. Каркасна конструкція забезпечує площинність бетонної поверхні та здатна сприймати значні навантаження.

Каркас зазвичай виготовлявся з дощатих щитів, основним недоліком яких була деформація дощок, що виникає під тиском бетонного розчину. Зараз використовуються нові матеріали, які успішно замінили щити.

Призначення

Незалежно від того, з чого зроблено опалубку для фундаменту, її головне завдання – сформувати надійну бетонну основу огорожі, яка обмежить доступ стороннім у приватні володіння.

Бажано розташовувати верхню площину фундаменту огорожі на відстані близько 25 см від поверхні ґрунту. Виступаючий цоколь призначений для наступних цілей:

• забезпечення естетичного сприйняття конструкції;
• запобігання руйнуванню огородження від корозії;
• компенсації перепадів рівня ландшафту

Використовуючи якісну сировину, дотримуючись технології робіт, можна забезпечити покладені на цоколь огородження функції.

Надійна основа здатна витримати масу високої огорожі, забезпечити її стійкість не тільки до впливу природних факторів, але й до спроб людей і тварин проникнути на територію, що охороняється.

Паркан є важливою частиною кожного будинку

Різновиди

Опалубка для фундаменту огорожі, залежно від можливості демонтажу та подальшого використання, поділяється на такі види:

• Стаціонарну каркасну конструкцію. Опалубка незнімного типу після заливання бетону залишається у грунті, є елементом фундаменту, надійно захищаючи його від дії вологи.
• Знімну конструкцію, яка може застосовуватися багаторазово. Опалубка, що демонтується, відрізняється підвищеною ціною, але окупається за кілька циклів заливання основ.

Для виготовлення каркаса використовуються різноманітні матеріали, на яких зупинимося детально.

Застосовувані матеріали

Опалубка для забору власноруч може бути сформована з використанням різних матеріалів, поверхня яких здатна витримати значні зусилля бетонної маси. Опалубка під паркан формується з наступних матеріалів:

• дерев'яних дощок, розміром 20х50 мм, збитих у щити. Можуть використовуватись відходи деревини;
• листів металу завтовшки до 2 мм, які просто згинаються і приймають потрібну конфігурацію. Вони дозволяють створити міцний каркас, що має високі ізоляційні характеристики. Недолік – високий рівень витрат;

Як правило, деревина є найпоширенішим матеріалом під час виготовлення опалубки.

• пінополістирольних блоків, що легко збираються в цільну конструкцію і мають підвищену гідроізоляцію. Елементи кріпляться нескладно і дозволяють надати каркасу необхідної форми;
• залізобетонних елементів, що дозволяють зменшити потребу в . Зі збільшенням розмірів плит зменшується витрата бетону зі збереженням характеристик міцності всієї конструкції;
• товстої хвойної або ламінованої фанери, товщиною понад 15 мм, що дозволяє сформувати надійний каркас. Фанера пропонується у вигляді стандартних листів розміром 2,44 х1, 22 м;
• деревостружкові плити товщиною 16 мм, які мають високу несучу здатність і легко монтуються.

Елементи каркасу забору із зовнішнього боку фіксуються кілочками, що забезпечують нерухомість споруди. Усередині кріпляться елементи посилення у вигляді брусків 5х5 см або сталевих різьбових шпильок.

Необхідні матеріали, інструменти та обладнання

Для каркасу фундаменту паркану знадобляться:

• Гравій, дрібний пісок та вода.
• Сталеві прутки арматури, які застосовуються при армуванні.
• Листова фанера або будь-який підручний матеріал.
• Поперечні елементи довжиною 30 см призначені для фіксації стінок опалубки (бруски 5х5 см або різьбові шпильки з різьбленням M10 в комплекті з гайками).
• Дріт для в'язання, цвяхи, шурупи, скоби, фіксуючі кути.

Висота. Від цього параметра залежить глибина фундаменту

Стрічковий фундамент для паркану є суцільною смугою з бетону, яка заливається по всій довжині або фасаду майбутньої огорожі. Вважається чудовим захистом конструкції від деформації.

Така основа добре протистоїть великим навантаженням. За дотримання технології монтажу в рази продовжує термін служби споруди. Дотримуючись рекомендацій майстрів, можна зробити його своїми руками.

Такий фундамент ставиться у випадках, коли потрібно зробити надійну основу під великовагову огорожу. До таких відносять:

Підійде для ділянок, де немає можливості облаштувати глибокий стовпчастий фундамент.

Заглиблена стрічка стане міцною основою на слабких ґрунтах, незаглиблена – на твердій, стійкій землі.

Переваги та можливі недоліки

Переваги такого фундаменту:

1. Висока міцність при невеликій глибині закладення.
2. Якісно залита цільна бетонна стрічка продовжує термін експлуатації паркану на десятиліття.
3. Основу за потреби можна посилити трубами, металевими куточками.
4. Стрічку, що виступає над рівнем ґрунту, облицьовують каменем, що робить конструкцію красивішою.

