Стовпчастий фундамент своїми руками: покроковий процес робіт. Технологія створення стовпчастого фундаменту своїми силами Як самому зробити стовпчастий фундамент своїми руками

Будівництво основи на стовпах актуальне для будинків з легкими стіновими конструкціями. Стовпчастий фундамент для будинку виконується, якщо як основний матеріал застосовувалися дерево, цегла або каркасні вироби. Цоколь може заливатись і під цеглою, але в цьому випадку роблять глибокі заглиблення. Стовпчастий міцний фундамент у порівнянні зі стрічковим відрізняється недорогою собівартістю робіт, збільшує несучу здатність будівлі на болотистій, торф'яній, піщаному грунті, перезволожених або сильно промерзаючих грунтах.

Відмінності основи на стовпах

Опис фундаментальної основи згідно з СНіП 3.02.01-87, ДСТУ 20522-75 та СНіП 2.02.01-83 повідомляє про наступні конструктивні характеристики:

• для виробу застосовуються стовпчики, заглиблені на 1,5 м у ґрунт (середній показник дорівнює 0,5 – 0,7 м). Верх виробів виступає 0,2 – 0,5 м;
• фундамент на стовпах виконується строго в зонах кутів будови, на місцях перетину стін та міжкімнатних перегородок;
• будівництво з великим навантаженням вимагає посилення додатковими опорами завдовжки 3 – 3,5 м;
• відстань між стовпами варіюється від 1,5 до 3 м і залежить від маси, поверховості будинку та типу ґрунту;
• ростверок організовується обов'язково - він виконує функцію розподілу навантаження. У конструкціях з дерева використовуються бруси або колоди з обв'язкою. Будівлі з цегли передбачають ростверки з металошвелера, балок, монолітного армуючого каркасу.

Будівництво за проектом фундаменту легкої стовпчастої виконується з урахуванням регіональних кліматичних умов, режиму експлуатації конструкції.

Основні різновиди основ на опорах

Пристрій стовпчастого фундаменту виправдано для дачних будинків, каркасних заміських котеджів, лазень, альтанок, хозпостроек. При виборі матеріалу для опор фахівці наголошують на загальній масі споруди. Житло або господарський блок з важких матеріалів з легким фундаментом має ризики деформації - просідання або викривлення стін.

Сучасна класифікація цоколів, які виготовляються під стовпи, передбачає подібну технологію виконання. Відмінності полягають у типі матеріалу, з допомогою яких проводяться роботи.

Залізобетонні моноліти

Монолітні споруди з бетону відрізняються міцністю та надійністю, підходять для зведення житлових будівель. Підстави характеризує щільність, що підходить для робіт на нерухомих ґрунтах. Будівельні нормативи допускають подібний стовпчастий фундамент для посилення будинків з дерева, розрахованих на 1 – 2 поверхи.

Цегляні цоколі

Стовпчастий фундамент із цегли поширений завдяки довговічності та стійкості. Міцна конструкція виходить, якщо використовувати якісний матеріал із випалом. Заходи щодо облаштування житлової двоповерхової будівлі можна проводити на щільних ґрунтах, дотримуючись перетину опори 40х40 см.

Блокові конструкції

Стовпи для фундаменту з буту, бутобетону, азбестової труби або гвинтових паль за міцністю та здатністю витримувати великі навантаження співвідносні з цегляними. Споруди відрізняються в залежності від матеріалу, що використовується:

• з бутовим каменем не працюють на горбистих місцевостях або на пластичних ґрунтах – будівлі втрачають стійкість і можуть руйнуватися;
• бутобетонні склади розміщують порядним способом або заливають тісто з бетону в каркас із буту;
• азбестові труби підбирають діаметром 15 см для дерев'яних будинків, для масивних конструкцій діаметр збільшується від 25 до 40 см. Труба також використовується як опалубка для кріплення армованих паль;
• металеві палі вгвинчуються безпосередньо в ґрунт. Прийом підвищує стійкість будівлі на щільних чи пластичних ґрунтах.

Залежно від типу ґрунту та конструктиву будівлі вибираються стовпи – фундамент повинен мати стійкість та надійність навіть у інтенсивних умовах експлуатації.

Технічні параметри матеріалів для будівництва

При зведенні стовпчастого різновиду фундаменту необхідно ретельно вибирати матеріали – так визначається якість споруди та тривалість монтажних заходів. Сучасний ринок пропонує забудовникам такі види виробів:

• труби з азбестоцементу. Елементи легко і не витратно перевозити, але за недорогої собівартості матеріалів є відчутні витрати на буріння ям.
• цегла. Блоки відрізняє дорога ціна, тривалий термін експлуатації та хороша ремонтопридатність. При облаштуванні основи на ґрунтах, схильних до спукування, є ризики деформацій.
• дерево. Недорогий матеріал із мінімальною зносостійкістю. Опори можуть ушкоджуватися комахами, загнивати, якщо не провести попередню підготовку – обробку антисептичними, гідроізоляційними та антисептичними складами.
• залізобетон. Характеризується довговічністю, міцністю, оптимальною ціною. Недолік матеріалу – трудомісткі монтажні операції.

Вивчивши специфічні особливості матеріалів, власники приватних володінь можуть підібрати оптимальний варіант.

Заглибленість фундаменту – особливості класифікації

По поглибленню ями під фундамент, споруди поділяється на дрібнозаглиблені та заглиблені. Критерії вибору ґрунтуються на типології ґрунту під забудову:

• дрібнозаглиблені варіанти облаштовують на пісковиках, скельних породах з глибоким розташуванням ґрунтових вод, які не зміщуються під впливом кліматичних факторів. Опорні елементи закопують з відривом 65-70 див;
• заглиблені основи розташовують у товщі ґрунту на 1,5 – 2 м. Конструкції виправдані в регіонах із землями, що промерзають до 50 см та нестабільними рухомими ґрунтами.

Стандартна відстань між опорними стовпами для фундаменту дорівнює 100 – 200 см.

Як розрахувати проект фундаментальної стовпчастої основи?

Будівництво стовпчастого фундаменту своїми руками починається з його калькуляції. Щоб розрахувати свій проект, можна скористатись безкоштовними онлайн-програмами. Вам знадобляться такі вихідні дані:

• глибина залягання опори;
• місцевість, де знаходиться конструкція;
• зразкова маса будівлі з урахуванням оздоблення, комунікацій та меблювання;
• загальна маса фундаменту;
• сезонні фактори – вітрові та снігові навантаження;
• тип ґрунту, метраж промерзання, розташування УГВ.

Провівши нескладні операції, ви обчислите, як зробити основу та закупити стовпи з потрібним перетином та несучою здатністю.

Технологія облаштування цоколя з ростверком

Щоб залити стовпчастий фундамент ростверкового типу, доведеться розрахувати проект. Снігове навантаження дорівнює 100 кг/м2, внутрішнє наповнення – ще 100 кг/м2, здатність грунту, що несе, – 0,5 – 0,6 кг/м2. У роботі знадобиться поетапне керівництво від професіоналів, яке наведено нижче.

Викопування траншів

Для домашнього будівництва виправдано буріння ямок діаметром 15-20 см, що робиться садовим буром. Подальші заходи передбачають:

1. Армування ямок рабицею з дрібними осередками.
2. Засипка траншей сумішшю бетону М200 та піску.
3. Фіксація по центру канави арматурних прутів із виступом на 10 см.

Щоб рідкий цементний склад не вбирався у ґрунт, укладають гідроізоляцію з руберойду чи поліетилену.

Встановлення опор

Оптимальний матеріал під стовпи – відріз труби з азбестоцементу 10 см у діаметрі. На шматок укладаються арматурні штирі 12 мм у діаметрі. Конструкція встановлюється на будівельний «черевик», заливається піскобетоном і трамбується. Нагорі для міцності кріплять невеликий арматурний прут.
Повторне буріння
Роботи виконуються після того, як зроблений бетон схопився через 5-6 днів. Послідовність заходів виглядає так:

1. Буром роблять отвори 30 см в діаметрі з поглибленням нижче рівня промерзання грунту.
2. У отвір вставляється стовп, розрахований навантаження масою 11 тонн.
3. Отвір засипається видобутим ґрунтом.

Ґрунтосуміш обов'язково трамбується.

Формування ростверку

Матеріалом для ростверку є бетон, дерево або метал. Розташовують елемент з виступом над ґрунтом на 10 см. Конструкція витримує навантаження невеликих будов з бруса, колоди або каркасних виробів.

Класичний фундамент зі стовпчастою опорою

Алгоритм, як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками, підходить для всіх опорних матеріалів – каменю, цегли, залізобетону. Роботи мають строгу послідовність, від якої залежить надійність та міцність споруди.

Підготовчі завдання

Перед тим, як бетонувати опорні елементи, потрібно очистити місцевість, зняти верхній шар дерну грунту на висоту 30 см. При наявності глинистих грунтів виготовляють підкладку на основі гравію або піску. Підготовка забезпечує рівну поверхню, де зручно проводити розмітку. Перенесення схеми основи на поверхню проводиться за допомогою кілочків, мотузки та піску.

Облаштування ям

Під час підготовки ям існує одне правило – суворе осьове розташування. Викопуються траншеї вручну, для масштабних завдань виправдано орендувати екскаватор. Видаляючи ґрунт, керуйтеся такими вимогами:

• стінки отворів, заглиблених на 1 м, не укріплюють;
• збільшення глибини передбачає формування укосів, встановлення брусів із розпірками.
• фактичну глибину ями роблять на 30 см більше за розрахункову.

Ширина отвору вибирається з урахуванням наявності опалубки та розпірок.

Монтування опалубного каркасу

Опалубка під стовпчастий фундамент виготовляється з оструганого бруса товщиною 4 см і шириною 1,5 см. Допускається монтаж дощок ДСП, листів металу або фанери зі стійким до вологи покриттям. Опалубка для стовпчастого фундаменту встановлюється по лінії бетону.

Виконання армування

Для армування фундаментної опори використовуються стрижні класу А3 від 12 до 14 мм у діаметрі. Встановлюють перемички вздовж, дотримуючись горизонтального напрямку та кроку в 20 см. Як альтернативний матеріал застосовують штирі 6 мм у діаметрі.

Технологія заливання

Роботи із заливання мають на увазі укладання бетонного тіста в труби. Суміш мають шари висотою 20-30 см і трамбують вібропресом. Завдяки застосуванню ручного інструменту склад стає однорідним – з нього виходить повітря.

Гідроізоляційні заходи

Для захисту від вологи використовується підхід аналогічний тому, яким гідроізолюється стрічковий фундамент, виготовляють своїми руками холодну або гарячу мастику, наклеюють мембрани, руберойд.

Виконання ростверку

За допомогою ростверку забезпечується жорсткість та стійкість споруди. Найпростіший варіант для домашнього будівництва – виконання збірного залізобетонного поясу. Завдання проводяться поетапно:

1. Перемички приварюються одна до одної обрізками арматурних штирів на монтажні пелі.
2. Монтується опалубка, фіксується арматурний каркас та заливається тестом із цементу марки М200.
3. Після набору бетоном міцності проведення гідроізоляційних робіт пазухи канавок засипають грунтом і кріплять перекриття.
4. Для захисту підвального приміщення формують забірку (стіну) із цегли.
5. У забірці виробляються комунікаційні отвори.

