Порядок кріплення водостічної системи. Установка водостічної системи на даху: комплектуючі та етапи робіт, фото. Встановлення жолобів на вагонку чи сайдинг

Призначення даху над будинком не треба пояснювати. Одна з функцій – захист горища чи мансарди від опадів, тобто. від затікання води. Але, стікаючи по скатах покрівлі, вода неминуче потрапляє на стіни та фундамент. Внаслідок цього дуже швидко руйнуються несучі елементи конструкції будівлі.

Уникнути руйнівної дії води можна за допомогою установки водостічної системи покрівлі. Перш ніж приступимо до майстер-класу з монтажу водостоків, небагато теорії.

Види водостічних систем

Система водостоків має дві ознаки класифікації, якими визначається технологія її монтажу:

1. За способом виготовлення – саморобна, промислова.

Кустарного виробництва, тобто. саморобний водосток з даху. На користь цієї системи говорять такі факти, як можливість зробити гарний та незвичайний водосток своїми руками. Виготовлення саморобної системи не пов'язане із значними витратами. Крім того, її можна монтувати за зручною для користувача схемою. Безумовний недолік необхідності постійного обслуговування, оскільки водостоки зазвичай роблять з оцинковки, яка швидко прогниває. Серед умовних недоліків – складність стикування окремих елементів та посередній зовнішній вигляд.

Заводського виробництва (фабрикова). Цей спосіб передбачає витримування всіх стандартів та параметрів. Тобто, за потреби можна без проблем стикувати різні елементи з різних поставок одного виробника.

2. За застосовуваним матеріалом - пластикова, металева.

За способом установки виділяють клейову систему (монтаж відбувається з використанням клею) і безклеєву (монтаж на гумах ущільнювачів).

Переваги пластикових водостоків:

несприйнятливість до ультрафіолету. Якісна пластикова водостічна система не вигорить протягом усього терміну експлуатації;

не схильні до корозії;

клейова система не вимагає догляду, оскільки використовується метод «холодного зварювання», в ході якого з'єднання елементів відбувається на молекулярному рівні;

міцність;

мала вага;

робочий температурний режим -40 ° С +70 ° С;

простота монтажу;

наявність різної колірної гами;

велика різноманітність комплектуючих елементів дозволяє створити водостічні системи потрібної конфігурації, що робить її незамінною при монтажі на ламані покрівлі.

Недоліки водостоків із ПВХ:

пластик може зруйнуватися від механічної дії. Тому такі системи не можна встановлювати на висотних будинках. Водостічна система із пластику монтується тільки на малоповерховий приватний будинок;

ремонтне непридатність. Зруйнований елемент неможливо відновити;

пластикова система водовідведення з гумами ущільнювачів вимагає періодичної заміни ущільнювачів, що тягне за собою розбирання/складання елементів;

Високий коефіцієнт лінійного розширення.

Водостічна система з металевого профілю має кілька різновидів: оцинкована, мідна, оцинкована з полімерним покриттям (забарвлена). Основна відмінність між ними: вартість та тривалість експлуатації. Зовнішній вигляд подано на фото.

Переваги металевих водостоків:

міцність;

надійність;

витримують значні снігові навантаження та інші дії зовнішнього середовища;

не підтримують горіння;

робочий температурний режим -60 ° С +130 ° С;

стабільність розмірів.

Недоліки водостоків із металу:

висока вартість;

значну вагу всієї системи;

складність монтажу;

малий вибір кольорів;

поява іржі при пошкодженні захисного шару (виняток - ринва з міді);

незначна кількість елементів робить її придатною тільки для монтажу на даху, що мають кути 90°.

Яка водостічна система краща, пластикова або металева, важко відповісти однозначно, все залежить від конкретних умов експлуатації та інших факторів. У будь-якому випадку вибір водостічної системи повинен базуватися на показниках якості, а не ціни.

З позиції цієї класифікації і розглядатимемо, як правильно змонтувати водостісну систему своїми руками.

Монтаж водостічної системи - інструкція

Як і будь-який будівельний процес, технологія монтажу водостоків включає підбір системи, матеріалу і розрахунків.

Є кілька варіантів водостічних систем залежно від їхньої пропускної спроможності. Наприклад, 100/75, 125/90, 150/110. Таке маркування показує співвідношення діаметра труби та жолоба. Наочно система круглого перерізу 125/100 та квадратного перерізу – на фото.

Порада. У кожного виробника свої розміри ринв, труб. Їх конфігурація також різна. Тому, навіть не намагайтеся зіштовхувати системи різних виробників.

Така різноманітність систем потрібна для того, щоб кожен користувач міг вибрати ту, що відповідає його потребам.

Вибір водостічної системи

Щоб правильно підібрати систему відведення води потрібно:

ознайомитись з максимальним рівнем опадів у вашому регіоні;

розрахувати площу ската (S). Не всіх, а найбільшого за розміром. Саме його розмір буде визначальним для вибору ринви

S = (А+В/2) x

Нюанс. Для плоских покрівель (кут ухилу не перевищує 10°) формула набуває вигляду
S = А х С

З цих вимірів вибрати у таблиці необхідну систему.

Після того, як система обрана, потрібно визначити вид і розрахувати кількість матеріалів. Для цього підготуємо креслення чи схеми площин з розмірами. Вони спростять розрахунок і потім і монтаж водостічної системи.

Розрахунок водостічної системи

Проілюструємо на прикладі будинку, як розрахувати кількість матеріалів для влаштування водостічної системи.

Жолоб водостічний - напівкруглий (напівкруглий переріз) і прямокутний (прямокутний переріз).

Призначений для збирання опадів (дощової та талої води) з покрівлі.

Довжина ринви 3-4 м. Закріплюється за допомогою гаків та кронштейнів, які встановлюють кроком 60-90 см із забезпеченням ухилу ринви водостоку не менше 1 см на кожні 3-4 метри.

Їх кількість у метрах погонних дорівнює периметру основи покрівлі. Тобто, довжина всіх поверхонь, на які монтуватиметься жолоб. Розміри ринви - продаються поштучно по 3 і 4 м.п.

Для будинку розміром із нашого прикладу знадобиться 3-х метрових жолобів – 10 шт. 4-х метрових – 1 шт.

Нюанс. Усі розміри округляйте до цілої довжини ринви. Чим менше з'єднань, тим простіше, надійніше і дешевше в результаті вийде монтаж.

Кути ринви водостічного (зовнішні (зовнішні) та внутрішні, 90 і 135 градусів).

Кутовий жолоб призначений для зміни спрямування (розподілу) потоків води. Спосіб монтажу: кріпиться на зовнішніх та внутрішніх кутах покрівлі.

Нам знадобиться 4 зовнішні кути і 2 внутрішні, всі з кутом 90 градусів.

Якщо будинок або котедж має гострі або тупі кути, потрібно вибирати ту систему, в якій такі кути існують.

Порада. З пластикового жолоба різноманітні кути можна зробити, вирізавши частину жолоба та з'єднавши половинки під потрібним кутом. З'єднуються деталі з використанням клею – холодного зварювання.

Водостічні вирви, з'єднувачі, заглушки ринви.

Для нашого прикладу – 4 воронки, 2 заглушки. З'єднувач може бути - 5 або 17. Залежно від особливостей монтажу конкретної системи. У більшості водостічних систем кріплення кутів проводиться безпосередньо до ринви. Але в деяких – із застосуванням з'єднувача.

У системах водовідведення, де установка проводиться із застосуванням клею, потрібно використовувати звичайні з'єднувачі та компенсаційні.

Компенсаційний встановлюється за довжини даху понад 8 м.п. Його монтаж провадиться без використання клею. Такий з'єднувач має компенсувати лінійне розширення жолоба при нагріванні/охолодженні. Для нашого прикладу знадобилося б 4 звичайні з'єднувачі та один компенсаційний.

