Як зробити автоматичні розстібні ворота руками. Як змонтувати привід для воріт своїми руками. Розсувні автоматичні ворота своїми руками

Ворота автоматичні власноруч встановити досить складно. Автоматику можна змонтувати як на ворота, так і на відкатні. Рекомендується використовувати останні. Всі роботи потрібно робити акуратно, тому що якщо при монтажі конструкції будуть допущені помилки, то ворота можуть працювати некоректно. Відкатна автоматика для воріт встановлюється на основу, після чого виставляється правильна щілина між зіркою приводу та рейкою із зубчиками. У процесі монтажу автоматики воріт треба буде враховувати велику кількість різних параметрів. Якщо не буде дотримано хоча б одного з них, кронштейни вирвуться від стовпів або стулок, також може зламатися електричний двигун.

Малюнок 1. Схема автоматичних воріт.

Креслення автоматичних воріт зображено на рис. 1 та рис. 2.

Елементи, які знадобляться:

• вимикачі;
• перемички;
• плата керування;
• пульти дистанційного керування;
• периферійні пристрої;
• креслення.

Розсувні автоматичні ворота своїми руками

Малюнок 2. Схема автоматичних воріт.

Щоб визначити відповідний тип автоматики, слід розрахувати відстань від петлі до краю стовпчика. Якщо параметр дорівнює 0-15 см, можна застосувати лінійну автоматику. Дана система має відмінний зовнішній вигляд та невелику вартість. Якщо параметр складає 15-30 см, то потрібно буде змонтувати важільну автоматику.

Далі потрібно виміряти ширину стулки і порахувати вітрове навантаження. Слід перевірити легкість ходу стулки. Варто зауважити, що правильно відрегульовані ворота-автомат можна відкрити одним пальцем. В іншому випадку знадобиться усунути перекіс стовпа або стулки. Приводи обов'язково мають пересуватися за рівнем. Якщо стовп буде нахилений, траєкторія відхилиться від горизонту. Внаслідок цього автоматику може заклинити.

Коли всі недоліки будуть усунені, можна проводити монтаж автоматичних воріт. Автоматика монтується на стовпчики. Розташування їх може змінюватися, все залежатиме від типу відкриття воріт. Розміри встановлення можна знайти в інструкції з монтажу автоматики вибраної моделі. Рекомендується дотримуватись зазначених відстаней. Слід розуміти, що відхилення на 1-2 см може дозволити відкрити конструкцію на необхідний кут. Якщо буде використана лише частина робочого ходу штока, то на електричний привід виявлятимуться підвищені навантаження.

Існуючі схеми монтажу автоматичних воріт

Схеми встановлення автоматичних воріт своїми руками можуть бути різними. Основними є такі:

1. Відкривання у двір. Ця схема автоматичних воріт є найпоширенішою. Якщо використовуються стовпчики зі швелера, то рекомендується застосувати лінійні дроти. Вони недорого стоять і займають невелику кількість місця. Важільний привід на металевих стовпах монтується досить рідко, оскільки він дорого коштує. Якщо є колони з бетону або цегли, а ворота монтуються посередині колони, лінійний механізм використовувати не допускається, так як при закриванні ворота упруться в кут стовпчика. У цьому випадку знадобиться виготовлення у стовпчику ніші для приводу. Інший варіант – монтаж важільного автоматики. Важільну систему слід встановлювати на стовпчик. Важелі великої довжини дають можливість відкривати ворота, що знаходяться на відстані менше 20 см від крайньої частини стовпчика.
2. Відкриття назовні. В даному випадку можна використовувати будь-який тип системи, але рекомендується встановлювати лінійну конструкцію. Вона монтується всередині отвору воріт, в результаті система забере приблизно 15 см корисної площі отвору. Якщо ворота мають невелику ширину, то автоматика може бути змонтована зверху стулки. Внаслідок цього можна буде без перешкод експлуатувати ворота.

Послідовність дій щодо встановлення автоматики

Особливу увагу слід приділити надійності закріплення електричного приводу до стовпчика. Часто систему кріплять на лицьову цеглу або зруйнований стовпчик. Слід розуміти, що в процесі використання електричний привід може відвалитися разом із шматком цегли або стовпа. Якщо стовпчик у поганому стані, рекомендується обварити його по колу і встановити підсилювачі.

На цьому етапі доведеться перевести привід в ручний режим, після чого приварити кронштейни до конструкції. Якщо використовується лінійний електричний привід, то в процесі приєднання кронштейнів слід подбати, щоб до воріт залишився хоча б 1 см ходу штока. Якщо конструкція зупинятиметься через викручування штока, то відбудеться процес закушування з високим зносом. У такому разі електро конструкція для воріт швидко зламається.

Після монтажу приводів на стовпчики та кронштейнів на ворота доведеться перевірити хід стулки. Якщо процесі руху механізм заклинює чи відбувається перекіс конструкції, то проблему слід обов'язково усунути цьому етапі.

Далі виставляються упори. Якщо конструкція дозволяє встановити упори землі, то рекомендується використовувати систему без вимикачів. Варто розуміти, що чим менше в конструкції додаткових пристроїв, тим надійніше вона працюватиме. Вимикачі рекомендується використовувати лише у випадках, коли без них встановити автоматичні автоматичні ворота немає можливості.

Після цього підключається двигун. Слід встановити потрібні перемички, підшити пульти, підключити 3 дроти по 220 В. На даному етапі можна буде запустити систему.

Якщо якась із стулок рухатиметься не в той бік, то знадобиться поміняти місцями дроти на електродвигуні.

Далі виконується регулювання вимикачів. Потім потрібно буде виставити на платі час роботи стулки та зусилля закривання та відкривання. Не рекомендується використовувати найвищі зусилля. Найкраще виставити мінімально можливе робоче зусилля, яке дозволить нормально функціонувати всій конструкції та виконувати управління. Якщо ворота мають невелику вагу, при цьому виставлено максимально можливе зусилля, система працюватиме на максимальній потужності. У такому разі механічна частина під час зупинки конструкції терпітиме надмірне навантаження.

Нюанси, які слід враховувати

Після цього потрібно буде зробити монтаж фотоелементів і сигнальної лампи. Фотоелементи не слід підключати доти, доки не будуть повністю відрегульовані кінцеві вимикачі, встановлені всі налаштування тощо. Автоматичні ворота своїми руками з першого разу правильно встановити досить складно. Важливо дотримуватися правильної послідовності дій, оскільки якщо буде допущено кілька помилок, то система не запуститься. У такому випадку досить складно визначити, де саме було допущено помилку. Порядок дій наступний:

Інструменти для монтажу автоматики: зварювальний апарат, рулетка, молоток, куточок, рівень.

1. Встановлення приводу із рейкою.
2. Монтаж кінцевих вимикачів.
3. Встановлення перемичок на платі.
4. Подання харчування.
5. Підключення пультів дистанційного керування.
6. Регулювання кінцевих вимикачів.
7. Налаштування часу та зусилля відкриття та закриття.
8. Монтаж периферійних пристроїв

Також можна змонтувати кнопку, за допомогою якої можна буде керувати воротами. На кожній платі є вихід зовнішнього управління конструкцією. Якщо цей вихід приєднати ненадовго з мінусом 24 на платі, то можна буде керувати воротами так само, як і за допомогою пульта дистанційного керування. На ці контакти можна підключити та змонтувати всередині двору запасну клавішу для відкривання та закривання конструкції.

