Скільки потрібно метрів профільної труби для теплиці. Будівництво теплиці з каркасом із профільної труби. Вибір профільної труби

Всі дачники мріють мати у себе на городі надійну теплицю, яка б прослужила дуже багато років. Тому хотілося б запропонувати гідну альтернативу заводським парникам, у яких буде набагато краще каркас.

Адже погодьтеся за рахунок її ви знімаєте з грядок добрий урожай. Також вона чудово захищає ваші рослини від несприятливих факторів довкілля, яких є дуже багато. Так ось, незабаром починається дачний сезон і треба буде висаджувати розсаду. Але, щоб це зробити, багато хто запитує: який матеріал краще для теплиці і як її зробити своїми руками? Так, звичайно в інтернеті можна знайти багато різних способів. Але все-таки вважаю найкращим варіантом, якщо хочете зробити її самі, це профільна труба та полікарбонат.

На сьогоднішній день найпопулярнішим вважається стільниковий полікарбонат. У нього чудова пропускна здатність сонячного світла, також чудово тримає тепло і дуже легкий для своїх розмірів. А найголовніше – не дуже дорога ціна, як у інших матеріалів з такими самими результатами.

Бувають різні види теплиць (двосхили, односхилі). Я ж у цьому розділі хочу розповісти, як зробити арочний тип парника. Тому, хто з вас має уявлення про виготовлення, той легко збере її.

1. Для початку необхідно визначитися з місцем. Ставиться вона так, щоб одна довга сторона дивилася на південь.

2. Починаємо загинати дуги, попередньо окресливши кожного краю профілю по метру. Потрібно це для того, щоб саме від цієї риси починати гнути трубу за допомогою трубозгинального інструменту. Але не забудьте відрізати від нього 10 см. для невеликого припуску та регулювання полікарбонату. Їх нам потрібно для 6 метрової теплиці 7 шт, а для 4 метрової 5 шт.

До речі, для економії я беру метал для конструкції 20х20 мм. Ви можете з таким перерізам застосувати для перемичок, а вже 40х20 гнути для теплиці.

3. Тепер виставляємо площину, де варитимемо торцеві частини. Вона має бути за рівнем, щоб не вийшла гвинтом.

4. Беремо два 6 метрового профілю і розрізаємо на 2 частини, щоб вони вийшли по 3 м і приварюємо до двох торцевих дуг з низу. А дві палиці, що залишилися, варимо, як стійки на низ і верх загнутої арки, але від середини основи потрібно відзначити по 40 см. в різні боки. Щоб було зрозуміліше, я намалював зразковий креслення переднього торця парника.

5. Наступним етапом вирізаємо та варимо перемички.

Не забувайте очищати шви, щоб при прикручуванні полікарбонату не пошкодити його.

6. Залишилося зварити лише двері і передній торець буде готовий. Відміряємо наш отвір, в даному випадку він у нас 80 x 1,85 і робимо її на 1 см менше. Тобто 79 x 1,84 см., відрізаємо з профілю спочатку 3 короткі, а потім дві довгі палиці.

Шви зварювати потрібно на прихватку, щоб двері при зварюванні сильно не повело. І ще намагайтеся користуватися косинцем для виставлення стійок та перемичок.

Після виставлення та прихватки петлі, можна глянути на відкриття.

8. Ваша передня частина готова, але щоб двері не виверталися в інший бік, потрібно приварити косинки по кутах у верхі та внизу.

9. Задню частину торця, робимо аналогічно, поклавши на передню частину і підібгавши їх між собою струбцинами.

Найголовніше не сплутати сторони дуг, які ви гнули, інакше після трубозгинального інструменту, вони можуть бути різні. Найкраще намітити та робити всі арки однією стороною.

10. Також замість дверей можна зробити з вікном, але це вже на вашу думку.

11. Коли все підготували та зробили, переходимо до місця, де будемо встановлювати парник. Робимо розмітку, щоб діагоналі збігалися і по кутах вбиваємо куточки приблизно на 2,5-3 метри, при цьому не забуваємо виставити їх за нівеліром або лазерним рівнем. Приварюємо до куточків передню та задню частину теплиці, а вже до неї приварюємо профіль 5,96 по всій довжині. Тоді довжина теплиці вийде рівно 6 метрів.

Куточок повинен опинитися всередині теплиці, щоб згодом не заважав полікарбонату.

12. Тепер унизу, де приварений метал, по всій довжині натягуємо шнурку та вбиваємо арматуру, у тому місці, де ставитимемо дуги. Такою ж дією вбиваємо, де стоять стійки дверей.

14. Відповідно, щоб торцеві при натяжці нитки не гнулися і стояли за рівнем, їх теж тимчасово підпираємо, доки не зваримо всі перемички.

15. Зварюємо перемички з обох боків, пересуваючи дуги до зварених перемичок, тоді всі вони будуть за рівнем.

16. Ось така конструкція має у вас вийти.

До речі, арки та перемички краще ставити по одній. Якщо встановити відразу всі, вони вигинаються і заважатимуть натягнутій шнурку.

17. Та й останнім етапом покриваємо її полікарбонатом. Спочатку розрізаємо лист на навпіл і накриваємо торці, зайве відрізаємо ножем.

18. Потім стеля листи по краях і в кінці закриваємо середину.

Ось у такий спосіб, була зроблена саморобна теплиця.

Виготовлення двосхилий теплиці за кресленням

Цей варіант теплиці трохи складніший, та й профільної труби піде більше. Така конструкція дозволяє вирощувати вищі рослини.