Декор усередині будівлі виконують із фальш-панелей або сайдингу. Для будівництва підвищеного ростверку організовують подушку на основі піску або гравію товщиною 10-15 см. Конструкція виправдана на пучинистих ґрунтах для зниження УГВ та підняття ґрунту при зниженні температури.

Незаглиблені види фундаметів

Стовпчастий незаглиблений фундамент виконується своїми руками легко – покрокова інструкція представляє детальну етапність робіт.

Технологія будівництва

Незаглиблена основа на стовпах або блоках виконується у суворій технологічній послідовності:

1. Розмічається майданчик – очищається від сміття, знімається дренажний шар, встилається подушка та формується гідроізоляція.
2. Визначаються точки розміщення опор – блоків із бетону з параметрами 20х20х40 см.
3. Викопують невеликі траншеї з обов'язковим будівництвом підкладки з піску.
4. Монтуються опорні елементи – на один стовпчик потрібно 4 блоки зазначених габаритів. Їх викладають у два ряди, дотримуючись відстані у вигляді шахівниці між опорними стовпами майбутнього фундаменту.
5. Проводиться заливка стовпчастого фундаменту – шви обробляються щільним розчином на основі цементу.
6. Стики обов'язково захищаються від вологи бітумною мастикою, руберойдом або склоізолом.

Спорудження облаштовується на ґрунтах непучинистого типу або ґрунтах зі слабким спучуванням та виправдано для легких будівель (дерев'яних будинків, лазень, господарських блоків, прибудов або літніх кухонь). Заходи на скельних породах доцільні при зведенні зроблених з колод або брусових будинків. При зменшеному витрію основу роблять на піщаній подушці.

Як зробити дрібнозаглиблену основу?

Установка дрібнозаглибленого стовпчастого універсального фундаменту виправдана для каркасних конструкцій. Як опалубка застосовуються пластикові, азбестові труби, а стовп із залізобетону приймає все навантаження легкої кухні, лазні, будинку або альтанки.

Вибір діаметра труб

Параметри відрізків труби визначаються навантаженням будівлі:

• легкі будови передбачають діаметр елементів 10 см. На них знадобиться близько 0,1 кубометра бетонного тіста;
• зроблені з колод будинки вимагають виробів з діаметром 25-30 см. У першому випадку буде достатньо 0,5 м3 бетону, а в другому - 1 м3 суміші.

Зазначені вище параметри є актуальними для бетонної фундаментної підкладки.

Схема заходів

Стовпчастий довговічний фундамент можна зробити своїми руками, адже покрокова докладна інструкція включає поетапні роботи:

1. Будівельний майданчик готується. Потрібно видалити сміття, сторонні предмети, зняти дерновий шар та вирівняти ґрунт.
2. Проводиться розмітка території. Використовуючи кілочок, мотузку, відзначають конфігурацію будівлі – стіни, кути, перегородки.
3. За допомогою ручного бура роблять траншеї на глибині 20 см. Для подушки поглибленість збільшується.
4. Облаштовується бетонна подушка. На дно ями засипається щебінь, на зовнішній контур майбутньої будівлі встановлюється опалубка для бетонного фундаменту. Наступні дії полягають у формуванні армуючого каркасу. До арматурних прутів приварюються горизонтальні елементи.
5. Поверх арматури заливається бетонна суміш пошарово та протикається арматурним штирем.
6. Після застигання складу роблять отвори із застосуванням спецтехніки.
7. Встановлюються труби, що виступають на 10 см, вирівнюються за рівнем та закріплюються дерев'яними брусами. Близький УГВ передбачає роботи з гідроізоляції.
8. Основа труби на 0,5 м заливається сумішшю бетону та гравію. На 1 частину цементу М500 знадобиться 2 частини піску та 2 частини гравію.
9. Після приміщення бетонного тесту труби піднімають на 20 см, фіксують і залишають на 21 до повного застигання матеріалу.
10. Проводять гідроізоляцію зовнішньої поверхні опор руберойдом, засипають яму піском, по черзі проливаючи та утрамбовуючи його.

Працюючи із трубами, доцільно помістити всередину арматурний прут та залити трубу бетоном. Подальші заходи проводять лише після затвердіння складу.

Вигоди будівництва фундаменту на стовпах

До переваг, якими відрізняється установка міцного стовпчастого надійного фундаменту, відносяться параметри:

• надійності – термін експлуатації житлового будинку продовжується до 100 років;
• універсальності - споруди застосовуються на пучинистих, глинистих або щільних ґрунтах;
• економічності – роботи мають невелику собівартість, і, порівняно із стрічковою чи монолітною конструкцією, забудовник економить у 2 рази більше коштів;
• відсутність масштабних підготовчих завдань, мінімальних витрат на гідроізоляцію;
• швидкість монтажних заходів – будівництво можна виконувати самостійно;
• швидких термінів будівництва будинку, дачі чи господарського блоку.

Конструкції унеможливлюють облаштування льоху, але ідеально підходять для легких будівель. З метою організації підполу виправдано стрічковий фундамент своїми руками.
Будівництво самостійно фундаменту на опорах стовпчастого передбачає правильний вибір глибини, яка залежить від відстані промерзання ґрунту. Досвідчені фахівці рекомендують розраховувати конструкцію, щоб унеможливити її деформації та розтріскування.

Є системою стовпів - опор, які розташовуються в строго визначеному розрахунковим шляхом порядку.

Цей вид фундаменту доцільно використовувати при зведенні щодо невеликих легких будівель без підвалів, що мають, як правило, не більше двох поверхів, а також різних будівель для господарських потреб та легких конструкцій каркасного типу.

За наявності на Вашій ділянці наступних умов не рекомендуєтьсязводити стовпчастий фундамент, краще вибрати інший спосіб пристрою основи будівлі:

• Ґрунт на ділянці відрізняється рухливістю у горизонтальній площині.Усунути вплив цього фактора можна за допомогою пристрою потужніших ростверків (про це нижче), але такі роботи збільшать загальну трудомісткість процесу і піднімуть витрати на матеріали.
• Потрібно зведення будинку масивної конструкції: зі стінами із залізобетону або цегли.
• Наявність слабонесучих грунтів (глина, торф, насичені водою або просадні породи);
• Значний перепад висот на ділянці, відведеній під будівництво, становить понад 2 метри.

До переваг стовпчастого фундаменту відносяться відносно невисока трудомісткість його облаштування та відсутність проведення земляних робіт у значних обсягах, що дозволяє зменшити витрати на будівельні роботи та матеріали. Вартість його зведення порівняно зі стрічковим буде меншою на 30-50%.

на строк службистовпчастого фундаменту впливає вид матеріалу, який використовується для виготовлення опор, і він у середньому становить:

• для дерев'яних стовпів - залежно від породи деревини від 7 до 15 років без додаткової обробки та від 10 до 30 років під час використання випалу або спеціальних складів;
• для стовпів із червоної цегли – до 40 років;
• бутових або бетонних опор – 50-80 років;
• монолітних бетонних стовпів з армуючою обв'язкою – до 150 років.

Однак наведені цифри досить умовні, тому що необхідно враховувати ще безліч факторів, що впливають на довговічність фундаменту. Насамперед - це якість матеріалів, характеристики бетонів і розчинів, що використовуються для виконання кладки, і правильне гідроізолювання опор.

Наприклад, обробляти бетонні стовпи при облаштуванні фундаменту досить складно, тому для їх виготовлення застосовується вологостійкий бетон, а дерев'яні опори покривають спеціальними складами.

Типи стовпчастого фундаменту, матеріали та особливості

Залежно від глибини розташування основистовпчасті фундаменти поділяються на такі види:

• Незаглиблені- глибина їх закладення становить середньому від 0,3 до 0,5 глибини промерзання грунту у цій місцевості.
• Малопоглиблені- до них відносять основи будівель, закладених на глибині, що дорівнює 0,5—0,7 глибини промерзання згідно з нормами.
• Заглиблені, основа якого опускається на рівень промерзання ґрунту та нижче.

Виготовляють опори стовпчастого фундаменту із різних матеріалів. На вибір певного виду матеріалу впливає, в першу чергу, вага будівлі, що зводиться.

Для стовпів можна використовувати:

• бутовий камінь або камінь-плитнякмає середні розміри, причому потрібно підбирати матеріал для опор одних параметрів;
• червона цегла гарного випалуоскільки матеріал низької якості може швидко зруйнуватися;
• комбінація бетону та бутового каменю;
• монолітний залізобетон;
• блоки із залізобетону та бетону; труби з азбестоцементу або металу, Заповнені бетонною сумішшю;
• деревина твердих порід.

Для забезпечення стійкості будівлі та тривалої експлуатації опори при спорудженні фундаменту повинні витримувати значне навантаження, що можливо лише при певних габаритах. Розміри кожного стовпа, глибина їхнього закладення, кількість стовпів, місця розташування, а також відстань між сусідніми стовпами є розрахунковими. Виразно не варто в даному випадку застосовувати метод "на око", краще скористатися допомогою професіоналів або спеціалізованих програмних інструментів.

За конструкцією стовпчастий фундамент споруджують монолітним (із залізобетону), комбінованим (труби з азбестоцементу або заліза, залиті розчином) або збірним з окремих елементів (цегла, камінь або готові блоки). Крім того, зводять фундамент такого типу, використовуючи готові стовпи із залізобетону чи дерева.

До особливостей монолітного стовпчастого фундаментувідносяться: використання як основний матеріал бетонна; трудомісткість через дотримання технології спорудження стовпів; необхідність облаштування опалубки та використання арматури; надійність, довговічність та міцність конструкції.

Img by OakleyOriginals - flickr

Менш трудомісткий та зводиться з використанням штучних елементів. Такий фундамент широко використовувався у минулому, він відрізняється такими параметрами: значним скороченням термінів спорудження основи; необхідністю проведення гідроізоляційних робіт. Цегляний фундаментзастосовується досить рідко через складність зведення та здатність цегли вбирати вологу, руйнуючись під її впливом. Тому часто використовують комбінований варіант, при якому нижня частина опор, що знаходиться в землі, відливається з монолітного бетону, а верхня зводиться з цегли. Фундамент із бетонних блоківменш схильний до руйнування під дією вологи, але вбирає її, тому потребують проведення гідроізоляційних заходів. Кладку з блоків виконують з обов'язковою перев'язкою швів, а для посилення міцності в порожнечі встановлюють металеві стрижні та заповнюють їх розчином.

Особливості комбінованого стовпчастого фундаменту: скорочення строків будівництва основи; не потрібно точно дотримуватись глибини закладення всіх опор, так як цей параметр коригується.

Img by Ashley Basil - flickr

Які застосовуються як стовпи, нагадує пальовий, але характеризується меншою глибиною закладення.

Характерні риси зведення фундаменту з готових стовпів: збільшення швидкості спорудження; зниження трудомісткості виконання робіт. Для цієї технології застосовуються опори з деревини чи залізобетону.

Під будинки з дерева, що особливо зводяться за каркасною технологією, можна встановлювати стовпи з деревинихвойних порід чи дуба, оброблені спеціальним складом від гниття.

Для того, щоб збільшити стійкість опор і виключити їх горизонтальне зміщення, верхні торці стовпів з'єднуються між собою металевими балками, швелером або монолітною конструкцією із залізобетону, званої ростверком. Залежно від кліматичних умов та рельєфу місцевості його нижня частина може бути заглибленою в траншею, розташовуватися на рівні землі або мати зазор між ґрунтом та поверхнею фундаменту. Щоб захистити стіни від несприятливого впливу ґрунту та вологи на стовпчастому фундаменті споруджують цоколь.

