Чи можна проводку міняти поетапно. Проведення в квартирі: монтаж, прокладання, розведення, підключення. Розрахунок необхідного перерізу кабелю

Статистика виникнення пожеж показує, що більшість спалахів об'єктів нерухомості відбувається через невідповідний стан електричної проводки. У будинках і квартирах, збудованих у минулому столітті, розрахункове навантаження на електричний кабель не передбачало такої кількості побутових електроприладів (посудомийних та пральних машин, холодильників, електрочайників, електроплит, мікрохвильових печей, кондиціонерів).

Постійне перевищення номінальної потужності електроприладів, що використовуються, призводить до зменшення терміну служби домашньої енергомережі. Ізоляція дротів починає руйнуватися. Алюмінієвий провід, що застосовувався в минулі роки для квартирного розведення, втрачає свою гнучкість, стає крихким. Знижується безпека використання електроенергії. Пошкодження електропроводки часто відбувається у місцях, які важко виявити. Для відновлення з'єднання доводиться розкривати стіну.

Зношеність електропроводки робить її непередбачуваною в плані надійності, а часто просто небезпечною. Забезпечити безперебійне та безпечне енергопостачання квартири дозволить лише заміна всієї розподільної системи, елементів приєднання, вимикачів та захисних пристроїв. Роботи, зроблені з розрахунком на перспективу, надалі дозволять вам розширити можливості використання сучасних побутових пристроїв.

Якщо при ремонті квартири потрібно перенести в інші місця або встановити додаткові розетки та вимикачі, практичніше замінити всю електропроводку. У вашій розводці не буде зайвих нарощувань та з'єднань.

Для визначення перерізу проводів, що відповідає навантаженню на них, вибору пристроїв з необхідними характеристиками, а також якісного монтажу електропроводки потрібен професійний підхід.

Розрахунок необхідного перерізу кабелю

Ці обчислення проводяться, із застосуванням відомого всім закон Ома. Підсумовується споживана потужність всіх приладів та пристроїв у квартирі. До уваги беріть також побутову техніку, яку ви плануєте використовувати. Отриманий результат ділите на 220 і множите на коефіцієнт поправки 0,75. Виправлення враховує, що не всі пристрої працюють одночасно. Для середнього споживача отримана величина не перевищує 16А.

Якщо отримане вами число менше вказаного, використовуйте провід перетином 1,6 кв. мм.
Якщо результат більший, вам доведеться провести кілька ліній і встановити на кожний пристрій захисного вимкнення (ПЗВ). І тут розрахунки проводяться кожної групи.

Для точного розрахунку відповідного перерізу кабелю існує безліч формул та таблиць. Але в спрощеному варіанті величина перерізу мм 2 відповідає навантаженню в амперах, що перевищує це значення в 10 разів. Наприклад, при навантаженні 15 А знадобиться кабель 1,5 мм 2 . Необхідна довжина кабелю розраховується після складання плану-схеми майбутньої електропроводки.

Складаємо план

Перед початком робіт із заміни електропроводки необхідно скласти схему розташування розеток, вимикачів, освітлювачів, розподільних коробок. Розетки повинні бути розміщені таким чином, щоб не було необхідності використання подовжувачів і трійників.

Якщо ви не спеціаліст-електрик, схему електричної проводки та інші нюанси розташування обладнання краще узгодити з професіоналом. Для внесення змін до існуючої схеми також потрібен дозвіл Енергонагляду, тому що вони вважаються переплануванням.

Найпрактичніше розбити елементи споживання електроенергії на групи: освітлення, електроплита, санвузол. До кожної групи краще прокласти окремий кабель. Це зменшить кількість з'єднань у розподільних коробках. До того ж, пошкодження проводки однієї з груп не завадить працювати іншим.

Ванну та туалет краще підключити окремою групою. Підвищена вологість приміщень збільшує електронебезпеку. Лінію цієї групи потрібно обладнати своїм ПЗВ (пристроєм захисного відключення) чи дифавтоматом.

Видалення старих проводів

Якщо візуально неможливо визначити лінію прокладеної проводки, використовують прилад, який показує місцезнаходження проводів у стіні. У прайс-листах він називається як детектор, шукач, сигналізатор і т.д.

Насамперед знеструмлюють квартиру, вимкнувши пакетний вимикач у розподільчому щиті. Від'єднують кабель, що йде в квартиру, та підключають перенесення на час проведення робіт. Коли квартира знеструмлена, переконайтеся у відсутності напруги на розетках.

Демонтаж дротів починають із розподільних коробок. Найпростіше замінити старі дроти на нові, використовуючи існуючі канали для прокладання кабелів. До кінця старого дроту в коробці зачіпають новий і витягають його з місця з'єднання.