З недоліків – це великі витрати матеріалів, а отже, і висока вартість споруди. При великій площі будівництва потрібно залучати спецтехніку, 2-3 помічників.

1. Збірні. Для облаштування використовуються сплітерні блоки, штучне або натуральне каміння. Монтаж нескладний і скорочується за часом у рази. При зведенні допускаються невеликі відхилення у розмірах. Важливо, щоб фундаментний матеріал був міцним і стійким до вологи.
2. Монолітні. Для важких споруд із великою несучою здатністю. Їх створення трудомістке, потребує досвіду у будівництві, великої витрати матеріалів.

• a - з блоків: 1 - вимощення, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
• б - монолітний: 1 - насипний ґрунт, 2 - монолітний бетон.
• в - цегляний: 1 - цегляний фундамент, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
• г - на пучинистих ґрунтах: 1 - піщано-гравійна суміш, 2 - щебінь або гравій, 3 - піщана подушка.
  • I - із блоків
  • II - монолітний
  • III – з цегли.

Залежно від використовуваної сировини виділяють стрічку:

• цегляну;
• залізобетонну;
• бутобетонну;
• ґрунтоцементну;
• кам'яну.

За способом заглиблення в ґрунт буває трьох видів:

Ширина майбутньої основи залежить від ваги забірного матеріалу для прольотів. Що важче, то ширше слід робити траншею. Середній показник – 40 см.

Тематичний матеріал:

Захист фундаменту від надлишку вологи, облаштування дренажу

Незалежно від застосовуваного типу стрічки, щоб вона служила довго, рекомендується не нехтувати облаштуванням гідроізоляційного шару.

Він виконується двома способами:

1. Настилкою руберойду. Бюджетний, швидкий, але не настільки надійний спосіб захисту від вологи, оскільки вже через 2-3 роки починає відшаровуватись. Цим матеріалом викладають дно траншеї і покривають готову застиглу основу. Для фіксації зверху проходять смолою або гарячим бітумом.
2. Додаванням до бетонного розчину засобу типу Пенетрону. Це чудовий захист стрічкового фундаменту будь-якого заглиблення. Перевага його в тому, що основа цілком стає непроникною для вологи. Пенетрон додають у розчин на етапі замісу. Готова основа не потребує додаткового покриття гідроізоляційним матеріалом.

Якщо потрібно провести заливання фундаменту під паркан на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, слід заздалегідь потурбуватися про створення дренажу.

У траншею зверху піщаної подушки укладається пластикова або азбестоцементна труба під ухилом діаметром від 8 до 11 см, обидва краї якої рекомендується заповнити піском. Це робиться для того, щоб при заливанні стрічки бетоном розчин не потрапив у порожнину труби. Нижче підошви фундаменту в кількох місцях потрібно вирити оглядові колодязя, куди стікатиме вода з труб при промиванні.

Якщо ж огорожа буде на схилі, зручніше зробити відкритий дренаж. Тобто поблизу конструкції вирити кілька канав, пов'язаних між собою.

Покрокова інструкція зі створення стрічкової основи для забору

Щоб правильно виконати всі етапи робіт, рекомендується заздалегідь скласти креслення майбутньої конструкції, де буде детально вказано розміщення, розміри всіх елементів, типи матеріалів та інші величини. Схема дозволяє побачити, з якими труднощами доведеться зіткнутися. При виявленні помилок можна буде виправити ще на етапі проектування.

З інструментів, матеріалів знадобляться:

1. штикова лопата;
2. рівень;
3. дерев'яні кілочки та мотузка;
4. дошки, фанера, цвяхи та молоток (для опалубки);
5. цемент, пісок, щебінь, вода (для розчину);
6. ємність та будівельний міксер для ручного замісу або бетонозмішувача;
7. прути арматури;
8. стовпи.

У місцях встановлення хвіртки та воріт стрічковий фундамент можна замінити стовпчастим.

Визначаємо розміри, вибираємо місце

Перед початком будівництва важливо не забувати про вимоги БНіП щодо віддаленості огорож від будівель, прилеглих ділянок, вулиці. По можливості отримаєте згоду сусідів, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Якщо говорити про розміри стрічкового фундаменту (ширині, висоті, довжині), то вони підбираються індивідуально виходячи з:

• типу ґрунту;
• глибини залягання ґрунтових вод;
• виду секційного матеріалу (чи велике навантаження);
• кількості воріт, хвірток.

Варто заздалегідь виконати точний розрахунок площі основи. У цьому допоможе наступна формула:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

де k(n) - Коефіцієнт надійності;

k(c) - коефіцієнт умов роботи;

R - опір ґрунту.

