Креслення станини токарного верстата. Саморобний верстат по металу своїми руками: призначення, пристрій та як зробити. Що необхідно, щоб досягти успіхів у професії токаря

Незважаючи на великий асортимент обладнання заводського виготовлення, його використання в побуті зазвичай незручно або недоцільно. Великі габарити (і вага), різноманітність функцій (деякі з них навряд чи будуть затребувані «домашнім умільцем») та низка інших моментів – все це наводить на думку про те, чи має сенс витрачатися на придбання токарного верстата по металу? Тим паче що вартість найдешевшої настільної моделі близько 46 800 рублів.

З тим, як зробити токарний верстатз нуля, своїми руками, докладно і розберемося, далі – рекомендації щодо вибору матеріалів та порядку складання верстата. Саме корисні порадиі приклади креслень, оскільки виготовлення чогось своїми руками – процес творчий; отже, «жорстких» стандартів просто не може. Наведена схема комплектації – лише нагадування про .

Конструкцію токарного верстата для домашнього використаннядоцільно дещо спростити. Якісь складові можна модернізувати (видозмінити), а від чогось і взагалі відмовитися. Наприклад, складної автоматики, коробки подач з її шестернями та ЕМФ. Та й рухливий елемент задньої бабки – піноль – навряд чи має. велике значеннядля саморобного токарного верстата.

Вибір матеріалів

Зустрічаються різноманітні поради, зокрема, що з виготовлення окремих елементівверстата можна використовувати деревину у вигляді дошки та бруса. Аргументація – таке складання не представляє великих проблемта виконується порівняно швидко.

Хочеться помітити, що вони виникнуть, але потім і дуже відчутні. "Дерев'яний" верстат довго не прослужить. Простіше кажучи, працюватиме він, але про точність виконання операцій доведеться забути. Токарна модель обладнання навіть заводського виготовлення вимагає не тільки ретельного налаштування, а й систематичного контролю стану. Найменша зміна геометрії тих самих санок призведе до того, що обробка деталі перетвориться на «знущання» над зразком. Деревина постійно то набухає, то зсихається. Про яке плавне переміщення каретки, збіг осей центрів тощо можна вести мову? Те саме стосується і станини. Динамічні навантаження швидко призведуть до розхитування основи (рами, столу чи іншої складової частини).

За яким би кресленням не проводилося складання побутового токарного верстата, для виготовлення всіх конструктивних елементівОднозначно слід використовувати металовироби (труби, швелер чи куточок). Складніше – так, надійніше та довговічніше – безперечно. Всі інші варіанти – марна трата часу та зусиль.

Порядок збирання верстата

Виготовлення будь-якого механізму (установки, агрегату) своїми руками – справа творча. Кожен майстер орієнтується на коло завдань, які доведеться вирішувати за допомогою саморобного обладнання, наявність вільного простору в гаражі (сараї, прибудові) і так далі. Але якщо зрозуміти алгоритм дій, зібрати токарний верстат побутового застосування буде нескладно. Ось деякі саморобні зразки.

Якщо читача цілком влаштує найпростіша модель, і немає бажання витрачати час на конструювання, автор пропонує звернути увагу на верстат, в основі якого електродриль. Тут жодних додаткових пояснень не потрібно.

Зрозуміло, що функціонал такої установки обмежений. Насамперед через те, що затиснути в патроні вийде лише чи свердло. По суті, токарним верстатом таку саморобку можна назвати умовно.

А ось з виготовленням «серйознішого» обладнання варто розібратися докладніше.

Рама столу

Необхідно визначити, чи зможе верстак, що є (наприклад, в гаражі) витримати додаткове навантаження. Якщо передбачає виготовлення токарний верстат малопотужний, для обробки невеликих деталей, то робочого столу цілком вистачить. При складанні рами необхідно врахувати два моменти.

Перший – на ніжки столу потрібно наварити п'ятаки. Якщо мобільність верстата не потрібна, тобто його не передбачається регулярно переносити, має сенс видовбати в бетонній підлозіямки, встановити раму та залити знову бетоном. Мета – забезпечити максимальну стійкість конструкції у процесі металообробки.

Другий - не слід зайве обтяжувати установку використанням як стільниці товстої сталевої плити, тим більше що не йдеться про потужне обладнання. Достатньо станину токарного верстата приварити до рами. Міцність буде забезпечена.

Необхідно перевірити відповідність верхнього зрізу опорної рами горизонтальної площини. І тільки після приведення конструкції норму цей робочий етап можна вважати закінченим.

Станіна

Тут все просто - за розмірами зварюється опорна рама верстата токарного (швеллер або куточок).

Привід

Тут доведеться вибирати один із двох варіантів:

• Якщо шпиндель (затискач, патрон) вирішено закріпити на валу двигуна, то як міняти кількість його обертів? А це робити доведеться, залежно від твердості зразка, що обробляється. Можна, наприклад, встановити двигун від швейної ел/машинки б/в (регулювання швидкості передбачено). Тільки потужність такого токарного верстата буде мінімальною, отже, і можливості обмежені.

• Будь-який ел/двигун характеризується частотою обертання валу (ротора). Зрозуміло, що регулярна заміна двигуна на інший у процесі роботи неможлива. Отже, доведеться подумати про те, як змінювати передавальне числоприводу. Найпростіше рішення – переустановкою ременів шківів, закріплених на проміжному валу, тобто використовувати цей тип передачі.

"Народні умільці", орієнтуючись на таку методику, роблять своїми руками верстати на 10 - 12 швидкостей. Зручність у роботі з різнорідними матеріалами забезпечена, а займатися пошуком комплектуючих, складанням схеми автоматики та її збиранням не доведеться.

Є ще один аргумент на користь такого інженерного рішення. Основне зусилля, що є у верстатах, зібраних своїми руками – вздовж осі валу. А ось ел/двигунів будь-якої моделі розраховуються на навантаження «перпендикулярне».

Якщо в верстаті не передбачається ременная передача, потрібно бути готовим до частого його ремонту. Причина – руйнування опорних деталей двигуна. Існує можливість цього уникнути, але така модернізація потребує окремого розгляду (є кілька варіантів) та значно ускладнить процес конструювання.