Але такий спосіб не завжди проходить успішно та не підходить при зміні плану домашньої електромережі. Якщо стара проводка проходить не в каналах, гофрованих або пластикових трубах, а заштукатурена в штробах, їх можна знову розкрити або нарізати паралельно.

Монтажні роботи

Нарізка штроб

Перед нарізкою штроб на конструкціях робиться розмітка ліній прокладання проводів та місць встановлення розеток, вимикачів та приладів освітлення. Штроби під нові лінії прокладаються за допомогою дискового інструменту чи перфоратора.

Штроби довбають тільки в паралельному або перпендикулярному положенні щодо статі. Надалі це допоможе не пошкодити проведення при кріпленні на стіну предметів інтер'єру.

Штроблення бетонних та капітальних стін виробляють перфоратором з лопатковою насадкою. По краях майбутньої штроби пробиваються канавки, потім вибивається середня частина.

У пінобетонних та цегляних стінах бічні канавки вирізаються болгаркою з диском для каменю. Середина видаляється також перфоратором. Стіну попередньо змочують зменшення пилеобразования.

Прокладання кабелів

Заміну проводки починають із передпокою. Для квартирного проведення частіше застосовують дроти марки ВВГ, а також провід з негорючою ізоляцією ВВГ НГ. У штробі можна спочатку закріпити гофрований шланг або трубу ПВХ і вже в них простягати кабель.

У місцях прокладання кабелю через стіну він має бути захищений металевим рукавом.

При укладанні кабелів у канали вони фіксуються через кожен метр за допомогою алебастру. У вимикачах та розетках залишають запас дроту від 15 см.

Нові розпредкоробки, розетки та вимикачі встановлюються в поглиблення, що висвердлюються із застосуванням спеціальних коронок та допрацьовуються зубилом. На розташування цих контактних елементів немає стандартів. Висота їх встановлення визначається виходячи із зручності користування мешканцями. Рекомендується встановлювати не нижче 20 см від підлоги.

Сучасні квартири оснащені лініями, що заземлюють. Розетки і проводи, що підводяться до них, повинні підходити для трижильної системи проводки (нуль, фаза, захисне заземлення). Перетин дроту - не менше 2,5 мм2. До одного кабелю можна підключити до п'яти одинарних розеток. Прилади освітлення запитуються двожильним дротом перетином 1.5 мм2.

Для такої техніки як кондиціонер, пральна машина, комп'ютер рекомендується прокладання окремого кабелю. Свій кабель підводиться до електропечі та водогрійного бака, але при цьому використовується автоматичний вимикач. При монтажі елементів освітлення до вимикача відводять або фазовий провід, або разом з нульовим, роблячи розмикання на фазовому. Потім дроти підводять безпосередньо до люстри.

З'єднують дроти наступними способами: паянням, скручуванням, із застосуванням клем. Метод паяння надійніший, але потребує більше часу та використання спеціального інструменту. Цей спосіб використовується для монтажу кабелів із великим перетином. Застосування клем для з'єднання жил найпрактичніше. Для створення контакту застосовують клемні колодки, пружинні клеми та відгалужувальні стиски («горішки»).

Не слід при монтажі з'єднувати скручуванням старі алюмінієві дроти з мідними. Відмінності хімічних властивостей цих металів сприяють процесу окиснення, що руйнує контакт. Для з'єднання проводів як підручний засіб використовують болт з гайкою та шайбами. Надійність затискання проводів між шайбами не поступається кріпленню в клемниках, але займає багато місця в розподільних коробках і вимагає хорошої ізоляції.

Іноді прокладання кабелів роблять через канали в залізобетонних плитах стелі. Для цього висвердлюють отвори в кінцях каналу і проштовхують уздовж нього сталевий дріт. Але це складна робота, яка потребує навичок та окремого опису. Також іншу специфіку має процес прокладання кабелів та встановлення розеток та вимикачів у стінах із гіпсокартону.

Монтаж ліній для слаботочних розеток можна проводити в загальних каналах. Кабелі телебачення та Інтернету можна звести до загального поверхового або слаботочного квартирного щита.

Інструменти та матеріали

Для виконання робіт із заміни електропроводки знадобляться наступні інструменти та матеріали:

перфоратор з переможними свердлами та насадками;
болгарка (з диском на камені);
мультиметр, фазовказівник;
будівельний шнур та рівень;
мідні дроти, вимикачі, розетки, настановні та розпаювальні коробки;
шпатель, плоскогубці, бокорізи, викрутки, паяльник;
автоматичні вимикачі;
ізолятора, ізоляційні ковпачки, шпаклівка.

