Перегородки із піноблоків своїми руками. Посібник із самостійного укладання пінобетонних блоків Установка перемичок у перегородці з піноблоку опис

Перепланування квартири або приватного будинку потрібно в половині випадків виконання капітального ремонту. Така затребувана процедура виконується з будь-яких блокових матеріалів та цегли, але одним із найкращих варіантів є піноблок.

Перегородки з піноблоків виконують звуко- та теплоізоляційну функцію, не призводять до сильного збільшення ваги споруди та прості у кладці. Щоб правильно звести стіну слід врахувати всі можливі проблеми, якісно підготуватися та виконати кладку згідно з технічними правилами.

Піноблоки для перегородок укладаються за подібним принципом, що і цегла. Спочатку варто визначити, чи підходить перегородковий піноблок для поставленого завдання. В основі матеріалу використовується з високими ізоляційними якостями, але низькими несучими здібностями. Він практичний у використанні та відрізняється довговічністю.

Перегородки з піноблоків

Характеристики пінобетонних блоків надають матеріалу численні переваги:

• при укладанні перегородок з піноблоків кладка виконується дуже просто і з мінімальними витратами часу, процес в 2 рази швидше будівництва з цегли;
• відрізняється хорошими звукоізоляційними та теплоізоляційними властивостями, легко піддається обробці. Якщо розміри піноблоків для перегородок не підходять для поставленої мети, то завжди можна легко відрізати частину елемента;
• всередині легко просвердлити отвір для дротів чи труб;
• допомагає реалізувати дизайнерську думку:
• багатогранні фігури, закруглені арки тощо, завдяки податливості до обробки ножівкою;
• завдяки великій товщині перегородок та самих блоків у них можна прорізати дверний отвір;
• піноблоки, та пінобетон в цілому, підходить для декоративних обробок:
• шліфування, укладання важкої плитки, оштукатурювання поверхні, нанесення шпалер тощо;
• стійкий до температурних перепадів, хімічних та біологічних рідин, вологи, дії ультрафіолетового світла;
• низька ціна матеріалу робить його доступним широким масам;
• не призводить до появи великого навантаження на фундамент чи опори.

Якщо порівнювати різні блоки з бетону будь-яких марок цементу та піноблок, останній користується найбільшою популярністю через перераховані переваги. Він придатний для кладки у комерційних, офісних спорудах, будинках та квартирах.

Недоліком матеріалу є можливість отримання екземплярів з викривленою формою. До поверхонь блоків висуваються високі вимоги, але виключно щодо елементів виготовлених у виробничих умовах, де діє ГОСТ на розміри та форми. Якщо закупівля проводиться у підпільних цехах, краще купувати більше за необхідну кількість блоків.

Види піноблоків: за розміром та товщиною

Існують різновиди матеріалу для влаштування перегородок. Вибір правильного вигляду допоможе зробити стіну досить міцною, довговічною та з якісною ізоляцією. Вони різняться по щільності, для несучих стін застосовуються більш щільні варіанти, а внутрішні стінки кладуться з більш пухкого матеріалу.

Для вибору матеріалу необхідно уточнити місце викладки перегородки. Якщо планується встановлення на балконі, важливо забезпечити найменшу вагу конструкції. Якщо планується укладання в кімнаті, варто враховувати навантаження та щільність блоків. Для зовнішніх стін слід підбирати елементи з маркою не нижче D300 та вище. Перегородки можна влаштовувати із піноблоків міцності D150-D300.

За способом виготовлення виділяють:

Неавтоклавний

Застосовний для невеликих організацій, оскільки має низьку якість. Контроль виробництва мало здійснюється, матеріал застигає природним способом. Пінобетон набуває міцності нерівномірно, від чого змінюється пористість виробу. Якщо застосовувати неавтоклавний піноблок для внутрішніх стін, високий ризик усадки конструкції з 1 м на 3 мм. У міру збільшення висоти співвідношення усадки збільшується;

Автоклавний

Є більш якісним варіантом перегородки, конструкція простоїть довше і менш схильна до усадки.
За методом штампування блоки розрізняються на:

Формування

У спеціальні форми заливають рідкий склад пінобетону і очікують на остаточне застигання матеріалу. До нестачі методики належить можливість відхилення габаритів від нормативних розмірів. Формувальний піноблок небажаний при покупці, але коштує дещо дешевше;

Різання

У процесі виготовлення виконується вирізування спеціальної форми дисковою пилкою, виріб набуває ідеально рівної поверхні.

Після визначення типу матеріалу слід підібрати розмір блоків. Монтаж перегородок з піноблоків найчастіше виконується з матеріалу з характеристиками:

• товщина перегородок із піноблоків вибирається від 5 до 15 см;
• стандартні габарити (ВхД): 30х60 см;

• вага: 5,5-16,2 кг, залежить від товщини та щільності блоку;
• в ідеалі вибирають блоки з щільністю D600, вони здатні витримувати навантаження, що несуть, і застосовні для кріплення важкої техніки.
• Найчастіше застосовуються піноблоки товщиною 100 мм, цього параметра достатньо для створення досить міцної стіни з високими ізоляційними якостями та стійкістю до горіння.