Як зробити автоматичні відкатні ворота

Послідовність дій буде такою:

1. Насамперед монтується основа, яка продається в комплекті з електричним приводом.
2. Далі треба встановити привід і подивитися, де розташована рейка із зубчиками.
3. Якщо привід треба підняти, то основу слід монтувати на кілька профільованих труб, які приварюються до швелера.
4. Після цього знадобиться протягти дроти через спеціальні отвори.
5. Далі проводиться монтаж рейки із зубчиками.
6. Виконується монтаж кінцевих вимикачів.
7. Встановлюються магнітні та механічні кінцевики. Потрібно подбати про те, щоб останні не заламували пружину.

Встановлення автоматичних воріт може бути здійснено без проблем лише в тому випадку, якщо будуть враховані всі нюанси.

В даний час багато власників заміських будинків і дач повністю відчули всі переваги і переваги, які надають автоматичні ворота. Їхня установка дає можливість автоаматору швидко і без проблем заїхати на територію своєї ділянки, не витрачаючи дорогоцінний час на відкриття складних та важких в'їзних воріт. Головне – це грамотно підібрати та змонтувати конструкцію воріт та укомплектувати їх надійною та довговічною автоматичною системою. Спочатку необхідно визначитися з моделлю воріт та технологією її монтажу.

У багатьох країнах Європи секційні ворота є найпоширенішим типом захисних пристроїв для гаражів та в'їзної зони заміської ділянки. За технічним оснащенням їх конструкція - це окремі секції, з'єднані між собою петлями, що пересуваються по закріплених по отвору і зміщених під перекриття приміщення шин, що направляють. Рух полотна гаражних воріт цього типу здійснюється вертикальною площиною. Це дуже зручно у повсякденній експлуатації, тому що не потрібно додаткового простору, що дозволяє відкрити ворота, навіть якщо автомобіль розташований безпосередньо перед в'їздом.

Для зручності експлуатації секційні ворота можуть бути укомплектовані боковими дверима або вбудованими хвіртки.

Окремі двері значно підвищують зручність повсякденного користування гаражем, зменшують втрати в приміщенні та збільшують рівень безпеки об'єкта. Адже за наявності дверей чи хвіртки не потрібно для входу в бокс повністю піднімати ворота.

Важлива перевага автоматичних воріт секційної конструкції – це наявність надійної та зручної системи обмеження доступу. Попередньо можна підібрати засувку, що обертається, або спеціальну засувку для відкривання системи тільки зсередини приміщення. Для закривання конструкції зовні встановлюється автоматичний ригельний замок зі стабільним штифтом і надійною шайбою, що замикається.

Грамотно підібрана система управління забезпечить високу надійність об'єкту за доступну ціну. Встановлений привід при закритих стулках воріт додатково є якісним запірним пристроєм.

Ворота керуються за допомогою електроприводу із застосуванням пульта дистанційного керування або стаціонарного пристрою.

При ймовірності постійного або тимчасового відключення електрики у пристрої передбачається спеціальна система для оперативного аварійного відключення автоматичного електроприводу та увімкнення режиму ручного керування.

Відкатні ворота

Для захисту в'їзної зони на будь-яку територію та її облаштування все частіше використовуються ворота, що працюють в автоматичному режимі. До нижньої частини приварюють сталеву консольну трубу. Вона в процесі експлуатації конструкції рухається роликовими візками, які встановлені на спеціальному організованому фундаменті. Нижній кут воріт у закритому положенні закочується в уловлювач кінцевим роликом. Такий рух запобігає під час відкривання полотна поперечних коливань пристрою.

Для встановлення відкатних воріт потрібне зведення незалежного фундаменту.

Варто враховувати таке:

• Установку починають з облаштування незалежного фундаменту, основи, розташованої в отворі та збоку від нього, осторонь відкривання конструкції.
• Каркас відкатних воріт і їх кріплення повинні мати високу вітростійкість.
• Необхідний монтаж спеціальної утримуючої частини, яка збільшує ширину конструкції полотна у бік відкриття воріт.
• Відкатні ворота слід забезпечити ефективною протизламною системою та спеціальним захистом від несприятливих зовнішніх факторів.

Відео

Докладніше розібратися у пристрої та встановленні відкатних воріт допоможе наступний відеоматеріал:

Орні

Найпоширенішим типом в'їзної брами протягом багатьох десятиліть залишалися традиційні розстібні конструкції. Як і раніше, вони і сьогодні користуються великою популярністю завдяки доступній ціні, гарантії безпеки та надійності системи. Крім цього, вони дуже зручні, функціональні та відрізняються великим спектром дизайнерських та архітектурних рішень.

Сьогодні широко затребувані красиві та престижні розстібні ворота з кованого полотна, облаштовані довговічною та комфортною автоматичною системою відкриття. Самі каркаси та наповнення можна зробити з будь-яких будівельних матеріалів.

Конструкція воріт складається з наступних елементів:

• Металевої рами, виготовленої із сталевих труб. Перетин каркасу підбирається з урахуванням розмірів конструкції, вітрового та експлуатаційного навантаження полотна.
• Сталевої внутрішньої рами, призначеної для фінішного декорування ажурними кованими виробами, сендвіч-панелями, спеціальною деревиною або профнастилом.

Обмеження у виборі електроприводу пов'язані із шириною стулок воріт та загальною вагою кожної окремої конструкції. Слід окремо приділити увагу розміщення автоматичного приводу, який може розміщуватись у різних місцях. Кріпити привід можна до стулок або стійок воріт, до колон, що несуть конструкції або зовні всієї системи.

Підйомні ворота

Що стосується відкатних та розпашних воріт, то вони використовуються як для облаштування гаражів, так і для в'їзду у двір. Підйомні ворота встановлюють виключно в гаражах. Вони являють собою полотно, що піднімається і зсувається під стелю приміщення.

Підйомні ворота мають великий попит серед споживачів, оскільки відрізняються зручністю в процесі експлуатації, високими захисними властивостями від несанкціонованого проникнення, а також доступною ціною.

Підйомні ворота можна розділити на 2 підвиди: поворотні та секційні. Якщо говорити в цілому, то конструкція цих воріт схожа, є відмінності в наборі комплектуючих, а також в порядку та способі їх встановлення.

Істотна відмінність полягає в тому, що секційні ворота більш рухливі та гнучкі, відрізняються більшою надійністю, а поворотні конструкції – простіші. Безпека останніх забезпечується лише за рахунок цілісності полотна.

Секційні ворота виготовляють із сендвіч-панелей і тільки, а для поворотних може бути використаний профнастил, дерево або утеплені панелі.

Є 2 варіанти економії без втрати якості:

• Встановити ворота від виробника за прикладеною до них схемою.
• Самостійно виготовити підйомно-поворотні ворота за кресленнями.

Який із цих варіантів вибрати – вирішувати вам. Однак, якщо ви, таки зупиніться на другому варіанті, то краще відразу віддати перевагу простішій конструкції підйомно-поворотних воріт.

Щоб максимально заощадити на матеріалах, вам слід точно провести їхній розрахунок, щоб придбати реально необхідну кількість.

Щоб заощадити, можна пожертвувати зовнішнім виглядом воріт, відмовившись від їх декорування. Що стосується підйомного механізму, то тут також можна заощадити, встановивши ручний привід. Але, погодьтеся, використання автоматичного електромеханічного пристрою зручніше. Не хотілося б заощаджувати на шкоду комфорту.

