Як покрити дах профнастилом: покрокова інструкція, обробка вузлів. Влаштування покрівлі з профнастилу своїми руками Покрівля з профлисту креслення

Матеріал цієї статті підготовлений експертами будівельних інформаційних порталів сайт та glaver.ru. Тут ми постараємося дати найбільш повну інформацію про різновиди та властивості сталевого профільованого настилу, а також про те, як зробити монтаж покрівлі з профнастилу своїми руками.

Сталевий профільований настил – матеріал, який успішно використовується в будівництві для влаштування покрівель, облицювання стін, виготовлення сендвіч-панелей, незнімної опалубки для бетонних фундаментів, стін та перекриттів, а також як матеріал для заборів та огорож та у багатьох інших конструкціях.

Профнастил виготовляється на підставі вимог ГОСТ 24045-2010 «Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва»із тонкого оцинкованого сталевого листа, якому в процесі виробництва надають гофрований вигляд для підвищення жорсткості та міцності.

Поперечний переріз профільованого листа

В – монтажна ширина профілю; h – висота профілю; t – товщина профілю;
S – крок гофрів; а та b - ширина полиць профілю (може бути а = b);
а1 і а2 - ширина крайніх полиць гофрів профілю (різниця між ними має бути не менше 2 мм)

З метою додаткового захисту від зовнішніх впливів та запобігання корозії оцинкований профільований лист покривають спеціальними фарбами або полімерними складами різних кольорів, що підвищують естетичні якості цього матеріалу.

Для збільшення жорсткості та покращення споживчих властивостей профільований лист додатково може бути оснащений виштампуванням наступного виду:

Сталевий профільований лист поділяється на кілька типів, що позначаються маркуванням:

• С – що означає «стінний», використовується для виготовлення сендвіч-панелей, обшивки стін та облаштування парканів;
• Н – «несучий», застосовується як незнімна опалубка при влаштуванні залізобетонних перекриттів і покрівельного покриття;
• НС - універсальні вироби, придатні для пристрою як стінових конструкцій, що огороджують, так і для перекриттів і покрівлі.

Крім літерного позначення, маркування включає цифри, що мають значення. Наприклад, марка Н-60-0,7-845-6000 означає, що це профнастил, що несе з висотою гофри в 60 мм, товщиною сталі 0,7 мм, шириною монтажної виробу 845 мм і довжиною 6 м.

Загальна та монтажна ширина профлиста

Монтажна ширина менша за фактичну ширину виробу, так як листи профнастилу укладаються з нахлестом, і дорівнює розміру між серединами полиць, розташованих по краях листа. Висота гофрів може бути від 20 до 160 мм для профнастилу, що використовується як несучий, і від 8 до 135 мм для виробів, що застосовуються як стінове огородження.

Переваги сталевого профільованого листа

Сталевий профільований лист має наступні переваги перед іншими видами покрівельного покриття у випадку, коли виконується покрівля з профнастилу своїми руками:

• високою міцністю та стійкістю до будь-яких зовнішніх впливів: атмосферних факторів – дощу, снігу та граду, ультрафіолетового сонячного випромінювання, механічних впливів;
• малою вагою – до 10 кг/м², що не вимагає спорудження потужної кроквяної системи даху, як, наприклад, для покрівлі з натуральної або цементно-піщаної черепиці;
• широким асортиментом по вигляду та кольоровій гамі – це дозволяє підібрати матеріал покриття відповідно до будь-якого архітектурного рішення фасадів будівлі;
• довговічністю – термін служби покриття із профнастилу сягає 50 років і більше;
• простотою в монтажі, при якому покрівля профнастилом своїми руками може бути покрита без особливих труднощів за допомогою нескладних інструментів;
• низькою вартістю порівняно з близькою за якостями металочерепицею та іншими металевими матеріалами при невеликих відмінностях за естетичними якостями та експлуатаційними характеристиками.

Підбір матеріалу

Для того щоб виконати влаштування покрівлі з профнастилу своїми руками, необхідно правильно підібрати матеріал, що відповідає наступним умовам:

• сталевий профільований лист повинен бути марки Н або СР, за певних умов можливе використання профнастилу марки С;
• профнастил повинен бути товщиною не менше 0,5 мм;
• висота гофри підбирається не більше 20-75 мм;
• вироби повинні бути з водовідвідною капілярною канавкою по краю.

Перед початком робіт, при виробництві яких криється дах профнастилом своїми руками, необхідно правильно розрахувати кількість матеріалу, щоб не допустити непотрібного перевитрати. Самостійно розрахувати необхідну кількість матеріалу просто тільки у випадку двосхилий покрівлі. Якщо покрівля має складнішу форму - вальмову, шатрову, щипцеву і т. д., то таке завдання буде проблематичним.

Складний дах із профнастилу

Більшість постачальників профнастилу при замовленні можуть підрахувати необхідну кількість матеріалу за допомогою спеціальних програм або калькуляторів найбільш раціональним способом, що оптимізує витрату та максимально враховує використання обрізків профільованого листа.

Для цього необхідно надати постачальнику схему покрівлі в кількох проекціях з розкладкою всіх скатів і величин нахилів, включаючи розміри карнизних звисів, конфігурацію ковзанів, розжолобків і різних примикань. При цьому постачальник повинен розрахувати потрібну кількість профлиста з додатковими елементами, яких потребує покрівля профнастилом своїми руками, включаючи планки для покриття ковзанів, розжолобків і карнизних звисів, ринви і труби, пристрої для снігозатримання.

Технологія покриття покрівлі профнастилом

Покрівля даху профнастилом своїми руками полягає у послідовному виконанні наступних операцій:

• пристрої кроквяної системи з решетуванням для спирання профнастилів;
• укладання профільованих сталевих листів та кріплення їх саморізами до решетування;
• пристрої примикань на переломах даху – ковзанів та розжолобків, а також карнизів.

При виконанні робіт із влаштування покрівлі з профнастилу можна користуватися технічним документом: «Типова технологічна карта (ТТК) «Влаштування покрівель з металочерепиці», в якому надано вказівки для покриття покрівель з металочерепиці та профільованого листа.

Для влаштування покрівлі з профлиста своїми руками знадобиться наступний набір інструментів та елементів кріплення:

• електроножовка по металу та ручні ножиці для обрізання листів профнастилу за необхідним розміром;
• шуруповерт для кріплення профлиста до обрешітки кроквяної системи або дриль, оснащений зворотним ходом та регульованою швидкістю обертання;
• рулетка для вимірювання та маркер для розмітки;
• покрівельні самонарізні шурупи з шайбами ​​та ущільнювальними полімерними прокладками, що поставляються в комплекті з профнастилом;
• молоток, ручна ножівка з дрібними зубами, викрутка.

Кроквяна система і обрешітка під покриття профнастилом

Кроквяна система даху являє собою несучий каркас, що складається зі стійок, прогонів, крокв і решетування. Докладний розбір пристрою кроквяної системи вимагає розгляду в окремій статті, тому ми обмежимося інформацією, необхідною для правильного пристрою покрівлі з профнастилу.

1 – покриття із профнастилу;

2 - обрешітки з бруса або дошки;

3 – контр-решетка;

4 – гідроізоляційна паропроникна мембрана;

5 – пароізоляційна плівка;

6 – обшивка гіпсокартонними листами;

7 – несучі крокви;

8 – решетування під кроквами для кріплення внутрішньої обшивки;

9 – теплоізоляційні мати;

10 – другий шар теплоізоляції за потреби.

Як видно зі схеми, профнастил кріпиться до решетування, яке може бути виконане з бруса мінімальним перетином 40х40 мм або плоскою дошкою 32х100 мм. Дуже велике значення має пристрій гідроізоляційної мембрани і контробрешітки, яка є дерев'яним брусом перетином 32х50 мм, що кріпиться поверх і вздовж крокв і притискає гідроізоляційну мембрану. Ця конструкція створює повітряний зазор між нижньою поверхнею покриття покрівлі для вентиляції та видалення конденсату, що утворюється на профнастилі через перепад температур. Видалення вологи відбувається за рахунок циркуляції повітря та через капілярні канавки, що є на краях кожного профільованого листа.