Що врахувати при складанні

Для такого регулювання доцільно встановлювати на токарний верстат двигун потужністю не більше 0,75 – 1,5 кВт.

Вироби колекторного типу краще не використовувати.Особливість таких двигунів у тому, що при зниженні навантаження (наприклад, у момент відведення різця) швидкість обертання ротора суттєво підвищується. Можливий результат спрогнозувати нескладно – виліт заготівлі та травмування майстра.

Як правило, токарні верстати своїми руками збираються для роботи з невеликими «болванками» – довжиною до півметра і діаметром не більше 12 – 14 см. Для подібних моделей найкращими вважаються асинхронні двигуни (рекомендована потужність вказана). Стабільність числа оборотів буде забезпечена, та й різкі перепади величини частоти обертання виключені.

Особливості виготовлення інших конструктивних елементів

Краще (якщо є можливість) окремі комплектуючі взяти від списаного обладнання. Навіть за необхідності переробки це простіше, ніж виготовляти з нуля. Ось деякі варіанти ми розглянемо.

Санки

Виточити з прутка і складно, і недоцільно. Міцність не відповідатиме вимогам. Простіше використовувати готові елементи. Наприклад, стійки амортизаторів.

Піноль

Нерідко в саморобних токарних верстатах задній упорробиться фіксованим. Можна використовувати звичайний болт, попередньо загостривши торець його ніжки.

Різцеутримувач

Автор використовував 2 металеві пластини 4 мм. Щоб інструмент надійно фіксувався і швидко встановлювався, по центру нижньої приварюється вісь з різьбленням, у верхній - отвір відповідного діаметра. Для затискання різця – гайка із «ручкою». Перекіс верхньої пластини при затягуванні виключається, так як по її кутах висвердлюються ще отвори, а до нижньої (під ними) приварюються вертикальні стійки (відрізки дроту). В результаті "затискна" пластина переміщається строго вниз/вгору.

Збираючи токарний верстат, краще орієнтуватися на перспективу. У побуті доводиться обробляти не тільки заготовки з металу, а й інших матеріалів – пластиків, оргскла, деревини. Висновок напрошується однозначний – якщо вже своїми руками робити токарне обладнаннядля домашнього використання, необхідно прагнути до його універсальності. Зокрема, можливість зміни швидкості обертання шпинделя у великому діапазоні.

• деревина – 700 – 2400;
• метал - 85 - 940.

Визначаючись із габаритами токарного верстата, слід орієнтуватися на розміри заготовок, які передбачається обробляти. Конкретні рекомендації щодо цього пункту безглузді, а ось нагадати основні параметри малопотужного промислового обладнаннястоїть (в мм).

• Довжина – 1150.
• Ширина – 600 – 620.
• Висота осі шпинделя – близько 180. Це дозволить обробляти заготовки перетином до 175 мм.

Щоб токарний верстат був справді «робочим», перед складанням його креслення бажано ознайомитися з основними характеристиками аматорських моделей промислового виготовлення. Лінійні параметри- не головне. Є ще й такі показники, як розмір супорту та межі його переміщення, відстані між центрами, швидкість подачі тощо. Це суттєво полегшить вибір оптимального варіантаверстата для збирання своїми руками.

Особливу увагу слід приділити збігу центрів шпинделя (затискного патрона) та пінолі. Їх має з'єднувати горизонтальна пряма. Невиконання цієї умови призводить до появи люфтів, биття заготівлі в процесі металообробки. Як результат – її ушкодження. Погано, але не критично. Якщо під рукою багато «заліза», можна замінити. Але перспектива постійно купувати нові різці (а вони в такому саморобному верстаті будуть «летіти» неодмінно і досить часто) навряд чи когось влаштує.

У процесі складання неминуче виникнуть питання, як краще зробити своїми руками те чи це. Автор радить у разі скрути подивитися наявні в інтернеті фотографії токарних верстатів – і заводських, і саморобних. Прийнятне рішення обов'язково знайдеться.

Удачі в конструюванні та металообробці!

Токарний верстат необхідний виробництва та обробки деталей з металу. Заводські пристрої коштують дуже багато грошей. Саме тому для більшої економії варто зробити токарний верстат із різцем, щоб обробляти залізо своїми руками. Швидко зібрати його можна кількома методами, а якісні креслення та відео варто пошукати у мережі. Застосовувати для складання можна будь-які матеріали, а габарити верстата залежать від виробничих потреб.

Основні вузли невеликого токарного верстата

Токарний верстат, якісно виготовлений своїми руками, завжди складається з таких деталей:

Обертальний момент від електродвигуна до робочої частини пристосування можна передати кількома методами. Деякі люди прямо ставлять робочу частину на вісь електродвигуна. Цей спосіб допоможе заощадити місце та кількість запасних частин для верстата. Коли цей спосіб неможливо здійснити, то момент, що крутить, варто передавати за допомогою різних видівпередач. У будь-якого з цих способів є переваги та недоліки.

Ремінна передача для двигунавважається найдешевшою і відрізняється гарною надійністю. Щоб її зробити, необхідно застосувати ремінь двигуна, який знятий з іншого виробу. Головним недоліком ремінної передачі є те, що через деякий час ремінь перетирається і його необхідно буде замінити. Частота заміни залежить від інтенсивності роботи верстата.

Ланцюгова передачачасто займає багато місця і коштує дуже дорого. Її термін експлуатації значно більший, ніж у ремінного механізму. А фрикційна передача відрізняється середніми характеристиками на відміну ланцюгового і ремінного механізму.

Хороший супорт для токарного верстата по металу своїми руками: креслення

Супорт можна вважати найбільш важливою деталлюверстата, зібраного своїми руками, тому що саме він впливає на якість виробу, що обробляється, кількість сил і тривалість часу, витрачених на її виготовлення. Така деталь ставиться на спеціалізованих санках, які рухаються напрямними, встановленими на станині пристосування. Супорт здатний пересуватися у таких напрямках:

При виготовленні супорта невеликого саморобного верстата необхідно враховувати те, що ця деталь піддається зносу через сильну вібрацію при роботі. Внаслідок чого, кріплення часто розхитуються і між ними з'являється люфт, який впливає на якість заготовки, що обробляється. Щоб уникнути подібних проблем, супорт потрібно часто регулювати та налаштовувати.

