Складання дверної коробки своїми руками. Як правильно зібрати дверну коробку. Фото. Установка дверних коробок своїми руками Як зібрати коробку міжкімнатних дверей руками

Дверні коробки продаються в будівельних магазинах зазвичай вже у зібраному, готовому вигляді, але також зустрічаються у продажу та їх окремі складові (нарізані пиломатеріали), у придбанні останніх є одна перевага – при складанні коробку можна буде підігнати під необхідні габарити дверного отвору. Установка дверної коробки своїми руками - справа не дуже проста і братися за нього не рекомендується без певних знань. Тому пропонуємо вивчити технологію монтажу, а також схеми збирання.

Інструменти

Для виконання самостійного монтажу дверної коробки вам потрібно приблизно такий набір інструментів:

комплект брусків (має бути в комплекті дверної рами);
рівень або виска (для уникнення виникнення перекосів);
молоток;
цвяхи;
шуруповерт або дриль із спеціальною насадкою для закручування шурупів;
електрофрезер;
шурупи;
ножівка;
рейки із дерева;
набір стамесок;
обрізки для клинів;
монтажна піна.

Наявність комплекту професійного інструменту – це дороге задоволення, але воно забезпечує якісний результат виконання робіт. Адже якщо монтаж простими підручними інструментами, та до того ж без відповідного досвіду, можна просто не зуміти витримати необхідну точність. Тому перш ніж приступати до робіт, зверніться до однієї з численних фірм, в якій можна взяти в оренду будь-який інструмент або прилад за невелику плату.

Технологія збирання

Складання дверної коробки здійснюється в кілька етапів.

Етап 1

Викладіть на підлогу бруски дверної конструкції.
Уважно огляньте наявний матеріал і переконайтеся, що у найкоротшого бруска конструкції є пази (їх наявність важлива для зручного з'єднання всіх деталей).
Акуратно стикуйте пази на верхньому бруску разом із бічними брусками, і потім збийте всі ці елементи. Щоб не пошкодити матеріал, використовуйте дерев'яну киянку.
Скріпіть частини між собою за допомогою шурупів і перевірте надійність конструкції, що вийшла.
У разі відсутності пазів біля короткого бруска всі частини конструкції скріплюють цвяхами або шурупами.

Етап 2

На наступному етапі вам потрібно буде зайнятися монтажем дверних петель.

Етап 3

На внутрішній стороні конструкції від верхнього краю відміряйте 20 див.
Прикладіть петлю дверцят і обведіть олівцем її контур.
Відомо, що складена петля залишає невеликий проміжок від дверей до коробки (0,4 см). З огляду на товщину петлі розрахуйте глибину її установки.
За допомогою фрезера зробіть майданчик для кріплення петлі. Якщо електрофрезера у вас не виявилося, можете скористатися для цього набором стамесок.
Аналогічно зробіть посадкове місце для нижньої дверної петлі. Але врахуйте, що відстань від нижнього краю конструкції має бути 21 см (1 см приділяється на нижній зазор).
Дверну коробку, із встановленими на ній петлями, прикладіть до дверей і здійсніть на двері розмітку місць, де кріпляться петлі. Організуйте посадкові місця на дверях для петель так само, як ви раніше виконали їх на коробці.

Етап 4

Зробіть виміри висоти бічної частини дверного отвору та потім перенесіть отримані розміри на бічні бруси дверної конструкції.
Пам'ятаючи про техніку безпеки, акуратно підніміть П-подібну коробку з підлоги та безпосередньо приступайте до її монтажу в отвір. Використовуючи схилу або рівень, ретельно перевірте вертикальність коробки, перпендикулярність всіх її складових елементів та горизонтальність верхнього бруска. З першого разу рама може не «вписатися» в отвір (навіть якщо всі виміри вами зроблені правильно). Але це не біда. Зазори, що утворилися між прорізом і коробкою, можна легко і швидко усунути, використовуючи дерев'яні клини або монтажну піну.
Після того, як ви встановите раму на відведене місце, обов'язково закріпіть її. Прикрутіть дверну коробку дюбелями до укосів отвору.
Переконайтеся, що зібрана вами дверна коробка надійно встала у дверний отвір.
Видаліть тимчасові розпірки та рейки, також не забудьте відпиляти виступаючі частини дерев'яних клинів.

Приступайте до навішування дверей на петлі та кріплення наличників.

Кріплять лиштви цвяхами, шурупами, або на клей. Після установки капелюшки цвяхів зазвичай затирають, а якщо були використані шурупи - на них надягають декоративні заглушки з пластику.

Як бачимо, монтаж дверної коробки вимагає не тільки знань, але ще й досвіду монтажних робіт і терпіння.

Відео

Тонкощі установки дверної коробки:

Схеми

З цього розділу ви дізнаєтесь, як встановити дверну коробку:

Фото

На фото показано, як встановити коробку:

Куплені двері нової конструкції і господар дивиться в подиві на полотно без фурнітури, необхідні врізання.

Якщо є бажання обійтися, без майстрів, щоб складання дверної коробки своїми руками пройшло успішно, потрібно ознайомитись із цим технологічним.

Тільки правильне встановлення дверної конструкції відповість за її надійність та красу. Від визначення розмірів дверного отвору, грамотного складання необхідних елементів залежить, як довго та ефективно будуть слугувати двері в будинку.

Важливі моменти, на які звертають майстри, перед тим, як приступають до робочих моментів:

відповідність горизонтальних та вертикальних осей коробки з елементами стіни та полотна
враховують стан мікроклімату в оселі
дотримуються Гостовських вимог
підбирають деталі для фіксації відповідно до ваги конструкції
виріб кріплять у правильному співвідношенні з несучими елементами з відповідною надійністю
звертають увагу на використання монтажної піни, її здатність розширюватись у момент застигання

Фіксація коробки для дверей відбувається за такими схемами:

з виконанням запилів під прямим кутом, який виконують пилкою, оформленою дрібними зубами, з особливою акуратністю для цього потрібно мати знання та вміння обробляти дерев'яні деталі.
установку під кутом 45 град. проводять із застосуванням торцевої пили та стусла

Щоб провести настановні дії потрібно знати, з чого починається складання дверної коробки, покрокова інструкція пояснює перелік необхідної комплектації товарної продукції.

