Влаштування перегородок з гіпсокартону та основні етапи їх зведення. Зведення стін з гіпсокартону в квартирі: міжкімнатних та повноцінних

Розібратися, як зробити перегородку з гіпсокартону – хай навіть найпростішу – варто будь-якому майстру. Вся справа в тому, що конструкції на металевому або дерев'яному каркасі, обшиті ГКЛ, мають цілком прийнятну несучу здатність, при цьому вони досить легко збираються, а при необхідності так само легко демонтуються.

Додатковим плюсом такого рішення є його економність: якщо нам потрібно провести перепланування з мінімальними витратами, краще матеріалу не знайти. Нарешті, виготовлення перегородок з гіпсокартону - це один із найбільш ефективних дизайнерських прийомів: звівши одну або кілька фальш-стін, ми можемо радикально перетворити приміщення, розділивши його на функціональні зони.

У будь-якому випадку методика досить актуальна, так що час, який вам знадобиться на її вивчення, безперечно буде витрачено недаремно. Тим більше, що нижче я зібрав лише найважливішу інформацію, перевірену на особистому досвіді.

Що потрібно для роботи

Матеріали

Плануючи будівництво перегородок з гіпроку, нам потрібно в першу чергу подбати про матеріали. Ключову роль тут відіграватимуть сам гіпсокартон, а також профілю для його монтажу:

1. Для обшивки купуємо листи гіпсокартону завтовшки 12,5 мм (ГОСТ 6266-97 «Листи гіпсокартонні. Технічні умови»). Як правило, при спорудженні конструкцій у житлових та господарських приміщеннях використовується стандартний гіпрок, а ось при поділі санвузла на окрему ванну та туалет краще взяти вологостійкий. Цей матеріал хоч і коштує дорожче, але краще протистоїть набуханню при зволоженні.
2. Окремо варто згадати вогнестійкий гіпрок (ГКЛО) та комбінований варіант, що забезпечує стійкість і до зволоження, і до впливу високих температур (ГКЛВО). Сфера їх застосування дуже обмежена, оскільки там, де є ризик займання, дуже рідко зводять подібні перегородки - але мати на увазі, що такі листи теж є, потрібно обов'язково!

1. Каркас для перегородки я волію робити із сталевого оцинкованого профілю. Для периметра нам знадобиться напрямний профіль (ПН/UW) від 50 до 100 мм, для вертикальних опор – стійковий (ПС/CW), ширина якого буде відповідати ширині напрямних елементів.

Напрямний профіль випускається в панелях стандартної довжини 3 м. Зі стійковим все трохи складніше: є вироби по 3, 3,5 і 4 м. Вибирати потрібно відповідно до висоти стелі в приміщенні, оскільки вертикальне нарощування стійки вкрай небажане. Тож обов'язково враховуйте це при розрахунках!

1. Іноді замість сталевого профілю виготовлення каркасу застосовують дерев'яний брус, просочений антисептиком. Перегородка з брусків і гіпсокартону може вийти дешевше, але за міцністю вона поступатиметься конструкції з металевою основою. Крім того, деревина більш схильна до деформацій, тому я цей варіант практично не використовую .

Крім гіпсокартону та каркасних елементів для облаштування перегородки нам будуть потрібні й інші матеріали:

• підвіси та інші елементи кріплення для ГКЛ;
• ущільнювальна стрічка, яка укладається між каркасом та конструкціями, що несуть;
• кріплення (саморізи, дюбель-цвяхи з пластиковими гільзами тощо);
• дерев'яний брус для оформлення дверного отвору;
• куточок перфорований для оформлення кутів конструкції;
• ґрунтовка для ГКЛ;
• шпаклівка по гіпсокартону;
• стрічка-серпянка для проклеювання швів.

При необхідності перегородку можна утеплити або заповнити звукоізолятором – відповідно, для цього потрібно буде придбати відповідні матеріали (мати на основі мінерального волокна та аналоги). Також допускається прокладання проводки всередині подібних перегородок: нам будуть потрібні самі дроти, кабель-канали з негорючого матеріалу, підрозетники та підстави для вимикачів.

Інструменти

Для кріплення каркасу до стіни потрібні бури бетону

З одного боку, будівництво перегородок із гіпсокартону не потребує використання спеціальних пристроїв, і тому впоратися з таким завданням може кожен. З іншого – набір інструментів для роботи з профілем і гіпроком все ж таки великий, і без нього робота може серйозно ускладнитися.

Як би там не було, я вважаю за краще братися за справу, тільки маючи під рукою таке:

1. Перфоратор із набором бурів по бетону.
2. Шуруповерт акумуляторний.

Відразу купуємо спеціальну, біту-насадку для ГКЛ, що дозволяє закручувати шурупи точно на потрібну глибину. Ціна цього пристосування суто символічна (100 – 150 рублів максимум), але скільки часу і нервів воно економить!

1. Коронки для випилювання отворів під установку розеток та вимикачів.
2. Ножиці для металу (якщо зводиться каркас із бруса – пилку по дереву).
3. Рулетка.
4. Рівень.
5. Виска.
6. Ручний інструмент – молоток, пасатижі тощо.
7. Ніж малярський із змінними лезами.
8. Пила для гіпсокартону (можна обійтися без неї, але з нею зручніше).
9. Рубанок для зачистки торців ГКЛ та для розшивки швів між окремими листами.
10. Кисті для ґрунтування поверхні.
11. Шпателі для обробки гіпроку.

Також не зайвим буде заздалегідь обміркувати, як саме ми здійснюватимемо обшивку. У стандартних будинках або квартирах зазвичай складнощів не буває, а ось у приміщенні з високою (3 м і більше) стелею доведеться використовувати спеціальний стелаж - інакше закріпити профіль і обшивку під стелею ніяк не вийде.

Інформація для бюджетування

Проектуючи перегородку із гіпсокартону, необхідно заздалегідь оцінити обсяг фінансових витрат. Якщо ми плануємо робити все своїми руками, то наш бюджет буде обмежений лише закупівлею та доставкою матеріалу. Звичайно, вартість комплектуючих для перегородок із ГКЛ у різних магазинах (а тим більше – у різних регіонах) різна, але загальний порядок цифр можна буде дізнатися зі складеної таблиці:

Технологія монтажу

Розмітка

Отже, з усім необхідним ми закінчили, тепер давайте дивитися, як зробити перегородки міцними, рівними та красивими. На сьогоднішній день технологія монтажу конструкцій з обшивкою з гіпсокартону відпрацьована дуже добре і досить докладно описана в нормативних документах. У своїй роботі я орієнтуюсь насамперед на:

• СП 55-101-2000 «Огороджувальні конструкції із застосуванням гіпсокартонних листів»;
• СП 163.1325800.2014 «Конструкції із застосуванням гіпсокартонних та гіпсоволокнистих листів правила проектування та монтажу»;
• ВСН 27-95 «Інструкція з технології монтажу та обробки збірних гіпсокартонних перегородок на металевому каркасі поелементного складання» і т.д.

Крім того, в роботі варто враховувати правила пожежної безпеки (СНіП 2.01.02-85, СНіП 21-01-97 та аналогічні документи).

Роботу починаємо з розмітки:

1. Приміщення, в якому буде встановлена ​​конструкція, звільняємо від – у будь-якому випадку вона нам заважатиме. Демонтуємо всі оздоблювальні матеріали: каркас потрібно встановлювати виключно на поверхні поверхні підлоги, стін і стелі.
2. На одній стіні відкладаємо потрібну нам відстань двічі: один раз – по підлозі, другий – по стелі. З'єднуємо отримані точки, контролюючи вертикальність лінії за допомогою схилу.

1. Повторюємо операції на протилежній стіні.

1. По підлозі та стелі з'єднуємо отримані вертикалі: у нас має вийти прямокутник, який і сформує контур нашої перегородки.

1. У вибраному місці відзначаємо межі проходу. Якщо планується встановлення дверей, то прохід робимо ширше, ніж потрібно нам знадобиться запас простору на дверну коробку.

Креслення та розрахунки

Після цього на аркуші паперу робимо креслення, переносячи на нього фактичні розміри нашої перегородки.

Обов'язково позначаємо на кресленні лицьову та тильну сторону конструкції. Якщо цього не зробити, тобто ризик «у запарці» закласти двері чи інший отвір не з того боку, з якого ви планували. Прецеденти були!