Регулювання супорта невеликого верстата виконується по люфту, зазорам та кільком сальникам. Таку роботу необхідно виконувати тоді, коли є зношування гвинта, який відповідає за рух деталі в поперечній, а також у поздовжній площині. Через велике тертя супорт може розхитатися при великих навантаженнях, а це зменшує точність обробки заготовки. Усунути люфти необхідно шляхом встановлення клинів між кареткою та спеціальними напрямними. Невеликий зазор заготовки можна усунути за допомогою спеціального болта, що закріплює.

Коли в саморобному верстаті зношуються сальники, їх варто добре промити і обробити якісним мастилом. При великому зносі сальники необхідно поміняти нові деталі.

Як зібрати гарний міні токарний верстат по металу своїми руками

Виготовлення гарного верстата Щоб обробляти залізо своїми руками, завжди виконується в такому порядку:

А також з численних креслень видно, що для збільшення стійкості механізму різця потрібно зробити спеціалізований підручник, а внизу виробу варто встановити невелику залізну смужку. Ця смужка необхідна для надійного захистуробочих вузлів пристрою від пошкоджень під час обробки заготовок.

Як вибрати мотор для саморобного верстата по металу

Найбільш важливою деталлю токарного верстата, фото і відео складання якого можна знайти в мережі, вважається електродвигун. З його допомогою рухається робоча частина виробу. Таким чином від потужності цієї деталі залежить максимальна потужність верстата. Цей показник потрібно вибирати в залежності від габаритів залізних заготовок, які будуть у майбутньому оброблятися.

Коли потрібно обробляти на токарному верстаті маленькі заготовки, то для нього вистачить електродвигуна з максимальною потужністю до 1,4 кіловати, який можна взяти з простої швейної машиничи іншого електричного пристрою. Щоб працювати з великими заготовками, потрібен електродвигун потужністю до 2 кіловат.

При виготовленні невеликого токарного верстата за допомогою відео чи креслень потрібно врахувати, що всі електричні вузли пристрою потрібно добре ізолювати. Коли немає великого досвіду роботи з подібним обладнанням, варто звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця. Цим можна забезпечити безпеку складання та надійність пристосування.

Як швидко зібрати саморобний токарний верстат по металу з дрилі

Коли потрібно заощадити на запасних частинах і просто полегшити виготовлення пристрою своїми руками, замість приводу можна застосовувати просту електродриль. У такого способу існують такі переваги:

Існують і деякі недолікиу саморобного пристрою із дриля. Досить складно здійснити обробку великих заготовок за допомогою такого настільного верстата, тому що у електродрилі маленький крутний момент і велика кількістьоборотів. Також можна збільшити потужність верстата, якщо поставити ременную передачу. З її допомогою буде передаватися момент, що крутить, від електродрилі на вал. Однак це сильно ускладнить пристрій, перевагою якого вважається компактність та простота.

Складання верстата з використанням електродриля доцільна в тих випадках, коли не потрібно обробляти великі деталі, а виточуються лише дрібні заготовки.

Щоб зібрати подібний виріб, будуть необхідні такі ж деталі, що і для стандартної моделі за винятком передньої бабки та двигуна. Дриль замінюватиме електродвигун. Через компактність верстата, станиною може бути верстак або простий стіл, на якому закріплюватимуться всі деталі пристрою. Електродриль кріпиться у виріб за допомогою струбцини та металевого хомута.

За допомогою такого токарного верстата є можливість не тільки виготовляти різні деталі, а й фарбувати заготовки, намотувати дріт на трансформатор, наносити на поверхню виробів спіральні насічки та виконувати інші необхідні дії. А якщо зробити для верстата спеціальну приставку, то з'явиться можливість легко виготовляти маленькі однакові вироби.

Токарні верстати по металу

Токарні верстати по дереву застосовуються для створення функціональних деталей меблів, красивих елементів декору, таких як дерев'яні свічники та чашки, або навіть іграшок, наприклад, дзиги або йо-йо. Вони відрізняються за розміром від аматорських моделей, які підійдуть для використання на верстаті, до промислових вагою в сотні кілограм, проте зроблені вони з тих самих базових. складових елементів. Нижче наведено інструкцію з експлуатації цих унікальних механізмів.

Кроки

Виберіть відповідний верстат. Настільні токарні верстати ідеальний вибірдля невеликих проектів, таких як чорнильне пір'я або йо-йо, верстати більше можна використовувати для виточування балясини, що застосовуються в меблів і перилах. Ось деякі відмінності у специфікації токарних верстатів по дереву:

• Довжина станини - це відстань між центрами осей, або максимальна довжинабруска, який можна виточити.
• Діаметр обточування над станиною – найбільший діаметр бруска, який можна виточити.
• Кінська сила - це одиниця потужності двигуна, яка визначає, яку вагу бруска можна обточувати без навантаження.
• Оберти за хвилину – це кількість повних обертів, скоєних за хвилину навколо осі. Зверніть увагу, що більшість верстатів, якщо не всі мають непостійну швидкість. На верстаті з низькими швидкостями можна без надмірних коливань обробити шматок дерева неправильної форми, а високошвидкісні верстати швидко впораються з поліруванням на завершальному етапі.
• Вага та матеріал. Важкі верстати з чавунною станиною та сталевою рамою – це міцна та міцна платформа, але їх важко переносити з місця на місце, якщо ви працюєте та зберігаєте агрегат у багатолюдній майстерні.

1. Виберіть з чого почати.Скажімо, проста операція – обточити шматок дерева прямокутної чи неправильної форми до «правильної» циліндричної. Часто це буває першим етапом виточування балясини або іншого циліндричного виробу.