Необхідність в інструментах та матеріалах

Придбання необхідних деталей містить такі елементи:

дверного полотна
саморізів та дюбелів
брусків для вертикалі та горизонталі
наличників
анкерних болтів
залізних підвісних планок
клинів відповідно до ширини отворів
монтажної піни

Конструкція дверної коробки являє собою звичайну раму з вертикальних косяків петлевих і удаваних. Для петлевих брусів позначено призначення нести навантаження від полотен. Крім цього є горизонтальні коробкові перемички. Верхні елементи називають притолоками, нижні – порогами.

Не кожен споживач монтує у своїх дверях пороги, тому що вони не обов'язкові та служать, щоб приховати щілини або позбутися протягу, а також захищають сусідню кімнату від проникнення вологості. Якщо утворюється отвір біля підлоги та порога його приховує покриття для підлоги. Збоку дверної коробки в момент будівництва нового будинку виконують до того, як починають монтаж оздоблювальних матеріалів нижніх.

Наявність детальних з'єднань

Незважаючи на конструктивну простоту рами біля дверей, їх правильна робота залежить від грамотного складання з'єднань окремих деталей, щоб отримати єдиний замкнутий контур, якщо немає нижньої перемички.

При цьому фіксують бруси між собою такими методами:

Шиповим приєднанням – міцним, але трудомістким процесом. Для виконання його знадобляться спеціальні навички та певні інструменти.
Багетним кріпленням виконують дії, використовуючи шпильки, шурупи, знадобиться детальна підрізка під кут 45 град. При цьому, якщо виконується збирання дверної коробки з МДФ, можливий скол матеріалів та неакуратність зовнішніх швів.

Виконання з'єднань за допомогою прямих кутів має на увазі необхідність зрізу четвертої частини від конструкції, але доведено на практиці, що метод є найбільш надійним, простим і результативним для будь-яких дверних конструкцій.

Як зібрати коробку

Початківці майстри вибираю найлегший спосіб, стикують деталі під прямими кутами. Щоб розпочати процедуру, потрібно зібрати всі конструктивні елементи на горизонтальному майданчику. Підійде застелена будь-яким підручним матеріалом підлогова поверхня або зсунуті.

Технологічний процес складається з наступного робочого порядку:

Розкладають бруски лицьовим відображенням, вирівнюють дверну площину з майбутнім коробом. Незалежно від вибраного з'єднання елементи складаються з петельного, удаваного косяка і притолочной деталі.
Поперечина, що стосується притолочного каркаса, якщо її установка відбувається в отворі з пінобетону або цегли повинна бути по ширині більшою, ніж коробка, цим збільшується несуча здатність. Потім визначають, у яких місцях кріпити косяки до притолоки. Від середини притолочного бруса відміряють рівні з обох боків.
Формують однакові зазори між коробкою та полотном дверей з усіх боків за допомогою різних прокладок.
За потреби визначаються з точками для розпилів.
Виготовляють виготовлення поперечини.
Шилом або скальпелем відзначають удавану профільну ділянку, для подальшого її видалення, щоб утворити площу для сполучних точок. За відмітками проводять акуратні спилки або зрізання.

Виконання монтажних процесів проводять з особливою увагою. Допуск незначних похибок у розмірах брусів маскує інші елементи, неестетично виступає на удаваних ділянках. Утворення надлишків можна видалити за допомогою стамески, якщо правильно випиляти заглиблення.

Наступний складальний етап складається з дій:

Підготовлені з потрібними запилами шматки брусків розкладають там, де на полотні позначені зазори прокладками. Наголошують місця, на які будуть розташовуватися петлі. Якщо вибрано стандартну , приєднують до цього розміру верхній зазор і відбувається визначення точки, що дорівнює відстані 2.03 м від перетинів косяка з притолокою.
Пітельні стулки наживають шурупами на відповідний брус, відзначають гострим предметом кордон, яким проведуть видалення матеріалу і сліди в точках, там будуть просвердлені кріпильні отвори. За заздалегідь виконаними вимірами та розмітками проводять вибіркові дії на ділянці бруска. Поглиблення має дорівнювати товщині петельного елемента.
Після того, як сформуються форми для петельних стулок, їх розміщують по підготовлених заглибленнях і прикручують за допомогою шурупів.
Завершить роботу перевірка правильності всіх проведених кріплень, фіксують елемент перекладини зі стійками.

Тільки точність вимірів, перевірка рівнем на відповідність всіх деталей, грамотності їх фіксації без перекосів, надасть можливість гарної роботи всій.

Виготовлення рамки із МДФ

Багато споживачів залишають свій вибір на установці дверних коробок, виготовлених з композитів, в основі яких лежать пресовані волокна. Технологічний процес такої конструкції відрізняється деякими моментами щодо альтернативних варіантів.

Характеристика такої товарної продукції належать такі моменти:

В основу виробів входять елементи, виготовлені за допомогою целюлозних спресованих волокон і просочених клеєм. Забезпечення міцності та щільності відбувається спеціальними технологічними процесами.
Всі деталі виконуються з наданням форм, завдяки чому вони щільно прилягають до дверних полотнів.
Поверхні деталей виготовлені з декоративним покриттям, що захищають їх від вологих проникнень і надають привабливості зовнішнього вигляду.

Різні оформлення поділяються на такі:

Із нанесенням паперових сегментів. Профільовані фрагменти виробляють з обклеюванням на них текстурного паперу та покриттям для лакування. Подібна продукція навіть із захисним шаром не оберігає вироби від дефектів після тертя чи намокання.
Деталі ламінують, така продукція найбільш популярна на будівельних ринках. Вони відрізняються привабливістю зовнішнього вигляду та довгою експлуатацією. Декорація за допомогою плівки надає поверхням вологостійкості та зберігає колір.
Оздоблення відбувається натуральним дерев'яним шпоном. Ці коробки схожі на виготовлення з масивів, відрізняються лише коротким терміном служби, тому що у вологому середовищі або температурних змінах відбувається відшарування приклеєного.