1. На кресленні відзначаємо місця кріплення вертикальних профілів. Оптимальний крок профілю – 60 або 40 см (відповідно по 2 або 3 стійки на один стандартний лист ГКЛ шириною 120 см). Відступати від цих цифр небажано, оскільки ми збільшимо витрату матеріалу.
2. Орієнтуючись на ці креслення, розраховуємо кількість профілів, необхідні споруди каркаса. Напрямний профіль вважати досить просто: обчислюємо периметр перегородки, ділимо отриману цифру на довжину однієї панелі і округляємо у бік.
3. Зі стійковими профілями дещо складніше. Нам потрібно визначити кількість стійок (для кожної потрібна окрема панель профілю) плюс додати сумарну довжину горизонтальних перемичок – вони знадобляться, якщо нам доведеться обшивати перегородку висотою більше за стандартний лист ГКЛ, тобто. понад 2500 мм.

На кресленні також варто "накидати" розкладку листів. Я зазвичай роблю дві схеми – для лицьової та виворітної сторони. Так набагато зручніше коригувати розміщення листів обшивки, намагаючись, щоби з різних боків стики плит припадали на різні стійки. Наприклад, з лицьової поверхні стик потрапляє на третю та п'яту опори, а з вивороту – на другу четверту та шосту.

1. При розрахунках варто орієнтуватися на конфігурацію вашої перегородки. Для визначення витрати матеріалу ви можете скористатися наведеним вище ескізом, що ілюструє можливі варіанти розкладки ГКЛ та конфігурацію каркасу.

Після завершення розрахунків закуповуємо матеріал, не забуваючи про запас: навіть у досвідчених майстрів буває шлюб, і краще мати під рукою зайвий лист ГКЛ та зайву панель профілю.

Встановлення каркасу

Тепер я розповім, як зробити перегородку на металевому каркасі. Роботи починаємо з встановлення напрямних профілів:

1. Панель напрямного профілю за допомогою ножиць я підрізаю по ширині приміщення, після чого наклеюю на її плоску основу стрічку ущільнювача.

1. Укладаю панель на підлогу таким чином, щоб одна з її граней (частіше лицьова) проходила точно за нанесеною лінією розмітки.

1. За допомогою перфоратора з буром просвердлюю отвори з кроком від 40 до 60 см. Глибина отвору повинна дорівнювати довжині пластикового дюбеля +5-10 мм.

1. У кожен отвір молотком забиваю пластиковий дюбель таким чином, щоб його горловина була щільно притиснута до металу.
2. Фіксую дюбель стопорним шурупом з конічним вістрям – спочатку забиваю кріплення молотком, а потім роблю дві-три оберти шуруповертом або викруткою для затягування.

У дерев'яному будинку встановлювати каркас краще не на дюбелі, а на шурупи по дереву. Для кріплення я б рекомендував використовувати фосфатоване кріплення з широким капелюшком і глибоким різьбленням, закручуючи його без попереднього свердління - так вийде в рази надійніше.

1. За таким же алгоритмом встановлюю напрямні на стіни та стелю, формуючи прямокутну рамку.

1. Далі кріплю стійки. Кожну деталь обрізаю так, щоб її довжина була на 8-10 мм менша за висоту приміщення, вставляю в напрямний профіль і вирівнюю по схилу. Після цього знизу та зверху закріплюю стійку саморізами.

Ребро жорсткості має дивитися в той бік, з якого починається обшивка. Я зазвичай кріплю листи, рухаючись зліва направо, тому профіль орієнтую ребрами жорсткості вліво.

Трохи про кріплення. Деякі майстри замість шурупів використовують спеціальні кліщі для профілю, які працюють за принципом дірокола, пробиваючи в металі отвір і загинаючи висічені фрагменти для фіксації. Я спробував, але мені цей пристрій не здався особливо зручним: можливо, треба просто звикнути.

Ще один нюанс стосується капелюшків саморізів. Іноді (майже завжди) вони заважають щільно притиснути ГКЛ до профілю, тому я користуюся невеликою хитрістю: стійки кріплю до напрямного профілю тільки з одного боку (з вивороту). Потім, коли з лицьового боку нашитиме ГКЛ, викручую ці саморізи і вмонтовую виворітну обшивку. Жорсткість з'єднання при цьому якщо і страждає, то трохи.

Стійки з'єдную поперечинами, які встановлюю в місці стику листів по горизонталі.

1. Декілька слів варто сказати про дверний отвор. Вертикальні стійки по краях потрібно обов'язково посилити. Для цього ми вставляємо в них або ще по одному відрізку профілю (конфігурація деталей Knauf це дозволяє), або закладаємо дерев'яні бруси, які кріпимо саморізами.

1. Дверну перегородку (перемичку) роблю так: відрізаю фрагмент стійкового профілю приблизно на 20 см більше ширини отвору. Бічні грані прорізаю точно за габаритами отвору, після чого загинаю з кожного боку по отриманому відрізку в 10 см. Вставляю деталь між бічними стійками дверного отвору і фіксую шурупами.

1. Над дверною перемичкою обов'язково ставлю як мінімум дві вертикальні стійки – на них я стикуватиму листи обшивки з різних боків.

Тепер, коли каркас готовий, приступаємо до завершальних операцій. Так, на цьому етапі я зазвичай проробляю у стійках отвору та пропускаю через них кабель-канал із проводами для розеток та вимикачів.

Обшивка ГКЛ

Інструкція з монтажу листів гіпсокартону на підготовлений каркас не відрізняється складністю. Якщо ми підготували несучі елементи з урахуванням усіх вимог, обшивка пройде гладко. Якщо ж щось упустили – а таке буває навіть у досвідчених майстрів – доведеться виправляти ситуацію на ходу, благо, можливостей для цього цілком достатньо.

1. Отже, роботу починаємо з одного з кутів (у нашому випадку – лівого). Лист гіпсокартону підрізаємо з одного боку, зрізаючи приблизно 5 - 6 см - цю ділянку зазвичай роблять зі скосом і заокругленням для формування більш надійних стиків.
2. Різання листів виконуємо за допомогою ножа або пилки. Звичайно, бажано пристосувати для цього верстак чи міцний довгий стіл, але якщо не вийде – можна просто розкроювати плити на підлозі, підкладаючи під місце різання дерев'яну планку. Різати найкраще з двох сторін: прорізали листок майже наскрізь, акуратно надломили, перевернули і прорізали картон з іншого боку. Так торці вийдуть акуратнішими.

1. Прикладаємо лист ГКЛ до каркаса з таким розрахунком, щоб відстань між нижньою кромкою та підлогою становила близько 10 мм (захист від вологи). Використовуючи шурупи для ГКЛ, закріплюємо лист на каркасі. Оптимальний крок кріплення становить 15 см, при цьому бажано робити відступ від краю листа не менше ніж 10 – 15 мм.

1. Для надійності фіксації гіпсокартону на профілі дуже важливо, щоб шурупи були закручені правильно. При цьому капелюшок повинен бути втоплений на 0,5 – 1 мм, але не проривати картонний шар. Саме для дотримання цього правила я рекомендував використовувати спеціальну биту з обмежувачем: металеве кільце просто не дасть нам затягнути саморіз сильніше, ніж це необхідно.

1. Наступний важливий аспект – стикування листів. З'єднувати краї можна лише на стійковому профілі. Значна ширина таких деталей полегшує припасування (1-2 см у той чи інший бік не відіграють особливої ​​ролі), але все одно іноді доводиться підрізати краї ГКЛ. При підрізанні бажано зачистити торець спеціальним рубанком і відразу стесати його кути на 450 - так ми суттєво полегшимо собі процес шпаклівки стику.

1. При стикуванні будь-яких елементів пам'ятаємо про те, що точки кріплення та шви не повинні збігатися. Так, шурупи на сусідніх листах закручуємо «вразбежку», а панелі гіпсокартону укладаємо зі зміщенням шва. Наприклад, при монтажі перегородки в будинку з висотою стель 2,8 м спершу ставимо знизу цілий лист, а зверху вузьку смугу, а потім навпаки – знизу вузький фрагмент, а потім цілий лист до стелі.

1. Обшивши одну сторону, переходимо на іншу. На цьому етапі зручно закладати в каркас тепло- та звукоізоляційні панелі, робити отвори для підрозетників і вимикачів з виведенням в них проводки і т.д.

1. З іншого боку, виконуємо обшивку за таким же алгоритмом. При цьому я ще раз хотів би нагадати: якщо "з лиця" на одній стійці був закріплений стик, то з вивороту стик повинен припадати на сусідню опору.