Зсередини кроквяна система для мансарди обшивається гіпсокартонними листами, детальну інформацію про роботу з якими ви можете отримати з наших статей на порталі Glaver.ru: «Роботи з гіпсокартоном: покрокова інструкція з обшивки та вирівнювання стін гіпсокартоном, монтажу перегородок із ГКЛ на каркас та без каркасу ».

Поверх крокв і контр-обрешітки набивається основна обрешітка, на яку кріпляться листи профнастилу. У таблиці, наведеній нижче, ми вказуємо крок обрешітки, що залежить від ухилу скатів покрівлі і марки профнастилу для трьох видів профілю, що найчастіше використовуються для покриття покрівлі.

Таблиця підбору кроку обрешітки для найпопулярніших марок профліста

Монтаж профнастилів потрібно починати з лівого нижнього краю скату покрівлі. Перший лист укладають з урахуванням карнизного виступу і звису за край фронтону у разі двосхилий покрівлі, і тимчасово кріплять до решетування одним шурупом у верхній частині. Потім укладають другий, третій і четвертий листи з нахлестом в одну хвилю по краю і тимчасово закріплюють кожен лист одним саморізом. Після цього всі листи вирівнюються по краю карниза і по торцевій частині покрівлі і остаточно кріпляться шурупами до решетування.

Якщо довжини листа недостатньо для покриття ската, профнастил укладається з горизонтальним нахлестом в 150-300 мм. У разі, коли ухил покрівлі невеликий – менше 15 градусів, горизонтальні та вертикальні стики необхідно додатково загерметизувати спеціальним еластичним покрівельним герметиком.

Якщо схил має трикутну або трапецієподібну форму, то перший лист слід укладати посередині ската, а потім продовжувати монтаж в обидві сторони.

Обрізання профлиста за розміром слід виконувати тільки електроножовкою, електролобзиком або ножицями по металу, після чого обрізані кромки необхідно обов'язково обробити антикорозійною ґрунтовкою, так як при цій операції ушкоджується захисне покриття, що може викликати прискорену корозію надалі. Не можна проводити обрізання листів «болгаркою», при роботі з якою наносяться значні пошкодження заводському антикорозійному захисту кромок.

Для кріплення листів металопрофілю використовуються спеціальні шурупи в комплекті з шайбами ​​та прокладками з неопренової гуми (еластомеру), яка вулканізується при затягуванні шурупів, розширюючись і ущільнюючи місце з'єднання. Прокладки цього матеріалу гарантують повну герметичність, не пропускаючи вологу під покриття. На кріплення одного листа профнастилу потрібно 8-10 шурупів з кроком, рівним кроку решетування. Головки шурупів, що постачаються в комплекті з основним матеріалом, забарвлюються в різні кольори, що відповідають кольору профлиста.

За бажанням замовника профільовані листи можна укладати з використанням ущільнювальних елементів з пінополіуретану, що також входять до комплекту постачання. Детальніше про пінополіуретану можна дізнатися зі статті «Розкриваємо секрети пінополіуретану як утеплювача для стін, вивчаємо його переваги та недоліки». Таке рішення знижує шумність покрівлі при впливі атмосферних опадів та підвищує її теплоізоляційні властивості. Ущільнювач являє собою набір прокладок, що укладаються між решетуванням та покриттям покрівлі. Переріз прокладок, що постачаються в комплекті з певним типом матеріалу, збігаються з поперечним профілем металевих листів.

Прокладки для профлиста

Після монтажу всіх покрівельних листів з профнастилу необхідно облаштувати карнизні звіси, ковзани та розжолобки, оскільки ці місця є найбільш уразливими для проникнення атмосферної вологи під покрівельне покриття.

Схеми облаштування примикань та переломів покрівлі

У місцях перелому покрівлі – на ковзанах і розжолобках, примиканнях до стін – встановлюються додаткові бруски або дошки обрешітки, а потім додаткові елементи, які постачаються в комплекті з профнастилом – планки примикання та розжолобки, вентильовані ковзани.

На ковзанах обов'язково має бути передбачений вентиляційний зазор для забезпечення безперешкодної циркуляції повітря з підпокрівельного простору. Гнуті планки кріпляться саморізами через верхні частини профлистів, які монтуються із зазором близько 50 мм між собою. Конькова планка перекриває стик профільованих листів приблизно на 100 мм у кожну сторону.

Схема герметизації ковзана покрівлі з профнастилу

При облаштуванні ковзана використовують герметик, яким заповнюють гофри в місці примикання конькової планки приблизно на 2/3 висоти, щоб залишався простір для циркуляції повітря.

Інший важливий елемент покрівлі – карнизний звис, який служить для скидання води, через нього також надходить повітря в покрівельний вентиляційний зазор, що видаляється через ковзанний вузол.

1 – профнастил; 2 – гнутий карнизний елемент; 3 – лобова планка;4 – крокви; 5 – карнизна планка; 6 – елементи кріплення обшивки.

Список літератури:

• ГОСТ 24045-2010 «Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва»;
• СП 17.13330.2011 «Покрівлі. Актуалізована редакція СНіП II-26-76»;
• Типова технологічна карта (ТТК) "Влаштування покрівель з металочерепиці";
• СНиП 2.03.II-85 «Захист будівельних конструкцій від корозії»;
• СНиП 2.01.07-85 * «Навантаження та впливу»;
• Сортамент холодногнутих профілів із оцинкованої сталі для будівництва. М, НАПСГП, 2002;
• «Методична допомога із застосування профільованих сталевих настилів у будівництві», ЦНИИПСК ім. Мельникова.

Якісну та міцну покрівлю із профнастилу досить легко побудувати самостійно. Важливо тільки знати, які матеріали потрібно брати, як правильно кріпити листи до решетування та як захистити внутрішній підпокрівельний простір від вогкості.

І особливу увагу ми приділимо додатковим елементами, які потрібно обійти з повним дотриманням технології. Отже, покрівля із профнастилу своїми руками – крок за кроком!

Підготовка матеріалу: уникаємо перших помилок

Як тільки ви зробили точні розрахунки вашого даху, можна замовляти профільовані листи. Але, якщо ви придбали профнастил, але його монтаж з якихось причин доведеться відкласти (наприклад, дощі, що затягнулися), тоді листи зберігайте не знімаючи заводську упаковку, на рівній поверхні і в закритому приміщенні. Додатково під листи потрібно підкласти бруси кроком 50 см.

Перекладайте та переміщуйте такий покрівельний матеріал акуратно, тримаючи за краї по довжині та особливо уникаючи заломів та прогинів листів. Ще переміщати листи необхідно обережно, т.к. сучасне полімерне покриття особливо чутливе до механічних пошкоджень.

Як і різати цей матеріал абразивними різальними інструментами: уламки від кола подряпають, а в місці різу виникне значне нагрівання. Але якщо вам довелося працювати саме так, тоді покрийте відразу всі пошкодження ремонтною фарбою.

На щастя, технологія влаштування покрівлі із сучасного профнастилу дозволять проводити всі роботи в теплу пору року, з квітня по вересень, і довго вам зберігати листи не доведеться.

Монтаж профнастилу: покрокові майстер-класи

Давайте насамперед одразу розберемося з будівельними термінами, щоб вам не довелося шукати в інтернеті значення кожного нового слова:

Ви будете здивовані, але один і той самий (на перший погляд) матеріал потрібно укладати по-різному. Вся справа у виробниках – кожен дає свої рекомендації щодо укладання, і вони справді важливі. Тому що профнастил від різних фірм вимогливий до своїх умов, нехай відмінності та невеликі. Тому уважно вивчіть інструкцію, що додається до покрівельного матеріалу, і не довіряйте повністю найнятим робітникам, які «собаку з'їли на таких дахах» і намагаються все робити по-своєму.

Ось простий приклад, як відрізняється монтаж профнастилу завтовшки менше 0,7 см і міцнішого:

А при роботі з таким матеріалом дерев'яна підмостка вже не потрібна:

Уявіть, що найнята бригада стане тупцювати ногами тонким профнастилом, тому що перед цим вони «точно такий же дах ставили вашому сусідові» і «нічого не погнулося»? А тепер погнеться, та ще й як, на що горе-робітники заявлять, що «так воно й було».