До речі, для стін та даху теплиці, краще купувати профіль 40х20, а для перемичок можна використовувати 20х20.

1. Перше з чого треба починати її робити, це з приблизного креслення.

Перед тим, як приварювати стійки до 6 м профілю, не забудьте виміряти діагональ.

3. У такий же спосіб робимо торцеві стіни, які з дверима та вікнами. При цьому зазор між стійками та дверима має бути 1 см.

4. Встановлюємо конструкцію на вирівняну (нівеліром) цеглу та зварюємо всі стіни між собою.

6. Варимо дах. За бажанням у ній також можна зварити пару вікон, для кращого провітрювання.

До речі, перемички краще робити через 50 см. щоб карбонат довше простояв і не лопнув під впливом снігових опадів.

7. І поступово встановлюємо її на стіни парника.

8. Зашиваємо нашу конструкцію полікарбонатом. Тільки не забудьте зачистити та пофарбувати труби теплиці. Всі торці проходимо клейкою стрічкою для герметизації.

Як бачите, складності у виготовленні ніякої немає. Вона виходить дорожчою за торгову, але зате надійнішою.

Відео теплиці з полікарбонату своїми руками

У цьому відео пропоную подивитись, як зробити саморобну теплицю? У чому її перевага і правильне розташування землі, з урахуванням легкого поливу.

Як бачите все легко та просто. А, як ви знаєте, незабаром настає сезон посадок і кращого варіанту теплиці, ніж з профільної труби і полікарбонату не знайти.

Як зробити арочну теплицю самостійно?

Хочу запропонувати ще один спосіб, як зробити арочну теплицю, але він, мабуть, найскладніший у виготовленні. У ціні також не з дешевих. У такій конструкції можна садити багато рослин на продаж.

1. Для початку буримо та заливаємо стовпчики 50х25 глибиною 1 м. по периметру. Робимо це за допомогою шнурки натягнутої по кутах. На них приварюємо накладні пластини. Вирівнюємо нівеліром однакову висоту.

Так як лист полікарбонату шириною 2,10 то стовпчики заливаємо на такій же відстані. На торцевих стінах можна залити довільно, тому що там із-за дверей інша конструкція.

2. Зверху накладних також по периметру укладаємо труби 40х20 і приварюємо до них. Тільки не забудьте перевірити діагональ основи теплиці.

3. Далі заготовляємо арки з 6-метрового профілю з жорсткістю з перемичок і основою. Для економії дозволяється зробити дуги таким способом, щоб після стики полікарбонату кріпилися на метал 40х60, а середина 20х20.

4. Встановлюємо на основу теплиці вертикальні стовпчики висотою близько 2 метрів з відстанню між собою 700 мм. На них приварюємо виготовлену арку.

5. Для жорсткості конструкція наварюємо перемички. Але робимо це не тільки по всій довжині вертикальних стійок, але й уздовж усіх наших ферм. Поєднуючи їх між собою.

6. Також варимо перемички між кутами основи арки та стійки.

7. Щоб конструкція не була хитка, потрібно по кутах приварити розкоси та залити фундамент по всьому периметру. Також для надійності в середині будівлі можна залити стовпи із заставними.

8. Тепер з одного боку торця варимо та встановлюємо двері, а з іншого вікна для вентиляції. Всю конструкцію фарбуємо у будь-який колір, який вам подобається.

9. Ось нарешті й дійшли до полікарбонату. Починаємо кріпити з даху. З'єднуємо листи між собою стикувальним профілем. Щоб легше було закрутити їх, користуємося двома дошками, на які можна покласти драбину і спокійно ходити нею.

10. Після арок зашиваємо торці та боки теплиці.

11. Ну і на завершення хотілося б надати креслення цієї чудо теплиці.

Сподіваюся з теплицями все зрозуміло, вибирайте будь-яку та будуйте. Гарного вам урожаю.

Профільна труба як матеріал виготовлення теплиці – це найкраще рішення, тому що в результаті виходить конструкція, що відрізняється високою надійністю та довговічністю на тлі інших подібних укриттів.

Якщо ви оберете деревину як матеріал виготовлення теплиці, то це призведе до деяких неприємних моментів. Наприклад, деревина схильна до гниття, а також вона деформується при нестачі або надлишку вологи.

Найчастіше при складанні теплиць із профільної труби віддають перевагу виробам, які мають прямокутний переріз. Така конструкція набагато простіше збирається, що так само стосується і процесу кріплення полікарбонату. При цьому профільна труба не виключає використання поліетиленової плівки під час монтажу теплиці. Єдине, що вона нестійка до впливу сонячного світла, вітру та морозу, тому її доведеться міняти щороку.

Теплиці, що мають трубний каркас, відрізняються варіативністю виконання:

1. Прямокутні, що характеризуються наявністю двосхилим даху.Зовнішній вигляд таких теплиць співвідноситься з формою заміського будинку. Їхня гідність - це великий внутрішній простір, що дає можливість вирощувати високі рослини в будь-якому місці теплиці, а не тільки в її центрі.
2. Прямокутні, що визначаються як тунельні.Мають плоский дах, забезпечуючи цим, з одного боку, економію профільних труб, які досить дорогі, з другого, визначаючи виникнення низки проблем. Наприклад, горизонтальний дах створює умови, коли сніг не може скачуватися з нього. Внаслідок цього тепло парника призводить до танення снігу, утворюється лід і виникає небезпека пошкодження полікарбонату через збільшення сили тиску.
3. Арочні, є найоптимальнішими з погляду витрати будматеріалів. У той самий час особливості конструкції вимагають наявність спеціальних трубогибов, з допомогою яких профільної трубі надається форма дуги.