Фінішне оздоблення обшитої конструкції

Після завершення монтажу гіпсокартону міжкімнатну перегородку необхідно підготувати до обробки - фарбування, обклеювання шпалерами, нанесення декоративної штукатурки і т.д. Як правильно зробити всі операції на цьому етапі – я розповім нижче.

Весь процес можна умовно розбити на чотири завдання:

1. Маскування дефектів плоских ділянок гіпсокартонної обшивки.
2. Маскування місць кріплення шурупів.
3. Закладення швів між листами ГКЛ.
4. Оформлення кутів конструкції.

Тут найкраще працювати за такою схемою:

1. Спочатку перевіряємо, чи не виступають капелюшки шурупів над площиною гіпсокартону, і якщо потрібно — закручуємо їх. Не перестараємося!
2. Відшарування картону відрізаємо, після чого акуратно зачищаємо такі ділянки наждачним папером. Так само чинимо з будь-якими дефектами на плоских поверхнях.
3. Якщо раніше ми цього не зробили (дуже дарма!) - Розшиваємо шви. Для цього акуратно зрізаємо ножем краї зістикованих плит, оголюючи гіпсовий шар.

Стик двох цілих панелей із закругленими або скошеними торцями додатково розшивати не потрібно. У всякому разі, я обмежуюсь одним-двома проходами крупнозернистим наждачним папером для кращого зчеплення.

1. Обробляємо поверхню для найкращої адгезії.
2. Готуємо досить густу шпаклівку (або купуємо готову - буде дорожче, зате менше метушні).

1. Використовуючи шпаклівку як густий клей, наклеюємо на всі кути перфорований кутовий профіль, а на всі стики – смуги стрічки-серп'янки. Обробляємо ці ділянки таким чином, щоб шпаклівка покрила серп'янку та перфорований куточок. Повністю заповнивши всі отвори та порожнини під ними.
2. Кути вирівнюємо спочатку з одного, потім з іншого боку. Кутником контролюємо перпендикулярність отриманих площин.

1. Обробляємо шпаклівкою плоскі ділянки, маскуючи всі дефекти та місця фіксації шурупів.
2. На фінальному етапі затираємо всі поверхні абразивним матеріалом. Під декоративну штукатурку досить великого зерна, а ось під шпалери і тим більше під фарбування після стартового шліфування обов'язково потрібно виконати фінішну - дрібнозернистою сіточкою або наждачним папером.

Висновок

Я сподіваюся, що вивчивши цю статтю, ви легко розберетеся, як зробити гіпсокартонну перегородку на металевому каркасі. Звичайно, без наочних прикладів не обійтися, тому ви можете скористатися ілюстраціями та відео в цій статті. Крім того, на всі питання щодо облаштування перегородок я відповім у коментарях або у відповідному розділі форуму.

Основне завдання ремонту в більшості будинків та квартир – привести стіни у нормальний стан. Адже кілька десятиліть тому майже ніхто про ідеально рівні стіни і не замислювався. Вирівнювали за принципом "хоч якось". Виправити положення можна за всіма правилами: збити стару штукатурку та повністю заштукатурити по маяках. Це правильно і надійно. Але довго, брудно, дорого. Найпростіше використовувати так звані сухі методи: вирівняти поверхню стіни гіпсокартоном (ГКЛ). Друге завдання, яке часто доводиться вирішувати у процесі ремонту: перепланування. Ми забираємо старі перегородки, ставимо нові. Нові міжкімнатні та декоративні перегородки теж роблять із використанням гіпсокартону. Як вирівнювати та ставити стіни з гіпсокартону своїми руками та розповімо у статті.

Як обшити стіни гіпсокартоном

Для початку розглянемо випадок, коли потрібно вирівняти поверхню стін, що вже є. Є три варіанти кріплення гіпсокартону до стін:

Остання технологія - установка гіпсокатону на клей - найшвидша, але вона має недоліки. Перший - не скрізь під оздобленням є клей, тому навішувати шафи на таку стіну проблематично. Якщо ви заздалегідь плануєте щось кріпити до стіни, на цій висоті покладіть суцільний шар клею або встановіть заставний брус, який буде ще й додатковим маяком при виставленні рівня листа. Тоді проблема вирішиться. Ще один мінус є невеликі перепади. ТО є поверхня виходить неідеальною. Різниця є 2-3 мм. Між «шматками» клею лист трохи прогинається. Проте це непоганий спосіб швидко вирівняти стіну.

Докладніше про те, як клеїти гіпсокартон на стіну дивіться у відео.

Кріплення до каркасу

Так як при наклеюванні гіпсокартону на стіну ніякого кріплення не потрібно, то мова піде про каркас і в основному металевий. Правила кріплення до дерев'яного такі ж просто використовуються саморізи для дерева.

Розміри ГКЛ та призначення

Декілька слів про те, яких розмірів бувають листи і як класти гіпсокартон на стіни. Стандартні розміри такі: ширина завжди 1,2 м, висота буває 2,5 та 3 метри. Іноді є «нестандарт» меншої довжини: з невеликими працювати простіше, але виходить більше швів, які потім доводиться закладати. Товщина ГКЛ:

• 12,5 мм - універсальний матеріал для стін та стелі;
• 6 мм та 9 мм - для криволінійних поверхонь.

Часто кажуть, що 9 мм листи стельові. Але у виробників таких рекомендацій немає. Кожен із заводів-виробників позиціонує тонкі листи, як ті, що використовуються для обробки вигнутих поверхонь.

По довгих краях листа зроблено скоси. Вони потрібні для того, щоб стик можна було проклеїти армувальною стрічкою і закласти шпаклівкою. Саме той бік, де є скіс є лицьовим. Її розвертають усередину приміщення.

Як стикувати

Якщо необхідно стикувати листи по висоті, розташовуйте стики так, щоб довга поздовжня лінія не виходила. Кажуть, що листи укладають у розбіжність або зі зсувом. При цьому бажано, щоб усунення було не менше 40-60 см. Довгі стики - найімовірніші місця появи тріщин. Зсуваючи шов, ви практично зі 100% ймовірністю тріщин позбудетеся (приклад укладання листів дивіться на малюнку).

Якщо стіна обшивається двома шарами гіпсоартону, зсуваються ще й вертикальні шви. Лист, що знаходиться зверху, повинен бути встановлений так, щоб стик нижнього припадав на його середину (зсув на половину ширини - 60 см).

Чим кріпити і з яким кроком

При встановленні лист притискають до каркаса і закріплюють за допомогою шуруповерта та спеціальних шурупів з плоскими головками. Якщо каркас зібраний з металу, беруть шурупи TN25 (3,5х25 мм). У магазинах так і називають «для гіпсокартону». Довжина – 25 мм, колір – чорний (частіше ламаються) або білий. Для каркасу з дерева підбирають близькі за розміром із найменшою плоскою головкою: менше буде шпаклівки.

Важливо при монтажі кріплення закрутити на потрібну глибину: капелюшок повинен бути втоплений у лист, але при цьому картон не повинен порватися. Також необхідно, щоб встановлювався саморіз суворо перпендикулярно до площини листа: так менше шансів пошкодити шар картону, який у цій конструкції відповідає за жорсткість.

Про те, як можна спростити роботу і зробити так, щоб шуруп йшов на потрібну глибину, дивіться відео.

При складанні каркаса на суцільній стіні відстань між стійками має бути не менше 60 см. Тоді виходить, що кожен лист кріпиться до трьох вертикальних профілів: два по краях і один у середині. У цьому край листа посідає середину профілю.

Відступивши від краю 10-12 мм, вкручують шурупи. Їх можна ставити, як на малюнку вище один навпроти іншого, а можна зі зміщенням, як на малюнку нижче. Крок установки – 250-300 мм. Кріпляться по периметру та середньому профілю.

Ще один важливий момент: викроюючи листи, врахуйте, що його висота повинна бути на 10-12 мм коротше, ніж висота від підлоги до стелі. Це необхідно на випадок усадки: щоб стіна або перегородка мала можливість компенсувати зміну висоти без тріщин (особливо актуально для дерев'яних і панельних будинків).

Це, мабуть, всі основні моменти роботи з гіпсокартоном (не враховуючи особливостей монтажу профілів).

Перегородка з гіпсокартону

Встановлювати перегородку дещо складніше, тому опишемо процес по кроках з фото.

Розмітка

Спочатку розмічають місце встановлення перегородки. Найпростіше це зробити за допомогою лазерного будівельника площин (лазерний рівень). Ця пряма наноситься на стіни, підлогу та стелю.