   Виберіть інструменти, які підходять для вашої мети. У токарному верстаті вони називаються різцями. У різців довгі вигнуті ручки, що дозволяє токарю стискати їх у руці надійніше та з достатнім зусиллям, щоб акуратно контролювати лезо, при цьому не втомлюючись. Звичайні дерев'яні різці для цієї мети дуже короткі і не так сконструйовані. Ось кілька різновидів різців, які ви можете знайти:

   • Вишневе. Вони зазвичай мають леза спеціальної форми, наприклад, «чашкові різці» з увігнутими, кривими лезами для виточування гладкої, зігнутої поверхні чашки, або стамески з накатним роликом для рифлення поверхні.
   • Скребки. Це зазвичай рівні або злегка вигнуті різці для зішкрібання дерева з плоских або циліндричних форм або для чорнової обробки форми.
   • Відрізні різці. Це тонкі різці з V-подібним наконечником для відсікання зайвих деталей.
   • Ложкорізи. Такі різці мають леза у формі ложки і часто використовуються для виточування чашок.
   • Крім того, існують косі різці, жолобчасті стамески, напівкруглі різці та увігнуті зубила.

2. Вивчіть компоненти верстата.Зазвичай він складається зі станини, передньої бабки, задньої бабки та різцетримача. Нижче наведено функції кожної деталі.

   • Передня бабка складається з приводного механізму, що включає мотор, шків, ремені і шпиндель. У верстаті для праворукого токаря вона розташована ліворуч. На кінці передньої бабки встановлений шпиндель з центром, що обертається або планшайбою для торцевого точення.
   • Задня бабка - це кінець верстата, що вільно обертається, в якому є свій шпиндель і нерухомий центр, а також маховик для фіксування бруска між центрами верстата.
   • Резцеутримувач схожий механічну рукуз металевим штоком, що утримує різець під час точення. Зазвичай його можна налаштовувати, регулюючи довжину станини в його підставі за допомогою проміжного важеля, який повертається паралельно або перпендикулярно до станини самого верстата, і верхнього важеля, який тримає сам різцетримач. У цьому елементі є три шарніри, які затискаються гвинтом або хомутом, щоб убезпечити їх під час точення.

3. Щоб ознайомитися з деталями, а також з детальною технікою безпеки, прочитайте інструкцію до застосування перед роботою. Тримайте її під рукою на той випадок, якщо вирішите придбати допоміжне обладнаннядля верстата або провести техобслуговування, а також у тому випадку, якщо знадобляться відомості про продуктивність та специфікації агрегату.

   Виберіть потрібний шматок дерева для майбутнього виробу.Якщо ви новачок у токарній справі, краще використовувати м'які породи деревини, такі як сосна болотна, сосна скручена або ялиця бальзамічна. Пошукайте прямошаровий шматок, де мало сучків. Ніколи не обточуйте розколотий брусок або брусок з твердими сучками, що випадають, під час точення вони можуть роз'єднатися і на великій швидкості вилетіти, як снаряди.

   Надайте бруску квадратну форму.Наприклад, якщо у вас є брусок 2х4, обточіть його до формально квадратної форми, скажімо, 2х2. Потім можна закруглити гострі краї, формуючи восьмикутник, що зменшить кількість деревини, яку потрібно буде стесати для досягнення циліндричної форми.

   Обріжте брусок до бажаної довжини.Новачку краще починати з відносно коротких брусків, в середньому близько півметра і менше, і верстата середнього розміру. Більш довгі шматки важко вирівняти, крім того багато роботи знадобиться, щоб зберегти один і той же діаметр по всій довжині.

   Позначте на кожному кінці бруска центр та помістіть його між центрами верстата.Якщо задня бабка не закріплена, рухайте її, поки нерухомий центр не стикається із заднім центром бруска. За допомогою пускової рукоятки затягніть шпиндель задньої бабки так, щоб він штовхнув брусок до центру, що обертається, встановленому на шпинделі передньої бабки. Переконайтеся, що брусок надійно закріплений і всі хомути затягнуті, інакше шматок дерева може вилетіти зі верстата під час точення.

   Розташуйте різцетримач паралельно брускуна такій відстані, щоб він міг обертатися, не зачіпаючи його, але при цьому якомога близько.Відповідна відстань для роботи – близько 2 см. Пам'ятайте, що чим ближче різцетримач до бруска, тим більше зусилля важеля ви отримаєте і тим легше контролюватиме різець.

   Прокрутіть брусок рукою, щоб перевірити, чи він не зачіпає різцетримач.Найкраще робити це щоразу перед увімкненням верстата, щоб переконатися, що залишений достатній зазор.

   Виберіть різець, яким точитимете.Для того щоб обточити брусок неправильним або квадратної формидо циліндра, підійде рейер. Потренуйтеся тримати стамеску на різцетримачі лівою рукою (якщо ви правша), щоб права при цьому розташовувалась біля кінця рукоятки. Якщо ви зведете лікті та виставите їх перед собою, буде легше контролювати різець.

   Увімкніть верстат, переконавшись, що він виставлений на найнижчу швидкість. Помістіть лезо різця на різцетримач, не торкаючись бруска, що обертається, перевірте захоплення і повільно починайте рухати його до бруска, тримаючи перпендикулярно, поки не торкнетесь їм дерева. Якщо робити це дуже швидко або з зусиллям, різець встромиться в дерево, після чого або зламається, або ви не зможете його утримати, якщо двигун не заглухне. Це один із найнебезпечніших кроків для новачка у токарній справі.

   Відчуйте опір леза і стежте за розміром стружок, що відрізаються від бруска.Вони повинні бути невеликими, 6 мм завдовжки або менше.

   Почніть рухати лезо паралельно до обертання бруска, злегка надрізаючи його вздовж.При використанні рейера або подібного різця стружки не відлітають від бруска під кутом, тому вони не полетять у вас у процесі точіння. Злегка повертайте різець і стежте за стружками, щоб вони відлітали ліворуч або праворуч.

   Продовжуйте поступово занурювати різець у кидок, крок за кроком, щоб щоразу сточувати однакову кількість деревини. Зрештою, ви зістругаєте гострі кути і отримаєте закруглений брусок, а потім, потреновавшись, і циліндричний.

   На початку роботи часто зупиняйте верстат, щоб перевірити, як йдеться, подивитися, чи не утворилися в дереві тріщини від тиску, а також прибрати тирсу, яка може скупчитися на станині. За допомогою штангенциркуля можна вимірювати діаметр бруска по всій довжині, щоб наприкінці роботи він вийшов таким, як потрібно.