Але, якщо говорити загалом, то головний показник якісного монтажу покрівлі – це герметичність. Адже покрівля якраз для того і служить, щоб від вологи та холоду були захищені усі внутрішні конструкції. І навіть малопомітна щілина може стати серйозною проблемою: вогкість, патьоки, матеріали, що швидко псуються, і грибок. Ось чому ми зараз детально розберемо усі тонкі моменти.

Трохи про техніку безпеки

Сама технологія покрівлі металопрофілем не така складна, як важливо не пошкодити покрівельне покриття під час його монтажу. Адже хоча цей матеріал і виглядає міцним та жорстким, у роботі з ним все одно потрібна обережність:

1. По готовому настилу з металопрофілю пересувайтеся у м'якому взутті.
2. Намагайтеся наступати тільки на увігнуті хвилі листів і краще прямо на шурупи.
3. Так, наступати на даху можна лише на шкарпетки.
4. Ногу завжди ставте паралельно скату.
5. В одній виїмці має бути лише одна нога.

Будівництво обрешітки під профнастил

Обрешітки для монтажу покрівлі роблять або суцільним, якщо ухил невеликий, або розрідженим, з кроком до 5 метрів. Але з яким кроком потрібна обрешітка даху залежить від того, якою товщиною будуть листи профнастилу:

Гідроізоляція та вітрозахист

Далі думаємо про те, як правильно зробити покрівельний пиріг даху. Гідроізолюючих матеріалів сучасний ринок випускає багато, різних видів і властивостей. Про це ми навіть маємо цілу окрему статтю. Але загалом орієнтуйтеся на таку програму дій:

• Крок 1. Отже, закріпіть вибраний гідроізолюючий матеріал на кроквах. Для цього візьміть звичайнісінький будівельний степлер, але перед самим укладанням обов'язково перевірте, чи стороною ви укладаєте плівку або мембрану. А полотнища між собою склейте спеціальною стрічкою.
• Крок 2. Після цього пробиваємо по кроквах рейки (беріть товщину не менше 2 см) і формуємо таким чином необхідний для провітрювання вентиляційний зазор.
• Крок 3. Ось по цій верхній решетці і кладемо тепер покрівельний матеріал.

Ось як все це виглядає у житті:

Підбираємо якісні шурупи

Витрата шурупів при кріпленні профнастилу зазвичай становить близько 6 штук на 1 квадратний метр. Підходять шурупи 4,8 на 28-35 мм, як для дерева, а для додаткових елементів - 4,8 на 50 або 60 мм. Як інструмент у тих же виробників покрівельних матеріалів придбайте шуруповерт зі спеціальною насадкою або акумуляторний електродриль.

Спеціальні шурупи для кріплення профнастилів незамінні, т.к. тільки так можна забезпечити:

• Повна водонепроникність покрівлі.
• Висока міцність з'єднання.
• Мінімальний ризик травмування покриття при кріпленні, а значить – відсутність корозії в майбутньому.

Найякісніші та найнадійніші саморізи для профнастилу продають ті ж постачальники, що займаються листами. Беріть по можливості шурупи із вуглецевої або нержавіючої сталі з цинковим покриттям – це ідеальний варіант. Але при покупці все одно ретельно огляньте усі ущільнювальні шайби.

Як правильно кріпити профнастил?

Зрозуміти, що закріпили ви шуруп правильно, ви зможете по металевій шайбі – у неї виступатиме близько 1 мм гумової прокладки.

Вкручувати шурупи в покрівельний матеріал потрібно строго перпендикулярно, прямо в прогин вертикальної хвилі у профнастилу. Хоча з цього приводу у будівельній братії чимало суперечок, і кожен метод має свої переваги. Так, саморіз у нижній хвилі створює більш надійне кріплення, а у верхній дощова вода має набагато менше шансів потрапити в підпокрівельний простір.

На карнизі та гребені вам потрібно вкручувати шурупи в прогин через хвилю, а в середині листа – у кожну дошку решетування. Усього у вас піде близько 5-8 штук на кожен квадратний метр.

Які інструменти знадобляться для монтажу?

Зауважимо, що влаштування самої покрівлі з профнастилу дійсно під силу навіть малосвідомій у будівництві людині. Звичайно, існують такі матеріали для покрівлі, правильно укладати які можуть лише досвідчені майстри. Але у випадку із сучасним профнастилом можемо вас заспокоїти: ви впораєтеся самостійно!

На щастя, нічого складного тут нема. Завдяки великій довжині листів скати даху перекриваються без додаткових поперечних стиків, а сам матеріал легко піддається різанню та коригуванню форм. Інструментів для цієї справи вам знадобиться щонайменше:

Отже, укладати профнастил можна на скати майже будь-яких кутів нахилу, важливо лише правильно розраховувати величину поперечного нахлесту:

• 150-200 мм для дахів із 15-30°.
• 200 мм для ухилу від 14 °.
• 100-150 ° при великих кутах.

Для кріплення вам знадобляться шурупи зі спеціальними ущільнювальними шайбами:

В якому порядку укладати листи?

Багато покрівельників монтаж профнастилів роблять так: починаючи з нижнього ряду, укладають спочатку 4-5 листів, і кожен з них фіксують тільки по одному шурупу в центрі. Після цього з'єднують між собою листи шурупами 4,8х19 мм, які встановлюють з кроком 500 мм. Тепер перевіряють, наскільки листи вийшли вирівняними по звису покрівлі, та остаточно фіксують покрівельний матеріал. Ось за такою схемою:

Але, якщо ви працюєте на покрівлі вперше, щоб уникнути перекосу, кріпіть профлисти за тією ж схемою, але в такому порядку:

• Крок 1. Встановлюємо перший лист на решетування, і кріпимо його одним шурупом біля самого ковзана.
• Крок 2. Другий лист укладаємо так, щоб нижні краї обох листів внизу становили одну ідеально рівну лінію.
• Крок 3. Фіксуємо нахльост по верху хвилі під першою поперечною складкою.
• Крок 4. Оцінюємо на око, наскільки правильно стикувались листи. Нерівно? Тоді підніміть один аркуш від іншого, злегка нахиліть його рухом знизу вгору, і знову з'єднайте складку за складкою. Закріпіть все шурупами по верху хвиль.
• Крок 5. Так попрацюйте з 3-4 листами, уважно вирівняйте їх по карнизу і після цього встановіть решту листів.

До основи покрівлі монтувати профнастил потрібно так, щоб винос краю був 40 мм від карниза. Це необхідно для того, щоб залишити на ковзані щілину оптимального розміру та вентиляція покрівлі не була порушена. До речі, якщо у профнастилів є водостічна канавка, то кожен наступний повинен перекривати канавку попереднього.

Пам'ятайте: при укладанні наступати на гребінь листів не можна - погнутий. І взагалі, для таких робіт монтажники одягають м'яке взуття. Ось і всі тонкощі!

Робота з додатковими елементами

А ось тепер переходимо до наших численних додаткових елементів. Всі вони, як правило, виготовляються стандартною довжиною: для покрівлі з полімерним покриттям – 2 метри, для оцинкованої покрівлі – 2,5 метри. Ними завершують самі покрівельні роботи. Ущільнювач, який традиційно розміщують між покрівельним матеріалом і додатковими елементами, дозволяє їм щільніше прилягати до листів, додатково перешкоджаючи попаданню вологи під покрівлю і дозволяючи «дихати».

А ось для оформлення ковзанів, карнизів та інших складних конструкцій вам необхідно докупити спеціальні елементи, які пропонує той самий виробник, чий покрівельний матеріал ви придбали:

Кріпити додаткові елементи потрібно тими ж покрівельними шурупами 4,8, як і основний матеріал. Різниця тільки в тому, що металокровля кріпиться шурупами довжиною 28-35 мм, а елементи - шурупами довжиною 50-60 мм.

Єндова та накладка розжолобка

А ось тепер давайте розберемося з такою загадковою назвою, як «ендова». Єндова і накладка розжолобка – дублюючі один одного додаткові елементи, які монтуються в місцях внутрішнього сходження двох різноспрямованих схилів. Кріпити розжолобка потрібно під профнастил.

