Особливості влаштування системи каналізації у приватному будинку. Як вибрати автономну каналізацію для приватного будинку - детальна інструкція Схема монтажу труб в приватному будинку

Як створити каналізацію у приватному будинку. Зовнішня та внутрішня каналізація. Вибір матеріалів та розташування каналізації. Монтаж труб та каналізаційних стоків.

При будівництві особняка схема каналізації в приватному будинку повинна відігравати важливу роль. Адже від облаштування системи стоків відходів життєдіяльності залежить комфортність проживання та наявність ремонтних робіт каналізації в майбутньому.

Етапи укладання каналізаційної системи. Матеріали до створення каналізації. Внутрішня та зовнішня каналізація, які у них відмінності. Вибір місця. Варіанти облаштування. Вибір необхідних труб. Поради та рекомендації до надійного монтажу.

Типи систем відходів

Під час будівництва нової будівлі каналізація є невід'ємною частиною. З сучасними матеріалами та кількістю корисної інформації в інтернеті дізнатися як грамотно проектується схема каналізації у приватному будинку своїми руками не складе проблем.

Дотримуючись прості вимоги, ви легко зможете змонтувати систему відходів самостійно, так як вам не доведеться використовувати застарілі громіздкі матеріали.

Так як старий дідівський туалет втратив свою актуальність, особливо в холодну пору року, в даний час експлуатуються три основні типи систем відходів:

• Система, підключена до колективного чи міського колектора;
• Стаціонарна точка збирання відходів;
• Герметичний резервуар;
• Стаціонарна каналізаційна криниця без дна;
• Схема монтажу біоканалізації.

Принципи монтажу трубної системи в будинку та до колектора у всіх видів практично однакові. Всю розведення по будинку зручно проводити з ПВХ, а з'єднання з точкою збору раціональніше робити ПНД трубою технічного призначення, так як її довжина дозволяє без стикувальний спосіб. Головна гілка, підключена до унітазу, прокладається трубою діаметром 110 мм, решта стандартних точок водорозбору (раковина, пральна машина, душова кабіна), приєднуються до загальної системи трубами 50-го діаметра.

Єдиною вимогою є кут 2-3о на горизонтальних ділянках, щоб забезпечити оптимальний стік води.

У каналізаційних ПВХ труб є свої переваги та недоліки при монтажі системи відходів:

• Простий спосіб з'єднання. Вся схема збирається як конструктор, труби та комплектуючі просто вставляються одна в одну;
• Матеріали мають легку вагу порівняно з ПНД матеріалами;
• Простий спосіб кріплення, у тому числі по вертикальній поверхні;
• Єдиний недолік – максимальна довжина вільного доступу 6 м.

Схема каналізації у приватному будинку своїми руками

Монтаж схеми каналізації в приватному будинку можливий для всіх типів каналізації, крім біоканалізації. Для цього варіанта рекомендується звертатися до фахівців. Всі інші можна змонтувати самостійно, але при підключенні до центральної системи потрібно пакет допускних документів.

З чого слід розпочати

Першим пунктом є вибір типу точки збирання. Найбільш вигідний – це приєднання до загальної міської гілки. Користувач один раз вкладає кошти в монтаж та необхідні матеріали та щомісячно виплачує символічну суму за послуги. Цей варіант не завжди можна здійснити для заміського будівництва, але існує альтернатива.

Стаціонарна схема каналізації приватного будинку: глибина укладання труби до резервуару

Резервуар може бути виготовлений із різних матеріалів.

Це може бути:

• Металева чи пластикова цистерна;
• Бетонна конструкція;
• Бетонні кільця, встановлені на бетонну основу.

Цей спосіб прийнятний навіть за наявності водяної свердловини на ділянці, тому що рідкі відходи при гарній гідроізоляції не проникають у ґрунт. Єдиний недолік - Витрата коштів на послуги асенізаторів. Септик, як правило, монтують на глибину 1,5-2 м. Трубопровід рекомендується прокладати нижче рівня промерзання ґрунту, визначити який можна за спеціальною картою.

Думка експерта

Філімонов Євген

Залежно від кількості точок водорозбору підбирається робочий об'єм ємності, але слід враховувати, що стандартний об'єм асенізаторської машини 3 м3, тобто обсяг вашої ємності має бути кратним цьому показнику.

Наприклад, якщо об'єм цистерни 5 м3, ви або переплачуватимете за послуги другої машини, або 2 м3 робочого об'єму один раз заповняться і стануть марними.

У разі стандартної сім'ї у 4 особи, з періодичним пранням, душем, миттям посуду, ємність об'ємом 3 м3 у середньому наповнюється за два тижні.

Варіант із негерметичною точкою збору відходів

При реалізації цього типу каналізації дуже важливе розташування місця збору стоків. Мінімальна відстань від будинку та господарських будівель до вигрібної ями становить 6-10 м. В іншому випадку рідкі стоки вимивають ґрунт та піщану подушку фундаменту.

Варіанти виконання:

• Бетонні кільця, встановлені на дренажну подушку;
• Цегляний варіант вигрібної ями;
• З'єднані в одну систему металеві чи пластикові бочки з отворами.

Думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Зверніть увагу! При використанні бочок основа викладається гравієм, оскільки вага обсипного ґрунту втисне ємність у нещільний ґрунт.

При прокладанні каналізації в приватному будинку рів рекомендується виконувати з ухилом, що перевищує кут в 2-3о для більш ефективного процесу. Глибина рову для кожного випадку різна, залежно від розмірів ділянки та її розташування щодо під'їзних шляхів.

Основні принципи влаштування каналізаційного трубопроводу

Залежно кількості точок зливу комунікацій, складається схема внутрішнього розташування труб. Для зручності схема креслиться на міліметровому папері. У разі будівництва двоповерхової будівлі, з метою економії матеріалів рекомендується розташовувати санвузли та другорядні зливні точки якомога ближче до колектора. Головний колектор монтується по одній вертикальній лінії на всіх запланованих поверхах, всі наступні частини системи послідовно приєднуються до основної магістралі.

Технологія складання ПВХ матеріалів дуже проста, тому що будь-яку трубу можна вкоротити до потрібного розміру. Також кожен вузол із закритою системою рекомендується укомплектовувати аварійним перехідником, на випадок виникнення засмічення, або перехідником більшого діаметру.

Вузли, розташовані в закритих простінках, рекомендується з'єднувати із застосуванням герметика. Рекомендується уникати кутів у 90°, це знижує ризик засмічення.

Принцип дії водяного затвору

Водяний клапан перешкоджає проникненню неприємних запахів із каналізації до приміщення. Його пристрій має однакову конструкцію, відмінності лише у розмірах. Вода служить своєрідною пробкою.

Думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Зверніть увагу! У разі тривалого простоювання без експлуатації вода випаровується, і гідрозатвор втрачає свої функціональні якості.

Вакуумні клапани та фанова труба

Ці два поняття невідомі більшості людей, які не пов'язані з професією сантехніка. Ціль цих двох елементів - не допустити розрядження повітря в системі при зливі великої кількості води або при роботі асенізаторів, в момент відкачування відходів із накопичувальної ємності.

Безперечно, монтаж каналізаційної системи це найпростіший етап будівництва в порівнянні з електрикою або зведенням стін, але і в цьому етапі є багато підводних каменів.