У процесі будівництва будинку та при побудові перемичок у квартирі важливо визначитися, як збудувати перегородку з піноблоків. Матеріал дозволяє класти стіни із різною висотою.

Матеріали та інструменти для роботи

Перш ніж будувати міжкімнатні перегородки з піноблоків, їх слід закупити в достатній кількості та підготувати інші матеріали з інструментами:

• розчин цементу;
• клей для піноблоків – вибір залежить від мети. Витрати при кладці зі швом 2 мм – 15 кг/м3;
• будівельна піна - стане в нагоді для усунення зазорів між стелею і стіною;
• пістолет для нанесення піни;
• саморізи із заставними металевими штирями;
• шпатель середньої ширини та кельми;
• спеціальна ємність для замішування клею та цементного розчину;

• молоток з насадкою для роботи з гумою - застосовується для вирівнювання блоків;
• будівельний рівень;
• куточок із пилкою;
• терка для вирівнювання поверхні блоків на етапі шліфування поверхні, як альтернатива – рубанок;
• штроборіз застосовується для створення отворів у бетоні, фундаменті та закладання в них арматури. Можна використовувати саморобний штроборіз чи електрофрез;
• широку кисть для усунення пилу від бетону до нанесення клейової суміші.

Приготувавши матеріали та інструменти, варто замислитись, чи потрібна теплоізоляція. Пінобетон має високу теплоізоляційну здатність навіть без додаткового покриття, але для перегородок з неопалювальними приміщеннями рекомендується встановлювати додатковий шар ізоляції.

Як різати пінобетон

Технологія будівництва перегородок із пінобетону завжди включає різання матеріалу. Переважно, процедура виконується для зменшення довжини блоку. За бажанням можна зменшувати товщину елемента, але процедура потрібна рідко.
Порізати блок у довжину чи висоту досить просто.

Для різання можна використовувати звичайну ножівку по дереву, але краще з невеликим розміром зубців. Недолік методики полягає в швидкому погіршенні стану пили, зубці, що затупилися, доведеться точити, а процедура довга і вимагає певних навичок. Найкращий спосіб різання – використовувати спеціалізовану пилку, вона служить довше завдяки переможному напиленню на зубці.

Основні правила:

• болгарку використовувати не варто, тому що від неї з'являється багато пилу і рівне розпилювання виконати досить складно;
• розсвердлювання виконується будь-яким електричним дрилем з переможним свердлом. У патрон дриля можна вставляти дюбель, а потім шуруп;
• дриль без ударного режиму із спеціальною насадкою для отримання широких отворів дозволить створити виїмку для монтажу розетки або вимикача;
• болгаркою легко виконувати штроблення стін під кабель електричної проводки.

Алгоритм зведення перегородки із пінобетону самому

Для зведення рівної перегородки з піноблоків важливо дотримуватися алгоритму та будівельних технологій, а в процесі робіт слід дотримуватися акуратності. Якщо немає досвіду, краще встановити напрямні профілі, вони допоможуть вирівняти кладку. Для створення щільнішого укладання рекомендується змочувати блоки у воді.

Алгоритм дій, як збудувати перегородку з піноблоків:

• встановлення штирів у стіни несучого типу. Штирі укладаються кожні 2-3 ряди. Вони покликані збільшити міцність усієї конструкції;
• окреслення ліній для орієнтування у процесі кладки. Відразу варто встановлювати дверний отвір;
• на підставі малюнка виконується монтаж металевого профіля. Кладка перегородок з піноблоків має бути ідеальною рівною, профіль допоможе досягти поставленого результату;
• очищення основи від будь-якого сміття та пилу. Поверхню ґрунтують для надання кращої адгезії з основою. Ґрунт запобігатиме появі тріщин та руйнуванню швів;
• очікування висихання грунту, зазвичай займає 1-2 години;

• Тепер варто починати готувати клей із дотриманням інструкції. Консистенція клею повинна вийти дещо рідкою, щоб суміш легко падала з насадки міксера, але з відносною густотою вставлений міксер повинен утримуватися в складі;
• укладання першого ряду. Існує 2 основних способи кладки. Перший варіант полягає у створенні бетонної основи з цементу вздовж профілю, а другий – на підлозі фіксуються блоки за допомогою штирів шурупів;
• всі парні ряди укладаються з половини довжини піноблоку. Усі ряди укладаються у шаховому порядку. Вертикальні шви не повинні збігатися, але попадання швів у двох рядах не є суттєвим дефектом кладки;
• поверхня ряду створюється гранично рівною, виміри виконуються за допомогою будівельного рівня, а обробку виконують теркою або рубанком. Пил, що залишився, усувають пензликом, інакше клей не прилипне до основи;
• клей укладають у кількості, яка забезпечить невелике вичавлювання суміші зі сторін. Подібний шар дотримуються між усіма рядами;
• Для запобігання подальшій усадці стіни слід якісно притискати блоки попереднього ряду. Кожні 2-3 ряди варто перевіряти правильність кладки рівнем або схилом.

