Чи можна збудувати лазню своїми руками без досвіду будівництва. З чого будувати баню краще: загальні відомості, особливості та рекомендації, яку баню краще будувати Чи можна робити баню з

Відпочинок без лазні – не відпочинок. Замінити лазню на заміській ділянціне може ні літній душні купання у ванні. Звичайно, якщо бюджет дуже обмежений, не варто замахуватися на будівництво двоповерхового лазневого комплексу з басейном. Але звести невелику затишну лазню на заміській ділянці можна і з мінімальними капіталовкладеннями.

У цій статті ми розглянемо, як будується бюджетна лазня своїми руками, розкриємо секрети вибору та економії будматеріалів, розповімо, як не допустити помилки та помилки майстрам-початківцям.

Найпопулярніші матеріали для будівництва лазень – деревина, цегла та блоки. Дерев'яна лазняможе бути у вигляді зрубу або каркасної.

Деревина

Дерево – класичний матеріал для будівництва лазень. Деревина цінується за свою екологічність та легкість в обробці. Дерев'яні лазні швидко прогріваються, а ефірні смоли, що виділяються в повітря, сприятливо впливають на самопочуття відвідувачів.

Втім, деревина – далеко не ідеальний варіантдля будівництва. Щоб стіни лазні були рівними, потрібно вибирати якісний брусабо колода. Не варто забувати про усадку. Чим краще просушена деревина, тим менший відсотокусадки та ризик того, що зруб «поведе».

Важливо вміти працювати сокирою і пилкою, мати достатню фізичну силу і витривалість, щоб вирубувати замки для з'єднання кутів, зовнішніх і внутрішніх стін, перекриття. Звичайно, можна купити готовий зрубз доставкою на ділянку, але це пов'язано з додатковими витратами і не є актуальним для зведення бюджетної лазні. Найкраще займатися будівництвом як мінімум удвох, адже поодинці вкрай важко укладати вінці, особливо верхні.

Для будівництва лазні найкраще підходить деревина листяних порід, наприклад липа. Цей матеріал вважається відносно легким, тому, якщо дозволяють геологічні умови місцевості, можна заощадити на фундаменті та обмежитись полегшеним стрічковим варіантом (монолітним чи збірним).

На чому ще можна заощадити? Наприклад, на утепленні та оздобленні. Якщо лазня використовуватиметься за призначенням тільки в теплу пору року, немає необхідності закуповувати утеплювач, бруси для решетування, паро-, вітроізоляцію, декоративний оздоблювальний матеріал для фасаду лазні. Дерево, якщо його добре відшліфувати і покрити захисним просоченням, лаком, досить естетично і ідеально вписується в ландшафтний дизайнприватних земельних ділянок

У бюджетній лазні можна заощадити на організації повноцінної каналізації та водопроводу. Ще з давніх-давен в російських лазнях підлоги робили проливними, а воду заздалегідь носили відрами. Так, це викликає деякі незручності, але не зіпсує спільного приємного враженнявід лазневих процедур.

На чому не можна економити? Деревина – матеріал легко займистий. Варто трохи недоглянути, не закрити дверцята піддувала, як розпечений вугілля, що випав, призведе до пожежі та псування майна. Аналогічна ситуація можлива у разі нехтування правилами пожежної безпекипри установці печі і тому в жодному разі не можна економити на:

• вогнебіозахисному просоченню;
• протипожежного оброблення;
• матеріалах для ізоляції підлоги перед топкою та

Настійно не рекомендуємо економити на кріпленні. По-перше, різниця буде незначною, по-друге, низькоякісні металеві металовироби швидко почнуть іржавіти, на стінах з'являться негарні чорні патьоки. Найстрашніше, до чого приведе проржавіле кріплення, - обвалення елементів споруди через втрату вузлів своєї міцності.

Дуже важливо у дерев'яних лазнях правильно організовувати вентиляцію. Навіть якщо лазня площею всього 4-6 квадратних метрів. Відвідувачам навряд чи сподобається аромат затхлості та плісняви, а власника не порадують гниючі підлоги та стіни.

Тепер конкретніше про ціни на деревину, щоби приблизно підрахувати витрати на будівництво.

*Середня вартість будматеріалів актуальна на 2017 рік.

Виходячи з вартості нових пиломатеріалів, бюджетної лазні точно не вийде. Вихід із ситуації – купівля б/в бруса за ціною від 1000 рублів за кубометр або від 80 рублів за 1 шт. Можуть стати в нагоді й уживані палети, якщо їх правильно застосувати.

Цеглини та блоки

Лазня з блоків або цеглини вийде, безсумнівно, більш довговічною, ніж дерев'яна. Та й пожежа, що раптово спалахнула, не страшна кам'яним стінам. На свій смак і розсуд можна побудувати лазню будь-якого розміру та форми, аби дозволяли кошти та особистий час.

У виробників цегли завжди великий асортимент виробів різних форм, відтінків, фактур. Наприклад, комбінуючи цеглу двох різних відтінків при будівництві стін, можна звести лазню, яка зовні буде дуже акуратною та естетичною.

На замітку! У цегляній лазні вікно можна замінити на склоблоки. Вони мають достатню світлопропускну здатність. Але в такому разі важливо подбати про облаштування ефективної вентиляції.

Цегляна лазня прогрівається довше дерев'яної, а остигає набагато швидше. Цегляні стінипотребують обробки, а це додає статті витрат у загальний кошторис. Для кладки цегли використовується цементно-піщаний розчин, який можна купити вже готовим і просто розбавити водою потрібних пропорціяхабо приготувати суміш самостійно і витратити менше коштів.

Скільки буде коштувати будівництво лазні з цегли М100 рядової?

Для розрахунку вартості кладки візьмемо одинарну цеглу і укладання в одну цеглу (товщина стіни буде 25 см). Скориставшись даними таблиці, отримуємо:

• з урахуванням розчинних швів на 1 кв. м кладки необхідно 102 цегли;
• 102 цегли х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Ціни на цеглу

Зазвичай цеглу купують із запасом до 15% з урахуванням можливого шлюбу. До вартості кладки 1 квадратного метра стіни потрібно додати вартість розчину. Не варто забувати, що може знадобитися бетонозмішувач, розшивка для швів, набір інструментів муляра і т.д.

Піноблоки та газоблоки – матеріали, які все частіше використовують для будівництва лазень. Головна їхня гідність – висока швидкість будівництва. Недоліки аналогічні цегли.

Укладання блоків ведеться з армуванням рядів, фіксація виконується спеціальним клеєм або цементно-піщаним розчином.

Для будівництва лазні часто використовують блоки розмірами 200 х 300 х 600 мм. Один такий блок коштує від 93 рублів. Для внутрішніх перегородок підійдуть блоки меншої товщини – 100 чи 120 мм і вартістю від 50 рублів за 1 шт.

Кількість блоків 1 кв. м наступне:

• при товщині стіни 20 см, в одному квадратному метрістіни буде 5,5 блоків (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при товщині стінки 30 см, в одному квадратному метрі стінки буде 8,33 блоків (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Робимо висновок: для будівництва бюджетної лазні краще використовувати не цеглу, а блоки 200 х 300 х 600 мм, будівництво вести з товщиною стіни 20 см. Потрібно врахувати вартість клею для блоків (від 155 руб. за 30 кг, витрата приблизно 1,2- 1,4 кг на 1 кв.м кладки) і не забути, що блоки купуються із запасом.