Ось список деяких із них:

• Купуючи труби та комплектуючі, перевіряйте наявність гумової прокладки в розтрубі. Вона часто губиться;
• Настійно не рекомендується приєднувати фанову трубу до системи вентиляції;
• У разі стандартного набору точок водоспоживання (один унітаз, дві раковини, пральна машина, душова кабіна), монтувати трубу фана не обов'язково, можна обмежитися вакуумним клапаном;
• При укладанні ПВХ труби в рів, уважно стежте за стиками, оскільки місця з'єднань нестабільні;
• Настійно рекомендується встановити аварійне відведення для прочищення каналізації. Він встановлюється якомога ближче до місця входу труби до будинку, у доступному місці.

У порівнянні з іншими етапами будівництва каналізація є найпростішою в монтажі, за винятком біоканалізації. Проконсультуйтеся зі спеціалістами або підберіть спеціалізовану літературу, тому що необдумані дії здатні знищити бактерії, які є в накопичувальній ємності. Наприклад, від очисника для унітазу на основі хлорки, бактерії відновлюватимуться тиждень.

7042 0 0

Внутрішня каналізація своїми руками у приватному будинку: нормативні вимоги та практичні рекомендації

Нормативна документація

Ці будівельні правила є актуалізованою версією старішого документа — СНіП 2.04.01-85.

Давайте ознайомимося з основними вимогами СП, що стосуються приватного будівництва. Я дозволю собі коментувати деякі пункти на основі власного досвіду:

• Для відведення стоків у загальну каналізацію слід використовувати закриті самопливні трубопроводи;

Іноді рельєф місцевості змушує використовувати насоси фекальні.
У цьому випадку насос має бути встановлений у буферній ємності, що дозволяє обмежений час експлуатувати систему каналізації за відсутності енергопостачання.

• Труби прокладаються прямою лінією, без вигинів. Напрямок прокладки можна змінювати лише за допомогою з'єднувальних деталей;

Це повною мірою відноситься до труб з чавуну, ПВХ та поліпропілену.
Поліетилен допускає прокладання з деяким вигином (приблизно до 10 кутових градусів).
Він зберігає еластичність навіть за негативних температур, так що тріщин і руйнування труб можна не побоюватися.

• Ухил прокладки має бути постійним;

Ця інструкція пов'язана з тим, що при зміні ухилу тверді фракції стоків затримуватимуться на ділянках, де він мінімальний.
В результаті збільшиться ймовірність виникнення засмічення.

• Для з'єднання горизонтальної ділянки зі стояком рекомендується використовувати косі хрестовини та куточки. Виняток - хрестовини, відведення яких розташовані у двох різних площинах;

Це дуже спростить прочищення при засмічення.
Трос або дріт, упершись у протилежну стінку прямого трійника, можуть скластися або рушити у протилежному засміченому напрямку.
Косий трійник направить інструмент для очищення по ходу руху стоків.

• Дві ванни на одному поверсі можна підключати до загального стояка лише через косу хрестовину;

Це необхідно, щоб при залповому скиданні води з однієї ванни вода не надходила до іншої.
При негерметичному приєднанні обв'язки ванни переповнення каналізації загрожує затопленням санвузла.

• Для каналізації рекомендується використовувати труби та фасонину з терміном служби не менше 25 років та незмінними протягом усього терміну служби гідравлічними характеристиками. Переважні полімерні труби (ПВХ, поліпропілен, поліетилен тощо);
• У підвалі внутрішньобудинкова каналізація прокладається відкрито. У житлових приміщеннях допускається її закладення в підлогу, стіни, короби та шахти;

По можливості труби краще залишати доступними для ревізії та ремонту. У моїй практиці зустрічалися засмічення, які вдавалося прочистити, тільки вирізавши ділянку стояка.
Найбільш типовий випадок - великий уламок товстого скла, що встав у розпір між стінками чавунної труби.

• Місце проходу стояків через перекриття зашпаровується на всю його товщину цементним розчином;

У дерев'яному перекритті для тієї ж мети використовують монтажну піну.
Мета — зменшити поширення звуків між поверхами, в тому числі по каналізаційній трубі, яка в певних умовах служить прекрасним резонатором.

• Не допускається закладення труб у стелі житлових кімнат та кухонь;
• Схема внутрішньої каналізації у приватному будинку має включати вентиляційні стояки (фанові труби), які приєднуються до верхніх точок системи. Фанова труба виводиться на 20 см вище покрівлі на відстані не менше 4 метрів від найближчого вікна, що відкривається. При цьому витяжна частина стояка не повинна бути тоншою від його стічної частини;

• Установка на фановій трубі дефлекторів забороняється;

За всієї поваги до авторів СП, цю ​​вимогу не завжди варто виконувати.
Дефлектор дійсно обмежить тягу в безвітряну погоду, зате убезпечить каналізацію від сміття, що переноситься вітром, і виключить попадання в неї опадів у зливу.
Для власників вигрібних ям, що оплачують вивіз стоків, останнє досить важливе.

• На експлуатованій покрівлі витяжний стояк піднімається над її рівнем щонайменше на три метри;
• Влаштування внутрішньобудинкової каналізації має передбачати можливість її механічного прочищення при засміченнях. Для цієї мети передбачаються ревізії чи трійники із заглушками. У приватному будинку вони розташовуються внизу та вгорі кожного стояка, на початку кожної прямої ділянки з трьома та більше сантехнічними приладами, а також на поворотах;

• На довгих прямих ділянках ревізії або трійники для прочищення розташовуються з кроком, що залежить від діаметра трубопроводу:

• Якщо рівень бортів сантехприладу нижчий за люк найближчого колодязя дворової каналізації (наприклад, при розміщенні в цокольному або підвальному поверсі), відповідна ділянка каналізації комплектується каналізаційним затвором або автоматичним фекальним насосом;
• Всі гідравлічні прилади комплектуються водяними затворами, що унеможливлюють попадання в приміщення каналізаційних газів;

З'єднання колін та сифонів з каналізацією ретельно герметизуються гумовими ущільнювальними муфтами. Інакше гази потраплять у приміщення через розтруби.

• Декілька умивальників (до 6 штук) і кілька душових кабін або піддонів можуть комплектуватися загальним сифоном діаметром 50 м, з ревізією або лючком (кришкою) для прочищення;
• Рекомендована висота встановлення сантехнічних приладів у загальному випадку (за відсутності у складі сім'ї людей з обмеженнями рухливості) становить:

Практика

Діаметри

Для ванн, умивальників, мийок, душових кабін, пісуарів, пральних та посудомийних машин діаметр каналізації, що приєднується, становить 50 мм. Для унітазів – 110 мм.

Цих діаметрів достатньо для будь-якої розумної кількості паралельно приєднаних до каналізації сантехнічних приладів, включаючи дві ванни в одному приміщенні, за умови одночасного залпового скидання.

Шум

Звук води, що ллється в трубах, навряд чи принесе вам велике задоволення. Уникнути його допоможе низка нескладних рекомендацій.