Якщо лазерного рівня немає, доведеться використовувати звичайний будівельний (хорошої якості) та схильність. Спочатку розмічаєте лінію на підлозі – це найлегше. Потім за допомогою рівня переносіть її на стіни. Якщо обидві лінії на стінах вертикальні, пряма, що з'єднує їх, повинна знаходиться строго над лінією на підлозі. Так це чи ні, можна перевірити за допомогою схилу, опустивши його з позначки на стелі до лінії підлоги.

Розмітка перегородки з використанням рівня та схилу

Необхідно досягти ідеального збігу - від цього залежить якість усіх робіт.

Складання каркасу

Розглянемо складання каркаса з оцинкованих профілів. По наміченій лінії на підлозі та стелі встановлюється напрямні профілі. Він має маркування UW або ПН - профіль несучий. Кріпляться найчастіше дюбелями – 6*40 мм або 6*60 мм, відстань між двома дюбелями – 30-40 см. .

ПН-профіль має стандартну глибину (висота стінок) — 40 мм, але може бути різної ширини 50 мм, 75 мм або 100 мм. Від ширини несучого профілю залежить товщина перегородки, а також те, якою товщиною утеплювач та/або звукоізоляційний матеріал можна туди закласти.

У напрямні профілі вставляються несучі стійки. Їх маркують CW або ПС - профіль стійковий. Відрізняється він від напрямного наявністю додаткових поличок на стінах. Ці полички роблять його жорсткішим, підвищуючи несучу здатність. Ширина стійкових профілів залежить від ширини несучих: вони мають бути однаковими. Тобто стійки мають бути тієї ж ширини. Саме між ними потім встановлюють утеплювач.

Стійки до напрямних кріпляться двома способами. Перший використовується в основному будівельниками-професіоналами. Вони працюють просікачем — спеціальним інструментом, який прориває та загинає убік метал, скріплюючи дві деталі. Будівельники-аматори при самостійній роботі з гіпсокартоном, кріплять на «блошки» (ще називають клопами та насінням) — невеликі шурупи з гвинтом у нижній частині — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Вони просвердлюють метал самі, прискорюючи процес збирання (не потрібно засвердлювати отвори). Стійки кріплять з кожного боку не менше ніж на два шурупи.

Один момент: якщо ви ставите перегородку в багатоповерхівці або на першому поверсі свого будинку, то разом стику стійки та стельової направляючої, підкладайте спеціальну плівку або якийсь матеріал, який запобігатиме появі скрипу. Коли люди ходять, виникають коливання, що передаються профілям, через що вони труться і виникає скрип. Другий варіант - робити стійки на 1 см коротше. Він правильніший: і усадка будинку передбачена і неприємних звуків немає.

Крок встановлення стійок – 60 см або менше. Ця відстань обумовлена ​​шириною листа гіпрока (гіпсокартону), яка стандартно дорівнює 120 см. Як вже говорили раніше, виходить, що кожен лист кріпиться до трьох стояків. Ось і виходить, що між вертикалями має бути 60 см.

Якщо проміжок між двома стійками більше 60 см, але менше 120 см, між ними посередині все одно ставлять вертикальний профіль, інакше ця ділянка бухтітиме - лист хитатися і прогинатися. Ще один момент: першу стійку кріплять до стіни трохи ближче - перший лист буде кріпитися до всієї площини крайнього профілю, тому і відстань має бути трохи меншою - 57,5 ​​см.

Профілі, до яких кріпляться двері або вікна, бажано посилити. Найпростіше це робити за допомогою дерев'яного бруска відповідного розміру. Його вставляють усередину, і кріплять на пару шурупів. Використовувати потрібно суху деревину, щоб брус не покрутив.

Після того, як всі стійки виставлені та закріплені, конструкції надають більшої жорсткості за допомогою перемичок – горизонтально встановлених шматків стійкових профілів. Їх роблять одним із трьох способів, запропонованих на фото. Найпростіше виготовляються та легко монтується третій варіант.

Перемички мають у своєму розпорядженні зазвичай на тій висоті, де будуть стикуватися два листи. Їхні краї обов'язково закріплюються, так що перемички там необхідні. В іншому - з кроком 60-80 см. Якщо стіна велика - ставте через 60 см, якщо маленька, досить 80 см. Обов'язкові поперечки над дверним прорізом: на висоті дверної коробки. Їх також бажано посилити, вклавши всередину дерев'яний брусок.

Прокладання комунікацій

Після встановлення всіх поперечок, можна приступати до прокладання комунікацій та електропроводки. Бажано всі електричні дроти монтувати в гофрорукаві. Якщо перегородку ставите в дерев'яному будинку або дерев'яний каркас, він обов'язково повинен бути металевим. У будинках із негорючих матеріалів, у стінах із гіпсокартону на каркасі з оцинкованої сталі, допускається використання пластикових гофрорукавів із негорючої сировини (є позначка «НГ»).

Обшивка гіпсокартоном та тепло/звукоізоляція.

Після прокладання комунікацій розпочинають монтаж гіпсокартонних листів. Їх монтують так само, як і при обшивці. Обшивка стіни із гіпсокартону своїми руками починається з одного боку. Потім, з іншого боку, між профілями (брусками) каркаса встановлюють утеплювач та/або звукоізолятор. Після його монтажу стіну зашивають ГКЛ з іншого боку.

Утеплювач для стін та перегородок із гіпсокартону використовують звичайний:

В принципі, можливе використання інших утеплювачів, але перераховані найбільш популярні.

Як різати гіпсокартон

Роблячи стіни з гіпсокартону своїми руками, вам доведеться кроїти листи: далеко не завжди вони стають цілком. Для цього потрібен лише гострий канцелярський ніж (для паперу), довгий рівний предмет — лінійка, дошка, брус, рівень, правило тощо. І дерев'яний брусок завдовжки кілька метрів, але він не обов'язковий, просто з ним простіше. От і все. Електролобзик може знадобитися при вирізанні зігнутих ліній, але буде дуже багато пилу.

Послідовність дій така:

• проводимо олівцем на лицьовій стороні лінію, по якій потрібно відрізати гіпсокартон;
• прикладаємо по лінії лінійку (брусок, дошку) та розрізаємо картон канцелярським ножем;
• під лінію розрізу підкладаємо брусок;
• по більш короткій стороні постукуємо долонею, через що гіпс ламається по лінії розрізу;
• ламаємо лист по всій довжині різу;
• загинаємо відламаний шматок, розрізаємо картон, що залишився цілим.

Все справді дуже просто. Основне завдання правильно розмітити. Далі проблем не буває (якщо тільки аркуш не битий).

Відео уроки

Не всі тонкощі можна описати, дехто краще побачити. Ми підібрали відео, де є особливості роботи з гіпсокартоном. В основному вони стосуються збирання каркасу з профілів. Це справді найбільш трудомістка частина. І від того, наскільки правильно буде зроблений каркас, залежить, наскільки рівною буде стіна або перегородка.

Як зробити фальш-стіну з гіпсокартону

Як зробити посилені стійки у перегородці. Цей метод складання каркаса нестандартний, але це не означає, що він неправильний. Стійки виходять справді жорсткішими. Це потрібно, якщо з гіпсокартону зводите повноцінну міжкімнатну перегородку. Тут посилення не завадить. Мінуси в тому, що часу знадобиться більше, та й вартість такого каркасу вища.

Який профіль краще: гладкий чи рифлений. На ринку є різні моделі профілів, у тому числі і з нерівними, а шорсткими стінами та боковинами. При рівній товщині металу він жорсткіший, що, начебто, добре. Але наскільки він добрий у роботі? Дивіться відео.

Перегородка з гіпсокартону від початку до кінця. Тут покроково знятий монтаж перегородки. Все цілком доступно, можна брати за основу та будувати стіни із гіпсокартону своїми руками.

Гіпсокартон у наш час користується надзвичайно широкою популярністю серед професіоналів та любителів, і все частіше використовується при встановленні перегородок та при обшивці стін у квартирах та будинках. Завдяки своїй легкості матеріал вільно може застосовуватися в багатоповерхових будинках або на другому поверсі або мансарді приватного будинку - істотного навантаження на перекриття ця конструкція не надасть. Простота монтажу дозволяє новачкам-будівельникам самостійно провести установку перегородки або обшивку стіни.

Перегородка з гіпсокартону своїми руками може бути встановлена ​​після вивчення послідовності та правил проведення процесу, ознайомлення з нюансами роботи з цим матеріалом.