Монтаж силового щита

У сучасній схемі електропроводки квартири застосовують автоматичні вимикачі та інші пристрої захисного відключення. У разі перевищення навантаження на проводку вони знеструмлюють систему. Рекомендується на кожну групу споживачів установлювати окремий прилад захисту. Наприклад, для трьох розеткових ліній та двох ліній освітлення монтується шість автоматів відповідних номіналів. Шостий автомат захисту ставиться як резервний.

Для розеткових груп зазвичай встановлюється автомат на 25 А при навантаженні до 5,5 кВт.
Якщо сумарна потужність споживачів до 3 кВт достатньо апарата на 16 А.
Для групи освітлення – 10 А.
Для квартирного проведення використовуються автомати типу «В» загального призначення.

Порада. Для заміни електролічильника потрібен виклик спеціаліста з Енергонагляду. Принагідно радимо замінити кабель від під'їзного щита до лічильника.

Після завершення монтажу електропроводки нову мережу перевіряють на відсутність коротких замикань. Зазвичай при цьому використовується комбінований прилад (тестер). Після подачі напруги цим же приладом або фазовим індикатором перевіряється наявність живлення на розетках та виходах до освітлювальних приладів. Переконавшись у працездатності системи, штроби закладають штукатурним розчином.

Не варто економити на матеріалах та пристроях, що відносяться до електрики. Всі елементи електропроводки від автоматів, кабелів і розеток до решти дрібниць мають бути належної якості. Під якістю пристроїв маються на увазі не вишукування дизайну, а функціональність і надійність виробів.

Самостійний монтаж системи живлення квартири неможливий без основних знань в електротехніці та принципів монтажу побутового електроустаткування. Якщо ви не впевнені у своїх можливостях, необхідно виконувати роботи під керівництвом професіонала. У будь-якому випадку дотримання заходів електробезпеки – головна умова.

Власникам житла стикатися з вирішенням цього питання досить часто.

Слід уточнити, що під частковою заміною тут мається на увазі не тільки заміна електроустановлювальних виробів – старих розеток, вимикачів на нові, а заміна згаданої електрофурнітури та проводів лише у певних приміщеннях.

Звичайно, багато в чому варіант повної заміни проводки в квартирі або будинку кращий, що, напевно, зможе підтвердити будь-який грамотний електрик.

Технічно, очевидність переваг монтажу нової електропроводки в будинку зумовлена, перш за все, можливістю створення якісних надійних з'єднань – комутацій проводів, що живлять.

Про недоліки часткової заміни

Вибравши поетапний спосіб і проклавши нові дроти в якомусь певному приміщенні, ми, зіткнувшись з необхідністю підключення електроживлення, змушені будемо запитати нові розетки та світильники від найближчої старої старої розпредкоробки, що діє.

Тут треба взяти до уваги, що стара електропроводка найчастіше буває виконана. алюмінієвими проводамита їх пряме з'єднанняз новими мідними через електрохімічну несумісність цих матеріалів неприпустимо.

Зрозуміло, це цілком можна виправити використанням спеціальних сполучних клем – на електротехнічному ринку сучасними виробниками надано досить широкий асортимент цих виробів. Однак, не можна не враховувати можливі труднощі, пов'язані з їх застосуванням.

Слід взяти до уваги, що відсутність вільного місця або велика кількість старих з'єднань в коробці можуть викликати певні складності, вимагати перекомутації ламких алюмінієвих дротів.

Тим не менш, за наявності достатнього досвіду виконавця у проведенні подібних електромонтажних робіт і ця ситуація є цілком вирішальною. Чого не скажеш щодо рівномірного розподілу навантаження та відповідності їй перерізів проводів електропроводки.

Як приклад - замінивши стару проводку в одному приміщенні (збільшивши, як правило, в ньому загальну кількість "точок" у велику сторону) на нову і, підключивши її до існуючої коробки, найчастіше маємо струмове навантаження на дроти, що живлять цю коробку.

Справа в тому, що стара проводка переважної більшості наших квартир і будинків виконана однією живильною електричною групою, матеріал (алюміній) та переріз проводів якої не відповідають споживаній потужності та кількості сучасних побутових електроприладів.

Хорошим рішенням, тут буде запитати це приміщення, минаючи розподільну коробку - підключивши безпосередньо до автоматичного вимикача розподільного щита.

Але і це рішення не можна назвати універсальним. Для більшості власників житла навряд чи така зміна інтер'єру виявиться прийнятною: прокладені через усю квартиру по стіні або стелі до електрощита дроту, нехай навіть укладені в кабельному каналі – прикраса, вельми сумнівна.