• Горизонтальні ділянки каналізації по можливості прокладайте в підполі, підвалі або фальшстінами. Стояки краще розмістити у технічних чи господарських приміщеннях;

• Там, де стояк проходить через житлове приміщення, закрийте його коробом із ГКЛ або стінових панелей. Короб бажано заповнити звукопоглинаючим матеріалом (як правило, в цій якості використовується мінеральна вата); як варіант, стояк можна обмотати спіненим рулонним утеплювачем;
• Замість тонкостінних труб із ПВХ або поліпропілену бажано використовувати поліетиленові труби або так звану безшумну каналізацію. Завдяки мінеральному наповнювачу та змінній щільності шарів вона ефективно поглинає акустичні коливання. Ціна таких труб, однак, у 2 - 4 рази вище, ніж у звичайних ПВХ, до того ж деякі виробники використовують власну систему діаметрів, несумісну зі звичайною вінілової фасоніною;
• Для кріплення стояка використовуйте звукопоглинаючі хомути, з прокладками з пористої гуми.

Монтаж

Як правильно зібрати каналізацію із пластикових труб своїми руками? Ось основні правила монтажу:

• Трубопровід прокладається з постійним ухилом 2 см/м для труби діаметром 110 мм і 3,5 см/м для діаметра 50 мм. Будь-який контруклон стане місцем постійних засорів: він збиратиме мул та жирові відкладення;
• Точки кріплення горизонтальної труби повинні відстояти одна від одної не більше ніж на 8 - 10 діаметрів труби. Якщо збільшити крок між хомутами, то незакріплені ділянки за рік-два провиснуть, утворивши ділянки з контруклоном;
• Вертикальні труби кріпляться хомутами під горловинами розтрубів. Таке кріплення не дасть їм зміститися під своєю вагою.

Розтруби труб та фасонини повинні бути спрямовані проти напрямку руху стоків. У цьому випадку всередині труби буде мінімальна кількість нерівностей, за які зможе зачепитися великогабаритне сміття, що потрапило в неї (папери, ганчірки і т.д.).

Трубу найлегше різати болгаркою. Для різання можна використовувати будь-яке абразивне коло. При роботі в закритому приміщенні не забудьте захистити легені марлевою пов'язкою: дихати пластиковим пилом — насолода нижче середнього.

Після різання обов'язково зачищайте внутрішню поверхню труби від задирок та знімайте фаску зовні. Задирок стануть збирати переносні стічними водами волосся, волокна тканин та інше сміття. Фаска помітно полегшить складання з'єднання.

Якщо труба входить до розтрубу з великим зусиллям, змастіть її рідким милом або будь-яким іншим мастилом на водній основі. Не застосовуйте для мастила машинне масло та інші ПММ: вони змусять ущільнювачі розтріскатися.

При прихованій прокладці (у коробах і фальшстінах) краще збирати з'єднання на герметиці силіконовому. Навіть якщо ущільнювачі втратить еластичність, він не дасть розтрубу протікати.

Вентиляція

Вона справді необхідна. Замість розлогих міркувань про рух каналізаційних газів у трубах я просто поділюся власним досвідом.

При будівництві другого поверху я вивів каналізацію до септика без монтажу, виходячи з того, що при висоті системи всього 4 метри значної тяги в ній не виникне. Крім того, всі з'єднання сантехнічних приладів із розтрубами були ретельно ущільнені.

Не тут було: через якийсь час у туалеті мансарди з'явився характерний запах каналізації. Як з'ясувалося, відбувалося таке:

1. При змиві в туалеті потік води прямував униз стояком, в якийсь момент перекриваючи весь просвіт труби;
2. Виникає при цьому у верхній частині стояка розрідження висмоктував воду з сифона ванни, порушуючи роботу водяного затвора;
3. Відсутність води у сифоні відкривала дорогу ароматам септика у санвузол.

Проблема цілком передбачувано вирішилася установкою фанової труби у верхній точці каналізації.

Обігрів

У регіонах із теплим кліматом часто практикується відкрите прокладання ділянок каналізації. Так, у Криму з його середньою температурою січня +3С часто можна зустріти каналізаційні труби, прокладені між будинком і колодязем по поверхні ґрунту. Прокладка труб, що забезпечують стік з другого поверху, фасадом також практикується.

Подивившись на чужі будівлі, я теж проклав ділянку внутрішньої каналізації до септика фасадом: псувати перекриття і відремонтований перший поверх стояком не хотілося.

На жаль, і в теплій кліматичній зоні бувають заморозки. У першу ж зиму експлуатація внутрішньобудинкової системи каналізації показала, що зовсім без утеплення не обійтися: вже за -10С стоки стали замерзати.

Проблему вдалося вирішити встановленням саморегулівного. Він є провідною матрицею, що збільшує опір при нагріванні і зменшує при охолодженні. В результаті, чим нижча температура, тим більша тепловіддача, тим сильніше нагрівається труба, на якій закріплений кабель.

Монтаж було виконано так:

• Кабель приклеєний донизу труби алюмінієвим скотчем. Відбиваючи інфрачервоне випромінювання, він помітно зменшує нецільові втрати тепла;
• Оскільки алюмінієвий скотч дуже неміцний, кабель довелося додатково зафіксувати поліетиленовими стяжками.

Декілька витків кабелю використані і для обігріву відкритого відстійника септика.
Головна вимога до укладання необхідно залишити кінцеву муфту і термоусадку між кабелем і холодним кінцем за межами ємності зі стоками.
Вони агресивні і руйнують термозбіжну трубку за рік-два експлуатації, а ось вінілова ізоляція кабелю чудово переносить тривалий контакт з хімічно активним середовищем.

Висновок

Як бачите, монтаж каналізації не відрізняється надмірною складністю. Дізнатися про нього можна, переглянувши відео в цій статті. Будь ласка, поділіться власним досвідом у коментарях. Успіхів, камради!

Окремий розділ проектування інженерних комунікацій – планування каналізаційної системи. Власникам котеджів та дачних будиночків найчастіше доводиться самостійно займатися складанням схеми та монтажем обладнання, тому знати нюанси організації робіт просто необхідно.

Ефективність роботи системи багато в чому залежить від того, чи правильно виконано розведення каналізації у приватному будинку – внутрішня система труб та обладнання, підключене до них. Для грамотного проектування важливо зважити на все: від вибору комплектуючих до матеріалу виготовлення окремих елементів. А ми розповімо, як це правильно зробити.

На відміну від систем електро-, газо-, водопостачання, які встановлюються відповідно до засвідченої у певних інстанціях документації, каналізацію на власній земельній ділянці та в будинку дозволено облаштовувати без дозвільних паперів.

Проте без проекту не обійтися, оскільки він підстрахує від помилок, пов'язаних із порушенням загальноприйнятих вимог.

Наприклад, одним із частих порушень є недотримання меж санітарної зони під час встановлення зливної ями. Системи подачі та зливу не повинні контактувати одна з одною.

Пристрій внутрішньої розведення часто пов'язаний з помилками в організації вентиляції, неправильному виборі діаметра труб або кута нахилу.

Побудовою аксонометріческой схеми зазвичай займаються фахівці. Вони ж виробляють гідравлічні розрахунки внутрішньої мережі та магістралі, що знаходиться із зовнішнього боку будівлі. Зараз є й цікавіший варіант – створення моделі каналізації у 3D форматі.

Програми 3D моделювання дозволяють скласти точний та повноцінний проект, що максимально спрощує вибір труб, фасонних елементів, кріплень, а також способів монтажу.

По проект звертаються до фахівців, коли хочуть скоротити ризики. Але є й інший варіант – вивчити санітарні та технічні нормативи, ознайомитися зі схемами внутрішнього розведення, навчитися розбиратися як сантехнічне обладнання та скласти проект самостійно.

Розміщення важливих вузлів системи

Особливість автономної каналізації у цьому, що принципи її облаштування залежить від кожної складової у системі.