   Відполіруйте заокруглений брусок.Для цього потрібно збільшити швидкість верстата і тримати різець так, щоб він ледве торкався дерева, повільно рухаючись уздовж бруска. Чим повільніше ви рухаєте лезо і чим тонші надрізи, тим гладкішим вийде полірування.

4. Закінчивши роботу, за бажанням відшліфуйте брусок наждачним папером.Можна зробити це вручну в процесі точення, якщо дотримуватися запобіжних заходів. Вимкніть верстат і приберіть різцеутримувач, потім виберіть наждачний папір потрібного виглядуз підходящою зернистістю. Знову увімкніть верстат, розташуйте папір так, щоб він злегка торкався дерева, і рухайте нею вперед-назад, намагаючись при цьому не зістругати занадто багато деревини з однієї ділянки.

   • Слідкуйте, щоб різці не затупилися!
   • Найчастіше зупиняйтеся, щоб оглянути брусок, виміряти та порівняти з шаблонами. Якщо зістругати занадто багато деревини, всю вашу працю можна кидати в піч на розпалювання.
   • Для повторюваних виробів використовуйте інструменти вимірювання. Штангенциркулі та шаблони допоможуть вам відтворювати ту саму модель.
   • Виберіть підходящу деревину. Для новачка в токарній справі не підійде дерево, в якому занадто багато смоли, сучків, а також надто вологе або легко розколюється.
   • Якнайбільше практикуйтеся. Це механізована, але все-таки ручна робота, і не варто очікувати на ідеальні результати в той же день.
   • Пошукайте незвичайну деревину. З гілок, залишків пиломатеріалів або сучкуватого дерева, занадто жорсткого, щоб розколотися, вийде величезна різноманітність брусків для точення.
   • Починайте з малого – з таких виробів, як йо-йо, вовчки та барабанні палички, використовуючи при цьому невеликі та недорогі шматки пиломатеріалів.
   • Працюйте в чистому та добре освітленому місці.
   • Не спускайте очей з верстата, що працює, щоб уникнути непередбачених ситуацій.
   • Купуйте якомога якісніші різці у великому асортименті, щоб можна було виконувати різні операції.

   Попередження

   • Не працюйте на верстаті, якщо він надто сильно вібрує.
   • Слідкуйте, щоб у верстат не потрапили частини одягу або нитки, що вільно звисають.
   • Дотримуйтесь всіх запобіжних заходів.
   • Прокрутіть брусок рукою перед тим, як увімкнути верстат, щоб переконатися, що він не зачіпає різцетримач.
   • Під час точення надягайте захист на очі, бажано захисну маску.
   • Коли точите великі бруски або робите глибокі надрізи, варто надіти халат токаря - важкий фартух, що закриває все тіло.
   • Перед початком роботи ознайомтеся з технікою безпеки в інструкції із застосування верстата.
   • Працюючи з деревиною, від якої при гострінні летить дрібний пил (ялівець, кедр, тверді породи деревини, такі як чорний горіх) або на яку у вас може бути алергія, носите респіратор.
   • Перш ніж відходити від верстата, вимкніть і дочекайтеся, щоб обертання повністю зупинилося.
   • Заберіть довге волосся назад і зав'яжіть його, щоб уникнути травм.
   • Не вмикайте верстат, в який потрапила рідина, що легко займається.
   • Переконайтеся, що всі верстати надійно затягнуті.
   • Перед використанням, а також під час інтенсивного використання, оглядайте різці на предмет стружок, тріщин або пошкодження рукояток.

Верстат токарний призначається для того, щоб виготовляти та обробляти вироби з металу. Професійні апарати досить дорогі. Заощадити можна, якщо зробити саморобний токарний верстат по металу. Здійснюється це у різний спосіб.

Конструктивні особливості

Кожен токарний верстат металу містить у собі такі компоненти:

• привід - ключовий вузол верстата, від якого залежить потужність обладнання. Вибрати двигун досить складно. У невеликих пристроях можна використовувати двигун від звичайної пральної машини, електродрилі. Мінімальна потужність приводу повинна становити 200 Вт, число об/хв – 1500;
• станина - несуча рама пристрою. Її можна виготовити із брусків дерева, куточків із сталі. Станина для токарного верстата має бути міцною. В іншому випадку пристрій зламається через вібраційну дію;
• задня бабка - матеріалом виготовлення служить пластинка зі сталі, до якої приварений металевий куточок. Платівка упирається в напрямні несучої рами. Вона призначається для того, щоб фіксувати заготовки з металу під час оброблення;
• передня бабка - аналогічна задній, проте встановлюється на рамі, що переміщається;
  провідний, провідний центр;
• супорт – елемент упору для робочої частини.

Момент обертання приводу до робочої частини повідомляється різними методами. Хтось вмонтовує її на приводний вал. Це робиться для економії простору та грошових коштів. Також момент обертання можна повідомляти за допомогою фрикційної/ременної/ланцюгової передачі. У кожного з цих методів є свої мінуси і плюси.

Ремінна передача для електроприводу коштує найдешевше, дуже надійна. Щоб виготовити її, застосуйте ремінь, знятий з іншого агрегату . Мінус подібної передачі полягає в тому, що ремінь поступово зношується. Частота його заміни залежить від інтенсивності експлуатації.

Ланцюгова передача має більш високу ціну, більше за розміром, проте має у своєму розпорядженні тривалий експлуатаційний період. Фрикційна передача – середній варіант між ланцюговою та ремінною.

Збираючи своїми руками токарний верстат, використовуйте ту передачу, яка вважається придатною для вирішення ваших завдань. Наприклад, у міні-токарному верстаті робочу частину бажано монтувати прямо на вал.

Створення супорту

Супорт вважається найважливішим елементом токарного верстата. Від нього залежить якість виробу, кількість сил і часу, який ви витратите на його виробництво. Супорт знаходиться на спеціальних санках, що переміщаються по напрямних, які встановлені на несучій рамі. Переміщення виконується у 3 сторони:

• поздовжньо. Робоча частина пристрою переміщається довжиною деталі. Даний рух застосовується, щоб виточувати різьблення у виробах, знімати металевий шар з деталі;
• поперечно. Робоча частина пересувається під кутом дев'яносто градусів щодо осі деталі. Застосовується, щоб виточувати канавки, отвори;
• похило. Пересування здійснюється під різними кутами. Використовується для виточування канавки на поверхні заготовки.