Порада. Одна вирва приймає воду з 10 м.п. жолоби. Якщо довжина стіни більша – потрібно ставити дві воронки. У прикладі ми так і зробили. При цьому відстань між двома сусідніми лійками не може перевищувати 20 м.п.

Гаки кріплення ринви.

Гаки можуть бути довгими та короткими. Перші призначені для підвісу жолоба на крокви та кріпляться до встановлення покрівельного матеріалу. Другі (короткі) застосовують для кріплення жолоба на лобову дошку, відповідно, можлива установка на готовий дах, тобто. покриту покрівельним матеріалом.

Гак кріплення жолоба встановлюється з проміжком в 60 см. При цьому обов'язковою є установка біля кутів, воронок, заглушок та в місцях з'єднання. У нашому прикладі – 68 гаків.

Водостічні труби (для вертикального зливу), кріплення/кронштейни труб.

Труба може бути круглого та прямокутного перерізу. Призначений для вертикального стоку води.

Кронштейн труби призначений для кріплення труби до стіни. За способом установки розрізняють «на камінь» (для закріплення на цегляній, кам'яній або бетонній стіні. Фіксація за допомогою металовиробу) і «на дерево» (для закріплення на дерев'яних стінах (брус, колода, ОСБ). Фіксація за допомогою саморізів).

Кількість труб визначається кількістю воронок. У прикладі воронок 4, значить місць установки труб також 4. У м.п. їхня довжина дорівнює сумарній довжині всіх стін, уздовж яких планується установка. Труби також продаються завдовжки по 3 та 4 м.п. Округлювати потрібно у велику сторону, оскільки стики на трубі також небажані. Тобто. якщо у вас висота будинку 3,5 м потрібно купувати 4 м трубу. 0,5 піде у відхід чи інші потреби.

Кріплення труби встановлюється через кожний метр. При цьому біля колін їхнє встановлення обов'язкове.

Коліно труби, злив (коліно стоку).

Якщо конструкція будинку подібна до представленої на фото, то на кожен стояк (у нас їх 4) потрібно по два універсальних коліна (разом 8) і один слив (разом 4).

Відстань L вимірюється оскільки показано малюнку.

Матеріал підготовлений до сайту www.сайт

Нюанс. вносить деякі корективи до розрахунку водостічної системи. Висота атикової стіни впливає на кількість та встановлення жолобів. Схеми нижче показують, що необхідно враховувати при розрахунку.

Монтаж водостічної системи із пластику (ПВХ)

1. Встановлення вирв водостічних (покрівельних, зливових, водоприймальних) на покрівлі.

Найближчі до лійки гаки кріплення ринви встановлюються на відстані 2 см від неї. Вони є власниками.

Порада. Кут нахилу по відношенню до вирви - 2° або 3-4 мм. на 1 м. Перевіряти нахил зручно за допомогою капронової нитки.

При довжині стіни від 10 до 20 метрів доцільніше встановлювати жолоб методами:

Простий ухил (прямий) - лійка встановлюється наприкінці ската.
Подвійний ухил: від середини або до середини.

У першому випадку середній жолоб опиняється у найвищій точці, і вода рухається до вирв, що розташовані по кутах будівлі. У другому випадку, у найвищій точці виявляються два крайні жолоби і вода рухається до вирви, розташованої посередині між ними. Якщо довжина ринви перевищує 22 метри, встановлюється три воронки або потужніша система.

3. Монтаж з'єднувача жолоба звичайного та компенсаційного (за потреби).

З'єднувачі ринв встановлюються між кронштейнами. На рівній відстані від них.

4. Розрізати жолоб на заготовки потрібної довжини. Місце різання бажано зачистити.

5. З'єднання ринв з лійкою. Жолоб укладається на кронштейни, що примикають до вирви з урахуванням лінійного розширення пластику.

Отвір під вирву можна висвердлити в потрібному місці жолоба використовуючи коронку.

Деякі виробники маркують вирви таким чином, щоб спростити монтаж. Тобто, на борту вирви вказана шкала температур. Звірившись із температурою за бортом, жолоб встановлюється на потрібній позначці.

У клейових системах, лійка це один із елементів, при встановленні яких клей не використовується.

Якщо передбачено, у місці примикання жолоба та лійки, встановлюється ущільнювальна гумка.

При укладанні ринви з'єднувач потрібно намазати клеєм або ущільнити місце стику резинкою.

Компенсаційний з'єднувач вмонтовується без використання клею.

Нюанс. Щоб вода стікала в заданому напрямку на кінці зливальної труби, краще зробити «сльозинку».

7. Монтаж кутів та заглушок для жолоба виконується за тією самою схемою.

І кут, і заглушка монтуються з використанням клею або гумок ущільнювачів.

8. Кріплення хомутів та монтаж водостічних труб.

На розрахунковій відстані висвердлюються отвори під кріплення хомута.

Монтаж труби починається з установки коліна (за потреби) або труби у вирву.

Клей або гумовий ущільнювач є обов'язковими.

Нюанс. Нижня труба заводиться у верхню із зазором 2 мм. (Компенсація лінійного розширення).

Труба кріпиться до стіни за допомогою хомута. Який встановлюється у висвердлені заздалегідь отвори.

За потреби монтується система розгалужувачів (трійників).

Відлив потрібно змонтувати так, щоб вода з нього не руйнувала фундамент будинку. Наприклад, відлив відводить воду в канал дренажної системи або прямо в дренажний колодязь.

Монтаж пластикової водостічної системи.

Монтаж металевої водостічної системи

Покрокове керівництво, інструкція зі встановлення водостоків для даху з металопрофілю своїми руками.

1. Встановлення двох крайніх кронштейнів.

Їх можна встановлювати на кроквяну систему або на карнизну планку (лобову).

Порада. Для нормального відтоку води з покрівлі, кут нахилу ринви у бік вирви повинен становити 3-4 мм на 1 м.

Монтаж кронштейна виконується на три самонарізи.

При довжині стіни понад 10 м виконується простий (прямий) ухил. Якщо довжина більше 10 м – подвійний.

2. Розкрий жолоби.

Місце пила зачищається напилком.

Порада. Рух пилкою здійснюється у напрямку «від себе».

3. Вирізка отвору під лійку.

Порада. Діаметр отвору повинен бути трохи більшим, ніж діаметр воронки.

Застосовується на промислових, житлових та громадських будинках для організованого відведення води з покрівель.

Водостічна система з діаметром труби 150 мм дозволить відвести дощову воду зі 117 квадратних метрів скату. Значно зменшиться кількість труб на фасадах будівель. Утримувачі жолобів монтуються з відривом не далі 0,7м, тримачі труби - далі 2 м друг від друга.

Водостічна система з діаметром труби 100 мм дозволить відвести дощову воду з 52 квадратних метрів скату. Утримувачі жолобів монтуються на відстані не далі 0,9 м один від одного (розрахункова відстань - 0,75 м), тримачі труби - не далі 3 м один від одного (наприклад, на трубу довжиною 5 м необхідно 3 тримача, для труби довжиною 3 м достатньо двох.

У разі загрози промерзання ринви рекомендується використовувати системи підігріву жолобів і труб.

При площі водозбору менше 30 кв.м на одну ринву можна монтувати з нульовим ухилом, при більшій площі водозбору ухил жолобів може бути до 5%.

1 - Заглушка ринви
2 - Утримувач ринви
3 - Жолоб
4 - З'єднувальний елемент ринви
5 - Патрубок
6 - Коліно кутове
7 - Труба
8 - Тримач труби
9 - Зливне коліно

крок 1 - Встановлення тримачів ринви

Монтаж водостоку починається з встановлення тримачів ринви. Загальну довжину ринви поділити на рівні відрізки, як зазначалося раніше (але не більше 900 мм).