Особливо, в тих випадках, коли ремонт у приміщеннях, через які будуть прокладені «транзитні» кабелі живлення не планується і можливості приховати їх у штробах немає.

Підведемо підсумки

Звичайно, вибір краще зробити на користь повної заміни старої електропроводки. Але далеко не завжди наші бажання збігаються з можливостями. З різних причин, найчастіші з яких – брак коштів чи відсутність часу, ми буваємо змушені вдатися до поетапного ремонту і не лише електропроводки.

Враховуючи перелічені недоліки часткової заміни, її вибір має бути обґрунтований – наприклад, у разі, якщо такий поетапний ремонт планується робити у всій квартирі і згадані проводи прокладені тимчасово і будуть приховані при ремонті наступних приміщень.

Електромонтажні роботи. Повна чи часткова заміна проводки у квартирі, що вибрати? Антон Маслов

Часткова заміна електропроводки у 3-х кімнатній квартирі. Послуги електрика Тольятті.

Насамперед це небезпека загорянь. По-друге, це небезпека для життя і здоров'я (безпечним струмом для людини вважається струм до 36 вольт). Ну і по-третє погана застаріла електропроводка, - це нестабільна робота і вихід з ладу обладнання, - поломка дорогих побутових та освітлювальних приладів.

Як зрозуміти що в будинку старе проведення?

Перш за все, вам необхідно звернути увагу на електричний щиток. Зазвичай, це місце де встановлено лічильник електроенергії. Якщо у щиті все ще стоять старі радянські пробки, то у вас стара проводка! Тут все очевидно, — проводка в хаті гнила, з алюмінієвими дротиками. Друга, важлива ознака старої електропроводки, - це якщо вас періодично б'є струмом у найнесподіваніших місцях. Не відкладайте до наступного разу – негайно викликайте електрика! І по можливості обов'язково замініть всі пробки на автомати. Не чекайте коли вони перегорять наступного разу. Заміну пробок на автомати найкраще довірити професіоналу. викликати електрикана 1 годину, та робота зроблена! Пам'ятайте! Що невчасна заміна, може коштувати вам значно дорожче.

«Протипожежний» дерев'яний щиток, з проводами, що плавляться.

У чому небезпека алюмінієвої проводки?

Термін життя алюмінієвих проводів значно менший ніж у проводів мідних. Алюміній більшою мірою схильний до окислення, і є менш гнучким і більш м'яким металом (якщо порівнювати з мідними сплавами). Проблема алюмінію, особливо сильно проявляється у місцях з'єднань та перегинів у проводці. Підвищена вологість і поганий контакт також прискорюють процеси окислення. Надалі це призводить до перегріву та відгоряння контакту.

Алюмінієва проводка

Старе алюмінієве проведення має одинарну ізоляцію, що за сучасними правилами просто неприпустимо! Одинарна ізоляція може призвести до витоків струму в стіни або на інші конструкції будинку. У сучасному житлі просто необхідний провід у подвійній ізоляції, який називається кабелем. За новими правилами, у квартирах та будинках дозволено використовувати лише кабель.

Так проходить струм через людину

Ще одним мінусом старої проводки є відсутність третього, так званого «безпечного» дроту, відомого як провід заземлення. У старих п'ятиповерхівках, хрущовках, сталінських, і в панельних будинках, аж до побудови початку 2000-х років. — Провід заземлення просто не був передбачений! Тому ставити розетки із заземленням, без заміни всіх проводів, немає практичного сенсу. У особливих, безглуздих випадках це навіть може зіграти злий жарт при неправильній. встановлення розеток! Нові правила вимагають заземленнявсього електрообладнання, та відповідно наявності безпечного дроту у всій електропроводці. Що таке термін заземлення, і для чого воно потрібно прочитати.

Розпаяльні коробки та скрутки

Стандартне розташування розпаювальних коробок

Напевно, кожен чув таке поняття як скрутки. У старих електропроводках скручування – це нормально. Хороше скручування ні чим не гірше, ніж наприклад болтовий затискач. Головна і необхідна умова — всі скручування та з'єднання проводів повинні розташовуватися в розпаювальних (розподільних) коробках, які є місцем для безпечної комутації (з'єднання) проводів. За правилами, не дозволяється закривати доступ до коробок розпаювання, замазувати їх або заклеювати шпалерами. Зазвичай розпаювальні коробки зі скрутками розташовуються над вимикачами світла під стелею.