Технологія (етапи монтажу)

Перед тим, як розпочати спорудження стовпчастого фундаменту, необхідно провести розрахунки для вибору матеріалу та визначення кількості стовпів та місць їх встановлення, глибини закладення та інших параметрів.

Для цього знадобляться такі дані:

• характерні особливості ґрунту;
• матеріал будови;
• величина глибини залягання ґрунтових вод;
• рівень промерзання ґрунту;
• величина сили морозного пучення;
• конструктивні особливості будівлі (його висота, тип перекриттів, матеріал покрівлі);
• величина навантажень у кожній точці.

Можна скористатися спеціальними програмами, вдатися до допомоги фахівців або зробити це самостійно. У разі перевіряють несучу здатність опор, враховуючи тип грунту. Для чого порівнюють граничне навантаження стовпів на ґрунт із допустимим навантаженням, яке залежить від показника міцності ґрунту. На підставі отриманих даних зводиться поетапно стовпчастий фундамент:

1. Проведення підготовчих робіт

Спочатку робочий майданчик розчищають, якщо є в наявності ґрунт з рослинним шаром - його прибирають, відступаючи не менше 2-5 м від периметра запланованого фундаменту. Потім на глинистих ґрунтах влаштовують подушку з піску і гравію, піщано-кам'янисті використовуються без змін, а для торф'яних і мулистих буде потрібно пристрій штучної основи. На закінчення проводять вирівнювання майданчика по горизонтальній площині, для чого зрізають горби і засипають ями, орієнтуючись за рівнем.

2. Розмітка фундаменту

На ділянці проводять розмітку осей будинку, правильність якої контролюється точним виміром та перевіркою відповідності кутів 90⁰. Необхідно також намітити низ траншеї, хоча б кутами будівлі, при цьому її глибина повинна співпадати з проектною величиною. По кресленнях розмічають розташування кожного стовпа, а контролю їх за висотою використовують кілочки з натягнутим з-поміж них шнуром. Використання спеціальних вимірювальних приладів забезпечить точність розмітки.

3. Земляні роботи

Для фундаменту із монолітного залізобетону риють ями прямокутної форми вручну або за допомогою засобів механізації. Якщо глибина закладення опор не перевищує 1 м, стінки ям не зміцнюються. В іншому випадку шурф риють з укосами та з подальшим зміцненням їх дошками. Щоб усунути морозне пучення грунту на дно, укладають подушку з гравію або його суміші з великим піском. Подушку проливають водою і ущільнюють за допомогою трамбування, а потім укладають руберойд або поліетилен, які запобігають осушенню бетону, що заливається.

4. Зведення стовпів

Якщо стовпи споруджують із монолітного бетону, то на цьому етапі з дощок, фанери або деревинно-стружкових плит монтують опалубку, перевіряючи її на відповідність вертикальній осі за допомогою схилу. При використанні як стовпи металевих або азбестоцементних труб їх розташовують на 30-40 см вище рівня грунту. Спорудження стовпчастого фундаменту з блоків або цеглини складається з укладання на подушку шару гідроізоляції, формування підкладки з матеріалу та виконання кладки. Для закріплення цеглини або блоків між собою використовують цементний розчин. Стовпи з деревини виготовляють із твердих порід, а знизу монтують хрестовину, яку утоплюють у бетоні. Перед встановленням дерево обпалюють або обробляють спеціальними антисептиками проти гниття. Опори з азбестоцементних або металевих труб встановлюють у ями на підготовлену подушку, потім у них заливається бетонна суміш. Для армування таких стовпів використовують ребристу арматуру. Стовпи з бутового каменю небажано застосовувати в пучинистих ґрунтах, так як при експлуатації будинку і дії навантаження опора може розшаруватися. Для запобігання подібним варіантам розвитку подій стовпи влаштовують у формі трапеції з розширенням донизу.

5. Встановлення арматури

Армування стовпів виконується за допомогою металевих стрижнів, встановлених у вертикальному напрямку та горизонтальних перемичок з дроту. Стрижні необхідно розташовувати з таким розрахунком, щоб у подальшому можна було зв'язати каркас готового стовпа і ростверку, тобто передбачити вихід арматури над поверхнею опори.

6. Заливання бетонної суміші

Монолітні стовпи заливають, використовуючи суміш цементу, гравію, піску та води, або товарний бетон попередньо помістивши на дно опалубки гідроізолюючий матеріал, в якості якого застосовується руберойд.

7. Пристрій ростверку

Для забезпечення стійкості та жорсткості стовпчастого фундаменту споруджують ростверк, яким з'єднують опори між собою. Його можна виконати з металевої балки, швелера, а також у вигляді збірного або монолітного елемента.

8. Влаштування забірки

При зведенні стовпчастого фундаменту для того, щоб утеплити простір під підлогою і запобігти попаданню в нього снігу, вологи і холодного повітря, що проникає, а також сміття або пилу влаштовується забірка. Вона є огороджувальною стінкою і може споруджуватися з будь-яких матеріалів, але найчастіше використовують цеглу або камінь. Підставою забірки служить стяжка з бетону, яка не має заглиблення та укладається на подушку з піску. Для її спорудження знадобиться опалубка, а також каркас із металевих прутків, що запобігає можливим розривам бетону через рух грунту. Укладаючи матеріали для забирання на стяжку, необхідно подбати про технічні отвори для підведення різних інженерних мереж.

Img by Yusoff Abdul Latiff - flickr

p align="justify"> Технологія зведення стовпчастого фундаменту не відрізняється особливою складністю і не вимагає виконання земляних робіт у значному обсязі, в результаті чого знижується трудомісткість його монтажу. Така основа - оптимальний вибір при будівництві легких споруд, господарських будівель та будинків (зазвичай з дерева) не вище 2-х поверхів. Вибір пристрою фундаменту на стовпах дозволяє значно знизити витрати на матеріали та сприяє спрощенню підведення інженерних комунікацій. До того ж, висока швидкість спорудження основи дає можливість майже відразу приступати до будівництва будинку, виключаючи ситуацію, коли опори виготовлені з монолітного бетону і потрібно близько 30 днів для набору його міцності. Однак при зведенні стовпчастого фундаменту своїми руками можуть виникнути деякі труднощі. По-перше, головна проблема - правильно розрахувати кількість стовпів та вибрати глибину їхнього закладення. Помилка в розрахунках навантаження та оцінці несучих здібностей ґрунту може обернутися нерівномірністю осідання фундаменту. Уникнути цього можна, якщо довірити роботу фахівцям, а також самостійно вивчивши технологію будівництва такого різновиду фундаментів.

На вибір основи під будинок чи іншу будівлю впливає багато факторів. Для кожного конкретного випадку можна використовувати свою конструкцію фундаменту. На першому місці за частотою застосування знаходиться стрічкова конструкція, для нестабільних ґрунтів звичайним є пальовий фундамент. Досить просто спорудити стовпчастий фундамент своїми руками, який за деякими показниками не поступається перерахованим варіантам основи. Така конструкція має свої різновиди та нюанси в закладці. Про кожен із цих пунктів буде розказано у статті.

Переваги рішення

За час використання такого виду конструкції фундаменту користувачі та будівельники встигли скласти певний список позитивних якостей, що були виявлені. Серед них можна виділити:

• можливість самостійного проектування;
• відносна простота розрахунків;
• можливість використання на різних видах ґрунтів;
• можливість використання на ділянках із перепадами рівня;
• можливість уникнути планування ділянки;
• висока швидкість зведення;
• тривалий термін служби;
• порівняно низька вартість проекту.

Можливо, ці нюанси стосуються не всіх різновидів конструкцій стовпчастих фундаментів, але для класичної конструкції з бетонним ростверком це саме так. Є й свої мінуси, яких значно менше. Одним із них є неможливість будівництва важких будівель, стіни яких складаються з цегли. Останній здатний чинити значний тиск на основу, що часто призводить до руйнування. Відбувається це внаслідок усадки, хоча у промислових масштабах така конструкція фундаменту застосовується для цегляних будівель на ґрунтах із вічною мерзлотою. Іншим неприємним моментом є відсутність можливості влаштувати підвал або гараж безпосередньо під будинком, оскільки фундамент такого типу не передбачає закладення монолітної конструкції на велику глибину.

Зверніть увагу! Стовпчасті фундаменти найчастіше застосовуються для будівництва конструкцій, в яких використовуються газонаповнені блоки або які виконані за каркасною технологією. Також допускається влаштування будівель з оциліндрованої колоди.

Різновиди конструкцій

Конструкція стовпчастого фундаменту багато в чому залежатиме від того, під яку саме будову він використовуватиметься. Якщо йдеться про звичайну альтанку, тоді його розміри будуть значно меншими за ті, які необхідні для лазні або котеджу. За матеріалом види стовпчастих фундаментів можна розділити на:

• монолітні з бетонним ростверком;
• монолітні з дерев'яним ростверком;
• цегляні;
• бутонаповнений;
• бутобетонний;
• дерев'яний;
• монолітний із азбестових труб;
• стовпчасто-пальовий.

Перший варіант конструкції є найміцнішим. Це пов'язано з тим, що стовпи і ростверк є єдиною конструкцією, яка здатна рівномірно розподіляти навантаження, що надається на всі стовпи. Така конструкція є більш витратною, ніж інші, але прослужить значно довше. Такий стовпчастий фундамент допускає будівництво будинків на кілька поверхів за каркасною технологією або зі зрубу. Наступний варіант стовпчастого фундаменту з ростверком виконується за схожою технологією. Його стовпи також заливаються монолітним бетоном з армуванням, тільки на них укладаються дерев'яні балки, які є основою для стін конструкції.

Найчастіше, коли говорять про стовпчастий фундамент, мають на увазі саме третій варіант конструкції, який закладається з використанням цегли. На відміну від попередніх варіантів, стовпчастий фундамент з цегли досить простий у спорудженні і вимагає порівняно менших витрат. При хорошій якості ґрунту, а також правильному підході до будівництва, можна досягти терміну служби у кілька десятків років. Багато старовинних споруд, які дійшли до нашого часу, збудовані саме на такому вигляді фундаменту. У деяких місцевостях на фундаменті такого типу можна збудувати будинок на кілька поверхів.

Зверніть увагу!Як основа для цегляного фундаменту можуть бути використані й інші види блоків. У цьому випадку міцність і стійкість основи буде повністю залежати від якості та міцності матеріалу, що використовується.

Бутонаповнений стовпчастий фундамент закладається з використанням цегли або каменю від старих конструкцій. Таке рішення підходить для стабільних ґрунтів і для ділянок, де немає перепадів рівня, тому що стійкість такого фундаменту значно нижча, ніж у попередніх варіантів. Основа конструкції з бутобетону також будується з використанням матеріалів, про які йшлося вище, але сполучною ланкою в цьому випадку є цементний розчин. Результатом є монолітна, але не армована конструкція.

Дерев'яна основа конструкції зараз практично не використовується, але все ж таки залишається актуально для місцевостей, де доводиться піднімати будову на значну висоту, щоб уникнути підтоплень. Це стосується теплих частин світла. Подібний метод використовувався і в інших місцевостях, але для правильної реалізації потрібна спеціальна обробка деревини, щоб унеможливити гниття і розсихання. Стовпчастий фундамент з деревини є чудовим рішенням для додаткових будівель біля будинку. Це, наприклад, стосується терас. Крім антисептичних просочень, деревина також покривається гідроізоляційним матеріалом. Як останні часто використовуються бітумні мастики.