Тому, якщо дах має складну форму, з внутрішніми стиками поверхні, тоді беріть як додатковий елемент розжолобка і накладку розжолобка. Так ви надасте вашій покрівлі більш акуратний та естетичний вигляд, додатково захистивши складні переходи від попадання вологи всередину.

Фартухи для труб

Найвідповідальніший етап покрівлі – це виведення труб. Такі труби складаються з двох умовних частин – нижньої, що йде по профілю даху, та верхньої, власне труби. І, якщо наскрізний прохід труби посідає нижню частину даху, над проходом є сенс встановити снігоупор.

Для каналізаційної вентиляційної системи через дах проводять утеплену трубу близько 10 см в діаметрі, без оголовка. А для радону беруть цю трубу, але вже з оголовком. Пам'ятайте, що труби підключати до звичайним вентиляційним не можна, т.к. для тих вже використовують утеплені елементи по 125 мм діаметром.

Саму трубу можна ставити до початку монтажу покрівлі, так і по закінченню. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді в готовій покрівлі вам потрібно буде вирізати отвір для труби і на якийсь час накрити його матеріалом. У ході фінішних робіт трубні обробки потрібно буде зробити з фартухів з оцинкованої сталі або більш сучасних матеріалів типу Вакафлекса.

Ось хороший майстер-клас, як це зробити:

Слухове вікно

Тепер працюємо із слуховим вікном. Отже, лист профнастилу розрізаємо на дві частини біля нижнього кінця розжелобка, ставимо нижній лист, потім донну планку розжелобка, і тільки потім верхній покрівельний лист.

Снігоутримувач

Снігоутримувач монтують у тих місцях, де є ризик скочування снігу. У профнастилу зазвичай це друга лінія на відстані 30-40 см від карниза. Для монтажу використовуйте шурупи 4,8х50 через 1-2 хвилі профілю.

Зовнішній та внутрішній кут

Якщо скат змінює свій напрямок, то застосовуються такі завершальні додаткові елементи, як внутрішній і зовнішній кут і перехід. Їхнє головне завдання – створити максимальну герметичність і надає стику листів естетичного вигляду.

Примикання

Примикання – це додатковий елемент, який є обводом для димоходу або захисту примикання покрівлі до стіни:

Карнизна, торцева планка та планка стику

А тут уже своя інструкція:

1. Монтаж торцевих планок починайте з боку даху, направляючи до ковзана.
2. У нього вже зайву частину торцевої планки просто зріжте.
3. Закріпіть планку до торцевої дошки та профнастилом у гребінь воли шурупами з кроком до 1 метра. Якщо ви все зробили правильно, торцева планка накриватиме мінімум одну хвилю покрівельного профілю.
4. Торцеву планку кріпіть шурупами по дереву 4,8х60 або 4,8х50, прямо до дерев'яної основи. Крок залишайте від 30 до 50 см і стежте, щоб торцева планка повністю покривала торець крайньої хвилі профнастилу.

Тепер переходимо до монтажу сполучної планки стику. Її довжина – 2 м, і нахльостування планок не може бути менше 1 метра. Планка стику береться 2-х метрів завдовжки, і дві планки кріпляться одна на одну внахлест не менше 1 метра. Кріпити додатковий елемент до стіни слід у штробу, або сховайте під обшивкою стіни.

Головне призначення карнизної планки – захист підпокрівельного простору від попадання опадів, особливо у дощ із сильним вітром. І чим нижчий кут нахилу покрівлі – тим більше необхідний цей додатковий елемент. Але кріпити карнизну планку потрібно раніше ніж листи профнастилу. Нахльостування – 100 мм.

Установка ковзана

Вже після того, як буде укладено весь покрівельний матеріал, кріпимо коник. Заздалегідь вистилаємо місця стикування ковзана та покрівлі ущільнювачем. Конькові елементи для трапецієподібних покрівельних листів зазвичай беруть гладкі. Між ними та профнастили ущільнювачі бажано класти провітрювані, а для дрібного гофра – спеціальні конькові.

Кріпимо коник саморізами з обох боків на відстані 2-3 хвилі. Важливо, щоб сам коник прикрив усі перші шурупи, які тримають листи покрівельного матеріалу. Конькові планки повинні нахльостуватися один на одного із захопленням не менше 1 метра, а кріплення елементів до покрівельних листів робимо самосвердлувальними шурупами з кроком до 3 метрів.

Важливий момент: чим кут нахилу покрівлі менший, тим ширше має бути сам коник. Так, стандартні розміри – 140х140 мм або 200х200 мм.

Але сьогодні більш модно та раціонально замовляти фігурний коник, який буває двох параметрів: 110х30х110 мм та 145х50х145 мм. Існують також спеціальні види ковзана для складної покрівлі, коли сходяться разом різноспрямовані скати.

Догляд за покрівлею з профнастилу

Сніг на покрівлі із профнастилів затримується зовсім небагато, а тому чистити її не потрібно. Але якщо вам необхідно провести певні ремонтні роботи, тоді озброїться невеликими пластмасовими лопатами, які не залишать подряпин.

Доглядати за покрівлею з профнастилу досить просто: дощ сам змиє весь бруд і пил, а вам залишається лише раз на рік почистити розжолобки і водостічні системи від листя, що забилося.

Якщо ж з якихось причин має бути більш серйозне чищення, тоді скористайтеся звичайною водою та шлангом з тиском до 50 бар. Миючі засоби можна використовувати тільки ті, що призначені для пофарбованих поверхонь, а з плямами, що важко виводяться, допоможе «Уайт-спірит».

Як бачите, нічого складного!

Сьогодні практичним рішенням для покриття даху став такий покрівельний матеріал як профнастил. Його легкість та практичність, простота у використанні та обслуговуванні, естетичний вигляд та відносно доступна ціна забезпечили незмінну популярність.

Профнастил досить простий, і його успішно використовують при покрівельних роботах. Профлисти при правильному монтажі стають надійним міцним настилом. Цей матеріал має високу опірність до негативних наслідків погодних факторів і здатність витримати досить сильні навантаження, включаючи динамічні.

Про монтаж та кріплення: пристрій шарів та кріплення

Правильно виконана покрівля з профлиста повинна зсередини назовні мати такі шари:

• Пароізолюючу плівку. Завдяки пароізоляції, волога зсередини будівлі не проникає у шар утеплювача. Її стелять по решетуванню, причому з невеликим провисанням для забезпечення вентиляції.
• Теплоізоляція. Листи утеплювача або стрічки у випадку рулонних матеріалів зазвичай дуже щільно укладають поперек напряму профнастилів.
• Якщо кут ухилу невеликий – шар гідроізоляції. Як гідроізолятор, як правило, виступає плівка. Від вологи можна захистити також за допомогою інших подібних матеріалів.
• І, нарешті, безпосередньо сам монтаж.

Як кріпити на дах

Монтаж покрівлі з профлиста відноситься до висотних робіт, отже вимагає неухильного дотримання техніки безпеки, наприклад, використання монтажних поясів та інших приладів для страхування, а іноді і захисних огорож.

Працюють із профнастилом у неслизькому взутті. Вона повинна бути одночасно і м'яка, щоб ненароком не пошкодити захисного покриття листів. Якщо щось таке і сталося – дефект закладається спеціальним складом.

Чим кріплять

Профнастил кріплять, як правило, за допомогою шурупів, значно рідше використовують цвяхи (під їх капелюшок підкладають прокладки з гуми або полімеру).

Чим ріжуть профлисти

У процесі монтажу доводиться різати листи та комплектувати під конфігурацію покрівлі. Для цього можна використовувати: високошвидкісну твердосплавну дискову електропилу, дрібнозубчасту ножівку по металу, ножиці по жерсті, спеціальні електрорізаки.