Виготовляючи супорт саморобного токарного верстата по металу своїми руками, потрібно пам'ятати, що він піддається зношування через вібраційну дію. Кріпильні елементи розхитуються, утворюється люфт. Якість виробів погіршується. Щоб запобігти цьому, потрібно час від часу виконувати налаштування супорта.

Налаштовувати супорт необхідно за проміжками, люфтом, сальниками. Прибрати інтервали можна, вставляючи клини між напрямних і каретки. Люфт заготовки усувається спеціальним гвинтом.

Якщо у пристрої зношені сальники, їх потрібно добре помити, змастити олійною рідиною. При сильному зношуванні доцільно змінити сальники інші.

Як зібрати пристрій

Щоб зібрати токарний верстат по металу своїми руками, потрібно виконати такі дії:

1. Складання верстатної рами з балок, швелерних елементів. Якщо ви маєте намір обробляти великі заготовки, використовуйте матеріали, здатні витримати значне навантаження. Наприклад, якщо ви бажаєте обробляти деталі з металу, що мають довжину більше 5 см, товщина матеріалів для рами повинна становити щонайменше 0,3 см для куточків і 3 см для стрижнів.
2. Установка поздовжніх валів із напрямними на швелерні елементи. Приєднання валів здійснюється за допомогою зварювального апаратуабо болтів.
3. Виготовлення передньої бабки. Для цього застосовується гідравлічний циліндр із товщиною стінок мінімум 0,6 см. У нього потрібно запресувати пару підшипників.
4. Прокладання валу. Застосовуються підшипники великого внутрішнього діаметра.
5. Заливка мастила у гідравлічний циліндр.
6. Установка шківа та супорта з напрямними.
7. Монтаж електричного приводу.

Якщо подивитися на креслення токарного верстата, можна помітити, що для збільшення стійкості тримача різця застосовується підручник, внизу агрегату фіксується тоненька металева смужка. Вона призначена для того, щоб захищати робочу частину пристрою від деформування при обробці заготовки.

Як вибрати електропривод

Найзначнішим елементом виробленого своїми руками токарного верстата є електропривод. Завдяки йому рухається робоча частина пристрою. Отже, що вище потужність приводу, то більше вписувалося потужність всього верстата. Вибирати двигун необхідно, враховуючи величину деталей з металу, які ви маєте намір обробляти.

Для обробки невеликих заготовок оптимально використовувати привод потужністю 1 кВт. Його можна зняти з непотрібної швейної машинки. Для обробки великих деталей потрібний двигун потужністю 1,5 кВт.

Якщо ви використовуєте схеми, збираючи верстат токарний по металу своїми руками, пам'ятайте, що всі електричні елементиповинні мати надійну ізоляцію. Якщо ви не вмієте поводитися з електрикою, зверніться до професіонала. Так ви точно не отримаєте травми.

Як створити верстат із дриля

Якщо ви хочете заощадити і полегшити складання верстата, застосуйте замість двигуна звичайну електродриль. Так ви зможете:

• швидко збирати та розбирати токарний верстат своїми руками. Електродриль легко демонтується зі станини, може бути застосована для свердління отворів;
• легко транспортувати пристрій. Особливо це актуально для тих, хто обробляє деталі у гаражному приміщенні, на вулиці;
• заощадити гроші. Електродриль дозволяє не задіяти передачу, застосовувати замінні насадки як робочий інструмент.

Зрозуміло, цей апарат має певні мінуси. Як зробити токарний верстат металу на базі дриля, щоб можна було обробляти великі заготовки? Відповідь – ніяк. У електродрилі досить невеликий момент кручення, велика кількість обертів. Можливо змінити дані показники, якщо монтувати пасову передачу. Однак конструкція стане набагато складнішою. Верстат втратить свою ключову перевагу.

Виготовляти токарний верстат на базі електричного дрилярекомендується тим, хто має намір обробляти лише невеликі заготовки. Для створення пристрою знадобиться все те ж, що і для звичайного верстата, крім приводу та передньої бабки. Несучою рамою може виступати звичайний стіл, верстат. Електродриль фіксується за допомогою хомута, струбцини.

Використовуючи верстат, на який встановлений саморобний токарний патрон, можна здійснювати виточування заготовок, їх фарбування, намотування дроту на трансформаторний пристрій, створення спіральних насічок.

Особливості функціонування

Як і у будь-якого іншого обладнання, токарні/фрезерні верстати своїми руками мають власні особливості. Їх потрібно брати до уваги, збираючи та експлуатуючи пристрій. Наприклад, при обробці великих заготовок або при застосуванні потужного електромотора проявляється значний вплив вібрації. Воно може призвести до виникнення неточностей. Для того щоб запобігти цьому, провідний та ведений центри пристрою потрібно монтувати на однаковій осі. Якщо ви збираєтеся монтувати лише провідний центр, прикріпіть до нього кулачковий агрегат.

У власноруч створені апарати небажано ставити колекторний двигун. Він може спонтанно збільшувати кількість оборотів. Це доводить до того, що заготівля вилітає, трапляються різні травми, псується обладнання. Якщо ви все ж таки встановили подібний двигун, не забудьте монтувати разом з ним редуктор, що знижує обороти.

Найкращим двигуном вважається асинхронний. Він не підвищує кількість обертів при обробці заготовки, стійок до високих навантажень, дає можливість обробляти вироби з металу завширшки до дециметра.

Техніка безпеки

Експлуатуючи саморобний пристрій, дотримуйтесь таких правил:

• Різець повинен бути паралельний поверхні деталі, яка обробляється, інакше верстат зламається через зіскакування інструменту.
• При обробці торців заготівля повинна упиратися в задню бабку.
• Використовуйте спеціальний щиток або окуляри для того, щоб захистити органи зору від стружки металу, що летить на всі боки.
• Після закінчення обробки верстат необхідно очищати, прибираючи стружку металу та інше виробниче сміття. Не допускайте попадання дрібних частинок у електричний двигун саморобного токарного верстата для обробки металевих заготовок.