крок 2 - Розмітка під тримачі ринви водостічної системи

Згідно з отриманим результатом, позначте на нижній решітці місця встановлення тримачів ринви.

крок 3 - Загинання тримачів ринви водостоку

Пронумеруйте тримачі від верхньої позначки до водостічної лійки. Визначивши собі необхідний ухил (до 5%), позначте кожному власнику місце загину. При цьому місце загину тримача має бути нижчим від проектного положення на 2,0 - 2,5 см щодо лінії ухилу покрівлі.

крок 4 - Кріплення тримачів ринви

Вирівнюючи місце загину з краєм решетування, прикріпіть тримачі жолоба оцинкованими самосвердлувальними гвинтами 4,8x22 з плоскою головкою, по 3 шт. на кріплення. При використанні як решетування брусків 50x50 для надійного кріплення тримачів необхідно встановити здвоєний брус.

крок 5 – Створення ухилу водостоку

Для створення нахилу відігнути перший і останній тримач, натягнути шнур між ними. Інші тримачі підігнути так, щоб вони торкалися шнура.

крок 6 - Монтаж патрубка

У жолобі з відривом 150 мм від нижнього краю вирізати отвір діаметром 100 мм для патрубка. Вставити патрубок за місцем отвору (рис. 31). Завести передній край патрубка під зовнішній загин ринви. Загнути фланець патрубка на задню кромку жолоба та закріпіть двома саморізними гвинтами 4,2x16.

крок 7 - Встановлення заглушок ринви

По торцях встановити заглушки ринви

крок 8 - Встановлення ринви

Вставити жолоб у тримачі, завівши задню кромку жолоба у виступ власника

крок 9 - З'єднання жолобів

На місці стику ринв встановити сполучний елемент ринви.

крок 10 - Монтаж кутового коліна

За допомогою кутового коліна створити перехід до стіни будівлі. Довжина сполучної труби визначається за місцем.

крок 11 - Монтаж труби

Кріплення водостоку до стіни виконується за допомогою утримувачів труби. Труба вимірюється, при необхідності нарощується в місці встановлення тримача труби, фіксується замком.

крок 12 - Монтаж зливного коліна

Зливне коліно завершує ринву, служить для відведення води від фундаменту будівлі; повинно розташовуватися на відстані 300 мм від вимощення будівлі.

Правильно виконаний дах надійно захищає будівлю від проникнення вологи в житлову мансарду або на холодне горище. Стекаючи по її схилах, вода може потрапляти на стіни та фундамент будівлі. Щоб цього не допустити, покрівельну систему необхідно доповнити ефективною водостічною системою. Для забезпечення нормальної роботи такої системи її треба правильно розрахувати та встановити. Все це можна зробити самостійно, але спочатку необхідно ознайомитись з технологією виконання робіт та рекомендаціями спеціалістів.

Як правильно встановити водостоки на даху

Перед тим як почати монтаж водостічної системи, треба визначитися, купуватимете ви промислові водостоки або робити їх своїми руками. Якщо у вас є певні навички, всі елементи водостічної системи можна виготовити самостійно. Для цього зазвичай використовується оцинкована сталь. Але вдаються до такого способу досить рідко, оскільки крім певних здібностей та досвіду тут будуть потрібні значні витрати часу та праці. Набагато простіше купити готові вироби та самостійно їх встановити.

За матеріалом виготовлення водостічні системи поділяються на два види.

Пластикова водостічна система. Її елементи можуть з'єднуватись за допомогою клею або на гумових ущільнювачах. Пластик не піддається корозії, має невелику вагу, елементи просто монтувати, при цьому вони доступні у великій різноманітності колірних рішень. Недоліки його в тому, що механічна міцність не дуже висока, пошкоджені пластикові елементи не піддаються ремонту, а якщо з'єднання здійснюється за допомогою гумових деталей, їх треба буде періодично змінювати.
Пластикові водостічні системи набули широкого поширення через стійкість до корозії, невелику вагу та простоту монтажу.
Металева водостічна система. Для її виготовлення зазвичай використовується оцинкована сталь, яка може бути покрита полімером, набагато рідше водостоки роблять із міді. Елементи такої системи відрізняються високою міцністю, вони витримують великі навантаження та мають низький коефіцієнт розширення. Недоліки такої системи у її високій вартості, великій вазі та складності монтажу. Якщо полімерний захисний шар пошкодиться, то починає з'являтися іржа. Крім того, металеві вироби представлені в набагато меншій кількості кольорів.
Металева водостічна система має більшу вагу, ніж пластикова, але термін служби у неї більш тривалий

Не можна сказати, що та чи інша водостічна система краща, все залежить від умов експлуатації та регіону, в якому знаходиться будівля. Пластикова система має багато різноманітних елементів, тому її зручніше використовувати під час створення системи складної конфігурації. Металеві водостоки виглядають красиво, служать довго, але їх монтаж виконувати складніше.

Простіше виконувати монтаж водостічної системи до укладання покрівельного матеріалу.Для правильного виконання цієї роботи слід дотримуватись наступних рекомендацій.

Установку треба виконувати за певної температури залежно від матеріалу:
- пластикові елементи – понад 5 o C;
- металеві вироби, покриті пластизолом або керамічними гранулами – понад 10 o C;
- метал, оброблений пуралом - 5 o C та вище.
Щодо даху жолоб має монтуватися з ухилом. Він може бути організований в одну (при довжині даху менше 12 м) або дві сторони. Стандартний ухил повинен становити 3–5 мм на 1 м довжини у бік зливоприймача. При цьому необхідно витримувати відстань між зливоприймачами не більше 24 м.
Якщо довжина будівлі менше 12 м, то ухил водостоків можна робити в одну строну, інакше необхідно монтувати жолоби з нахилом від центру стіни до кожного з її кутів.
Тримачі повинні розташовуватись на однаковій відстані один від одного. Для пластикового водостоку кріплення встановлюють максимум через 50 см, а для металевого – через 60 см. Утримувачі починають встановлювати від верхньої точки і поступово рухаються до нижньої.
Водостічний жолоб треба розташовувати так, щоб край покрівлі виступав на 35-50% від його ширини.
Край жолоба має бути нижчим за площину покрівлі мінімум на 3 см, інакше під час сповзання снігу його може зірвати.
Різати елементи водостоку можна лише тим способом, який рекомендує виробник. Пластикові елементи обрізають ножівкою з дрібними зубами, металеві ножівкою по металу. Використовувати для виробів з полімерним покриттям болгарку не можна, оскільки під час її роботи відбувається інтенсивне нагрівання та руйнування покриття.
Різати жолоб з полімерним покриттям за допомогою болгарки в жодному разі не можна
Утримувачі зливальних труб повинні встановлюватися не рідше, ніж через 2 м, а при висоті будинку понад 10 м через кожні 1,5 м.
Необхідно правильно та надійно з'єднувати елементи. Пластикові деталі стикують за допомогою клею, гумових ущільнювачів та засувок. Металеві елементи можуть кріпитися один до одного на клямках або на гумових ущільнювачах. Труба водостоку має доходити до землі на 25–40 див.
При з'єднанні жолобів між ними необхідно залишати компенсаційний зазор теплового розширення матеріалу

Установка водостоків своїми руками

При виконанні самостійної установки водостічної системи знадобиться наступний набір інструментів:

Зазвичай установка водостічної системи виконується під час будівництва будівлі до укладання покрівельного матеріалу. Розглянемо послідовність виконання цих робіт докладніше.