Старі скручування проводів

Скрутки з алюмінієвих проводів, в цих місцях з часом стають непридатними, особливо при підвищеній вологості та неякісному монтажі. Ознаками проблем в коробці розпаювання є: моргання світла, електричний тріск під стелею, запахи гару (не завжди явні), або часткова відсутність світла в квартирі. У таких випадках необхідно шукати і розкривати старі розпаювальні коробки, щоб перебрати (перекомутувати). Для цього розплітають старі скручування, і садять дроти на спеціальні клемники, попередньо обробивши кінці дротів.

Клемники для з'єднання проводів

Досить частою (навіть занадто частою) і неприємною проблемою є скручування мідних проводів з алюмінієвими. Те, що так робити не можна, напевно повинні навчати ще в школі! І те, що це одна з основних причин пожежі, знають не багато! Тоненькі дроти, що з перетином не відповідають навантаженню, - це другий фактор причин загорянь! Будь-який провід, що пропускає через себе струм гріється, і він нагрівається прямо пропорційно навантаженню. Тобто, будь-який дріт можна розжарити як паяльник, - достатньо подати на нього гарне навантаження! Якщо ви бачите, що наприклад побутовий обігрівач висить на тоненьких проводках, вимкніть його і негайно викличте електрика. Стара електропроводка - це найпоширеніша причина пожежі! .

Скручування — так робити не можна!

Небезпека старих розеток та вимикачів

Старі електроустановлювальні вироби: розетки та вимикачі — не відповідають сучасним стандартам електробезпеки. У стару розетку радянського зразка просто неможливо вставити вилку без додаткових зусиль, а при спробі вставити за допомогою удару — розетка зазвичай ламається.

Основні проблеми в старих проводках найчастіше виявляються в прохідних розетках. Прохідними називаються розетки, через які електрика йде від джерела (іншої розетки) далі до наступної розетки або споживача. Зазвичай, у місці підключення проводів у розетці відбувається розрив. І чим гірший контакт, тим вище навантаження на місце з'єднання. При підвищених струмах можливе перегрівання і навіть загоряння. Через одну розетку може йти все навантаження по квартирі, і якщо розетка стара і постійно експлуатується, висока ймовірність ослаблення контакту саме в ній.

Зрозуміло, чому найчастіше саме старі розетки виходять із ладу. У кращому випадку частина розеток у будинку перестає працювати, при невдалому ж розкладі вони просто горять і плавляться. І найсумніше, що ніякий автомат, крім ПЗВ, від цього не врятує.

Загалом прохідні розетки — це нормально, і вони дозволені правилами. Без них не обходиться жодна сучасна проводка. Насамперед це пов'язано з колосальною економією кабелю. Якісні і правильно встановлені прохідні розетки справляються зі своїм завданням на ура. Головне не перевищувати розрахункові навантаження на лінію із розетками.

Те саме, але не повною мірою, стосується і вимикачів світла. Звичайно, навантаження на вимикачі значно менше ніж на розетки, але вони також можуть горіти як розетки на фото. До речі, вимикачі на мотузку, це ще одна ознака усвідомлення того, що з проводкою щось не так. Розетка в старому підрозетнику тримається на дерев'янках

Висвітлення. Як зрозуміти, що час все міняти?

Необхідно звернути увагу на світильники: старі люстри, бра, світильники. Слабке місце старих освітлювальних приладів – це патрони! З часом, пластик патронів висихає і лопається, контакти перегріваються і окислюються, звідси і всі проблеми, що випливають із цього. Часто лампочки через такі патрони вибухають, або залишають цоколь усередині патрону. Заміна патронів у старих люстрах — задоволення недешеве, оскільки це дуже копітка робота і потребує чимало часу. Набагато простіше та дешевше купити новий освітлювальний прилад.

Будьте обережні з електричним струмом! Немає коштів на повну заміну проводки? — Робіть це хоч би частково! Будь-яке поліпшення в проводці, це додаткове страхування вашої безпеки, яке на порядок знижує ймовірність виникнення будь-яких проблем з проводкою, і дозволить значно скоротити витрати на електроенергію.

Стара довоєнна проводка в аварійному будинку на Старому Арбаті.
Ексклюзивне фото від нашого електрика

Якщо у вас є питання або вам потрібні професійні електрики, пишіть або дзвоніть +7 495 760 36 77 !

Причин, щоб змінити електропроводку, може бути багато. Перша та основна полягає в тому, що схема проводки та властивості кабелю в радянських будинках не розраховані на велику кількість потужної електротехніки. А блага цивілізації все додаються та додаються у наших будинках. Це не минає безслідно. Алюмінієва проводка, переріз якої не розрахований на сумарні потужності сучасних споживачів, починає швидко виходити з ладу, перегріваючись. Друга причина – поважний вік проведення. Гарантійний термін експлуатації дроту становить 20 років. Після цього починається швидке руйнування ізоляції, що призводить до іскріння та короткого замикання. Третя причина – відсутність заземлення у старій проводці. Все це разом може спонукати на капітальний ремонт і заміну електропроводки, що тягне за собою колосальні витрати. Але не варто зневірятися. Щоб можна було заощадити на роботі спеціалістів, ми розповімо, як відбувається заміна електропроводки своїми руками.