Ще одним цікавим варіантом конструкції є фундамент із азбестових труб. Найчастіше він виготовляється схожим з монолітним стовпчастим рішенням. У цьому випадку труби виступають опалубкою, в яку вставляються прути для армування та заливається бетонний розчин. Зазвичай у хід йде труба з діаметром від 20 см. Стовпчасто-пальовий фундамент виготовляється з використанням гвинтових або інших видів паль. У першому випадку для спорудження основи не знадобиться спеціальної техніки, якщо не брати до уваги бетонозмішувач. Гвинтові палі можуть бути встановлені на своє місце невеликою бригадою із трьох осіб.

Перевагою такого рішення є стійкість основи конструкції. Це пов'язано з тим, що паля занурюється на значну глибину, яка проходить рівень промерзання і доходить до щільних шарів ґрунту, де здійснюється фіксація. Конструкція з гвинтовими палями може бути використана під будинок зі зрубу або каркасник. Якщо йдеться про буронабивні палі, які металевим каркасом переплітаються з бетонним ростверком, то такий фундамент застосовується при зведенні будинків із блоків.

Різновиди по глибині залягання

Різниця між фундаментами проводиться не тільки за матеріалами, які використовуються для їхнього закладання, а й за глибиною, на яку монтується основа. Якщо говорити просто, то як і щодо стрічкових фундаментів є два види:

• дрібнозаглиблені;
• заглиблені.

У першому випадку занурення зазвичай йде на 50 або 80 см, що дещо скорочує витрати на обладнання самої основи. Використовується така опорна конструкція для будівель, які мають невелику вагу. Заглиблена конструкція має на увазі використання опор, які йдуть у ґрунт на 150 або 200 см. Що залежить від рівня промерзання. Така конструкція краща для ділянок, де спостерігається наявність пучинистих грунтів або висока нестабільність верхніх шарів. Крім глибини залягання основи, відрізняється і висота, де знаходиться ростверк. Щодо цього виділяють:

• надземні;
• наземні;
• заглиблені.

Надземні варіанти конструкції фундаменту відмінно підходять для тих випадків, коли верхні шари ґрунту відрізняються високим ступенем безодню. Якщо ростверк укласти безпосередньо на ґрунт, тобто ймовірність виникнення перекосу чи пошкодження. У разі спорудження надземного варіанта конструкції стовпи робляться більшою висоти, щоб підняти ростверк на певну висоту. Недоліком такого рішення вважатимуться необхідність додаткового утеплення підлоги. Це пов'язано з вільною продувністю простору під будинком. Зазвичай боковини закриваються і залишають лише невеликі продухи для провітрювання.

Наземний варіант конструкції споруджується на підготовленій подушці з піску та гравію. Вона розміщується таким чином, щоб бути нарівні з поверхнею. З одного боку, це виключає сильне продування як у випадку з надземним варіантом конструкції, але з іншого, для такої конструкції виникає необхідність правильного підходу до гідроізоляції. Дрібнозаглиблений варіант стовпчастого фундаменту дуже схожий на аналогічний стрічковий, але додатково в траншеї готуються опорні елементи у вигляді стовпів або паль, які утоплюються на значну глибину. Другий і третій варіант найчастіше реалізується з використанням бетонного ростверку.

Основні поняття

Майже всі різновиди стовпчастих фундаментів мають один принцип, за яким вони влаштовані. Певні нюанси важливо враховувати, щоб досягти успіху. Серед них:

• подушка під стовпчики;
• опора у вигляді п'яти;
• конструкція стовпчика;
• розташування стовпчиків;
• пристрій ростверку.

Якщо не йдеться про пальові опори, тоді під стовпчики обов'язково робиться попередня підсипка. Для цього зазвичай використовується среднезернистый пісок. Товщина самої подушки залежить від кількості вологи в ґрунті, а також у передбачуваній вазі. Досягати вона може 30 см, а мінімальне значення, що допускається, знаходиться в межах 10 см. Якщо потрібно додатковий дренаж, тоді під стовпчики робиться укладання додаткового шару з щебеню, який швидше пропускає воду, ніж пісок. Функціональним призначенням такої подушки є рівномірне розподілення тиску, а також зниження рівня вологості під стовпчиками.

Для монолітних стовпчиків, які виготовляються методом заливання, робляться підошви, які є невеликою бетонною плитою з товщиною до 50 см. Вона по ширині і довжині перевершує опорний стовпчик, щоб збільшити площу взаємодії. Наступним аспектом такого фундаменту є необхідність армування. Якщо говорити про монолітному фундаменті, тоді питань щодо армування не виникає, але це також стосується й інших варіантів. Тільки в цьому випадку здійснюється зовнішнє армування, яке унеможливлює деформацію стовпчиків. Щоб волога не піднімалася до ростверку та будівлі, необхідно правильно підійти до питання гідроізоляції.

Важливо правильно визначити кількість стовпчиків у фундаменті та розподілити їх по території. Від цього залежатиме, яким чином буде розподілено навантаження. Виліт стовпчиків над рівнем землі залежатиме від того, з яким заляганням робиться ростверк, а також який рельєф ділянки. У деяких випадках власники будинків на стовпчастих фундаментах вважають за краще виготовляти забірку. Це додаткова бетонна конструкція, яка влаштовується між стовпчиками для перекриття підпільного простору. Для неї також обов'язково армування. Забірка для стовпчастого фундаменту додатково укріплює всю конструкцію.

Зверніть увагу!У місцевостях, де можливі випадки підтоплення, висота стовпів може досягати до 2,5 метра над рівнем грунту. Розрахунок ведеться з того, до якого максимального рівня піднімалася вода на території.

Самостійний розрахунок

Запорукою успішного завершення будівництва конструкції є розрахунок стовпчастого фундаменту та підготовка проекту. Вони починаються ще до процесу підготовки та планування ділянки під фундамент. Краще, якщо допомогу зі складання проекту надасть професіонал своєї справи. Завдяки цьому вдасться врахувати всі нюанси, що стосуються ґрунту та передбачуваного навантаження. До уваги також беруться побажання самого замовника. Основним вихідним параметром для складання проекту конструкції є площа, яка відведена під будову. Наступним важливим показником є ​​маса будови. Для правильного складання всіх документів знадобиться геодезична зйомка на місцевості та прив'язка майбутньої будови до конкретної ділянки.

Під час проведення проектування враховуватимуться також такі моменти:

• специфіка ґрунту;
• близькість водоносних верств;
• рівень промерзання ґрунту;
• кількість поверхів;
• матеріали для будівництва;
• можливі додаткові навантаження.

Перший та другий фактори дозволять визначити необхідну глибину розташування стовпчиків або паль для конструкції фундаменту, а також їхній рівень над землею. Третій фактор необхідний, щоб визначити нижче за яку глибину повинні розташовуватися опорні елементи фундаменту. Кількість поверхів впливає на кількість опорних елементів, а також вибір матеріалу для будівництва. Враховуються додаткові навантаження, які можуть бути вітром, змінами в грунті або опадами. Всі ці фактори дають чітке розуміння кількості та параметрів для стовпів майбутнього фундаменту.

За достатнього досвіду розрахункові роботи для конструкції можна спробувати виконати самостійно. Для цього потрібно зібрати всі дані щодо конкретної місцевості. Їх можна знайти на офіційних сайтах різних служб або отримати їх безпосередньо у службах. Під час виведення показань знадобиться багато формул. Але навіть використання онлайн-помічників може не допомогти, тому що буде втрачено важливі фактори, які можна оцінити тільки при перебування на конкретній ділянці. Якщо звертатися до фахівців, які виконали вже не один десяток підрахунків для конкретного регіону, то можна бути впевненим, що вони добре знають усі нюанси ґрунту в місцевості. Крім того, професійні послуги мають на увазі видачу специфічних документів, які будуть потрібні для оформлення необхідних дозволів при будівництві.

Процес зведення

Для кожного варіанта конструкції фундаменту є свої нюанси будівництва, тому варто розглянути покрокову інструкцію для декількох варіантів. Першим стане монолітний стовпчастий фундамент.

Монолітний варіант

Після складання проекту конструкції приходить черга до практичних робіт. Насамперед здійснюється підготовка та розмітка ділянки під монолітний стовпчастий фундамент.

Як видно на фото вище, необхідно виконати попередню розмітку ділянки, на якій перебуватиме конструкція. Для цього відзначаються кути будівлі за допомогою кілочків. Між останніми натягується добре помітна мотузка або мотузка. Особлива точність кутів не потрібна, оскільки розмітка конструкції виконується для попередньої підготовки території до будівництва.

Наступним кроком виконується видалення верхнього шару ґрунту разом із рослинністю, яка на ньому розташовується. Для простоти роботи можна утрамбувати територію, щоб ній було простіше переміщатися.

Коли попередній етап закінчено, можна переходити до точної розмітки конструкції фундаменту. Для цього кутові кілочки виставляються точно на свої місця, відстань між ними перевіряється. Також необхідно визначити, чи рівні діагоналі фігури майбутньої конструкції фундаменту, що вийшла. Якщо вони не збігаються, варто з'ясувати, який з кутів має невірний кут і змістити один або кілька стовпчиків.

Відповідно до розробленого проекту наноситься розмітка стовпчиків, які будуть змонтовані пізніше. Для цих цілей використовуються додаткові кілки та мотузки. Останні натягуються у місцях, де проходитимуть ряди стовпчиків. На фото видно, що мотузка, натягнута посередині, позначає край стовпів конструкції фундаменту. Одночасно з цією процедурою робляться позначки того, де безпосередньо будуть стовпчики під фундамент.

Якщо звернути увагу на фото вище, то видно, що майстер безпосередньо зазначає межі котловану під стовпчик. Для цього по його краях вбивається чотири відрізки арматури, що полегшує орієнтування під час копування. До неї можна починати відразу після розмітки конкретного елемента конструкції фундаменту. Це можна робити механічним чи ручним способом. Все залежатиме від якості ґрунту, які є у конкретній місцевості. Стандартною вважається квадратна п'ята з розміром сторони в 40 см, але у певних випадках вона може бути збільшена до 80 см. Саме такого розміру плюс зазор на опалубку має бути котлован під стовпчик.

Відстань між окремими стовпчиками конструкції може змінюватись від одного до трьох метрів. Коли котлован під стовпчик фундаменту готовий, необхідно виконати гідроізоляцію нижньої частини, куди заливатиметься п'ятка опорного елемента. На фото вище видно, що для цього на дно укладається поліетиленова клейонка. Щільність клейонки має бути 200 мікрон. Розташовується вона із заворотом на стінки. Додатковою гідроізоляцією і одночасно опалубкою конструкції є бікрост, руберойд або подібний матеріал, який не має присипки. Гідроізоляцію до стіни можна зафіксувати за допомогою цвяхів або інших елементів кріплення. Згодом вона буде притиснута бетоном. Висота такої опалубки повинна дорівнювати висоті п'яти, яка буде залита під стовпчик.