Важливо! Прагнучи заощадити, не варто жертвувати надійністю та довговічністю лазні. Завжди можна придбати, наприклад, цеглу б/в за копійки, але немає жодної гарантії, що в найближче десятиліття така цегла, а разом з нею і стіни лазні, не почне руйнуватися.

Великий плюс будівництва лазні з блоків – висока міцність стін, що досягається за рахунок армування рядів. За умови правильно зробленого армування стіни не підуть тріщинами. Навіть при будівництві бюджетної лазні не варто нехтувати запасом міцності стін, щоб уже протягом найближчих кількох років не почати займатися. капітальним ремонтомлазні.

Ціни на піноблоки

піноблок

Будівництво лазні з газобетону з цегляним цоколем

Ми розглядатимемо процес будівництва лазні габаритами 6х5 м. Такої площі достатньо для облаштування трьох основних приміщень: кімнати відпочинку або передбанника, душової, парильні. Якщо вільна площа на ділянці не дозволяє будувати лазню 6х5 м, можна зменшити габарити до 4х4 м, а внутрішній простіррозділити на передбанник та парну, без душу та інших зручностей.

Тож почнемо. Огляньте свій земельна ділянкапідготуйте місце для будівництва. Необхідно прибрати сміття, викорчувати пні, зняти верхній шар грунту з травою, що росте на ній, розрівняти і утрамбувати майданчик.

Заздалегідь потрібно підготувати проект лазні з кладкою. За кресленнями простіше обчислювати кількість будматеріалів та вести будівництво.

Зробіть розмітку на місцевості, викопайте траншеї, залийте дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Не забудьте про продухи. Докладніше про технологію заливки можна прочитати.

Важливо вже в процесі заливання особливо ретельно вирівнювати верхню поверхню фундаменту за рівнем. Якщо все ж таки основа має відхилення по горизонталі, необхідно вирівняти все цементно-піщаним розчином.

Крок 1.На стрічку фундаменту укладаємо гідроізоляційний матеріалнаприклад, смуги руберойду.

Ціни на руберойд

руберойд

Крок 2Замішуємо цементно-піщаний розчин для кладки цегли. Для приготування розчину користуємося пропорціями:

• цемент М400 – 1 цебро;
• пісок просіяний річковий – 2 цебра;
• засіб для миття посуду або будь-який аналогічний - від 50 до 100 мл.

Важливо! Рекомендуємо спочатку додати в бетонозмішувач або ємність для розчину воду і миючий засіб, потім всипати цемент і пісок, при постійному перемішуванні. Консистенція готового розчину нагадуватиме густу сметану, а якщо провести пальцем по суміші, залишиться чіткий, не розпливається слід. Замішування слід проводити від 3 до 5 хвилин.

Готовий розчин перекладаємо у відра та транспортуємо до місця будівництва.

Крок 3Починаємо кладку цегляного цоколя. Роботу вестимемо з кутів лазні.

Наносимо розчин кельмою на цеглу. Укладаємо цеглу на кут фундаменту (по зовнішньому краю). Кладемо на цеглу бульбашковий рівень і при необхідності підбиваємо цеглу рукояткою кельми. Повторюємо процедуру на наступному розі фундаменту лазні.

Важливо, щоб цегла, що укладена на кутах, знаходилася на одному рівні. Для перевірки натягуємо нитку-причалку, додатково перевіряємо положення цегли водяним рівнем. Другу цеглу на кожному з кутів кладемо перпендикулярно першому.

Кладку цоколя ведемо «в півтори цеглини». При стандартних розмірахцегли, загальна ширинацоколя дорівнюватиме 38 см. Ця ширина складається з однієї довжини цегли (25 см) і однієї ширини цегли (12 см), 1 см - сполучний розчинний шов.

Перший зовнішній ряд викладаємо ложкою назовні. Цеглини укладаємо на попередньо нанесений кельмий розчин, вдавлюючи в розчин і злегка рухаючи взад-вперед. Між сусідньою цеглою залишаємо зазор, в який додаємо розчин кельмою. Надлишки розчину відразу прибираємо кельмою. Підбиваємо цеглу так, щоб вони всі знаходилися в єдиній площині (орієнтир – натягнута нитка-причалка). В результаті, якщо подивитися на цоколь з боку «вулиці», то буде видно ряд, покладений «у півцегли».

Внутрішній ряд укладаємо тичком у бік майбутніх приміщень лазні. Далі кладку ведемо за схемою-порядкою, дотримуючись перев'язування швів.

Викладаємо 2 ряди цегли та переходимо до облаштування перекриття підлоги.

Крок 4. Щоб облаштувати перекриття підлоги, потрібно підготувати балки.

Балки повинні бути закріплені в гніздах цоколя на глибину 10 см. Вимірюємо ширину внутрішнього приміщення, додаємо 20 см, отримуємо довжину балок. Перетин балок можна вибрати, скориставшись таблицею.

*Сечение вказано в міліметрах. Балки укладаються на ребро. Максимальне навантаження на перекриття 400 кг/м3.

Розрізаємо руберойд на прямокутні шматки шириною 15 см. Повертаємо кінці балок руберойдом, фіксуємо його будівельним степлером.

Балки укладаємо на торці, дотримуючись рівної відстані між ними.

Продовжуємо вести цегляну кладку.

Викладаємо ще два ряди, дотримуючись перев'язки. Укладаємо цеглу і між балками, при необхідності розпилюючи її болгаркою.

Висота одинарної рядової цегли – 65 мм. Відповідно, два ряди цегли плюс два розчинні шви у висоту складуть 150 мм, верхня поверхня балок буде заподлицо з поверхнею цегляної кладки.

Кладка четвертого ряду

Рекомендація! Якщо цеглу попередньо змочити водою (не замочуючи його), вона не вбиратиме в себе вологу з розчину. Кладка вийде дуже міцною. Рекомендація актуальна для проведення робіт у спеку.

Крок 5.Цоколь збудований, переходимо до кладки стін із газобетонних блоків.

Укладаємо шар руберойду на цеглу по всій поверхні зовнішніх та внутрішніх стін лазні.

Роботу знову починаємо з кутів лазні. Замішуємо розчин, викладаємо шар поверх руберойду.

Розчин розрівнюємо зубчастим шпателем. Встановлюємо перший блок.

Аналогічно встановлюємо другий блок на сусідньому розі цоколя. Найскладніше – вивести обидва блоки на нуль. Перевірку виконуємо гідрорівнем, бульбашковим рівнем, якщо є лазерний рівенькраще користуватися ним.

Поспіх тут недоречний. При необхідності можна зняти блок, прибрати надлишки розчину або додати ще розчину. Відхилення по горизонталі не повинно становити більше двох міліметрів.

Викладаємо перший ряд блоків на розчин. Якщо відстань між сусідніми блоками не дозволить встановити цілий блок, необхідно ножівкою з дрібними зубчиками розпиляти. Після розпилу з блоку змітаємо пил щіткою.

Викладаючи блоки, не забуваємо про дверний отвір.

Крок 6Переходимо до армування першого ряду блоків.

Наперед готуємо набір інструментів для роботи.

*Уживані інструменти коштуватимуть дешевше.

Для армування застосовуємо прутки рифлені класу А3. Діаметр прутків 8 мм. Арматуру більшої товщини брати не доцільно.

Використовуючи ручний штроборіз, нарізаємо дві канавки під арматуру. Для зручності можна наперед олівцем накреслити на поверхні блоків дві паралельні прямі по лінійці. На кутах лазні та в місцях з'єднання внутрішніх перегородок із зовнішніми стінами штроби округлі, паралельні.