Наприклад, критерієм вибору накопичувача для стічних вод є не тільки кількість технічних і господарських вод, що проживають у котеджі, а й кількість підключених джерел – з будинку, гаража, лазні, літньої кухні.

Зразкова схема взаємодії внутрішньої та зовнішньої систем каналізації з обов'язковою установкою фанового стояка. Очищувальну функцію виконує септик заводського виготовлення

За місцем та основними функціями каналізація ділиться на 3 категорії:

• - Мережа трубопроводів від сантехнічного обладнання до виходу назовні, за стіни будинку;
• зовнішня- магістраль від будівель (будинку, лазні) до очисного обладнання;
• системи очищення– , накопичувачі, колодязі, відстійники, станції біологічної очистки.

Обмірковуючи схему внутрішньої розведення каналізації в будинку, потрібно враховувати розташування зовнішньої магістралі та очисного (накопичувального) обладнання.

Планування робіт та вибір схеми

Монтаж каналізаційних труб зазвичай виконується разом із встановленням водопроводу, відповідно і проектувати ці дві системи краще спільно.

Якщо узагальнити всі документи, що становлять проект, і намагатися діяти за правилами, то вийде наступний список:

1. Загальні дані – опис та умови монтажу систем водопостачання та водовідведення з опорою на нормативні документи.
2. Експлікація приміщень (пояснення до схеми) із зазначенням мокрих зон та способу їхньої гідроізоляції.
3. Розрахунок обсягів споживання води та водовідведення з урахуванням норм.
4. Поверховий план розташування водопроводу та аксонометрична схема.
5. Поверховий план розташування каналізації.
6. Специфікація – перерахування всіх складових елементів із зазначенням кількості чи метражу.

Можна відмовитися від монтажу додаткового вентиляційного обладнання, але за умови, що приватний будинок не вищий за 2 поверхи, а навантаження на каналізаційну мережу мінімальне.

Якщо ж у будівлі проживає багато людей, кількість санвузлів більше двох, стоки виводяться в очисну споруду, то монтаж фанової труби є обов'язковим. Завдяки їй атмосфера в будинку буде здоровою, а вода із гідрозатворів нікуди не зникне через різницю тисків у мережі.

Особливості розведення у багатоповерховому будинку

Кількість стояків через наявність 2-го чи 3-го поверхів не збільшується, але ускладнюється схема підключення, оскільки відводи присутні на всіх поверхах. Для багатоповерхових додому існує свій «кодекс», викладений у документах БНіП.

Дедалі рідше в приватних секторах можна почути фразу «зручності на вулиці». Це не дивно – адже кожна людина прагне комфорту. Однак про нього не може йтися, якщо морозної ночі, прокинувшись, доводиться одягатися і бігти по снігу в кабінку, що стоїть за 15 м від житла. Ось і обладнають домашні майстри вбиральні безпосередньо у будинку. Але для того, щоб вони могли нормально функціонувати, необхідно правильно змонтувати систему відведення нечистот у септик, розташований на вулиці. Сьогодні ми розглянемо, як монтується каналізація у приватному будинку своїми руками. Схема її влаштування також буде нами розглянута, а принагідно дізнаємося і вартість таких робіт при виконанні їх фахівцями.

Читайте у статті:

Як правильно скласти схему пристрою каналізації у приватному будинку своїми руками

Приступаючи до складання схеми каналізації для приватного будинку, потрібно визначитися з кількістю точок зливу. Слід розуміти, що за наявності двох поверхів у житловій будові, схема кожного монтується, як і планується окремо, з наступним висновком до загального стояка, що виходить на септик.

Наявність лише одного стояка є неприйнятною лише у випадку монтажу басейну або сауни – для них потрібно буде змонтувати окремий злив.

Важливо!Від повноти та правильності складеної схеми каналізації для приватного будинку своїми руками залежатиме її працездатність та простота монтажу. У плані обов'язково вказівка ​​довжини всіх труб – це допоможе правильно розрахувати кількість матеріалу.

Проблеми, з якими можна зіткнутися під час проектування

Основну складність при складанні проекту може становити введення каналізаційної труби в будинок. Для цього доведеться пробивати фундамент або встановлювати спеціальні насоси. Їх установка буде потрібна і при влаштуванні санвузла в підвальному або цокольному приміщенні. При цьому не завадить і спеціальна установка, здатна подрібнювати органіку. Насос для нечистот разом із ножами у зборі називається мультиліфтом.

Думка експерта

Інженер-проектувальник ВК (водопостачання та каналізація) ТОВ "АСП Північний Захід"

“Якщо будинок знаходиться на стадії будівництва, то незалежно від того, планується туалет усередині будинку чи ні, варто вмонтувати у фундамент трубу каналізації. Спочатку її можна просто заглушити. При необхідності монтажу каналізації вона стане в нагоді.”

При проектуванні обов'язково враховується кількість мешканців. Цей показник безпосередньо впливатиме як на об'єм септика, так і діаметр каналізаційних труб, які будуть використовуватися при монтажі системи. Не варто забувати і про глибину промерзання ґрунту – система повинна знаходитись у землі нижче цієї позначки.

Які види каналізації існують

Основними видами можна назвати:

1. Біотуалети.Цей формат не надто поширений у приватних будинках. Він більше підходить для дачі, де немає необхідності постійно функціонувати каналізації.
2. Вигрібна яма– найбільш легкий у монтажі варіант, що не вимагає великих витрат. Незручність його в тому, що він вимагає періодичного відкачування із застосуванням спеціальної техніки, а це недешеве задоволення.
3. Септик- Найбільш поширений варіант системи каналізації. Продукти життєдіяльності переробляються за допомогою живих бактерій та мікроорганізмів або за допомогою додавання в ємність хімічних речовин, що розкладають органічні відходи.

Пристрій септика не можна назвати дешевим, але дозволяє обходитися без відкачування протягом тривалого часу. Основне завдання – вчасно додавати потрібні речовини. Що стосується самої системи каналізації для приватного будинку, то вона буде однаковою як для вигрібної ями, так і для септика.

Каналізація в приватному будинку своїми руками: схема та її основні компоненти

Складаючи проект прокладання каналізації в приватному будинку, слід зазначити на схемі розташування сантехнічних пристроїв, таких як раковина або . Також враховуються всі труби (у плані прописується їх довжина і діаметр), з'єднання, кути і відгалуження. Вносяться дані про місце розташування стояка та його виведення до септика.

Якщо докладно розписати всі параметри, можна набагато швидше та якісніше змонтувати всю систему. План після монтажу каналізації необхідно зберегти. Він може допомогти у виникненні засорів чи інших позаштатних ситуацій.

Складаючи схему каналізації для приватного одноповерхового будинку (як і будівлі на кілька поверхів), важливо продумати місця встановлення прочисток – спеціальних відгалужень із заглушками, які допоможуть позбутися засмічення. Не варто забувати і про розрахунок ухилу магістралі. При слабкому ухилі слив буде неефективним, а при зайвому на стінках осідатиме жир і забруднення, що з часом призведе до аварійної ситуації. Спробуймо розібратися, як правильно скласти схему каналізаційної системи.

Складання схеми каналізаційної системи

Перше, що потрібно зробити, це розкреслити план всіх приміщень будівлі поверхово. Зручніше, якщо така схема є – досить часто при будівництві складаються саме такі. В цьому випадку її можна скопіювати, і вже по ній прокладати траси каналізації. Вказавши точки встановлення сантехнічних пристроїв, починаємо виміри. Тут може відігравати роль кожен міліметр.