Наступним кроком при спорудженні конструкції стовпчастого фундаменту виконується підготовка армуючих елементів, що заливатиметься бетоном. Для цього використовуються прути з ребрами, які мають діаметр 10 або більше мм. Розрахувати елементи необхідно таким чином, щоб п'ята вийшла більшою за розміром, а вертикальне армування відповідало стовпу. Висота армування має бути достатньою, щоб поєднати стовпи з монолітним ростверком фундаменту, який буде залитий пізніше.

Щоб було простіше гнути арматуру, можна виготовити подібний пристрій з тим, що зображено на фото вище. Для цього використовуються два металеві куточки, які прикручені до стіни. При цьому їх довжина дорівнює довжині елемента, який буде згинатися. Відстань між двома планками дорівнює діаметру арматури, що застосовується для фундаменту. Щоб було простіше згинати прути, можна використовувати металеву трубу як важіль.

Щоб решетування було простіше збирати, виготовляються підставки, як показано на фото вище. До вертикальної площини прикручується опора, в якій робляться насічки на відстані лозин арматури, які будуть вмуровані в стовпчик. Додатково виготовляється підставка, яку можна переставляти залежно від довжини арматури. Її можна побачити праворуч.

Після цього горизонтальні елементи конструкції розподіляються на рівній відстані. Для цього використовується рулетка або інший пристрій. Наступним кроком укладаються ще дві вертикальні стійки, як видно на фото вище. Щоб зафіксувати модулі конструкції між собою, необхідно використовувати в'язальний дріт, який надійно затискає їх на своєму місці. Для в'язання можна самостійно виготовити невеликий гачок, який спростить завдання.

Армування під п'яту виконується окремо і представлено невеликим квадратом, в якому перпендикулярно покладено прути, як показано на фото вище. Вони перев'язуються у всіх точках перетину, щоб забезпечити надійну фіксацію.

Далі виконується підготовка опорних підставок конструкції, які піднімуть армування під п'яту та під стовпчик на невелику відстань від ґрунту. Це необхідно, щоб елемент був заповнений бетонним розчином та знизу.

Армування для конструкції п'яти встановлюється на пластикові ніжки, а зверху закріплюється армування стовпчиків. Всі елементи перев'язуються між собою в'язальним дротом. Щоб вийшло так, як показано на фото нижче.

За готовністю армуючих елементів для конструкції стовпчастого фундаменту виконується виготовлення опалубки для кожного стовпа. Для цього відмінно підходить плита ОБС із товщиною більше 12 мм. Якщо взяти матеріал із меншою товщиною, то він вигинатиметься під тиском бетонного розчину. Для правильного армування стовпчастого фундаменту бетон повинен закривати сітку щонайменше на 5 см з кожного боку. Це означає, що довжина і ширина повинні бути більшими за армуючі елементи на 10 см. Висота може бути більшою на 5 см.

Щоб скріпити стінки опалубки під стовпчики між собою, підійдуть підвіси для гіпсокартонного профілю. Середня частина конструкції в цьому випадку вирізується і залишаються тільки перфоровані планки, які загинаються в куточки, як показано на фото нижче. Вони прикручуються до стін і об'єднують їх у необхідну конструкцію.

Коли всі елементи готові, вони збираються у загальну конструкцію, яка забезпечить якісне заливання фундаменту.

Щоб конструкція з ОСБ під стовпчики фундаменту мала достатній водовідштовхуючий ефект і не набухла під впливом вологи з розчину, її необхідно покрити бітумною мастикою холодного приготування. Це робиться як зовні, так і зсередини.

Наступним кроком виконується встановлення армпояса під конструкцію фундаменту в підготовлені котловани.

Розмістити каркас необхідно точно посередині підготовленого котловану, щоб розчин бетону міг вільно та рівномірно заповнити простір навколо конструкції. Крім того, конструкція має бути виставлена ​​точно вертикально за рівнем. Щоб досягти цього, можна вдатися до хитрощів, які показані на фото нижче.

Використовується звичайний бульбашковий рівень, щоб досягти вертикального положення конструкції. Після цього армуюча основа прив'язується до додатково покладеної балки, щоб при заливанні не було зміщення. Балка фіксується вантажами у вигляді цегли або інших пристроїв.

У такий спосіб виконується встановлення всіх елементів, які відповідають за стабільність конструкції стовпчастого фундаменту.

Далі виконується замішування бетону для конструкції фундаменту. Заливання стовпчиків проводитиметься поетапно. Насамперед необхідно зафіксувати п'яту стовпчика під фундамент. Достатньо робити заміс для кожної п'яти. Розчин для конструкції фундаменту можна укладати лопатою. Його рівень дорівнюватиме висоті підготовленої гідроізоляції. Щоб рівномірно розподілити бетон у п'яті під фундамент, потрібен електричний вібратор. Він опускається в розчин, щоб заповнити всі порожнечі та прибрати повітря, яке може послабити конструкцію стовпчика для фундаменту.

Залишилося почекати час, за який п'ята під стовпчик фундаменту набере міцність. Як тільки це станеться, можна розпочинати встановлення опалубки для стовпчика, яка була підготовлена ​​з листів ОСБ. Виставляється опалубка таким чином, щоб армування розташовувалося посередині.

Якщо виконати заливку бетону в опалубку без її фіксації, це призведе до зміщення опалубки і порушення конструкції фундаменту. Тому необхідно виконати зворотне засипання, яке зафіксує опалубку під стовпчик фундаменту. Під час виконання зворотного засипання для конструкції фундаменту земля може потрапити до опалубки стовпчика. Щоб цього не сталося, верхня частина конструкції опалубки під фундамент закривається щільною плівкою, як показано вище на фото.

Додатково вона фіксується до опалубки за допомогою будівельного степлера, щоб клейонка не зміщувалася в процесі роботи.

Для зворотного засипання можна використовувати той ґрунт, який було вилучено під час копування котлованів для стовпчиків фундаменту. Він акуратно засипається між стінкою котловану та опалубкою під стовпчик фундаменту. Після цього можна виконати ущільнення з використанням ручного трамбування, яке легко виготовити з колоди та невеликої перекладини у вигляді рукоятки.

Щоб убезпечити всіх, хто пересуватиметься по будівельному майданчику, необхідно закрити пластикові пляшки, що стирчать прути. Останні легко знайти, і вони чудово впораються зі своїм завданням.

Щоб засипка вийшла щільною, можна додатково ущільнити її водою, що дозволить ґрунту просісти під власною вагою.

Захисна плівка знімається з опалубки під стовпчик фундаменту. На дні конструкції залишилися невеликі камінці, а також інше сміття, яке може завадити гарній адгезії. Щоб унеможливити це, можна прибрати їх з використанням звичайного або промислового пилососа, трубка якого буде прив'язана до жердини, як показано на фото вище.

Перед тим, як виконувати заливання наступної порції бетону під фундамент, необхідно змочити п'яту під фундамент, а також опалубку. Робиться це задля кращої взаємодії між компонентами конструкції фундаменту. Після цього можна здійснювати заливання стовпчика у підготовлену опалубку. Розчин повинен бути ущільнений вібратором, щоб унеможливити наявність повітря в конструкції. Щоб у процесі набору міцності стовпчик під фундамент не втрачав надто багато вологи, необхідно надіти на арматуру фундаменту клейонку, яка запобігала попаданню землі всередину стовпчика.

Після заливання стовпчиків під фундамент, можна приступити до копання траншеї між стовпчиками фундаменту. Траншея в цьому випадку знадобиться для спорудження ростверку під фундамент. Її глибина розраховується таким чином, щоб розмістити в ній подушку із гравію та піску. Друга в цьому випадку становитиме 30 см, а першої буде достатньо і в 15 см. При цьому необхідно також визначитися, на якому рівні буде ростверк фундаменту. Якщо він буде трохи заглиблений, тоді необхідно заглибитись ще на цей рівень.

Першою укладається піщана подушка під конструкцію фундаменту, яка добре трамбується. Далі проводиться засипка другої подушки під фундамент у вигляді щебеню дрібної фракції. Його також необхідно добре утрамбувати, щоб досягти рівномірного розподілу навантаження від фундаменту на ґрунт. Для цього застосовується бензиновий чи електричний вібратор. Працювати найкраще, маючи його перпендикулярно траншеї під фундамент, щоб не збирати щебінь по краях.

Коли підсипка для конструкції фундаменту буде готова, можна переходити до опалубки для стовпчастого фундаменту. Потрібні обрізки дерев'яного бруса. Довжина такого бруса для опалубки фундаменту має бути такою, щоб він на 45 см міг бути занурений у ґрунт і виступати на повну висоту ростверку для фундаменту. Щоб брус було простіше забивати в землю, його необхідно загострити знизу сокирою, як показано на фото.

Після цього елемент виставляється за рівнем та забивається кувалдою на необхідну глибину. Періодично необхідно перевіряти рівень конструкції, тому що він може збитися. Крім того, це буде запорукою правильної установки опалубки під фундамент.

До встановлених опор під опалубку прибивається дошка. Мати окремі елементи для опалубки фундаменту необхідно таким чином, щоб між ними не було щілин.

Від впливу вологи дошка опалубки фундаменту деформуватиметься, тому її необхідно захистити. Найпростіше це зробити, використовуючи поліетиленову плівку. Вона фіксується до дошок за допомогою будівельного степлера.

Щоб зміцнити конструкцію опалубки, встановлюються укосини, які впираються ще в одну стійку. Елементи монтуються через стійку. Вільні стійки зв'язуються між собою у вигляді в'язального дроту, як це видно на фото нижче.

Додатково зверху конструкції прибиваються поперечні елементи, які стягують стінки фундаменту опалубки між собою. Попередньо необхідно укласти всередину армування, тому потім це буде зробити проблематично.

Зверніть увагу!Для армування фундаменту використовується арматура з діаметром 14 мм. При цьому хомути можна виготовити із лозин з діаметром 8 або 10 мм.

Арматуру, яка залишилася стирчати зі стовпчиків фундаменту, необхідно загнути, щоб переплести її з армуванням для ростверку. Вона прив'язується до лозин, які укладені в опалубку за допомогою в'язального дроту.

Коли все готово, можна виконувати заливання фундаменту бетоном. Це простіше робити за допомогою бетонного насоса, який можна спрямовувати по всьому периметру фундаменту. Після заливання проводиться обробка ростверку фундаменту вібратором і вирівнювання кельмою.

Коли фундамент набере достатньо міри міцності, можна демонтувати опалубку і очистити фундамент від залишків грунту. Наочно побачити процес монтажу конструкції цього фундаменту можна у відео нижче.

З цегляними стовпами

Цей варіант конструкції споруджується трохи простіше попереднього, але варто розуміти, що стовпчастий фундамент із блоків не може бути використаний під серйозні будови. Він відмінно підійде для сараїв або альтанок, де вага буде мінімальною. Розмітка під такий тип конструкції фундаменту виконується схожим чином, що й попереднього варіанта.

Котловани під стовпчики фундаменту споруджуються з невеликим запасом, щоб опорна подушка була дещо більшою за площу, яка потрібна для опори блоків. На дно підготовленого приямка укладається щебінь. Його шар може досягати 20 см. Матеріал важливо добре утрамбувати. Він не тільки забезпечує правильний розподіл навантаження, а й відповідає за дренаж, який виключить вплив рідини на покладені блоки.

Після укладання щебеню насипається пісок. Його шар складатиме десять або більше сантиметрів. Його важливо добре утрамбувати та вирівняти у горизонтальній площині.