Потрібно відзначити, що гіпсокартон використовується для монтажу як глухих стін, так і перегородок, що мають вікна різної форми. Його здібності приймати потрібні форми, за правильно створених для цього умов, дають можливість робити або влаштовувати віконця в перегородках круглої або іншої криволінійної форми.

Здатність листів гіпсокартону піддаватися запланованій пластичній деформації дозволяє монтувати перегородки з об'ємними краями та пристроєм оригінальних полиць, які здатні витримувати ряди книг або встановлення в них побутової техніки.

Якщо раніше в квартиру доводилося затягувати громіздкі стандартні меблі, то сьогодні, використавши гіпсокартон, можна створити ексклюзивні варіанти стін, які одразу виконають дві функції – роздільника простору приміщення та предмета меблів. Виходить подвійна економія коштів та місця, що особливо важливо для не дуже просторих квартир.

Матеріали для встановлення гіпсокартонної перегородки

Що ж необхідно мати для створення такої перегородки, крім основного матеріалу - гіпсокартону?

З додаткових матеріалів потрібно зовсім небагато, і що дуже важливо – всі необхідні складові для монтажу подібної стінки мають цілком доступну ціну.

Ще однією перевагою всіх матеріалів для створення перегородки з гіпсокартону є те, що вони не забруднюють приміщення будинку чи квартири так, як це, наприклад, здатні зробити бетонні будівельні розчини.

Отже, якщо зважити на всі можливі варіанти, то для монтажу перегородки знадобляться:

• собствінно, самі ГВЛ. Звичайний гіпсокартон, що має товщину 12 мм. найоптимальнішийваріант для перегородок в приміщеннях з нормальною вологістю. При встановленні стін, які будуть відокремлювати приміщення ванної, кухні, санвузла, знадобиться вологостійкий гіпсокартон, що має м'який зелений колір - саме так виробник виділяє його функціональні особливості. Існують інші види гіпсокартону, з яких можна вибрати потрібний, залежно від місця розташування перегородки і від її форми.

• Металевий профіль та дерев'яні бруски для каркаса, що мають ширину 75 мм, якщо між двома полотнами буде встановленозвукоізолюючий матеріал, і 50 мм, якщо простір між гіпсокартонними листами залишиться порожнім або вкладатиметьсятонкий утеплювач. Загалом можна сказати, що ширина профілю і задає параметр товщини стіни.
• Самонарізи для металевих конструкцій та для дерев'яних деталей.
• Скловолоконна сітка-серпянка для армування стиків.
• Шпаклівка на основі гіпсу, стартова та фінішна - для закладення стиків та усунення дефектів поверхні.

Може бути визначений за цією таблицею, але досвідченими будівельниками рекомендовано взяти його більше на 15%, ніж буде розраховано.

Інструменти , необхідні для роботи

При монтажі перегородки з гіпсокартону не обійтися без деяких інструментів, до яких входять:

• Шуруповерт – обов'язковий, тому що доведеться закрутити велику кількість шурупів, і звичайною викруткою зробити цю роботубуде дуже складно.
• Довга, бажано металева лінійка, для проведення розмітки та для різання по ній листів гіпсокартону.
• Будівельний косинець буде необхідний для проведення розмітки та для перевірки правильності встановлення деталей при монтажі.
• Будівельний рівень — визначення горизонталі і вертикалі площин і стійок каркаса.
• Виска - необхідний для визначення ідеальної вертикалі, шляхом поєднання точок, відмічених на стелі і на підлозі.
• Олівець – для розмітки.
• Ножиці по металу – використовуються для приготування заготовок потрібної довжини, для прорізки насічок на металевому профілі.
• Електричний лобзик – для відрізання потрібних фрагментів бруска та розкрою гіпсокартонних листів, особливо по криволінійній розмітці.
• Шпатель середньої ширини – для закладення стиків шпаклівкою.
• Тертка з дрібно-і середньозернистим наждачним папером – для вирівнювання шпаклівки на швах та на поверхні листів ГВЛ.
• Ґрунтовка – для обробки готової перегородки перед фарбуванням.
• Ніж або пилка-ножовка з дрібним зубом для гіпсокартону, ніж будівельний зі змінними лезами.
• Рубанок зі скошеним лезом для зрізання фаски.
• Непогано матиме заклепочник для скріплення металевого профілю – це значно полегшить та прискорить роботу.
• Електродриль з набором свердл.
• Голковий валик знадобиться в тому випадку, якщо планується надавати гіпсокартону криволінійні просторові форми.
• Складаний метр та рулетка.
• Молоток для забивання дюбелів, викрутки для монтажу каркаса.

Всі ці інструменти та пристрої цілком доступні для придбання в будівельних магазинах.

Ціни на гіпсокартон та листові матеріали

Гіпсокартон та листові матеріали

Монтаж каркасу

Будь-які будівельні роботи починаються з промірів місця встановлення, розрахунків та проведення розмітки, і встановлення перегородки не є винятком.

Розмітка

• Починати розмітку найзручніше на підлозі. За допомогою будівельного куточка, довгої лінійки (будівельного рівня, правила) та олівця намічається та прокреслюється ідеально рівна лінія.

По цій лінії згодом кріпитиметься напрямна з металопрофілю.

• Відразу ж на цій лінії розмічається місцезнаходження дверного отвору - на цьому відрізку напрямна кріпитися не буде. Дверний отвір мають у своєму розпорядженні таким чином, щоб з однієї або двох сторін його можна було поставити певний предмет меблів - це теж потрібно передбачити заздалегідь.
• Тепер необхідно спроектувати лінію з підлоги на стелю - цей процес проводять за допомогою схилу, і в цьому випадку буде потрібен помічник.

Піднявшись на сходи, помічник опускає схилу вниз, а інший його кінець притискає до стелі в приблизній області проходження лінії.

Майстер розмічає хрестом точку на підлозі, яку потрібно спроектувати на стелю, помічник повільно пересуває шнур підвіски по толку доти, поки конус схилу ідеально не збігається з зазначеною на підлозі точкою. Коли мети буде досягнуто, на точці, знайденій на стелі, робиться позначка. Таким чином, на стелі знаходять три точки.

• Крім цього, на стінах під прямим кутом від країв лінії на підлозі проводять вертикальні риси до стелі - вони визначатимуть початок і кінець горизонтальної лінії проекції.
• Визначивши крапки на стелі, по них прокреслюють пряму горизонтальну лінію – по ній буде закріплена напрямна.

Ці дві лінії дуже важливі, оскільки від них залежатиме вертикальність майбутньої стіни. Тому їхню розмітку потрібно проводити з особливою ретельністю.

Встановлення каркасу

• Наступним етапом йде встановлення напрямних профілів.

Спочатку профіль закріплюється по лінії на підлозі за допомогою дюбелів. Як мовилося раніше, залишається місце для дверного отвору .

Отвори для дюбелів просвердлюються через укладені напрямні. Потім вони знімаються, отвори забиваються пластикові пробки-дюбелі.

• Наступним етапом напрямні встановлюються на стіни, по розміченим вертикальним лініям. У процесі монтажу відбувається постійна звіряння положення за рівнем, щоб не допустити навіть найменшого люфта убік.

Низ вертикального профілю вставляють у горизонтальну напрямну, встановлену на підлозі.

Якщо стіни бетонні, то процес кріплення проходить так само, як і на підлозі. Якщо ж стіни дерев'яні, то дюбелі для них не потрібні. Самонарізи вкручуються через напрямні відразу в стіни.

• Далі, напрямна закріплюється на стелю так само, як і на підлогу. Самонарізи вкручуються на відстані 250 ÷ 300 мм один від одного. З'єднання між вертикальним і горизонтальним профілем на стелі виробляються таким же чином, як і на підлозі – за допомогою саморізів або з використанням заклепочника.

• Наступним кроком необхідно визначити та відзначити на стельовому профілі місце розташування дверного отвору, спираючись на нижню розмітку. Робиться це так само, як і раніше – за допомогою схилу.

Робляться виміри висоти виготовлення напрямних, які будуть встановлені з боків дверного отвору . На стандартних профілях відзначається необхідна довжина, вирізуються необхідні заготовки.

Тепер їх потрібно встановити так, щоб вони позначили собою дверний проріз.

• Напрямні навколо дверного отвору укріплюються дерев'яними брусками, які вставляються прямо в них і прикручуються шурупами. Або ж для стійкості конструкції поруч із першим профілем встановлюється ще один, що підсилює.