Основні елементи підйомних воріт – каркас, полотно та підйомний механізм. Як полотно може бути будь-який матеріал, який би відповідав екстер'єру вашого будинку. Каркас виготовляється з металевого профілю або труб квадратного перерізу. Їх можна скріпити між собою зварювальним швом або болтовим кріпленням. Що стосується підйомного механізму, то вибір тут буде складнішим.

• Шарнірно-важільний механізм - передбачає точне вибудовування напрямних по вертикалі, що забезпечують плавне пересування воріт вгору/вниз.
• Система противаг передбачає пропуск троса через блок, на який закріплюється противага. Така конструкція має право на життя в тих випадках, коли йдеться про встановлення великовагових воріт.

Отже, вам знадобиться:

1. Профіль/квадратна труба для каркасу.
2. Кріплення.
3. Швелерний кронштейн.
4. Штирі.
5. Пружина.

Для початку потрібно зробити каркас. Заглибіть його в бетонну основу на кілька сантиметрів. Його потрібно встановити в отворі та закріпити штирями. Після цього зберіть полотно, яке потрібно обшити металевим щитом. Зробіть у полицях отвори для встановлення пружинного кронштейна та монтажу до стійок. Крім того, потрібно зробити отвори для швелерного кронштейна, на який спиратиметься пружина.

Тепер потрібно попрацювати із пружиною. Її потрібно з'єднати із кронштейном. Зробити це можна за допомогою металевої регулювальної пластини. Потім зробіть зачепи та додайте регулятор натягу внизу.

Наступним етапом потрібно зробити і закріпити шарнірний вузол та пластину з отвором на раму, а відповідно і торець важеля. Після цього виготовте рейки з куточків. Один кінець рейки потрібно приварити до вищезгаданої пластини, до якої приварюється швелер. Потім його потрібно закріпити на стельовій частині каркасу.

Важливо максимально горизонтально встановити напрямні. Так, ви забезпечите безперешкодне відкриття/закриття підйомних воріт. Наразі проводиться установка полотна, а також автоматики.

Відео

Фото

На фотографіях ви зможете побачити варіанти виготовлення автоматичних воріт:

Автономні ворота відрізняються безпекою та зручністю в'їзду на ділянки або у гараж. Електричним приводом можна керувати прямісінько з автомобіля. А щоб впустити машину гостей у двір, вам не доведеться залишати затишний будинок і кидатися під дощ. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на кнопку вашого брелока.

Так, вас може відлякати висока ціна, але якщо у вас є хоча б невеликий досвід у ремонті та будівництві, то ви без проблем зможете побудувати автоматичні ворота своїми руками. Все, що потрібно для цього, вже давно валяється без діла в гаражі або практично даремно віддають на ринках.

Види та особливості конструкцій

Існує безліч проектів різного ступеня складності. Однак завжди у них є щось спільне. Які бувають автоматичні ворота, якщо відкинути будь-які оригінальні конструкції, знає практично кожен господар ділянки.

Розпашні ворота

Простіше кажучи, це дві стулки, які кріпляться до бокових опорних стовпів за допомогою петель. Вони максимально надійні та прості. Виготовити такі розпашні ворота з електроприводом своїми руками найпростіше.

Але вони мають низку мінусів:

Відкатний механізм

Є й відкатні ворота, які дуже зручні. Вони мають спеціальне полотно, яке можна відсунути впритул до паркану. . Залежно від опори вони поділяються на 3 види:

Способи автоматизації приводів

Існує кілька популярних видів приводів, які приводитимуть у дію стулки воріт. Такі приводи можна сконструювати своїми руками, і це їхня головна перевага. Механізми бувають такі:

• Кривошипно-шатунний механізм;
• З гвинтовою або черв'ячною передачею;
• Працює за допомогою рейок або зубчастих коліс;
• Механізм ланцюгової чи ремінної передачі.

При виготовленні класичних воріт використовують лінійні приводи - гвинтові і черв'ячні. Їх можна виготовити самостійно із простого електродвигуна та важеля, а можна використовувати актуатори супутникових антен, автоматичні склопідйомники, склоочисники. Це дешеві деталі, які можуть залишитись після ремонту автомобіля.

Виготовлення воріт своїми руками

Оскільки розпашні ворота є одними з найпопулярніших серед домовласників, то для них різними фірмами випускається велика кількість різноманітних механізмів. Вони відрізняються якістю, але ціна може відштовхнути просту людину - лише за один комплект доведеться віддати кілька сотень навіть не рублів, а євро. Саме на цьому етапі люди і замислюються, а чи можливо зробити такі ворота самому.

Перед будь-якими роботами необхідно провести підготовчі заходи. У тому числі не можна пропускати етап планування:

Тільки після того, як перераховані вище моменти будуть розібрані, можна приступати до будівництва.

Оптимальний розмір стулок

При виборі їх розміру слід спиратися насамперед на вигляд автомобілів, які будуть у вас в гаражі. Для звичайних легкових буде достатньо воріт шириною від 2,5 метрів, тоді як вантажний транспорт трактори можуть вимагати не тільки ширину більше 4 метрів. Крім вимірів самого отвору також слід подбати і про ширину під'їзної колії. Якщо на ньому неможливо і важко зробити якісь необхідні маневри, то його розширюють приблизно в півтора-два рази. І варто думати про майбутнє і заздалегідь виготовити ворота великого розміру.

Підбір матеріалів

Оптимальними показниками міцності та жорсткості для створення каркаса воріт мають профільні труби. Найчастіше використовують саме їх.

А ось для самого полотна воріт немає кращого матеріалу. Хтось звертається до традиційних дошок, металевих листів, хтось – до полікарбонату та профнастилу. Все залежить виключно від ваших фінансових можливостей, оскільки кожен із матеріалів цілком здатний забезпечити надійний захист.

Опорні стійки виготовляються із сталевих труб, брусів, залізобетонних, кам'яних чи цегляних стовпів. Знову ж таки все залежить виключно від фінансів, які ви маєте. Дорожчий матеріал прослужить довше, але його ремонт обійдеться в чималу суму.

Ресурси для роботи

Отже, можна перейти до конкретного підрахунку необхідних матеріалів, інструментів та механізмів. Весь список може здатися досить значним, однак, без будь-якого з його елементів досить важко обійтися:

Якщо перелік робіт передбачає також встановлення опорних конструкцій, необхідно також подумати і про такі інструменти, як лопати і кирки. Знадобляться також тачки для вивезення ґрунту, ємності для матеріалів, що підуть на створення фундаментів.

Етапи будівництва

Першим етапом буде зведення опорних конструкцій. Вони повинні бути настільки глибоко, наскільки це можливо. З опорними стовпами працює просте правило - чим вони глибше встановлені, тим стійкіша вся конструкція.

Їх установка відбувається досить просто - викопуються дві максимально глибокі ями, у яких поміщаються самі стовпи. За допомогою рівня їм задається строго вертикальне положення, після чого в ямки засипається щебінь, пісок або бетон. За потреби все це утрамбовується. А на опорну конструкцію кріпляться петлі.