Після цього можна переходити до укладання блоків. Вони виставляються за рівнем та скріплюються цементним розчином. Другий ряд викладається перпендикулярно першому, щоб забезпечити перев'язку швів для більшої міцності конструкції. Зверху на блоки укладається гідроізоляція фундаменту у вигляді руберойду. Вона необхідна для запобігання влученню вологи на ростверк, який від неї може згнити. Як роствер для таких конструкцій фундаментів найчастіше застосовується дерев'яний брус з перетином 15 см. Він укладається по всьому периметру фундаменту.

У місцях перетину конструкції проводиться переплетення у вигляді шипового з'єднання. На фото видно, що два бруси можуть бути з'єднані половинним методом. В цьому випадку в кожному з елементів для ростверку фундаменту робиться запив на половину товщини та на ширину колоди. Після цього здійснюється фіксація двох елементів фундаменту між собою за допомогою шпильки або шурупа з шестигранною головкою.

Палевий варіант

Наступним варіантом конструкції фундаменту, який також можна віднести до стовпчастих, є пальовий фундамент з ростверком. Для самостійної споруди конструкції підійдуть гвинтові палі, які найпростіше встановити без додаткової техніки. Такий фундамент має достатню надійність і дозволяє закріпитися в міцних шарах ґрунту. Це робиться досить просто, тому що палі для такого фундаменту можуть бути підібрані найрізноманітнішою довжиною. Питання полягатиме лише у зручності їх вкручування. У деяких випадках будуть потрібні додаткові помости під час початку робіт. Але найчастіше такий фундамент встановлюється без них.

Питання розмітки для конструкції фундаменту на основі гвинтових паль на початковому етапі є відносним. Це з тим, що відштовхуватися під час роботи варто від першої палі. Її установка для фундаменту визначається планом, на якому зазначено, як саме має розташовуватися будинок на ділянці. Необхідно вибрати будь-який кут фундаменту, від якого буде зручно розпочати роботу. Ця паля буде відправною точкою, на підставі якої буде просто зробити інші виміри для фундаменту.

Встановлювати палю буде простіше, якщо для неї підготувати невеликий приямок. Зазвичай для цих цілей вистачає глибини в 30 см. Діаметр приямка стає дещо більшим, ніж діаметр палі під фундамент. Викопати його можна садовим буром, якщо діаметр дозволяє зробити це або звичайною лопатою.

Простіше буде виконувати монтаж такого фундаменту, якщо не просто вкручувати палю з використанням важеля, який вставляється в отвір, а зі спеціальним пристроєм. Можна взяти напрокат муфту для паль, як показано на фото. Завдяки дугам, які розташовані з обох боків муфти, простіше передавати зусилля від важеля, який знаходиться в будь-якому положенні. При цьому занурення палі під фундамент проходь плавно. Обертати палю під фундамент через отвір, який знаходиться зверху не завжди зручно, тому що можуть бути обмеження територією переміщення навколо палі.

Як важіль, який буде використаний для занурення палі в ґрунт, буде мало однієї труби, тому що напрям зусилля, яке прикладатиметься з її допомогою, може змінити положення палі фундаменту, що дуже незручно. Для спорудження конструкції знадобиться щонайменше два важелі. Довжина кожного складає від трьох метрів. У деяких випадках для правильної установки конструкції будуть потрібні важелі більшої довжини, якщо паля повинна залягати досить глибоко.

Щоб монтаж конструкції відбувався простіше, потрібно принаймні троє людей. Два з них впливають на важелі. Завдання третього на початковому етапі утримувати палю у вертикальному положенні. Поки основна частина палі знаходиться на поверхні, немає сенсу використовувати для конструкції бульбашковий рівень. Це пов'язано з тим, що у палі поки що значна амплітуда переміщення.

Зверніть увагу!Товщина стінки важеля має бути не менше 3 мм, щоб можна було забезпечити необхідне зусилля для загвинчування палі.

Вгвинчування відбувається за годинниковою стрілкою. Це можна визначити за тим, який напрямок має гвинта на кінці конструкції палі. Як видно на фото, основне навантаження під час вкручування конструкції для того, хто утримує її у вертикальному положенні, не на руки, а на плечі. Руки виступають помічниками, тому що практично неможливо добре обхопити палю такого діаметра. Упор підтримується напівзігнутими ногами широко розставленими ногами.

Як тільки більша частина конструкції палі буде знаходитися в землі, необхідно збільшити зусилля, тому що вкручування буде складніше. Для цього важелі висуваються на свою максимальну відстань, щоб невелика частина чіпляла дуги муфти.

Як тільки стає зрозуміло, що паля зайняла хорошу позицію і міцно утримується ґрунтом, можна переходити до точного позиціонування по вертикалі конструкції. Для цього буде потрібно рівень, який можна буде зафіксувати на тілі палі з магнітом. На фото видно, що рівень розташовується на палю не просто так. Він розміщується перпендикулярно до двох опорних важелів. Тільки так можна правильно відстежувати положення палі. Для простоти стеження можна скористатися ще одним рівнем, що встановлюється безпосередньо під важелем.

Коли рівень знаходиться на своєму місці, позиціонувати конструкцію потрібно дещо іншим способом. Якщо в попередньому варіанті паля утримувалась плечима, то зараз її необхідно вирівнювати вагою тіла, спрямовуючи його в протилежний бік від тієї, в яку відбувається нахил палі. Опора також здійснюється на широко розставлені та зігнуті в колінах ноги.

Чим глибше йтиме паля, тим більше доведеться докладати зусиль, щоб спрямовувати її і обертати. Можливо, доведеться заручитися підтримкою ще кількох людей, як видно на фото.

Коли монтаж першого елемента конструкції фундаменту завершено, необхідно визначити точку, в якій буде друга кутова паля, яка знаходиться на одній лінії з першою. Виміри найкраще проводити по центрах кіл. Це означає, що кінець рулетки встановлюється на центральну частину труби. Вимірюється відстань до центру другої палі для фундаменту. Воно дорівнюватиме загальній довжині або ширині будинку, з якої віднімається ширина однієї стіни. Як тільки відстань визначена, необхідно розташувати палі для фундаменту на одній лінії. Найпростіше для цих цілей знайти загальний орієнтир, наприклад, паркан і розташувати конструкцію фундаменту на однаковій відстані від нього.

Вкручування другої палі виконується так само, як і першої. Але зараз необхідно стежити не лише за вертикальним рівнем палі для фундаменту, а й за відстанню, на якій вона знаходиться від першої палі. Якщо в процесі виникає необхідність скоригувати положення конструкції, то варто діяти не простим нахилом у передбачувану сторону. На фото видно, що палю необхідно нахилити в протилежний бік тієї, в яку необхідно вирівняти палю. Після цього робиться два обороти палі під фундамент, і вона вирівнюється вертикального положення. Якщо цим не вдалося досягти необхідного ефекту, необхідно повторити операцію.

Коли дві палі вже знаходяться на своїх місцях, можна перейти до третього монтажу. Точка її монтажу обчислюється дещо складніше, ніж у першому та другому випадку. Для монтажу третьої палі конструкції стовпчастого фундаменту необхідно керуватися теоремою Піфагора. Ширина будівлі відома, відома також довжина, тепер необхідно обчислити діагональ або гіпотенузу прямокутного трикутника. Для цього від ширини та довжини віднімається товщина стіни, тому що замір йде по центрах, і кожна цифра зводиться в квадрат. Сума чисел і буде розміром діагоналі. На фото видно, що одним із способів розмітки третьої точки конструкції фундаменту є використання двох рулеток. На перетині необхідних значень знаходиться точка розташування третьої палі.

Зверніть увагу!Якщо немає двох рулеток великої довжини, тоді можна скористатися мотузками, на яких відзначається необхідний розмір.

Після визначення точки розташування третьої палі під стовпчастий фундамент виконується попередній монтаж палі в підготовлений для неї приямок. Коли вона надійно встане на своє місце, необхідно зробити повторне заміряння, щоб переконатися, що паля фундаменту знаходиться на своєму місці. Якщо є певні похибки, тоді вирівнювати палю фундаменту необхідно у спосіб, який наводився вище.

Коли монтаж палі на місце завершено, необхідно додатково зафіксувати її. Для цього приямок, який був викопаний раніше, засипається грунтом. Важливо добре утрамбувати останній, щоб верхня частина палі фундаменту не розхитувалася.

Четверта паля під фундамент монтується також із використанням розміру діагоналі та стіни. У цьому випадку всі показники відомі, тому можна скористатися рулетками або мотузками і вкручувати палі під фундамент на своє місце. Періодично під час вкручування палі на своє місце необхідно перевіряти, чи дотримуються відстані, на яких вона повинна бути по відношенню до інших паль.

Опора всієї конструкції готова, тепер буде простіше зробити установку решти паль під фундамент. Для цих цілей між усіма стояками натягується мотузка. Її необхідно розташувати якомога ближче до землі. Простіше буде діяти, якщо між палями фундаменту натягнути дві мотузки, які позначать коридор, у якому мають бути палі. Кожна стіна поділяється на дві половини. Розмір, що вийшов, відзначається на натягнутій мотузці і під ним викопується приямок для палі майбутнього фундаменту. Таким чином, необхідно вчинити по всіх чотирьох сторонах будинку.

Під час вкручування необхідно стежити, щоб зазначена точка знаходилася на центрі труби палі. Проводиться занурення всіх паль фундаменту на потрібний рівень.

Палі під фундамент будуть потрібні і для внутрішніх стін. Для їхньої розмітки можна використовувати точки перетину між лініями вже існуючих паль. Для цього між палями натягуються мотузки, які добре видно. У точках перетину, де це необхідно готується приямок і вкручується паля. При цьому вона повинна розташовуватись таким чином, щоб не натягувати мотузку і не відхиляти її. Важливо стежити за рівнем палі для фундаменту протягом усього процесу вкручування.

Розташовуватися паля на перетині натягнутих мотузок має так, як показано на фото вище. Мотузки є дотичними, тому центр палі для фундаменту не збігається з центром палі, яка вкручуватиметься.

Як тільки всі палі будуть встановлені на свої місця, необхідно провести їх обрізання за горизонтальним рівнем. Це дозволить правильно розташувати фундамент навіть на похилій ділянці. Для цього можна скористатися двома інструментами. Одним із них є лазерний рівень. Їм користуватись простіше. Достатньо розмістити промінь на потрібній висоті і спроектувати його на тіло паль. Після чого на палі для фундаменту наноситься розмітка та виконується обрізка болгаркою.

Іншим варіантом є використання водяного рівня. Перед використанням його необхідно добре вирівняти, щоб унеможливити будь-які вигини. Далі ємність, в якій знаходиться вода для гідрорівня, встановлюється на одну з паль. Один із майстрів опускає частину трубки в ємність, а другий створює вакуум, щоб вода під власним тиском почала наповнювати трубку.

Далі виконується перевірка працездатності гідрорівня. Два його кінці з'єднуються разом і очікується певний час. Після його проходження рідина у двох патрубках має вийти на один загальний рівень. Якщо це сталося, то можна переходити до процесу виміру висоти для паль фундаменту. Якщо ні, тоді варто уважно його оглянути та виявити перегини чи місця, де відбулося заповітрювання.

Зверніть увагу!Чим більша довжина гідрорівня, тим більше часу потрібно на те, щоб рідина всередині нього заспокоїлася.