Змінюємо стару електропроводку або прокладаємо нову

Відразу хотілося б відзначити, що замінювати проводку частково немає сенсу. Якщо вже зважилися міняти, то міняти повністю, до самого щитка, із заміною всіх розеток та вимикачів. Є тільки один виняток – тимчасовий захід. Якщо стався обрив дроту в конкретному місці, і Ви не збираєтеся робити ремонт, то цілком можливий ремонт та заміна електропроводки тільки на цій ділянці.

Перед тим, як приступати до заміни проводки у всій квартирі або будинку, необхідно дізнатися про схему її прокладання. Адже може бути так, що ніякої «заміни» старої на нову не вийде, а доведеться відрізати старі магістралі і робити нове розведення. Це залежить від того, яким чином було реалізовано старе проведення.

У деяких типових будинках проводка розходиться в різні приміщення по підлозі у спеціальних штробахвиконані на заводі. Зверху укладена дерев'яна або паркетна підлога на лагах. До вимикачів та розеток дроти піднімаються або під штукатуркою, або в штробах, або в порожнинах перекриттів. До освітлювальних приладів – у порожнечах перекриттів. Якщо Ви не збираєтеся зривати покриття для підлоги, то про заміну проводки доведеться забути. Необхідно буде «відрізати» її та прокласти нову до приладів та споживачів іншим, доступнішим способом.

Якщо проводка спочатку проходить у штробах стін, то замінити її не складе великої головоломки, але попітніти доведеться, щоб вивудити її зі штукатурки.

Заміна відкритої проводки- Найпростіша робота. Можливо, навіть не доведеться робити ремонт.

Після того, як з'ясували, якими шляхами проводка йде по квартирі, можна визначитися, які вже готові штроби або місця встановлення розподільних коробок ми можемо використовувати при заміні електропроводки, а які ні.

Схема нової електропроводки

Повна заміна електропроводки починається із складання нової схеми розведення. Для початку визначаємося, яким способом монтуватимемо проводку: відкритим, закритим або комбінованим (у кабель-каналах). Далі необхідно накреслити на папері план квартири, вказати на ньому місця, де стоїть побутова техніка, де планується встановлення розеток та вимикачів, освітлювальних приладів, де знадобляться розподільні коробки.

Розеткислід монтувати у тих місцях, де стоять потужні електроприлади. Їхня кількість для житлових кімнат розраховується за таким правилом: на кожні 6 м2 приміщення повинна припадати 1 розетка. Це правило не працює для кухні: у ній має бути не менше 3 розеток на 6 м2. Адже пригадайте, що саме на кухні зосереджена найбільша кількість техніки: холодильник, морозильна камера, мікрохвильова піч, індукційна плита, електрочайник та інші. До речі, для електроплити потрібна окрема розетка із силовим кабелем щонайменше 4 мм2, може знадобитися і 6 мм2, це залежить від потужності плити. Всі інші розетки на кухні краще розташувати поряд із стаціонарно встановленою технікою.

Висота установки розеток не регламентується. Можна встановлювати на відстані 20-30 см від підлоги, а можна і вище - 80 см або 1 м. Це залежить від зручності. Єдине обмеження – не можна монтувати розетки надто близько до підлоги, інакше під час затоплення можуть виникнути проблеми. У туалеті встановлення розеток заборонено, у ванній – дозволено лише через спеціальний розподільчий трансформатор.

Вимикачівстановлюються відразу при вході в приміщення біля дверей, не ближче ніж 15 см від дверного отвору. Щоб двері не заважали їм користуватися, монтують його з боку притвору, а не петель. Висота вимикачів також не регламентується, хтось встановлює на 0,9 м від підлоги, хтось 1,5 м - як кому зручніше.

Якщо в одному приміщенні стоїть багато потужних приладів, необхідно підвести окремі лінії з автоматами відключення.

Дивимося за схемою розташування розеток та вимикачів, де нам буде зручно розмістити розпредкоробки, щоб вони були доступні. Наносимо їх на план. Напрямок прокладки дроту повинен бути вертикальним або горизонтальним, не допускається укладання по діагоналі або під іншим кутом, крім 90°.