Кріплення кронштейнів з дотриманням нахилу та кроку їх монтажу.
Монтаж лійок. Ці елементи розміщуються у тих місцях, де встановлені зливні стояки. За допомогою вирв також виконується з'єднання пластикових водостоків. Там жолоби, де до нього кріпитиметься лійка, роблять отвір і добре зачищають краї. Для фіксації лійок використовується клей. Для того, щоб сміття не потрапляло в зливну трубу, на вирву встановлюють захисну сіточку, яку необхідно періодично чистити від сміття.
На вирву треба обов'язково встановлювати захисну сітку, інакше зливна труба заб'ється сміттям
Встановлення ринв. Ці елементи можуть бути напівкруглої або прямокутної форми. Кронштейни вибираються в залежності від форми жолобів, після чого вони надягають на готові кріплення. Край водостоку, який не використовується, треба обов'язково закрити заглушкою, її герметичність забезпечується рахунок гумового ущільнювача. З обох боків з'єднання рекомендується встановлювати кронштейни, щоб уникнути провисання водостічної системи.
Залежно від виду жолоба вибирається тип кронштейну.
Поєднання водостоків. Для того, щоб з'єднати між собою два жолоби, використовуються спеціальні додаткові елементи, які надягають на торці біля розташованих водостоків. Між жолобами має залишатися відстань близько 3-5 мм, вона необхідна для забезпечення можливих деформацій елементів. Особливо це важливо для пластикових деталей, оскільки вони мають великий коефіцієнт розширення.
Монтаж колін. Коліна, як і ринви, можуть мати напівкруглу або прямокутну форму і вибираються відповідно до форми встановлених водостоків. Коліно знизу надівається на вирву, воно направлятиме воду в зливну трубу. Потрібно підібрати необхідний кут коліна, хоча проблем із цим зазвичай не виникає, оскільки вибір таких елементів досить великий.
Якщо довжини коліна недостатньо, то між ним та зливною трубою встановлюють додатковий відрізок труби.
Встановлення стояків. Коліно з'єднується з трубою стояка та фіксується хомутами до кронштейнів, встановлених на стіні будівлі. Якщо однієї труби недостатньо, її подовжують, навіщо приєднують ще одне чи кілька елементів необхідної довжини.
Максимальна відстань між кріпленнями стояка не може перевищувати 2 м.
Монтаж хомутів. Зазвичай, ці елементи виконані у вигляді двох дуг, які охоплюють трубу, після чого фіксуються за допомогою болтів. Для кріплення хомута до дерев'яної стіни використовують штир, а до цегляної - дюбель, для якого попередньо роблять отвір.
Хомути складаються з двох дуг, які охоплюють трубу та стягують її за допомогою затискачів.
Встановлення зливу. Цей елемент є завершальним, за своїм зовнішнім виглядом він нагадує коліно. Злив монтують у самому низу труби, з його допомогою вода, що надходить, буде відводитися від фундаменту будівлі. Рекомендується, щоб від краю зливу до вимощення було не більше 40 см.

Відео: встановлення ринв водостоку

Монтаж відливів

Велике значення для захисту будинку від вологи має правильне встановлення відливів на вікна. Це металеві або пластикові планки, що монтуються із зовнішнього боку будинку на нижню частину віконного отвору.

Відливи виготовляються з оцинкованої сталі з полімерним покриттям або із пластику.

Кожне вікно повинно мати відлив, який у народі називають зовнішнім підвіконням. Крім того, що ці елементи захищають стіни від попадання вологи, вони також надають будинку красивий та завершений вигляд.

Послідовність монтажу відливу складається з кількох кроків.

Проведення вимірів та визначення необхідного розміру відливу. Для виготовлення відливів використовується оцинкована сталь, вона може мати полімерне покриття або пластик. Такий елемент повинен мати загин, що відповідає формі вікна, біля якого він встановлюється, а також загини з боків та знизу. Відлив повинен на 3-5 см виступати за межі стіни і бути нахиленим у бік вулиці, щоб забезпечувати вільне стікання води нижнім крапельником. Щоб вода добре і швидко сходила, ухил повинен бути 10 o .
Довжина відливу стандартна, а його ширина підбирається для кожного підвіконня окремо.
Очищає місце встановлення від сміття.
Фіксація відливу за допомогою шурупів до нижнього профілю вікна.
Для надійної фіксації відливу шурупи встановлюють з кроком 40-45 см.
Заповнення простору між підвіконням та відливом монтажною піною, яка після застигання міцно фіксує цей елемент, а також забезпечує надійну шумо- та теплоізоляцію. Під час застигання відлив необхідно притиснути важким предметом, щоб піна, що розширюється, не підняла його в процесі застигання.
Відлив повинен бути нахилений від вікна, щоб з нього добре сходила вода
Герметизація місця примикання відливу та віконної рами за допомогою силіконового герметика.

Під час монтажу відливу треба стежити, щоб його бічні загини заходили під укоси, щоб вода не потрапляла на стіну. Рекомендується встановлювати відливи до того, як оформлятимуться зовнішні укоси.

Як правильно кріпити гаки водостічної системи

Перед тим, як перейти до фіксації гаків, треба зробити розмітку, щоб забезпечити кут нахилу водостічної системи. Завдяки ухилу вода стікатиме у бік стояка та ефективно видалятиметься з покрівлі.

Кріплення довгих гаків

Монтаж гаків під водостоки виконується до укладання покрівельного матеріалу. Це з тим, що вони встановлюються під дахом і після її настилу довгі гаки закріпити не вдасться.

Послідовність монтажу довгих гаків буде наступною.

Якщо є тільки короткі гаки, то немає нічого страшного. Їх монтаж виконується аналогічно, але якщо в першому випадку гаки кріпилися до решетування або крокв, то тут вони фіксуються на торцеву площину або карнизну дошку.

Короткі гаки можна монтувати після укладання покрівельного матеріалу

Короткі гаки зазвичай встановлюються після монтажу покрівлі. Можуть також використовуватися універсальні тримачі, які при необхідності кріпляться як короткі, і як довгі гаки.

Відео: особливості монтажу гаків

Поширені помилки

Якщо до проектування та встановлення водостічної системи підійти неуважно, можна здійснити певні помилки, через які вона не зможе повноцінно виконувати свої функції:

горизонтальне встановлення водостоків призводить до того, що вода залишається в жолобі, а в зимовий період там же і замерзає;
великий випуск покрівельного матеріалу над жолобом і призводить до того, що під час опадів вода не потрапляє у водозбірник;
надто близьке розташування зливної труби до стіни будинку викликає постійне намокання стіни;
недостатня кількість кронштейнів призводить до провисання жолоба, через що в цьому місці накопичується вода;
неякісне складання порушує герметичність конструкції, тому вода потрапляє на стіни.

Монтаж внутрішніх водостоків

До складу внутрішньої водостічної системи входять такі основні елементи:

лійка водоприймача;
стояк;
відвідна труба;
Випуск.

Для того щоб ця система працювала в будь-яку пору року, водоприймальні воронки не можна встановлювати поряд із зовнішніми стінами будинку, інакше взимку вони замерзатимуть.

Монтаж внутрішнього водостоку виконується у певній послідовності.