На одній із кутових паль фундаменту виводиться точка, на якій повинні знаходитися всі палі фундаменту. До неї прикладається одна частина гідрорівня, а друга підноситься до наступної кутової паля. Як тільки рівень води заспокоїться, можна зробити позначку на паля, за якою виконуватиметься обрізка. Таким чином, мітка переноситься на всі кутові палі фундаменту.

Щоб відзначити лінію по всій площі палі фундаменту, необхідно виготовити лекало із пластикової труби, яке буде розрізано з одного боку для простоти встановлення на трубу. За допомогою маркера креслиться коло.

Щоб перенести лінію розмітки на решту палі, що знаходяться в середині конструкції фундаменту, необхідно за мітками на крайніх палях натягнути міцну волосінь. Вона і буде вказівником необхідної лінії. Після цього виконується розмітка маркером по вибраній точці. За допомогою підготовленого лекала лінія креслиться по всій площі паль.

Як тільки розмітка паль під фундамент виконана, можна переходити до обрізання всіх елементів намальованими лініями.

Наступним кроком є ​​заповнення встановлених гвинтових паль для фундаменту. Робиться це не бетоном, а звичайним цементно-піщаним розчином у співвідношенні три до одного. Розчин має бути досить рідким, щоб заповнити порожнину палі. Мета такої процедури полягає не у наданні додаткової жорсткості фундаменту, а у запобіганні впливу кисню на внутрішні стінки палі, що могло б призвести до виникнення корозії та руйнування фундаменту. Заливка проводиться не до верху. Необхідно залишити зазор 10 см. Він заповнюється сухою сумішшю, яку можна придбати в готовому вигляді.

Наступним етапом є монтаж оголовка на палю. Він повинен розташовуватись у горизонтальній поверхні. Мета оголовка полягає у утриманні ростверку, на якому будуть зафіксовані стіни. Оголовок приварюється до палиці, щоб фіксація була максимально надійною.

Зварювальні шви зачищаються та покриваються фарбою, яка захистить їх від корозії. Відео повного процесу спорудження цього типу фундаменту є нижче.

Резюме

Як видно, стовпчастий фундамент є досить поширеною конструкцією. Він є незамінним варіантом у тому випадку, коли планується будівництво невеликої будівлі полегшеної конструкції. Останньою може виступати оциліндрована колода або каркас. Під час закладання фундаменту важливо враховувати всі особливості ґрунту, а також інші параметри, про які було розказано у статті.

Стовпчастий фундамент своїми руками досить легко та економічно, але також надійно та якісно. Досягти хорошого результату можна тільки при виконанні всіх будівельних норм і вимог, оскільки будь-яке порушення може призвести до перекосу будівлі або її пошкодження. Найголовніша заборона на зведення будівельного об'єкта – це неможливість монтажних робіт на пучинистому ґрунті. Існує безліч відео та літератури з описом процесу встановлення, але сьогодні ми з вами обговоримо найлегшу схему і дізнаємося, як правильно виконати роботи.

Переваги і недоліки

Основною перевагою такої підстави є насамперед його універсальність. Ця якість проявляється у можливості встановлювати фундамент на будь-яких типах ділянок при незначних підготовчих процесах та гідроізоляції. Виконати його закладку досить просто і не потребує особливих навичок, тому процес можна виконати своїми руками. Крім цього, пристрій має ще такий ряд переваг:

• Дуже простий спосіб спорудження будівлі, який вимагає будівельних умінь і перегляду тисячі відео у тому, щоб його виконати;
• Монтаж не потребує наявності на ділянці спеціалізованої техніки та майстрів;
• Конструкція сумісна з усіма типами ґрунту, крім пучинистого ґрунту;
• Є можливість виконання будівельних робіт на горбистій площі;
• Немає необхідності підготовчих робіт із земельною площею;
• Досить низька вартість матеріалів порівняно з іншими видами;
• Швидкість будівництва об'єкта – не більше двох тижнів;
• Мінімальне виконання гідроізоляції;
• Хороший рівень міцності основи;
• Довгий експлуатаційний термін. Якщо всі норми виконані, то споруда може вистояти близько 50 років.

Увага! Звичайно, це не весь список плюсів функціонування фундаменту, їх приблизно вдвічі більше.

До того величезного списку достоїнств потрібно додати і реальні мінуси, що має установка. Отже, вони проявляються у таких характеристиках:

• Дуже низька здатність виносити тиск навантаження;
• За такої підстави стає нереальним спорудження підвального приміщення.

Як ви бачите, список мінусів досить короткий, якщо ваш проект не планує зведення підвалу, а сама будівля – це споруда легкого типу, то ви можете будувати стовпчастий фундамент своїми руками.

Матеріали для роботи

Ще одна величезна перевага таких основ – це можливість вибору різного матеріалу. На основі відео рекомендацій та літератури, ми виділили для вас найпопулярніші варіації такої споруди:

• Труби з азбесту. Такий матеріал має досить високу міцність, економічність та комфортність при встановленні.
• Цегла. Це один із найбільш затребуваних варіантів закладки. Хоча варто відзначити, що з його плюсів можна виділити лише тривалий термін експлуатації та міцність. При цьому такий матеріал має ряд недоліків, таких як складність установки, висока ціна матеріалів і схильність до виривання землі, що призводить до появи деформацій.
• Колоди з дерева. Такий варіант найбільш економічний і застосовується в будівельних проектах для легких типів будівель. Також до переваг варто віднести і легкість монтажних робіт об'єкта. Серед недоліків присутні такі негативні характеристики, як недовговічність та обов'язкова потреба у гідроізоляції та обробці спеціальним септиком.
• Залізобетонний матеріал. Бетон має дуже високий рівень міцності, тривалий експлуатаційний термін. Це саме той варіант, коли якість прирівнюється до ціни. Але, існує також недолік, який проявляється у складності монтажних робіт.

Увага! Подивившись на перераховані вище матеріали, можна сказати, що стовпчастий фундамент своїми руками можна виконувати як з моноліту, так і збірної конструкції.

Варто відзначити, що краще віддати свій вибір у бік монолітної основи, тому що в комплект входить його та арматура, яка збільшує здатність фундаменту витримувати навантаження. Якщо ви вибираєте збірний тип будівлі, то можуть у зимовий сезон відбуватися виштовхування стовпів, що призведе до численних ремонтних робіт. Саме тому ми радимо все-таки вибір моноліту.

Конструктивні особливості

Виконати стовпчастий фундамент своїми руками дуже легко, але щоб зробити монтаж правильно, нам потрібно знати особливості конструкції. Саме цій інформації і присвячено наш розділ. Основу опорних точок утрамбовують подушкою з піску в 20 см, який допомагає відводити опади. Після цього їх потрібно залити розчином з бетону – це створить моноліт основи. Також у структуру входить стовпчаста опора з арматурним укріпленням. Стовпи мають підніматися над землею на півметра. Варто врахувати, що між собою вони поєднуються ростверком.

Увага! Дуже важливою та необхідною деталлю цілісності конструкції є гідроізоляція, яку можна зробити руберойдом.

Виконуємо розрахунки для будівництва

Дуже багатьох громадян, які планують звести будинок, турбує питання, як зробити стовпчастий фундамент. Саме з цієї причини і написано цю статтю. Перше. Що потрібно зробити це зробити точні розрахунки. Для цього процесу краще скористатися послугами професіоналів, оскільки це досить складний та відповідальний процес.

Якщо ж розглянути елементарні дані, то вони включають площу будівлі та її вагу. Також слід здійснити геодезичний аналіз ділянки. Крім цих даних, розрахункова інформація має містити ще такий перелік описів:

• Можлива кількість додаткової кількості навантаження на кожну опору;
• Матеріали, які необхідні для роботи;
• Кількість поверхів у будівництві;
• Глибину промерзання ґрунту та рівень випинання при цьому;
• Дані про пролягання поверхневих вод;
• Особливості землі біля будівельного проекту.

Отримана інформація дозволить визначити кількість стовпів, глибину закладки, необхідну технологію монтажу, вид ростверку та багато інших даних. Якщо є бажання, розрахунок можна виконати своїми руками на калькуляторі.

Увага! Якщо у вас буде документація професійного рівня, зареєструвати проект стане набагато легше.

Етапи будівельних робіт для різних видів матеріалів

Ще на етапі проектування ми визначається з вибором необхідного матеріалу. Як ми вже з'ясували, найполярнішими з них є такі види стовпів:

• Бетон;
• Цегла;
• Бутобетон;
• Цегла;
• Камінь.

Вивчивши літературу та відео з цієї теми, ми визначили найпростіший спосіб будівельних робіт над зведенням основи. Перед початком потрібно розчистити ділянку і вирівняти поверхню. Якщо у вас на ділянці присутній глинистий грунт, необхідно підсипати щебінь, який додати жорсткості грунту. Після цього можна розпочати виконання розмітки. Ця дія повинна позначити точки розташування для всіх деталей конструкції. Якщо все узагальнити, ми пропонуємо вам варіант, як виконати стовпчастий фундамент своїми руками покрокова інструкція:

• Розчищення ділянки;
• Розмітка території;
• Земляні роботи, які можна виконати своїми руками чи за допомогою спеціальної техніки;
• Якщо ви виконуєте монтаж недовгих стовпів до метра, можна не виконувати зміцнення свердловин;
• У протилежному випадку потрібно розширити ямку та встановити розпірку. Також можна створити на дні подушку із залізобетону, що дасть можливість уникнути просідання приміщення.
• Далі слід виконати опалубку. Для такої дії найкраще підійдуть дерев'яні щити.
• Виконуємо армування стовпів. У цьому процесі нам допоможуть прути перетином 12 мм. Для створення перемичок по горизонталі необхідно використовувати дріт. Щоб не виникло проблем у майбутньому з обв'язкою ростверком, необхідно залишити над верхньою частиною стовпа відстань 15 див.
• Коли вже пов'язана арматура, можна приступати до заливання розчином. За виконання цього процесу слід стежити, ніж залишалося порожнеч. Якщо вони з'явилися, потрібно утрамбувати суміш.
• Варто також виконати гідроізоляцію, яка захистить вашу конструкцію від надмірної вологи. Виконати це завдання можна за допомогою мастики або руберойду.
• Після проведення всіх робіт потрібно почати робити ростверк. Цей елемент монтується з арматури з перемичками, за допомогою яких створюється каркас та встановлюємо опалубку. Тепер у таку форму заливаємо бетон і даємо йому висохнути.
• Останній етап будівельних робіт – забірка основи, яку в основному роблять із цегли. Варто врахувати, що обов'язково потрібно залишити вхід для вентиляції та комунікації.

Як ми з'ясували, стовпчаста основа – це досить простий процес закладки, який не потребує ані навичок, ані годинного вивчення відеоінструкції.

Фундамент, будучи основою та частиною штучної споруди, має оптимально взаємодіяти з природною освітою – ґрунтом. Що дає, зведений стовпчастий фундамент своїми руками, щодо цього? Багато що: скорочуються матеріальні, фінансові та тимчасові витрати, а головне – забезпечується краща робота з ґрунтом, який глибоко промерзає, схильний до пучинистості, недостатньо стійкий (звісно, ​​за наявності ростверку).

Головним елементом стовпчастого фундаменту є опори, що встановлюються у точках зосередження навантажень. Це зазвичай кути будівлі, що несуть стіни, різні колони. Він оптимальний для , з піноблоків, СІП панелей та інших легких матеріалів.