Очищаємо поверхню штроб від пилу, використовуючи вологу кисть.

Беремо арматуру і укладаємо у штроби. Гнемо арматуру на кутах. Звертаємо увагу, щоб прутки арматури не з'єднувалися на кутах. З'єднання прутків можливе на відстані більше 30 см від кутів.

Арматуру виймаємо із штроб, кладемо на поверхню блоків.

Замішуємо клей для газобетону (приблизна вартість за 25 кг – 220 рублів).

Наливаємо у відро воду, після чого засипаємо суху суміш із мішка. Перемішуємо клей дриль з насадкою-міксером на невеликих оборотах (до 800 об./хв). Консистенція клею має бути аналогічна густій ​​сметані. Клей не повинен розтікатися.

Заповнюємо клеєм штроби. Викладаємо клей шпателем. У клей утоплюємо арматуру. При необхідності додаємо ще клею поверх покладеної арматури, щоб поверхня газоблоків вийшла рівною, без виїмок або горбів.

Крок 7.Переходимо до укладання другого ряду газоблоків. Починаємо традиційно з кута. Приступаємо до нанесення клею під блок.

Важливо! Не забуваємо про необхідність укладання блоків з перев'язкою, аналогічною цегляну кладку«в півцегли». Зміщення верхнього блоку щодо нижнього повинно становити від 15 см до ½ довжини блоку.

Нанесення клею найзручніше робити ковшем (кельмою). Робоча ширина кельми має відповідати ширині блоку. Це дозволить наносити клей швидко та акуратно. Але іноді будівельники використовують саморобні пристроїнаприклад, як на фото. Головне – рівномірно нанести тонкий шар клею на всій поверхні блоків.

На замітку! Нанесений шар клею може бути суцільним, але використання зубчастих шпателів або спеціальних ковшів дозволяє знизити витрату клею.

Продовжуємо кладку блоків другого ряду. Правильність установки блоків перевіряємо у двох площинах – у вертикальній та горизонтальній. Якщо потрібно, шліфуємо поверхні блоків.

Для зручності перев'язування блоків можна розпочати кладку з половинки блоку. Розпилюємо газоблок ножівкою. Змітаємо пил щіткою. На торці блоку наносимо товстий шар клею (2-3 мм). Встановлюємо блок.

Продовжуємо кладку блоків другого ряду. Правильність установки блоків перевіряємо у двох площинах – у вертикальній та горизонтальній.

Важливо! Якщо лазня буде висотою понад 6 метрів, рекомендується армувати кожен четвертий ряд кладки.

Ціни на цемент М600

цемент М600

Крок 8Переходимо до кладки перемичок, їхнього армування.

Треба віконним та дверним отвором повинні бути армовані перемички. Найпростіший спосіб використовувати U-блоки, але це пов'язано з додатковими витратами.

Щоб заощадити, можна у звичайних газоблоках вручну зробити виїмки. Для цього по ширині виїмки на блоці робимо два пропили ножівкою, далі прибираємо надлишки матеріалу, використовуючи зубило та молоток.

Для укладання блоків робимо опалубку із дощок. на верхню частинуопалубки спиратимуться блоки. Горизонтальну дошку фіксуємо підпірками, кріпимо елементи звичайними шурупами.

Армопояс повинен виступати за межі віконного та дверного отвору мінімум на 15 см. Встановлюємо блоки на опалубку. Торці блоків скріплюємо клеєм.

Всередину блоків, ближче до зовнішнього краю, укладаємо відрізки ЕППС (Піноплексу) товщиною 50 мм.

Приступаємо до в'язки армопояса. Для зв'язування використовуємо пластикові хомути (стяжки). Армопояс складається із чотирьох довгих паралельних прутків, а через кожні 0,5 м – вертикальні відрізки арматури. У перерізі армопояс має утворювати квадрат.

Важливо! Не можна укладати армопояс безпосередньо на газобетон. Необхідно використовувати пластикові фіксатори. Без фіксаторів армокаркас не займе правильного положення і не буде заповнений з усіх боків бетонною сумішшю.

Встановлюємо каркас з фіксаторами і заливаємо бетоном урівень з кромками газоблоків. Бетонну сумішущільнюємо, протикаючи прутком або дерев'яною рейкою. Поверхню вирівнюємо якнайретельніше.

Тепер потрібно зробити технічну паузу та почекати, поки схопиться розчин. На це піде від 10 днів до двох тижнів.

Крок 9Отже, бетон у перемичках застиг, продовжуємо будівництво. Якщо висота стінок недостатня, викладаємо ще один ряд блоків. У нашому випадку цей ряд буде завершальним на першому поверсі та одночасно виконає функцію армопоясу.

Армопояс на поверсі виготовляємо за такою ж технологією, як і перемички, але з однією відмінністю. Тепер армопояс буде залитий по всьому периметру зовнішніх та внутрішніх стін. Економії заради, не використовуємо U-блоки, а випилюємо та видовбуємо цілісні стінові блоки.

1. На клей укладаємо весь ряд підготовлених блоків.

   

   

   

2. Встановлюємо плити пінополістиролу. Ріжемо їх акуратно, лінійкою, щоб кромки були рівними.
3. В'яжемо армокаркас.

   

   

4. Ставимо фіксатори, укладаємо каркас усередину блоків.

   

   Заливаємо бетон.

5. Вирівнюємо поверхню.
6. Чекаємо, доки бетон застигне.

Крок 10Перший поверх не може відразу закінчитися дахом, зрозуміло. Переходимо до облаштування перекриття міжповерхового. Воно буде дерев'яним. Антисептовані балки із гідроізольованими торцями укладаємо на армопояс. Подібну технологію було розглянуто вище, коли будувався цоколь.

Але оскільки тепер ми кладемо не цеглу, а газоблок, робимо пропили в кожному блоці під торці балок.

Важливо точно виміряти відстані між балками та акуратно вибирати зубилом та молотком рівні прямокутні ніші в блоках. Кладку блоків ведемо стандартно, дотримуючись перев'язки, наносячи клей на попередній ряд і торці блоків.

Важливо! У прикладі будівництва лазня буде з невеликим балконом. Тому кілька балок мають винос за межі стіни лазні.

Крок 11Настилаємо чорнову підлогу. Вкладаємо обрізну дошкуповерх балок. Фіксацію дощок до балок виконуємо шурупами наскрізь через дошку. Якщо дошка товщиною 50 мм, металовироби беремо довжиною 8 см.

У підлозі залишаємо прямокутний отвір для доступу на мансарду.

Надалі, коли буде готова підлога, вставлені вікна та двері, проводитиметься декоративне оздоблення, у парній буде натягнута фольгована пароізоляція, прибита вагонка або проста дошка з листяних порід.

Крок 12Зазвичай одноповерхової лазнівласникам цілком достатньо для комфортного проведення часу. Простір під дахом часто використовують із зберігання ароматних банних віників.

Іноді у лазні на другому поверсі ставлять невеликий диван, столик, облаштовуючи кімнату відпочинку. У нашому проекті передбачено саме таку кімнату на другому поверсі. Після лазневих процедур буде приємно відпочити, охолонути, вийшовши на маленький балкон. Вікно на другому поверсі збільшить ефективність вентиляції та дозволить знизити витрати будматеріалів.

Дах складної конфігурації. З двох сторін перебувають два трапецієподібного фронтону, що наглухо закладені газоблоком. І якщо дивитися з боку одного з цих фронтонів, добре помітні по обидва боки перпендикулярно розташовані скати даху.