• Після встановлення та зміцнення вертикальних профілів, на них відміряється висота дверного отвору. За цими відмітками прикручується горизонтальна поперечина з потрібного відрізка профілю, а потім у нього також вставляється дерев'яний брус, до якого прикручуються вертикальні стійки. Довгі шурупи вкручуються в торець перекладини, встановленої горизонтально.

• Далі, простір між дверним отвором і стінами вимірюється, а потім обчислюється кількість вертикальних стійок, які повинні бути закріплені на відстані один від одного приблизно 300 600 мм.

Потім нарізається необхідну кількість заготовок необхідної довжини. Стійки встановлюються кінцями всередину напрямних на підлозі та стелі, з обов'язковим вирівнюванням за рівнем. Скріплюють профілі на стиках саморізами з великими капелюшками або заклепками.

• Для більшої жорсткості, особливо при високих стелях між вертикальними стійками встановлюються і горизонтальні поперечини.

Електричне проведення

Після того, як каркас буде зібраний повністю, всередині нього влаштовується електрична проводка, якщо вона передбачена.

Проведення можна провести після закріплення гіпсокартону на одній із сторін каркаса, а можна до цього.

У металевих профілях просвердлюються отвори, через які протягуються дроти, укладені в ізоляційні гофровані або гладкі трубки. Кінці дротів залишаються зовні.

Ціни на електричний кабель

Електричний кабель

Розкрій та закріплення гіпсокартону

• Після проведення проводки на одній із сторін каркаса закріплюється гіпсокартон. Його прикручують чорними шурупами, спеціально призначеними для цієї мети. Головки шурупів повинні при цьому заглибитися в ГКЛ на 0,5 ÷ 1 мм.

• При необхідності цей процес проводиться наступним чином:

- Проводяться виміри місця, яке необхідно закрити на каркасі;

- потім розріз може здійснюватися ножем для різання паперу або гіпсокартону, а також звичайною ручною ножівкою;

- якщо розріз робиться ножем, то лезо ведуть по встановленій лінійці, так, щоб прорізався верхній шар картону і гіпсу, але залишався цілим нижній шар картону;

— потім лист перегинається по наміченій лінії, і за місцем згину до кінця розрізається ножем.

• Край виконаного розрізу не матиме фаски, а це небажано при закладенні швів. Фаску роблять за допомогою рубанка зі скошеним ножем.

• Якщо в перегородці планується встановлення розеток або вимикачів, після проведення проводки в гіпсокартоні за допомогою спеціальних коронок потрібного діаметра вирізаються отвори, через які виводяться дроти для підключення розеток після повного монтажу перегородки. Втім, на готову половину перегородки можна встановити коробки для вимикачів і одразу – це буде навіть зручніше.

• Після завершення монтажу матеріалу на один бік каркаса, з його відкритої сторони між напрямними укладається . Зазвичай для цього процесу використовується мінеральна вата або ізовер, можна застосувати і пінополістирол. Залишати порожнину порожньою – не рекомендується. Справа навіть не в збереженні тепла – іноді така функція не потрібна. Важливіше те, щоб пустотіла стіна не стала звуковим резонатором - термоізоляційний матеріал тут, швидше, відіграватиме роль.

• Далі, гіпсокартоном зашивається друга сторона каркаса, так само, як і перша. Якщо розетки та вимикач буде встановлюватися і на цій стороні стіни, їх положення розраховується заздалегідь, отвори вирізаються до того, як матеріал буде закріплений на каркасі. Проводи для них підводяться до того місця, де буде отвір, а після монтажу гіпсокартону виводяться назовні.

Встановлення дверної коробки

• Коли перегородка буде готова, у дверний отвір встановлюється коробка для підвішування дверей.

• Дерев'яний одвірок з уже встановленими петлями виставляють за рівнем і закріплюють за допомогою потужних шурупів у трьох-чотирьох місцях до стійк отвору. Так як у них раніше були встановлені дерев'яні бруски, одвірок буде закріплений надійно.
• Головки шурупів повинні бути заглиблені в товщу дерев'яних стійок коробки, для цього в ньому заздалегідь просвердлюються лунки «під затай».
• Далі, на встановлену коробку підвішуються двері. Зазвичай дверне полотно для подібної конструкції підбирається максимально легким по вазі, щоб воно не перетягувало перегородку в один чи інший бік. Якщо дверний отвір правильно змонтований та зміцнений, то проблем із встановленням та експлуатацією дверей виникнути не повинно.
• Якщо вийшло так, що дверний отвір виявився більшим, ніж потрібно, то між стояками перегородки та косяком встановлюють дерев'яні розпірки. Бажано, щоб це була товста фанера, тому що вона не розтріскається, коли через неї дверна коробка прикручуватиметься до стійок. Зазори, що залишилися між косяком і стійками в цьому випадку, заповнюються монтажною піною. Піні потрібно дати розширитися і висохнути, після чого вона зрізається гострим будівельним ножем.

Зазор під порожком закладається герметиком.

Закладення стиків на поверхні перегородки

Після того, як монтаж повністю завершено, можна переходити до закладення стиків листів гіпсокартону.

Для цього знадобиться сітка-серп'янка. Бажано придбати рулон із вже нанесеним клеєм, щоб сітка легко приставала до картонної поверхні.

• Сітка наклеюється на всі без винятку стики.

• Далі, за допомогою шпателя та стартової шпаклівки стики крупним чином, по можливості шви до ідеалу і знімаючи весь надлишок закладеного матеріалу.

• При закладенні стиків між тими листами, на якихпроводилося самостійне зняття фаски, перш ніж наклеювати серпянку, робиться обробка ґрунтовкою. Вона повинна добре просохнути, і тільки після цього можна наклеювати серп'янку та наносити шпаклівку.
• Зазори навколо дверного отвору, закріплені монтажною піною теж краще спочатку просочити ґрунтовкою, а потім закласти, як і всі інші стики.
• Крім цього потрібно обов'язково закласти шпаклівкою ямки, що залишилися від капелюшків шурупів, інакше вони можуть проявитися через декоративне покриття іржею. Після закладення шурупів, конструкцію залишають до повного просихання.

• Після просихання шпаклівки на окремих ділянках перегородки її слід повністю покрити. Це покриття додасть поверхні кращої адгезії, і фінішна шпаклівка ляже на стіну рівно.
• Далі висохлу поверхню повністю покривають тонким шаром фінішної шпаклівки - це можна зробити за допомогою широкого шпателя. Поверхня максимально розрівнюється, щоб не залишалося глибоких борозен від руху шпателем.
• Далі, дочекавшись просихання шпаклювального шару, його необхідно обробити теркою із встановленою неней дрібнозернистим наждачним папером. Потім, якщо це необхідно, наноситься ще один шар шпаклівки, яка також просушується та обробляється тонкою наждачкою.

• Перед нанесенням декоративного покриття вирівняні стіни ще раз просочуються ґрунтовкою. Тільки після її просихання можна приступати до або фарбування поверхні стін.

Відео: встановлення легкої гіпсокартонної перегородки у мансардному приміщенні

Якщо настав час зробити перепланування мансарди або великої кімнати на першому поверсі, не варто сумніватися у виборі цього способу для зведення перегородки. Якщо діяти поетапно, виконуючи всі рекомендації, то навіть самий недосвідчений будівельник-початківець цілком зможе впоратися з цим процесом самостійно. Ну, крім деяких етапів, коли без помічника обійтися просто неможливо.

Сьогодні гіпсокартон має величезну популярність у будівництві. Його застосовують для будівництва товстих звукоізоляційних стін, легких і тонких перегородок, якихось декоративних елементів інтер'єру. Його застосування як облицювальний матеріал обумовлено простотою роботи з ним. Він легко піддається обробці будь-якими інструментами. При необхідності в його гіпсовій структурі можна фрезерувати пази або фігурні отвори. Перегородки з гіпсокартону виходять легкими та дуже міцними, що, звичайно, залежить від правильності технології монтажу, побудови каркасу та виборів матеріалів.