На практиці зустрічаються приклади, коли при складанні деталей, у дверних складових є з'єднання дерев'яного бруса з кріпленням штампованої профільної частини.

Переваги пресування

Вибір багатьох господарів дверей та коробок із МДФ обумовлений наступними плюсами:

надання невеликих навантажувальних впливів на несучі елементи через легкість матеріалів
вироби виготовляють з однорідною структурністю, що є причиною їхньої цілісності, до того ж помічено стійкість кріпильних елементів
розвиток технологічних процесів у галузі декору виробляє випуск продукції з імітацією дорогих природних оздоблень

До мінусів дешевих панелей відносяться:

слабка стійкість від прямих контактів з водою, відбувається набухання та деформація геометричних параметрів
зміна форм призводить до встановлення тонкої дверної коробки та важкого дверного полотна
вимагає дбайливого ставлення щодо механічних пошкоджень
монтаж містить трудомісткі процедури

Якщо порівнювати МДФ і дерев'яні коробки, зрозуміло, натуральний матеріал бере першість з усіх боків.

Навіть втративши з часом усієї первозданний вид його легко повернути за допомогою ремонтних та реставраційних. Але у споживачів найчастіше на першому місці стоїть їхня платоспроможність.

Матеріали та інструменти для проведення робіт ні чим не відрізняються від вище запропонованого списку, крім самих МДФ елементів. Головна умова для складання освіти в результаті прямокутника.

Проведення роботи має відбуватися на рівній поверхні, на якій відбувається:

укладання дверного полотна
на бічних ділянках мають у своєму розпорядженні деталі вертикальних стояків.
проводять обрізання заготовок, регулюючи висоту з відповідними 3мм. зазорами зверху та в низу, якщо передбачено поріг
перемичку вгорі також обрізають у відповідності з шириною та бічними зазорами

Потім переходять до сполучних дій перемички та вертикального стояка. Як тільки закінчиться складання необхідно перевірити, чи не сталося конструктивного перекосу.

Як встановити рамку в отвір

Зібрану з будь-якого матеріалу рамку для дверей потрібно правильно вставити в призначений для прорізу так, щоб вона довго виконувала свої функції без скрипів і заїдань.

Для цього необхідно попрацювати так:

Зібрану споруду обережно перемістити в належне місце і провести тимчасове закріплення пінопластом або пакувальним картоном. Рівнем проводять звіряння вертикальності поверхні зі стороною, куди будуть проводити прикріплення петель. Необхідна міцність споруди, щоб не збити рівність установки, тому вставляють у зазорні місця фіксацію за допомогою клинів. Вони виготовляються із деревних відходів.
Установку для такого закріплення проводять знизу петельного облаштування, там відбудеться кріплення дюбелями або . Коли забивають по верхніх кутах, домагаються стійкого положення всієї рамки. Розпірні клини вбивають з кожного боку по одному, намагаються поєднати їх один з одним зрізаними частинами. З одного із сторін проводять установку доборів, інша виконується з вирівнюванням дверної коробки з настінною поверхнею.
Кріплення дверної рами проходить за допомогою отворів приготованих під елементи кріплення, щоб встановити петлі. Там обов'язково повинні бути розклинювання, щоб не відбулися деформаційні моменти в момент загвинчування шурупів. При цьому удаваний бік злегка закріплюють, не доводять до завершального етапу. Щоб не збити розміри, установка цієї частини відбувається після того як встановлять дверне полотно.
Для стійкості наносять піну місця зазорів.
Проводять установку всієї фурнітури дверей.
Кладуть під полотном прокладку і по черзі прикручують петельні деталі, починати потрібно зверху.

Після завершення, повністю закривають двері, використовуючи розпірки, закінчують роботу зі встановлення вдаваної частини. Після цього приступають до нанесення піни по всій периметру. Фахівці рекомендують використовувати розпірні кілки, тільки забезпечать надійну стійкість і виключать перекіс стояків.

Не варто збільшувати кількість кріпильних деталей, тому що дверне полотно діє своїм навантаженням за допомогою петель, тому основна увага приділяється цим місцям.

Зайві металовироби здатні створити видимість непотрібних отворів і тільки під петельною основою кріплення надійно утримає, який необхідно міцно прикрутити. Не можна ненадійне прикручування приховувати за допомогою піни, вона не здатна позбавити проблеми.

Установка дверей своїми руками представлена на відео:

Двері – один із небагатьох видів столярних виробів, який не прощає помилок. Якщо ви неправильно зняли розміри або відрізали не під тим кутом деталі – все, виправити розміри не вдасться, доведеться переробляти все заново та використовувати нові матеріали. Якщо кут відпила не відповідає, то замазувати герметиком щілину, що утворилася, марно. Вона, можливо, і стане непомітною (хоча і це малоймовірно), але міцність конструкції буде значно зменшена. Окремі елементи коробки стикаються не по всій поверхні, а лише в кількох точках. Відповідно, навантаження на бруски значно зростають, такі двері довго не прослужать. Тим більше, що користуватися дверима доводиться дуже часто і з різними зусиллями.

Ми це до того, що всі роботи зі складання дверної коробки потрібно виконувати дуже акуратно та уважно. Технологічні зазори між полотном і коробкою, порогом і підлогою становлять 2÷3 міліметри, з такою самою точністю потрібно не тільки заміряти, а й відрізати всі окремі заготовки, робити точні припуски на ширину пропилу.

Ви повинні знати свій інструмент та його «технічні характеристики». Інструмент має бути гострим та справним, а рука «твердою та впевненою». Настійно радимо всі запили робити електричною пилкою з столиком, що обертається.