Важливо!При монтажі тонших труб (наприклад, від раковини), якщо вони довші, ніж необхідно, виникає небезпека їх викривлення. У цьому випадку вода застоюватиметься, що призведе до наросту жиру та бруду та засмічення.

По можливості всі сантехнічні пристрої краще розташовувати в безпосередній близькості від стояка - це дозволить здійснити каналізацію з найбільшою ефективністю. Вказуються усі врізки в стояк. Обов'язковою умовою є приєднання зливу унітазу безпосередньо до основної труби, без додаткових з'єднань. Злив ванної та раковини можна поєднати – це дозволить заощадити матеріал і позбутися зайвих труб та врізок в основний стояк.

Якого діаметру мають бути труби

Діаметр труби вибирається, виходячи з кількості проживаючих та планованої інтенсивності використання системи. Проте є й узвичаєні норми. Так діаметр основного стояка безпосередньо до септика зазвичай дорівнює 100-110 мм. Той самий діаметр і у зливу унітазу. А ось від раковин та ванної йдуть тонші труби. Найчастіше для таких цілей використовується діаметр, що дорівнює 50 мм. Такої товщини буде цілком достатньо.

Всі з'єднання та врізання повинні бути виконані під кутом 450. Якщо ж кут каналізаційної труби буде рівним, саме ця точка буде періодично засмічуватися.

При влаштуванні каналізаційної системи слід розуміти, що стояк повинен виходити на дах, звідки буде здійснюватися доступ повітря. Розглянемо, що буде, якщо доступу повітря немає, і верхня частина стояка заглушена, на прикладі двоповерхового будинку. Всім відомо, що в унітазі влаштований гідрозамок, який не дає запаху із системи потрапити до приміщення. За відсутності вільного доступу повітря, змиваємо воду в унітазі на першому поверсі. Через розрідження «витягується» вода з сантехнічного пристрою другого поверху. Гідрозамок відкритий, весь запах із каналізаційної системи спрямовується в житлові приміщення.

Як можна підвищити ефективність каналізації

Підвищити якість роботи автономної каналізації можна як за допомогою установки додаткового обладнання, так і параметрами монтажу. Для цього потрібно лише правильно розподілити ухил магістралей. Найбільш ефективним вважається ухил 3 см/м. Для більшої працездатності каналізаційної системи можна збільшити цей параметр до 4-5 см/м. Цього буде цілком достатньо для ефективної роботи системи та недостатньо для швидкого утворення жирового або грязьового нальоту на внутрішніх стінках труб.

Дуже ефективно борються із відкладеннями на стінках сучасні засоби. Але не варто чекати від них дива при виникненні ґрунтовного засмічення. Реклами можуть стверджувати, що засіб легко впорається з будь-яким з них, проте це не зовсім правда. Насправді такі засоби є хорошими для періодичної профілактики. Якщо труба вже ґрунтовно засмічена, то краще за старий добрий трос немає нічого.

Говорячи про додаткове обладнання не можна не відзначити користь у запобіганні засміченням такого обладнання, як подрібнювач побутових відходів під раковину. Він не дозволяє великим очищенням та іншому сміттю потрапити в каналізаційну трубу. Все, що вирушає в слив після подрібнення, за консистенцією нагадує рідку кашу, не здатну засмічити магістраль.

Як правильно зробити каналізацію у приватному будинку: етапи робіт

Вся робота з облаштування каналізаційної системи приватного будинку провадиться в кілька етапів. Немає необхідності виконувати їх без перерви, а значить, можна проводити монтаж у вільний час протягом тривалого часу. Однак, на думку професіоналів, така робота рідко затягується – тільки-но розпочавши облаштування, домашній майстер намагається виконати все якнайшвидше. Розглянемо поетапно кроки, які потрібно виконати. Алгоритм дій має бути таким:

• розраховуємо необхідний обсяг септика;
• встановлюємо та облаштовуємо резервуар;
• прокладаємо магістраль від септика до будинку;
• виробляємо внутрішнє розведення каналізаційних труб і з'єднуємо в систему;
• підключаємо сантехнічне обладнання.

Дотримуючись цього порядку та нехитрі правила виконання робіт можна бути впевненим, що система працюватиме без нарікань. Розберемо кожен крок докладніше.

Як розрахувати необхідний обсяг септика для приватного будинку

Розрахунок можна зробити досвідченим шляхом: для цього потрібно підсумовувати всю витрату води сім'єю, яка проживає в будинку. Однак якщо система каналізації монтується на етапі будівництва житлового приміщення, цей метод є неприйнятним. Тоді можна взяти середні значення, рекомендовані СанПіН. Однак набагато простіше скористатися спеціально розробленим калькулятором нижче:

Надіслати результат мені на пошту

Усереднені дані наведені в таблиці нижче:

Кількість проживаючих	Середня витрата води, м3/добу	Необхідний об'єм ємності, м3
3	0,6	1,5
4	0,8	1,9
5	1,0	2,4
6	1,2	2,9
7	1,4	3,4
8	1,6	3,9
9	1,8	4,4
10	2,0	4,8

У багатьох може виникнути питання, чому обсяг септика більший у 3 рази, ніж добова витрата стічних вод. Відповідь досить проста. Практично всі моделі септиків, які встановлюються в нашій країні, розраховані на триденну переробку органічних відходів. Це ж стосується й хімікатів чи живих бактерій, які туди додаються. Виходить, що три доби - це саме той час, який необхідний для повної переробки продуктів життєдіяльності людини. Звідси й потроєні значення.

Стаття на тему:

З нашого матеріалу Ви дізнаєтеся про пристрій, принцип роботи, вимоги до розташування, секрети самостійного обладнання очисних споруд для приватного будинку, а також поради та рекомендації фахівців.

Встановлення резервуару та обладнання до нього

Найчастіше домашні майстри звертаються по допомогу до встановлення септика до фахівців. Однак нічого надскладного у цій роботі немає.

Вибравши місце у дворі, і викопавши котлован, необхідно укласти на його дно залізобетонну плиту, за яку фіксується ємність за допомогою тросів. Якщо рівень грунтових вод досить високий, попередньо на дні котловану вкопується дренажна труба з виведенням її за межі ділянки в найближчу стісну канаву. Обов'язковий та монтаж вентиляції септика. Він виконується в такий спосіб. Від вентиляційного отвору виводиться труба діаметром 50 мм, яка проходить під землею під нахилом приблизно на 4-5 м. На виході встановлюється коліно в 450 і далі труба піднімається на висоту 3-4 м. Це дозволяє забезпечити хорошу тягу і позбавляє неприємного запаху у дворі.

У тому місці, де здійснюватиметься злив каналізаційних стоків у резервуар, встановлюється відрізок труби діаметром 100-110 мм (розмір залежить від моделі септика та діаметра запланованого стояка). Сам септик закопується під землю, зовні над землею залишається тільки його невелика частина (часто лише горловина) яку утеплюють.

Прокладання каналізаційної магістралі від септика до будинку

Для прокладання труб необхідно прокопати траншею, глибиною не менше 60 см. У деяких районах Росії, де клімат холодніший цей параметр має бути більшим. У будь-якому випадку, каналізаційна магістраль повинна бути нижчою за рівень промерзання грунту. Найкраще траншею просипати річковим піском або піщано-гравійною сумішшю (ПГС). Після укладання магістралі вона так само засинається. Виходить, що труба знаходиться усередині піщаної подушки. Далі ПГС трохи утрамбовується, а зверху насипається звичайний ґрунт.