Порада! Якщо ви не впевнені у своїх силах, обмежтеся будівництвом простої односхилий або двосхилий покрівлі.

Основні етапи робіт при будівництві другого поверху та даху:

• монтаж стійок вертикальних із бруса;
• монтаж горизонтальної обв'язки;

  

• настил балок перекриття поверх обв'язування;

  

  

  

• встановлення крайніх кроквяних фермза фронтонами;

  

  Балки перекриття та крокви

  

  

• встановлення проміжних кроквяних ферм;

  

• кладка фронтонів із блоків;

  

  

• монтаж пароізоляції із боку приміщення;

  

• підшивка стелі, схилів зсередини дошкою;

  

• укладання мінеральної вати у два шари;

  

• монтаж вітрозахисту поверх утеплювача;

  

• монтаж контробрешітки під металочерепицю;

  

  

• збирання двосхилий навісу над балконом, монтаж вітрозахисної мембрани та контробрешітки на скати навісу;

  

• монтаж металочерепиці та додаткових елементів.

  

  

  

  

Про те, як будується дах складної конфігурації, можна подивитися на відео.

Ціни на газоблоки

газоблоки

Відео – Будівництво даху

Відео – Зведення фронтонів

Відео – Крокви, армопояс

Відео – Завершення монтажу крокв, кладка газобетонних стін другого поверху

Відео – Перекриття, пароізоляція

Відео – Утеплення покрівлі

Відео – Контробрешітка під металочерепицю

Відео – Запил торців контробрешітки, підшивка стелі перекриття

Відео – Укладання металочерепиці

Односхилий дах для бюджетної лазні

Крок 1. Поверх армопояса кріпимо мауерлат. Він є дошкою, зафіксованою дюбелями (глухарями).

Свердлимо отвори у дошках, а потім у блоках. Забиваємо дюбелі. Укладаємо шар руберойду як гідроізоляцію. Кладемо дошку мауерлат, вкручуємо шурупи (глухарі).

Крок 2. Встановлюємо вертикальні стійки та горизонтальний обв'язувальний брус. Висота передньої частини – 130 см, з тилу лазні – 30 см. Ухил покрівлі становитиме 18 градусів.

Фіксацію брусів виконуємо металевими перфорованими куточками та шурупами по дереву.

На замітку! Щоб від поривів вітру не розхиталися стійки, тимчасово кріпимо саморізами дошки, що з'єднують передній і задній каркаси.

Крок 3Укладаємо крокви (прямі дошки ставимо на ребро і кріпимо перфорованими кутками до горизонтальних брусів переднього та заднього каркасів).

Крок 4.Перпендикулярно кроквам монтуємо дошки контробрешітки.

Крок 5.Кріпимо листи профнастилу. Обрізаємо дошки контробрешітки, що стирчать по краях.

Крок 6Зміцнюємо каркас укосинами. З боків встановлюємо стовпчики з бруса та по одній додатковій укосині, щоб надалі прикріпити обшивку.

Крок 7.Підшиваємо чорнову стелю.

Крок 8Обшиваємо каркас фанерою. Листи фанери обробляємо захисним просоченням.

Крок 9Запінюємо щілини між блоками та фанерою.

Крок 10Якщо декоративне оздоблення фасаду поки не планується, кріпимо захисні козирки з жерсті.

Як декоративне оздоблення фасаду лазні можна використовувати штукатурку. Необхідно вибирати суміш для пористих бетонів. Звичайні цементно-піщані сумішіз цією метою не годяться. Газобетон швидко вбирає всю вологу зі штукатурки, декоративне покриттятріскається та відпадає.

Щоб оштукатурити фасад, потрібно теркою очистити його від залишків клею, зішліфувати нерівності, якщо такі є. Після шліфування на стіни потрібно нанести ґрунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурний розчин наноситься широким шпателем поверх закріпленої шурупами скловолоконної сітки. Після висихання штукатурки можна пофарбувати фасад або просто нанести гідрофобізатор.

Каркасне будівництво завжди вибирають якщо з якихось причин немає можливості поставити споруду із цільного матеріалу. Брус і колода добре підходять для будівництва російської лазні, але згодом потрібно робити оздоблення. А якщо будувати лазню каркасного типу, то вона виглядатиме не гірше, а економія коштів вийде в 2-2,5 рази. Що таке каркасна лазня плюси та мінуси споруди можна дізнатися прочитавши статтю до кінця.

Каркас лазні без оздоблення та утеплення з бруса 100х100 мм.

Каркасна лазня оздоблена штучним каменемвиглядає дуже презентабельно.

Каркасне будівництво приходить на допомогу покупцям, які бажають мати на своїй ділянці лазню або будинок, але не можуть дозволити собі дорогу будівлю. Про подібні лазні багато говорять на форумах. Багато позитивних відгуків говорять, що будівництво має невід'ємні плюси, але є й мінуси. Чому частину будівель критикують дізнаємося нижче.

Плюси каркасного будівництва лазні

1. Всі позитивні відгуки про лазні з каркасом в основному пов'язані з їх плюсами:
2. Лазня виходить легкою тому під неї монтують полегшений фундамент.
3. При правильному складаннятримає тепло не гірше брусової або зробленої з колод.
4. Будівництво виконується в найстисліші терміни, разом з утепленням та оздобленням.
5. Коштуватиме лазня від 5 000 р./м².
6. Складання каркасної лазні в 2-3 рази швидше за аналогічну з бруса або цегли.

Каркасну лазню збирають із бруса та дощок з утепленням. Найважче у будову – це брус перетином 100х100 або 150х150 мм. Навантаження на фундамент у результаті в 5-6 рази нижче, отже, відпаде потреба робити його потужним.

Мінуси каркасного будівництва бань

Негативне в каркасному будівництві переважно пов'язане з витратами. Так, на перший погляд подібна будова виходить дешевшою. Але якщо добре порахувати витрати на утеплення + оздоблення (зовнішня та внутрішня) то різниця практично сходить нанівець. Звичайно, брусові лазнізгодом теж потрібно обробляти, але їх можна просто пофарбувати, а це дешевше за панелі або декоративного оштукатурювання.

Другий великий мінус каркасного будівництва – це неякісний утеплювач. Якщо використати недорогу мінвату, то ручатися за корисний бік лазні не варто. Використати недорогий пінопластне можна, оскільки він легко спалахує.

Третій важливий момент, це усадка лазні. Залишати утеплений каркас без обробки більш ніж на 1-2 тижні не можна, а усадка може тривати до 2 років. Причому якщо використовувати брус природної вологості, то сісти баня може на 10 см. Оздоблення панелями в такому разі розтріскається або деформує її. Уникнути це можна будуючи лазню з матеріалу камерної сушіння, але тоді сенс економії зникає.

Для того, щоб уникнути неприємностей каркасне будівництво лазні потрібно здійснювати відповідно до всіх правил.

Будівництво каркасної лазні

Так як каркасне будівництво полегшене, всі роботи можна виконати своїми руками. Будувати каркасну лазнюНеобхідно наступними послідовними етапами.

Фундамент під каркасну лазню

Полегшений фундамент каркасної лазні найпростіше зібрати з азбоцементних труб (діаметром від 100 мм), укріплених бетоном. Це стовпчастий вид фундаменту.
Розмічається контур лазні та буром висвердлюють свердловини глибиною в 1–2 м. Глибина залежить від близькості залягання ґрунтових водта виду ґрунту.