Такі дані можна знайти у спеціальних таблицях. Якщо ви сумніваєтеся у правильності розрахунків, скористайтесь спрощеними версіями будівельних калькуляторів.

Виконуємо розмітку

Це початковий етап робіт. Майданчик звільняємо від зайвих предметів, сміття, рослинності.

Відмінним помічником при розмітці стане лазерний рівень. Якщо такого немає, то вертикальність кутів доведеться перевіряти звичайним рівнем.

Виконуємо від кута огорожі. У цих місцях вбиваємо дерев'яні кілочки. Потім монтуємо їх у точках, де встановлюватимуться стовпи через кожні 2-2,5 метри. Між кілочками впритул натягуємо мотузку.

Під стрічку краще зробити зовнішню та внутрішню розмітку, не забуваючи про відступ у 40-50 см.

Готуємо траншею

Траншея викопується вручну лопатою. Важливо дотримуватись, щоб дно по всьому фундаменту було однаково рівним. Для цього ґрунт із високих ділянок переносимо на нижчі, щоб не довелося його вивозити.

Ширину стрічки робимо на 20 см більше за ширину майбутнього паркану. Глибину підбираємо виходячи з особливостей ґрунту регіону.

Щоб навантаження краще розподілялося по всій конструкції, у траншеї створюємо піщану подушку. Для цього на дно засипаємо шар піску в 10-15 см, розрівнюємо, зволожуємо водою та трамбуємо.

Підбираємо правильно марку цементу

Надійність та довговічність фундаменту безпосередньо залежать від якості та міцності приготовленого розчину. Тому не варто заощаджувати на бетоні, купуючи товар у сумнівного виробника.

1. Для огорож зі зварної сітки, профнастилу, штакетника, зведених на твердих ґрунтах, достатньо марки М 100, 200.
2. Для великовагових огорож із цегли, каменю, з кованими елементами варто використовувати цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насичених вологою грунтах необхідний варіант бетону - М 400 або М 500.

Оптимальна фракція щебеню – 20-30. Пісок краще брати кар'єрний.

Розраховуємо кількість бетону

Щоб визначити необхідний об'єм розчину, потрібно величину перерізу фундаменту помножити на його довжину.

Для замісу якісної суміші на 1 куб бетону необхідно:

• 340 кг цементу;
• 0,86 куб. м щебеню;
• 1,05 куб. м піску.

Кількість арматури розраховується від діаметра.

Щоб розчин швидше твердів і був стійкий до морозу, суміш додають пластифікатори.

Монтуємо опалубку

Опалубка - щитова конструкція, яка забезпечує стрічковій основі акуратну, рівну і пряму форму. Для виготовлення допускається використовувати шматки дощок, фанери.

Висота опалубки повинна бути більшою за глибину фундаменту.

Частини дощок збиваємо між собою цвяхами. Щити кріпимо по периметру траншеї, фіксуючи розпірками.

Користувачі часто шукають:

Встановлюємо стовпи

• дерево;
• цегляна кладка;
• азбестоцементні, бетонні труби;
• труби із металевого профілю.

Детальний опис кожного з видів, поетапну установку ви знайдете тут:

Найчастіше вибирають профільні труби перетином 60*60 мм. Перед монтажем їх обов'язково обробляють ґрунтовкою, фарбують для продовження терміну служби та захисту від корозії.

Під кожен стовп викопуємо ямку діаметром не менше 20 см та глибиною від 1 м. Дно засипаємо шаром щебеню, піску. Трубу фіксуємо у ямі. Вертикальність установки перевіряємо рівнем.

Робимо армування траншеї

Після кріплення опор переходимо до армування. Для цього підійдуть дротики діаметром від 8 до 12 мм.

Дно траншеї перед укладанням каркаса краще вистелити шаром цегли.

Армована конструкція складається з 4 довгих поздовжніх лозин, що з'єднуються поперечно розташованими перемичками. Середній розмір осередків — 33*35 см. Для перемичок завжди беруться лозини меншого діаметра. Кількість діаметр елементів визначається ще при розробці креслення майбутнього огородження.

Глибина закладки верхнього, нижнього рівня арматури – 10 см від верхнього краю та відповідно від дна траншеї. Повинні бути виступи по 5 см з кожного боку. Вони необхідні для зручності монтажу усередині траншеї.

Заливаємо стрічку

Виконується 2 способами:

1. Безперервно. При заливанні малої площі.
2. З технологічною перервою. Застосовується для укладання фундаменту під довгі огорожі. Бетон заливаємо шарами по 20 см. Кожен шар трамбуємо. Наступний заливаємо після висихання попереднього.

Опалубку знімаємо після повного затвердіння стрічки. У теплу пору року для цього вистачить і 7 – 10 днів, у холодне доведеться почекати до місяця. Готову основу обробляємо гарячим бітумом. Виконуємо зворотне засипання ґрунту.