Важливо!Труба від будинку до септика має йти під ухилом. Оптимальним буде розбіжність 4-5 см/м. Це дозволить нечистотам не затримуватися всередині, а йти в ємність із найбільшою ефективністю.

Як виконати внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками

Розведення каналізації в приватному будинку робиться у суворій відповідності до проекту, про який вже йшлося в нашій статті. Для того, щоб шановному читачеві було простіше розібратися в цьому питанні, пропонуємо розглянути кілька фото-прикладів з коментарями.

Ілюстрація	Дія, що виконується
	Спочатку відзначаємо місця, де проходитимуть труби каналізації. Найкраще робити це за лазерним рівнем для забезпечення необхідного ухилу магістралі.
	Тепер ті місця, які будуть на увазі, слід проштробити, щоб сховати в канавки каналізаційні труби. Але це можна зробити лише якщо дозволяє товщина стіни.
	Пропиливши стіну за відмітками, вибиваємо зайвий бетон (або пінобетон) за допомогою перфоратора з лопаткою.
	Там, де стіна не штробиться, забурюємо отвори тим же перфоратором і встановлюємо спеціальні хомути, які триматимуть трубу.
	Розпилюємо пластикові труби за розміром. Зробити це можна як за допомогою болгарки, так і простою ножівкою по металі.
	Змастивши внутрішній гумовий ущільнювач, вставляємо край куточка або труби в розтруб іншого шматка. З'єднання виходить досить щільним та герметичним.
	Аналогічним чином збираємо всю магістраль до основного стояка, що йде на септик.
	Та частина, яка не утоплюється в штробу, закріплюється на раніше підготовлених хомутах.
	Не варто забувати, що далі проводитимуться оздоблювальні роботи. Спеціальні заглушки на трубах не дадуть будівельному сміттю потрапити усередину.
	Залишається лише приєднати лінію до основного стояка. Аналогічним чином проводиться монтаж та інших відгалужень каналізаційної системи приватного будинку.

Розібравшись, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку, можна переходити до монтажу сантехнічних приладів. Але для початку кілька порад щодо з'єднання пластикових труб між собою.

Поєднання пластикових каналізаційних труб: деякі нюанси

Якість розведення каналізації у приватному будинку залежить від правильності виробництва з'єднань труб між собою. Для цього необхідно придбати спеціальне мастило на основі силікону. Не варто її плутати із силіконовим герметиком – такі склади у подібній роботі не потрібні.

Якщо подивитися всередину розтруба, то можна побачити там гумове кільце ущільнювача. Його цілком достатньо для герметичності системи. Однак його легко пошкодити при з'єднанні між собою труб. Навіть якщо кільце ущільнювача трохи зміститься, з часом з'єднання почне текти, а це нікому не потрібно. Для запобігання подібній проблемі використовується силіконове мастило. Після її нанесення труби входять одна в одну без жодних проблем, створюючи надійне та герметичне з'єднання.

Стаття

Підключення до мереж каналізації, які документи потрібні

Готовий план будинку. Обов'язково, на папері повинна бути представлена ​​схема прокладання каналізаційного трубопроводу. Цей процес здійснюється за допомогою компанії, яка проводить геодезичну експертизу.

Усі технічні умови підключення каналізації. Усі ці питання розглядається організацією.

Схема, на якій буде вказано план, саме щодо нього необхідно провести підключення каналізації. Цей документ зобов'язаний надати спеціаліст, який проектує та встановлює технічні функції. Він спирається на основу технічних умов, таким чином видає новий план.

Проект, підготовлений у водоканалі, з їх узгодженням. Цим процесом займається архітектурне управління.

Необхідно також запам'ятати один головний нюанс. Перед тим, як розпочати будівельні роботи, необхідно взяти дозвіл у своїх сусідніх мешканців. Вони мають підписати свою згоду. Якщо виникнуть додаткові питання щодо трубопровід, які проходитимуть по тих місцях, де вже проведено інші електричні або теплові мережі, то в цьому випадку необхідно взяти інший дозвіл. Необхідно вимагати спеціальний документ організації. Якщо власник не переслідуватиме певних вимог, то йому доведеться заплатити величезний штраф.

Щоб провести трубопровід до центральної магістралі, необхідно взяти дозвіл. У тому випадку, якщо поблизу розташована криниця. Труба, яка проходитиме ділянкою до колодязя, буде спрямована під певним нахилом та кутом. Щоб визначити з точність глибину укладання, необхідно скористатися спеціальними значеннями, наданими даними в СНиП.

Необхідно врахувати також одну головну раду. Це питання стосується наявності існуючих поворотів на трасі. Як показано в практиці, повороти на трасі не повинні існувати, але якщо раптом виникне така проблема, необхідно розгорнути магістраль на кілька градусів, приблизно на 90. Рекомендовано також встановити ревізійний колодязь. Так як, у цьому випадку колодязь виконує функцію контролю за цією системою.

Значну роль виконує правильне добірка висоти копки траншеї. Необхідно врахувати певні елементи. Діаметр труби повинен бути більшим, ніж внутрішня. Простий розмір становить до 250 мм. В основному використовуються труби з діаметром від 150 до 250 мм. Після того, як фахівець визначитись із розміром труб, необхідно викопати дно траншеї. Як тільки завершиться процес, подушку можна надати для укладання трубопровід.

Куди звернеться, щоб провести каналізацію

водоканал чи садове товариство

Спочатку потрібно звернутися до місцевої адміністрації, звідти доведеться йти до геодезичної служби (замовити ситуаційний план для ділянки), до водоканалу та СЕС. У водоканалі подається заява на отримання технічних умов на підключення. При собі потрібно мати копію паспорта та документ, що підтверджує право власності на будинок та ділянку. Якщо трубопровід доведеться проводити під проїжджою частиною дороги, знадобиться дозвіл від дорожньої служби.

Після того, як отримані технічні умови, можна замовляти проект каналізації. Якщо його створюватимуть сторонні фахівці, готовий документ все одно необхідно затверджувати у водоканалі та компаніях, чиї комунікації проходять поряд з будинком (газова служба, РЕМ, телефонна служба). Фінальне узгодження відбувається у управлінні архітектури місцевого муніципалітету.

Для монтажу можна найняти і підрядника, який має відповідні допуски. Але врізання в загальну мережу у будь-якому випадку робить фахівець компанії, яка обслуговує систему муніципальної каналізації.

монтувати автономну каналізацію.

Прокладання каналізації в приватному будинку починається з розробки проекту та кошторисної документації.

Проект побутової каналізації

Проект побутової каналізації – це схема, де докладно зазначено, де як треба встановити основні частини каналізаційної мережі.

Проект приватної каналізаційної мережі

При проектуванні побутової каналізації треба врахувати:

розташування сантехнічних виробів усередині будинку. Бажано, щоб вся розводка каналізації в приватному будинку знаходилася якомога ближче до встановленого раніше центрального стояка. Це дозволить уникнути застосування додаткового обладнання, значно скоротити витрати на купівлю та прокладання трубопроводів, зменшити ризик виникнення засмічення та появи неприємних запахів;

Типова схема внутрішньої каналізаційної мережі

• ухил каналізації у приватному будинку. При можливості будівництва самопливної каналізаційної системи не треба вдаватися до напірного типу. Установка каналізації в приватному будинку самопливного типу набагато простіше і дешевше, ніж напірна;
• глибина каналізації у приватному будинку. Потрібно, щоб усі трубопроводи та додаткові споруди були надійно захищені від промерзання, що може призвести до повної недієздатності системи.