Щоб створити дверний проріз зверху укладають перекриття із дерев'яного бруса. Можна замінити металевими прутами як мінімум 2, краще 3-5 арматур. Зверху перекриття укладають блоки. Якщо залишилися ділянки блоків, що виступають, їх після застигання видаляють пилкою або ножівкою. Аналогічна методика роботи у процесі створення віконного отвору.

Коли перегородка буде повністю побудована, на неї не можна кріпити обладнання та видаляти профілі ще 2 доби.

Якщо між стелею та перегородкою залишилася щілина – її слід задути монтажною піною. Надлишки після застигання усувають гострим ножем.
Якщо планується виконувати кладку плитки, немає потреби у додаткових маніпуляціях.

Для обклеювання шпалерами поверхню вирівнюють шарами шпаклівки, як мінімум 2 стартових та 1 фінішний шар.
Перегородка з піноблоків своїми руками виконується швидко і легко, при дотриманні інструкції кінцевий результат виявиться надійним та високоміцним.

З піноблоків виготовляються конструкції різного типу та призначення:

• матеріал стійкий до підвищеної вологості Якщо цікавить, - так, лазня виходить швидко і просто, але додаткове покриття матеріалу все одно знадобиться;
• у всіх матеріалів є особливості, детально розглянуті піноблоки мінуси та плюси в окремій статті;
• з пінобетону можна вибудовувати будинки, але винятково малоповерхові. Будівництво піноблочних будинків вимагає посилення конструкції металевим каркасом, це призводить до надійності будови та запобігає появі тріщин;
• багато хто плутає, але це різні матеріали. Головна відмінність піноблоку від газобетону – закрита структура, відповідно, пінобетон не вбирає вологу.
• Перегородки з піноблоків можуть виконуватися новачками у будівництві, особливих навичок у процесі будівництва не потрібно. Дотримуючись нюансів будівництва з піноблоків, конструкція стоятиме 40 років і більше.

Влаштування внутрішніх перегородок з піноблоків

Перегородки з пінобетону, або газобетону є звичайною кладкою, але з деякими нюансами:

• Кріплення перегородки до стіни здійснюється за допомогою перфорованої стрічки або гнучких зв'язків;
• Блоки викладаються за принципом стандартної кладки, тобто. з розбіжкою у половинку блоку;
• Жорстке з'єднання зі стелею не застосовується, тому простір заповнюється еластичним матеріалом.

В цілому пристрій перегородки досить простий, тому самостійно впоратися з її монтажем може кожен.

Які піноблоки використовувати для перегородки – розміри та інші характеристики

Для будівництва перегородок є спеціальні піноблоки. Від зовнішніх вони відрізняються, насамперед, розмірами. Незважаючи на те, що про розміри перегородкових блоків у ГОСТі нічого не сказано, у продажу найчастіше зустрічаються вироби з такими габаритами:

Як ви бачите, на відміну від блоків для зовнішніх робіт закачається в товщині. По суті це навіть не блоки, а плити. Завдяки таким габаритам економиться простір у приміщенні. Виграш у 100-150 мм – це не так вже й мало, особливо для малогабаритного житла.

Треба сказати, що виробники можуть на замовлення зробити блоки будь-якого розміру. Але, за великим рахунком, змінювати габарити немає сенсу, оскільки запропоновані параметри є оптимальними.

Крім розмірів перегородковий піноблок відрізняється від зовнішнього меншою щільністю. Як правило вони випускаються під маркою D300-D400. Для внутрішніх робіт цілком достатньо піноблоку марки D300. Він має невелику вагу, а також має хороші тепло-і шумоізоляційні якості.

Якщо вам потрібен блок для будівництва перегородки на балконі або лоджії, краще віддати перевагу вищим маркам, таким як D400. Вони менше вбирають вологу і мають більш високу міцність. Крім того, забезпечують хорошу звукоізоляцію.

Все вищесказане стосується тільки блоків, призначених для будівництва міжкімнатних перегородок, що не несуть. Якщо вам необхідно побудувати несучу внутрішню стіну, яка зводиться на фундаменті при будівництві будинку, необхідно використовувати повнорозмірний блок, призначений для зовнішніх стін. Його марка має бути не нижче D500.

Покрокова інструкція зі зведення перегородки

Процес будівництва перегородки включає кілька етапів:

Підготовка матеріалів та інструментів

Крім самих піноблоків для будівництва стіни знадобляться такі матеріали:

• Клей для газоблоку;
• Ґрунтовка акрилова;
• Цемент та пісок;
• Монтажна піна;
• Металева перфорована стрічка;
• Напрямні (UD) профілі для гіпсокартону;
• Дюбель-цвяхи;
• Арматура діаметром 12 див.

Набір інструментів досить простий:

• Зубчастий шпатель;
• Кельня;
• Гумова киянка;
• Шабельна пилка;
• Ножування по дереву;
• Електродриль;
• Насадка-міксер для дриля;
• Рівень;
• Пластикове відро;
• Порохотяг.