Труби поміщають у свердловини та обсипають крупнозернистим піском. Пісок ретельно трамбують. Усю конструкцію зверху заливають бетоном, який повинен складатися з:

1 частина цементу водостійкого М200;
4 частини піску;
7,5 частин щебеню дрібної фракції;
3 частини води.

Труби заливаються по черзі і дають повністю просохнути. На етапі заливки згори кожної встановлюється залізна пластина. На них надалі укладають першу ланку. Тільки після цього можна робити нижню обв'язку.

Монтаж нижньої обв'язки

Для нижньої обв'язки можна використовувати брус перетином 150х150 мм, але з метою економії можна взяти дошки 50х150 і зростити їх шурупами. Всю конструкцію ще перед укладанням потрібно обробити антисептиком та гідроізолювати. Для гідроізоляції на стовпи укладають руберойд у 2 шари.

Після цього на обв'язку закріплюють лаги для майбутніх підлог. Між лагами та обв'язкою слід також прокласти руберойд або обмазати мастикою.

Кріпити обв'язування до труб можна за допомогою спеціальних гвинтів або скоб.

Монтаж каркасних стін лазні

Весь матеріал включаючи дошку обріза перед укладанням просушують і обробляють антисептиками. Замість бруса за основу можна взяти ті ж зрощені дошки.
Їх підбирають за заданими розмірами для стійок та крокви.

Складання здійснюють наступними етапами:

1. По кутах встановлюють стійки, їх кріплять між собою верхньою обв'язкою.
2. Між стійками монтують проміжні, вони посилять конструкцію.
3. Отриману конструкцію обшивають дошками або стружковою плитою, за допомогою шурупів.
4. Встановлюють стійки, що залишилися, і теж обшиваються дошками або ОСП.

Так, поступово додаючи ланки стійок збирають лазню цілком. При цьому потрібно враховувати отвори для вікон та дверей, у каркасному будівництві їх слід робити одразу.

Монтаж покрівлі

Кроквяна система для каркасної лазні монтується частинами. Кожну збирають на будівельному майданчикупоетапно піднімаючи та монтуючи на дах. Кожну ферму кріплять на каркасну стійку. При монтажі останньої ферми на неї кріпиться ОСП для отримання фронтону.

Зручніше збирати покрівлю попередньо уклавши на каркас чорновий настил із дощок.

Конструкцію даху краще виконати вентильованою, для цього в зазор між кроквами і контрбрусом укладається пароізоляція, а решетування монтують на брус.

Для покрівлі каркасної лазні краще використовувати легкий матеріал: ондулін, профнастил, м'яку черепицю. Після цього встановлюють фронтони за допомогою ОСП або дощок.

Утеплення та оздоблення

Каркасну лазню потрібно обов'язково утеплювати та обробляти. Спочатку нашивають на внутрішню частинустелі листи ОСП або дошку, це буде чорновий стеля. Утеплювати його потрібно в 3 шари утеплювачем стійким до горіння. Стіни утеплюють 2-ма шарами утеплювача та пергаміном. У парній додатково робиться шар із фольгоізолі.
Тільки після цього можна виконувати обробку вагонкою чи імітацією бруса.

Монтується піч, яка в передбаннику служить каміном, а в парній нагрівальним елементом. Щоб убезпечити дерево каркасу від загоряння перегородку із вбудованою пічкою викладають із цегли.

Не варто забувати про вентиляцію та отвори в стелі під трубу. Його з усіх боків обробляють спеціальними вогнестійкими складами та прокладають залізними пластинами та азбестовим папером.

Якщо баня будуватися без мансарди, то на горище робиться люк і встановлюється додаткове освітлення.
Стеля в палільному відділенні можна опустити до рівня 210 см, це дасть змогу виконати утеплення та обшити його вагонкою з липи. Усі частини в парилці також краще виготовляти з липи.

Термін будівництва лазні

Каркасне будівництво вважається одним із найшвидших. Але якщо порівнювати його з іншими, стане зрозуміло, різниця невелика. Давайте розглянемо для порівняння деякі етапи у вигляді таблиці:

Виходить, зібрати каркас без обробки буде швидше ніж інші види, але утеплення та обробка вирівнюють термін робіт з монтажем лазні з бруса. Ціна на таку буде нижчою, але кількості робіт більше.

Усі плюси та мінуси каркасного будівництва ми розглянули. Будувати каркасну лазню для постійного користування чи ні вирішувати лише господареві. Але ми рекомендуємо використовувати таку для дач або садових ділянок. Житлові приватні будинки краще обладнати лазнями з більш потужних конструкцій.

Власна лазня у дворі приватного будинку або мрія багатьох власників заміських ділянок. Всім відомо, що лазня служить місцем не тільки для регулярного миття, але і для оздоровчих процедур - цілюща пара очищає пори, покращує кровообіг і надає життєвих сил. Крім того, склалася традиція, що саме ця споруда часто перетворюється на своєрідний «клуб», у якому так чудово можна провести час із друзями чи близькими.

Тому перед господарями, які планують створення такого корисного «комплексу», неминуче постає питання – з чого будувати лазню краще, щоб у ній можна було будь-якої пори року і без зайвих витратстворити та підтримувати оптимальний мікроклімат. Вибір матеріалу безпосередньо впливає створення здорової, розслаблюючої лазневої атмосфери.

Крім того, правильно обраний матеріал є запорукою довговічності цієї будівлі. У обов'язковому порядкупотрібно враховувати те, що внутрішні поверхністін постійно піддаватимуться впливу вологого гарячого повітря і перепадам температур.

Сучасний ринок пропонує широке розмаїття різних будматеріалів, придатних для зведення стін будинків, господарських, підсобних та інших специфічних будівель. Проте, варто докладніше розглянути і розібратися, який із них ідеально підходить саме для лазні.

Не у всіх є бажання та можливості вкладати багато коштів у будівництво лазні. А на більшій частині нашої країни погрітися часом просто необхідно. Єдиний вихід — збудувати лазню недорого, своїми руками. Є достатня кількість будівельних матеріалів та технологій, які можна назвати бюджетними.

Якщо говорити про зведення повноцінних, хоч і невеликих, але окремо стоять лазень, то самими бюджетними технологіямивважається каркасна та монолітна. Дешеві лазні частіше роблять на дерев'яному каркасі, обшивають фанерою, ОСП, дошками — хто має що. Всередину між двома обшивками закладають утеплювач.

Один з варіантів каркасної будови- з обшивкою дошкою

При монолітному будівництві найбільш популярний для зведення лазень арболіт - суміш цементу з тирсою. Тирса може бути взагалі дармовою або коштувати дуже небагато. Цементу в арболіт потрібно мало, тому цей тип будівлі по кишені навряд чи сильно вдарить. По периметру будівлі ставиться знімна опалубка, до неї завантажується суміш, трамбується. Замішується наступна партія. Отак усе просто. Недоліком цього матеріалу вважається горючість, але дерев'яні і каркасні лазні теж горючі. Тож це — не аргумент.

Не набагато дорожче виходить полістиролбетон (гранульований пінопласт у суміші з цементом і водою), але не всім до душі використання «хімії» — пінопласту — при будівництві лазні. Однак сам по собі цей матеріал дозволяє отримати дешеву та легку споруду, яка при правильній обробці тільки радуватиме господарів.

Всі три технології дають поєднання невисокої ціни та хороших теплотехнічних характеристик, тобто для опалення таких будівель потрібно трохи палива, що у лазнях – основний показник ефективності.