Частота установки стовпів становить 150-250 см, іноді буває і рідше, але тоді знадобиться потужніший монолітний або збірний ростверк з різних матеріалів, включаючи бетон, залізобетон, метал або дерево.

Стовпчастий фундамент своїми руками найкраще підходить:

• для будівництва неважкої будови без цоколя;
• до цегляного будинку, коли потрібна основа з глибоким закладенням, оскільки тут суцільна основа неприйнятна, як неекономічна;
• коли потрібна менша осадка, ніж допускає;
• при необхідності мінімізувати негативний вплив на основу, спричинену морозним пученням;

Мінімальний переріз стовпів визначається матеріалом, з якого вони виготовлені:

• бетонні та бутобетонні – 0,4 м;
• кам'яні – 0,6 м;
• цегляні над поверхнею землі – 0,38 м, за наявності забірки – 0,25 м;
• бутові – 0,4 м.

Переваги та недоліки стовпчастих основ

Стовпчастий фундамент своїми руками має такі плюси:

• економічністю (частка загальної собівартості будівлі становить середньому 18%, в інших типів – 25%);
• матеріаломісткість та трудомісткість до двох разів нижче, ніж у стрічкового;
• зводяться подвійно швидше;
• надійністю («лагодять» з морозним пученням на відміну майже від усіх інших типів);
• простотою технології зведення;
• не обов'язково нівелювання ділянки;
• малим обсягом гідроізоляційних заходів;
• якщо спроектовані правильно, їм не страшні високе розташування ґрунтових вод та пучення ґрунту.

Вони мають такі недоліки:

• важко будівництво будинку з підвалом;
• конструкція неглибокого закладання боїться горизонтального зсуву, тому важливий дуже надійний ростверк;
• варіант неглибокого закладання застосовується лише з грунті без пучення і рухів;
• застосовні лише під легкі будови.

Руйнування стовпчастого фундаменту через бічні навантаження.

З чого робиться стовпчаста основа

Як зробити стовпчастий фундамент, і з яких матеріалів:

• важкого бетону В15-В25;
• залізобетону (монолітного, збірного);
• труб (асбоцементних та металевих) із вставленими всередину прутами арматури та залитим бетонним розчином;
• міцних порід деревини (наприклад, дуба);
• обпалених червоних цеглин;
• бутового каміння;
• бутобетону.

Стовпчаста основа за показником глибини закладення

Вони поділяються на типи від взаємного розташування глибини підошви стовпа та потужності промерзлого шару ґрунту:

• заглиблені (низ опори йде в ґрунт на два метри, тому можуть використовуватися на слабо пучинистих ґрунтах);


• малозаглиблені (має норму закладки менше одиниці від стандартної величини промерзлого ґрунту);


• незаглиблені (проникнення в ґрунт – 45±5 см).



Увага: Дрібно закладеними фундаментами також називають основи, які за висотою не перевищують 4 ширини, і передають тиск на ґрунт переважно за допомогою підошви.

Правила зведення стовпчастої основи

Опори даного типу підстав встановлюються по кутах будови, ними спираються навантажені конструкції, точки сполучення з перегородками і важко навантажені елементи типу колон. Розрахунок стовпчастого фундаменту видає частоту монтажу стовпів 150-250 см.




Стовпи об'єднані в єдину конструкцію за допомогою ростверку, щоб працювати спільно. Так вони краще протистоять горизонтальним зміщуючим і перекидальним силам, і є опорою для силових стін.




При зведенні котеджу на цій основі, щоб зберегти тепло внизу, виключити проникнення туди вологи та бруду, тварин та птахів, робиться забірка – своєрідна огорожа. Вона виглядає у вигляді цегляної, бетонної або бутової стінки, товщина якої 10-20 см. Якщо грунт пучинистий, під забірку краще зробити піщану подушку 15-20 см. Також її можна заглибити в землю до 200 мм.




Етапи зведення

Тут розглянуто монолітний стовпчастий фундамент своїми руками та покрокова інструкція щодо його зведення із залізобетону. Попередньо вивчається ґрунт, ґрунтові води, проводиться підготовка, робиться опалубка, вибирається варіант заповнення бетоном.

Розмітка

Оскільки такий фундамент монтується по «крапках», всі розмічувальні похибки потрібно мінімізувати. Для цього навколо периметра виставляють обноску з відступом не менше 100 см від «плями». До них горизонтально кріпляться рейки з дерева з відмітками всіх елементів основи.




Щоб акуратніше перенести осі, необхідно користуватися рулеткою, а кути контролювати геодезичними інструментами. За допомогою теодоліту тестується низ ям, хоча б у визначальних місцях.

Підготовка ям для встановлення стовпів

Під основу із залізобетону поглиблення виконуються у вигляді квадратів або прямокутників. Їхнє розташування має точно відповідати розмітці. При глибині ями не більше одного метра вона може мати вертикальні стінки, а понад 100 см – похилі або укріплені опалубкою, щоб унеможливити обсипання землі.




Глибина ям повинна на 25±5 см перевищувати низ опор і по ширині перевищувати перетин опори приблизно на 0,3 м на всі боки. Це потрібно для встановлення опалубки та її розпірок. По ширині фундамент повинен перевищувати розмір стін.

Піщано-гравійне підсипання

Будь-який фундамент, крім пальового, не може обійтися без прошарку із суміші гравію та великого піску товщиною 25±5 см з перетином кругову на 15±5 см більше, ніж перетин стовпа.




Потім ця суміш просочується вологою і ґрунтовно утрамбовується вручну. Оскільки подушка відмінно відводить воду, її необхідно до заливки бетону, накрити водонепроникним матеріалом. В результаті бетонна суміш не втрачатиме воду.

Порядок влаштування п'яти

При виготовленні блокових, цегляних та бутових стовпів, краще, якщо п'ята представлятиме готовий бетонний виріб, що встановлюється на горизонтально вивірений прошарок з піску та гравію. Завдяки скошеним граням його легше монтувати.




Під монолітні стовпи та подушка має бути такою ж. Вона повинна вдвічі перевищувати стовп у перерізі, а висота складатиме 30% діаметра. Далі укладається арматура двома ярусами, включаючи загальну зі стовпом. В результаті вийде єдина залізобетонна конструкція.

Будівництво стовпів

Їх часто споруджують із бетонної суміші, попередньо встановивши в поглиблення опалубний каркас. Якщо стіни ями сухі і не обсипаються, опалубка може не знадобитися. Але стінки тоді слід обкласти матеріалом, що не пропускає воду для запобігання її догляду в землю.




Замість опалубки підійдуть труби з азбесту, кераміки чи металу з внутрішнім перетином від 100 мм. У них заливається бетонна суміш, яка разом із трубою, і утворюють опори.




Для армування стовпів підійдуть дротики діаметром 10-12 мм. З проміжком у 20-25 см їх необхідно охоплювати хомутами з катанки 6 мм або відпаленого дроту. Арматура повинна виходити з верху стовпа на 100-200 мм для приварювання арматури ростверку.

Заповнивши низ ями бетонною сумішшю, з попередньо встановленою арматурою, в неї можна встановити згорнутий в рулон руберойд, що дорівнює діаметру свердловини, з висотою, що відповідає підвищенню ростверку над землею за проектом. Її верх може представляти 2-3-х шаровий рулон руберойду, стягнутий кільцями з відпаленого сталевого дроту. При великому діаметрі, щоб руберойдна опалубка була стійкою, її охоплюють огорожею, пропорційною з поглибленням.

Якщо стовп квадратний, знадобляться 4 арматурні прутки, якщо круглий – 3. В'язаний каркас краще зварного – досягається велика міцність. Причому прутки повинні оточуватися шаром бетону не менше ніж 50 мм. Це необхідно для запобігання їх окисленню.

Цегляні стовпи слід викладати з обпалених повнотілих цеглин марки 100 і вище, звичайно, при низькому рівні ГВ. Інакше вони довго не простоять через розмокання. Для кладки з перев'язкою слід використовувати розчин з цементу марки М300 і більше, і постійно контролювати вертикаль.




Використовуючи бутову кладку, треба користуватися плоским камінням, що має рівні грані, щоб вертикальний тиск сприймався всією площиною, а не була зосередженою. При укладанні камені теж перев'язуються, по кутах укладаються найбільші, а дрібними заповнюють щілини.




По товщині камені не повинні перевищувати 300 мм. При їх укладанні треба користуватися розчином і робити щільне взаємне припасування. Для заповнення проміжків підійде і щебінь із гарним трамбуванням. Для більшої міцності їх можна армувати 6-мм прутами по вертикалі та горизонталі через 250-400 мм. Для цього також підійде і відповідна арматурна сітка.

Увага:Щоб стовпи були однаковою висоти, після основної заливки їх треба вирівняти, поки не відбулося схоплювання. Адже зрізання надлишків після затвердіння надто затратна операція.

Як звести ростверк

Давши висохнути стовпчастому фундаменту, перевіряється висота і, якщо вона недостатня, вирівнюється за допомогою цементно-піщаного міксу в співвідношенні 1:2. Коли він висохне, слід починати шикувати єдиний пояс. На ростверк-моноліт йде бетонна суміш, що заливається в опалубку, в яку заздалегідь покладено арматурний каркас. Відстань від землі до низу ростверку має становити 10 і більше см, щоб компенсувати пучення ґрунту.




Щоб влаштувати збірно-монолітну основу, слід спочатку скріпити монтажні петлі дротяними скрутками або приварюванням арматурних шматків. Далі в районі стиків роблять опалубку та заливають у неї розчин бетону потрібної марки. На вирівняний бетонний верх укладається гідроізоляційний матеріал, щоб запобігти швидкому висиханню та захистити від опадів. Коли ростверк набере міцність і буде гідроізольований, можливе зведення стін.

Гідроізоляція

Будь-якому типу фундаменту загрожує волога атмосферна чи ґрунтова. Від поверхневої вологи можна захиститися вимощенням. Захистом від ґрунтових вод (ГВ) служить гідроізоляція ростверку, оскільки робити її по стовпах важко. Тому їх краще виготовляти з вологостійкого бетону W4, якщо ГВ не агресивна та W6, коли агресивна.




Гідроізоляцію елемента будівлі, що розглядається тут, проводять одним з наступних способів:

• на верх пояса та забірки наноситься бітум, на який укладається руберойд і знову наноситься бітумна маса з укладанням ще однієї смуги руберойду;
• зверху укладається цементно-піщаний мікс у співвідношенні 1:2. Після вирівнювання він посипається сухим піском 2-3 мм шаром. Після схоплювання цементу він накривається руберойдною смугою або толем.

Увага: Стовпи з бетону і буту не потребують гідроізоляції: вони не бояться вологи Цегляні ж стовпи підійдуть тільки для сухих грунтів і тільки після обробки просоченням з глибоким проникненням.

Висновок

Сутью стовпчастих фундаментів, що є різновидом опор більшості будівель, є стійки, що йдуть вертикально вниз, пов'язані один з одним надземним ростверком. Матеріалом виготовлення даної основи виступають: деревина (частіше дуб), каміння (природні та штучні), цегляна кладка та відрізки труб (асбоцементні та з металу).

Стовпчастий фундамент обходиться дешевше за інших. Його ціна переважно визначається матеріалом виготовлення, що застосовується технологією та габаритами. Розраховувати та будувати стовпчасті фундаменти необхідно на основі відповідних ГОСТів та СНіПів.