Після підготовки всього необхідного можна розпочинати роботу.

Підготовка поверхні

Будівництво починається з підготовки поверхонь:

Ілюстрації	Дії
	Прибирання.Видаліть пил із підлоги та зі стін. Поверхня, на якій будуватиметься стіна, має бути чистою.
	Розмітка. Прокресліть на стелі лінію розташування майбутньої перегородки; За допомогою схилів перенесіть цю лінію на підлогу; Прокресліть вертикальну лінію на стіні, що примикає, між горизонталями на стелі і підлозі. Для зручності використовуйте правило або рівень. В результаті повинен бути повністю позначений контур майбутньої конструкції.
	Ґрунтування: Покрийте ґрунтовкою ділянки вздовж прокреслених ліній на стінах та підлозі. Використовуйте для нанесення ґрунту кисть, валик або розпилювач; Після застигання ґрунту повторіть процедуру.

Установка напрямних

Монтаж напрямних не є обов'язковою дією. Проте вони значно полегшують завдання. Особливо рекомендую встановлювати напрямні новачкам.

Все що вам потрібно зробити – це нарізати профілі по висоті та довжині майбутньої стіни, та закріпити їх дюбелями вздовж накреслених ліній. До стелі напрямні можна не кріпити.

Якщо у вас є довгі дерев'яні рейки, можуть замінити металеві профілі.

Через війну має вийти свого роду каркас, який спрямовуватиме кладку, тобто. дозволить уникнути перекосів. Після завершення будівництва профілі треба демонтувати.

Кладка стіни

Тепер можна приступати до будівництва стіни. Покрокова інструкція виглядає так:

Ілюстрації	Дії
	Встановлення першого блоку. Натягніть між направляючими капронову нитку на рівні першого ряду блоків; Якщо підлога не рівна, покладіть перший ряд блоків на цементний розчин, що вирівнює. Ширина смужки розчину повинна бути на сантиметр два більше ширини блоків. Покладіть блок і вирівняйте його за рівнем. Для коригування положення використовуйте гумову киянку.
	Приготування клею: Налийте у відро воду; Поступово додайте суху суміш і перемішуйте. Консистенція має бути такою, щоб насадка, занурена в розчин, не падала, але після вилучення з відра розчин з неї стікав.
	Встановлення другого блоку: Нанесіть на торець першого блоку клей зубчастим шпателем або кельмою; Укладіть на підлогу розчин, що вирівнює; Встановіть другий блок впритул до першого і вирівняйте його за шнуром і рівнем. Таким чином покладіть весь перший ряд і залиште його на дві доби.
	Закладка перфорованої стрічки: Над блоками, що примикають до стіни, просвердліть отвір під дюбель. Воно має бути сантиметра на 3-5 вище за рівень першого ряду; Зігніть перфоровану стрічку куточком, щоб її нижній край сантиметрів на 15 заходив на блок. Замість стрічки можна використовувати прямий підвіс, що застосовується для гіпсокартону; Верхній край куточка, що вийшов, закріпіть не стіні дюбелем.Перфоровану стрічку необхідно закладати в кожен третій ряд.
	Укладання другого та наступних рядів: Нанесіть клей на поверхню блоку; Почніть кладку з половинки газоблоку. Розрізати його можна ножівкою. Підготовлену половинку поставте на перший ярд і притріть до нього, щоб половинка поринула в клей і торкнулася першого ряду. Для цього притисніть руками половинку до основи і здійсніть кілька коротких зворотно-поступальних рухів вздовж першого ряду. При цьому клей має виступити зі швів; Вирівняйте половинку за рівнем та шнуром, який необхідно перенести на ряд вище; Перед укладанням другого цілого блоку обов'язково промажте клеєм торець половинки. За такою схемою укладається другий і всі наступні ряди.
	Облаштування отворів.Дверний отвір зручніше вирізати після зведення стіни. При будівництві перегородки залиште собі лише вузький прохід на ділянці майбутнього розташування дверей. Зверху його закладіть блоками. Через дві доби після закінчення будівництва стіни можна приступати до облаштування отвору: Нанесіть розмітку розташування отвору; Виріжте отвір по розмітці шабельною пилкою; Над отвором зробіть запили для закладки арматури глибиною 10-15 см; Закладіть у запили два прути арматури; Замажте запили цементним, бажано, швидкозатверділим розчином.
	Облаштування верхнього вузла примикання: Якщо щілина перевищує 5-10 мм, розріжте блоки вздовж і закладіть їх у простір між стіною і стелею. Але обов'язково залиште невеликий зазор; Простір між стіною та стелею задуйте монтажною піною. Також запінюється і простір між перегородкою та зовнішньою стіною.

На цьому будівництво стіни завершено.