Група розетки.
Група «освітлення» – окремо для двох половин квартири.
Група «кухня», де розташовуватимуться розетки для потужних приладів.
Група "потужні споживачі" - індукційна плита, побутовий кондиціонер і т.д.
Група «небезпечні потужні споживачі», як, наприклад, джакузі, ванна кімната та інші.

Для кожної плануємо окремі силові кабелі. Це має бути зазначено на схемі: тип, переріз, матеріал.

Перевіряємо востаннє схему, проходимося кімнатами, прикидаємо. Якщо задоволені результатом, то наносимо розташування об'єктів на стіни та стелю. Якщо планується приховане проведення, то для цього доведеться видалити всі оздоблювальні матеріали, очистити стіни і на них креслити маркером або простим олівцем лінії прокладки кабелю, місця встановлення розпредкоробок, розеток та вимикачів. Тепер ідемо купувати матеріали.

Купуємо дроти, щиток, розподільні коробки, ПЗВ та автомати.

Якщо Вас цікавить питання, скільки коштує заміна електропроводки, то спробуємо обговорити його. В першу чергу це залежить, самі Ви її робитимете або найматимете електриків, а потім будівельників, щоб заробити роботу електриків. Другий момент – яким способом плануєте робити прокладку. Якщо в кабель - каналах, то особливо курної роботи не буде. Доведеться лише витратитися на матеріали. Якщо збираєтеся робити приховану проводку в штробах, це найзатратніший і брудний варіант.

Вартість заміни електропроводки своїми руками залежить від розмірів квартири та кількості матеріалів, які необхідно придбати. У середньому лише на дроти, розетки, вимикачі та інші супутні матеріали доведеться витратити близько 700 у.о.

Провід.Для прокладання кабелю до освітлювальних приладів придбаємо трижильний мідний провід ВВГ 1,5 мм2 перетином. Довжину розраховуємо так: вимірюємо всі відмітки, які ми зробили на стінах і стелі і додаємо по 10 - 15 см на кожну проміжну розпредкоробку та вимикачі. Для прокладання проводки для розеток купуємо трижильний кабель ВВГ 2,5 мм2 перетином. Довжину розраховуємо так само. Для електроплити знадобиться ВВГнг 5*6 - п'ятижильний провід 6 мм2 перетином.

ПЗВ та автомати.Відразу розмежуємо ці поняття.

ПЗВ- пристрій захисного відключення, необхідний захисту від струмів витоку.

Автомат відключеннявикористовується для захисту від коротких замикань.

Можна використовувати диференціальні автомати, вони виконують функції обох пристроїв відразу.

Для групи «розетки» купуємо ПЗВ на 30 мА класу А та автомат на 16 – 20 А.

Для групи "освітлення" - автомат на 10 А. Цього буде цілком достатньо.

Для групи "потужні прилади", "кухня" та "небезпечні потужні прилади" - автомати на 25 А та ПЗВ на 30 мА.

Розпредкоробкикупуємо у необхідній кількості, виходячи із схеми.

Розеткиі вимикачіпідбираємо в залежності від того, відкрита або прихована буде проводка, а також з естетичних міркувань. Вони можуть бути вбудованими чи накладними. Можна купити вимикачі з підсвічуванням для деяких зон, наприклад, коридору або передпокою. Але це за бажанням.

Електрощитокможна придбати металевий, а можна пластиковий. Розмір щитка підбираємо в залежності від кількості автоматів та ПЗВ, які будемо підключати. Є щитки на 2 автомати і до 16 і більше штук. Беремо щиток із запасом для 2-х автоматів, про всяк випадок, якщо в процесі подальшої експлуатації нам знадобиться створити окрему лінію для ще одного потужного приладу.

З'єднувальні ізолюючі елементи для з'єднання проводів у розподільних коробках. Купуємо з надлишком.

Знадобляться ще ізолента та дюбель-цвяхи, шурупи, гофра, кліпси для гофри та інше.

Можна переходити до монтажу.

Встановлюємо розподільний щиток

Заміна старої електропроводки починається з встановлення нового щитка. У новобудовах для нього передбачено спеціальну нішу, до якої підведено силовий кабель. У такому разі необхідно лише встановити в нього всі автомати та ПЗВ, закріпити його в ніші та підключити до кабелю.

Якщо будинок старий, то щиток слід зробити навісним. Для цього підбираємо зручне місце, щоб мати до нього вільний доступ. Вішаємо щиток на дюбелі. Так як у квартиру у нас провід не заведений, то буримо в стіні отвір і простягаємо кабель ВВГНГ 5 * 6, підключаємо його до щитка в під'їзді.