Встановлення лійок. Якщо плити перекриття вже встановлені, можна монтувати воронки. Якщо перекриття ще немає, то треба починати з монтажу стояків. Зі стояком вирва з'єднується за допомогою компенсаційного розтруба, щоб при зовнішніх деформаціях не стався розрив з'єднання.
Внутрішня водостічна система зазвичай облаштовується на плоских дахах, де немає природного зливу води за рахунок нахилу скатів
Монтаж стояків та труб для відведення води від воронок. Труби, що з'єднують лійки та стояки, повинні бути покладені з ухилом. Діаметр стояка повинен бути рівним або перевищувати діаметр лійки. Якщо діаметр труб трохи більше 110 мм, всі вони йдуть у бухтах і запускаються зверху донизу. При великих розмірах труби встановлюються знизу нагору. Стояки кріплять через кожні 2-3 метри.
Стояки внутрішнього водостоку повинні фіксуватись максимум через кожні 3 м.
Укладання горизонтальних трубопроводів. Їх монтаж виконується так само, як і каналізаційних труб, але ухил роблять близько 2-8 мм на метр. Для труб діаметром 50 мм прочищення встановлюють через 10 м, а якщо їх діаметр 100-150 мм, через 15 м.
Горизонтальні труби внутрішнього водостоку монтують так само, як і каналізаційні, але з меншим ухилом

Внутрішні водостічні системи можуть бути такими видами:

самопливні - збирання та відведення води здійснюється за жолобами, розташованими з ухилом. Така система лише частково заповнюється водою;
сифонна - повністю заповнюється водою, яка потрапляє у вирву, а потім у стояк. За рахунок розрідження відбувається примусове видалення води, тому такий спосіб більш ефективний.

Відео: як виконується монтаж водоприймальної вирви

Система зовнішнього відведення води з даху може бути:

неорганізованою. І тут вода сходить довільно, такий спосіб зазвичай застосовується для невеликих господарських будівель;
організований. Вода збирається у жолоби, після чого по зливним трубам виводиться за межі будівлі.

При створенні зовнішнього водостоку жолоби кріпляться за допомогою спеціальних кронштейнів, які можна зробити самостійно, але краще придбати готові.

При створенні зовнішнього водостоку жолоби повинні кріпитися під ухилом, це забезпечить ефективне видалення води, що надходить з даху. Створити систему зовнішнього водостоку своїми руками нескладно. Нині у продажу є всі необхідні елементи. Достатньо скласти схему та розрахувати, скільки і яких елементів необхідно, після чого можна просто та швидко виконати їх монтаж.

Зовнішню водостісну систему цілком можливо змонтувати своїми руками, тому що у продажу є всі необхідні комплектуючі для полегшення цього процесу

Установка зовнішньої водостічної системи виконується у такому порядку.

Розрахунок необхідної кількості матеріалів. Потрібно визначитися з кількістю власників, жолобів, зливальних труб та колін.
Розмітка місць для кріплення гаків. Після того, як місця кріплення відзначені, проводиться загин гаків на необхідний кут та їх фіксація.
Підготовка місць під лійки. У жолобах готують отвори під лійки, після чого їх фіксують.
Під час монтажу всі з'єднання треба робити герметичними, щоб вода з труб та жолобів не потрапляла на стіни будинку
Укладання ринв. Жолоби із встановленими воронками укладають у тримачі та фіксують їх.
Монтаж зливних труб. На стіну вони кріпляться за допомогою спеціальних кронштейнів.
З'єднання зливних труб та воронок. За допомогою колін з необхідним кутом нахилу виконується з'єднання зливної труби та лійки.
Для вирви в жолобі роблять отвір, краї якого добре зачищають, щоб вийшло герметичне з'єднання.

Правильно виконана система зовнішнього водостоку надійно захищає покрівлю, стіни та фундамент будівлі від проникнення в них води. У холодну пору року під час частих відлиг може статися замерзання зливних труб водостоків, тому вода не буде ефективно видалятися. Щоб такої проблеми не виникало, можна встановити обігрів цих елементів. Для цього використовується саморегулюючий або резистивний кабель, який кріпиться до водостоків та труб. Електричний струм, що проходить по кабелю, викликає його нагрівання, в результаті чого елементи водостічної системи залишаються теплими, тому вода в них не замерзає.

Відео: обігрів жолобів та зливних труб

Головні вимоги до водостічної системи - це видалення води з даху будинку, а також висока міцність, герметичність і великий термін служби. Потрібно розраховувати, щоб така система могла витримувати великі навантаження, взимку на ній може накопичуватись велика кількість льоду. Щоб встановлена своїми руками система відповідала всім вимогам, необхідно правильно виконати її розрахунок, після чого провести монтаж із дотриманням розроблених технологій.

Водостічна система - це важлива частина архітектури, і її обов'язково потрібно продумувати ще у проекті. Та й згідно з сучасними будівельними нормами та правилами, встановлення водостоків бажано проводити ще перед встановленням фінішного покрівельного покриття. Але на практиці так виходить далеко не завжди. Також, в ідеальному варіанті, насамперед перед покупкою водостічної системи ви повинні вирішити, як саме ви кріпитимете жолоби: по карнизу, до лобової дошки або до першого ряду решетування. Але, на жаль, деякі сучасні виробники пропонують кронштейни, розраховані тільки на один вид кріплення – до лобової дошки.

Тоді що робити в такій ситуації: дах уже покритий і покрівельне покриття укладено, якщо йдеться про металеві листи, які закріплені «намертво» чи лобова дошка взагалі відсутня? Наразі ми відкриємо вам пару секретів!

Коли встановлення водостоку потрібне лише на фінішних роботах?

Винятково до лобової дошки найчастіше фіксують водосток, якщо приплив повітря для провітрювання внутрішнього утеплення здійснюється через спеціальні отвори підшивки звису – їх ще називають перфорованими софітами. Це найпростіший і найдешевший спосіб вентиляції, хоч і не найпрофесійніший, адже для хорошого припливу повітря цього недостатньо. Тому досвідчені покрівельники вважають, що ефективніше зробити приплив повітря через зазор, який утворюється під решетуванням.

У цьому випадку лобову дошку вам необхідно буде розташовувати досить низько, а кронштейни для жолобів фіксувати тільки на латах. Щоправда, така система має недоліки: під вагою снігу і льоду дошка можна просто зламатися. Виходячи з цього, вирішіть, який саме спосіб вам підходить.

Також кріплення виключно до лобової дошки необхідне, якщо водостічна система встановлюється набагато пізніше після зведення будинку. Наприклад, ви купили недобуд (досить поширена ситуація). І, якщо не чіпати дорогий і не зрозуміло за якими саме принципами укладений покрівельний матеріал, то закріпити кронштейни у вас вийде тільки до лобової дошки. Крім того, також при заміні водостічної системи теж не вдасться зробити якось інакше.

І третій момент: якщо ви використовували антиконденсатну гідроізоляційну плівку, її за правилами необхідно виводити на карнизну звис, а це вже можливо теж тільки при кріпленні водостоку прямо до лобової дошки, але не до решетування:

7 популярних монтажних методів

Для закріплення ринв і водостічних труб вам знадобляться спеціальні гаки. За будівельними правилами, встановити ви їх можете трьома основними способами: у загальний дощатий настил, якщо йдеться про м'яку покрівлю, кроквяні ноги і вітрову дошку карнизного звису:

Один із найпопулярніших прикладів:

Спосіб №1. Кріплення до кроквяної системи: піднімаємо покриття

Іноді домашні майстри навіть розраховують на те, що після закінчення будівництва даху у них вийде все-таки підняти один-два листи покрівельного покриття і закріпити гаки на латах. Але насправді відірвати ось так просто листи будь-якого покриття не вийде, адже вам доведеться в цьому випадку позбавлятися одного-двох рядів шурупів або цвяхів. А на цьому місці вже не обійтися без латок, що зведе на «ні» весь естетичний ефект.

Але деякий хитрий спосіб у цьому плані таки застосовується, і його суть полягає в тому, щоб покласти спеціальні дошки під покриття, які дозволяють його не пом'яти покрівельний матеріал і викрутити кріплення пасатижами. І виходить!

Ще щось подібне нерідко робиться з шифером. Там просто у хвилі шиферу вставляють дерев'яні бруски, які були заздалегідь вистругані за профілем хвилі. Тут кріплення для водостоку монтують прямо наскрізь самого шиферу – і брусок, і гачок одночасно.