Новачки при будівництві газобетонних перегородок зазвичай припускаються одні й ті ж помилки. Щоб їх уникнути, рекомендую з ними ознайомитися:

• Неякісна підготовка статі.Якщо ви покладете блоки на запилену поверхню, вони обов'язково відшаруються. Тому очищення поверхні та ґрунтовка є обов'язковою процедурою;
• Закладка верхнього вузла без еластичного зазору.Деформаційні коефіцієнти будівлі від деформаційних коефіцієнтів стіни. Тому, якщо заповнити щілину розчином, обов'язково відбудеться його відшаровування у вигляді тріщини.

Якщо ж облаштувати вузол без зазору, наприклад, закласти в щілину цеглу, навантаження від перекриття ляже на перегородку. Внаслідок напруги, на які блоки не розраховані, вони почнуть розтріскуватися;

• Неякісне притирання блоків.Якщо добре не притирати блоки один до одного, стіна сильно сідатиме;
• Відсутність напрямних. Одними вимірювальними приладами забезпечити рівну вертикальну площину стіни складно. Тому не варто поспішати і намагатися звести перегородку без каркасу, що захищає;
• Підготовка. Перш ніж розпочати будівництво перегородки, бажано взяти план будівлі і зробити креслення майбутньої конструкції, щоб згодом не довелося нічого переробляти.

Використовуйте для будівництва тільки автоклавний газобетон, тому що він міцніший і має більш точну форму. Укласти неавтоклавні блоки на тонкий шар клею без щілин не вдасться.

Стіни з піноблоку зводяться набагато швидше і простіше, ніж з цегли. Однак цей процес вимагає строгого дотримання технології, оскільки пінобетон має низку особливостей. Тому пропоную докладно ознайомитися з цим процесом, що дозволить вам уникнути при будівництві низки проблем, з якими стикаються новачки.

Будівництво зовнішньої стіни

Процес будівництва зовнішніх та внутрішніх стін дещо відрізняється. Тому розглянемо кожну операцію окремо.

Зведення зовнішніх стінок умовно розіб'ємо на шість кроків:

Підготовка основи

Будинок, гараж, сарай або будь-яка інша будівля з піноблоку потребує якісного фундаменту. Останній зводиться так само, як і при будівництві стін із цегли або інших матеріалів.

Як приклад коротко розглянемо пристрій стрічкового фундаменту. Інструкція щодо його заливання виглядає так:

Ілюстрації	Дії
	Підготовка майданчика: Ділянка очищається від верхнього рослинного шару; Потім наноситься розмітка майбутньої будови. Для цього зазвичай вбивають кілочки та натягують між ними шпагати. Також виконується розмітка внутрішніх несучих стін.
	Підготовка траншів: По периметру майданчика, а також на ділянці розташування несучих стін викопайте траншеї на глибину нижче за промерзання грунту. Глибина залежить від вашого регіону, у середній смузі Росії вона в середньому становить півтора метри; Вирівняйте стінки траншей. Їхня ширина повинна бути сантиметрів на 10 більше товщини стін; Засипте дно траншей шаром щебеню завтовшки 15 сантиметрів.
	Встановлення опалубки.Зробіть опалубку із дощок OSB або, наприклад, фанери. Стінки опалубки закріпіть розпірками та підпірками.
	Армування.Зробіть армувальний каркас з двох подвійних поясів, розташованих біля основи фундаменту і на 5 см нижче за верхній рівень. Пояси зв'яжіть стійками та перемичками. Для виготовлення каркасу використовуйте арматуру діаметром 8 мм.
	Заливання фундаменту: Підготовлену опалубку залийте бетоном марки M200-M250; Вирівняйте поверхню бетону кельмою. У цьому необхідно забезпечити горизонтальну площину; Через три дні демонтуйте опалубку; Після застигання бетону обробіть поверхню бітумною мастикою і покладіть зверху руберойд.

Приступати до будівництва стін можна після набору бетоном міцності. Якщо терміни будівництва підтискають, краще не заливати бетон, а використовувати фундаментні блоки.

Підготовка піноблоку та інших матеріалів

Насамперед зазначу, що далеко не всі види піноблоку, або газоблоку, підходять для зведення несучих стін. Не всі знають, що матеріал буває автоклавним та неавтоклавним.

Для несучих стін я рекомендую використовувати автоклавні блоки, тому що їх якість вища - вони міцніші і мають більш точну геометрію. Крім того, газобетон, як і стандартний бетон, відрізняється маркою міцності. Для несучих стін необхідно використовувати газобетонні блоки марки не нижче від М500 B2,5.

Найчастіше будинки зводять за каркасною технологією, за якої все несуче навантаження бере на себе залізобетонний каркас або колони. Для таких стінок можна використовувати блоки марки М400 або навіть 300, так як вони, по суті, виконують ту ж функцію, що і перегородки.

Крім самих блоків вам знадобиться:

• Суміш кладки – бажано використовувати спеціальний клей для газоблоків;
• Арматура діаметром 10 мм;
• U-подібні блоки для влаштування перемичок;
• Цемент та пісок.

При покупці клею зверніть увагу на дату його виготовлення та термін придатності. Як правило, клейові суміші не можуть зберігатися довго. Прострочений клей може спричинити зниження міцності конструкції.