Вибір матеріалу для монтажу перегородки із гіпоскартону

Перед тим, як починати будувати гіпсокартонні перегородки, необхідно вибрати матеріал. Насамперед слід визначитися з призначенням конструкції, її місцезнаходженням та умовами використання:

1. Якщо перегородка встановлюється в приміщенні, в якому присутня постійна волога не нижче 70%, слід застосовувати вологостійкий. Щоб його відрізнити від звичайного, достатньо поглянути на колір картону. Вологостійкий гіпсокартон має зелений шар паперу. І це, мабуть, єдина ознака, за якою можна зовні розпізнати чи побачити різницю. Але компанія Knauf стверджує, що його структура просякнута спеціальними концентратами, а це надає стійкості до вологих середовищ. Втрачається його гігроскопічна здатність. Проте перегородка з гіпсокартону цього типу у вологому приміщенні стоятиме довго і не змінить своїх параметрів. Такі листи мають маркування ГКЛВ. Також слід вважати важливою властивістю вологостійких листів стійкість, а, точніше, неможливість утворення на них грибків та плісняви ​​внаслідок дії вологи. Виробник зміг досягти це шляхом просочення листів антисептичними препаратами, а протидію воді надають імпрегновані та вологостійкі склади. Також істотною відмінністю ГКЛВ від звичайного є більша вага і, звичайно ж, вартість.
2. Якщо перегородка з гіпсокартону своїми руками встановлюється не тільки у вологому, але й пожежонебезпечному середовищі, наприклад, на кухні, слід застосовувати ГКЛО. Ці листи гіпсокартону просякнуті складами, що перешкоджають горінню. Головною відмінністю від звичайного та вологостійкого є зовнішня ознака – колір картону, який є червоним. Можна також переглянути відмінності на зрізі в кольорі гіпсового наповнювача. Він відрізняється за вартістю і буде дорожчим як звичайного, так і вологостійкого варіанту.
3. Якщо необхідно спроектувати перегородки з гіпсокартону своїми руками у звичайному приміщенні з нормальними умовами (вологість не більше 70 % і температура не вище 30 і не нижче 5 ° С), можна застосовувати звичайні листи ГКЛ. Вони мають основну відмінність від інших кольорів – вони покриті картоном сірого кольору. Ці листи не просочені жодними вологостійкими та пожежостійкими складами, тому й вартість у них найнижча. Їх широко застосовують у передпокоях, вітальнях, спальнях та інших приміщеннях. Вони однаково добре обробляються, тому якщо звичайні умови, джерел вологи і вогню немає, то не варто платити більше тільки через властивості стійкості. При покупці такого листа ви заощадите до 30%.

Листи випускаються кількох типорозмірів за товщиною: 6,5 мм, 9 мм та 12,5 мм. При цьому перший типорозмір відповідає матеріалам із підвищеною гнучкістю. Усередині він має скловолокно, що утримує гіпс при намоканні. Адже для вигинання в дугу його необхідно просочити вологою. Другий тип застосовується для стель, тому вибираємо третій типорозмір 12,5 мм. Довжина може бути і 2,5, і 4,8 м, у продажу в основному присутній тільки перший варіант. Якщо потрібна гіпсокартонна перегородка великих розмірів, листи можна замовити у виробника за індивідуальними мірками.

Вибір матеріалу для монтажу каркасу

Щоб зробити перегородку з гіпсокартону, необхідно вирішити питання з матеріалом каркаса. Він може бути як із металевого профілю, так і з дерева. Вирішуючи це завдання, слід врахувати деякі фактори:

• вологість середовища;
• температурний режим;

Якщо в приміщенні часто змінюється вологість, то використання дерев'яного каркаса призведе до постійного руху. Через частого набухання та усихання деревини шпаклівка просто викришиться зі стиків листів ГКЛ. І тоді зроблені гіпсокартонні перегородки своїми руками стануть непридатними. Їх треба буде знести та побудувати заново з металевого профілю.

Те саме буде і в приміщеннях з високими температурами з перегородками з деревини. Якщо монтаж перегородок з гіпсокартону здійснювався недосушеними брусами, то після їх висихання в конструкції відбудуться незворотні зміни: листи можуть зрушити або роз'їхатися, перекоситися або навіть надламатися. До того ж деревина схильна до розтріскування, що дуже небажано при побудові перегородки з ГКЛ.

Міжкімнатні перегородки самостійного зведення, каркас яких виконаний із дерев'яного бруса, менш міцні на деформації та розтягування. В обох випадках може статися розтріскування в місцях скручування шурупами, що приведе в непридатність всю конструкцію.

Отже, чому деякі вибирають монтаж гіпсокартонних перегородок з дерев'яним каркасом? Відповідь на це питання досить проста і полягає лише в ціні та доступності матеріалу. Але, враховуючи мороку з ним, все ж таки ціновий показник не може переламати порівняльну планку у бік дерева. До того ж, перед монтажем бруски необхідно добре обробити антисептичними складами, що за вартістю виллється в металевий профіль для перегородок.

Переваги металевого профілю як каркас для перегородки

Міжкімнатні перегородки з гіпсокартону з каркасом з металевого профілю мають всі необхідні властивості для довговічного і постійного існування на всьому терміні служби всієї будівлі. Оцинкований метал не іржавіє від вологи, якщо тільки не врахувати місця з'єднання та проколювання просікачем. Металевий профіль не горить, але при пожежі доведеться робити перегородку заново. І це неминуче. Конструкція з металу з часом не розтріскається та не розвалиться. До того ж із профілю може бути виготовлена ​​найскладніша перегородка, яку можна виготовити самостійно. Метал легко обробляється, а для з'єднання можна застосовувати і при необхідності матеріал можна вигнути в будь-яку форму.

Ширина профілю може бути будь-яким із наявного набору: 50, 75 та 100 мм. Вона залежить від призначення перегородки та її технічних характеристик.

Якщо прокладатимуться в перегородці будь-які комунікації, то необхідно застосовувати профіль зі спеціальними пазами. Це виключить необхідність робити отвори самостійно.

Заклепки, просікач або шурупи

Який профіль використовуватиме перегородок з гіпсокартону, ми вже з'ясували. Залишається відповісти на інші запитання.

Як зробити перегородку з гіпсокартону і як здійснювати з'єднання профілів між собою? Ці питання стоять наступними у списку, тому спочатку розберемося, чим краще з'єднувати профіль.

Сьогодні застосовуються три типи з'єднань металевого профілю між собою:

1. Самонарізи.
2. Заклепки.
3. Просікач, пробивання з відгинанням.

Перші два способи найбільш поширені, щоб здійснити монтаж перегородок, хоча набагато складніше за останній. По-перше, потрібні металовироби: саморізи, шурупи та інше. По-друге, необхідний додатковий інструмент, тому що руками не закрутиш. А для кріплення другим способом буде потрібно, відповідно, дриль, заклепки та заклепочник. Все це потребує додаткових витрат. Вирішити ці проблеми може такий не зовсім простий інструмент, як просікач. Він пробиває отвір і загинає його краї у різні боки. Таким чином, виходить досить надійне з'єднання.

Альтернатива у виборі способу монтажу каркасу

Найкращим варіантом буде змішане кріплення, тобто всі лицьові з'єднання необхідно здійснювати за допомогою просікача. А приховані та найважливіші у плані навантажень – саморізами чи заклепками. У чому перевага просікача при використанні на лицьових частинах конструкції? А відповідь досить проста і криється у відсутності виступаючих елементів, таких як капелюшки саморізів або заклепок. Комбінований спосіб монтажу допомагає відповісти на запитання: Як зробити гіпсокартонну перегородку якісно і щоб площина була ідеально рівною?

Влаштування перегородок з гіпсокартону з металевим каркасом

Влаштування перегородок з металевим каркасом досить просте. Але для якісного кінцевого результату необхідно дотримуватись деяких правил і враховувати всі нюанси при здійсненні монтажу.

На наступному малюнку можна побачити пристрій перегородок із гіпсокартону, на ньому можна виділити такі елементи:

1. Каркас, що складається з напрямних та стійок.
2. Обшивка може бути багатошаровою залежно від призначення перегородки.
3. Утеплювач або звукоізолятор.

Також перегородка може містити частини комунікацій, прихованих у ній. У чому, до речі, і полягають переваги конструкцій із гіпсокартону.

Технологія встановлення перегородки

Коли виготовляються міжкімнатні перегородки з гіпсокартону своїми руками, слід дотримуватися наступної інструкції:

Направляючий профіль також застосовується для створення перемичок чи полиць, які скріплюють сусідні стійки. Він має бути строго у горизонтальному розташуванні.

Обшивка конструкції

Міжкімнатна перегородка з гіпсокартону має бути міцною, тому при обшивці конструкції ГКЛ на одному стоячному профілі не повинно бути більше одного стику. Гіпсокартон необхідно розташовувати у шаховому порядку з 50% перекриттям сусіднього листа.

Також слід пам'ятати про необхідність усунення стику листів ближче до краю над дверима. Це один із нюансів, який необхідно передбачати ще на етапі створення конструкції з металопрофілю.