Спосіб №2. Кріплення до лобової дошки: створюємо надійну опору

Кріплення гаків до лобової дошки – це найпростіший спосіб, якщо дах вже готовий. Причому саму лобову дошку зовсім не складно декорувати так, щоб вона виглядала як окремий елемент екстер'єру даху.

Для металевих покрівельних покриттів гаки потрібні короткі, з цього матеріалу і кріпити їх теж краще на метал:

А ось легкий за вагою пластиковий водосток без проблем витримає дерев'яна дошка:

Спосіб №3. Кріплення на «милиці»: йдемо на хитрість

Якщо лобової дошки на даху немає взагалі, тоді в стіні встановлюють спеціальні металеві або дерев'яні «милиці», і жолоб кріпиться прямо до них за допомогою шпильок або брусів:

Спосіб №4. Кронштейни в опорах

Або ж гаки доводиться винчувати в те, що є, особливо коли йдеться про невеликі прибудинкові споруди:

Спосіб №5. Невидимі кронштейни: захоплюємо ринву зверху

Крім того, сьогодні продаються такі кронштейни, які непомітні навіть після монтажу, бо вони тримають ринви зверху, а не знизу. Геніальне рішення, чи не так?

Такі кронштейни потрібно кріпити з кроком 40 і 70 см, інакше при більшій відстані жолоба здатні деформуватися під вагою льоду або снігу:

Тим кронштейнам, які кріпляться до решетування або зверху до кроквяної ноги, спочатку потрібно вигнути і надати форму, щоб потім ідеально підігнати їх до кута нахилу ската.

Спосіб №6. Кронштейни, що регулюються: для складних умов

Вам буде цікаво дізнатися, що у продаж сьогодні надійшли регульовані кронштейни. Достатньо підкрутити шурупи, щоб регулювати їх та налаштовувати залежно від кута нахилу ската. Завдяки цьому вам не потрібно знову перевіряти радіус вигину у кожного гака окремо.

Подивіться, як улаштовані такі кронштейни! Це дві основні частини, які можна зрушувати відносно один одного залежно від необхідної висоти кріплення:

Спосіб №7. Кріпимо прямо на покрівельне покриття

У найскладніших випадках іноді доводиться купувати кронштейни дорожче, але які дозволяють встановити водосток навіть на такий дах, де вже покладено крихке гофроване покриття:

Звісно, такий метод підходить лише для регіонів, де дощі випадають не часто й не дуже багато.

Отже, підіб'ємо підсумки: наскільки надійним виявиться кріплення, залежить від того, чи правильно ви змонтували жолоби. Адже у водостоку немає такого завдання, як вирішувати проблему снігу – це мають робити снігозатримувачі та спеціальне кабельне обігрів.

Технічні тонкощі монтажної технології

А тепер зробимо стислий огляд самої технології закріплення водостоку на готовому даху.

Як розрахувати необхідну кількість водостічних елементів?

В – відстань по горизонталі від звису до ковзана;
Н - висота, а С - довжина даху (всі розміри в метрах).

Ось як правильно має відбуватися монтаж водостічної системи на лобову дошку:

Крок 1. На самій дошці, яка була встановлена заздалегідь, позначте лазером горизонтальну лінію у найвищому місці ринви.
Крок 2. Розмістіть потім справжню лінію, з урахуванням нахилу, який має становити від 3 до 5 міліметрів за кожен погонний метр жолоба.
Крок 3. Тепер потрібно пронумерувати всі гаки, причому сама розмітка має робитися з урахуванням нахилу жолоба. Далі з допомогою крюкогиба злегка змінюємо радус гаків.
Крок 4. Встановіть два крайні гаки, а між ними по самому дну жолоба потрібно натягнути мотузку. Встановіть решту кріплення.
Крок 5. Визначте розташування воронки в кінці ринви відповідно до їх розміру.
Крок 6. Далі прикладіть вирву жолоба до дошки та обведіть олівцем по контуру. Від краю контуру до центру залиште кантик в 45 мм і випиліть отвір звичайною ножівкою? або спеціальними ножицями для металу.
Крок 7. Тепер рамки, що вийшли, відігніть назовні. Вставте жолоби одна в одну. Важливо, щоб передня частина жолоба одягалася правильно - так, щоб його носик виявився усередині завитка.

Вся збірка досить проста, схожа на дитячого конструктора.

Жолоби і вирви: маємо на правильній відстані

А тепер перейдемо безпосередньо до встановлення ринви:

Крок 1. Насамперед монтуємо вирву і прилеглі до неї жолоби.
Крок 2. Краї ринви кріпимо шурупами до лобової дошки.
Крок 3. Закріплюємо вирву і самі жолоби, поки їх профілі повністю не збігатимуться.
Крок 4. Перевіряємо кут нахилу та розташування кронштейнів.
Крок 5. На них встановлюємо профіль ринв і з'єднати їх між собою. Вільні торці закриваємо заглушкою.
Крок 6. Від лійки робимо відвід та труби на стіні.
Крок 7 Монтуємо кронштейн для труби.
Крок 8. Розмічаємо шлях установки труби і кріпимо вертикальні водостічні елементи.

Сучасні металеві водостоки з'єднуються між собою на ущільнювачах та затискачах. Пластикові водостоки з'єднують трьома основними способами: на клямках із затискачем, на гумових ущільнювачах та методом холодного зварювання. Головне при цьому обов'язково враховувати компенсацію лінійного розширення.

Також подумайте про такий елемент, як спеціальні грати для водостічної системи. Вона потрібна для того, щоб очистити воду, що стікає, від рослинного сміття, яке нерідко змивається з даху - це листя хвої і гілки. Адже вода, що застоялася, взимку здатна перетворитися буквально за ніч на лід і розірвати водосток зсередини.

Кріплення вертикальних водостоків

Для початку давайте розберемося докладніше, як і якій стіні правильно кріпити водостоки. Отже:

У випадку із тришаровою стіною тримачі потрібно кріпити лише до лицьового шару. Якщо товщина його близько 9 см, значить, глибина анкера має становити 6 см, а якщо товщина 12 см – отже, глибина анкера має бути 8-9 см.
Якщо йдеться про двошарову стіну, то вже після того, як вона буде оброблена, в ній слід просвердлити отвір 6-9 сантиметрів завглибшки. Важливо, щоб дюбель обов'язково пройшов другий шар теплоізоляції. І лише після цього можна докручувати кріплення.
З одношаровою стіною робити потрібно так: тримач закріпіть у стіні за допомогою шурупів або спеціального дюбеля розпірного, але на глибину не менше 6 сантиметрів.
А ось якщо ви кріпите водостоки в дерев'яній каркасній стіні, прикріпіть тримач із шурупами до дерев'яного фасаду. Зафіксувати це можна за допомогою довгого гострого стрижня.

Більш грамотно, звичайно, встановлювати вертикальні складові водостоку ще в процесі кладки стін, але й після їх завершення такі роботи цілком можливі. Важливо знати лише про кілька правил:

труби потрібно встановлювати завжди знизу вгору;
отвори просвердлювати невеликі;
між зливною трубою та стіною обов'язково має бути збережена відстань;
закріплювати внизу спеціальне зливне коліно зі зрізаним кутом, щоб вода не потрапляла просто під фундамент.
Або коліно замініть на звичайну ланку труби і виведіть на зливову каналізацію.
До дерев'яних стін прикріплюють водостічні системи за допомогою стрижня або спеціальної платівки зі шурупами. Такий довгий і загострений стрижень потрібно просто забити.
А ось якщо стіна надто тонка у потрібних місцях, тоді вам знадобиться довгий стрижень, який буде закріплений додатково за допомогою пластини із шурупами.