Основні правила прокладання каналізаційного трубопроводу

Проект дощової каналізації

Проект зливової приватної каналізації, так само як і побутовий включає розташування основних елементів і рекомендації щодо встановлення системи.

Типовий проект зливової каналізаційної системи

Для якісної та безперебійної роботи приватної каналізації усі необхідні проекти краще розробляти за співпраці з кваліфікованими фахівцями.

Етапи монтажу

Для внутрішньої каналізації використовуються сірі труби

Монтувати домашню каналізацію потрібно з її внутрішньої частини. У всіх кімнатах, що мають сантехнічне обладнання (кухня, санвузол, басейн, сауна), монтують труби у бік стояка. Розведення роблять з туб діаметром 50 мм. До унітазу підключають трубу перерізом 110 мм.

Усі стики, з'єднання обов'язково обробляють герметиком. У місцях висновків під побутову миючу техніку встановлюють заглушки.

Стояк підводять до фундаменту, в якому заздалегідь пробито отвір діаметром 130-160 мм. У нього обов'язково вставляють металеву гільзу. Через неї виводять трубу колектора назовні. Місце виведення зовнішньої труби якісно утеплюють, зазори між гільзою та фундаментом бетонують.

Зовнішня каналізація

Помаранчеві труби призначені для зовнішньої каналізації

Спочатку доведеться викопувати траншеї під колектор. Їх риють від самого виходу труби з дому і аж до передбачуваного розташування септика. Глибина копки залежить від рівня промерзання ґрунту в регіоні, як правило, становить не менше 70-90 см. Верхній край покладеної труби повинен знаходитись на цій відмітці від поверхні ґрунту.

У ході копки траншей дотримуються заданого СНиП ухил. Кінцевий приймач стоків повинен розташовуватися нижче за вихід каналізаційної труби з дому. Далі працюють так:

• На дно траншей насипають подушку з піску і добре трамбують її.
• На основу укладають труби, надійно з'єднуючи їх.
• Повністю зібрану систему перевіряють на герметичність. Якщо протікання немає, вода з дому йде вільно, можна проводити засипку колектора. Ґрунт при цьому сильно не трамбують. Він згодом сяде сам. За потреби потім підсипають ще землі зверху.

Влаштування септика

На кінцевому етапі робіт під час монтажу приватної каналізації необхідно побудувати саморобний септик. Як найпростіший варіант можна використовувати резервуар у вигляді пластикової бочки. Деякі будують приймач для нечистот із автомобільних покришок, бетонних кілець. З пластиком працювати простіше. Принцип монтажу двокамерного септика має такий вигляд:

Під резервуари копають ями відповідно до параметрів бочок. При цьому глибину та ширину котловану збільшують на 30-40 см під основу та засипку.
Дно ями ретельно трамбують. Насипають піщану подушку із зволоженого піску. Його добре ущільнюють.
На пісок під першою камерою ставлять дерев'яну опалубку та наливають бетонний розчин товщиною 20-30 см.
Дно другого резервуару роблять дренажним. На подушку з піску насипають шар дрібного щебеню, а зверху - биту цеглу або бруківку.
Після висихання розчину встановлюють обидва резервуари поруч один з одним

Важливо, щоб не було перекосів.
Обидві камери з'єднують переливною трубою на рівні 40 см від дна бочок.
До першого приймача у верхній частині його підводять зливну/стічну трубу. Усі стики добре герметизують.
Резервуари заповнюють водою і тільки після цього виробляють їх засипання з ретельним трамбуванням ґрунту.

Якщо бочки не заповнити водою, згодом у ґрунті вони можуть луснути.
Верх камер септика накривають люками.

Підключення будинку до каналізації з чого почати

Підключення каналізації поділяється на два типи. Вони бувають роздільні та змішані. Роздільна використовується у випадках, зливових та побутових підключеннях. А ось змішані, використовується лише при трубопроводі змішаного типу.

Варто зазначити, що сам забудовник фінансує каналізаційне введення. Цей процес пов'язані з великими сумами. Але якщо у власника будинку немає таких грошей, то є можливість заощадити. У цьому випадку доведеться здійснити модернізацію централізованої гілки. Насамперед, власник зобов'язаний звернутися до водоканалу та запропонувати свою співпрацю, тобто певну плату за роботу. Якщо в установі підтвердять вашу заяву, то частину суми грошей буде сплачено самою організацією. Однак, можна і заплатити гроші, змовившись із сусідами. Якщо їх влаштує цей метод, то вам буде набагато легше впоратися із завданням.

Багато людей не люблять займатися клопітливими справами і воліють не ходити до різних установ. Існує оптимальне рішення. Можна звернутися до компанії, де займаються цими справами, надати всі документи та оформити договір. Вони все зроблять за вас. Тільки перед тим, як довіритись компанії, необхідно уточнити, чи готові вони впоратися із завданням. Не забувайте, що всі послуги є досить дорогими. Тому, якщо у вас немає достатніх коштів, то не варто звертатися.

Підключаємо каналізацію до приватного будинку

Перед початком будівництва власного житлового будинку кожен власник завжди стикається з рядами різних проблем. Насамперед, необхідно створити правильне проектування об'єкта та наступних монтажних робіт. Якщо житлова ділянка знаходиться в районі, де не збудовано централізовані комунікаційні мережі, то доведеться вживати заходів і будувати автономний варіант. Підключення каналізації автономного типу – вимагатиме грошей та часу. Якщо власник будує свій будинок недалеко від централізованих мереж, то існує чудова можливість підключити систему до міської каналізації. Це найвиграшніший варіант.

Проектування та проведення необхідних розрахунків

Перш ніж розпочинати будівництво системи, потрібно накреслити попередню схему монтажу каналізації. На кресленні відзначають усі точки розташування сантехніки у будинку та місце локації септика на ділянці. Крім того, на схему наносять місце виведення трубопроводу через фундамент у ґрунт під першим поверхом. На креслення наносять усі лінії колектора від кожної сантехнічної точки і до входу в септик. Вимірюють протяжність кожного відрізка трубопроводу. Завдяки вимірюванням отримують сумарну кількість необхідного метражу зовнішніх і внутрішніх труб.

Вкрай важливо нанести на креслення всі місця згинів, з'єднань, розгалужень та поворотів колектора. Так майстер зможе закупити необхідну кількість перехідників, фітингів та ін.