Увага! Використовувати абразивні інструменти, наприклад, болгарку заборонено. Існує думка, що її можна використати, якщо згодом нанести на зріз ізоляцію, але це не зовсім так. При такому різанні метал нагрівається, з усіма наслідками, що витікають - при перегріві сталь стає крихкою, втрачається її стійкість до корозії, цинкове покриття випаровується, позбавивши тим самим матеріал захисту, навіть якщо зверху нанесений додатковий шар ізоляції - він теж згоряє. У результаті місце зрізу може знизити в цілому термін служби покрівлі в кілька разів.

Технологія виконання покрівельних робіт

Роботи починають із одного торця, з його нижнього кута. Покрівля може передбачати кілька рядів або складатися з одного ряду. Так чи інакше, в нижньому ряду їх встановлюють зі звисом відступом від планки карниза на 35-40 мм. Аркуш до планки, останньої до краю, кріплять на дно кожної з других хвиль.

Закріпивши остаточно весь торцевий лист або ряд, з боків торцеві дошки зашивають вітровим куточком.

Покрівля з профлиста укладається і поздовжніми, і поперечними рядами. Єдине про що не можна при цьому забувати, що нахльостування вздовж (по горизонталі) завжди виконують в один бік, і зовсім неважливо в яку. В іншому випадку, нахлест по вертикалі (поперек) здійснюють завжди за рахунок розташованого вище аркуша.

Кожен наступний з листів при цьому має перекриття: з одного боку і знизу – перекриває сусідні, а з іншого боку і зверху – сусідні профлисти, що примикають, перекривають його.

При нахльост дотримуються наступних правил:

• по горизонталі – лист, який накриває, заходить на накривається, якщо не використовувати прокладку, що ущільнює, на дві хвилі і на одну хвилю з такою;
• по вертикалі – лист зверху перекриває нижній щонайменше на 200 мм. Якщо нахил даху не менше 16%, допускається захід на одну хвилю і без ущільнювача.

Профлисти, які укладають від краю, спочатку кріплять строго посередині зі «вільного» кінця краю за допомогою одного шурупа. У цьому випадку лист можна буде обертати, щоб вирівняти відповідно до карнизу. Після цього сусідні укладають за обраною схемою, вирівнюють і кріплять.

У першому - шуруп загвинчується в прогин, а наступні укладають внахлест і закріплюють за допомогою тих же шурупів по кутах. Між елементами кріплення відстань повинна становити приблизно 55 см. При використанні вертикального ущільнення проміжок скорочується до 30 см. Після того, як перші чотири профлисти укладені та вирівняні, їх надійно закріплюють на решетуванні з розрахунку близько 4-6 саморізів.

Другий рівень починають укладати з того, як закріплюють його перший лист до першого вже покладеного попереднього ряду і потім пригвинчують до решетування. Уклавши основне полотно покриття, встановлюють конькові та торцеві планки. При цьому конькову планку не ущільнюють. Це необхідно, щоб рельєф профілю залишав щілини для вільної вентиляції в підпокрівельному просторі. Покриття даху профільним листом завершують і інших подібних комунікацій.

Якісне покрівельне покриття вашого будинку – гарант надійного захисту від протікання та руйнування, який насамперед забезпечить затишок та комфорт.

Сталь є одним із самих довговічних і міцних матеріалів, але єдиним її недоліком, як матеріалу для покрівлі, була вага. Сукупність важких листів у сумі давали величезну масу, що негативно впливало на каркас покрівельного покриття. Виникла проблема вирішилася методом гофрування сталевого листа, який маючи невелику вагу у співвідношенні до розміру, зберігав свої міцні та жорсткі якості завдяки трапецієподібній конструкції профілю – так і виник профнастил.

Він протягом кількох останніх років набув великої популярності завдяки практичності у використанні, а також мінімальному заподіянні шкоди навколишньому середовищу.

Профнастил - що це таке, його плюси та мінуси

Профільований настил випускається методом холодного катання із листа гарячеоцінованої сталі. У ході виробництва він піддається обробці кількома шарами захисту для збільшення міцності та довговічності. На початковій стадії заготівля піддається обробці антикорозійним фосфатом і потім грунтується. Верхня частина листа покривається сумішшю з полімерів, а нижня – спеціальним лаком.

Завдяки виконаній роботі в результаті виходить довговічний матеріал високої якості, що поєднує в собі набагато більше плюсів, ніж негативних якостей.

1. Строк служби матеріалу;
2. Конкуруюча вартість з іншими видами покрівельних матеріалів;
3. Вага матеріалу;
4. Простота та економія часу при монтажі, а також демонтажі;
5. Стійкість під час перепадів температури.

Недоліком покрівлі із профнастилу є низький рівень шумопоглинання, через яке значно погіршується звукоізоляція.

Види профнастилу

Широке використання профнастилу і не тільки в покрівлі, розділило всі його види на три класи:

1. Н - для покриттів та перекриттів, а також незнімної опалубки (найкращий покрівельний матеріал). Додаткові ребра жорсткості, товщина і висота гофри роблять його найнадійнішим і міцнішим варіантом.
2. С - для огородження огорож та стін. Цей варіант коштує значно дешевше за попередній. Товщина листа менша, відповідно термін служби та надійність значно поступаються.
3. НС – комбінований профнастил. Марка також часто використовується в покрівельних роботах, але в більшості випадків для покрівлі, що не навантажується. Все залежить від кута схилу даху, що є чимало важливим фактором взимку. Тонкий лист сталі та більш полога конструкція даху можуть призвести до фатальних наслідків під тиском снігу.

​

Кут нахилу даху

Для правильного укладання профнастилу необхідно в першу чергу враховувати нахил покрівлі. Це допоможе розрахувати потрібну частину нахлеста із сусіднім листом.

• При нахилі покрівлі менше 15° і більше 12°, нахлест листів повинен бути мінімум 20 см;
• У випадки кута нахилу 15 ° -30 ° - від 15 до 20 см;
• Ухил даху вище 30 ° дозволяє скоротити нахльост до 10-15 см;
• Кут ухилу, що становить менше 12°, вимагає додаткових робіт з герметизації нахлестів, застосовуючи силіконовий герметик.

Підготовчі роботи

Перед самим процесом укладання варто ретельно і правильно розрахувати кількість покрівельного матеріалу та його вигляд. Цьому можна зробити самому або скористатися послугою фірми, менеджер якої вам допоможе.

1. Під час транспортування та навантаження уникнути сильних перегинів, а також забезпечити рівну поверхню засобу, який перевозитиме матеріал.
2. Ручне розвантаження передбачає кожні 2 м довжини одного робітника. Користуючись підйомною технікою необхідно застосовувати м'які стропи.
3. Транспортування на дах здійснювати, використовуючи лаг для з'єднання краю та землі, не перевищуючи норми в один аркуш.

В обов'язковому порядку знадобиться такий інструмент як: рулетка, молоток, ножівка по металу, шнур, рейка, дриль та свердла.

Гідроізоляція та вентиляція

Під дахом завжди збирається волога, що виділяється із приміщень будинку. Щоб запобігти цьому, необхідно так організувати покрівлю, щоб температура зовні і під дахом були однаковими. Для виконання цієї мети потрібно подбати про правильну паро- та теплоізоляцію, а також про вентиляцію.

Гідроізоляцію найчастіше монтують перед кріпленням листів профнастилу по решетуванню.

де 1 - кроквяна нога; 2- гідроізоляція; 3- кроквяні планки (брус конробрешітки); 4 - решетування.

Порада від професіоналів: гідроізоляційну плівку встановлюйте таким чином, щоб вона трохи звисала приблизно на 20 мм у положенні перпендикулярно скату покрівлі. Починати монтаж слід від нижнього краю даху до ковзана. Нахльост її, герметизований клейкою стрічкою, повинен становити 100-150 мм.

Спосіб укладання плівки на крокви:

​

Щоб забезпечити максимально ефективне переміщення повітряного потоку від карниза під гребінь покрівлі, організовують вентиляційні отвори між коньковою планкою і покрівельними листами. У місцях, де повітря надходить важко, необхідно зробити ще додаткові канали для вентиляції. Однак найпростішим способом є розміщення дерев'яних рейок безпосередньо на шар гідроізоляції.