Коли потрібно проводити облицювання фундаменту

При зведенні кам'яного, цегляного, кованого паркану стрічка, що виступає над рівнем землі, стає частиною конструкції, тому, щоб огородження мало завершений вигляд, його нижню частину піддають обробці. Підійдуть такі матеріали:

З метою економії застосовувати такий прийом як фарбування по бетонній поверхні не варто. Це призведе до розтріскування розчину.

Монолітна стрічка - це надійна основа для забору, яка додасть йому акуратності та продовжить термін експлуатації на рік.

Основу надійної огороджувальної конструкції складає фундамент. Продовжити термін його експлуатації, підвищити міцність та період експлуатації допоможе спеціальний каркас. Як зробити опалубку для паркану, щоб огорожа прослужила кілька десятків років? Виготовити каркас для огорожі своїми руками досить легко. Теоретичні знання, бажання та наявність вільного часу допоможуть побудувати справжній шедевр елемента загородження.

Основні функції опалубки

Опалубка для паркану - це знімний каркас з дерев'яних дощок, який забезпечує проектні характеристики майбутньої споруди, та задовольняє такі вимоги:

• запобігання появі вигинів і нерівностей;
• не деформуватись під масою фундаменту;
• забезпечувати прямі лінії каркасу.

Форму для укладання бетонної суміші для забору можна виготовити з підручних матеріалів - фанери, металу або деревини, які повинні відповідати висоті фундаменту над рівнем землі. Головне, щоб конструкцію можна було легко монтувати та розібрати.

Різновиди бетонних кордонів

Міцна основа для бетонних конструкцій представлена ​​кількома видами:

• горизонтальна опалубка призначена для зведення перекриття бетонними плитами, пронизана арматурою - сталевими напрямними;
• вертикальна - використовується для будівель нестандартних форм. Притаманна їй незначна товщина впливає міцність основи;
• архітектурні та похилі каркаси допоможуть надати унікальності дизайну споруд з бетону.

Сукупність елементів та деталей основи призначена для зведення монолітних споруд. Товщина каркасу визначається характером бетонної конструкції, бажаною геометричною формою та кліматичними умовами.

Будівництво опалубки

Як побудувати опалубку для забору своїми руками? Конструкція об'єкта вимагає попереднього підрахунку та заготівлі будівельних матеріалів. При виборі сировини орієнтуйтесь на свій бюджет. Найчастіше використовується фанера або ДСП, а для підпірок дерев'яні бруски.

Розрахунки та розмітка території

Перед будівництвом каркаса слід встановити параметри огорожі. Висота огорожі визначить глибину ями, мінімум 1 м. Довжина огорожі встановлює кількість матеріалів. Тип паркану передбачає висоту каркаса: цегла і камінь потребують високої опалубки, металеві вироби її не передбачають.
Після визначення розмірів згідно з планом, накиданим на папері, розмітте ділянку кілочками та мотузкою. Орієнтуйтеся на довжину огорожі. Викопайте ями, поглибивши їх на 50 см, паралельно очистіть ґрунт від сміття.

Заготівля матеріалів

Якщо зі штиковою лопатою, кольями і мотузкою ви вже працювали, додатково будуть потрібні ножівка, виска, молоток, рівень, монтування, будинок, матеріал для опалубки та кріплення. Не зайвими стануть сокира, арматура та зварювальний апарат.

Алгоритм робіт

Будівництво опалубки для фундаменту під паркан передбачає чітку послідовність виконання дій:

1. Щоб огородження вийшло рівним, робимо розмітку каркаса мотузкою, натягуючи мотузку від одного кута до протилежного.
2. Відступаємо від краю котловану півметра, і встановлюємо у ґрунт бруси через кожні 50 см.
3. Деревину щільно стикуємо між собою без зазорів, щоб досягти стійкості огорожі.
4. Основу будівельного матеріалу прикладаємо до одного боку траншеї і притискаємо до упору до поверхні рову. Аналогічно чинимо з іншим кінцем ДСП.
5. До листа з дерев'яної стружки прибиваємо цвяхами надрізані бруски - стяжки горизонталі, які розміщуємо вище за рівень ґрунту.
6. Монтуємо в землю і верхній край ДСП підпірки під кутом 45 градусів, що сприяє збереженню чітких ліній опалубка при заповненні бетонною сумішшю.

Опалубка може збиратися як окремих елементів огорожі, так монолітних конструкцій.

Заливання основи

Побудова формотворчої основи починається з копання ями. Якщо виріб передбачає цегляну кладку, параметри канави повинні відповідати розмірам огорожі. Для інших конструкцій можна обмежитись підставами для фіксації бетонних стовпів, глибина яких досягає одного метра. За допомогою піску засипаємо котловани, періодично утрамбовуючи шари, доки не отримаємо цільне щільне перекриття.