Замість клею можна використовувати і звичайний цементно-піщаний розчин, але його доведеться накладати товстішим шаром. Такий прошарок між кожним рядом згодом слугуватиме містком холоду.

Що стосується інструментів, знадобиться стандартний набір для кладки:

• Кельма і зубчастий шпатель;
• Рівень та схилі;
• Місткість для клею;
• Шпагати.

Крім того, для розпилювання блоків знадобиться ножівка, а також спеціальний пристрій для виконання борозенок.

Статті на тему:

Укладання першого ряду

Тепер розпочинаємо будівництво стін. Перший ряд укладається так:

Ілюстрації	Дії
	Підготовка блоків.Якщо для економії ви вирішили використовувати неавтоклавні блоки, вони напевно мають дефекти геометрії. Тому постарайтеся усунути відколи та нерівності за допомогою ножівки.
	Укладання перших (маячних) блоків: Якщо поверхня фундаменту не ідеально рівна, знайдіть найвищий кут і почніть укладання від нього; Нанесіть на поверхню фундаменту шар цементу кельмою; Покладіть блок і вирівняйте його рівнем. Щоб відкоригувати положення блоку, скористайтесь гумовою киянкою; Так само укладіть блоки інших кутах; Натягніть між блоками шпагати-маяки; Переконайтеся, що маяки витягнуті в одній площині. Коригувати рівень положення блоків можна розчином. Цементним розчином дозволяється вирівнювати перепади, що не перевищують 3 см. Якщо рівень перепадів вищий, необхідно «вивести нуль» бетоном.
	Укладання проміжних блоків: Нанесіть цемент на поверхню фундаменту. Торець блоку обробіть клеєм за допомогою зубчастого шпателя; Покладіть проміжний блок до кутового і вирівняйте його положення рівнем.

За таким принципом укладається весь перший ряд блоків.

Укладання другого ряду та перев'язування кутів

Отже, початок нашим стінам уже покладено. Тепер потрібно правильно укласти другий ряд. Принцип такий самий, як і при укладанні першого ряду - спочатку блоки встановлюються в кутах, потім шнури-маяки переносяться на ряд вище.

Не забудьте про перев'язку в кутах. Якщо, наприклад, перший блок нижнього ряду ви поклали вздовж бічної стіни, то в цьому вже кутку блок другого ряду покладете вздовж торцевої стіни. В результаті всі блоки змістяться і вийде перев'язка не лише кутів, а й усієї кладки.

Таким чином укладається третій та четвертий ряд блоків.

Армування четвертого ряду

Кожен четвертий ряд необхідно армувати, щоб стіни змогли витримати те навантаження, яке вони будуть піддаватися в процесі експлуатації будівлі. Армування здійснюється наступним чином:

Ілюстрації	Дії
	Виконання борозенок.Зробіть дві борозенки за допомогою спеціального пристрою уздовж усіх стін. Заворот у кутах обов'язково виконайте плавним, тобто. якомога більшим радіусом.
	Армування: Укладіть у борозенки арматуру. На ділянках стику забезпечте нахльостування не менше 20 см; Заповніть борозенки цементним розчином. Стик арматури не повинен припадати на кути. Стикувати арматуру можна лише на рівних ділянках стіни.

За таким принципом укладаються не тільки піноблоки, а й інші подібні матеріали, такі як полістиролбетонні блоки, керамзитобетонні блоки, поризовані керамічні блоки і т.д. Єдине, що ці матеріали, на відміну від піноблоків, не вимагають армування.

У такий спосіб треба нарощувати стіну до проектної висоти. Головне при цьому не забувайте армувати кожен четвертий ряд.

Облаштування прорізів та армопоясу

Щоб виконати віконні та дверні отвори, необхідно зробити перемички. Для цього використовуються спеціальні U-подібні блоки, які виконані у вигляді лотків.

Монтаж перемичок здійснюється так:

В результаті отвор отримає бетонну монолітну перемичку, опалубкою для якої служать газобетонні лотки. За таким же принципом виконується армопояс для укладання перекриття або мауерлату даху. Докладніше про влаштування перекриттів поговоримо нижче.

Як укласти перекриття

Перекриття в будинку з піноблоків може бути будь-яким – дерев'яним, металевим чи плитним. Але, у будь-якому разі, воно укладається лише на армопояс. Як і при монтажі перемичок, мінімальна довжина майданчика, на яку має спиратися перекриття, становить 25 см.

Треба сказати, що для виконання армопояса не обов'язково використовувати U-подібні лотки. Натомість підійде і звичайна опалубка. В іншому робота здійснюється так само, як і при монтажі перекриттів на стіни з цегли або бетону.

Якщо використовуються дерев'яні балки, їх обов'язково треба гідроізолювати руберойдом. Крім того, не забудьте забезпечити повітряний термозазор близько сантиметра, як показано на схемі вище.

Ось і вся інформація про будівництво зовнішніх стін.