Кроквяні планки та решетування

Поверх гідро-і пароізоляції монтуються кроквяні планки або сталеві прогони, якщо висота профілю становить 40 мм. Далі до них у поздовжньому напрямку кріпиться решетування, крок якого залежить від виду профнастилу.

Для організації решетування знадобиться:

• брус розміром 50х50 мм;
• дошка 32x10 мм;
• вологостійкі листи фанери діаметром 10 мм.

Обрешітка буває двох видів: суцільна та проріджена. Перший тип встановлюють на ребрах, ковзанах та навколо димарів. Крок прорідженого становить 50 мм. Дошки укладайте на однаковій відстані, це полегшить весь подальший процес кріплення листів профнастилу.

Усі дерев'яні деталі обов'язково обробіть антисептиком та протипожежною сумішшю.

Фахівці радять ще поверх обрешітки укладати так звану дифузійну прокладку, яка перешкоджатиме виникненню конденсату. Кріпиться вона за допомогою невеликих цвяхів з широким капелюшком.

​

До облаштування решетування слід віднестися з особливою відповідальністю, тому що від неї більшою мірою залежить надійність усієї конструкції.

Точних стандартів товщини решетування також не існує, все залежить від тих параметрів профлистів і довжини кріплення. Мінімальні розміри перерізу обрешітки становлять 32/100 мм. Дошка, яка розташована вздовж карниза, повинна бути трохи товщою, ніж решта. Біля димаря необхідно організувати кріплення додаткових дощок.

Карнизний звіс

На решетування стелімо нижній ряд покрівельного профнастилу, формуючи при цьому карнизну звис. Його розміри повністю залежить від висоти профільного листа.

Однак спочатку необхідно подбати про карнизну планку, яка обов'язково має бути організована нижче за гідроізоляційний шар. Це потрібно для того, щоб стічні води і конденсат, що утворився, потрапляли в карнизну планку, по якій стікали у водозбір, а далі по водостічній трубі. В іншому варіанті вода буде стікати по стінах будинку, що викличе негативні наслідки.

Монтаж профнастилу

Варто відразу відзначити, що монтаж листів профнастилу слід проводити строго за інструкцією.

Різання профнастилу

Звичайно, краще купувати на ринку листи профнастилу, що відповідають розміру покрівлі, проте часто ці два параметри не відповідають, тому необхідно знати, як правильно різати та який інструмент для цього краще використати.

Припасування матеріалу необхідно проводити на рівній площині, наприклад, на землі.

Для цих цілей можна застосовувати різноманітні інструменти, проте найкраще використовувати електричні прилади на кшталт дриля з дисковою насадкою. Якщо такий інструмент ви не змогли дістати, то доведеться різати вручну за допомогою ножиць по металу на сталевій основі або ножівки з дрібними зубами.

Забороняється для різання листів профнастилу застосовувати механізми з абразивним різальним робочим диском, наприклад, болгарку. Причина в тому, що такі прилади під час роботи виділяють порівняно велику теплоенергію, що негативно впливає на експлуатаційні якості матеріалу.

Під час різання покрівельного матеріалу не обійдеться без пошкоджень кромки, тому необхідно завчасно подбати про фарбу кольору листів профнастилу.

Піднімаємо листи профнастилу на дах

Під час підняття на дах покрівельного профнастилу дуже часто виникають труднощі через габарити матеріалу, тому для комфортної роботи найкраще виконувати цей етап роботи за допомогою лаг.

Їх слід встановити таким чином, щоб однією стороною вони упиралися в землю, а іншою - безпосередньо в карнизну планку схилу даху.

Між планками має бути відстань трохи менша, ніж ширина самих листів профнастилу. Завдяки цій системі можна без проблем удвох підняти покрівельний лист для подальшого монтажу. Замінити лаги можна звичайними сходами без поручнів.

Кріплення листів профнастилу

Покрівлю профнастилом слід проводити, дотримуючись наступної технології:

• Листи слід кріпити за допомогою шестигранних шурупів довжиною 80 мм і ущільнювальної прокладки. Варто при цьому пам'ятати, що не можна занадто затягувати шурупи, так як це може призвести до зайвої щільності прокладки, внаслідок чого може постраждати гідроізоляційний шар.

• Кріпити листи слід у нижній частині хвилі, а в конькових елементах і в місцях нахлеста - у верхній.
• Починати монтаж найкраще з торця схилу. Бічний нахльост повинен заходити на половину хвилі листа. Однак, якщо ж схил пологий (кут нахилу може змінюватись від 8 до 120 градусів), то для уникнення протікання нахлест повинен заходити на 1,5 хвилі.
• На поперечних і поздовжніх стиках необхідно провести додаткове ущільнення за допомогою стрічки, що самоклеїться, або бітумної мастики.
• Фронтові частини покрівлі слід оснастити вітровими накладками, які захищатимуть покрівлю з профнастилу від руйнування та задування. Кріпити їх потрібно за допомогою шурупів, крок яких дорівнює 200 мм.
• Залежно від висоти хвилі підбирається і довжина шурупа L, яка дорівнює:

L = L1 + H + L2, ДЕ

L1,L2 - відповідно різьблення профілю (близько 25 - 30 мм) та товщина шайби з ущільнювачем (приблизно 3-4 мм), H - висота гофри.

На 1 м2 необхідно використовувати приблизно 5-8 шурупів.

Монтаж покрівлі з профнастилу - відео:

Оформляємо фронтонний зріз

Для запобігання обриву листів профнастилу під час сильних поривів вітру необхідно правильно обладнати фронтонний зріз.

Якщо припуск листів профнастилу з передньої частини будинку становить 50-70 мм, то використовується вітрова рейка габаритами 25х80 мм, яка кріпиться за допомогою шурупів. Якщо ж з фронтальної частини будинку припуск є незначним або його зовсім немає, тоді, крім рейки, використовується ще й вітрова планка. Вона схожа на звичайний сталевий куточок. Кріпити її потрібно з кроком 200-300 мм і з поперечним нахлестом 100-150 мм.

Для примикання схилу до стіни застосовують кутові планки. Планки, незалежно від виду примикання-подовжнього чи поперечного, слід монтувати за допомогою саморізів з кроком 200-300 мм і нахлестом між цими планками близько 100 мм і більше.

Поперечне примикання до стіни:

Поздовжнє примикання до стіни:

Установка ковзана та снігобар'єру

Починай монтажні роботи, пов'язані з кріпленням ковзана, слід з того боку, який менш схильний до поривів вітру і вождів. Наприклад, якщо для вашої місцевості переважною вітряною стороною є захід, тоді кріплення коника краще починати зі сходу. Він може бути простим, фігурним або черепичним. Фіксація ковзана здійснюється за допомогою саморізів з кроком 200-300 мм, також не варто забувати про ущільнювальну прокладку та вентиляційний зазор.

Снігобар'єр особливо актуальний під час відлиги, він запобігає лавинному падінню снігу з металевої покрівлі. Його необхідно встановити трохи нижче краю покрівлі поперек схилу даху. Кріплення здійснюють заздалегідь змонтовані бруси.

Утеплення даху з профнастилу

Для утеплення даху знадобиться мінеральна вата та паробар'єр. Водночас мінеральної вати можна взяти і дурою утеплювач, проте цей є найефективнішим.

І так... спускаємося з даху на горище і можна приступати до завершального етапу облаштування даху з профнастилу.

Мінеральний утеплювач може бути рулонним або листовим, який ви виберете - не має значення, тому що той і інший має відмінні експлуатаційні властивості. Він монтується в проміжок між кроквами, для його кріплення можна застосовувати будь-який метод - прикрутити шурупами, туго зафіксувати ниткою або приклеїти. Головне, щоб будь-який з них виконуючи свої функції, і при цьому зайво не стискав ущільнювач, тому що утримує холод зовні не сама вата, а повітря, яке розташоване в ній.

2-решетування; 3 - ущільнювач; 4-коник; 5-шар гідроізоляції; 6,7 - відповідно кроквяна планка та нога; 8 – мінеральна вата; 9- пароізоляція; 10 - рейка стельова; 11- вагонка або якийсь інший оздоблювальний матеріал; а – покрівельна вентиляція; б - вентиляція між гідроізоляцією та мінеральним утеплювачем.