Найбільшого поширення у плані збирання теплиць набули матеріали з перетином 20 на 20 мм і 20 на 40 мм. Другі в даному випадку мають неабиякий запас міцності, але відрізняються більшою масою і більш високою ціною.

У зв'язку з цим нерозумно збирати теплицю тільки із труб більшого розміру. Куди ефективніше використовувати їх лише для встановлення як стінових опор та монтажу крокв. Всі інші елементи теплиці можна зібрати з труби 20 на 20 мм.

Конструктивні елементи

Тепличні конструкції відрізняються одна від одної формами, матеріалами та технологіями. Переважно користуються популярністю теплиці, що мають один або два скати, форму намету або арки. З точки зору конструкції, тепличні споруди можуть виконуватися в стаціонарномувигляді, коли відсутня можливість їх демонтажу, і так званому мобільному, що допускає розбирання теплиці з метою її зберігання в будь-якому приміщенні взимку.

Що ж до конструктивних елементів, їх набір виглядає так:

1. Фундамент- Частина конструкції, що служить її основою, яка необхідна для надання стійкості за рахунок розподілу навантажень, що виникають. Для виготовлення фундаменту підходять різні матеріали, наприклад дерево або цегла. Оптимальний варіант зведення основи під теплицю - будівництво стрічкового фундаменту у вигляді єдиного моноліту, який повинен закладатися на глибину не менше 80 см, але з дотриманням того, що точка промерзання грунту буде вищою за цю позначку.
2. Каркас- Частина конструкції, що визначається як несуча, складання якої ведеться з використанням дерев'яних елементів і виготовляються з ПВХ або сталі. Міцність каркасу – стійкість усієї споруди. Залежно від обраного матеріалу проявляють себе плюси та мінуси цієї частини конструкції. Вибір дерева для виготовлення каркасу суттєво знижує складність монтажу, але обумовлюється таким недоліком, як невеликий термін служби. Навіть обробка деревини водовідштовхувальними складами мало сприяє довговічності каркасу на тлі подібної споруди зі сталі. У той же час сталевий каркас, хоч і відрізняється довгим періодом експлуатації та здатністю витримувати серйозні навантаження, але він піддається корозії.
3. Каркас із ПВХ– міцність, гнучкість, герметичність та безпека. Даний матеріал відрізняється більш високою ціною, порівняно з вже згаданими. Він дуже надійний, що забезпечують ребра жорсткості у вигляді арок, установка яких проводиться кожні 2 метри. В результаті виходить обтічна форма, що унеможливлює затримку атмосферних опадів на поверхні. Складання каркасу з профільної труби – це маловитратний у плані праці захід, який не вимагає використання спеціального обладнання.
4. Профільна труба- Міцний елемент конструкції, що забезпечує додаткові зручності, які проявляються в тому, що з його внутрішньої сторони можна кріпити підсвічування, систему поливу і т.д.
5. Покриття– захист від негативного впливу навколишнього середовища, матеріалом виготовлення якого зазвичай є скло, полікарбонат і плівка. Кріплення виготовляється на каркас теплиці. Оптимальним покриттям є полікарбонат, що є надійним бар'єром на шляху холодного повітря, але не перешкоджає проходженню сонячних променів. Покриття з цього матеріалу надає теплиці привабливого вигляду та забезпечує довговічність використання при відносно невеликих витратах на його придбання.
6. Фурнітура- Все те, що входить до складу системи кріплення. Її підбір залежить від конструкції теплиці та матеріалу покриття. Якщо передбачається використання полікарбонату, то для нього знадобляться термошайби, сполучні профілі та шурупи, необхідні для кріплення цього матеріалу до металу. Для скріплення листів полікарбонату застосовують спеціальний профіль. І якщо він алюмінієвий, це ідеальний варіант, але досить дорогий. Він оснащується гумовими ущільнювачами, що забезпечують необхідний рівень гідроізоляції.

Інструкція зі збору теплиці

У першому етапі монтажу передбачається підготовка фундаменту. Для цього можна використовувати цеглу, бетон чи інші подібні матеріали. У зв'язку з тим, що конструкція, що встановлюється, відрізняється невеликою вагою, достатня глибина заливки фундаменту становить від 20 до 30 см. Щоб було зручно надалі кріпити каркас, на етапі підготовки фундаменту потрібно закласти деталі для такого кріплення.

Етапи складання теплиці виглядають так:

1. Проводиться нарізка профілю для вертикальних стійок.
2. Стійки приварюються відповідно до креслення, дотримуючись вертикальності їх розташування.
3. Закріплюється верхнє обведення, що є трубою, яка проходить по верхах встановлених стійок.
4. Готуються деталі монтажу, які встановлюються між стояками.
5. Далі вони з'єднуються за рахунок встановлення поперечних перекладин.
6. На даху наварюються балки і кріпляться за допомогою поперечин.
7. Збираються та навішуються двері.

Наведений варіант монтажу теплиці не є єдино допустимим, оскільки існує безліч інших рішень. Наприклад, до цього процесу можна підійти з позиції окремого збирання великих частин теплиці, які потім встановлюються на місце. Для цього потрібно збирати землі цілі секції розміром від 2 до 3 метрів.

Увага! Складання частин теплиці на землі передбачає вибір максимально рівної поверхні, щоб унеможливити виникнення перекосу. При цьому секцію, що збирається, бажано періодичні прикладати до майбутнього місця установки, що необхідно для дотримання точності в розмірах.