Кілька слів про обробку та утеплення

Не забувайте, що після зведення стін бажано якнайшвидше виконати зовні обробку, оскільки пінобетон сильно вбирає вологу. Облицювати його можна сайдингом, цеглою або навіть звичайною штукатуркою. Якщо не обробити стіни вчасно, процес їхнього руйнування розпочнеться першої ж зими.

Новобудова з газобетону деякий час дає усадку. Тому для зовнішньої обробки все ж таки краще використовувати сайдинг, якому не страшні ніякі переміщення стін.

Крім того, якщо ви збираєтеся експлуатувати будинок у зимову пору року, виконайте утеплення стін. Це також збільшить довговічність вашого житла. Єдине, що утеплювач обов'язково розташуйте з боку фасаду.

Зсередини має сенс утеплювати приміщення тільки в тому випадку, якщо немає можливості виконати роботу зовні, наприклад, якщо ви хочете утеплити балкон у квартирі.

Навіщо утеплювати стіни? Якщо цього не зробити, точка роси буде всередині газобетону. Відповідно, він почне відволожуватися і в зимовий час руйнуватися.

Зведення внутрішньої (несучої) стіни з піноблоку

Міжкімнатні несучі стіни зводяться за тим же принципом, що зовнішні. Єдине, необхідно правильно облаштувати вузол їх стикування із зовнішніми стінами.

Робити зв'язку можна кількома способами:

• На повну глибину. І тут внутрішня стіна зводить паралельно із зовнішніми. При цьому через низку блок внутрішньої стіни укладається на зовнішню стіну;

• На частину блоку. Принцип заснований на тому, що у зовнішній стіні випилюється гніздо під блок внутрішньої стіни глибиною 15-20 см;
• Встик. На відміну від двох вищеописаних технологій, така зв'язка дозволяє займатися будівництвом внутрішніх стін, після зведення зовнішніх.

Принцип заснований на тому, що внутрішні блоки розташовуються впритул до зовнішньої стіни. При цьому кожен третій ряд закладається штир, який попередньо вставляється в зовнішню стіну і цементується. Як штир можна використовувати шматок арматури.

Треба сказати, що перший варіант зв'язки найоптимальніший, тому що найбільш простий, і в той же час забезпечує високу міцність конструкції.

Піноблоки низької щільності можна використовувати для облаштування міжкімнатних перегородок, що не несуть. Вони міцніші за гіпсокартон, що дозволить закріпити на перегородці полички або, наприклад, кронштейн для телевізора. Крім того, піноблоки забезпечують гарну звукоізоляцію приміщення.

Після зведення внутрішньої перегородки бажано деякий час її не штукатурити, щоб вона дала усадку. Обшивку гіпсокартоном можна виконувати одразу.

Висновок

Тепер ви знаєте як побудувати стіну з піноблоків, і зможете впоратися із цим завданням самостійно. А якщо зіткнетеся з якими-небудь складнощами – пишіть коментарі, і я з радістю допоможу вам порадою.

Перепланування буває необхідна як у готовому приміщенні, так і в процесі будівництва. У будь-якому з цих випадків капітальних стін не можна руйнувати і не ставити нових, достатньо встановити міжкімнатні перегородки. Маючи піноблоки та попередньо склавши нову схему розташування кімнат, вийде швидко та недорого змінити планування квартири чи будинку.

З усього різноманіття матеріалів піноблок для будівництва перегородок підходить найбільше. Пінобетон для виробництва блоків має ряд переваг:

• екологічність;
• звуко- та теплоізоляція;
• міцність та мала вага;
• є можливість у процесі виробництва задати параметри форми, частки, щільності та міцності, обсягу та інших;
• пожежобезпечність та біостійкість.

При укладанні перегородки з піноблоків треба враховувати, що при малій товщині ця споруда має більшу висоту, тому підлягає армуванню. Варто мати на увазі і значне вологовбирання, так як ця характеристика може вплинути на якість схоплювання в'яжучих матеріалів. Розділяючи приміщення, не заважає згадати, що від такої перешкоди потрібні не тільки надійність, а й звукоізоляція, отже, потрібні блоки з малою об'ємною щільністю.

Інструкція з кладки блоків

1. Спочатку наносять межі перегородки на підлозі.

3. На підлозі і стелі відбивається лінія цих кордонів ниткою, що фарбує.

4. По стінах кімнати контури підлоги та стелі з'єднуються таким же способом. Це груба просторова схема майбутньої конструкції. Вийшов прямокутник, межі площині якого має виходити зовнішня (чи внутрішня, що залежить від вибору майстра) сторона міжкімнатної перегородки з піноблоків.

5. При розміщенні першого ряду треба прибрати все сміття та пил з основи. Якщо воно дерев'яне, то в нього вбиваються штирі, щоб стінка, що зводиться, не хиталася, далі - на розчин; якщо з плит - достатньо укласти нижній ряд пінобетону відразу на цементну суміш.