Невелика ілюстрація допоможе вам розібратися з цим:

А сама технологія вертикального кріплення досить проста:

Крок 1. З'єднайте труби муфтами.
Крок 2. Коли вводите нижню трубу, залиште зазор.
Крок 3. Під муфтою змонтуйте кронштейн із хоботом.
Крок 4. Так само встановіть трійники.
Крок 5. Приклейте нижнє відведення до труби.

Подивіться на цю покрокову ілюстрацію. На фото №11 дуже добре видно декоративну насадку:

Ще один важливий момент: труба, яка розташована ближче до кута карнизного звису, повинна знаходитися на відстані 15 сантиметрів від кута будинку. Розташувати ви її можете посередині карнизного звису, або прямо за рогом, вже на торцевій стіні.

Таким чином, ви легко прибираєте водостічні труби з фасаду, і ваша водостічна система, яку довелося встановлювати вже на готовий дах, буде виглядати непомітною і гармонійною!

Щоб правильно встановити водостоки на даху, потрібно про це подбати ще на стадії проектування будівлі. Це дасть змогу вибрати оптимальний варіант системи не лише з урахуванням її вартості, а й залежно від інженерних особливостей окремих конструкцій. Головним чином типу кріплення жолобів є варіанти фіксації цих елементів водостоків до решетування, а є варіанти кріплення до карнизної дошки. Виробництво робіт складається з декількох етапів, кожен з яких істотно впливає на кінцеву якість кріплення водостоків та їх функціональності.

Правильно встановити водостоки неможливо без попереднього планування. Що робити?

Незважаючи на особливості покрівельних систем та відмінності у , для всіх типів конструкцій існують загальні правила монтажу.

Комплектація водозливів

Комплектація та конструкційні характеристики систем мають помітний вплив на способи встановлення водостоків на даху будинків.

З яких основних елементів складаються водостоки?

Найменування елемента	Опис та особливості установки
	Застосовуються для кріплення жолобів, можуть фіксуватися до дошок обрешітки (гаки) або карнизної планки (кронштейни). Перші (гаки) виготовляються лише з металевої смуги, загинаються для надання ухилу водостічній системі вручну під час встановлення. Головна особливість – необхідність монтажу до початку покрівельних робіт, інакше доведеться демонтувати перший ряд покриттів. В даний час вважається застарілою конструкцією та використовується рідко. Найчастіше застосовуються кронштейни, які фіксуються до карнизної дошки або звисів кроквяних ніг. Можуть виготовлятися із пластику або металу. Найсучасніші моделі мають можливість точного регулювання положення ринви після кріплення елементів на дошці.
	Приймають воду зі схилів і направляють її до лійок. Монтуються по всьому периметру будівлі з нахилом до 4-5 мм на погонному метрі. За формою можуть бути круглими або квадратними, є варіанти самостійного виготовлення ринв. Монтаж проводиться після завершення робіт із покриття покрівлі. Для захисту елементів від снігу, що падає, можуть додатково використовуватися снігозатримувачі, це активний метод. Пасивний метод захисту жолобів від механічних пошкоджень – дотримання різниці по висоті між продовженням проекції покрівлі та верхньою кромкою водостічної системи. Для правильної установки необхідно зробити попередні розрахунки даху, параметри водостоків підбираються в залежності від площі скатів. Поруч із цими даними необхідно розрахувати кількість воронок. Вони повинні встигати пропускати всю дощову воду під час пікових навантажень, рекомендується одна вирва на 10 м жолоба.
	Найчастіше мають кут 90 °, але іноді зустрічаються і з кутом 135 °. Для герметизації місць з'єднання з жолобом застосовуються гумові або клейові ущільнювачі. Під час монтажу слід звертати увагу, щоб відстань від кутів повороту до кронштейнів не перевищувала 10-15 см. Міцність системи в цих місцях нижча, потрібна надійніша підвіска.
	Встановлюються на жолобах і направляють зібрану ними воду вертикальні труби. Правильне кріплення неможливе без попереднього розрахунку, універсальним вважається монтаж однієї вирви на кожні 10 м жолобів. Але конкретне рішення слід приймати після уважного аналізу площі скату та максимальних опадів у цій кліматичній зоні. Вирви можуть бути прохідними (монтуються в будь-якому місці ринви) та лівими або правими. Останні встановлюються лише на торцях системи, конструкція має спеціальні заглушки, що спрощує процес монтажу та підвищує надійність усієї системи.
	Дозволяють змінювати напрямок водного потоку та підключати до однієї вертикальної труби кілька елементів системи. Вставляються в з'єднання типу розтруб, під час монтування слід звертати увагу на напрямок елементів по відношенню до руху води.
	Під час встановлення необхідно стежити за відстанню між точками фіксації елементів, залежно від матеріалу виготовлення та діаметра труби воно коливається в межах 1,2–1,8 м. Тип фіксації до фасадної стіни змінюється з урахуванням матеріалів її виготовлення. Хомути можуть бути пластиковими чи металевими.
	Мають різну довжину, але більшість виробників дотримується стандарту 3 м. Діаметр підбирається з урахуванням дебету води, кількість, місця встановлення та загальна довжина розраховується ще до початку робіт з монтажу водозливної системи.

Ціни на водостоки

Водостоки

Основні помилки встановлення водостоків на даху

Правильний монтаж системи гарантує не лише високу ефективність, а й довговічність функціонування водостічних систем. Металеві вироби можуть деформуватися від надмірних навантажень, спричинених грубими порушеннями технології встановлення, а пластикові тріскаються та потребують повної заміни.

Які помилки часто припускаються недосвідчені покрівельники?

Неправильний ухил ринв.Для забезпечення нормального сходження води рекомендується ухил робити в межах 3-5 мм на один погонний метр. Якщо ухил більше, то в кінці ската жолоб надто віддаляється від краю покрівельного покриття і вода в нього не потрапляє. Якщо ухил недостатній або лінія монтажу непряма кронштейнів, то утворюються застійні ділянки. У них швидко накопичується пил і бруд, потім виростають мохи, що повністю перекривають просвіт ринви. Як наслідок – водостічна система перестає працювати, жолоб треба очищати. Робити це складно і довго, а виправити допущену помилку не завжди можливо. Іноді доводиться підривати встановлену покрівлю, що завжди має негативні наслідки.
Недостатня кількість кронштейнів.Всі конструкції розраховані на максимально можливе навантаження на вигин, з урахуванням цих даних виробники рекомендують оптимальну відстань між точками фіксації. Для пластикових конструкцій кронштейни повинні бути на відстані не більше 50 см, для металевих цей параметр збільшується до 60 см. Ніколи не потрібно економити на кількості кронштейнів, вартість кількох елементів є незрівнянно нижчою, ніж ціна усунення негативних наслідків.
Неправильне з'єднання муфт.Через порушення технології у цих місцях з'являються протікання. Як ущільнювачі застосовуються гумові елементи або клейові з'єднання. Під час монтажу слід докладати максимум зусиль для забезпечення повної герметичності та високої надійності всіх з'єднань. З обох боків муфтового елемента необхідно встановлювати додаткові кронштейни.
Порушення рекомендованого просторового становища ринви.Якщо продовжити площину покрівлі, вона повинна проходити над задньою кромкою жолоба на відстані приблизно 20-25 мм. Чому такі параметри? Тільки вони одночасно забезпечують безпечний різкий схід снігу з покрівлі та повний прийом усієї дощової води. Зменшення зазору стане причиною того, що сніг або лід пошкодять цілісність жолоба, а збільшення стає причиною попадання води не на жолоб, а на землю. Ще один розмір повинен чітко дотримуватися – вертикальна проекція краю покрівельного покриття повинна розташовуватись максимально ближче до центру жолоба. Допустиме відхилення не може перевищувати 1/3 його ширини. Недотримання цього параметра також стає причиною сходження дощових вод повз водостічної системи.