Є регіони, в яких ліс поки що — самий дешевий матеріал. У них, можливо, найдешевше буде поставити рубану лазню. З кругляка або з бруса це вже за бажанням. Плюс такого рішення — натуральний матеріал (хоча він має просочуватись хімією, щоб зберегти зовнішній вигляд та захистити від хвороб та комах). Але рубані лазні мають свої мінуси - почати паритися ви зможете не раніше ніж через рік після зведення стін та встановлення даху. Потрібно чекати, поки пройде основне усадження і тільки потім починати утеплення і оздоблювальні роботи. Другий мінус – необхідно регулярно оновлювати захисне покриття, інакше споруда стане сірою та непривабливою. Але самі по собі дерев'яні лазні дуже гарні особливою атмосферою.

Недорогі фундаменти

Недорога технологія будівництва стін — це далеко не все. Іноді на будівництво фундаменту йде майже половина коштів, необхідних на зведення будівлі в цілому. Перераховані вище технології хороші тим, що під них можна робити полегшені фундаменти. Десь досить стовпчастого, десь пальового чи пальово-ростверкового. Будь-які з перерахованих вище стін можуть цілком нормально з ними співіснувати, нівелюючи їх недоліки (можливу нерівномірність усадки різних точок опори).

Перелічені вище фундаменти можуть бути реалізовані не на всіх ґрунтах. Іноді може знадобитися стрічковий фундамент дрібного або нормального закладення, а на особливо пучинистих або нестійких ґрунтах може знадобитися монолітна плита. На таких підставах до перерахованих вище технологій зведення стін можна додати ще будівельні блоки- Пінобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Всі вони мають свої особливості (в основному - потрібен ретельний захист від підвищеної вологості), але технологія будівництва теж недорога, хоча фундаменти потрібні вже більш ґрунтовні.

Компактні чи тимчасові

Якщо на дачі ви хочете побудувати міні-лазню, зовсім невелику за розмірами кабінку, то треба придивитися до технології будівництва або . За наявності бажання, навіть звичайний будівельний вагончик, хлів або побутівку можна перетворити на більш-менш нормальну парилку. Важливо лише добре утеплити та поставити правильну піч. Решта — не так важливо.

Дешева каркасна лазня поетапно - фотозвіт

Вихідні дані такі: лазня в плані не більше 4*5 метрів, бюджет невеликий — не більше 200-300 доларів на місяць. З вихідних даних — глиняний пучинистий ґрунт, за 4 метри від паркану — урвище. Звівши все це докупи, було вирішено будувати каркасну лазню на стовпчастому фундаменті.

Сама лазня вийшла 5*3 м плюс по довгій стороні тераса 1 метр шириною. Під лазню стовпи вирішено робити з азбестоцементних труб 34 см у діаметрі, під терасу з 15 см. У центрі плану розмічено ще 4 додаткові стовпи - це фундамент під цегляну піч.

Закопуємося нижче за глибину промерзання — для даного регіону 140 см. Труби, до речі, ріжемо більше на 20 см - загальна довжина 160 см, щоб на 20 см лазня була над землею.

Всередину кожного стовпа встановлюється каркас із арматури 12 мм у діаметрі. Пов'язані 4 прути, випуск зі стовпа - на 10-15 см, щоб можна було спокійно приварити потім обв'язування.

Бетон був замовлений, марка М250. По периметру між стовпами виставили опалубку та одразу залили ще й ботик, який закриватиме проміжок між підлогою лазні та землею.

За тиждень бетон набрав достатньо міцності, продовжили роботи. З куточка 70*70 мм із товщиною стінки 6 мм зварена обв'язка (куточок був у господарстві). Щоб зв'язати стовпи та метал, приварюємо випуски арматури до поличок куточка.

Відразу треба сказати, що за несучої здатностіцей фундамент надмірний. На ньому можна збудувати двоповерхову важку будівлю, а не легкий одноповерховий каркасник. Але, оскільки робили «для себе», а поряд розташовується ще й глиняний урвище, було вирішено перестрахуватися.

У мийній та кімнаті відпочинку вирішено зробити теплу підлогу — іноді треба просто помитися, без ширяння, а робити це на теплій підлозі набагато приємніше.

Тому на чорнову підлогу покладено утеплювач (пінополістирол), зверху — гідроізоляція, армуюча сітка, до неї прив'язані труби і все це господарство залито бетоном. Під піччю, звичайно, теплу підлогу не заливали.

Ще за тиждень, коли бетон набрав достатньо міцності (не вкривали, але регулярно поливали), розпочалися роботи зі зведення каркасу. Для стійок використовували брус 150*150 мм, розпірки - дошка 50*150 мм (знову солідний запас по міцності, але це з бажання побудувати гарну лазню).

Будувалася лазня в основному поодинці, тому обрана послідовна методика монтажу - стійки ставляться спочатку по кутах, потім - в тих місцях, де встановлюватимуться двері-вікна або примикати простінки. Якщо десь є проміжки більше, ніж 1 метр, ставляться додаткові стійки. Але в цьому випадку, оскільки всі стійки були виготовлені з дуже сильного бруса, проміжні не ставили, а жорсткість конструкції надали укосами.

Далі, щоб при настилі підлоги на голову не капало, приступили до даху лазні. Вона зроблена найбюджетніша — односхилий, з мінімальним підйомом — 15°. Для забезпечення цього ухилу брус для стійок робили заздалегідь різної довжини.

До стійок на одному рівні прибито дошку верхньої обв'язки, до неї кріпляться стельові балки. До тих же стійк кріпляться крокви з необхідним ухилом. Зверху набивається суцільна решетування під покрівельний матеріал.

Після того, як готовий дах, обшили стіни ОСП, а потім на частині лазні, що залишилася, настелили підлогу.

Наступний етап- кладка печі. Ця справа тривала — пішов цілий місяць. Пекти складена із закритою кам'янкою. У зоні формування димової трубивбудований чавунний ящик, у який укладаються камені. У кам'янку ведуть дверцята, які виходять у парилці.

Також у печі є вбудований регістр, який гріє воду для теплої підлоги (виходи на боці печі). Гріти підлогу треба не завжди, тому є два режими роботи - літній без підігріву підлоги, і зимовий, з включенням нагріву регістра. Переведення з одного режиму в інший за допомогою засувки.

Далі йдуть оздоблювальні роботи, а вони будуть різними у різних випадках. Єдине, що буде більш-менш спільним — утеплення. При утепленні стін та стелі використовувалася мінеральна вата. Товщина шару на стінах у «холодних приміщеннях» - 100 мм, у парилці та на стелі - 150 мм. Парилка поверх утеплювача обшита ще фольгою на крафт-папері.

Після утеплювача кріпиться пароізоляція. У кімнаті відпочинку стіни обшиті ОСП, зверху наклеєна пробка. У душовій на ОСП наклеєна плитка, «суха» частина оббита вагонкою (горизонтально).

У парилці набито спочатку решетування під обшивку вагонкою, потім широка вагонка. Парилка вийшла зовсім невеликою, ще й грубка займає багато місця. Двоє розміщуються з комфортом, троє - це вже складніше, але теж зручно. Щоб регулювати кількість посадкових місць у парильні, полиці зробили висувні.

Весь процес будівництва зайняв два роки, робота велася переважно «в одні руки». Помічники були лише на етапі заливання фундаменту, а потім на етапі встановлення каркасу — для виставлення стійок (мають стояти на 100% вертикально).