До монтажу скатів можна підійти так само, тобто збирати їх окремо, а закріплювати між собою під час безпосередньої установки. Вибір конкретного способу монтажу більшою мірою залежить від того, скільки людей бере участь у збиранні теплиці. На підготовлені частини кватирки та двері бажано наварювати одразу.

Порада! Щоб підготувати п'ятикутну деталь, що є конструкцією стійок з дахом, можна взяти довгу трубу і зробити з одного боку кілька надрізів, а потім зігнути відповідним чином.

Теплиця аркового типу

Для складання аркового парника необхідний такий пристрій, як трубогиб, який дає змогу вигинати метал під потрібним кутом. Факт наявності цього пристрою бажаний, але необов'язковий, оскільки існує достатня кількість способів, що дозволяють обійтися без цього виду обладнання, наприклад:

• візьміть заготовку із труби;
• зробіть на одному боці неглибокі напили;
• Зігніть профіль на величину необхідного кута.

Порада! Для того, щоб було простіше згинати трубу і з метою отримання більш плавного вигину, робіть напили частіше.

Також доступний спосіб, що передбачає прожарювання заготовки піском. Цей прийом вважається народним, але дієвим. Прожарений пісок поміщається всередину заготовки, з обох боків якої встановлюються затички. Після цього труба гнеться відносно легко за рахунок виключно сили рук, тобто додаткові пристрої не передбачаються.

Підготовлені дуги кріпляться з дотриманням наступного порядку дій:

1. З закріплюється фронтальна дуга строго вертикально.
2. На фронтоні встановлюються дві стійки, що формують короб для дверей.
3. Також монтується наступна арка.
4. Бічні сторони арок скріплюються відповідними деталями.
5. Встановлюються дуги.
6. У верхній частині монтується труба, яка приварюється до кожної дуги.
7. Для надання більшої стійкості зібраної конструкції встановлюються додаткові деталі кріплення.

Увага! Оптимально, коли складання арочної теплиці починається з двох сторін, оскільки це забезпечує більшу стійкість конструкції.

Кріплення полікарбонату

Це буде останнім етапом. Для зменшення кількості надлишок цього матеріалу потрібна максимальна відповідність розмірів заготовок тому, що було промальовано на схемі. При монтажі полікарбонату слід враховувати наступні моменти:

• листи повинні укладатися так, щоб вгору дивилася та сторона, на яку нанесена плівка, оскільки тільки таке положення забезпечує захист від ультрафіолету;
• з метою виключення ймовірності попадання вологи всередину теплиці кріплення листів повинне проводитися за допомогою саморізів, оснащених прогумованим капелюшком;
• з'єднання листів здійснюється за допомогою металевих пластин, що мають невелику товщину;
• стики листів вимагають закладення за рахунок використання герметика або скотчу;
• після встановлення полікарбонату треба зняти плівку.

Посилення каркаса із профільної труби

Сьогодні ринок пропонує квадратні профільні труби, на поверхню яких нанесено полімер. Таке порошкове фарбування забезпечує додатковий захист, але вартість готового виробу збільшується приблизно на 20%. Тим часом, жодне подібне покриття не здатне надати теплиці додаткову міцність, необхідну в тих ситуаціях, коли виникають сильні навантаження, наприклад, в результаті снігопаду.

Для посилення каркаса теплиці потрібна наявність підпірок, що встановлюються під коник та бічні стінки. Монтаж таких елементів провадиться як усередині теплиці, так і зовні. Якщо покривний матеріал не демонтується на період холодів, можна обійтися дерев'яними підпірками, щоб виключити руйнування конструкції теплиці.

Вартість

Теплиця на основі профільної труби при висоті 2,1 м та ширині 3 м обумовлюється досить широким діапазоном цін, що залежить від довжини каркасу:

• 9000-20000 руб. – без полікарбонату;
• 15000 -30000 руб. - З полікарбонатом.

Креслення теплиць із профільної труби

Невдалі конструкції

Теплиця - чудова підмога у господарстві будь-якого дачника. Можливість виростити зелень і овочі на місяць, а то й на два раніше, ніж у відкритому ґрунті, виростити розсаду, зняти два врожаї за сезон і навіть виростити квіти на продаж - все це безперечно коштує зусиль, витрачених на будівництво теплиці. А з урахуванням розвитку ринку будівельних матеріалів її нескладно зібрати своїми руками. Прості в збиранні та зручні в експлуатації теплиці, каркас яких виготовлений з металевої профільної труби.

Профільні труби зазвичай виробляють із низьколегованої вуглецевої сталі. Вони можуть бути будь-якої форми, крім круглої, але в будівництві для зведення різних типів каркасів найбільш потрібні прямокутні та квадратні. Багатоступінчаста термообробка профільної труби гарантує надійність стикувальних швів та відсутність механічної напруги всередині. Таким чином, головна перевага профільної труби – висока міцність та довговічність матеріалу.

Такі конструкції не піддаються іржавінню та корозії, мають невелику вагу, але здатні витримати серйозне навантаження під час експлуатації. З ними легко працювати – різати чи зварювати, і вони недорого коштують. Цей вид матеріалів практично не має недоліків. Єдина складність у роботі - утруднене згинання. Профільні труби - найпоширеніший матеріал для будівництва своїми руками каркасів теплиць і навіть будинків.