Робота на токарному верстаті по дереву, в принципі, нескладна, але вимагає навички та вміння «відчувати» оброблювану деталь. Саме тоді вона стає справжнім мистецтвом, у якому знаходять своє вираження уяву та творчість.

Токарний верстат дерева має одну обмежену функцію: він тільки обертає дерев'яну заготовку. Столяр з простого шматка дерева поступово виточує закінчений предмет: ніжки для меблів, корпус лампи, стійки поручнів, іграшки, коробочки, кубки, салатниці, вази і т.д.

На відміну від інших машин для обробки дерева, що використовуються лише на тих чи інших проміжних стадіях, токарний верстат підходить для всіх операцій - від чорнової обробки до полірування. Необхідний інструмент - це жолобчасті (циліндричні або у формі літери "V") та плоскі стамески, різці, скребки різних розмірівта форм. Верстат обертає заготовку, а рука контролює рух різця. Залежно від цього, який предмет треба виготовити, є два способу кріплення заготовки. В першому випадку дерев'яна детальзатискається горизонтально між центрами передньої та задньої бабок. Другий спосіб передбачає встановлення заготовки виключно у передній бабці за допомогою патрона або планшайби. Якщо ви новачок у роботі на цьому верстаті, буде логічно починати з першого способу.

Токарний верстат з електронним регулюванням

1. Вимикач "Пуск-Стоп"
2. Станіна
3. Передня бабка
4. Перемикач швидкості (з варіатором)
5. Шпіндель
6. Повідковий центр
7. Підручник (різцеутримувач)
8. Центр задньої бабки
9. Задня бабка

Набір різців

1. Жолобчаста стамеска
2. Різець-майсель (2 мм)
3. Напівкруглий різець
4. Відрізний різець
5. Скошена стамеска (косяк)
6. Напівкругла стамеска для обробки фасонної поверхні
7. Жолобчаста стамеска для чорнової обробки (рейер)

Принцип дії

Весь механізм верстата укріплений на станині, зробленій із двох сталевих брусів або з профільних чавунних або алюмінієвих балок. З одного боку станини розташовується передня бабка, усередині якої розміщений електричний двигун (0,5-1,5 л. с.), що обертає шпиндель. Останній має конус Морзе, у нього може вставлятися повідковий центр (з двома, трьома чи чотирма ножами та одним вістрям), патрон чи планшайба. З іншого боку верстата знаходиться задня бабка, центр якої підтискає заготовку, утримуючи її в горизонтальному положенні.

Підручник, що повертається на всі боки, що розташовується якомога ближче до заготівлі, підтримує і направляє різець.

На верстатах з ручним регулюванням швидкість (частота) обертання може перемикатися (від 450 до 2000 об/хв) важелем коробки, в якій розташовані шківи з підшипниками. У більш складних моделях верстатів коробка замінена електронним варіатором, що дозволяє плавно регулювати швидкість на ходу.

Обробка заготовки, затиснутої між центрами

Цей спосіб застосовується для обробки деталей циліндричної форми різної довжини, укріплених між центрами передньої та задньої бабок. Таким чином ви можете виготовити різні деталі: від мініатюрних шахових фігур до ніжок столу або стійок поручнів. Особливо досвідченим майстрамвдається навіть виточувати більярдні киї.

Перший крок роботи полягає у знаходженні положення осі дерев'яної заготовки, щоб затиснути її між повідковим центром та центром задньої бабки. Наступна операція полягає в тому, щоб зробити заготовку (з бруска дерева квадратного перерізу або просто з обрізання поліна) циліндричною. Це здійснюється на швидкості 1000-1500 об/хв. При цьому стружка знімається праворуч наліво за допомогою широкої увігнутої жолобчастої стамески для чорнової обробки – рейера. Якщо заготівля довга, чернова обробка проводиться у кілька етапів; підручник присувається до деталі в міру її обточування, не змінюючи свого положення за висотою.

Для виточування деталей існують інструменти різної форми: жолобчаста стамеска для обробки фасонної поверхні, плоска стамеска, гачок, напівкруглий різець, скошена стамеска (косяк) та ін. Після завершення процесу, коли деталь вже виточена, проводиться остаточне оздоблення(шліфування, полірування, вощення, тонування та ін.) при знятому підручнику.

За допомогою кутового центрошукача проведіть олівцем з обох торців заготовки по дві-три лінії, перетин яких і буде центром торця.

Сильно вдаривши молотком по розмічальному керну, зробіть канавки та осьове заглиблення на торцях заготовки.

Надягніть заготовку на повідковий центр, підведіть задню бабку до протилежного торця і підтисніть нею заготовку так, щоб повідці добре врізалися в канавки на торці, а потім відведіть центр задньої бабки - заготовка повинна триматися сама.

Знову підведіть центр задньої бабки до заготівлі, щоб зафіксувати її по осі центрів. Поверніть маховик задньої бабки на чверть оберту, якщо дерево м'яке, і на півоберта, якщо воно тверде. Заготівля має бути закріплена так, щоб її можна було без опору провертати рукою.

Підведіть підручник якомога ближче до заготівлі. Повертаючи її рукою, переконайтеся, що вона вільно обертається і нізащо не зачіпає. Опорна площина підручника повинна розташовуватися приблизно на 5 мм нижче осі обертання.

Чорнова обробка

Для чорнового точення циліндра за допомогою рейера встановіть частоту обертання 1000 або 1500 об/хв. Чим точніше має бути форма циліндра, тим більшу швидкість треба встановлювати. Заготівлі з малим припуском на обробку можна проточити з одного проходу по всій довжині, з великим припуском – невеликими порціями, рухаючись від задньої бабки до шпинделя.

Починайте роботу плавно, спираючись стрижнем різця на підручник і тримаючи лезо так, щоб п'ята різця стикалася з деревом. Потім піднімайте ручку стамески до тих пір, поки кромка леза не почне врізатися в дерево, знімаючи при цьому рівну стружку, що добре скручується.

Ведіть різець у напрямку зняття стружки таким чином: одна рука, що тримає ручку, задає рух, а інша лише підтримує лезо (не натискаючи на нього).

При чорновій обробці квадратної заготовки обережно зрізайте стамескою кути, не надто на неї налягаючи. Доведіть заготовку до циліндричної форми найбільшого діаметра, присуваючи по мірі сточування припуску підручник у напрямку осі обертання.