Відео-приклад будівництва лазні з монолітного арболіту

Недорога баня 3*6 своїми руками - покрокові фото

Колода для майбутньої лазні заготовлена ​​і ошкурена заздалегідь, накрита від дощів сушилася вона близько 5 місяців. Будова складатиметься з двох половин: парилка та мийка складена з колоди, а кімната відпочинку – на дерев'яному каркасі. Виходить дві кімнати 3*3 м. Будівництво розпочали з розмітки: у плані 6*3.

Грунт піщаний, тому робимо дрібнозаглиблений. Роємо траншею завглибшки 60 см, виставляємо опалубку. Ширина стрічки взята з гарним запасом – 35 см.

Робимо двері з каркасу, на який з одного боку набито ОСП, з іншого — вагонка. Про те, як зробити

У такому вигляді залишаємо зимувати – зруб має «сісти». Весною утеплюємо каркасну частинубудівлі, обтягуємо утеплювач пароізоляційною мембраною.

Приступаємо до оздоблення стелі. Вирішено робити бюджетну підшивку стелі – між кроквами набити короткі дошки. Їх можна купити недорого. Обробляємо, нарізаємо потрібну довжину. На крокви набиваємо опорні бруски, до яких знизу підбиваємо нарізані дошки.

Зовні юаню обшили сайдингом і каркасну частину, і зруб. Він вийшов далеко не ідеальним. А між сайдингом та стіною є вентзазор, тож проблем із виведенням вологи немає.

Почали обшивку внутрішніх приміщень. Набиваємо решетування, по ній вагонку.

Переходимо до обробки парильні. Спочатку оббили все фольгою. Сама кімната складатиметься із зони парильні, відокремленої скляними дверима, та зони «мийки». У мийній стіні обшиємо вологостійким гіпсокартоном, на який потім приклеїмо плитку, а в парилці - вагонкою.

У стіні вирізаємо отвір під установку печі. Топитися вона буде з кімнати відпочинку, а «тіло» її буде в парилці. Під піч укладаємо цегляну основу, встановлюємо її. Паливний виніс обкладаємо шамотною цеглою.

Обробляємо плиткою мийку.

За основними роботами все, залишилися декор і всякі штучки - цебра, ковшики, термометри та решта начинки.

Для Росії лазня вважається місцем, де можна провести час. Здавна знали: щоб очистити дух і тіло, треба добре попаритися з березовим або дубовим вінцем. Але постає питання, як якісно, ​​економно звести у себе на ділянці хоча б міні-лазню.

У цій статті розберемо, як це зробити, які краще підібрати матеріали, скільки коштує. Розглянемо основні помилки будівництва, тимчасових та фінансових аспектів.

Що важливо на самому початку?

Зважившись на будівництво, слід розуміти невелику, але значну річ. Хороша, маленька лазня потребує проекту. Багато хто недооцінює важливість креслень та розрахунків. А від цього залежить швидкість, надійність, затишок та вартість.

Порада! Перш ніж йти до архітектора, необхідно визначитись із матеріалом.

Зроблені з колод стіни

На Русі так повелося, що лазні будували дерев'яні. Для цього є причини. Зазвичай вибирають такі породи:

• Сосна.
• Ялиця.
• Кедр.

Зроблена з колод лазня не буде схильна до гниття, стійка до вологи. Немає потреби додаткової пароізоляції.

Плюси:

• Природний матеріал екологічно чистий.
• Добре утримує тепло.
• «Коліни» вважаються найдовговічнішими. За якістю перевершують каркасні, кам'яні будівлі. Дотримуючись технологій будівництва, термін служби без ремонту досягає 70-80 років.
• Порівняно недорогий матеріал все залежить від регіону.
• Чудовий естетичний вигляд.

Мінуси:

Недоліком цього матеріалу вважається обов'язкове просідання будівлі на 15-20 см. Після зведення каркаса рекомендується почекати рік.

Зведення з бруса

Найчастіше у будівництві лазень застосовують брус. Він існує чотирьох видів:

• Струганий.
• Клеєний.
• Чи не струганий.
• Профільованим.

Можливо використовувати будь-який з перерахованих матеріалів. Але найбільш популярним вважається профільований, або струганий. Розглянемо кожен окремо.

Струганий

Спеціальна обробка робить його практично невразливим до появи тріщин. Брус, що пройшов камерну сушку, буде дорожчим. Все залежить від професіоналізму будівельників. Наприклад, якщо зводити своїми руками – доцільно вибирати якісної обробки.

Здійснювати монтаж добре з підготовленого бруса. Так легше завдяки «гребінці», що забезпечує легке, надійне та щільне зчеплення. Що дозволяє проводити будівництво меншими силами.

Міжвінцеві ділянки захищені завдяки спеціальному профілю. Це також дозволяє довгі роки обходитися без ремонту, зберегти тепло стін.

Переваги:

• Великий термін служби.
• Екологічно чистий матеріал.
• Низька вартість.
• Легко вмонтовується.

Недоліки:

• Порушення в техніці сушіння призводить до деформації, викручування.
• «Схильний» до потріскування навіть з обробкою.
• Згодом може потемніти.

Клеєний

Більш складний у виготовленні. Виготовляється з дощок та колод. Проходить якісне просушування та склеювання. Завдяки обробці з двох і більше ламелей вважається самим гарним матеріаломдля зведення та оздоблення лазень та саун. Його обирають люди, які не звикли економити.

Плюси:

• Дозволяє за місяць - два звести будівлю.
• «Шикарень» в естетичному плані.
• Практично не схильний до усадки.
• Чи не деформується.
• Завдяки його якісній обробці – не тріскається.
• Оптимальна вологість унеможливлює появу грибка, плісняви.

Мінуси:

• Дорогий матеріал.
• Використання клейових складівробить його не екологічним.
• Щитову баню зібрати дуже швидко, ніж користуються комерційні підприємства.

Чи не струганий

Найдешевший і затребуваний із матеріалів. Не струганий брус (пиляний) являє собою квадратні або прямокутні перерізи. Виробництво здійснюється з ялини чи сосни. Просушування деревини відбувається не в камерах, а на свіжому повітрі. Що дозволило суттєво здешевити матеріал.

Плюси:

• Мінімальні витрати на зведення каркаса.
• Можливо, використовувати як оздоблювальний матеріал.
• Не потребує висококваліфікованих спеціалістів.

Мінуси:

• Після зведення коробки будинок залишають на рік для усадки.
• Потрібно додатково утеплювати, законопачувати щілини. У процесі використання будівлі можуть з'явитися тріщини.
• Потрібне зовнішнє утеплення.
• Потребує додаткової внутрішньої обробки.

Профільований

Свою назву отримав завдяки сполучним замкам. Із можна розділити на такі:

• Гребінка.
• З одним шипом.
• З двома шпильками.
• Норвезька.
• Фінська.

Простий у монтажі. Щілини та міжвінцеві кути зарізають на місці будівництва. Самий відповідний виглядматеріалу.

Переваги:

• Якісне шліфування дозволяє використовувати його в обробці.
• Не застосовують шкідливих хімікатів.
• Виготовляється з ялини, сосни, дуба.
• Через свою низьку теплопровідність добре утримує тепло.
• Слабка частка усадки – 4-5 см.
• Швидке будівництво малими силами.

Недоліки:

• Погане просушування призведе до більшого просідання.
• Необхідно самостійно обробляти протипожежними засобами.
• Після будівництва не буде можливості перепланування.

Зараз дуже популярна лазня-бочка, виготовлена ​​з профільованого матеріалу. Ціна починається від 60 тисяч за вже зібрану конструкцію, яку зручно вмістити навіть на самому маленькій ділянцідачі у шість соток. Причому конструкція йде в експлуатацію без фундаменту.