Вибір розміру труб

У продажу є труби майже будь-яких розмірів. Самі виробники рекомендують використовувати для будівництва теплиць та парників профіль перерізом від 25 мм і більше – залежно від виду полікарбонату, яким буде обшитий каркас. Для основи теплиці доцільно використовувати труби більшого діаметра.Для вітростійкості і, особливо, снігостійкості, товщина металу повинна бути не менше півтора міліметра.

Креслення саморобних конструкцій (види)

Перший крок у складанні теплиці – докладна схема або креслення. За основу можна взяти креслення з Інтернету, але адаптувати їх до своєї ділянки. Кожен вид теплиць має свої креслення та особливості виготовлення. Найпоширеніший вид - двосхилий теплиця або ж будиночок. На другому місці за поширеністю – аркова форма.

Розміри будов зазвичай розраховуються, виходячи з довжини та ширини листів полікарбонату, які підуть на обшивку, таким чином, щоб не довелося відрізати та викидати великі шматки. Якщо не займатися вирощуванням овочів на продаж, то вистачає парника завширшки до трьох і завдовжки близько шести метрів. Оптимальний кут нахилу даху – близько 30 градусів. Виготовлення теплиці може тривати близько двох-трьох днів.

Зводимо каркас

Базовий набір інструментів для складання каркаса своїми руками - рулетка, рівень, болгарка (або ножиці по металу) та електричний шуруповерт. Для торцевих стінок рекомендується використовувати профілі 40 на 20 мм. Для прискорення робіт, і якщо ви впевнені у своєму кресленні та вмієте поводитися з металевими профілями, можна відразу нарізати всі деталі каркасу.

Якщо ж ні, то насамперед потрібно зібрати каркас задньої стінки теплиці. З огляду на креслення відрізати профіль потрібної довжини. Відрізки скріплюються шурупами, шурупами або клепками. Далі необхідно переміряти отриманий елемент каркаса за всіма параметрами - довжиною, шириною, діагоналями. Останній вимір принципово важливий - розмір діагоналей повинен збігатися. Аналогічно потрібно зібрати передню торцеву стіну та закріпити обидві стіни на підставі, регулюючи правильність установки за допомогою схилу.

Потім можна відрізати напрямні для бічних стінок. Тут достатньо використати трубу 20 на 20 міліметрів. Напрямні необхідно закріпити на підставі через кожні 50 сантиметрів. Завершує каркас бічних стін профіль, закріплений поверх паралельно нижній профільній. До неї кріпляться бічні напрямні та напрямні для даху. Ще одна напрямна кріпиться під ковзаном даху.

Відео «Як звести каркас»

У цьому відео можна побачити алгоритм дій під час озведення каркасу для теплиці.

Фундамент

Двосхилий теплиця - найпростіша у складанні своїми руками, але перше, що потрібно для неї зробити - підготувати фундамент. Він може бути дерев'яним, цегляним чи бетонним. Фундамент з бетону – найпростіший, але досить надійний. По периметру майбутньої теплиці потрібно викопати канаву завглибшки до тридцяти сантиметрів і завширшки близько 20 сантиметрів.

У землю потрібно вбити арматуру (можна відріз профільної труби), на яку будуть приварені відрізи профільної труби під основу теплиці. Досить це робити за метр-півтора. У кутах краще вбити не один відріз арматури, а два - на мінімальній відстані до кута. Нижній шар фундаменту складає дрібний гравій.

Перед закладкою бетону його потрібно утрамбувати своїми руками і фінальна висота гравійного шару має становити не більше 5 сантиметрів. Поверх цього шару заливається бетон. Після висихання бетону необхідно приварити до арматури профільну трубу 40х20 мм.

Як зігнути труби

Одне з головних питань при складанні двосхилий теплиці - відрізати або згинати профільну трубу в місці переходу стін у дах.
Перед тим, як згинати трубу, потрібно ще раз перевіряти ще раз креслення і переконатися, що кут згину підібраний правильно. Для того, щоб зігнути трубу своїми руками, її потрібно надрізати болгаркою у місці передбачуваного згину.

Після такої обробки труба гнеться досить легко. Далі місце згину потрібно зварити. Також у мережі можна знайти поради щодо згинання профільних труб за допомогою піску або води. І третій варіант – скористатися трубогибом, але це додаткові витрати.

Зварювання теплиці із металевих труб

Як вже згадувалося вище, для закріплення каркаса до фундаменту чи згинів труб потрібне зварювання. Це найпростіша причина, чому для спорудження теплиці може знадобитися зварювальний апарат. У тому випадку, якщо планується виготовлення круглорічної капітальної теплиці, з'єднувати частини профілю краще не шурупами, а також зварюванням. Зібраний каркас теплиці готовий обшивають листами полікарбонату або плівкою.

Відео «Як виглядає готовий каркас для теплиці»

У цьому відео показано, як виглядає готовий каркас для теплиці із профільної труби.

Будуємо будинок - починаємо з креслення, будуємо гараж - спочатку проект і креслення. А чим гірша теплиця, це така ж будова, як і будь-яка інша? Тому креслення в даному випадку є обов'язковим, до того ж хочемо відкрити вам один секрет – профільні труби застосовуються саме для будівництва стаціонарних теплиць.

А тому краще один раз все продумати зобразити графічно та побудувати за запропонованими кресленнями, ніж потім переробляти, підганяти загалом доплачувати за власні помилки та промахи.