Етапи пристрою каналізації у приватному будинку

Якби ви хотіли самостійно провести монтаж каналізації в приватному будинку, підключившись до центральної системи, слід зробити наступні кроки:

1. необхідно скористатися послугами геодезиста для складання ситуаційного плану вашої ділянки, включаючи план самого будинку та розмітку шляху, яким буде прокладено каналізаційну лінію;
2. оформіть у відповідній організації заявку на розробку технічних умов відведення стічних вод на ділянці;
3. ці технічні умови повинні бути передані фахівцям з проектування, які розроблять проект із введення в центральну систему каналізації. Готовий проект необхідно віддати на затвердження архітектору та в службу водоканалу;
4. архітектор має видати дозвіл на проведення робіт конкретною організацією;
5. необхідно також отримати згоду ваших сусідів на проведення поблизу їх житла робіт із підключення до центральної каналізації;
6. якщо у процесі робіт передбачено руйнування дорожнього покриття (у разі проходу траси через нього), необхідно отримати відповідні дозволи в автоінспекції, а також у дорожньо-експлуатаційній службі;
7. перед тим, як вводити лінію в дію, необхідно запобігти експлуатаційній службі водоканалу;
8. після завершення робіт монтажу каналізації експлуатаційна організація повинна прийняти готовий проект та підписати з вами договір, що регулює прийом від вас стічних вод.

При укладанні каналізаційних труб слід пам'ятати, що труба повинна пролягати на глибині 1200мм від будинку, а нахил повинен становити приблизно 5 мм на погонний метр.

Зливова каналізація – підключення до міської зливової мережі

Багато власників приватних котеджів хотіли б відводити зі своїх ділянок дощову воду разом із побутовими стоками. Технічно це зовсім нескладно, проте спрямовувати дощову воду в каналізаційні колодязі суворо забороняється.

Такий спосіб може легко призвести до переповнення колодязя, завдяки чому велика кількість нечистот вийде назовні. Тому, для звільнення ділянки від дощової води, що накопичилася, необхідно здійснювати не тільки монтаж каналізації в приватному будинку, а й підключення до центральної або міської зливової каналізації. Так як зливова каналізація має набагато більшу пропускну здатність, то і потоки дощових вод не створять для неї надмірного навантаження. Труба з дощовими стоками може безпосередньо вести в колектор.

Майте на увазі, що при сильних зливах вода може піти по стічній трубі назад, тому підключаючись до центральної системи зливової каналізації, необхідно встановити зворотний кран.

Монтаж автономної зливової каналізації у приватному будинку

Найбільш практичним способом є влаштування на ділянці спеціальної ями з резервуаром для стоку дощової води. Подібна система може використовуватися і як локальна каналізація для дачі. Резервуар знаходиться у ґрунті, а тому відбувається природне охолодження, що перешкоджає розмноженню бактерій. Потім прокладається водосток, яким дощова вода з даху будинку потраплятиме в резервуар. Бажано також поставити спеціальну решітку, яка буде працювати як фільтр і не пускати в резервуар листя, гілки та інше сміття.

Воду, що накопичилася в резервуарі, можна потім використовувати, наприклад, для поливу.

Види каналізаційних систем для приватного будинку

Найпростіше змонтувати пластиковий трубопровід

З огляду на те, що трубопровід не буде підключатися до міської центральної магістралі, власники приватних ділянок споруджують один із видів каналізації неподалік будинку:

• Однокамерний септик – вигрібна яма, що має герметичне дно та стінки. За умови повного заповнення резервуара доводиться робити відкачування нечистот асенізаторною технікою. Можна зробити дренажне/фільтруюче дно однокамерного септика. Так вода йтиме в ґрунт. Але тут варто бути обережними: якщо рівень ґрунтових вод високий на ділянці, є ризик забруднити близько розташовані питні колодязі. За законом такі дії караються.
• Двокамерний септик. Є два поруч розташованих резервуари. Перший має більший обсяг, ніж другий. Нечистоти колектором стікаються в основний приймач, де відбувається їх відстоювання. Великі частинки сміття (фекалії, папір) осідають на дні. Освітлена вода переливається в другий резервуар і там дренує у ґрунт. Дно другого накопичувача роблять фільтруючим з піску та щебеню. Щоб уникнути його замулювання, насип краще міняти кожні 4-5 років. Перший резервуар чистять раз на 1-2 роки.
• Септик біологічної очистки. Тут застосовують бактеріальні препарати для переробки нечистот в органіку - мул та воду. Подібний резервуар обов'язково підключають до електрики, оскільки бактерії працюють лише за умови плюсової температури.

Самостійний пристрій каналізації

Для внутрішньої системи потрібний:

• трубопровід
• стояк та фанова труба
• ревізії
• запірні елементи
• випуск (з'єднання із зовнішньою системою).

оптимальне місце для стояка

Перший крок – розведення труб від кожного приладу до стояка. Діаметр труби біля ванни, душу, раковин та мийок - 50 мм, у унітазу - 100 мм. У всіх сантехнічних приладів монтуються коліна, що перешкоджають попаданню в приміщення неприємних «ароматів» із каналізації. При монтажі та кріпленні трубопроводу необхідно врахувати ухил (приблизно 3 мм на метр). Стояк виводиться над ковзаном і накривається ґратами. Отвір для виведення до зовнішнього трубопроводу не повинен бути меншим, ніж 30×30 см.

Зовнішня частина каналізації складається з:

• трубопроводу
• колодязів
• накопичувальної ємності чи септика.

Трубопровід, розташований вище за рівень промерзання, найкраще монтувати з чавуну. Використання матеріалів із пластику допускається при закопуванні нижче рівня промерзання. У систему без насоса трубопровід укладається з ухилом

Важливо, щоб відстійник або септик розташовувався не ближче ніж 5 м від житлового будинку та 20 м (як мінімум) від колодязя з питною водою. Крім того, необхідно забезпечити вільний під'їзд машини асенізаторів

монтується та укладається трубопровід.

Розмір ями для септика має бути більшим, ніж ємність (щоб можна було створити бетонну подушку на дні). При цьому горловина ємності після закінчення робіт повинна розташуватися трохи вище за рівень грунту. Простори між септиком та стінками ями засипаються цементно-піщаною сумішшю та утрамбовуються. Після приєднання до септика труб та перевірки герметичності та функціональності всі траншеї засипаються.

Систему для збору талої та зливової води зручніше монтувати окремо. Це дозволить не збільшувати обсяг септика. Крім того, тала та дощова вода набагато чистіша, ніж побутові стоки, тому її можна використовувати для технічних потреб (наприклад, поливу).

Спочатку потрібно зробити на поверхні розмітку і викопати траншеї під відводи та труби (з урахуванням ухилу), а також ями під дощеприймачі. Траншеї під відведення бетонуються, на дно траншей під труби влаштовується піщана подушка товщиною 10 см. Водозбірники обов'язково оснащуються лійками, які закриваються сітками. Усі елементи зливової системи з'єднуються.

Вартість підключення системи каналізації приватного будинку до спільної мережі залежить від вартості оформлення всіх необхідних документів, обсягу матеріалів та їх виду, вартості робіт підрядника з монтажу. Залежно від регіону загальна сума варіює в межах 50-150 тисяч рублів. Вартість автономної системи може становити від 500 тисяч до 1,5 мільйона рублів. Щоб заощадити, можна споруджувати одну систему на кілька будинків.

Види каналізації для приватного будинку

Будь-яка система відведення стоків складається з двох частин: внутрішньої та зовнішньої. Перша призначена для збирання води від різних сантехнічних приладів. Друга найчастіше теж складається з двох частин: господарсько-побутової та зливової каналізації. Перша відводить надлишок води з дахів житлового будинку та інших будівель, майданчиків та доріжок. Друга збирає стічні води із житлового будинку. Вона складається з:

• трубопроводу;
• насосів;
• фільтрів;
• колодязів та зливної ями;
• фільтруючих колодязів або септика.

самопливна чи з примусовою циркуляцією. залежить від подачі електроенергії,