Кожен вид системи має свої незначні конструкційні відмінності, але вони впливають лише на технологію монтажу, а загальні принципи для всіх.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Відео - Як розрахувати ринву?

Покрокова інструкція по установці водостоків

Роботи слід розпочинати лише після того, як намальовано ескіз водовідведення, визначено місця фіксації та кількість кронштейнів та хомутів. На ескізі є ділянки монтажу вирв і вертикальних зливних труб з усіма колінами та муфтами. Номенклатура та кількість матеріалів відомі, всі елементи закуплені.

Крок 1.Встановіть на місце вирву водостічної системи, вона повинна розташовуватися в найнижчій точці карнизної дошки.

Перед кріпленням за допомогою бульбашкового рівня або будь-якої рівної рейки перевірте правильність положення елемента. Приставте рівень на покрівельне покриття, піднімайте/опускайте вирву доти, доки її протилежний борт не встановиться на відстані ≈ 2 см від нижньої площини інструменту. Позначте місця фіксації вирви.

Пам'ятайте, що висування кромки покрівлі не повинно перевищити 1/3 діаметра жолоба. Якщо під час монтажу карнизної (лобової) дошки або покрівлі були допущені помилки, їх слід виправити. Оптимальний вихід – відрегулювати положення дошки, відірвати її та вкоротити чи подовжити кобилки кроквяної системи.

Крок 2. Зафіксуйте з двох боків лійки кронштейни, відстань між елементами 2-3 см.

Крок 3Встановіть кронштейни для кріплення ринв. У нашому прикладі вони пластикові та фіксуються на карнизну дошку. Є варіант кріплення кронштейнів із металевих смуг на решетування, вони повинні встановлюватися до початку покриття даху.

Існує два способи правильного монтажу кронштейнів.

Перший.

Другий.

Контрольну нитку можна натягувати з упором на верхню поверхню кронштейнів. Конкретне рішення слід приймати на місці з урахуванням розташування елементів та особливостей даху будівлі.

Ухил кронштейнів 2 см на 10 м

Практична рада. Відомі виробники пропонують універсальні гаки для кріплення ринв. Вони фіксуються до решетування і мають два ступені регулювання: вертикальність положення і кут нахилу. Це дозволяє вставляти всі параметри положення після прикручування елемента до кроквяної системи і завершення накриття даху. Металеві гаки також встановлюються до покриття даху, але гаки не мають регулювання, процес правильної установки слід робити відразу одним з описаних способів.

Крок 4.Після фіксації всіх кронштейнів можна приступати до збирання та встановлення жолоба. Різати елементи рекомендується звичайною ножівкою по металу або болгаркою з абразивним диском. Торці зачищайте гострим ножем, легко зрізаються по лінії.

Практична рада. Щоб правильно встановити лійку і з'єднати її з жолобами, газовою запальничкою трохи нагрійте краї зрізу і, поки теплий пластик, зігніть його в потрібному місці. Така проста операція забезпечить повне сходження води з жолоба у вирву.

На внутрішній стороні вирви є лінії з нанесеними цифрами. Ці мітки вказують на оптимальне положення торців жолобів, що відповідає температурі повітря на момент встановлення елементів. Обов'язково виконуйте цю умову. Справа в тому, що пластики мають більші коефіцієнти теплових розширень, якщо рекомендації не виконуються, тобто ризики спучування або випадання торців з вирви.

Важливо. Категорично забороняється приклеювання або використання додаткових герметиків для з'єднання жолобів у лійці такого типу. Окремі елементи повинні мати можливість трохи зміщуватися в той чи інший бік, залежно від коливання температури навколишнього повітря.

Для збільшення довжини жолобів використовують спеціальні з'єднувачі, вони приклеюються і замикаються. Клей треба спеціальний, він продається в комплекті із водозливною системою. На клей сідають і поворотні кути ринв. Потрібно не менше трьох смуг клею завтовшки приблизно 5 мм кожна. Муфти надягають на жолоб і повертаються до клацання. Відстань кронштейнів до кута повороту не більше 5 см. У місцях кріплення поворотів додатково встановлюються фіксатори, вони збільшують надійність та стійкість зібраних вузлів, виключають надмірні навантаження на вигин.

Крок 6Встановіть на жолоби заглушки, вони теж приклеюються спеціальним складом.

Є варіанти коли замість клею виробники використовують гумові прокладки. Такий спосіб ущільнення менш надійний, гумові деталі поступово втрачають пластичність і в деяких місцях можуть з'являтися протікання. Застосування силіконових герметиків як доповнення неефективне. Силікон під впливом вологи та негативних температур відшарується від пластику вже на другий рік експлуатації водозливної системи.

Якщо схема монтажу водозливної системи передбачає наявність двох торців жолобів на одному скаті, їх облаштування виконується в такому порядку.

На цьому встановлення горизонтальних елементів водозливної системи закінчено, можна розпочинати монтаж вертикальних труб.

Встановлення вертикальних водовідведення

Складність робіт у тому, що вертикальні відводи мають кілька кутів для з'єднання з лійкою. Кількість різних поворотів залежить від архітектурних рис будівлі.

Крок 1.Заміряйте відстань від лійки до стіни будинку, підберіть два кути і заміряйте довжину муфтових відрізків. Відстань, що бракує, слід збільшувати шматком прямої труби. Він відрізається ножівкою або болгаркою, краї потрібно очищати від задирок.

Крок 2Приклейте верхнє коліно до лійки, решту слід лише вставляти. Верхнє коліно стає нерозбірним з однієї причини – тут неможливо прикрутити хомут, коліно тримається тільки на вирві.

Крок 3Позначте місця кріплення хомутів для труб. Робити це можна двома способами. Перший – відбити вертикальну лінію по всій висоті будинку та на ній висвердлювати на потрібній відстані отвори під хомути. Другий – за допомогою рівня відзначати точки встановлення елементів по черзі для кожного хомута, рівнем витримуватиме вертикальність положення. Обидва методи мають свої переваги та недоліки, приймайте рішення на місці з урахуванням своєї кваліфікації.

Позначка положення хомутів для труб

Крок 4.Висвердлити отвір під пластиковий дюбель, закріпити основу хомута. Працюйте обережно, при надмірних зусиллях пластик може дати тріщину, доведеться замінювати елемент новим.

Якщо стіна будинку має шар ізоляції з пінопласту або мінеральної вати, то довжина дюбеля повинна збільшуватися з таким розрахунком, щоб у твердій стіні був отвір глибиною не менше ніж 3 см.

Крок 5.Вставте трубу в кут і зафіксуйте її положення хомутом. Виробники рекомендують на одному цілому відрізку труби встановлювати не менше двох хомутів, вийде близько кожної муфти по два з кожного боку.

На пластикових хомутах є буквені позначення. Верхній хомут прикручується так, щоб стрілка вказувала на букву «А» на підставці.

Нижній хомут фіксується в положенні "В", на цю літеру повинна вказувати стрілка. Справа в тому, що власники хомутів мають різну товщину завзятих поверхонь, стрілка вказує на посилену, саме в цьому напрямі діятимуть основні зусилля.

Якщо у зв'язку з особливостями розмірів будівлі потрібне з'єднання двох труб, то в муфті обов'язково слід залишати проміжок для їх вільного переміщення. Ширина зазору не менше двох сантиметрів.

Монтажні роботи закінчуються приклеюванням коліна для подачі води на вимощення, приймач меліоративної системи або в ємність для збору дощової води. Потім її використовують для поливу або для інших господарських цілей.