Чому не в стулі? Відповідь проста. Якщо ви користуєтеся стулом, то з великою впевненістю можна стверджувати, що запили робите рідко, інакше давно купили електричну пилку. А коли рідко торцієте під кутом матеріали, то й практики достатньої немає.

Як знімати розміри

Спочатку заміряйте дверний отвір. Стандартні розміри дверних полотен мають висоту 2000 мм та ширину 900 мм, 800 мм та 700 мм. Внутрішні розміри дверної коробки збільшуються на 3 мм по всьому периметру (технологічний проміжок), зовнішні розміри коробки більше розмірів дверних полотен на 70 мм. Це стандартна товщина рейок коробки. Якщо у вас рейки мають інший розмір, то змінюються зовнішні розміри дверної коробки. А зазори між дверним отвором та коробкою повинні бути не менше трьох сантиметрів.

Тепер можете перевірити, чи підходять ваші двері до дверного отвору. Якщо ні - доведеться або розширювати або зменшувати дверний отвір. Це найгірший варіант, розміри дверних отворів необхідно уважно контролювати на стадії збирання зрубу лазні.

Ще один важливий момент за розмірами – зазор між дверною коробкою та підлогою. Залежно від місця встановлення дверей цей зазор регулюється положеннями СНиП 41–01–2003.

Збірка правил. Опалення, вентиляція та кондиціювання

Зазор змінюється в межах 10÷15 міліметрів та повинен забезпечувати мінімально необхідну кратність повітрообміну для кожного приміщення. Будь-яка природна вентиляція приміщень працює за принципом припливно-витяжної. Якщо не буде припливу свіжого повітря, то, ясна річ, не буде і його витяжки.

Деякі власники з метою економії тепла у приміщеннях бажають поставити двері без вентиляційного зазору, для лазень можливий такий варіант, у них ніхто не збирається ночувати. Але тут недосвідчені будівельники можуть самі собі створити проблему. Мінімальний зазор між дверним полотном та підлогою в межах 1÷2 мм може стати причиною їхнього заклинювання або утрудненого відкривання/закривання. Справа в тому, що підлогове покриття в лазнях рідко має таку точність по горизонталі. Щоб уникнути проблем із дверним полотном і не підрізати його після встановлення потрібно заміряти рівень підлоги по кутах коробки.

Зробити це досить складно, докладно розповімо про два методи.

За допомогою гідрорівня.Дуже акуратно поставте дві мітки на дверях з обох боків. Відстань від міток до рівня підлоги приблизно 20-30 сантиметрів. За допомогою точної лінійки виміряйте відстань від підлоги до зроблених міток. У більшості випадків невідповідність становитиме не менше 2÷3 міліметрів. Це потрібно враховувати під час виготовлення вертикальних боковин коробки, а мінімальний проміжок між дверним полотном і підлогою збільшиться на величину невідповідність горизонтальності підлоги. В одному положенні він буде, наприклад, два міліметри, а в протилежному місці збільшиться до 4-5 мм. Якщо ви не враховуватимете рівень підлоги, то дверна коробка взагалі може не відкриватися повністю або відкриватиметься з великим «скрипом». Доведеться знімати та різати полотно, а це вкрай небажано.
За допомогою лазерного рівня.Виставте лазерний промінь точно по горизонталі приблизно на відстані 10 см від рівня підлоги. Лінійкою (краще на косинці) зробіть виміри по кутах дверного отвору, порушення висоти підлоги враховуйте під час виготовлення коробки. Цей спосіб набагато простіше, виміри робляться швидше, але за однієї умови – у вас є досить дорогий прилад.

Дверні коробки можуть бути з порогом та без порога. З порогом частіше встановлюються як вхідні та рідко як міжкімнатні, без порога двері встановлюються лише як міжкімнатні.

Ціни на дверну коробку

дверна коробка

Складання дверної коробки без порога

Почнемо з легшого варіанту. Вихідні дані: матеріал виготовлення коробок – профільований брус із натуральної деревини. Для дверей із МДФ технологія майже нічим не відрізняється.

Крок 1.Занесіть елементи дверей у приміщення.

Дуже важливо. Ніколи не ставте їх біля опалювальних приладів, вам не потрібно сушити їх, вам потрібно, щоб деревина набрала рівноважну вологість і стабілізувала свої лінійні розміри!

Що таке рівноважна вологість? Потрібно на цій темі трохи зупинитись, вона стосується не лише дверних коробок, а всіх виробів із дерева. Деревина має два показники вологості: абсолютну та відносну, залежать вони від різних умов та технології переробки. Але всі сорти дерева мають ефект сорбції - здатність вбирати вологу з повітря. Спочатку вологість може бути хоч нульова, при попаданні в приміщення вологість підвищується до рівноважного в даних умовах стану. Якщо на складі виробу зберігалися у вологих умовах – двері трохи висохнуть, якщо зберігалися у дуже сухих – двері наберуть вологу до рівноважного стояння. Сподіваємося, що це зрозуміло і тепер ви не віритимете рекламі, яка стверджує, що вологість їх виробів 8-10%. Така вологість може бути на виході з камерного або вакуумного сушіння, але згодом дерево неминуче набере воду та збільшить показники.

Крок 2Перевірте висоту та ширину отворів, переконайтеся, що коробка входитиме в них із зазором приблизно 3 сантиметри. Гідрорівнем або лазерним рівнем дізнайтеся про горизонтальність статевого покриття по кутах дверного отвору.

Крок 3. Закрутіть на циркулярній пилці з поворотною платформою заготовки коробки – під час транспортування або зберігання вони могли пошкодитися. Можна різати і звичайною ножівкою, але є велика ймовірність відшарування шпону. Якщо ж доводиться працювати ручним інструментом, то різати заготовки потрібно з боку шпону, нехай сколи будуть на невидимому боці брусів. Краще користуватися спеціальною ножівкою з дрібними зубами або ножівкою по металі.