Потім поверх мінеральної вати слід прикріпити паробар'єр. Він необхідний для того, щоб перешкоджати попаданню вологи, яка знаходиться в повітрі, всередину утеплювача, так як це може суттєво знизити експлуатаційні властивості мінеральної вати – чим більше вона вбере в себе вологу, тим складніше їй буде утримати тепло.

Варто пам'ятати, що весь простір даху не потрібно утеплювати, а слід подбати про холодний трикутник. Простір, розташований вгорі даху на відстані 300-400 мм, необхідно залишити необробленим мінеральною ватою, так як цей холодний трикутник сприятиме хорошій циркуляції повітря на горищі і у внутрішній частині покрівлі.

Монтаж даху з профнастилу допускається і на стару покрівлю, яка відповідає всім своїм експлуатаційним властивостям, це підвищить теплоізоляційні властивості.

Вартість монтажу покрівлі з профнастилу в першу чергу залежить від складності споруди, габаритів та, звичайно ж, від покрівельного матеріалу.

Догляд за профнастилом

У догляді цей покрівельний матеріал зовсім не вибагливий. Однак з ним слід поводитися особливо акуратно, оскільки профільні листи можна легко пошкодити. Перед монтажем не складайте їх на землю, а краще використовуйте для цього спеціальну дощату підставку, дошки якої мають товщину близько 25 см і розташовані з кроком 50 см. Хоча б раз на півроку робіть генеральне чищення покрівлі від бруду, листів та інших шкідників.

У разі появи подряпин на листі, то в цьому немає нічого страшного, тому що цинковий шар, розташований під пластиком, захистить профнастил від іржі, а місце ушкодження можна обробити фарбою того ж кольору.

Влаштування покрівлі на заміському будинку - вирішальний момент у його будівництві. Якісно влаштована, вона може продовжити життєвий цикл будівлі до 50 і більше років, а помилки у виготовленні можуть звести нанівець усі старання та вкладені кошти. Найбільш надійними та простими у виготовленні є дахи з профнастилу.

Конструкція покрівлі з профнастилу

Основою конструкції покрівлі є кроквяна система. Саме на ній формується покрівельний пиріг, який виконує такі функції:

1. Захист будівлі від опадів та вітру.
2. Збереження тепла у підпокрівельному просторі. За оцінками фахівців, вони можуть становити до 20–25% від отриманого із системи опалення. Витрати, понесені під час утеплення покрівлі, швидко компенсуються економією енергоресурсів.
3. Можливість використання утепленого підпокрівельного простору для організації додаткової житлової площі мансардного типу.

Щоб реалізувати поставлені завдання, створюється покрівельний пиріг із кількох шарів різних матеріалів.

При влаштуванні покрівельного пирога важливо забезпечити наявність вентиляційного зазору між плівкою гідроізоляції та покрівельним покриттям.

Обрешітка

Вона є опорною поверхнею для фінішного покриття покрівлі. Щоб забезпечити циркуляцію повітря в підпокрівельному просторі, по кроквих ногах набивається контробрешітка, що створює вентиляційний зазор між кроквами та покрівельним покриттям.

Найчастіше матеріалом для обрешітки служить дошка розміром 25х100 мм, обрізна або необрізна. При встановленні необрізної деревини її необхідно попередньо ошкурити. Слід остерігатися використання ширшої дошки, тому що при зміні температури та вологості в підпокрівельному просторі вона піддається жолобленню. Наслідком може бути здуття фінішного покриття покрівлі та пошкодження прилеглих шарів покрівельного пирога.

Під настил з профлиста решетування набивається з різним кроком розташування дощок залежно від величини ухилу скатів:

1. На дахах із нахилом до 10 градусів допускається зазор між дошками до 5 см.
2. На скатах до 30 градусів зазор може становити до 45 див.
3. Скати покрівель в 45 і більше градусів дозволяють робити крок решетування рівним 60-70 см.

2–3 верхні дошки кожного ската під коньковим простором встановлюються впритул.

Обрешітка набивається поверх плівки гідроізоляції, укріпленої на кроквах планками контробрешітки. Відстань між дошками встановлюється за спеціальними проставками з обрізки деревини. Кріплення обрешітки до планок контробрешітки виконується двома цвяхами у кожному місці перетину. Такий спосіб фіксації підвищує міцність кроквяної системи.

Обрешітку монтують поверх гідрозахисту та контробрешітки, закріплюючи її в кожному місці перетину двома цвяхами.

Контроробрешітка

Як уже було зазначено вище, цей елемент покрівлі створює повітряний зазор між фінішним покриттям покрівлі та гідроізолюючою плівкою. Якщо цієї умови не дотримується, конденсат залишається під покрівельним матеріалом, просочує дерев'яні деталі, сприяючи розвитку грибкових інфекцій та загниванню деревини. У такому разі незабаром після встановлення покрівлі може знадобитися терміновий ремонт із повною заміною кроквяної системи будинку.

Перед встановленням контробрешітки на крокви потрібно натягнути вологозахисну плівку. Елементи контробрешітки набиваються на кожну кроквяну ногу поверх плівки. Для неї використовуються бруски розміром 25х50 мм, а при великій площині покрівлі – 40х50 мм. У застосуванні матеріалу великих розмірів потреби немає, це веде до обтяження конструкції та збільшення фінансових витрат. Крім створення вентиляційного зазору, встановлення контробрешітки дозволяє робітникам легше переміщатися по даху і рівно, без перекосів натягнути вологозахисну плівку.

Контробрешітка укладається горизонтальними рядами і кріпиться до кроквяних ніг, міцно фіксуючи гідроізоляційну плівку

Бруски контробрешітки кріпляться до кроквяних ніг цвяхами довжиною не менше 70 мм з кроком близько 20 см. Допускається залишати розриви між окремими брусками в залежності від виду фінішного покриття. Контроробрешітка може встановлюватися на будь-які ізолюючі матеріали, включаючи мембрани, руберойд і т. д. Її влаштовують під усі види фінішних покриттів, включаючи профнастил, ондулін, інше металочерепицю.

Відео: решетування під профнастил

Гідроізоляція

Призначення покрівлі полягає у захисті внутрішнього простору будівлі від впливу несприятливих чинників довкілля. Одним із них є вода, що випадає у вигляді опадів і надходить як конденсат від фінішного покриття. Це завдання вирішується не лише підбором якісного покрівельного матеріалу, а й установкою гідроізолюючого шару в покрівельному пиріжці.

Для цього застосовуються різні види матеріалів:

1. Рулонні. До них належить добре знайомий всім руберойд, а також низка сучасних виробів такого типу.
2. Обмащувальні. Ці матеріали представлені різного виду бітумними мастиками.
3. Плівкові. Найбільш поширений вид гідроізолюючих матеріалів, особливо в індивідуальному будівництві. Привабливою стороною є невисока ціна, порівняно з іншими виробами подібного призначення.
4. Дифузійні. Порівняно новий та найдорожчий матеріал. Відмінністю є здатність пропускати вологу лише в один бік, що дозволяє в процесі експлуатації осушувати покрівельний пиріг.

Рулонна гідроізоляція

На будівельному ринку представлені різними видами:

До основних переваг рулонних утеплювачів відносять:

1. Низька вартість.
2. Висока надійність.
3. Достатню довговічність. Термін служби такого матеріалу становить до 15 років. У місцях зношування його немає необхідності демонтувати, досить поверх старої покрівлі укласти кілька шарів нового покриття.

Недоліком руберойду є відносна складність монтажу, пов'язана із використанням бітумної мастики. Але якщо використовувати євро-або склоруберойд, така необхідність відпадає, достатньо лише розігріти нижню поверхню матеріалу газовим пальником. В результаті виходить надійне кріплення до покрівлі, що повністю виключає можливість протікання.

Мастика для ізоляції покрівель

Мастики застосовуються для ізоляції плоских покрівель та пологих схилів. Їхня популярність обумовлена ​​наступними обставинами:

Поряд з масою переваг, цей матеріал має один істотний недолік - недовговічність. Максимальний термін експлуатації складає 5-6 років. Потім поверхня починає здуватися і розтріскуватися.