Що враховуємо під час проектування

Схема теплиці із профільної труби повинна враховувати наступні моменти:

• Матеріал, з якого буде зводитися кістяк споруди. Сюди можна додати матеріал, який піде на укриття самого парника;

Інформація!
Забігаючи вперед, хочеться сказати, що профільний виріб передбачає покриття полікарбонатними листами або склом, прикриття відбувається вкрай рідко.
По-перше, труба – це серйозна конструкція, а каркас з неї виходить потужний та нерозбірний.
Каркас залишається на зиму на своєму посту, а ось плівку необхідно знімати; по-друге, плівкове покриття недовговічне і більш розумно використовувати його з легшими матеріалами, наприклад, з ПВХ трубами або арматурними прутами, (ціна яких буде явно нижчою від ціни базових виробів).
Але якщо ви використовуєте плівку влітку, металеву основу краще закрити, або газетами, або матер'яною основою, щоб уникнути температурного впливу розігрітого металу на досить тонке плівкове полотно.

• Вид каркасу. Проекти теплиць із профільної труби пропонують, як мінімум, п'ять видів каркасів;
• Вид фундаменту. Є три базові види, хоча саме для каркасів з профільного матеріалу кращими будуть стрічка або палі з ростверком.

Цікаво знати!
Фундаменти ми, звичайно, розберемо, але хочеться сказати, що основа у вигляді дерев'яного короба для металевих каркасів у вигляді профільних виробів практично не використовуються, вкрай рідко застосовується дерев'яний короб для каркаса з труби 20х20 мм, але це більше виняток, ніж правило.

Якщо з матеріалами все зрозуміло, займемося конструюванням

Аркова конструкція – найпопулярніша.

А ось креслення теплиць із профільної труби бувають п'яти видів:

1. Арочні конструкції. Напівкруглі скати дахів хороші, але тільки виріб 20х40 зігнути дугою досить проблематично, швидше за все, цю послугу доведеться замовляти і оплачувати окремо.
2. Двосхилі скелети - хатинка з прозорими дахом та стінами, от і весь проект теплиці з профільної труби.
3. Будова з багатокутним дахом. Креслення теплиці з профільної труби передбачають максимально наблизити конструкцію даху до напівсфери, причому без вигинів матеріалу. У цьому випадку скат даху складається з п'яти фрагментів.
4. Пристінний кістяк. Ця конструкція передбачає влаштування стаціонарних теплиць та зимових садів. І хоча сам каркас досить простий по відношенню до своїх побратимів, але трудовитрат на зведення такої теплиці буде набагато більшим, оскільки найчастіше це стаціонарна теплиця цілорічного використання з усім, що з цього випливає.
5. Пірамідальна форма. Креслення каркаса теплиці з профільної труби передбачає форму двох пірамід з'єднаних між собою в основах, при цьому нижня піраміда зрізана на 2/3. Це досить цікава, але поки що експериментальна форма теплиці.

Каркас встановимо на основу, важливо на яку

Для установки остова необхідні опори, причому, чим серйозніший каркас, тим міцніше фундамент.

Для більш важкого каркасного скелета, зробленого з труби 20х40 мм, застосовні два види фундаменту:

• Монолітний стрічковий. Це досить міцний фундамент, здатний мертве утримувати і потужніші конструкції, ніж трубний скелет. При зведенні необхідно пам'ятати про наступні правила: фундамент для цілорічного використання повинен бути не менше 20 см шириною і глибиною на глибину промерзання грунту, обов'язково утеплений.
  Сама стрічка для фортеці армується, при цьому армування в кутах посилюється додатковими металевими штирями або елементами, вся армувальна команда скріплюється один з одним, утворюючи об'ємний скелет. Стрічка виходить із землі, утворюю цоколь, мінімум на 30 см;

• Палі. Можуть бути і залізобетонні монолітні, і цегляні збірні, а також металеві, які встановлюються за допомогою спеціального обладнання. Кожен елемент зводиться за принципом по одній в кутах і далі через кожні 1.5-2 метри.
  Усі палі з'єднані між собою ростверком, який може бути виконаний у вигляді дрібнозаглибленої стрічки фундаменту, а може бути у вигляді металевого швелера. Стикування металевого остова та бетонної основи відбувається за допомогою анкерних кріплень, метал з металом можна кріпити за допомогою зварювання, а можна за допомогою болтів.

Порада!
Незалежно від того на яку основу ви встановлюєте кістяк між основою і конструкцією необхідно встановити гідроізоляцію.
Можна використовувати руберойд та бітум, розігрітий для вологого стану, для стрічкового фундаменту зібраного з цегли або залізобетонної поверхні.
Металевий швелер або широку квадратну трубу необхідно додатково покрити антикорозійним складом, а потім просто настелити руберойд.

• Для легких конструкцій можна використовувати дерев'яні брусові кістяки, а можна як основ використовувати самі вироби, що відходять на 50 см і є продовженням основних вертикальних каркасних ребер, які прикопують у землі.

На закінчення

Будь-яка конструкція збирається своїми руками і досить швидко, повозитися, можливо, доведеться з фундаментом, але все залежить від того, як ви збираєтеся експлуатувати свою будову, ось і вся інструкція. (Див. також статтю ). Відео у цій статті також підготувало свій погляд на тему.

Існує чимало різновидів теплиць. Одні виробляються з дерева, інші – з полікарбонату тощо. На особливу увагу заслуговують конструкції, створювані з металевого профілю (труб). Саме такий матеріал здатний прослужити тривалий час, витримуючи сильні руйнівні дії.

Особливості та види

Саморобні парники зазвичай виконуються в одному з трьох варіантів:

• що прибудовуються до будинків (покрівля може односхилим або овальним, без вираженої симетрії);
• відокремлені арочні споруди;
• теплиці «будиночком», оснащені двосхилим покрівлею.