Крок 4.Зробіть розмітку верхньої частини коробки. Для цього поставте зверху на дверне полотно брусок і зазором 2÷3 міліметра зробіть мітки. Для шаблону за зазорами можна використовувати пакувальний картон, він якраз підійде по товщині. Мітки можна робити і олівцем, але він повинен мати дуже гострий кінець. Відрізати заготовку краще згодом, спочатку слід встановити на дверну коробку петлі.

Крок 5. Поставте дверне полотно набік у вертикальному положенні. Можете її уперти об стіни або зробити елементарний пристрій для утримання в потрібному положенні. На відрізок дошки під кутом прибийте дві розпірки трохи більше, ніж товщина дверного полотна. Щоб запобігти ймовірності пошкодження кутів полотна на пристрій покладіть шматок м'якої тканини. Пристрій дуже простий, врізати петлі за його допомогою набагато зручніше.

Крок 6Відміряйте розташування петель.

Рекомендується їх ставити на відстані 20 сантиметрів від низу та верху полотна. Але конкретне рішення приймайте самостійно, все залежить від особливостей полотна дверей. Головне, щоб у місці встановлення петель боковини полотна були максимально міцними. Відміряйте по двадцять сантиметрів угорі та внизу полотна, приставте до міток петлі і зробіть мітки за їх довжиною.

Крок 7.Тепер слід зазначити положення петель на дверній коробці.

Для того щоб вони точно збігалися, покладіть на боковину дверей одну з дощок коробки, відміряйте в нижній частині проміжок між підлогою і полотном. Його рекомендується робити в межах 10 мм.

Важливо. Якщо ви бажаєте мати зазор між дверима та підлогою мінімальний, то потрібно брати до уваги показники різниці висоти підлоги по кутах отвору. Гострим олівцем або будівельним ножем зробіть насічки місця розташування петель на дошці коробки. На вертикальних брусках обов'язково зробіть різницю по висоті підлоги, інакше одна з них або провисатиме, або не входити на належне місце. Слідкуйте, з якого кута дверного отвору підлога вище, з цього боку дверної коробки бічна дошка повинна бути на це значення коротше.

Крок 8Обрізайте на верстаті дошки дверної коробки за мітками. Якщо у вас дверцята шпоновані натуральним шпоном, то можуть виникнути проблеми під час запила. Натуральний шпон має товщину до 1 мм, з таким же ухилом упиратиметься дошка в напрямну під час обрізання. Гострою стамескою акуратно видаліть смужку загорнутого шпону зі зворотного боку дошки. На всю довжину не треба, лише у місцях запила. Тільки так можна буде гарантувати ідеальний запив та максимально щільне прилягання окремих елементів коробки.

Крок 9. Запиліть дві бічні та одну поперечну заготовку дверної коробки під кутом 45°. Ще раз нагадуємо – кілька разів перевіряйте розміри, якщо коробка вийшла коротшою, то доведеться її викидати та купувати нові матеріали.

Крок 10Встановлюйте петлі, вони мають висіти логотипом виробника нагору. Поставте петлі точно по зробленим раніше на бруску насічкам і обведіть контур. Вибирати матеріал під петлі можна за допомогою ручного фрезерного верстата чи звичайної стамески.

Вирубуємо стамескою заглиблення під петлю

Якщо у вас є ручна фреза – чудово. Вона, до речі, завжди стане в нагоді під час будівництва лазні, і не тільки лазні. Виставте на верстаті ширину вибірки відповідно до ширини петлі та глибину відповідно до товщини петлі. Поставте верстат на дошку коробки і за мітками фрезеруйте посадкове гніздо петлі. Округлості по кутах заберіть стамескою. Роботу виконуйте обережно, не допускайте розтріскування матеріалу.

Відео – Фрезерування під петлю

Працювати стамескою дещо складніше. Спочатку потрібно за намальованим контуром відбити стамескою канавки, що дорівнює приблизно товщині петлі. Потім обережно починайте вибирати під петлю матеріал. Якщо у вас коробка із МДФ, то працювати дещо простіше. Якщо коробка з натурального дерева, звертайте увагу на напрям волокон. Ніколи не працюйте стамескою «проти вовни», у вас завжди будуть глибокі задираки або тріщини. Перший шар деревини знімається постукуванням по стамесці молоком, більш точне припасування потрібно робити вручну. Стамеска має бути гострою, під час роботи стежте за кутом нахилу інструменту. Якщо петля трохи втопилася в полотно, нічого страшного. Головне, щоб вона не виступала, це може завадити зачиненню дверей. Петля повинна входити в гніздо з невеликим зусиллям, інакше буде видно смужку матеріалу.

Крок 11Перед прикручуванням петель до коробки просвердліть у місцях кріплення отвори свердлом із меншим діаметром, ніж діаметр шурупів. Цей прийом дозволить унеможливити розтріскування дошки коробки.

Кріплення петлі

Крок 12Для того щоб на дверній коробці не були видні голівки шурупів, якими дверна коробка буде кріпитися до стінки, необхідно зробити потай під їхні голівки під петлями. Візьміть свердло по дереву відповідного діаметра і на зроблених гніздах петель просвердліть отвори під потай. Ви вже висвердлили отвори під шурупи, це допоможе вам вибрати місце для великого шурупа або дюбеля таким чином, щоб головка не потрапила під саморізи. Отвори під шурупи або дюбелі повинні розташовуватись точно посередині дошки коробки.

Крок 13Зберіть разом усі елементи коробки. Самонарізи повинні входити під кутом 90° до поверхні зрізів. Слідкуйте за тим, щоб вони не перекривали технологічні пази телескопічної коробки. Під час складання точно поєднуйте деталі, не допускайте взаємного усунення, потім виправити це дуже важко. Щоб полегшити з'єднання, можна спочатку просвердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр саморіза.

Важливо. Під час збирання деталей притискайте їх з максимальним зусиллям. Справа в тому, що шуруп може, перш ніж почати вкручуватися в другу деталь коробки, трохи провернутися в першій - між ними утворюється щілина.

Коробка зібрана, тепер її потрібно встановити у дверний отвір. Роботи дуже важливі та точні, розповімо, як краще їх робити.

Ціни на дверне полотно

дверне полотно

Встановлення коробки у дверний отвір

Крок 1.Обережно поставте коробку у дверний отвір, тимчасово закріпіть її шматочками пінопласту чи пакувального картону. За рівнем перевірте вертикальність коробки кріплення петель. Для міцної установки коробки за рівнем та регулювання зазорів знадобляться клини. Їх можна нарізати з відходів брусків коробки на верстаті під різними кутами.

Крок 2Встановіть клини під петлями, в цих місцях ставитимуться дюбелі або кріплення. Додатково забийте по одному клину у кожному верхньому кутку. Щоб коробка не рухалася під час розклинювання, потрібно вбивати по два клини з протилежних сторін з накладенням один на одного зрізаних частин. Перевіряйте положення коробки рівнем, не поспішайте, точно звіряйте положення кожного елемента. Дверна коробка повинна бути врівень із зовнішньою стіною кімнати, з іншого боку встановлюватимуться добори. Слідкуйте, щоб клини не виступали за площину стіни.

Крок 3. Кріпіть коробку через отвори, виготовлені під шурупи в посадкових місцях петель.

Дуже важливо. Поруч із цими шурупами обов'язково мають бути клини. В іншому випадку коробка під час закручування шурупа деформується. Удаваний бік коробки поки не виставлено, а лише трохи закріплено в стіні.

Займаються установкою удаваної сторони після навішування дверей, у такий спосіб забезпечується максимальна точність дотримання розмірів. Під час виставлення боковини коробки постійно перевіряйте горизонтальність положення верхньої перемички. Якщо ви правильно врахували проблеми з горизонтальністю підлоги у різних кутах дверного отвору – горизонтальна частина лежатиме у правильному положенні.

Крок 4. Щоб елементи коробки були стійкішими, під час навішування дверного полотна потрібно їх частково запінити.

Перед цим слід очистити поверхні від пилу та бруду та обов'язково змочити за допомогою звичайного обприскувача водою. Більшість співробітників будівельних компаній нехтують очищенням та змочуванням поверхонь, а марно. p align="justify"> Коефіцієнт адгезії піни до мокрих поверхонь збільшується на порядок. Майте це на увазі. Удавану частину коробки запіньте тільки в одному-двох місцях, її ще доведеться зрушувати.

Крок 5.Прикріпіть до дверного полотна петлі, клямки або замки. Алгоритм установки залежить від конкретного виду фурнітури. Поки ви займалися цими роботами, піна на дверній коробці підсохла, можна навішувати до неї дверне полотно.

Крок 6Поставте під дверне полотно підкладку потрібної товщини і спочатку прикріпіть верхню, а потім нижню петлі дверей до коробки. Закрийте двері і остаточно за допомогою клинів виставляйте удавану частину коробки. Все нормально - запінюйте дверну коробку по всьому периметру.

Ціни на монтажну піну

монтажна піна

Відео – Складання дверної коробки без порога

Складання дверної коробки з порогом

Тепер варто розглянути процес збирання дверної коробки з порогом. З'єднувати елементи коробки, для різноманітності, не під кутом 45°, як у вищеописаному випадку, а під кутом 90°. Робимо це спеціально, сподіваючись, що зайві знання нікому не завадять.

Крім того, таке з'єднання елементів дверної коробки вважається міцнішим. Якщо в першому випадку довжина шурупів обмежувалася товщиною кутового з'єднання, то тепер ці обмеження знімаються, шуруп може входити в тіло бруска на 2÷3 сантиметри. Більше міцне з'єднання підвищує стійкість порога дверної коробки, а на нього можуть діяти значні зусилля.

Перевірка стану дверного отвору, перевірка рівня підлоги по кутах, зняття розмірів, підготовка місць для встановлення петель та свердління під шурупи кріплення коробки нічим не відрізняється від складання дверної коробки без порога. А далі починаються відмінності.

Крок 1.Відпиліть верхній горизонтальний брусок коробки. Його довжина повинна дорівнювати ширині дверного полотна плюс 6 міліметрів на зазори з обох боків коробки. Таких заготовок потрібно зробити дві – одна використовується під поріг дверей.

Крок 2На вертикальних брусках коробки потрібно зняти упорну чверть, що виступає. Майте на увазі, що в чистоті розмір вертикальних стійок повинен дорівнювати висоті дверного полотна плюс 6 мм на зазори з двох сторін. Крім того, ліва та права вертикальні стійки дверної коробки повинні враховувати різницю висоти підлоги в кутах дверного отвору. Усі технологічні операції ми вже описували у першому прикладі, повторюватися немає сенсу.

Щоб зняти чверть, прикладіть до торця вертикальної стійки коробки горизонтальну частину і позначте її ширину. Вимірювання робіть з максимальною точністю, не допускайте появи щілин у з'єднанні. Як би потім ви їх не заробляли, справжній майстер завжди побачить недоліки. По зазначеній лінії акуратно надпиліть чверть, що виступає, глибина пропилу повинна дорівнювати висоті чверті. Пилкуйте тільки ножівкою з дрібними зубами, інструмент, як і завжди, повинен бути в належному стані.

Крок 3З торця вертикальних брусків стамескою заберіть чверть. Роботи робіть дуже обережно. Площина бруска після видалення має бути ідеально рівною по всій ширині. Під час роботи правильно тримайте стамеску. Вона має нижню пласку частину, а верхня заточена під кутом. Верхня площина завжди повинна бути видна, інакше стамеска мимовільно врізатиметься в дерево, рівна поверхня не вийде. Це стосується всіх випадків роботи стамескою. Зробіть такі ж роботи з усіх боків дверної коробки.

Крок 4.Покладіть деталі на рівну поверхню і спочатку з'єднайте верхню частину дверної коробки. Перед загвинчуванням потрібно попередньо в деталях просвердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр шурупів. Це виключить можливість розтріскування або поява зазору між деталями під час з'єднання.

Схема збирання кутів

Крок 5.Радимо перед складання порога перевірити відповідність його розмірів та правильність місця розташування. Для цього акуратно покладіть зібраний каркас коробки з двох вертикальних та одного горизонтального елементів на рівний майданчик та поставте на місце дверне полотно. Позначте точне положення петель на полотні, перевірте всі проміжки по периметру дверної коробки та полотна. Поки немає порога, вертикальні стійки можна трохи рухати. Ще раз перевірте відстані, перевірте правильність виготовлення порога і при необхідності виправте допущені помилки, у такому положенні ви можете трохи поправити розміри.

Встановлення дверної коробки – фото

Відео - Складання дверної коробки з порогом

Важливу увагу звертайте на надійність фіксації дверної коробки з боку навішування. Збільшувати кількість дюбелів чи шурупів безглуздо, їх потрібно використовувати не більше двох. Чому? Навантаження на дверну коробку від дверного полотна передаються лише через петлі, отже, кріпити коробку слід у цих місцях. Скільки б шурупів ви не ставили між петлями, вони не працюватимуть. Тільки дірок зайвих і помітних насвердлить у коробці. А під петлями метизи кріплення можна сховати. Головне, щоб ці два металовироби сиділи з максимальною надійністю. Виявились найменші хитання – одразу їх усувайте, не сподівайтеся, що піна витримає. Так робити можуть лише недобросовісні чи невмілі будівельники. Піна непогано тримає бічні зусилля, але майже зовсім не працює на стиск, пам'ятайте про це завжди.

Не засмучуйтеся, якщо деякі шурупи були дещо більше по діні, ніж потрібно і здалися на звороті коробки. Це не впливає ні на міцність кріплення, ні на зовнішній вигляд дверей. Головне, щоби каркас не дав тріщин.

Якщо у вас дверна коробка з натурального дерева, то шурупи потрібно використовувати з великим кроком, якщо з МДФ - з дрібним кроком.

Відео – Революційна монтажна система для дверних коробок будь-якого типу

Відео – Як правильно зібрати дверну коробку

Двері встановлюються після завершення ремонту квартири, але перед тим, як прийнято. Але якщо ви просто вирішили замінити нову, ця стаття Вам теж буде цікава. Вартість дверного блоку залежить від комплектації та розмірів, якщо купувати повний комплект готова коробка + дверне полотно + фурнітура такі двері обійдеться дорожче і можливо доведеться повозитися з припасуванням коробки в отвір. Вже якщо вирішили встановити міжкімнатні двері самостійно, робитимемо це правильно, щоб не втратити гроші і час.

Як встановлюються міжкімнатні двері

Дверна коробка основна несуча конструкція з якої слід починати складання, потім необхідно врізати і встановити дверну фурнітуру, після чого можна закріпити коробку в дверному отворі, навісити дверне полотно і наприкінці закрити коробку наличниками. Такий план поїхали!

Конструкція дверної коробки

Залежно від розміру дверного отвору вибирається дверне полотно та коробка. Ширина коробки залежить від товщини стіни, в панельних будинках товщина стіни 130 мм і відповідно такої ж ширини має бути коробка (без урахування наличників). У магазині або на будівельному ринку можна придбати коробку від 80 до 220 мм, ви легко підходить Вам розмір. У таблиці ви знайдете відповідний Вашому отвору розмір дверей; Якщо не знайшли дверну коробку відповідної ширини, можна наростити коробку доборами.
Нещодавно з'явилися готові обхватні телескопічні дверні коробки, монтаж таких дверей значно простіше, якщо Ви встановлюєте двері своїми руками вперше - рекомендую.
Установка порога в коробці міжкімнатних дверей зовсім не обов'язкова, найчастіше міжкімнатні двері встановлюють в П-подібну коробку, що складається з петельної стійки, бруса, прикидної стійки. Повноцінну дверну коробку доповнює нижній брус чи поріг.

При розрахунку розмірів дверей та коробки, не забудьте:

Зазор для монтажної піни має бути не менше 10 мм;
Зазор між дверним полотном та коробкою 3-5 мм з кожного боку;
Для рівної підлоги (кахель, ламінат, лінолеум) зазор між підлогою та дверима 5-10 мм, для ковроліну або килима – 15 мм;
При недостатньому розмірі дверного отвору його доведеться розширювати за допомогою перфоратора;
Якщо дверна коробка менша за отвор, можна заповнити порожнечі смугами гіпсокартону або фанери;

Складання дверної коробки

Перед установкою коробка запилюється в розмір отвору і збирається. Запиляти стики можна в кут 45 градусів (якщо є пила торцювання).
Або під кутом 90 градусів, це простіший спосіб, але і тут непогано використовувати стусло і старе правило «Сім разів відміряй, один відріж!»
Складання коробки зручно проводити на плоскій, рівній поверхні. Притолочну балку прикручуємо до стійк саморізами, по 2-3 з кожного боку. Стики можна проклеїти клеєм ПВА і потім стягнути шурупами.
Зібрати дверну коробку не складно, подивіться спеціальний відеоролик про процес складання дверної коробки, де все показано докладно.

Відео збирання дверної коробки

Відео встановлення дверної коробки в отвір

Відео як правильно запінити дверну коробку в отворі

Сказати по честі, встановлення міжкімнатних дверей затію для професіонала, таку роботу краще довірити досвідченому майстру, у розпорядженні якого необхідні інструменти та досвід, але якщо руки засвербіли — ми завжди готові допомогти порадою, телефонуйте!

Матвій Колосов - спеціаліст «ЧОЛОВІК на ЧАС»

5 правил перед походом до магазину

Є кілька правил, яких намагаюся дотримуватись, перед походом до магазину за інструментом чи запчастинами:

1) - Складіть список покупок, щоб нічого не забути і не купити зайвого.
2) - Сфотографуйте ремонтований вузол або запчастину в зборі, шильдик з маркуванням якщо є. Так простіше порозумітися з продавцем, показав фото і він одразу Вас зрозуміє.
3) — Зніміть точні розміри, не довіряйте «вимірюванням на око».
4) — Не купувати «про запас», такі покупки зазвичай припадають пилом в коморі або гаражі, а у разі повторної поломки їх не відшукати і доводиться купувати знову.
5) — Не купуйте Б/У інструменти чи запчастини, ніхто не знає наскільки їх вистачить і хто знає, можливо «нечувано дешева» електродриль була вкрадена. Як відомо, безкоштовно — лише в мишоловці.

Якщо є сумніви чи потрібна консультація, дзвоніть нам 8922-722-91-00 або запитайте у нашій групі

Міжкімнатні двері служать для поділу простору в приміщенні, а також забезпечують звукоізоляцію в приватному будинку або квартирі. Крім того, дверне полотно є важливою деталлю інтер'єру, тому має відповідати стилю оформлення. Так як монтажні роботи коштують досить дорого, постає питання, як правильно виконати встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Відповідь – докладна покрокова інструкція, викладена на цій сторінці.

Розміри та комплектація

За способом відчинення двері бувають складними, розсувними та розстібними. Останні є найбільш популярними, оскільки конструктивно найпростіші і досить легкі в установці. Вони представлені у великій кількості модифікацій. За способом відкривання розрізняють такі:

двостулкові та одностулкові;
ліво- та правосторонні.

Крок 3: Установка коробки та навішування полотна

Короб повинен бути встановлений у заздалегідь підготовлений отвір. Стійка з петлями має бути вирівняна насамперед за допомогою схилу або рівня. Потрібно обов'язково перевірити її з усіх боків. Потім верхню поперечину і стійку необхідно розперти клинами. Стійка буде виставлена тільки тоді, коли вона займе вертикальне положення.
Далі розклинюють другу стійку. Обов'язково перевіряється горизонтальна частина короба.

Старий спосіб - бічні стійки повинні бути просвердлені наскрізь. Для цього у стіні спочатку роблять отвори для дюбелів. Короб повинен бути прикріплений до стіни шурупами довжиною не менше 150 мм.

Старий спосіб кріплення

Для того, щоб зафіксувати короб у отворі прихованим способом, можна використовувати металеві пластини, які зазвичай використовуються для встановлення гіпсокартонних конструкцій. Найчастіше такі пластини використовуються разом із анкерами. При цьому варто вибирати кількість кріпильних деталей відповідно до очікуваного навантаження.

Так виглядає кріплення

Застосування таких пластин є нестандартним способом і можливе лише у відсутності чистового оздоблення. Рекомендується проштробити ділянку стіни, щоб згодом зашпаклювати кріплення.

Залишається навісити двері на раму. Після цього потрібно провести фінальне регулювання коробки. Потім стійка для замку має бути підігнана під двері, щоб вона не виступила за стіну. Варто пам'ятати, що для збереження цілісності короба і полотна, необхідно спочатку просвердлити для шурупів кілька отворів.

Крок 4: Запінювання

Після закріплення полотна потрібно запінити щілини між коробом та краями отвору. Піна повинна подаватися акуратно, по шарах, при цьому подача проводиться зверху, щоб вона не виступила назовні. Потім двері доведеться закрити і певний час до них не торкатися, щоб піна висохла. Орієнтовний час засихання – 1 доба.

Якщо склад випадково потрапив на полотно – негайно видаліть його сухою чистою ганчіркою, засохлі фрагменти очищаються за допомогою ефективних .

Крок 5: Встановлення замка та ручок у дверне полотно

Найпопулярнішими сьогодні є ручки із вбудованим замком. Порядок робіт наступний:

Зробити відмітку на метр від підлоги. Механізм ручки повинен бути прикладений так, щоб в отворі зверху була видна мітка.
Просвердлити отвори у полотні з торця. Краї отворів після цього варто зрізати за допомогою стамески, щоб вирівняти отвір.
Вставити механізм у отвір. При цьому замок має бути вирівняний, а після зафіксований за допомогою шурупів. Планка на замку повинна обводитись олівцем для прорізання шпону, потім механізм варто зняти. За наміченим контуром потрібно вибрати майданчик для визначення товщини замкової планки. Це робиться під час використання стамески.
Просвердлити отвори для засувки та ручок. Потрібно прикласти замок до полотна з різних боків, вирівняти його та розмітити. Отвори повинні виготовлятися з обох сторін і при цьому вони не повинні бути наскрізними.
Прибрати стружку, що утворилася, і встановити ручки.

Крок 6: Встановлення додаткових планок

Добором називається планка довжиною приблизно 2 метри, шириною – 250 мм, товщиною – не більше 3 см. Планка повинна застосовуватися під час монтажу міжкімнатних дверей, якщо стіна товща за дверну коробку.

Брус для коробу виготовляється у стандартній ширині – приблизно 70 мм. Його можна розширити згідно з товщиною отвору добором. Це дозволить чіткіше поєднати короб та стіни. На брусі є паз для планки. Попередньо необхідно виміряти відстань до краю стіни, починаючи від глибини паза.

Добір може бути встановлений у різний спосіб:

у паз, наявний у коробці;
з вирізуванням паза за відсутності готового;
прикріплення добору із вивороту бруса за відсутності паза, короб встановлюється при цьому разом з добором;
скріплення добору у формі «П»;
якщо добір не дуже широкий і немає паза в коробі, планку варто просвердлити і прикрутити до короба.

Планка розпилюється на кілька частин циркуляркою, щоб отримати кілька доборів необхідних габаритів. Приготувати потрібно одну коротку планку та дві вертикальні. Вивчіть нашу просту покрокову інструкцію з .

Крок 7: Кріплення лиштви

Під час монтажу наличників короб повинен бути розташований на рівні з отвором на лицьовій стороні. Щоб з'єднати лиштву, потрібно спочатку прикласти вертикальну планку до короба і поставити мітку вище на 0,5 см, відступаючи від перекладини коробки. Ця позначка буде виступати як краї для зрізу. Так само потрібно розмітити зріз з іншого боку.