6. Подальше укладання виробляють на аналогічний розчин, але також добре піноблоки тримаються на сумішах, що клеять, створених спеціально для них і гіпсовій штукатурці. Клей для кахлю теж можна використовувати для створення перегородки з пінобетонних блоків, проте витрата виходить більшою (близько 15 кг/м3 при двоміліметровому шарі).

7. Правил кладки ніхто не скасовував: по рядах стики не повинні збігатися. Тому один раз їх потрібно починати з цілого піноблоку, а наступного – з половинки, благо цей будматеріал легко ріжеться.

8. Щоб перегородки та стіни з пінобетону були міцнішими, через кожні три шари їх бажано армувати сіткою.

9. У несучі стіни близько до контуру розмітки (з таким розрахунком, щоб потім потрапити в кладку) вбиваються металеві штирі. Це необхідно для більш надійної фіксації міжкімнатної перегородки.

10. При підході її до стелі не варто користуватися в'язкими сумішами. Справа в тому, що при можливих усадках насамперед тріщини утворюються саме в цьому місці. Найкращий вихід: закласти пристільну щілину шматками пінобетону, що залишилися і підходять за розміром, і запінити поліуретаном. Так буде дотримано необхідної міцності та звукоізоляції.

11. Після закінчення кладки зашпаклівуються всі виїмки, шви та тріщини. Поверхня перегородки з піноблоків ґрунтується. Малярно-штукатурні роботи виконуються після остаточного висихання конструкції.

12. Якщо необхідні двері, то проріз спочатку будматеріалом не закладається. Він буде нерівним, уступами, тому що блоки починають класти завжди від стіни. Але цей матеріал чудово ріжеться, і вирівняти – не така вже й велика робота. Щоб зверху на притолоку не було неабиякого тиску та деформації, перегородка з піноблоків над дверима армується: з двох сторін зарізуються виїмки, в які вкладається пара металевих штирів.

Цю інструкцію можна як керівництво при перших спробах укласти перегородку своїми руками.

Основні помилки

Якщо конструкція зводиться самотужки, через що часто казуси трапляються через відсутність досвіду. У будь-якому випадку треба пам'ятати, що помилки першого ряду створять купу проблем надалі, аж до ненадійності кладки піноблоків у всій перегородці. Тому основа завжди повинна бути ретельно підготовлена, тобто очищена і при необхідності вирівняна стяжкою.

Помилки можуть бути, якщо користуватися не спеціальними готовими сумішами, а зробити розчин і в неправильній пропорції змішати інгредієнти. Пошкодувавши капітальну стіну і не вбивши в неї штирі, означає послабити перегородку. Те саме станеться, якщо забути про армування її сіткою: а раптом син-тінейджер захоче перевірити міцність конструкції ударом карате? Ще один момент: пінобетон добре вбирає воду. Тому він може значно погіршити властивості клейового складу, витягнувши з нього вологу. І зволоження поверхні піноблоку це необхідність.

Кожен наступний шар розміщується після того, як попередній трохи підсохне, це захищає від деформації. Використання клею коштує дешевше, ніж цементно-піщаний розчин. Ціна за клейову суміш у 2-2,5 рази вища, ніж у нього, зате у шість разів менша витрата. До того ж тонкий шов завжди тримає міцніше, ніж товстий. Наносити її краще зубчастим шпателем: кладка виходить рівніша та економічніша. Звичайно, для цього у піноблоку поверхня граней має бути майже ідеальною. Підганяються і вирівнюються елементи, що вилазять за габарити, гумовим молотком, клей, що застиг і виступає зі шва, знімається теркою.

Бажано кожен ряд перевіряти рівнем та схилом. Підкоригувати кладку піноблоків можна протягом п'яти хвилин, після цього вже можливе схоплювання.

Розцінки

Вона залежить насамперед від щільності пінобетону. Що ця характеристика, то більше важить, отже, і коштує кубічний метр. Якщо розраховується поштучна ціна, то 1 м3 ділиться обсяг блоку. Так дізнається їхня кількість в одному кубі. Потім вартість кубометра пінобетону треба поділити на цей результат. Приватне від такого поділу і буде ціною одного блоку. Чим менші його розміри, тим дешевше коштує одна штука.

Ось таблиця з приблизними розцінками по Москві:

Такий показник, як площа, необхідний підрахунку кількості піноблоків, що укладаються в перегородку. За цими даними на 1 м2 потрібно 17 штук, значить, кубометра матеріалу вистачить на три квадратні метри стіни.

Ціни за штуку в залежності від товщини виглядають так:

Але на повну ціну укладання потрібно запровадити ще й вартість роботи. Для її розрахунку враховуються розміри блоків, стіни, ступінь армування та сезонність (якщо приміщення не опалюється). Звертається увага на конфігурацію стін та отворів, складність кладки. У вартість також включаються:

• подача піноблоків та розчину до місця робіт;
• замішування в'яжучих сумішей;
• монтаж армуючих сіток та штирів;
• витрати часу та праці.

З урахуванням всіх цих факторів ціна у різних майстрів відрізняється, але нижче 230 руб/м2 ніхто за роботу не візьметься.