Необхідні для основи матеріали

Для замісу вам знадобиться:

• ємність;
• дриль;
• вода;
• цемент;
• пісок;
• щебінь;
• пластифікатор трохи більше 1% від загального обсягу.

З'єднуємо вищезгадані будівельні матеріали, перемішуємо за допомогою спеціальної насадки для дриля до однорідного стану.

Як приготувати бетонний склад?

Склавши список зазначених вище матеріалів, виберіть із нього дрібнофракційний пісок, щебінь із середніми фракціями, воду та цемент марки М300. Бетон готується у співвідношенні 1 частини цементу до 3 частин піску та 4 частин щебеню. Вода додається до стану сметани. Пластифікатор необхідно вводити відповідно до вимог виробника. Будівельники радять замінювати синтетичні склади рідким милом - так суміш розтікається по опалубці рівномірно і запобігає її усадці.

Підготовка армуючого каркасу

Опалубка під паркан відповідно до схеми - гарантія надійності основи та якості робіт. Формування необхідне посилення міцності фундаменту, якщо грунтові води близько підходять до грунту чи суглинках. Виконується за кілька технологічних кроків:

1. Беремо прути арматури, діаметром перерізу 10 мм і фіксуємо на 5 см вище за рівень дна ями.
2. Під кожний штир монтуємо опору.
3. Робимо відступ від траншеї на 10 см і починаємо фіксувати арматурні палиці, чергуючи горизонтальні штирі з вертикальними через 40 см.
4. За допомогою зварювального апарату з'єднуємо лінії різних напрямків, щоб одержати єдиний надійний каркас.

Коли роботу з монтування арматури закінчено, приступаємо до підготовки цементного розчину.

Тонкощі роботи з бетонним розчином

Не рекомендується заливати основу для забору цементним розчином за один прийом. Наповнювати форму треба поступово, роблячи отвори залізним прутиком у кожному шарі. Це допоможе запобігти появі здуття та рельєфності поверхні.
Забетоновану площину накриваємо плівкою, щоб захистити від впливу природних явищ та іншого сміття. Раз на три дні обприскуємо поверхню водою. Після закінчення двотижневого терміну демонтуємо опалубок для забору в наступному порядку:

• знімаємо фіксатори між брусами;
• починаємо розбирати несучі елементи треба до краю траншеї;
• в останню чергу демонтуємо формоутворюючі листи ДСП.

Для повного застигання цементу потрібно місяць, але в жарких умовах каркас рекомендують знімати через 15 днів. Фундамент вимагає періодично змочувати водою.

Заливка незнімної опалубки

Принцип використання опалубки визначає розбірну та незнімну конструкції для забору. При зведенні огорожі виникає питання, як правильно встановити незнімний каркас. Схема побудови базується на з'єднання пазів деталей у єдине ціле на кшталт конструктора.
Незнімна опалубка виконується з різних матеріалів:

• пінополістиролу (пінопласту);
• цементного розчину та відколотих пластин деревини;
• фіброліту (тирса).

Заливка незнімної конструкції для фундаменту огородження охоплює декілька технологічних моментів:

1. З'єднуємо блоки між собою залізобетонними перекриттями так, щоб паз однієї деталі утворив замкнутий простір з роз'ємом іншої частини.
2. Проводимо армування бетонного перекриття за допомогою лозин радіусом перерізу 8 мм.
3. Заливаємо бетонну суміш шарами завтовшки 0.2 метри.
4. Кожен рівень проколюємо металевим прутом.

Незнімна основа для фундаменту дозволяє досягти герметичності конструкції при високій швидкості проведення робіт та простоті монтажу.

Опалубка на схилі

Як зробити опалубку під паркан на схилі? Схема послідовних процесів, де є горизонтальні перепади рівня, відрізняється, т.к. висота нижчої точки каркаса буде вище, ніж на підйомі рельєфу. Виконання будівництва опалубки на схилі відбувається поетапно:

1. Армування. Для цього знадобляться металеві прути великого перерізу. Надати надійності опорі можна рахунок збільшення кількості залізних штирів.
2. Робимо цементний розчин, і заливаємо фундамент у кілька шарів.
3. Накриваємо поліетиленом і залишаємо бетон засихати протягом місяця.

Фундамент для опалубки на ухилі утримує ґрунт, запобігає його розмиванню та осипанню.

Нюанси при влаштуванні опалубки

Щоб збудувати опалубку для огородження своїми руками, треба володіти мінімальними навичками будівельної справи. Полегшити ваше завдання у спорудженні міцної основи, допоможуть рекомендації фахівців:

• щоб при демонтажі ДСП не пошкодити форму каркаса, вкручуйте шурупи і цвяхи до упору, щоб не стирчали штирі;
• фіксувати фанеру або листи ДСП треба, з двох сторін: зовнішньої та внутрішньої. Це допомагає створити міцну конструкцію;
• щоб бетон не пересихав і не тріскався в літню пору року, скористайтеся при кладці фундаменту тирсою. Наявність верхнього шару стружки сприяє збереженню вологи.