Залежно від того, яку форму вам потрібно надати деталі, проведіть олівцем основні лінії розмітки опуклих та увігнутих частин, повертаючи заготовку рукою. Розмічайте заготовку так, щоб найширші частини деталі завжди розташовувалися з боку передньої бабки.

Почніть із обточування стамескою двох країв заготовки. Спираючись на підручник, вона повинна плавно входити в дерево (без різких рухів), залишаючись перпендикулярно до осі обертання.

Перевірка розміру

регулярно перевіряйте розмір штангенциркулем. Досвідчені столяри зазвичай притискають різець ліктем до стегна, щоб звільнити руку. вимірювального інструменту. Як тільки штангенциркуль починає вібрувати, зменшіть товщину стружки. Таким чином обточіть перш за все найбільші діаметри, а потім переходьте до гостріння шийок, торів, куль, плечей і т.д.

Для того, щоб виточити півтор, скористайтесь жолобчастою стамескою для обробки фасонної поверхні. Тримаючи її перпендикулярно до осі, "спускайте" ріжучу кромку з зовнішньої сторонивсередину заготовки, піднімаючи та злегка повертаючи ручку. Щоб отримати цілий тор, зробіть ту саму операцію з обох боків.

Шийка (склепіння) виточується таким же різцем, що і тор. Після чорнової обробки денця посередині шийки проточіть праву півшийку, цього разу ведучи інструмент знизу вгору та вправо. Ніколи не перекладайте різець відразу з одного боку шийки на іншу – їх потрібно виточувати по черзі.

Листелі (маленькі обідки, що часто залишаються з обох боків шийки) виточуються мейсель-різцем. У нього немає задніх кутів на бічних гранях стрижня, як у стамески, але є тонка канавка для виходу стружок.

Галтель є плавний перехід від однієї поверхні до іншої - по суті, комбінацію тора і шийки. Тому спочатку точіть шийку, а потім тор, що примикає до неї.

Деталь, затиснуту з двох сторін, ніколи не відрізають повністю. Виточіть з двох країв канавки, залишаючи перемички маленького діаметру, і відпиляйте кінці ножівкою, попередньо зупинивши верстат.

Щоб завершити обробку деталі, зніміть різцетримач та обробіть деталь знизу дрібною шкіркою (зернистістю від 16 до М63). Під час роботи повертайте шкірку навхрест, щоб уникнути кільцевих подряпин.

Для обробки деталі під час обертання натріть її шматком воску та відполіруйте щільною тканиноюабо пробковим матеріалом.

Висвердлюємо основу лампи

Вставте в передню бабку патрон і затисніть свердло для дерева. Встановіть малу частоту обертання і, тримаючи деталь однією рукою, подайте на свердло, просуваючи піноллю задньої бабки. Іноді видаляйте стружку.
Зробіть центруючі канавки того ж діаметра, що і бур (велике кільцеве свердло, що проходить крізь піноль задньої бабки), з обох боків деталі. Для цього замініть у задній бабці наполегливий центр на кільцеве центрування і свердлить канавки, подаючи інструмент на деталь. Те саме повторіть на іншому торці. Потім зніміть кільцеву центрування і в отвір задньої бабки, що звільнився, пропустіть бур. Просуваючи його вперед, поступово свердліть наскрізний отвір.

Обробка заготовки, затиснутої з одного кінця

При виготовленні коробочки дерев'яна заготовка закріплюється лише з одного кінця. Залежно від форми і розмірів деталі використовуються різні засоби кріплення: патрон з трьома або чотирма кулачками (деякі затискають у восьми точках), патрон «свинячий хвіст» (з настановними гвинтами, що вкручуються в деталь), цанговий патрон або планшайба.

Ця робота потребує чималої майстерності. Тут треба виявити більшу акуратність при виточуванні уступу, щоб діаметр не зробити менше, ніж потрібно.

Надійно затисніть квадратну заготовку в патроні так, щоб вручну досягти малого биття. Надаючи заготівлі циліндричну форму, ви можете для більшої безпеки користуватися підручником. Коли заготівля набуде потрібної форми, обробіть вільний торець стамескою.

Спочатку підрізається буртик кришки, а потім напівкруглим різцем вибирається її начинка. Підручник розташований з боку вільного торця заготовки, при цьому центр задньої бабки знімається.

Виточування цієї частини заготовки необхідне подальшого виготовлення капелюшка на ніжці — прикраси зверху кришки. Після шліфування деталь підрізається мейсель-різцем, а потім відпилюється ножівкою при вимкненому двигуні.

Із заготовки, що залишилася в патроні, належить зробити коробочку. Як і попередньому випадку, сточується торець, і у ньому точно прочерчивается діаметр входження буртика кришки.

Вирізавши по розмітці трохи конічне заглиблення, вбийте в нього киянкою кришку. Її буртик має бути висотою не менше 5 мм.

З'єднання кришки з коробочкою досить міцне, так що їх можна обробляти спільно жолобчастою стамескою. Працювати треба плавними, рівномірними рухами, знімаючи стружку в напрямку від більш опуклих частин до тонших.

Коли ви надасте коробочці потрібну форму, виріжте тонкі борозенки та обпікніть їх (зробіть темними) за допомогою натягнутого залізного дроту. Останню операцію слід припиняти з появою диму.

На готову коробочку, що обертається, нанесіть, розпорошуючи з балончика, нітролак, а потім обробіть її стружками.

Після цього виріб покрийте воском та відполіруйте пробкою.

Вкладіть клин між коробочкою та кришкою і, злегка вдаривши киянкою, зніміть її. За допомогою свердла, закріпленого в задній бабці, просвердліть у виробі отвір, який ставить глибину. Ріжучий інструмент(скребок) тримайте по осі обертання, піднімаючи ручку, доки не буде знайдено оптимальний кутрізання. Різцем можна працювати, рухаючи його від центру до периферії заготівлі чи навпаки. Іноді слід перевіряти глибину. Коли начинка виточена, підрівняйте посадковий отвір для кришки дрібнозернистою шкіркою, а потім зріжте коробочку мейсель-різцем.