Схема живлення світлодіодного ліхтарика потужного туристичного. Як самостійно відремонтувати світлодіодний китайський кишеньковий ліхтарик. Інструкції з ремонту світлодіодних ліхтарів своїми руками з наочними фото та відео. Корисна відео добірка з доопрацювання фону

Як зразок візьмемо акумуляторний ліхтарик фірми "ДіК", "Люкс" або "Космос" (див. на фото). Цей кишеньковий ліхтарик, малогабаритний, зручний у руці та з досить великим рефлектором - 55,8 мм у діаметрі, світлодіодна матриця якого має 5 білих світлодіодів, що забезпечує гарну та велику пляму освітлення.

Крім того, форма ліхтарика всім знайома, а багатьом ще з дитинства, одним словом - бренд. Зарядний пристрій знаходиться всередині самого ліхтарика, варто лише зняти ззаду кришку і застромити його в розетку. Але ні що не стоїть на місці і ця конструкція ліхтарика теж зазнала змін, особливо його внутрішня начинка. Остання модель на даний момент – ДІК АН 0-005 (або ДіК-5 ЄВРО).

Більш ранні версії - це ДІК АН 0-002 і ДІК АН 0-003 відрізняються тим, що в них стояли дискові акумулятори (3 шт), Ni-Cd серії Д-025 та Д-026, ємністю 250 мА/год, або в моделі АН 0-003 - складання вже нових акумуляторів Д-026Д з більшою ємністю, 320 мА/год і лампочки розжарювання на 3,5 або 2,5 В, зі струмом споживання 150 і 260 мА відповідно. Світлодіод, для порівняння, споживає близько 10 мА і навіть матриця з 5 штук – це 50 мА.

Звичайно, за таких характеристик ліхтарик не міг довго світити, його максимум вистачало на 1 годину, особливо перші моделі.

Що ж є в останній моделі ліхтарика ДИК АН 0-005?

Ну по-перше - світлодіодна матриця з 5 світлодіодів, на відміну від 3-х або лампочки розжарювання, що дає значно більше світла при меншому струмі споживання, а друге - у ліхтарику коштує лише 1 пальчиковий сучасний Ni-MH акумулятор на 1,2 -1,5 В та ємністю від 1000 до 2700 мА/год.

Деякі запитають, а як же пальчиковий акумулятор на 1,2 В може запалити світлодіоди, адже щоб вони яскраво світили треба приблизно 3,5 В? З цієї причини в більш ранніх моделях послідовно ставили 3 акумулятори і отримували 3,6 В.

Але, тут уже не знаю хто перший придумав, китайці чи хтось інший, зробити перетворювач (помножувач) напруги з 1,2 В до 3,5 В. Схема проста, в китайських ліхтариках це лише 2 деталі – резистор і радіодеталь на транзистор з маркуванням - 8122 або 8116, або SS510 або SK5B. SS510 – це діод Шоттки.

Світить такий ліхтарик добре, яскраво, і що не важливо - довго, а циклів заряд-розряд не 150, як у попередніх моделях, а набагато більше, що збільшує термін служби в рази. Але!! Щоб світлодіодний ліхтарик служив довго, треба вставляти його в розетку з 220 В у вимкненому стані! Якщо цього правила не дотримуватися, то при зарядці можна легко спалити діод Шоттки (SS510), а часто заодно і світлодіоди.

Мені одного разу довелося ремонтувати ліхтарик ДІК АН 0-005. Не знаю точно, що спричинило виход його з ладу, але припускаю, що встромили його в розетку і забули на кілька діб, хоча за паспортом заряджати треба не більше 20 годин. Коротше - вийшов з ладу акумулятор, потік, і згоріло 3 світлодіоди з 5 плюс перетворювач (діод) теж перестав працювати.

Акумулятор пальчиковий на 2700 мА/год у мене був, залишився від старого фотоапарата, світлодіоди теж, а ось знайти деталь – SS510 (діод Шоттки) виявилося проблематично. Цей світлодіодний ліхтарик, швидше за все, китайського походження і таку деталь напевно можна купити тільки там. І тоді вирішив зліпити перетворювач напруги тих деталей що є, тобто. з вітчизняних: транзистора КТ315 чи КТ815, в/год трансформатора та інших (див. схему).

Схема не нова, вона давно вже існує, я її тільки використав у цьому ліхтарику. Щоправда, замість 2 радіодеталей, як у китайців, у мене вийшло 3, зате дармові.

Електрична схема, як бачите, елементарна, найскладніша річ – це намотати ВЧ-трансформатор на феритовому кільці. Кільце можна використовувати зі старого імпульсного блоку живлення, від комп'ютера, або від енергозберігаючої лампочки (див. фото).