Другий етап – це виготовлення самих стулок воріт. Спочатку готується місце, де відбуватиметься зварювання. Потрібно забезпечити стійкість конструкції під час робіт, також геометричну точність з'єднання всіх деталей. Після цього заготовлені труби нарізаються частини необхідного розміру. Потім вони зварюються у прямокутний або квадратний каркас. Зміцнення відбувається за допомогою додаткових діагональних перекладин та посилення кутів конструкції металевими пластинами. Після зачистки та шліфування швів кріплять заготовлений матеріал для полотна.

Головною характеристикою, якою повинні мати ворота - це жорсткість. Основною причиною деформації конструкції після будівництва є вітрове навантаження. Слід подумати про те, щоб каркас забезпечував жорсткість конструкції по всій її площі. Також потрібно відмовитися від надто тонких та пластичних матеріалів.

Третім та останнім етапом є виготовлення та кріплення приводу. Основною складністю більшості людей на цьому етапі є вибір між важільним та лінійним механізмом. Однак це досить просто зробити – необхідно виміряти відстань між початком поверхні полотна та зовнішнім краєм опорної конструкції. Якщо воно більше або дорівнює 150 мм, то в хід йде важіль. Якщо відстань менша від зазначеного значення, використовується лінійний привід.

При встановленні механізмів на потужні опорні конструкції необхідно заздалегідь підготувати їм ніші в кладці. Також необхідно враховувати весь усієї конструкції, і якщо вона перевищуватиме 100-120 кг - додати ще по одному приводу на кожну з колон.

Самостійне створення приводу

А тепер найцікавіше. Виготовлення такого кустарного приводу може здійснити людям навіть без спеціальних навичок. Що знадобиться для цього:

• 2 гвинтові домкрати від автомобіля «ВАЗ»;
• 2 механізми склоочисників;
• Частини профільних труб, які підходять по довжині;
• Листи стали товщиною 5 мм;
• Гвинти 6х10 мм;

Насамперед відбувається демонтаж опорної платформи домкрата. Нічого не варто викидати – всім деталям знайдеться застосування у майбутньому. Потім необхідно розібрати механізми склоочисників та відкласти убік електромотори з редуктором. Саме вони знадобляться для виготовлення приводів.

З частини труби виготовляють приєднувальну муфту довжиною 5-7 см, потім кріплять її до гвинта "вазовського" домкрата. А у верхній частині приварюють пластину 8х8 см для кріплення рухового механізму склоочисників. Потім з інших частин труб виготовляють механізми кріплення і нарізають в них різьблення.

Встановлення автоматики відбувається у такому порядку:

Після монтажу необхідно вручну (без участі приводу) кілька разів відкрити та закрити ворота, щоб перевірити їхню рухливість. Налаштування приводу повинно відбуватися виключно при вимкненому живленні. Сам механізм можна помістити у кожух для додаткового захисту. Його можна придбати окремо, проте оптимальним варіантом також буде виготовити його з підручних засобів.

Отже, для виготовлення самих воріт достатньо лише навичок у поводженні зі зварювальним апаратом. Однак виготовлення приводу, що автоматизує рух стулок, змушує багатьох відступити від ідеї самостійного виготовлення. Однак конструкція виглядає складною лише на перший погляд. При належній старанності можна вивчити всі необхідні матеріали і легко виготовити автоматичні ворота своїми руками.

Ми розповімо про приводи для розстібних стулок воріт та їх складання своїми руками

Власники розсувних воріт не мають особливих труднощів при самостійному укомплектуванні стулки приводним механізмом, але якщо мова йде про розпашні ворота, прикладених зусиль і знань потрібно куди більше. Сьогодні ми розповімо про приводи для розстібних стулок воріт та їх складання своїми руками.

Існує три основних типи редукторної передачі, що перетворює обертання електромотора на поступальний рух з високим моментом сили. Конструкція механізму може бути виконана:

• у вигляді зубчастого колеса;
• із застосуванням гвинтової шпильки;
• з використанням рейкової передачі.

На цих трьох типах кінематики цілком реально зібрати власний механізм навіть у домашніх умовах.

Запропонована нижче конструкція саморобного актуатора не боїться вологи та забруднень, він робить дуже високе зусилля під час руху.

Зверніть увагу, що при зачинених воротах такий саморобний привід виконує роль замка: його неможливо відкрити із зовнішнього боку, натиснувши на стул воріт.

Підготовка воріт та місць кріплення

Укомплектувати приводом можна практично будь-які ворота або двері, але краще планувати установку механіки заздалегідь. Це стосується встановлення надійних кріплень для приводу. Вони мають вигляд металевих пластин з отворами на кінцях, одна з яких кріпиться строго перпендикулярно до стулки, інша розташовується на стовпі або огорожі в такому ж положенні.

При встановленні пластини повинні бути зорієнтовані в горизонтальній площині та перебувати на одному рівні. Дуже важливо враховувати високе тягове зусилля приводу, тому найкращий спосіб кріплення пластини до воріт – зварювання. До кам'яних і цегляних стовпів пластини можна закріпити металевими анкерами, але краще зробити заставні елементи зі сталі на етапі будівництва.

Найпростіше монтувати привід на воротах, які відкриваються у внутрішню сторону, щоб усі виконавчі пристрої знаходилися на захищеній території. У прорізі воріт має бути прокладений кабель, тому заздалегідь закладіть пластикову трубу 32 мм під дорожнім покриттям.

На етапі встановлення кріплень ви визначите перші основні параметри приводу. Заміряйте відстані між центрами отворів у кріпленнях, коли ворота закриті та при їх відкритому стані. Остання величина – довжина вашого приводу у складеному положенні, а різниця між виміряними відстанями – величина робочого ходу пристрою.

Ви також можете виміряти зусилля відкриття та закривання воріт за допомогою ручних пружинних ваг. Тягніть за кріплення стулки воріт у напрямку протилежного кріплення, це допоможе найбільш точно підібрати потужність двигуна.

Виготовлення приводу з автомобільних склопідйомників

Легкі стулки воріт реально привести в рух приводом із доопрацьованих механізмів склопідйомників. Перевага такого методу у його відносній простоті та майже безшумній роботі приводу. Недолік полягає в обмеженому тяговому зусиллі, що зумовлено невеликим робочим перебігом механізму.

Є два типи конструкції склопідйомників, придатних для використання як привод воріт:

• роль рухомого елемента грає зубчаста рейка;
• заснований на роботі зубчастого колеса.

В обох випадках приводну частину монтують на металевому майданчику, що має жорстке кріплення до стовпа або паркану. При цьому металева рейка повинна рухатися паралельно до площини воріт і висуватися в їх бік.

Механізм витягу вимагає доопрацювання: установки подовженої металевої тяги для рейки або колінного важеля для зубчастого колеса. З'єднання тяги з приводом та воротами, а також двох частин колінного важеля повинні бути виконані у вигляді вилочного шарніра, наприклад дверного доводчика.

Ви можете забезпечити хорошу рухливість і відсутність люфту, якщо одну сторону з'єднання виконайте у вигляді двох складених пластин, зазор між якими дорівнює їх товщині. У цей проміжок увійде пластина другої частини шарніра. Обидва елементи з'єднуються пальцем або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Основна складність у застосуванні склопідйомників - знайти максимально вигідне положення приводу, шарніру та місця кріплення тяги до воріт. Впевнено зробити це можна експериментальним шляхом, спершу виставивши ворота у відкритому положенні та, повільно їх закриваючи, стежити за поведінкою приводної конструкції. Не забувайте, що після встановлення механізм потребує захисного кожуха.

Вибір та розрахунок двигунів

Як активатор руху для розпашних воріт доцільно застосовувати мотор-редуктори різного типу. Якщо мова йде про невеликі ворота малої маси, із завданням впораються двигуни акумуляторних шуруповертів, приводи автомобільних склоочисників, склопідйомників та ін. Інше питання - як ви плануєте виконати муфту зчеплення для валів таких моторів.

Ви також можете підібрати відповідний агрегат з багатого асортименту магазинних мотор-редукторів, це дає більшу свободу у визначенні потрібного моменту, що крутить. Отже, допустимо виміряне зусилля закривання важкої стулки воріт склало 13,5 кг за шкалою ручного кантера. Кожен кілограм відповідає 9,8 Н, отже, сила тяги дорівнює 132,3 Н. У випадку з рейковою або зубчастою передачею це значення треба поділити на діаметр приводного колеса, це і дорівнюватиме моменту двигуна, що крутить.

У конструкції типу «гайка-гвинт» відбувається редукція, тому потрібний додатковий перерахунок. Допустимо, обрана шпилька М18 з кроком різьблення 2,5 мм. Це означає, що з оборот по колу діаметром 18 мм гайка здійснює 2,5 мм поступального руху, отже передатне відношення дорівнює 7,2:1. Відповідно, якщо ми розділимо зусилля відкриття воріт на коефіцієнт передачі, отримаємо шукане значення зусилля на валу двигуна: 132,3/7,2 ~ 18,4 Н або трохи менше 1,9 кілограма при радіусі шпильки 0,9 см. значення моменту, що крутить, для двигуна складе 1,69 кг/см.

Це досить грубий розрахунок, що не враховує силу тертя у гвинтовій передачі та інші втрати, але допомагає визначитися з мінімально допустимою потужністю мотора. Для компенсації втрат енергії рекомендується забезпечити запас потужності 100–250%.

Також необхідно розрахувати швидкість обертання валу. Для цього розділіть довжину робочого ходу на крок різьблення гвинтової передачі, і ви отримаєте кількість обертів, необхідну для повного відкриття воріт. При використанні рейкової передачі розрахунок визначається співвідношенням числа зубів рейки та приводної шестерні.

Шпилька для саморобного приводу

Тяжкі ворота потребують приводу з високим прикладеним зусиллям. Така робота під силу фабрично виготовленим приводам, але ви зможете створити аналог своїми руками.

Основна складність - знайти відповідну шпильку. Стандартні шпильки для приводу не підходять: їх виготовляють з м'якого металу, тому згодом різьблення стає непридатним. Вихід із ситуації - самостійно збільшити твердість металу і кількість витків різьблення гвинтової передачі, що стикаються.

Збільшуємо твердість шпильки

Перше завдання вирішується шляхом загартування. Потрібну температуру гартування дає звичайне деревне вугілля, воно також частково навуглерожує метал. Складіть горн із цегли та чавунної решітки, розжарите паливо до повного прогоряння вугілля. Температура загартування – 700–800 °С, що відповідає насиченому червоному кольору металу. Витримка за такої температури становить 13-15 хвилин, після чого деталь потрібно остудити у відпрацьованому маслі. Шпилька повинна зануритися повністю і одночасно по всій довжині, тому розпустіть сталеву трубу по поздовжньому шву, заглушіть торці і використовуйте цей лоток як ванну для гарту. Шпильку потрібно злегка похитувати в маслі весь час остигання, потім дістати і знову укласти на вугіллі, не витираючи, щоб відпустити метал. Тепер нагрівання потрібно виконати до 200–250 градусів, поки метал не стане сірим із яскраво вираженим утворенням окалини. Після 3-4 хвилин витримки виріб потрібно остудити у воді.

Збільшення витків різьблення шпильки

Для виготовлення спеціальної гайки потрібно накрутити на шпильку 2-3 стандартні гайки впритул, але не затягуючи. Поєднайте грані гайок і затисніть складання в лещата дуже міцно. Зваріть гайки між собою по всіх гранях і зашліфуйте виріб за допомогою УШМ до колишніх розмірів.

Замість складної процедури гарту ви можете витратити час на пошук прокатних шпильок та гайок для них. Такий метал має усі необхідні характеристики. Крім того, ви зможете вибрати різьблення з трапецієподібним профілем: воно набагато міцніше. Також можна знайти виріб із більшим кроком різьблення, що скоротить час роботи механізму.

Складання актуатора

Визначення розмірів актуатора

Актуатор має телескопічний пристрій, для виготовлення вам знадобиться дві сталеві труби, одна з яких без сильного люфта входить в іншу. Ви можете використовувати трубу квадратного або круглого профілю, особливої ​​різниці немає. Усередині обох труб не повинно бути слідів іржі та окалини, тому краще купуйте нові.

Що стосується розмірів труб і шпильки, їх ви повинні розрахувати самостійно, виходячи з виконаних вимірів. Припустимо, у складеному стані довжина приводу склала 110 см, а його робочий хід - 50 см. Значить, довжина зовнішньої труби становитиме не більше 100 см, в неї буде вкладена менша трубка довжиною 80 см, а довжина шпильки становитиме повні 110 см або більше, залежно від способу кріплення двигуна. При цьому у розкритому стані труби приводу матимуть перехльостування в 30 см.

Складання висувної частини

Пропустіть через меншу трубу шпильку з накрученою на неї гайкою і розташуйте її центр на поздовжній осі труби. Щоб впевнено відцентрувати шпильку, не вибирайте трубу надто великого діаметру. Наприклад, якщо ви використовуєте гайку М18 розміром під ключ 27 мм, виберіть трубу з умовним діаметром 25 мм. Вам залишиться лише рівномірно обточити гайку, щоб вона щільно увійшла до труби. Виконайте кріплення зварюванням. З внутрішньої сторони приварювати необов'язково, але ви можете це зробити, вирізавши в трубі «вікно». Коли гайка закріплена, викрутіть шпильку.

На кінці шпильки потрібно закріпити радіально-осьовий підшипник із закритим із двох сторін сепаратором. Зовнішній діаметр підшипника має бути приблизно рівним внутрішньому діаметру труби. Підшипник повинен ковзати всередині труби без значного опору, зазор між ним та стінкою не повинен перевищувати 1 мм. Якщо підшипник входить занадто туго, ретельно обробіть торець зовнішньої обойми наждачним папером. На шпильці підшипник має бути міцно затиснутим між двома гайками. Меду ними та підшипником обов'язково слід прокласти 1–2 шайби з обох боків, щоб обертанню нічого не заважало. Рясно змастіть шпильку літолом і введіть її з вільної сторони малої труби, потім закрутіть у приварену гайку. Виконайте кілька пробних прогонів по всій довжині: підшипник повинен вільно ковзати всередині та не підклинювати.

Заглушки та шарнірні з'єднання

Далі справа за заглушкою. Її потрібно виготовити з металевої болванки, діаметр якої трохи менший за діаметр труби. Щоб привід був ремонтопридатним, зробіть у трубі два або три отвори з зенковкой, наріжте у відповідних місцях на заглушці різьблення під кріпильні гвинти. До торця пробки приваріть дві сталеві смуги з наскрізним отвором, щоб зазор між ними був трохи більший за товщину кріплення на стулці воріт. Враховуйте «вкрадену» заглушкою відстань у розрахунку загальної довжини актуатора у складеному положенні. Перед установкою заглушки наштовхайте всередину труби 50-70 грам літолу, потім закрутіть шпильку, щоб підшипник увійшов у трубу на 5 сантиметрів, знову додайте мастила та заглушіть трубу.

Зовнішня труба актуатора

Шпильку з труби потрібно викрутити повністю, доки підшипник не упрється в гайку. Потім внутрішня труба вводиться у зовнішню, а шпилька загвинчується на 5-6 оборотів.

Далі необхідно визначитися з способом кріплення двигуна. В ідеальному варіанті циліндричний корпус двигуна має бути зафіксований усередині труби притискними гвинтами. Якщо вам не вдалося вибрати двигун відповідних розмірів, приваріть до заднього кінця відрізок труби більшого діаметру, сталевої смуги або металевого куточка. Так ви зможете закріпити негабаритний двигун будь-яким зручним способом.

Важливо: відстань від поверхні майданчика до центральної осі труби повинна дорівнювати висоті валу двигуна. Розташовуйте його таким чином, щоб він сумісився зі шпилькою якомога співвісніше.

Установка мотора та остаточне складання

З'єднайте вал двигуна зі шпилькою за допомогою муфти. Її можна придбати з арсеналу комплектуючих для мотора або виготовити самостійно з двох невеликих трубок, вкладених одна в іншу. Змастіть шпильку вдруге та закріпіть двигун на майданчику. Потім, обертаючи внутрішню трубку, скоротите довжину актуатора до стандартного відкритого положення. Змастіть всю поверхню внутрішньої трубки літолом і повністю складіть привід.

Якщо ви будете кріпити двигун усередині труби, втопіть його вглиб на 5-6 см і використовуйте заглушку, аналогічну першій. Провід живлення двигуна пропустіть через отвір, виконаний у нижній частині труби, щоб усередину не затікала вода. Або зробіть отвір у самій заглушці. В обох випадках буде розумним встановити сальникові вводи.

Якщо двигун кріпиться на майданчику - приваріть вилковий наконечник до неї, переконайтеся в достатній жорсткості конструкції та захистіть двигун кожухом. Тепер вам залишається лише встановити актуатори на місце, з'єднавши вилкові наконечники заглушок із кріпленнями на воротах та стовпах. Це можна зробити пальцем зі шплінтом або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Схема електричних з'єднань

Підбір обладнання

Управління двигуном виконується за класичною схемою реверсивної, але є одна деталь. Зрозуміло, що на воротах є обмежувальна планка, тому стулки повинні складатися в певному порядку. При відриванні першої починає рух стулка без планки, але закриватися вона повинна останньою. Реалізувати це можна різними методами, найбільш надійний – реле із затримкою включення.

Складання модульних пристроїв включає:

• чотири контактори Hager ES424 (DC24V 4NO);
• два реле часу Hager EZN001;
• диференціальний автомат Hager AD906J;
• блок живлення MeanWell DR-120-12.

Устаткування збирається в пластиковій скриньці Hager VECTOR VE118DN зі ступенем захисту IP 65. Схема розрахована на живлення двох потужних мотор-редукторів IG-90GM під напругу 24 В.

Через диференціальний автомат живлення подається на клеми L та N блоку живлення. З його зворотного боку знімаються дві лінії постійного струму 24, кожна живить по два спарених контактора: на вхідні клеми одного з них живлення подається в зворотній полярності. Виходи пар контакторів з'єднані паралельно та подають напругу на мотор-редуктори.

Вторинні ланцюги та автоматика

Ланцюг управління контакторами працює на постійній напрузі 24 В. Позитивний провід живлення проходить через контакти кнопок «стоп», що розмикають, і підключається до розмикаючих контактів кнопок управління, від яких живлення надходить на нормально відкриті контакти протилежних кнопок. З кожної кнопки напруга подається на дві пари пускачів, при цьому один із нормально відкритих контактів виконує функцію підхоплення котушки. Ланцюг управління прямого пускача першої пари та реверсного пускача другої пари розмикається нормально розімкненим реле. Живлення на реле подається з нормально відкритого контакту пускача іншої групи. Таким чином, виконується затримка часу для послідовного руху стулок.

Автоматична зупинка двигунів виконується зі спрацьовування кінцевих герконів. Їх потрібно встановити вздовж напрямку руху актуатора, а на поверхню внутрішніх труб приклеїти невеликі неодимові магніти. Таким чином, коли привод повністю складний або його шток у висунутому стані, відбувається спрацьовування герконів, які замикають ланцюг живлення проміжного реле з нормально закритим контактом. Реле підключається паралельно та дублює кнопку «Стоп».

Такий привід може також працювати під управлінням автоматики для воріт, схеми аналогічні. Тепер відкрити розпашні ворота, не виходячи з машини, можна легко та без серйозних фінансових вкладень.опубліковано

Побудувати автоматичні ворота своїми руками – заняття непросте, що потребує певних навичок та знань. І не вірте тим, хто запевнятиме вас у протилежному. Тим не менш, зробити ворота-автомат самому більш ніж реально. Про це, власне, і йтиметься у цьому гіді. Хочете дізнатися про різновиди та методи створення автоматичних воріт? Читайте далі!

У тому, що сучасні автоматичні ворота – штука неймовірно зручна, нікого не потрібно переконувати. Вони мають попит, і, зрозуміло, ринок повний пропозицій. Однак все різноманіття наявних моделей легко ділиться на три основні групи:

• розстібні автоматичні ворота;
• відкатні автоматичні ворота;
• гаражні автоматичні ворота.

Виготовлення цих воріт має особливості.

А тепер – докладніше.

Автоматичні розпашні ворота для заміського будинку

Автоматичні розпашні ворота своїми руками – бюджетно та зручно

Такий тип воріт є найбільш звичним та популярним через зручний та простий пристрій. Необхідна умова – вільний простір для відкриття воріт.

В основному каркас для таких воріт роблять з профілю високої жорсткості. Потім він обшивається зверху – наприклад, дерев'яними чи металевими панелями.

Більш дорогий варіант, але, безумовно, дуже красивий - ковані різьблені ґрати.

Автоматичні ковані відкатні ворота завжди виглядають презентабельно

Розпашні ворота – перелік складових:

1. стовпи для кріплення;
2. комплект петель;
3. стулки воріт;
4. упори: бічні та центральний;
5. засув;
6. ручки для відкриття воріт;
7. кронштейни для кріплення електроприводу до стовпів та стулок.
8. електроприводи (два).

Ворота - анатомія

Стовпи для кріплення воріт зручно робити із сталевої труби. Якщо ворота виходять дуже важкими, є сенс замість стовпів встановити П-подібний сталевий каркас. Це гарантія, що ворота з часом не поведе.

Як несучу конструкцію для встановлення основи розпашних воріт (стовпи або каркас) ми рекомендуємо використовувати фундамент скляного типу.

Проста схема-підказка з бетонування воріт. Зверніть увагу на котлован під «банкетку»

Останнім часом для зміцнення стулок воріт до стовпів використовуються спеціальні петлі. Вони йдуть у комплекті із підшипниками. У цьому випадку хід воріт буде плавним і легким. Зазвичай число петель, що встановлюються на ворота, 4 або 6. Це залежить від маси воріт та їх розміру. Такі петлі бувають двох видів: металеві та полімерні.

Полотно воріт (стулки) складаються з каркасу та панелі заповнення. Заповнення буває трьох типів:

• розріджене;
• суцільне;
• комбіноване.

Каркас воріт виготовляється з металевого профілю (кутового та сполучного). Секції заповнення можна зробити з металевого штакетника, сендвіч-панелей, а також алюмінієвого ролетного профілю. Металеві деталі воріт слід загрунтувати та пофарбувати.

Ескіз воріт металевого штакетника з односторонньою обшивкою: кам'яний стовп-опора, стіна, 3-зовнішній каркас, 5. бічні упори, 6. центральний упор, 7. внутрішнє ребро жорсткості, 8. лінійний автоматичний механізм відкривання, 9. нижня застілка блок управління автоматикою

Бічні або центральні упори обов'язкові елементи конструкції. По суті це металеві штирі-обмежувачі, які не дозволяють стулкам воріт виходити за встановлені межі. Упори може бути як постійними, і знімними.

Засув і ручки для відкривання воріт також варто віднести до необхідних елементів конструкції, адже, при будь-якому перебої з електрикою, які у нас, на жаль, не рідкість, замикати і відчиняти ворота вам доведеться вручну.

Електроприводи та кронштейни для їх зміцнення, як правило, продаються у комплекті. Купувати їх окремо ми не рекомендуємо, оскільки приводи та кронштейни від різних виробників можуть не підходити за параметрами.

Правильне кріплення важільного приводу до цегляної стіни

Огляд автоматики

Купити комплект ворітної автоматики сьогодні не складе жодної праці. Як правило, до комплекту автоматики входять:

• приводи правосторонні та лівосторонні самозамикаються;
• блок управління воротами (трансформатор та плата управління в одному корпусі);
• комплект фотоелементів (приймач та передавач, пульт дистанційного керування, фотоелементи);
• гайки, болти, втулки та ключі для аварійного розблокування;
• набір кріпильних пластин.

Так виглядає набір автоматики для воріт.

Для того щоб вибрати автоматичний розстібний пристрій правильно, необхідно врахувати кілька важливих параметрів.

• вага та площа стулок;
• інтенсивність відкривання;
• легкість ходу стулок воріт.

Розглянемо їх детально.

Вага та площа стулок воріт – параметри, які не можна відокремлювати один від одного. Причина у наступному. На стулку та привід діють сильні вітрові навантаження. Тобто, якщо ми поставимо автоматику, розраховану на вагу стулок до 100 кг, і не врахуємо площу, то перший сильний вітер порве дорогий пристрій, як мавпа на газету.

Щоб вибрати пристрій, потрібно зробити прості розрахунки.

Припустимо, що середнє вітрове навантаження у вашій місцевості складає 50 кг/м. Якщо ви хочете встановити стандартні ворота з профнастилу з габаритами стулки 2х2 м, то вітрове навантаження становитиме 2х2х50 = 200 кг. Тепер додаємо фактичну вагу однієї стулки (100 кг) і отримуємо підсумкове значення 300 кг. В цьому випадку, з урахуванням запасу міцності, необхідно встановити привід, розрахований на стулки вагою від 400 до 800 кг та на аналогічне вітрове навантаження. Тоді, ваші ворота будуть служити довго.

Інтенсивність відкривання – виражається як відношення часу фактичної роботи за годину. Виражається у відсотках. Наприклад, 30% на годину. Ці дані можна знайти у техпаспорті.

Нотатки на полях: Як правильно застосовувати цей параметр? Припустимо, на відкривання стулки воріт йде приблизно 20 секунд. Стільки ж – на закривання. Разом, 40 секунд. Потім виділяємо 30% з 60 (кількість хвилин у годині) і отримуємо приблизно 18 хвилин. Тепер нам залишається лише одне - перетворити 18 хвилин на секунди (1080) і розділити це значення на 40. Отримуємо, в результаті, число 27. Таким чином, ці ворота зможуть за 1 годину пропустити 27 машин. Для приватного домоволодіння – більш ніж достатньо. А для кооперативного гаража – обмаль буде.

Автоматичні розпашні ворота для гаража: зовні практично неможливо відрізнити від звичайних. Автоматика видно лише зсередини

Легкість ходу стулок воріт - цей параметр залежить, перш за все, від правильності встановлення стовпів і петель (без перекосів) та від величини сили тертя в петлях (вирішується своєчасним мастилом). Крім того, на цей параметр впливають погодні умови: іній, сніг, зледеніння створюють додатковий опір. Тому слід обирати привід із запасом потужності. Інакше взимку доведеться допомагати воротам вручну, а це, погодьтеся, не з мрії.

За типом роботи автоматичні пристрої для воріт діляться на:

• Лінійні – ці приводи називають також «черв'ячними». Вони працюють за принципом подовження/укорочування штока, що приводиться в дію черв'ячною передачею;
• Важільні - принцип роботи цих приводів схожий на принцип дії людської руки. Довгий робочий важіль складається із двох частин, з'єднаних рухомим шарніром.

Розсувні ворота з лінійними автоматичними приводами

Лінійні приводи відмінно підійдуть для воріт, стулки яких відкриваються в обидва боки двору. Вони прості в експлуатації та відносно недорого коштують.

Важелева автоматика дозволяє відкривати ворота, підвішені на відстані від краю стовпа 20-40 см. Цей тип автоматики можна встановлювати на кам'яні колони, що стоять перед стовпами каркаса воріт.

Що стосується брендів, що виробляють автоматику для воріт, то тут важливі тільки ваші уподобання та щільність гаманця. Ми радимо звернути увагу на продукцію італійської фірми «Came Group». Ця компанія спеціалізується лише на виготовленні електроприводів, а за 30 років існування на ринку навчилася це робити непогано.

До речі, Came – це перша фірма, яка вигадала ворота з дистанційним керуванням

Автоматичні відкатні ворота - конструкція та правила вибору фурнітури

Саме цей вид воріт зараз найпопулярніший. Так, якщо порівнювати з розсувними воротами, то відкатні будуть складнішими за рахунок необхідності застосування спеціальної фурнітури. Але в наш час купити можна, що завгодно, і цей, нещодавно, дорогий і рідкісний елемент конструкції, перестав бути дивиною.

Які ж переваги відкатних воріт? Їх чимало. Ми перерахуємо найочевидніші:

• відсутність напрямних як внизу отвору воріт, так і вгорі – це знімає обмеження у висоті транспорту, що в'їжджає;
• чітка робота автоматики – це усуває потребу виходити з машини для відкриття воріт;
• невибагливість в обслуговуванні.

Все, що потрібно для виготовлення воріт - картинка-шпаргалка

Зробити самостійно зсувні ворота не складе труднощів кожному, хто вміє поводитися з болгаркою та зварювальним апаратом. Однак, незважаючи на всю свою модність, у них є дві істотні недоліки: більш «кусаюча» ціна на автоматику та наявність вільного місця для відкату стулки. В іншому все здорово - ці ворота прослужать вам вірою і правдою не один десяток років. У середньому, експлуатаційна система відкатних воріт розрахована на 50 000 циклів відкриття/закривання.

Вибір матеріалу для зашивки воріт повністю залежить від вашої фантазії. Це може бути:

• профнастил;
• металевий штакетник;
• дерево;
• кування;
• металевий лист;
• полікарбонат.

Ворота з полікарбонату виглядають дуже по-сучасному

За видом конструкції ці ворота діляться на 2 типи:

• із цільним полотном;
• із вбудованою хвірткою.

Набір фурнітури для воріт складається з

• роликових кареток;
• верхніх підтримуючих роликів;
• накатних роликів;
• 2-х уловлювачів – верхнього та нижнього;
• напрямного профілю;
• гумових заглушок.

На замітку: Ціна комплекту фурнітури залежить від ваги воріт, довжини напрямної та фірми-виробника. Наприклад, для воріт до 400 кг з направляючою в 5 м комплект фурнітури нашого виробництва обійдеться, в середньому, в 5700-6000 грн. Аналогічний набір для воріт до 800 кг коштуватиме на 2500-3000 р дорожче. Комплект заморської фурнітури гарної якості, наприклад Rolling Center (Італія) полегшить ваш гаманець на 20 і більше тисяч рублів.

Словом, "думайте самі, вирішуйте самі".

Цікавий варіант обшивки для воріт: кування + полікарбонат

Робимо відкатні ворота своїми руками – покрокова інструкція

Крок №1 Визначаємось із розмірами воріт. Довжина, ширина і висота рухомої стулки визначає вагу воріт, а значить, і вибір фурнітури. Від розміру воріт залежить також величина відстані, необхідної для зсуву стулки. В ідеалі, воно має бути в півтора рази більше, ніж отвір воріт.

Крок №2 Встановлюємо опорні стовпи. Як матеріал підійдуть:

• сталева профільна труба;
• дубовий брус;
• швелер;
• стовп із бетону або цегли.

Головне правило при встановленні – опорні стовпи необхідно заглибити у ґрунт на 1 метр. В іншому випадку, найближчої зими або навесні опорний стовп може зміститися по вертикалі та зіпсувати всю геометрію каркасу. А це негативно позначиться на відкритті воріт.

Так виглядає «банкетка» у складанні до заливання бетону у фундамент

Для правильної установки стовпа робимо таке:

• викопуємо яму глибиною близько 120 см;
• на дно укладаємо “подушку” – відсипку з піску та щебеню товщиною 15 см, добре її утрамбовуємо;
• встановлюємо стовп та заливаємо його бетоном (марка цементу не менше М-300).

Крок №3 Робимо фундамент для воріт. Це основа всієї конструкції. По-перше, фундамент тримає вагу воріт, а він, погодьтеся, не малий. По-друге, в фундамент закладається "банкетка" - швелер, яким рухатиметься на роликах стулка воріт.

Для закладки фундаменту необхідно зробити таке:

• Викопати та облаштувати котлован.

Параметри:

1. довжина = 50% від розміру комірного отвору.
2. ширина (см) – 40-45;
3. глибина (см) – 100-120.

Форма котловану П-подібна, як показано на малюнку
Після того, як котлован буде готовий, потрібно зробити відсипання. Розмір “подушки” – як із встановленні стовпів.

• Виготовити "банкетку". Потрібна швелер (ширина 20 см) та металева арматура (перетином 10-12 мм). Арматуру необхідно розрізати на "шпаги" завдовжки 100 см, потім приварити до поличок швелера;
• Встановити «банкетку» та залити бетоном.

Важливо!

• Після заливання бетону потрібно відстоятись. Мінімальний час для міцності 6-7 днів.
• Верх «банкетки» встановлюється урівень з дорогою (тобто, на одному рівні).
• Щоб уникнути утворення тріщин, бетон потрібно щодня поливати водою.

На цьому ескізі добре видно глибину закладки металевих опор – 120 мм. Це значення може змінюватися для регіонів з великим показником промерзання ґрунту

Крок №4 Виготовлення несучої рами. Раму для воріт зручно робити з профільної сталевої труби (т.зв., профіль для воріт).

Етапи виготовлення:

• розкрий профілю на необхідні по довжині відрізки;
• видалення з труби іржі (потрібна болгарка з насадкою "металева щітка");
• знежирення труби розчинником або бензином, нанесення антикорозійного ґрунту;
• збирання рами за допомогою зварювання;
• зачищення зварювальних швів та чистова антикорозійна ґрунтовка всього каркасу.

Корисні поради:

• Для зовнішнього контуру рами вибираємо профтрубу перетином 50х50 мм або 60х40 мм.
• Для ребер жорсткості підійде труба 20х30 мм або 30х40 мм.
• Елементи напрямної та каркасу збираємо в шаховому порядку, тому що від нагрівання полотно воріт обов'язково поведе.

Розподіл матеріалу для виготовлення каркасу воріт.

Крок №5. Забарвлення каркаса та зашивка полотна воріт.

Забарвлення можна наносити відразу після висихання ґрунту. Недорогий та практичний варіант – алкідна емаль. Щоб ворота виглядали багатшими, рекомендуємо нанести не менше 2-х шарів фарби. Після нанесення кожного шару фарби вона повинна висохнути.

Вибір зашивального матеріалу – справа суто індивідуальна.

Кріпити матеріал слід до внутрішніх труб (ребер жорсткості каркаса). Для складання використовуємо шурупи або заклепки.

Схема зручних та недорогих відкатних воріт з металу

Крок №6. Монтаж воріт.

Монтаж проводиться у наступній черговості:

• встановлюємо на «банкетку» ролики та заправляємо їх у напрямну полотна воріт;
• виставляємо ворота строго за рівнем (можна використовувати як звичайний двометровий рівень, і лазерний);
• прихоплюємо до швелера зварюванням нижні роликові візки;
• приварюємо верхні ролики (підтримуючий та кінцевий);
• приварюємо до опорних стовпів нижній та верхній уловлювачі;
• встановлюємо автоматику;
• випробовуємо ворота, хвалимося сусідам і пишаємось собою!

Такі ворота обійдуться вам у півтора-два рази дешевше за «магазинні».

Схема класичних воріт з цегляними опорними стовпами

Гаражні автоматичні ворота – коротко про головне

Зазвичай у гаражі встановлюють ворота чотирьох типів:

• класичні розстібні;
• секційні складні (за допомогою систем пружин та напрямних піднімаються вгору);
• підйомно-поворотні;
• ролетні.

Секційні автоматичні гаражні ворота: вид зсередини

Для самостійного виготовлення найкраще підходять перші три типи.

Ролетні ворота зробити своїми руками проблематично, тому що вони складаються з безлічі ламелей, які робляться тільки в промислових умовах.

Орні гаражні ворота будуються за тим же принципом, що і зовнішні. Для виготовлення секційних воріт вам знадобиться безліч деталей, які доведеться купити в магазині: полотна, напрямні, вали, петлі, пружини балансувальні підвісів і т.д. Тому такі ворота краще замовляти в готовому варіанті – це надійніше і, як не дивно, економічніше.

Підйомно-поворотні гаражні ворота – зверніть увагу: у цьому прикладі автоматика змонтована правильно

Підйомно-поворотні ворота складаються із зовнішньої рами, цілісного полотна та автоматики, яка піднімає полотно вгору, у стелю. Це дуже прості та ефектні ворота, головний недолік яких – дорога автоматика.

Розпашні ворота з підручних матеріалів: відео майстрам на замітку

Наш вердикт: якщо ви дуже хочете змайструвати автоматичні гаражні ворота самостійно, надійно та недорого, зверніть увагу на класику. Наважуйтеся!