Типова величина складових частин визначає найпоширеніші габарити будівель: 3, 4, 6 або 12 м за довжиною, від 2 до 6 м за шириною. Найзручніші габарити для пари паралельних грядок – 3х6 м, для трьох грядок – 3-12х4-6 м.

Плюси і мінуси

Теплиця із профтруби має п'ять сильних сторін:

• конструкція довго слугує;
• блоки закріплюються досить легко;
• складання відрізняється легкістю та зручністю;
• будівництво можна виконати в будь-якій конфігурації, що сподобалася;
• покриття, що наносяться, дуже різноманітні.

Щодо недоліків, то зігнути профіль досить складно.Вирішення проблеми таке: згинають одну з труб, наповнену піском, намагаючись надати їй максимально точну форму, і застосовують її як шаблон.

Вибір профілю та форми конструкції

При виготовленні квадратної або прямокутної труби можуть використовуватись:

• гаряча деформація;
• холодна деформація;
• електрозварювання;
• електрозварювання у поєднанні з холодною деформацією.

Щоб виготовити арки, вам знадобиться профільна труба 20х40 (по 10 штук), приблизної довжини 580 см. Є два варіанти: або одразу запросити нарізку до потрібної величини, або купити звичайні моделі розміром 6 м. Для аркових споруд варто брати матеріал перерізом 4х2. Перемички будуються із металу 2х2 (довжиною 67 см).

Офіційні вимоги до профільної труби встановлені ГОСТ 8639-82 та 8645-68. Існують варіанти на основі різних металів, найчастіше будівельники віддають перевагу сталі із зовнішнім антикорозійним шаром. Оптимальне зміцнення досягається за рахунок чотирьох ребер жорсткості, що приймають максимальну частину навантаження.

Оцинкована профільна труба повинна мати спеціальний шар і всередині, і ззовні.Відрізнити якісний матеріал нескладно – він має бути досить легким. Зроблений з нього каркас нескладно перемістити в інше місце або перевезти машиною. Завдяки солідному захисному покриттю ризик корозії виявляється мінімальним.

Якщо потрібна гарантія підвищеної механічної стійкості конструкції, беруть профільну трубу оцинковану з додатковим посиленням. Такий матеріал спокійно переносить тиск 90 кг на 1 кв. м. Відповідно до положень ГОСТ, подібні конструкції можуть бути до 20 або навіть до 30 років. Навіть якщо оцинкований шар зазнає згинання, на ньому з'являться вм'ятини та інші дефекти, але покриття майже напевно залишиться цілісним на довгий час.

Щоб виготовити каркас із незахищеної труби, використовується зварювання. Оцинковані елементи зв'язуються болтами, спеціальними деталями стикування або куточками. Використовувати металеві елементи великого діаметра не надто практично, тому що вони надмірно важкі та незручні.

Проект та підготовка

Креслення зазвичай складаються за стандартними розмірами – від 300 до 1200 см. Рекомендується з'ясовувати цей показник у виробників або продавців, щоб не переплачувати за зайвий матеріал і не залишати обрізків.

На планах слід чітко відображати:

• основа;
• спрямовані вертикально стійки;
• покрівлю;
• верхню обв'язку;
• двері;
• вікна та кватирки;
• розпірки.

При складанні проекту варто звернути увагу до рівня освітленості. Будь-яка теплиця має бути спрямована строго на південь. Допустимий перепад поверхні становить максимум 100 мм. Відповідно до схеми проводиться розмітка створюваної споруди. Для цього використовуються коли та мотузка. Якщо перевіряти намічені лінії з діагоналі, можна зробити все досить рівно.

Зовсім не обов'язково використовувати всі профілі з перетином 40 на 20, 20х20 або 40х40 мм.Такі елементи завдяки відносно товстому корпусу (від 0,2 см) досить міцні. Горизонтальні стяжки можна робити із профілю перетином від 1 до 1,5 мм, тому що виняткові показники не потрібні.

При розрахунку висоти будівлі орієнтуються насамперед зростання власника дачі чи заміського будинку. Зазвичай виходять з того, що стеля слід робити на 0,3 - 0,4 м вище, ніж парник, тому значення можуть коливатися від 190 до 250 см.

Підрахунок розмірів має ще одну тонкість – пристосування до оздоблювального матеріалу.Коли каркас обтягують плівкою, це не має великого значення, а при використанні полікарбонату важливо домагатися, щоб розмірів матеріалу вистачило для накриття всієї висоти без зрізання або добавки. Типовий лист стільникового полікарбонату має довжину 6 м. У випадку з арочним парником потрібно застосовувати формулу для обчислення довжини кола. Варто врахувати, що висота 2 м зазвичай виявляється надмірною, а ось 190 см - підходить практично ідеально.

При підготовці до будівництва двосхилий збірної теплиці рекомендується враховувати властивості ґрунту. Найкращі результати досягаються при монтажі на сухих ділянках, оскільки при всій захищеності конструкцій, що несуть, краще не піддавати їх суворим випробуванням. Піщаний ґрунт перевершує глинисту, оскільки не так сильно заболочується.

Найбільш довгу сторону конструкції намагаються спрямовувати на південь, так усередину проникатиме максимум сонячного світла. Зберігати тепло всередині теплиці та полегшувати пересування нею допомагає розміщення дверей у торці.