Зовнішній діаметр феритового кільця 10-15 мм, товщина приблизно 3-4 мм. Треба намотати 2 обмотки по 30 витків дротом 0,2-0,3 мм, тобто мотаємо спочатку 30 витків, потім робимо відведення від середини і ще 30. Якщо феритове кільце берете з плати люмінесцентної лампочки - краще використовувати 2 штуки, скласти їх разом. На одному кільці теж схема працюватиме, але світіння буде слабшим.

Порівнював 2 ліхтарики на світіння, оригінальний (китайський) і перероблений за вказаною вище схемою - відмінностей в яскравості майже не побачив. Перетворювач, до речі, можна вставити не тільки в акумуляторний ліхтарик, а й у звичайний, який працює від батарейок, тоді можна буде запитувати його лише від 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного пристрою ліхтарика змін майже не зазнала, крім номіналів деяких деталей. Струм зарядки приблизно 25 мА. При зарядці ліхтар треба відключати! І не клацати вимикачем під час заряджання, оскільки напруга зарядки більш ніж у 2 рази вища за напругу акумулятора, і якщо вона піде на перетворювач і посилиться - світлодіоди частково або повністю доведеться змінювати.

В принципі, за вище вказаною схемою, світлодіодний ліхтарик легко можна зробити і своїми руками, вмонтувавши його, наприклад, в корпус якогось старого, навіть найдавнішого ліхтарика, а можна зробити корпус і самому.

А щоб не змінювати структуру вимикача старого ліхтарика, де використовувалася маленька лампочка розжарювання на 2,5-3,5 В потрібно розбити лампочку, що вже згоріла, і до цоколя, замість скляної колби, припаяти 3-4 білих світлодіода.

А також для зарядки вмонтувати роз'єм під мережевий шнур, від старого принтера або приймача. Але хочу загострити вашу увагу, якщо корпус ліхтарика металевий - зарядний пристрій туди не монтуйте, а зробіть його виносним, тобто. окремо. Зовсім не складно вийняти пальчиковий акумулятор із ліхтарика та вставити його в ЗУ. І не забувайте добре ізолювати! Особливо в тих місцях, де є напруга 220 В.

Думаю, після переробки старий ліхтарик прослужить вам ще не один рік.

У житті кожної людини бувають моменти, коли потрібна наявність освітлення, а електрики немає. Це може бути і банальне відключення електроенергії, і необхідність ремонту проводки в будинку, а можливо, і лісовий похід чи щось подібне.

І, звичайно ж, всі знають, що в такому разі виручить тільки електричний ліхтарик – компактний і водночас функціональний пристрій. Зараз на ринку електротехніки безліч різних видів цього товару. Це і звичайні ліхтарі з лампами розжарювання, світлодіодні, з акумуляторами і батарейками. Та й фірм, які виробляють ці прилади, безліч – «Дік», «Люкс», «Космос» тощо.

А ось який принцип його роботи, замислюються не багато. А тим часом, знаючи пристрій та схему електричного ліхтарика, можна при необхідності його полагодити або взагалі зібрати власними руками. Ось у цьому питанні спробуємо розібратися.

Найпростіші ліхтарі

Так як ліхтарики бувають різні, то є сенс почати з найпростішого – з батарейкою та лампою розжарювання, а також розглянути його можливі несправності. Схема такого приладу елементарна.

По суті, в ньому немає нічого, крім батарейки, кнопки включення та лампочки. А тому й проблем із ним особливих не буває. Ось кілька можливих дрібних неприємностей, які можуть спричинити відмову такого ліхтаря:

• Окислення будь-якого з контактів. Це можуть бути контакти вимикача, лампи або батареї. Потрібно просто почистити ці елементи схеми, і прилад знову запрацює.
• Згоряння лампи розжарювання - все просто, заміна світлового елемента вирішить цю проблему.
• Повний розряд батарей – заміна елементів живлення на нові (або заряджання, якщо вони акумуляторні).
• Відсутність контакту чи перелом дроту. Якщо ліхтарик вже не новий, у такому разі є сенс поміняти всі дроти. Зробити це зовсім не складно.

Ліхтарик на світлодіодах

Цей вид ліхтарів відрізняється потужнішим світловим потоком і при цьому споживає дуже мало енергії, а значить, і елементи живлення в ньому прослужать довше. Вся справа в конструкції світлових елементів – у світлодіодах відсутня нитка розжарювання, вони не витрачають енергію на нагрівання, тому коефіцієнт корисної дії таких приладів вищий на 80–85%. Також велика роль додаткового обладнання у вигляді перетворювача за участю транзистора, резистора та високочастотного трансформатора.

Якщо вбудований акумулятор ліхтарика, то з ним в комплекті обов'язково йде і зарядний пристрій.

Схема такого ліхтаря складається з одного або декількох світлодіодів, перетворювача напруги, вимикача та елемента живлення. У більш ранніх моделях ліхтариків кількість споживання енергії світлодіодами мала відповідати вироблюваному джерелом.