Усередині стандартний щиток виглядає так: угорі – клеми нуль, унизу – земля, посередині – автомати. Зачищаємо вступний кабель, приєднуємо синій провід до нуля, жовтий - до землі, а білий - до верхнього контакту на автоматі, там же встановлюємо перемичку до сусіднього автомата. Провід ВВГнг 3*2,5 і ВВГнг 3*1,5 підключаємо так: фазу - до клеми автомата внизу, нуль і заземлення - так само, як і силовий кабель.

Якщо будуть використовуватися ПЗВ, то спочатку фаза і нуль підключаються до ПЗВ і тільки потім йдуть на автомат та нульову клему.

Тепер можна переходити до монтажу проводки.

Монтаж прихованої електропроводки

Прихована електропроводка може бути прокладена в штробах, порожнечах перекриттів, під покриттям підлоги, за гіпсокартоном або під штукатуркою.

Прокладка кабелю в штробах і під штукатуркою - найзапильніший варіант. Іноді, щоб не огинати всі стіни, дроти ведуть по підлозі. Але в такому випадку знадобиться повністю демонтувати старе покриття для підлоги і класти нове.

Для виконання штроб у стінах з бетону або цеглини знадобиться штроборіз або на крайній випадок болгарка з алмазним диском та перфоратор з алмазною коронкою. Працювати необхідно в респіраторі та окулярах, тому що пилу буде дуже багато.

Важливо! Врахуйте, що штроблення бетонних панельних перекриттів у типових панельних будинках для прокладання електропроводки заборонено постановою Уряду Москви № 508-ПП від 25.10.2011

Глибину штроб робимо виходячи з того, що шар штукатурки зверху не перевищуватиме 10 мм. Ширина не обмежена. Місця для розпредкоробок та розеток вирізаємо за допомогою спеціальної коронки.

Якщо є можливість прокладання кабелю в порожнинах перекриттів, то намагаємося так і робити, щоб не порушувати цілісність стін та стелі. Особливо це стосується кабелю освітлення, так як найчастіше він знаходиться в порожнечі плити, що виступає стелею у вашій квартирі.

Коли всі штроби будуть готові, згідно з попередньо виконаною схемою прокладаємо дроти в необхідній кількості та необхідного перерізу. Для цього розрізаємо на відрізки необхідної довжини. Іноді для зручності їх протягують через гофру, щоб потім було легше провести заміну ділянки без порушення оздоблення стіни. Іноді пучок проводів стягують спеціальними хомутиками і приєднують до стіни елементами кріплення.

У розподільних коробках виробляємо з'єднання проводів за допомогою СІЗ, закриваємо їх кришкою. Встановлюємо розетки та вимикачі. Підключаємо дроти до контактів. За допомогою тестера перевіряємо працездатність системи. Якщо все гаразд, можна викликати електрика для підключення електрики від силового щита.

Потім усі штроби слід закласти штукатуркою. Для однокімнатної квартири на подібні роботи із заміни електропроводки ціна в електромонтажних компаніях починається від 300 у.о. Звичайні будівельні бригади можуть запросити менше – близько 120 у.о.

Якщо прокладати провід під гіпсокартонними панелями, то інша технологія - необхідно обов'язково сховати дроти в гофру, прикріпити її до стін кліпсами.

Монтаж електропроводки у кабель-каналах

Цей спосіб набагато легший за попередній, менш пильний, але й менш естетичний у місцях підведення проводки до вимикачів та розеток. У закупівлю матеріалу необхідно включити плінтус з кабель-каналами і короби для підведення до споживачів. Підключення щитка не відрізняється.

Відповідно до розробленої схеми закріплюємо плінтус до підлоги. Від нього ведемо короби до розеток і вимикачів. У них укладаємо дроти. Якщо потрібна установка зовнішніх розподільних коробок, монтуємо їх і з'єднуємо всередині дроти за допомогою СІЗ.

Всі розетки та вимикачі будуть накладними, закріплюємо їх до стін та заводимо всередину дроту, з'єднуємо. Перевіряємо тестером та запрошуємо електрика. От і все. Потім закриваємо плінтуса та короба. Жодної іншої обробки не потрібно.

В основному спосіб монтажу електропроводки в кабель-каналах використовується в місцях, де немає можливості виконати приховану проводку і в офісних та комерційних приміщеннях. Але насправді він має незаперечну перевагу. Якщо знадобиться ремонт проводки або підключення додаткової групи, не потрібно робити ремонт і довбати стіни. А щодо естетики: сучасний ринок пропонує кабель-канали і короба найрізноманітніших кольорів, здатних не тільки не порушити інтер'єр, а й доповнити його.

Все для заміни електропроводки, в тому числі і диф автомати, ПЗВ, автоматичні вимикачі, ви можете знайти тут, в інтернет-магазині 220pro.ru.