Плівкові ізолюючі матеріали

Це найбільш популярні засоби для гідроізоляції, насамперед через невисоку вартість та простоту монтажу. Найчастіше застосовується поліетиленова плівка завтовшки від 200 мікрон. Її настилають смугами з нахлестом 12-15 сантиметрів. Місце стику додатково проклеюють скотчем. У продажу зустрічаються плівки із липким краєм на місці стикування. Вони зручніші в монтажі, але коштують дещо дорожче.

Виготовляються також плівки із протиконденсатним шаром на звороті. Цей шар здатний утримувати на собі вологу, тому вона не потрапляє в утеплювач.

Фотогалерея: матеріали для гідрозахисту.

Для встановлення недорогого гідрозахисту застосовують звичайну поліетиленову плівку Плівку необхідно укладати з невеликим провисом, щоб компенсувати можливі лінійні розширення у процесі експлуатації Гідроізоляційна мембрана «Ондутіс» може бути самостійним покрівельним покриттям протягом декількох місяців. Поліетиленові будівельні плівки часто мають гумову основу і відмінно затримують вологу.

Дифузійні матеріали

Це новий матеріал на ринку гідроізоляційних виробів. Його особливість полягає в тому, що він пропускає вологу лише в одному напрямку. Установка такої плівки на внутрішній частині покрівельного пирога проводиться для його постійного осушення від вологи, що випадково потрапила.

Розрізняють три основні види плівок з односторонньою проникністю:

Матеріали для пароізоляції

Установка пароізоляції для формування покрівельного пирога життєво необхідна. Якщо гідроізолюючі шари покрівлі покликані захистити будинок від проникнення води зовні, пароізоляція захищає утеплювач від надходження вологи зсередини будівлі. Її накопичення всередині шару, що утеплює, швидко виводить з ладу дерев'яні конструкції кроквяної системи, передуючи швидкий капітальний ремонт покрівлі.

Пароізоляцію необхідно розміщувати нижче утеплювача покрівельного пирога, це дає можливість перехоплювати пари з приміщення, не допускаючи його надходження всередину покрівлі. Якщо покрівля не утеплюється, пристрій пароізоляції все одно потрібний, інакше умови проживання в будинку можуть зрівнятися з такими в парнику.

Пароізоляційна плівка захищає покрівельний пиріг від вологи, що надходить зсередини приміщення.

Найчастіше для цієї мети використовуються різні плівки на основі поліетилену. Вони можуть бути гідроізоляційними, пароізоляційними або антиоксидантними. Особливість останніх полягає в тому, що одна сторона покривається ворсистою тканиною, що активно вбирає воду, не допускаючи її попадання на утеплювач.

Раніше для пароізоляції використовували пергамін, проте нові матеріали на інших засадах значно перевершують його.

Залежно від фізичних та технічних параметрів розрізняються три основні види матеріалів для пароізоляції:

Теплоізоляція покрівлі

Необхідність теплоізоляції пов'язана з великими втратами тепла в підпокрівельному просторі даху, що не утеплює. За оцінками фахівців, вона може становити до 30% від загальної кількості тепла, що виробляється тепловими агрегатами. Зважаючи на довгий опалювальний період у більшій частині території країни, втрати дуже значні. Тому витрати на утеплення даху окупляться швидко.

За якими показниками підібрати найкращий утеплювач:

1. Довговічність - стабільна робота шару, що утеплює, протягом максимального терміну експлуатації будівлі.
2. Пожежна безпека та стійкість до перезволоження.
3. Екологічна безпека – під час експлуатації утеплювач не повинен виділяти в атмосферу небезпечних випарів або твердих частинок.
4. Достатня щільність, мала питома вага та стійкість форми під дахом.
5. Звукоізолюючі властивості.
6. Ефективна товщина.
7. Стійкість під впливом низьких температур.

Вибираючи матеріал, що утеплює, для скатного даху, слід приділити увагу таким моментам:

Технологія встановлення утеплювача виглядає так:

1. Прокласти шар гідроізоляції.
2. Заміряти та нарізати утеплювач для укладання між кроквами. При цьому необхідно пам'ятати, що він повинен щільно, без проміжків розміщуватися в отворі. Важливо влаштувати проміжок між шаром утеплювача і гідроізоляцією не менше 20 міліметрів.
3. Укласти утеплювач у напрямку знизу нагору.

   Утеплювач потрібно укладати щільно між кроквяними ногами, стики між плитами повинні перекриватися шаром, розташованим зверху

4. При розміщенні матеріалів, що утеплюють, потрібно уникати їх провисання. Зазори між фрагментами небажані. Однак потрібно враховувати, що в процесі експлуатації шар, що утеплює, схильний до збільшення обсягу.
5. Встановити парозахисну плівку. Слід контролювати, щоб її лицьова сторона була спрямована усередину приміщення. Тоді волога з покрівельного пирога виводитиметься назовні.

   Пароізоляційну мембрану укладають з боку приміщення і кріплять степлером до кроквяних балок.

6. Закріпити пароізолюючу плівку до балок степлером, проклеїти стики скотчем.
7. Поверх пароізолюючої плівки встановити бруски, які будуть основою для фінішної обробки поверхонь.

Відео: утеплення скатної покрівлі

Профільований лист

Для влаштування фінішного покриття покрівлі все частіше використовується профнастил. Це пояснюється його відмінними характеристиками міцності, великим вибором кольорів і відтінків, простою технологією установки і доступністю матеріалу за ціною.

Більш повний перелік переваг цього матеріалу можна представити так:

1. Екологічна чистота.
2. Найширша палітра колірних рішень покриття, що дозволяє підібрати гармонійне поєднання з іншими спорудами на ділянці.
3. Широкий вибір захисних покриттів для будь-яких умов експлуатації.
4. Доступна вартість.
5. Можливість замовити матеріал строго відповідно до довжин скатів, щоб виготовити безстикову покрівлю.

Вибір конкретного виду профнастила залежить від кута нахилу скатів. Матеріал повинен забезпечувати сходження води під час літніх дощів та весняного танення снігу, а також витримувати снігові навантаження взимку. Від кута нахилу залежить і величина нахлеста листів по вертикалі - що менше кут, то більший створюється нахлест.

Наприклад:

• при куті нахилу до 10 градусів нахльост повинен становити не менше 300 мм;
• на скатах з ухилом 10-15 градусів величина нахльосту становить від 200 мм;
• при ухилах 15-30 градусів допускається нахльост величиною 170-200 мм;

Різні марки профнастилу відрізняються міцністю, висотою хвилі та товщиною матеріалу.

При виборі профнастилу для покрівлі в першу чергу слід звертати увагу на маркування виробів:

1. Літерою «Н» позначається лист, що використовується для покрівель або міжповерхових перекриттів.
2. Позначення "НС" вказує на універсальний характер профілю. Його можна використовувати для покрівель та оздоблення стін, а також для будівництва огорожі ділянки.
3. Маркуванням «С2» постачають профнастил, призначений виключно для стінових покриттів.

Важливо розуміти, що міцність листа залежить від його товщини та висоти профілю. Профнастил проводиться з висотою гофри від 10 до 114 мм з металу товщиною 0,4-1,0 мм.

Кріплення листів профнастилу

До решетування листи профнастилу кріпляться покрівельними гвинтами, що самонарізають. Їх установка проводиться як на гребені гофри, так і в западині, що впритул прилягає до решетування. Нижнє кріплення виробляється шурупами довжиною до 30 міліметрів, довжина гвинта для верхнього кріплення складається з висоти профілю плюс 30-40 міліметрів. Нижнє кріплення проводиться у западині, що йде за нахлестом. Під шестигранну головку гвинта встановлюється шайба та еластична прокладка, що перекриває надходження вологи в підпокрівельний простір.

Кількість точок кріплення залежить від кроку обрешітки - у кожну дошку по одному гвинту.

Відео: монтаж покрівлі з профнастилу

Процес створення даху із профнастилу простий і зрозумілий. Матеріалів на будівельних ринках достатньо і за кількістю, і за якістю. Потрібно знайти рішучість, взяти і зробити самому. Успіхів вам!