Якщо профіль для гіпсокартону кріпився за допомогою просікача, поверхня завжди залишається рівною і гладкою. Якщо ж застосовувалися шурупи, то через їхні капелюшки при натягу шнура видно будуть відхилення на кілька міліметрів у місцях кріплення листів до профілю.

Крок фіксації ГКЛ до профілю повинен становити не більше 50 см при товщині листа не менше ніж 12,5 мм. Це необхідно враховувати, коли здійснюється монтаж перегородки із гіпсокартону своїми руками. При підвищеному навантаженні стіну його слід зменшити.

Монтаж перегородки з гіпсокартону закінчується закладенням швів, які замазуються шпаклівкою. Обов'язково на стики необхідно покласти армуючу стрічку із сітки вікном від 3 до 5 мм. Також попередньо перед наступним оздобленням рекомендується закласти всі капелюшки шурупів, якими були прикручені листи. Для розрахунку необхідного матеріалу на перегородку скористайтесь нашим.

Основа перегородки з гіпсокартону – каркас із металевих профілів або дерев'яного бруса. У квартирах, встановлення каркасу з профілів краще дерева. Дерев'яні каркаси більше підходять для приватних будинків та дач. Як встановити каркас із профілів для перегородки з гіпсокартону розберемо в цій статті.

Вступ

Наступним етапом після встановлення каркаса з профілів. Для початку згадаємо креслення перегородки, яку належить встановити.

За задумом, необхідно відгородити частину тупикового коридору для організації вбиральні. Перегородка встановлюється з дверима від стіни до стіни. На малюнку нижче майбутня перегородка позначена червоним кольором.

Сама перегородка планується на кшталт с112. Інакше кажучи, перегородка на металокаркасі з двома шарами гіпсокартону з обох боків.

Роботу з встановлення перегородки з гіпсокартону розділимо на 4 етапи

• Розмітка перегородки;
• Встановлення каркасу із профілів;
• Прокладання електропроводки. Укладання звукоізолятора;
• Обшивка каркасу листами гіпсокартону;
• Малярні роботи;
• Встановлення дверей.

Підготовка поверхні для встановлення перегородки

Стіни та підлога в місці, де буде встановлена ​​перегородка, потрібно звільнити від старих покриттів. В принципі, встановити перегородку можна і на старе покриття підлоги. Головне, щоб основа підлоги була міцною, стійкою і нерухомою.

Також верх перегородки з гіпсокартону не обов'язково повинен упиратися в стелю. Можна додати в каркас перегородки кілька додаткових перемичок і профілів (ПС) і зробити перегородку будь-якої висоти, не до стелі.

Якщо ви запланували в місці, де встановлюєте перегородку, ще й стелі з гіпсокартону, то спочатку треба зробити стелю з гіпсокартону, а до нього кріпити перегородку. Дивіться малюнок нижче.

Важливо! Але така послідовність монтажу застосовна тільки для стелі з гіпсокартону та перегородки. встановлюється після перегородки із гіпсокартону. Кріпиться рейкова стеля безпосередньо до перегородки. На рівні стелі рейки в каркасі перегородки встановлюються додаткові перемички з стійкового профілю (ПС).

У прикладі перегородка з гіпсокартону встановлюється від підлоги до стелі. Подальше оповідання саме від такої установки перегородки.

Розмітка перегородки

Будь-яка робота з будівництва починається з розмітки. Для встановлення перегородки потрібно нанести на стіну та підлогу кордон запланованої перегородки. Лінія кордону має бути замкненою. Для її нанесення потрібно скористатися будівельним рівнем, щоб напрямні позначки майбутньої перегородки були вертикальні.

Від чистової межі перегородки потрібно відступити на товщину двох шарів та провести другу замкнуту позначку. На позначці, проведеній по підлозі, потрібно відзначити стулок майбутнього отвору під двері. Розмітка готова, приступаємо до кріплення напрямних профілів (ПОНЕДІЛОК).

Установка каркасу з профілів напрямних (ПН) для перегородки з гіпсокартону

Встановлення каркасу з профілів починається з установки напрямних. Напрямні профілі кріпляться на стелю та підлогу. Для початку ножицями по металу від куплених 3-метрових профілів потрібно відрізати заготовки потрібної довжини. У нашому прикладі це три заготовки (одна на стелю і дві на підлогу, праворуч і ліворуч від дверного отвору) дивися малюнок вгорі.

Край нижньої напрямної з боку дверного отвору можна загнути під 90 °, зробивши вирізи на стінках профілю під 45 ° (див. фото).

Для кріплення напрямних потрібно просвердлити напрямні, разом із основою, свердлом Ø 8 мм, через 60-70 см і закріпити їх дюбель-цвяхами.

Важливо! На бік профілю, що стикається з поверхнями, що несуть, потрібно приклеїти ущільнювальну . Це потрібно для кращої звукоізоляції перегородки, а також ущільнення каркаса позбавить перегородку від тріщин у районі швів надалі.

Установка профілів стійкових (ПС) для перегородки з гіпсокартону

Стійкові профілі (ПС) відрізаються по потрібній довжині (висота приміщення) і встановлюються в каркас. Два профілі ПС (інакше їх називають стійки) встановлюються по стінах та прикріплюються до стіни дубель-цвяхами.

Важливо! На стійки каркаса, що стикаються зі стінами, необхідно приклеїти стрічку ущільнювача Діхтунгсбанд.

Дві стійки закріплюються по межі дверного отвору. Ці стійки вставляються внизу та вгорі у профілі напрямні. Стійки потрібно виставити строго по вертикалі і прикріпити до напрямних профілів шурупами метал-метал довжиною 9 мм або просікачем. (Просікач – спеціальний інструмент для скріплення металевих профілів один з одним).

За правилами, стійки каркаса для гіпсокартону кріпитися через 60 см. Крок кріплення (60 см) вимірюється від середини стійок. Це робиться, щоб краї листів гіпсокартону, розмір яких 1200х2500 мм, при кріпленні потрапляли на середину стійки і міцно прикріплювалися до каркаса.

У вертикальні стійки, в які встановлюватимуться двері, потрібно вставити в розпір дерев'яний брусок і закріпити його шурупами до стійки. Дерев'яна вставка надалі спростить встановлення дверей та посилить кріплення дверної коробки.

У нашому прикладі ще одну стійку слід закріпити посередині широкого прольоту (дивися рис).

Вертикальні стійки встановлені, приступимо до встановлення поперечних перемичок.

Установка поперечних перемичок для перегородки з гіпсокартону

Поперечні перемички каркаса для перегородки з гіпсокартону краще робити із стійкових профілів (ПС). Вони мають більшу жорсткість. Кріпляться вони, як показано на рис. У прикладі поперечних перемичок буде 7 прим.

Кріпляться поперечки до вертикальних стояків наступним чином.

Одна сторона поперечного профілю вставляється у стійку. Але не просто! У стійкового профілю для посилення жорсткості краю закруглені. Тому в місці вставлення поперечки в стійку закруглені краї стійки потрібно випрямити за допомогою пасатижів.

Другу сторону поперечного профілю потрібно попередньо підготувати. На фото ви бачите, яку конструкцію за допомогою ножиць з металу потрібно вирізати. Це не складно. Спочатку робляться розрізи вздовж профілю. «Мова», що вийшла, загинається і саме його прикручують до рівного боку вертикальної стійки. Потім борти обрізаються.

Всі кріплення виробляються саморізами метал-метал завдовжки 9 мм або просікачем.

Є ще один спосіб кріплення поперечних профілів. Поперечки надрізати як на малюнку і вставити в стійки.

Після виконання всіх вищеописаних робіт можна вважати, що встановлення каркасу з профілів для перегородки з гіпсокартону завершено. Після закінчення робіт не забудьте перевірити їхню якість. Каркас не повинен хитатися і навіть трохи рухатися. Вертикальні стійки дверного отвору повинні бути вертикальні.

Підіб'ємо підсумок встановлення каркаса з профілів

Каркас для перегородки із гіпсокартону готовий. Він жорстко прикріплений до підлоги та стін. Дверний отвір має однакову ширину по всій висоті. Ширина отвору дорівнює ширині дверей з коробкою плюс 3-4 см, для запінювання.

Залишається прокласти електропроводку всередині перегородки в гофрі, зашити одну сторону перегородки листами гіпсокартону, укласти звукоізолятор усередині перегородки, зашити другий гіпсокартний бік. Потім провести малярські роботи та встановити двері. Після цього перегородку вважатимуться встановленої.

Але про це докладно у наступній статті.

Спеціально для сайту: