Маленькі хитрощі: підйом матеріалів на дах. Будівельний підйомник своїми руками: як підняти на дах вантаж Підйом матеріалів на покрівлю

На дах чи верхні поверхи, і без особливих пристроїв це дуже важко. Ми опишемо процес збирання своїми руками простого та надійного будівельного підйомника, яким поодинці можна підняти до 300 кг.

Пристрій, зібраний за наведеною схемою, є абсолютно мобільним і може бути без проблем привезений на будівельний об'єкт навіть легковим автомобілеміз верхнім багажником.

Для складання потрібно:

• брус клеєний 60х40 мм - 10 м;
• брус 40х40 - 9 м;
• дошка 25х80 - 16 м;
• блок такелажний з підшипником – 2 шт.;
• ролик на підшипнику з віссю - 4 шт.;
• капроновий трос - 12 м;
• фанера 15 мм - менше 1 м2.

Складання напрямних

Підйомник є візком, що ковзає на роликах між двома тавровими напрямними. Щоб їх виготовити, знадобиться ліс хорошої якостівологістю не більше 12%: брус 60х40 та дошка 25х80. Небажані будь-які викривлення, дерево не повинно мати вади.

Брус у напрямній грає роль дистанційної прокладки, що задає відстань між полицями тавра. Воно має бути більше діаметрароликів на 2-3 мм, при необхідності стругати брус по вузькому торцю і доводити до потрібної товщини.

Для складання напрямної потрібно вкласти брус між дошками та вирівняти їх по одному краю. Щоб конструкція була повністю монолітною, рекомендується перед складанням промазати грані, що стикаються, клеєм ПВА.

Складіть деталі, вирівняйте їх під косинець і зафіксуйте струбцинами. Потім скріпіть дошки і брус білими анодованими шурупами довжиною 55 мм, вкручуйте їх в шаховому порядку з кроком в кожному ряду 30-35 см. Кріпити шурупами потрібно обидві дошки, так що направляючі будуть менше схильні до жолоблення.

Якщо ви хочете зробити напрямні довжиною, більше наявних пиломатеріалів, укладайте бруси та дошки з перехлестом у половину довжини. При правильному зрощуванні конструкція вийде виключно міцною, залишиться лише вивести внутрішні стики дощок у нуль для плавного руху роликів.

Після складання обох напрямних покрийте їх двома шарами оліфи. Перевірте ширину зазору під ролики, за необхідності доведіть наждачною шкіркою. На відстані 30 мм від торця по центру бруска в таврі проробіть наскрізний отвір діаметром 14 мм. Використовуйте його для болтового з'єднаннянапрямні з поперечками, під гайку і головку болта підкладіть широкі шайби. Щоб уникнути зміщення діагоналей, зробіть з'єднання з підрубкою на півдерева.

Конструкція візка

Почніть зі складання рамки: вставте між 130 см відрізками бруса 40х40 мм три поперечини довжиною по 75 см. Середню поперечину встановлюйте в 40-45 см від нижнього краю. Скріпіть місця з'єднань шурупами, а краще - зберіть рамку на шипових з'єднаннях.

Прикріпіть до нижнього бруса перпендикулярно рамці два відрізки бруса по 80 см, між їхніми кінцями вставте перекладину завдовжки 75 см і скріпіть конструкцію. Для підсилення піддону виготовте з бруса або дошки дві похили косинки довжиною по 60 см, зріжте краї під кут 45 °. Кріпіть косинку до піддону на відстані 40 см від кута.

Виріжте лист фанери розмірами 83х84 см і просвердліть отвори 20 мм від кожного краю з кроком 7 см. Через пророблені отвори прикрутіть саморізами довжиною 45 мм дно піддону до рамки.

Якщо ви плануєте збільшити вантажопідйомність вашого візка, місця з'єднання рамки піддону і косинок необхідно зміцнити накладними пластинами та куточками, а фанеру на дні металевими скобами. До верхніх кутів рамки закріпіть петлі для навісного замка з довжиною хвоста не менше 70 мм. Вставте в отвори болт M14 і накрутіть на нього гайку. Під болти потрібно пропустити відрізок троса довжиною близько 2 метрів і зав'язати його в петлю, до якої через карабін чи коуш буде причеплено канат.

Кронштейни для блоків

На верхній та нижній перекладинах між напрямними стійками потрібно закріпити по одному такелажному блоку. Кріплення можливе лише за допомогою болтового з'єднання з обов'язковим встановленням під гайки широких шайб, а краще металевих пластин.

Рекомендується придбати альпіністські блок-ролики з підшипником або такелажні шківи з канавкою. Більшість виробів мають суцільний корпус із щільно прилеглими щічками, отже, скидання троса зі шківа неможливе.

Якщо ви намагаєтеся пристосувати наявні у вас ролики, забезпечте їх заспокійливим вушкам. Поверніть сталевий дріт товщиною 6 мм до утворення петлі, а потім відігніть краї конструкції на потрібній відстані для кріплення під гайку до осі блоку. Якщо оснастите блок-ролик вертлюгом, піднімати вантаж буде зручніше і трос прослужить довше.

Ролики та їх кріплення

Для гладкого ковзання візка її слід оснастити чотирма роликовими колесами, встановленими з боків 20-25 см від кутів. Придбайте ролики з підшипником, що не обслуговується, і односторонньою сталевою віссю довжиною не менше 20 мм. Замість стандартних роликів можуть бути використані кулькові підшипники із закритим сепаратором та шириною обойми не менше 25 мм або колеса від старих роликових ковзанів.

Вісь ролика потрібно витягти і просвердлити під її діаметр отвір у центрі пластини 40х80 мм. Вставивши вісь в отвір, встановіть її строго перпендикулярно до пластини і приваріть, потім проробіть в кутах чотири отвори під болт М8.

Як удосконалити підйомник

Дуже корисним доповненням, що істотно підвищує безпеку використання, буде пристрій посадкових кишень для фіксації передніх коліс візка у піднятому положенні. Це не тільки дуже зручно при розвантаженні, але й дає можливість використовувати підйомник.

Для влаштування кишень необхідно вирізати частину тильної дошки напрямної, на яку спираються ролики візка. При підйомі колесо проскочить в утворений отвір і зупиниться на П-подібну колодку, зібрану з трьох брусів. Щоб запобігти випадковому вискакуванню колеса, залишайте на дошці невеликий виступ. Після розвантаження візок можна легко витягти з кишень і спустити вниз, притримуючи за трос.

Щоб піднімати за один раз більше вантажу, ви можете зміцнити вертикальну раму візка і встановити на ньому рухомий блок, але довжина мотузки збільшиться в 1,5 рази. Тяговий канат, у такому разі, кріпиться до одного з кутів між спрямовуючою і сполучною поперечиною, пропускається в рухомий блок на візку, потім укладається в нерухомі верхній і нижній шківи.

Також можливе встановлення воріт як на колодязі для зручного намотування тягового каната. Виготовити його можна із відрізу бруса 100х100 мм, доведеного рубанком до шестигранника. Для встановлення ворота знадобляться додаткові Г-подібні стійки та заміна болтів кріплення нижньої поперечини на шпильки відповідної довжини. Болти, що звільнилися, потрібно використовувати для косого сполучення стійок з напрямними.

Використання ворота має на увазі підвищену небезпекуадже людина знаходиться весь час біля витягу. Щоб виключити обрив і падіння візка, рекомендується поруч із верхнім блоком встановити найпростіший жумар із альпіністського спорядження.

Застосування шиферу залишається популярним рішенням під час проведення покрівельних робіт. Одним питанням є доставка шиферу на місце будівництва та зовсім іншим є його підйом на дах. Є кілька способів того, як це можна здійснити, але спочатку необхідно обговорити причину, чому багато хто досі зупиняє свій вибір на шифері.

Переваги шиферу

Серед переваг, які схиляють замовників використовувати шифер, можна відзначити:

• стійкість до вогню;
• гарна механічна міцність;
• тривалий термін служби;
• стійкість до вологи;
• стійкість до біологічного впливу;
• можливість вибору колірних рішень;
• порівняльна простота монтажу;
• доступна ціна.

На відміну від м'яких бітумних настилів, шифер не горить, що дуже важливо у разі виникнення пожежі, тому що є більше часу на евакуацію з приміщення. Хоча шифер важко назвати максимально міцним матеріаломАле його міцності достатньо, щоб переносити основні види механічних навантажень. При правильному розподілі ваги лист шиферу витримає вагу людини. Термін служби покладеного шиферу може досягати кількох десятків років, що є хорошим показником. Завдяки своїй будові шифер відмінно протистоїть впливу вологи. Він не схильний до корозійних впливів, як це може відбуватися з металевими настилами. Хімічна стійкість також важлива, тому що з дощовою водою випадає значна кількістьрізних активних елементів, які здатні вступати в реакції з різними матеріалами. Навіть при постійному знаходженні у землі шифер збереже свою міцність, тому що бактерії не здатні його зруйнувати.

Недоліками такого покрівельного матеріалує:

• велика вага;
• крихкість;
• наявність азбесту;
• можливість наростання моху.

Шифер є досить важким матеріалом, через що і постає питання про можливих способахйого підйому на дах. За всієї своєї міцності шифер залишається крихким. Один неправильний рух може розколоти аркуш кілька частин і виправити це неможливо. До складу матеріалу входить азбест, який може негативно вплинути на організм людини. Шифер має певний рівень поглинання вологи, що призводить до наростання моху. Це псує зовнішній вигляд, а через постійний вплив вологи лист може стати більш крихким.

Способи підйому шиферу

Підйом шиферу на дах може здійснюватися кількома способами. Деякі з них будуть описані нижче.

Підйом на брусках

Цей спосіб є найпоширенішим і найчастіше застосовуваним. Суть методу полягає у використанні двох довгих дерев'яних балок. Їхня довжина повинна бути такою, щоб була можливість розмістити їх під кутом і вперти на край звису майбутнього даху. У процесі підняття шиферу бруски можуть зміщуватися, тому їх краще зафіксувати, прибивши до мауерлату або кроквяній нозі. Знизу під кожен брус потрібно поставити фіксатор, який не дасть йому сповзати.

Для здійснення всього процесу потрібно хоча б дві людини. Один із них буде на даху, а другий знизу, щоб подавати шифер. Додатково знадобиться мотузка, з двома гаками, які можна виготовити із шиферних цвяхів. Помічник кладе шифер на два бруси таким чином, щоб вони опинилися у хвилі. Це запобігатиме зміщенню шиферу під час підйому. Він також чіпляє два гаки до нижньої частини шиферу. Після цього помічник штовхає шифер руками доти, доки це можливо, після чого може допомагати дерев'яною рукояткою. Той, хто знаходиться на даху, в цей момент повинен підтягувати до себе шифер за мотузку. На весь процес можна подивитися у відео.

Підйом сходами

Підйом шиферу сходами здійснюється таким же способом, як і попередній варіант. В цьому випадку сходи розвертаються такою стороною, щоб сходи були звернені вниз. Якщо сходи мають достатню міцність, то у помічника буде додаткова можливістьпідніматися нею, подаючи шифер на велику висоту. У цьому випадку добре, якщо хтось страхуватиме листа, що подає знизу, щоб запобігти отриманню травм при падінні.

Підйом лебідкою

Якщо є необхідність здійснити підйом декількох аркушів за один раз, щоб на даху розподіляти їх, тоді шифер можна піднімати за допомогою автомобільної лебідки. Для цього додатково знадобиться дерев'яний піддон. На даху з опорою на кроквяну системустріла з роликом. Її виліт має бути невеликим, але достатнім, щоб піддон із шифером підняти на необхідну висоту. Через ролик простягається трос від лебідки. Сама ж лебідка надійно фіксується до кроквяної системи.

На низу здійснюється навантаження шиферу на піддон. Після цього під піддоном простягається кілька канатів, які мають бути поєднані між собою. На них має бути рівномірно розподілена вага піддону. Після цього всі канати прив'язуються до гака лебідки. Далі здійснюється підйом із періодичною фіксацією. Як тільки піддон опиниться на потрібній висоті, його можна буде акуратно змістити у бік даху, відпускаючи тріскотку лебідки. Такий спосіб підйому підходить і багатоповерхових будівель. Запобіжним заходом у цьому випадку буде відсутність людей під піддоном, що піднімається.

Проведення ремонтних робіт

Підйом шиферу вручну може знадобитися під час виконання ремонтних робіт. Перед тим як здійснювати підйом необхідного матеріалу, важливо попередньо піднятися на дах та уважно його оглянути. Тільки такий підхід дозволить правильно спланувати ремонтні роботи. Якщо йдеться про невеликі пошкодження покрівлі, то ліквідувати їх можна приготуванням спеціальної суміші та підйом основного матеріалу не потрібно. Для роботи знадобиться цемент та азбест. Їх необхідно перемішати у співвідношенні 2 до 3. Для створення рідкої консистенції використовується вода та невелика частина клею ПВА. Розмішувати потрібно до стану густих вершків. У суміші не повинно бути грудок або інших можливих включень. Перед тим як закласти тріщину, необхідно обробити тріщину жорсткою щіткою, щоб прибрати матеріал, що розфарбувався. Після цього потрібно змити порошок водою, а після висихання прогрунтувати. Далі наноситься підготовлений розчин. Після висихання першого шару накладається другий.

При значних ушкодженнях виконується повна заміналиста. В цьому випадку не обійтися без тих способів підйому матеріалу на покрівлю, про які йшлося вище. Якщо лист був пошкоджений досить давно, тоді додатково варто оглянути крокви під ним. Якщо через тріщину просочувалася вода, вона могла призвести до гниття деревини. Замінити елементи можна фрагментарно, для цього вони вирізуються та замінюються на якісну деревину. Після цього проводиться обробка деревини антисептиком. Під новий листнастилається руберойд і потім укладається сам матеріал. Перед тим як пробити шифер, краще виконати свердління отвору, яке буде на півміліметра більше ніж діаметр цвяха, в цьому випадку можна уникнути розколювання. Відео про процес демонтажу та спуску матеріалу є нижче.

Фарбування

Колір такого покрівельного настилу складно назвати привабливим, тому часто вдаються до його фарбування. Процес може здійснюватися з кількох точок покрівлі. Для цього необхідно обзавестися валиком на довгій рукоятці та рівномірно наносити фарбу починаючи зверху та рухаючись до звисів. Такий підхід дає можливість не тільки покращити зовнішній вигляд, але й зменшить кількість вологи, що вбирається, що позбавить від наростаючого моху. Купувати фарбу краще з однієї партії, щоб відтінок не відрізнявся. Точно дізнатися відтінок після висихання можна, якщо пофарбувати невелику частину шиферу і практично подивитися, як він виглядатиме, це дозволить не зіпсувати зовнішній вигляд покрівлі.

Резюме

Як я вже й казав, працюю один і не люблю порадників та співчуття. Будь-який запрошений родич обов'язково поділиться своїми міркуваннями щодо того чи іншого приводу, запропонує власну технологію і внесе смуту в творчий процес ремонту. Тому я намагаюся нікого не ображати, однаково відмовляючи всім охочим поспішати на допомогу.

У такій ситуації може виявитися будь-який з вас! У сенсі, не коли доводиться позбавлятися настирливих помічників, а коли допомагати просто нікому. Чи мало, у кого зламана нога чи відповідальний звіт на роботі! Всі зайняті своїми справами, ніхто у відпустку не йде, щоб допомогти вам підняти шифер на дах.

Ось тут ми зробимо зупинку. Ремонт покрівлі - обов'язкова справа при серйозному ремонті, бо з діркою на стелі не житимеш:

Підйом легкого, але габаритного матеріалу на дах є складним, а іноді нездійсненним без помічників або підручних засобів процесом. Листи шиферу або металочерепиці незручні, хоч і важать мало. Суцільна решетування це теж широкі та незручні листи. Навіть стару дерев'яні дверішириною 70 см, яку я використовуватиму як каркас, і як суцільну решетування, одному затягнути нагору звичайним способом не можна.

З розчепіреними руками сходами не заберешся, потрібен підйомний механізм. І якщо спробувати «заштовхнути» двері сходами, притримуючи знизу, то хто в цьому випадку прийматиме зверху?

Жодних лебідок і підйомних блоків робити не потрібно, і купувати спеціальне обладнання теж! Нам на допомогу прийде народна фантазія та прикладна механіка. Якщо потрібно докласти зусилля до нижньої частини дверей, і при цьому забезпечити її ковзання по полозах (можна в якості використовувати сходи), при цьому обмеживши поперечні сили (щоб плоский габаритний матеріал не відлетів від вітру), значить час брати мотузку. Тільки зачіпляти її не за верхній край дверей (аркуша шиферу, металочерепиці тощо), а за нижній.

Для цього із підручного матеріалу, в даному випадку з електрода, ми вигинаємо зачіп. Хто вивчав, той знає, що гачок завдяки конструктивним особливостямможе витримати набагато більші зусилля, ніж здається. Хто не вивчав – хай вірить на слово. Зачіп повинен мати таку форму:

Це подвійний гак, хоч і мінімально, але виключає поперечні коливання листового матеріалуна підйомі. Залишається тільки зачепити його за низ наших дверей, піднятися на дах і почати вантажопідйомні роботи:

Вуаль! Технологія може бути застосована до будь-якого покрівельного покриття.

Часто в процесі будівництва перед будівельниками постає проблема: як подати будівельні матеріалита обладнання на поверхи або дах об'єкта або будівлі, що будується.
Найпростіший і доступніший - "дідівський" метод за допомогою звичайної електричної лебідки. Для реалізації цього методу необхідно вибрати електричну лебідку необхідної вантажопідйомності. Електрична лебідка встановлюється на підставі на землі поряд з об'єктом, що будується. На поверсі, куди потрібно подавати матеріали, або на даху встановлюється монтажний блок на короткій стрілі. Через цей блок перекидається канат із гаком електричної лебідки, гачок опускається до землі. Принцип роботи пристрою наступний: на землі на гак електричної лебідки кріпиться матеріал, який необхідно подати на поверх або дах об'єкта, що будується, далі за допомогою електричної лебідки проводиться підйом матеріалів на необхідний поверх або дах об'єкта, що будується. Даний метод дуже простий, доступний і економічний, але за його реалізації виникають певні труднощі. Перше це те, що цей пристрій не є безпечним, що може призвести до нещасних випадків, тому при реалізації даного методу особливу увагуслід приділити техніці безпеки на об'єкті. З метою збільшення безпеки слід ретельно підійти до вибору електричної лебідки. Бажано застосовувати електричну лебідку промислового виконання з окремим колодковим гальмом. Також слід додатково захистити електричні частини лебідки від впливу атмосферних опадів з метою зменшення ризику ураження оператора лебідки електричним струмом. Також слід приділити особливу увагу підставі, на якій буде закріплена електрична лебідка. Маса цієї основи повинна багаторазово перевищувати масу вантажу, що піднімається, щоб уникнути ситуації, коли замість вантажу почне підніматися сама електрична лебідка разом з основою.
Також для подачі матеріалів на поверхи і дах об'єктів і будівель, що будуються, можна застосовувати вже готові будівельні крани та підйомники. Російська промисловість виготовляє для цього кілька видів пристроїв, це щоглові підйомники, крани стрілові поворотні типу "ПІОНЕР" і підйомники типу "на дах" "у вікно". Зупинимося докладніше на кожному з перерахованих пристроїв.
Щогловий підйомник являє собою щоглу, яка кріпиться до стіни об'єкта, що будується. По цій щоглі за допомогою електричної лебідки на необхідну висотупересувається вантажний майданчик. Для зручності доставки матеріалів у будівлю, що будується, вантажний майданчик забезпечений викочуванням платформою. Щогловий підйомник, мабуть, саме зручний пристрійдля подачі матеріалів на різні поверхи об'єкта, що будується. Щогловий підйомник легко монтується і демонтується на будівельному майданчику. Щоглові підйомники ПМГ-1-Б, що пропонуються Компанією БудТехніка, відповідають усім нормам Держтехнагляду.
Кран стріловий поворотний типу ПІОНЕР встановлюється на даху об'єкта, що будується і служить для подачі матеріалів на дах і поверхи об'єкта, що будується. Кран стріловий поворотний типу ПІОНЕР може мати вантажопідйомність 320 кг, 500 кг та 1000 кг. Кран стріловий поворотний типу ПІОНЕР вантажопідйомністю 320 кг та 500 кг електричний привідпідйому вантажу та ручний поворот стріли крана. Кран стріловий поворотний типу ПІОНЕР вантажопідйомністю 1000 кг має електричний привід на підйом вантажу і на поворот стріли крана.
Підйомник будівельний "на дах" "у вікно" є балочно-консольним краном. Даний підйомник забезпечений електричною лебідкою з напругою живлення 380 В. Вздовж балки даного крана може пересуватися або "кішка" із закріпленим на ній блоком, або пересувна електрична таль в залежності від виконання підйомника, що дозволяє легко переміщати матеріали, що піднімаються всередину будівлі або на дах. Додаткова зручність при експлуатації даного пристрою надає можливість легко монтувати, демонтувати і переміщати підйомник на різні поверхи об'єкта, що будується, завдяки тому, що даний підйомник легко розбирається на не важкі складові частини і переміщається силами двох осіб. Найбільш поширеним у цьому класі є підйомник будівельний УМІЛЕЦЬ.

Огляд способів подачі матеріалів на поверхи і дах будівель та споруд, що будуються за допомогою різної вантажопідйомної техніки від Компанії БудТехніка.

При великому будівництві(Від 10 до 20 тис. м2 покрівлі в літо) можуть бути з великою економією застосовані: 1) глиноміс або розчинозмішувач; 2) невеликі підйомні кранина автомобільному ходу з вильотом стріли до 7 м; 3) розпилювач для покриття розігрітою смолою, бітумом або дьогтем та інші нескладні механізми.
Вага всього даху для житлової або сільськогосподарської будівлі, розміром у плані 6X8 ж, на два скати, з висохлою глиносолом'яною покрівлею при товщині покрівлі в 8-10 см складе приблизно від 2 до 3 т.

Рис. 31. Дахи різних видів(фасади та плани)
а - односхилий; б - двосхилий; в-трьохсхилий; г-багатосхилий або складний (стрілками на планах показані напрямки схилів)
П р і м е ч а н е. В -вальма, Р - ребро, Рз - розжолобок. К - коник, С К - скат, Ф-фронтон, пв, пф - напіввальма, напівфронтон
Стрілки вказують напрямок схилів.
На рис. 31 показані найбільш поширені види дахів, з якими доводиться мати справу покрівельнику-глиносолом'янику.

ВИСНОВОК

Покрівлі з матеріалів, що згоряються - тріски, драні, гонта, теса, соломи, очерету, толю, руберойду - можуть бути джерелом виникнення пожеж. Тому такого роду покрівлі не можна вважати безпечними та прийнятними для господарських та особливо тваринницьких приміщень колгоспів та радгоспів, що будують чотири- та шестирядні корівники на поголів'ї понад 200 корів в одному приміщенні, телятники та свинарники більшої місткості.

Багаторічний досвідексплуатації глиносоломенных покрівель в різних кліматичних і метеорологічних умовах, стійкість цих покрівель проти атмосферних впливів, а отже, і стійкість у часі, доступність і простота їх влаштування, мала теплопровідність та повна вогнестійкість дають підставу рекомендувати їх і в даний час для покриття житлових, складських та тваринницьких будівель замість покрівель з матеріалів, що згоряються.