Як показує практика тисяч садівників, дверцята слід робити завширшки хоча б 0,7 – 0,8 м. Що стосується висоти, вона визначається загальними габаритами споруди. Якщо намічено побудувати капітальний парник, своєрідний тамбур або коридор вигідний з двох причин: він утворює додатковий прошарок повітря (тепловий бар'єр) і може використовуватися як місце зберігання інвентарю. При відкритті дверей цей шлюз зменшить втрати тепла.

Спорудження фундаменту

Парники з профільних труб відрізняються легкістю, проте ця перевага часто обертається серйозною проблемою, адже зламати таку конструкцію зловмисникам або поривам вітру не складно. Виходом виявляється виготовлення фундаменту стрічкового чи стовпового типу (його вибір визначається структурою ґрунту). У будь-якому випадку до початку будівництва ділянку ретельно очищають від забруднень, забирають верхні шари землі. Потім роблять розмітку, набиваючи по периметру створюваної конструкції дерев'яні кілки, що служать для утримання мотузки.

Потім можна зводити сам фундамент. Якщо особливі антивандальні характеристики не важливі, а також немає загрози сильного вітру, можна обмежитись стовпчастою конструкцією на основі азбестоцементних труб.

Процес роботи включає кілька етапів.

• Землю свердлять із строго певним кроком. Діаметр кожного отвору повинен дозволяти трубі вільно зайти всередину без припасування.
• Після розміщення опор в отворах зовнішні проміжки заповнюються будь-яким ґрунтом, який слід ущільнити.
• Внутрішню частину труби заповнюють цементом, домагаючись відсутності порожнин.
• Зверху вводять пластину з металу або заздалегідь відрізаний фрагмент арматури (це буде зчеплення фундаменту та каркасу саморобної теплиці).

Складання каркасу та обшивка

Дуги найкраще створює трубогиб. Ручна робота в цьому випадку не просто складна, вона ще й не дає змоги отримати необхідну точність. Складання корпусу починається з торців споруди. Відрізки труб зв'язують зазвичай зварюванням з використанням трійників і куточків, якщо потрібно досягти найвищої міцності. А ось коли поставлене завдання зробити своїми руками розбірну теплицю, потрібно використати сполучні муфти. Завершальним етапом є покриття корпусу теплиці полікарбонатом.

Для фіксації листів використовують шурупи з термічними шайбами., які заважають проникненню води в осередки речовини. Самі осередки повинні ставитися під кутом або по вертикалі, оскільки в горизонтальній площині волога застоюватиметься і псувати матеріал.

Теплиця у вигляді «будиночка» з повноформатною двосхилим покрівлею повинна бути оснащена як вхідними дверцятами, так і кватирками. Мініатюрний парник арочної конфігурації фахівці роблять лише з одними дверима, без вентиляційних продухів.

Перевагою форми арки є те, що така теплиця дуже стійка та практична.Аеродинамічна якість конструкції дозволяє їй ефективно переносити потужні пориви вітру, уникати накопичення снігу та льоду. Проблема може лише в тому, щоб правильно зігнути профільні труби. Крім використання трубогибу та звернення до професіоналів можна також застосовувати простіші інструменти, у тому числі радіусний шаблон.

Гнути профіль без нагрівання можна з добавкою наповнювача, хоча для елементів тонше 1 см це не обов'язково. Якщо все ж таки використовуються відносно товсті складові частини, додавання піску або каніфолі помітно полегшує роботу, таким чином загнути товсту трубу стає простіше і швидше. Частина домашніх майстрів використовує пружини великого діаметру, які можна ввести у порожнину профтруби. Механічні властивості такого помічника забезпечують згин без зміни перерізу профілів на всьому протязі труби.

Ще один спосіб надати заготівлі потрібну форму - це згинальна плита з виконаними в ній отворами.Виїмки служать для розміщення лозин, які виконають роль упору. Поставивши трубу між парою прутів, введених у плиту на потрібній відстані один від одного, профіль починають загинати, поступово переміщуючи зусилля від середини шматка металу до його периферії. Виконати роботу подібним чином цілком можливо, але вона виявиться дуже важкою, а результат залежатиме від докладених зусиль.

Дуже товсті труби правильніше згинати після попереднього нагрівання. Забезпечити рівномірний згин допомагає заповнення профілю ретельно просіяним піском. Оскільки працювати має бути з нагрітим металом, необхідно одягати захисні рукавички. Також важливо подбати про безпеку джерела вогню.

Послідовність дій така:

• створюють пірамідальні дерев'яні заглушки (їх довжина в 10 разів більша за ширину підошви, в найширшому місці повинні вільно входити дві труби);
• у заглушках роблять жолобки, покликані виводити назовні гарячі гази;
• обпалюють необхідну ділянку профілю;

• наповнювач звільняють від дуже великих частинок (що віддруковуються на поверхні) і від зовсім дрібних (вони можуть вплавитися в метал);
• пісок піддають прожарювання при температурі 150 градусів;
• на один бік труби ставлять герметичну пробку, що не має виїмок;

• з протилежного напрямку всередину профільної труби потрібно ввести вирву, за допомогою якої можна дозовано помістити в порожнину прожарений пісок;
• стінки простукують (відгомін має бути приглушеним);
• після заповнення труби піском використовують другу заглушку;

• точка згину позначається крейдою, відрізок ґрунтовно закріплюють у лещатах після накладання на шаблон;
• зварна труба повинна згинатися з розміщенням місць з'єднання збоку (гнути за напрямом зварних швів не слід);
• прогрів по лінії розмітки повинен відбуватися до червоного;
• надавши металу м'якість, його згинають одним вивіреним рухом.