Сучасні будівельні матеріали для лазні

Мало хто знає, що лазні, побудовані за допомогою цегли та цементу, будуть виглядати і функціонувати не гірше ніж дерев'яні. Розглянемо поширені варіанти з керамзитобоків (шлакоблоку) та цегли.

Цегляна лазня

Будівлі з каменю мають ряд переваг перед дерев'яними конструкціями. До переваг відносяться:

• стійкість до погодних умов,
• практичність,
• можливість перепланування.

Але вартість значно зросте – це пов'язано з підготовкою та встановленням фундаменту. А також обов'язковим внутрішнім оздобленням.

Для зведення бань із цегли потрібно послуги професійних будівельниківрізних спеціальностей. Якщо для дерев'яної потрібні лише теслі – то тут знадобляться:

• Каменярі.
• Штукатури.
• Оздоблювальні матеріали.
• Покрівельники.

Щоб самостійно побудувати швидко, знадобляться колосальні знання та досвід. Неправильна кладка стін призведе до утворення конденсату та нестійкості конструкції. Також знадобиться додаткова теплоізоляція фасаду будівлі.

Піноблокові

Цей матеріал більш підходить для будівництва. Хоч і вважається "молодим" матеріалом. У нього з'явилися свої шанувальники. Успішно застосовують у будівництві житлових об'єктів, у тому числі й бань із піноблоків.

Невелика вага, відмінна теплопровідність дозволяє зробити теплу будівлю. Але так само як і цегла, піноблок потребує фундаменту та додаткової теплоізоляції. З основних якостей каменю виділяють його вогнетривкість. Наприклад: цегла під впливом великої температури кришиться. Цього не можна сказати про.

Його виготовляють із екологічних матеріалів. Легкий в обробці. Низька цінадозволяє конкурувати з іншими будівельними матеріалами.

Найдорожчі матеріали у будівництві

Часті помилки у будівництві

Для того, щоб лазня вийшла добротною, необхідно приділити увагу помилкам, які допускаються як професіоналами, так і любителями:

• Дерево має бути щільним з хвойних порід: ялина сосна.
• Неправильно розрахований фундамент.
• Колоди повинні бути від 20 до 25 см. Надто тонкі пригодяться лише для сільської «часівки», призведуть до втрати тепла.
• Для збереження тепла – в обробці необхідно використовувати вологостійку деревину; з цим впоратися вільха, тополя чи осика.

Належну увагу слід приділити цегли для печі. По-перше, він має бути червоним вогнетривким. По-друге, цілісним, не можна використовувати порожнисті. Помилка вважається занадто велика або маленьке вікно. Для лазні воно має бути щонайменше 50*50.

Що краще – збудувати самому чи скористатися послугами фірми?

Зведення лазні приносить із собою низку проблем. Це дилема: будувати самостійно чи через фірму. Вибираючи самостійне будівництво, потрібно бути готовим до таких процесів, як:

• Відповідальність за якість.
• Потрібно багато сил та часу.
• Потрібен будівельний досвід.
• Можна забути про швидке закінчення будівництва.
• Найняти помічників (шабашників).
• Покупка, доставка матеріалів.
• Розрахунок фундаменту.

Звичайно, в самостійному будівництвіє плюси. А саме:

• Свобода вибору.
• Поетапне будівництво.
• Більш якісний контроль.
• Грошова економія.

Переваги та недоліки фірми:

• Наймання фірми знімає ряд проблем з пошуком робітників.
• Відповідальність за якість лежить фірмі.
• Бере на себе розробку проекту та курування процесу будівництва.
• Будуватимуть професіонали.
• Швидке завершення проекту. Можна замовити навіть проект лазні із басейном.

З мінусів:

• додаткові фінансові витрати.

Очевидно, що найняти фірму, здатну провести будівництво під ключ, набагато вигідніше, ніж самотужки займатися такою складною справою.

Огляд вартості

Зведена таблиця. Вказані ціни на різні матеріалиразом із роботою:

Як побудувати бюджетну лазню своїми руками: пройдемося основними кроками

Насамперед необхідно визначитися з матеріалами та розміщенням, площею. А також доведеться зіткнутися з такими перешкодами, як:

• розрахунок та закладка фундаменту,
• зведення каркасу,
• обробка,
• визначиться з утепленням,
• пароізоляція,
• продумати встановлення обладнання.

Фундамент

1. Щоб підстава вийшла міцною та економічною, для її пристрою підійде пальовий варіант. Його набагато легше зробити, ніж стрічковий.
2. Наступним кроком буде розмітка. Не забувайте про перегородки усередині приміщення.
3. Потім відзначається розташування паль. Відстань між ними має мити два метри. Обов'язково палі повинні перебувати на перетині стін та кожному кутку.
4. Свердловини мають бути 25-30 см завширшки і 1-1,5 метра завглибшки.
5. Свердловина наполовину засипається піском, проливається водою з наступним утрамбуванням.
6. Після цього можна приступати до занурення азбестових труб. Навколо них створюється арматурний та дерев'яний каркасдля заливання бетоном.
7. Залишають таку конструкцію до повного висихання днів на п'ять.

Каракас

1. Знадобиться добре просушений брус.
2. Перед монтажем слід обробити антикорозійним складом.
3. По перетинах та кутах – встановлюються посилені бруси (вертикально).
4. Кожен такий стовп повинен стояти кожен метр один від одного, не забуваючи залишати отвори для вікон.
5. Вся конструкція поєднується брусками, або дошками, і скріплюється за допомогою перемичок з бруса.
6. Таким простим образам збирається каркас з дахом.

Оздоблення - утеплення

1. В обробці використовують ОСБ плити.
2. Листи прикручуються за допомогою шурупів по дереву.
3. Проміжки стиків заповнюють монтажною піною.
4. Усередині обробка відбувається за таким же принципом з лише різницею: перед зашиванням вкладається утеплювач і пароізоляція.

Завершення

Після обшивки та утеплення можна приступати до розміщення меблів та додаткового обладнання.

Важливо! Меблі мають бути з вологостійких порід дерева. Як печі можна використовувати покупні електричні.

Підсумки

Саме будівництво самотужки – довгий, нервовий та сезонний процес. Найшвидше зібрати лазню на ділянці можна з пінобетону чи готового просушеного зрубу. Якщо працювати у чотири та більше руки, то вистачить і одного сезону на зведення фундаменту, стін та даху. Ну а зовнішня та внутрішня складова облицювання – другорядне питання.

Оптимальне поєднання за умовною характеристикою «Ціна-якість» стосується:

1. Побудови із сухої колоди (середній діаметр);
2. Лазні з червоної цегли (за умови нормальної внутрішньої обробки). Стійкість до займання;
3. Приміщень із бруса 15 Х 15, 20 Х 20, бажано сухого.

Порада! Плануючи закупівлю, план та пору року для будівництва, не поспішайте з розрахунком площі. Достатньо зрубу або кладки 4 на 4 метри для цілої родини, куди поміститися навіть мийна.

До уваги, лазні-бочки не береться до уваги, тому що це збірна конструкція, своєрідний тимчасовий варіант на кілька років.

Найкраще відео про будівництво лазні своїми руками

Матеріал Сергія Жорначука заслужено набрав понад 200 тисяч переглядів, тисячі лайків та схвальних коментарів. Відмінно змонтоване, змістовне, тямуще відео про будівництво лазні власноруч.