Зараз цю проблему вирішено за допомогою перетворювача напруги (його також називають помножувачем). Власне, він і є головною деталлю, яку містить електрична схема ліхтарика.

За бажання зробити такий прилад своїми руками особливих складнощів не виникне. Транзистор, резистор та діоди – не проблема. Найпростішим моментом буде намотування високочастотного трансформатора на феритовому кільці, який називається блокінг-генератор.

Але і з цим можна впоратися, взявши подібне кільце з несправного електронного пускорегулюючого апарату енергозберігаючої лампи. Хоча, звичайно, якщо не хочеться возитися чи немає часу, то у продажу можна знайти високоефективні перетворювачі, такі як 8115. З їх допомогою, при застосуванні транзистора та резистора, і стало можливим виготовлення світлодіодного ліхтарика на одній батарейці.

Сама ж схема світлодіодного ліхтаря подібна до найпростішого приладу, і на ній зупинятися не варто, тому що зібрати її здатна навіть дитина.

До речі, при застосуванні у схемі перетворювача напруги на старому, найпростішому ліхтарі, що працює від квадратної батареї в 4.5 вольт, яку зараз вже не купити, можна буде спокійно ставити елемент живлення в 1.5 вольт, тобто звичайну «пальчикову» або «мізинчикову» батарею. Жодної втрати у світловому потоці не буде спостерігатися. Основне завдання при цьому мати хоча б найменше уявлення про радіотехніку, буквально на рівні знання, що таке транзистор, а також вміти тримати в руках паяльник.

Доробка китайських ліхтариків

Іноді буває так, що куплений (на вигляд цілком якісний) ліхтарик з акумулятором повністю відмовляє. І зовсім не обов'язково покупець винен у неправильній експлуатації, хоч і це теж зустрічається. Найчастіше – це помилка при складанні китайського ліхтарика в гонитві за кількістю на шкоду якості.

Звісно, ​​у такому разі доведеться його переробити, якось модернізувати, адже витрачено гроші. Зараз необхідно зрозуміти, як це зробити і чи можливо поборотися з китайським виробником та виконати ремонт такого приладу самостійно.

Розглядаючи варіант, що найчастіше зустрічається, при якому при включенні приладу в мережу індикатор зарядки світиться, але ліхтар не заряджається і не працює, можна помітити ось що.

Звичайна помилка виробника - індикатор заряду (світлодіод) вмикається в ланцюг паралельно з акумулятором, чого допускати неможливо. При цьому покупець вмикає ліхтар, і бачачи, що той не горить, знову подає харчування на заряд. В результаті – перегорання всіх світлодіодів разом.

Справа в тому, що не всі виробники вказують, що заряджати подібні пристрої з увімкненими світлодіодами не можна, тому що відремонтувати їх буде неможливо, залишиться лише замінити.

Отже, завдання модернізації – підключити індикатор заряду послідовно з акумулятором.

Як видно зі схеми, ця проблема цілком вирішувана.

А от якщо китайці у свій виріб поставили резистор 0118, то світлодіоди доведеться змінювати постійно, тому що струм, що надходить на них, буде дуже високим, і які б світлові елементи не були встановлені - вони не витримують навантаження.

Налобний світлодіодний ліхтар

В останні роки подібний світловий прилад набув досить широкого поширення. Дійсно, адже дуже зручно, коли руки вільні, а промінь світла б'є туди, куди дивиться людина, у цьому якраз головна перевага налобного ліхтарика. Раніше таким могли похвалитися тільки шахтарі, та й то для його носіння була потрібна каска, на яку ліхтар, власне, і кріпився.

Зараз кріплення подібного приладу зручно, носити його можна за будь-яких обставин, та й на поясі не висить досить об'ємний і важкий акумулятор, який, до того ж, ще й обов'язково потрібно раз на добу заряджати. Сучасний набагато менший і легший, причому має дуже маленьке енергоспоживання.

Так що ж є подібний ліхтар? А принцип його роботи зовсім не відрізняється від світлодіодного. Варіанти виконання такі ж - акумуляторний або зі знімними елементами живлення. Кількість світлодіодів варіюється від 3 до 24 залежно від характеристик батареї та перетворювача.

До того ж зазвичай такі ліхтарі мають 4 режими свічення, а не один. Це слабкий, середній, сильний та сигнальний – коли світлодіоди моргають через короткі проміжки часу.

Режимами налобного світлодіодного ліхтарика керує мікроконтролер. Причому за його наявності може бути навіть режим стробоскопа. До того ж світлодіодам це зовсім не шкодить, на відміну від ламп розжарювання, тому що їх термін служби не залежить від кількості циклів включення-вимкнення через відсутність нитки розжарювання.

То який же ліхтар вибрати?

Звичайно, ліхтарики можуть бути різними і за напругою, що споживається (від 1.5 до 12 В), і з різними вимикачами (сенсорний або механічний), з наявністю звукового оповіщення про розряд батареї. Це може бути оригінал чи його аналоги. Та й не завжди можна визначити, що за прилад перед очима. Адже поки що він не вийде з ладу і не почнеться його ремонт, не можна побачити, яка в ньому стоїть мікросхема чи транзистор. Напевно, краще вибирати той, який подобається, а можливі проблеми вирішувати вже в міру вступу.

Якось давно подарували мені ось такий китайський ліхтар

Через півроку експлуатації він перестав вмикатися. Розкриваю корпус, щоб встановити причину виходу з експлуатації.

Ліхтар після використання забули вимкнути. Зважаючи на відсутність будь-яких ланцюгів захисту, свинцеві акумулятори були розряджені в нуль. Мабуть, відбулася сульфатація пластин, і при постановці на зарядку акумулятори практично не споживали струм. Потім мережна напруга від безтрансформаторної зарядки через включений тумблер кинулася на світлодіоди. В результаті всі 15 світлодіодів вийшли з ладу, а в робочому стані залишився лише корпус.

Подивившись на нутрощі цього китайського ліхтарика, відразу відзначу його основні недоліки:

• немає захисту від глибокого розряду АКБ (розряджається в нуль)
• відсутня контроль процесу зарядки АКБ (заряджається до нескінченності)
• немає індикації низького заряду АКБ
• жахлива конструкція висувної мережевої вилки

Я вирішив відремонтувати ліхтарик, зробивши повну модернізацію із заміною всіх нутрощів. Отже, що хотілося б отримати у результаті:

• живлення від літій-іонного акумулятора (для полегшення ваги)
• заряджання АКБ через спеціалізований контролер (з індикацією та автоматичним вимкненням)
• увімкнення/вимкнення ліхтаря тактовою кнопкою
• індикація швидкого розряду АКБ (напруга 3,7В)
• відключення при повному розряді АКБ (напруга 3,6В)
• можливість заряджання від USB
• автоматичне відключення ліхтаря під час встановлення на зарядку
• конструкція без застосування рідкісних, дорогих компонентів та мікроконтролерів

Сказано зроблено. Схема блоку керування.

Коротко опишу основні вузли схеми:

• Компоненти DA4, VT3, R17, R24, C16 утворюють вузол вторинного захисту від розряду АКБ. Цей вузол відключає навантаження від АКБ за зниження напруги до 2,5 Вольт. Вузол вторинного захисту можна не встановлювати, при цьому потрібно встановити перемичку R12.
• Компоненти DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 утворюють вузол зарядки АКБ з автоматичним відключенням, контролем струму та індикацією процесу зарядки.
• Компоненти DD1, C11, R19, VD1 утворюють тригер, необхідний управління ліхтарем з допомогою тактової кнопки.
• На компонентах C12, R20, R22 зібрана схема придушення брязкоту контактів кнопки SB1.
• Ланцюг R15, VD3 скидає тригер при постановці ліхтаря на зарядку.
• Компоненти VT1, VT2, R13, R14 організують подачу живлення на схему та світлодіоди.
• Компоненти DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 утворюють джерело опорної напруги 1,25 Вольт.
• Компоненти DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 утворюють вузол індикації низького заряду АКБ.
• Компоненти DA2, R9, R10, C8, VD2 утворюють вузол первинного захисту від розряду АКБ.
• Резистори R1, R11, R23 виконують роль запобіжників.

Переходимо до заліза. Для початку займуся відновленням світлодіодного блоку. Відкручую відбивач.

Демонтую згорілі світлодіоди.

Запаюю справні світлодіоди, взяті зі старого несправного ліхтарика. Також змінюю всі резистори на номінал 100 Ом.

Світлодіодний блок відновлено. схема блоку.

Тепер візьмуся виготовленням плати управління. Для цього знімаю всі розміри та друкую імпровізовану плату на принтері.

Розводжу друковану плату, виготовляю її за допомогою ЛУТ-технології, запаюю компоненти.

Зліва видно, що вузол вторинного захисту від розряду АКБ не запаяний на плату, замість нього встановлено перемичку R12.

Тепер необхідно перетворити вимикач на тактову кнопку. Розбираю вимикач.

Штатний виріз закриваю шматком чорного пластику.

Свердлю отвори.

Закріплюю дрібну хустку із тактовою кнопкою.

Кнопка готова.

Спочатку ліхтарик був забезпечений єдиним індикатором, який спалахував при включенні в мережу. Насправді цей індикатор був абсолютно марний. Модернізована плата містить три індикатори – червоний, зелений, жовтий.

У пластиковій вставці необхідно просвердлити отвори для світловодів.

Світловоди зняв зі старого ЕПТ монітора.

Модернізована пластикова вставка зі світловодами.

Встановлюю плату з акумулятором у корпус ліхтаря. Акумулятор кріпиться до плати за допомогою двостороннього скотчу.

Усередині корпусу плата почувається як рідна.

Повертаю на місце пластикові вставки.

Збираю корпус.

Ліхтарик став надійним і зручним. Користуватися ним – одне задоволення.

Червоний індикатор означає, що акумулятор практично розряджений, і ліхтарик незабаром відключиться.

Під час встановлення на зарядку загоряється жовтий індикатор.

Після закінчення процесу заряджання світиться зелений індикатор.

Насамкінець пропоную подивитися невелике відео.

Список радіоелементів

Як бачимо, схема проста. Основні елементи: струмообмежуючий конденсатор, діодний випрямляючий міст на чотирьох діодах, акумулятор, вимикач, надяскраві світлодіоди, світлодіод індикації зарядки акумулятора ліхтарика.

Ну а тепер по порядку про призначення всіх елементів у ліхтарику.

Струмообмежуючий конденсатор. Він призначений для обмеження струму заряду акумулятора. Його ємність для кожного типу ліхтарика може бути різною. Застосовується неполярний слюдяний конденсатор. Робоча напруга повинна бути не менше ніж 250 вольт. У схемі він повинен обов'язково шунтувати, як показано, резистором. Він служить для розряду конденсатора після того, як ви витягнете ліхтарик із зарядки з розетки. В іншому випадку вас може вдарити струмом, якщо ви випадково доторкнетесь до мережевих висновків ліхтарика 220 вольт. Опір цього резистора має становити щонайменше 500 кОм.

Випрямний міст збирається на кремнієвих діодах із зворотним напруженням не менше 300 вольт.

Для індикації заряджання акумулятора ліхтарика застосовується простий світлодіод червоного або зеленого свічення. Він підключений паралельно до одного з діодів випрямного мосту. Щоправда, у схемі я забув вказати вказати резистор, включений послідовно з цим світлодіодом.

Про інші елементи говорити не має сенсу, то все і так має бути зрозуміло.

Хочеться звернути вашу увагу на основні моменти ремонту світлодіодного ліхтарика. Розглянемо основні несправності та способи їх усунення.

1. Ліхтарик перестав світити. Тут варіантів не так уже й багато. Причиною може бути вихід із ладу надяскравих світлодіодів. Це може статися, наприклад, у такому разі. Ви поставили ліхтарик на зарядку і ненароком увімкнули вимикач. В цьому випадку відбудеться різкий стрибок струму і один або кілька діодів моста випрямляння можуть бути пробиті. А за ними можливо і конденсатор не витримає і замкне. Напруга на акумуляторі різко зросте і світлодіоди вийдуть з ладу. Так що в жодному разі не вмикайте при зарядці ліхтарик, якщо не хочете його викинути.

2. Ліхтарик не вмикається. Ну, тут потрібно перевірити вимикач.

3. Ліхтарик дуже швидко розряджається. Якщо ваш ліхтарик зі стажем, то швидше за все акумулятор відпрацював свій термін служби. Якщо ви активно користуєтеся ліхтарем, після одного року експлуатації акумулятор вже не тримає.

Проблема 1. Не вмикається світлодіодний ліхтарик або мерехтить під час роботи

Як правило, це є причиною поганого контакту. Найпростіший спосіб лікування – щільно закрутити всі різьблення.
Якщо ліхтар не працює, почніть з перевірки акумулятора. Можливо, він розряджений або вийшов з ладу.

Відкрутіть задню кришку ліхтаря і за допомогою викрутки замкніть корпус із мінусовим контактом батареї. Якщо ліхтарик спалахнув, значить проблема в модулі з кнопкою.

90% Кнопок всіх світлодіодних ліхтарів виконано за однією схемою:
Корпус кнопки з алюмінію з різьбленням, туди вставляється ковпачок з гуми, далі сам модуль і притискне кільце для контакту з корпусом.

Проблема найчастіше вирішується у слабко затиснутому притискному кільці.
Для усунення цієї несправності достатньо знайти круглогубці з тонкими жалами або тонкі ножиці, які потрібно вставити в отвори, як на фото, і провернути за годинниковою стрілкою.

Якщо кільце рухається, проблема усунена. Якщо кільце стоїть на місці, то проблема криється в контакті модуля кнопки з корпусом. Викрутіть притискне кільце проти годинникової стрілки та витягніть модуль кнопки назовні.
Часто поганий контакт буває через окислення алюмінієвої поверхні кільця або облямівки на друкованій платі.

Досить просто протерти ці поверхні спиртом та функціонал буде відновлено.

Модулі кнопок бувають різні. Одні, у яких контакт йде через друковану плату, інші, у яких контакт йде через бічні пелюстки на корпус ліхтаря.
Просто відігніть таку пелюстку вбік, щоб контакт був щільнішим.
Як варіант, можна зробити напайку з олова, щоб поверхня була товстіша, і притискався контакт краще.
Усі світлодіодні ліхтарі, в принципі влаштовані однаково

Плюс йде через плюсовий контакт батареї до центру світлодіодного модуля.
Мінус йде через корпус та замикається кнопкою.

Не зайвим буде перевірити густину прилягання модуля світлодіода всередині корпусу. Це також часто проблема світлодіодних ліхтарів.

Круглогубцями або щипцяпи прокрутіть модуль за годинниковою стрілкою до упору. Будьте обережні, в цей момент легко пошкодити світлодіод.
Цих дій має бути цілком достатньо, щоб відновити функціонал світлодіодного ліхтаря.

Гірше, коли ліхтар працює і режими перемикаються, але пучок дуже тьмяний, або ліхтар взагалі не працює і всередині запах гару.

Проблема 2. Ліхтар працює нормально, але тьмяно, або не працює зовсім і всередині запах гару

Швидше за все, вийшов з ладу драйвер.
Драйвер - це електронна схема на транзисторах, яка керує режимами ліхтаря і відповідає за постійний рівень напруги незалежно від розрядки акумулятора.

Вам потрібно випаяти драйвер, що згорів, і впаяти новий драйвер, або з'єднати світлодіод безпосередньо з акумулятором. У цьому випадку ви втрачаєте всі режими і залишаєтеся лише з максимальним.

Іноді (набагато рідше) виходить із ладу світлодіод.
Перевірити це можна просто. піднести до контактних майданчиків світлодіода напругу 4.2 V/. Головне не переплутати полярність. Якщо світлодіод світиться яскраво, то вийшов з ладу драйвер, якщо навпаки, то потрібно замовляти новий світлодіод.

Викрутіть модуль зі світлодіодом із корпусу.
Модулі бувають різні, але як правило, вони виготовлені з міді або латуні та

Найслабше місце у подібних ліхтарів – кнопка. У неї окислюються контакти, в результаті чого ліхтарик починає світити тьмяно, а потім може взагалі перестати включатися.
Перша ознака – ліхтар із нормальною батареєю світить слабо, але якщо кілька разів поклацнути кнопкою, яскравість збільшується.

Найпростіший спосіб змусити такий ліхтар світити - вчинити так:

1. Беремо тонкий багатожильний дріт, відрізаємо одну жилку.
2. Накручуємо проводок на пружину.
3. Вигинаємо провід, щоб батарейка не порвала його. Провід повинен трохи виступати
над частиною ліхтарика, що закручується.
4. Щільно закручуємо. Надлишок дроту обламуємо (відриваємо).
В результаті, провід забезпечує хороший контакт з мінусовою частиною батарейки та ліхтарик
засяє з належною яскравістю. Зрозуміло, кнопка при такому ремонті залишається не придатною, тому
увімкнення — вимкнення ліхтарика здійснюється поворотом головної частини.
Мій китаєць так пропрацював кілька місяців. Якщо потрібно змінити батарейку, задню частину ліхтаря
чіпати не слід. Відвертаємо голову.

ВІДНОВЛЮЄМО РОБОТОЗДАТНІСТЬ КНОПКИ.

Сьогодні я вирішив повернути кнопку життя. Кнопка знаходиться у пластиковому корпусі, який
просто впресований у задню частину ліхтаря. В принципі, її можна виштовхнути назад, але я зробив трохи інакше:

1. Робимо свердлик 2 мм пару отворів на глибину 2-3 мм.
2. Тепер можна пінцетом викрутити корпус із кнопкою.
3. Витягаємо кнопку.
4. Кнопка зібрана без клею та засувок, тому її легко розібрати канцелярським ножем.
На фото видно, що рухливий контакт окислився (кругла фігня у центрі, схожа на кнопку).
Його можна почистити гумкою або дрібною шкіркою і збирати кнопку назад, але я вирішив додатково обдурити і цю частину, і нерухомі контакти.

1. Зачищаємо дрібною шкіркою.
2. Облужуємо тонким шаром місця позначені червоним кольором. Протираємо спиртом від флюсу,
збираємо кнопку.
3. Для збільшення надійності я припаяв пружину до нижнього контакту кнопки.
4. Збираємо все назад.
Після ремонту, кнопка працює чудово. Звичайно, олово теж окислюється, але оскільки олово досить м'який метал, я сподіваюся, що окисна плівка при роботі кнопки буде
легко руйнуватися. Недарма ж на лампочках центральний контакт роблять із олова.

ПОКРАЩУЄМО ФОКУСУВАННЯ.

Що таке «хотспот», мій китаєць уявляв дуже невиразно, тому я вирішив його просвітити.
Відкручуємо головну частину.

1. У платі є невеликий отвір (стрілка). За допомогою шила викручуємо начинку,
при цьому трохи давимо пальцем на скло зовні. Так викручується легше.
2. Знімаємо відбивач.
3. Беремо звичайний офісний папір, пробиваємо офісним діроколом 6-8 отворів.
Діаметр отворів дірокола чудово збігається з діаметром світлодіода.
Вирізаємо 6-8 паперових шайб.
4. Кладемо шайби на світлодіод і притискаємо відбивачем.
Тут доведеться поекспериментувати з кількістю шайб. Я у такий спосіб покращував фокусування у пари ліхтариків, кількість шайб була в діапазоні 4-6. На поточному пацієнті їх знадобилося 6.

ЗБІЛЬШУЄМО ЯРКІСТЬ (для тих, хто трохи розуміється на електроніці).

Китайці заощаджують на всьому. Пара зайвих деталей - збільшення собівартості, тому не ставлять.

Основна частина схеми (позначена зеленим) може бути різною. На одному-двох транзисторах або на спеціалізованій мікросхемці (у мене схема з двох деталей:
дросель і мікросхема з трьома ногами, схожа на транзистор). А ось на частині, позначеній червоним, економлять. Я додав конденсатор та пару діодів 1n4148 паралельно (шотки у мене не знайшлося). Яскравість світлодіода збільшилася на 10-15 відсотків.

1. Так виглядає світлодіод у подібних китайцях. Збоку видно, що всередині товста та тонка ніжки. Тонка ніжка – це плюс. Орієнтуватися потрібно за цією ознакою, тому що кольори дротів можуть бути абсолютно непередбачуваними.
2. Так виглядає плата, до якої припаяний світлодіод (на звороті). Зеленим кольором позначено фольгу. Проводи, що йдуть від драйвера, припаюють до ніжок світлодіода.
3. Гострим ножем або трикутним надфілем розрізаємо фольгу на плюсовій стороні світлодіода.
Всю плату зашкурюємо, для зняття лаку.
4. Припаюємо діоди та конденсатор. Діоди я взяв зі зламаного комп'ютерного блоку живлення, танталовий конденсатор випаяв з якогось вінчестера, що згорів.
Плюсовий провід тепер потрібно припаювати до майданчика з діодами.

В результаті, ліхтарик видає (на око) 10-12 люмен (див. фото з хотспотами),
якщо судити з фенікса, який у мінімальному режимі видає 9 люмен.

У темний час доби кишеньковий ліхтар – незамінна річ. Однак наявні у продажу зразки на акумуляторній батареї із зарядкою від мережі викликають лише розчарування. Деякий час після покупки вони ще працюють, але потім гелева свинцево-кислотна акумуляторна батарея деградує і однієї її зарядки починає вистачати лише на кілька десятків хвилин світіння. А нерідко під час заряджання при включеному ліхтарі світлодіоди перегорають один за одним. Звичайно, враховуючи невисоку ціну ліхтаря, можна щоразу купувати новий, але доцільніше один раз розібратися в причинах відмов, усунути їх у ліхтарі і забути про проблему на довгі роки.

Розглянемо детально показану на рис. 1 схему одного з ліхтарів, що вийшли з ладу, і визначимо її основні недоліки. Зліва від акумуляторної батареї GB1 тут розташований вузол, що відповідає за її зарядку. Струм зарядки заданий ємністю конденсатора С1. Резистор R1, встановлений паралельно конденсатору, розряджає його після відключення ліхтаря від мережі. Світлодіод HL1 червоного кольору світіння підключений через обмежувальний резистор R2 паралельно нижньому лівому діоду випрямного мосту VD1-VD4 у зворотній полярності. Струм через світлодіод протікає в ті напівперіоди напруги, в яких відкритий верхній лівий діод моста. Таким чином, свічення світлодіода HL1 свідчить лише про підключення ліхтаря до мережі, а не про зарядку, що йде. Він буде світитися навіть у разі відсутності або несправної акумуляторної батареї.

Споживаний ліхтарем від мережі струм обмежений ємнісним опором конденсатора С1 приблизно 60 мА. Оскільки його частина відгалужується у світлодіод HL1, струм зарядки батарей GB1 виходить близько 50 мА. Гнізда XS1 та XS2 призначені для вимірювання напруги батареї.

Резистор R3 обмежує струм розрядки батареї через з'єднані паралельно світлодіоди EL1-EL5, але його опір замало, і через світлодіоди тече струм, що перевищує номінальний. Яскравість від цього збільшується незначно, а швидкість деградації кристалів світлодіодів помітно зростає.

Тепер про причини перегорання світлодіодів. Як відомо, при зарядці старого акумулятора свинцевого, пластини якого сульфатировались, виникає додаткове падіння напруги на його підвищеному внутрішньому опорі. В результаті при зарядженні напруга на висновках такого акумулятора або їх батареї може в 1,5 ... 2 рази перевищити номінальну. Якщо в цей момент, не припиняючи зарядки, замкнути вимикач SA1, щоб перевірити яскравість світлодіодів, то підвищена напруга виявиться достатнім для значного перевищення поточним через них струмом допустимого значення. Світлодіоди по черзі вийдуть з ладу. В результаті до непридатної для подальшої експлуатації акумуляторної батареї додаються світлодіоди, що згоріли. Відремонтувати такий ліхтар неможливо – запасні батареї у продажу відсутні.

Пропонована схема доопрацювання ліхтаря показана на рис. 2 дозволяє усунути описані недоліки і виключити ймовірність виходу з ладу його елементів при будь-яких помилкових діях. Вона полягає в такій зміні схеми підключення світлодіодів до акумуляторної батареї, щоб її заряджання переривалася автоматично. Це забезпечується заміною вимикача SA1 на перемикач. Обмежувальний резистор R5 підібраний таким, що загальний струм через світлодіоди EL1-EL5 при напрузі батареї GB1 4,2 дорівнює 100 мА. Оскільки перемикач SA1 використаний трьохпозиційний, з'явилася можливість реалізувати економічний режим зниженої яскравості ліхтаря, додавши до нього резистор R4.

Індикатор на світлодіоді HL1 також перероблений. Послідовно з акумулятором включено резистор R2. Напруга, що падає на ньому при протіканні струму зарядки, прикладена до світлодіоду HL1 і обмежувального резистора R3. Тепер відбувається індикація саме поточного через батарею GB1 струму заряджання, а не просто наявності напруги мережі.

Непридатна гелева батарея замінена складеною з трьох Ni-Cd акумуляторів ємністю 600 мА-год. Тривалість її повної зарядки - близько 16 год, причому зіпсувати батарею, не припинивши вчасно зарядку, неможливо, оскільки зарядний струм не перевищує безпечного значення, чисельно рівного 0,1 номінальної ємності акумулятора.

Замість згорілих встановлені світлодіоди HL-508H238WC діаметром 5 мм білого свічення номінальною яскравістю 8 кд при струмі 20 мА (максимальний струм – 100 мА) та вугіллі випромінювання 15°. На рис. 3 показано експериментальна залежність падіння напруги на такому світлодіоді від поточного через нього струму. Його значення 5 мА відповідає майже повністю розрядженій батареї GB1. Проте яскравість ліхтаря і в цьому випадку залишалася достатньою.

Перероблений за розглянутою схемою ліхтар успішно працює кілька років. Помітне зниження яскравості світіння відбувається лише за майже повної розрядки акумуляторної батареї. Це і служить сигналом про необхідність зарядити її. Як відомо, повна розрядка Ni-Cd акумуляторів перед заряджанням підвищує їх довговічність.

З недоліків розглянутого способу доопрацювання можна відзначити досить велику вартість батареї з трьох Ni-Cd акумуляторів та складність її розміщення в корпусі ліхтаря замість штатної свинцево-кислотної. Автору довелося розрізати зовнішню плівкову оболонку нової батареї, щоб більш компактно розмістити акумулятори, що її утворюють.

Тому при доопрацюванні ще одного ліхтаря із чотирма світлодіодами було вирішено використовувати лише один Ni-Cd акумулятор та драйвер світлодіодів на мікросхемі ZXLD381 у корпусі SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Вона при вхідній напрузі 0,9...2,2 забезпечує світлодіоди струмом до 70 мА.

На рис. 4 показано схему живлення світлодіодів HL1-HL4 із застосуванням цієї мікросхеми. Графік типової залежності їх сумарного струму від індуктивності дроселя L1 наведено на рис. 5. При його індуктивності 2,2 мкГн (використаний дросель DLJ4018-2.2) на кожен із чотирьох паралельно з'єднаних світлодіодів EL1-EL4 припадає по 69/4=17,25 мАтока, що цілком достатньо для їх яскравого свічення.

З інших навісних елементів до роботи мікросхеми як згладженого вихідного струму потрібні лише діод Шоттки VD1 і конденсатор С1. Цікаво, що на типовій схемі застосування мікросхеми ZXLD381 вказана ємність цього конденсатора 1 Ф. Вузол зарядки акумулятора G1 такий самий, як на рис. 2. Обмежувальні резистори R4 і R5, що є там же, тепер не потрібні, а перемикачу SA1 достатньо двох положень.

Зважаючи на малу кількість деталей, доробка ліхтаря була виконана навісним монтажем. Акумулятор G1 (Ni-Cd типорозміру АА ємністю 600 мА-год) встановлений у відповідний утримувач. Порівняно з ліхтарем, доопрацьованим за схемою рис. 2, яскравість вийшла суб'єктивно дещо меншою, але цілком достатньою.