Якщо проводяться демонтажні роботи, опалубка знімається навпаки – починаючи з вертикальних паль та закінчуючи щитами.
Техніка самостійного будівництва опалубки не така складна, як здається на перший погляд. Скориставшись професійними порадами та рекомендаціями, ви отримаєте надійну та стійку основу для майбутнього огородження.

Обов'язковою умовою під час зведення паркану є спорудження опалубки. Конструкція має бути міцною, запобігати можливим вигинам та деформаціям, витримувати масу фундаменту.

Ознайомившись з особливостями, правилами та підводним камінням монтажу опалубки, можна сміливо приступати до її виготовлення самостійно.

Необхідні матеріали

Запорукою якісної, надійної та довговічної опалубки є матеріали. Достаток будматеріалів на ринках дозволяє значно розширити арсенал для її виготовлення.

Для конструкції підійде:

• Метал- Універсальний, але при цьому найдорожчий вид опалубки, в якій застосовуються листи міцної сталі товщиною 1-2 мм. Відрізняється такий вид простотою в установці, довговічністю, зручністю в обробці. Істотним мінусом вважається висока вартість порівняно з іншими видами.

• Залізобетон- опалубка монтується із залізобетонних плит. Залежно від розмірів плит при заливці фундаменту можна буде суттєво знизити витрату бетонного розчину, але при цьому зберегти високі функції міцності конструкції. Мінус – великі габарити плит, що тягне за собою залучення спеціальної техніки.

• Пінополістирол- якісний, довговічний та практичний матеріал. Конструкцію збирають із вже готових блоків, які надзвичайно прості в установці та обробці. Недоліком є ​​складність у доборі деяких елементів, наприклад, кутів, округлень тощо.

• Дерево- Найбільш затребуваний варіант. Найчастіше для зведення опалубки використовують листову фанеру чи дошки. Вони прості у монтажі, порівняно дешеві, не вимагають застосування додаткової спецтехніки чи спецінструментів. Основний недолік - необхідність встановлення додаткових конструкцій, що підсилюють, в деяких випадках.

• Підручні матеріали- шифер, профлисти, сталеві листи. Такий вид опалубки дуже дешевий, дозволяє спорудити конструкцію необхідної форми без щілин, зазорів. Серед мінусів можна виділити складність у складанні, невисокі показники несучої здатності, необхідність застосування додаткових розпірок. Подібний варіант стане оптимальним рішенням для невеликих споруд.

Різновиди опалубки

Виділяють кілька різновидів опалубок, що використовуються в будівельній сфері, як міцна і довговічна основа під бетонні, залізобетонні конструкції.

Вертикальна

Опалубка вертикального типу застосовується для зведення тонких, але досить міцних стін, нетрадиційної конфігурації, колон, деяких похилих основ. В даному випадку навантаження розподіляється в сторони вертикально.

Стандартний комплект вертикалі включає такі елементи: кутові та лінійні щити, стяжки, підкоси, утримуючі щити та різні елементи кріплення, у тому числі замки.

Горизонтальна

Горизонтальна конструкція використовується для будівництва плит перекриття. Горизонталь має значну товщину і обов'язково армується металевими стрижнями.

Такий вид використовують на поверхнях, де навантаження розподіляється зверху донизу. Принцип облаштування опалубки нескладний, для її встановлення знадобляться: опорні стійки, триноги, універсальні вилки для фіксації балок, балки та листовий матеріал, на який заливають бетон.

Похила

Похила або архітектурна опалубка застосовується при зведенні дизайнерських споруд, унікальних, нестандартних конструкцій з бетону.

Чи знаєте ви? Існує також незнімна опалубка, яка є цілісною конструкцією у вигляді стіни. Під час її монтажу роблять складання панелей або блоків у єдину конструкцію. Після заливання бетону та додавання ізоляційних матеріалів утворюється монолітна стіна.

Вимоги

Незалежно від того, які матеріали використовуються для будівництва опалубки, вона повинна відповідати деяким основним вимогам:

• запас міцності: конструкція повинна витримувати масу бетону, бути стійкою до вигинів, деформації, міцною, стійкою, не хисткою, зберігати первісну задану форму;
• простота: виріб має бути простим у складанні та виготовленні, при необхідності швидко демонтуватися та транспортуватися;
• щільність: при виготовленні враховують щільність опалубки, тонке і точне припасування дощок один до одного, відсутність щілин і зазорів у місцях з'єднання. Вона повинна мати ідеально рівну поверхню зі струганою стороною, що прилягає до бетону;
• стандарти: бажано, щоб окремі деталі мали стандартну форму та могли використовуватися багаторазово;
• легкий демонтаж: форма повинна легко розбиратися, демонтуватись без серйозного пошкодження цілісності її базових елементів;
• розміри: габарити окремих компонентів повинні відповідати проектним розмірам бетонної або залізобетонної конструкції;
• кріпильні деталі: складання та монтаж опалубки повинні проводитися із застосуванням мінімальної кількості цвяхів. Оптимальним варіантом буде їхня заміна притискними дошками-клинами.

Коли прибирати опалубку

Основними чинниками, куди орієнтуються щодо терміну зняття опалубки, є температурний режим і марка бетону. Саме від температури довкілля залежить час застигання лиття.

Примітно, що кількість залитого бетонного розчину не впливає на його міцність. Так, за рівних умов дозрівання великої плити та маленького блоку проходитиме однаково.

Точнісінько вказати, коли прибирати опалубку з урахуванням основних факторів, можна тільки після проведення спеціальних лабораторних досліджень.

Однак для зручності забудовників були створені спецтаблиці залежності температури та часу, коли демонтаж конструкції буде максимально безпечним як з погляду внутрішніх хімпроцесів, так і для міцності геометрії:

Через 9-28 днів після заливки, знову-таки залежно від температури, бетон набере міцність 98%, решта 2% він набиратиме протягом усього життя конструкції.

Важливо! Передчасне зняття конструкції може призвести до таких негативних наслідків як: механічні пошкодження основи; різке зневоднення за рахунок збільшення площі випаровування; зниження гідратації (випаровування вологи), через що матеріал не зможе набрати достатньої міцності.

Покрокова інструкція

Опалубка під фундамент для огорожі виготовляється за кілька простих кроків.

Крок 1: Замір та розмітка

Першим і одним із найважливіших кроків, який часто ігнорують майстри, є розмітка території та проведення вимірів.

Перед здійсненням земельних робіт необхідно розмітити територію для майбутньої конструкції та розмітити весь периметр, що дасть змогу виявити перешкоди, перешкоди при викопуванні ґрунту, наприклад, пні, канави, комунікації тощо.

Також можна зіткнутися з перепадами висот у початковій точці та фініші, тому дуже важливо врахувати всі нюанси і лише потім приступати до другого етапу – викопування траншеї.

Розмітку здійснюють за допомогою шнура, що кріпиться за дерев'яні чи металеві кілки. За допомогою рулетки виставляють кути та перевіряють розміри.

Крок 2: Викопування траншеї

Траншея під огорожу викопується із суттєвим запасом по ширині, що пов'язано з необхідністю фіксації щитів бічними брусками, що вкоповуються у землю.

Важливо пам'ятати, що глибина канави має на 10-15 см перевищувати заглиблену частину основи. При цьому виїмку ґрунту здійснюють по всьому периметру опалубки.

Крок 3: Встановлення вертикальних внутрішніх брусків (ребер конструкції)

У середині траншеї вздовж стінок необхідно викопати спеціальні лунки під вертикальні бруски, з перетином 50х50 мм. Щоб бруски увійшли міцно і вертикально, рекомендується трохи розпушити землю.
При заливанні фундаменту в 20 см відстань між такими палями має бути 120-130 см, при 30 см фундаменту - близько 1 м. Бруски повинні трохи виступати над траншеєю, оскільки це надалі знадобиться для фіксації опалубки, забезпечення її жорсткості та надійності.

Крок 4: Установка щитів (стін конструкції)

Після того, як вертикальні внутрішні бруски будуть виставлені, приступають до збору щитів. Особливо важливо простежити за тим, щоб дошки розташовувалися по вертикалі на однаковій відстані. Після того як монтаж щитів у вертикальному положенні закінчено, в канаву засипають шаром 7-10 см пісок і гравій.

Крок 5: Скріплення щитів

За допомогою горизонтальних дерев'яних планок і довгих шурупів скріплюють вертикальні бруски, постійно контролюючи точність установки щитів при фіксації. Таким чином, має вийти єдина конструкція зі щитів. Щоб зміцнити полотно, із зовнішнього боку канави засипають землю чи гравій.

Крок 6: Встановлення бічних зовнішніх упорів

Для того щоб конструкцію не розпирало ззовні, встановлюють бічні зовнішні упори, якими відмінно підійде нарізка з фанерних листів. Ширина таких листів має дорівнювати глибині заливки.

Упори щільно засуваються у зазори між піском та дошками. Після заливання бетону під його вагою листок фанери притиснеться до дерева, тим самим забезпечить гладкість і надійність лиття.

Крок 7: Підготовка армуючого каркасу для фундаменту

Коли місце під установку опалубки готове, готують армуючий каркас із трьох горизонтальних шарів армуючих прутів. Кожен шар розташовується один над одним, причому верхній ряд повинен бути мінімум на 10 см нижче від поверхні.
Горизонтальні прути з'єднують між собою за відповідними розмірами за допомогою зварювання. Утворюються довгі лозини, які приварюються до вертикальних коротких лозин. Так виходить конструкція у вигляді осередкового каркасу.

На цьому етапі встановлюють опорні стовпи, які приварюються до арматури. Стовпи закопуються на глибину, щонайменше глибини промерзання грунту.

Важливо!Встановлення стовпів є обов'язковим при монтажі масивних парканів та огорож.

Крок 8: Приготування бетону

Наступний етап полягає у приготуванні бетону. Для цього знадобиться:

• цемент;
• щебінь;
• пісок;
• вода;
• пластифікатор.

Чи знаєте ви?Пластифікатор можна замінити рідким милом, яке додають у невеликій кількості готовий розчин. Це надасть еластичність суміші і дозволить їй поступово розтікатися.

Техніка приготування бетону досить проста: цемент змішують з піском і щебенем у співвідношенні 1:3:2, поступово додають воду, щоб вийшов досить пластичний, але не рідкий розчин.

Крок 9: Заповнення конструкції сумішшю

Після виготовлення бетону приступають до заповнення конструкції.

Існує два способи заливання опалубки:

• заповнення шарами;
• заливка безперервним способом.

Метод заливання залежатиме від обсягів бетонування. Оскільки площа опалубки для парканів, як правило, невелика, можна використовувати безперервне заповнення. Для цього бетон акуратно заливають у конструкцію, регулярно розподіляючи його за периметром за допомогою лопати.

Не можна забувати про утрамбування суміші. З цією метою по щитках опалубки систематично постукують киянкою. Коли бетон повністю заповнить конструкцію до бажаного рівня, його залишають застигати.

Важливо!Щоб запобігти розшарування бетону, поверхню суміші змочують водою і рівномірно розрівнюють.

Крок 10: Покриття

Для того, щоб захистити опалубку від вітрів або вологи у разі дощу, по всьому периметру конструкції натягують ПВХ-плівку. Через кілька днів, коли бетон схопиться, покриття знімають, оскільки дощова вода вже не здатна негативно впливати на суміш.

Крок 11: Розбирання

Демонтаж конструкції після застигання бетону здійснюється у зворотному порядку. Насамперед знімають планки на брусках, розташовані горизонтально, далі прибирають вертикальні палі, відсувають до краю траншеї щити, і в кінці видаляють планки з фанери. Всі роботи з розбирання виробляють гранично акуратно, щоб не пошкодити фундамент.

Особливості опалубки на схилі

Ідеально рівних ділянок немає, і нерідко доводиться робити опалубку на схилі. Якщо рівень землі має перепади всього кілька градусів, менше 10, тоді ніяких особливих дій робити не потрібно.

• встановити огорожу в одну лінію із рельєфом;
• використовувати принцип спадаючих сходів.

Перший варіант, хоч і простий у реалізації, але є мало естетичним, тому багато забудовників віддають перевагу другому. Зведення опалубки на схилі дещо відрізняється від горизонтальної установки, і основні відмінності стосуються викопування траншеї.

При сильному ухилі рекомендується споруджувати котлован східчастого типу - зводити кожен окремий ступінь із опорою на ґрунт. При цьому потрібно суворо дотримуватись кута нахилу, щоб попередити обсипання землі.
Починати роботи слід з найнижчої точки, поступово просуваючись ухилом вгору. Відразу після формування щаблів встановлюється опалубка, в яку укладаються армуючі елементи.

Приготування розчину, його заливання здійснюються аналогічно як при горизонтальному укладанні.

Для того щоб звести основу під майбутній паркан своїми руками, необхідно мати певні навички та знання будівельної справи.

Деякі рекомендації та поради професійних будівельників допоможуть максимально полегшити завдання та виконати його на належному рівні.

При будівництві опалубки необхідно:

• чітко стежити за тим, щоб між нижньою частиною щитів та дном канави не було щілин та зазорів;
• фіксувати фанеру у внутрішній частині траншеї, а стовпи – за щитами;
• загвинчувати шурупи під кутом 45 градусів;
• стежити за тим, щоб з внутрішньої сторони конструкції не було цвяхів, що стирчать, інакше можуть виникнути проблеми при демонтажі;
• не рекомендується здійснювати роботи з укладання в спеку, оскільки висока температура може призвести до випаровування води в бетоні. Якщо немає можливості перенести будівництво, то необхідно поверхню покрити тирсою, яка дозволить зберегти вологу;
• всі роботи слід проводити поетапно, без поспіху, суворо дотримуючись правил.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

8 раз вже
допомогла