Чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу та як правильно це зробити. Як покласти кахельну плитку на дерев'яну підлогу Як покласти кахельну плитку на дерев'яну підлогу

Плиткове покриття для кухні і санвузла - практично і довговічно, ось тільки можна покласти плитку на вже існуючі дерев'яні підлоги, не вдаючись до масштабних будівельних робіт? Відповідь буде позитивною. У цій статті ми вивчимо у подробицях усі нюанси «співробітництва» таких різних матеріалів.

За своїми характеристиками дерев'яні покриття, на перший погляд, абсолютно несумісні з кахлем. Деревина у процесі експлуатації не статична. Навіть підлога, виконана з добре просушеної та обробленої дошки, все одно ще 2–3 роки сідають.

Щоденні температурні та атмосферні коливання призводять до того, що поверхня «грає» – то розширюючись, то здихаючись. Ці процеси проходять непомітно для людини, чого не скажеш про плитку: вона може відклеюватися, кришитися, буквально тріщати по швах.

Для того, щоб цього не сталося, потрібно вивчити причини, що впливають на деформацію керамічного покриття і по можливості їх усунути.

Головний фактор стійкості кахельного покриття

Велику увагу при укладанні плитки звертають на підготовчі роботи. Від того, наскільки якісно буде підготовлена ​​та вирівняна поверхня, залежить естетичний вигляд готового покриття та його подальші експлуатаційні характеристики.

Ми з вами вже з'ясували, що деревина - не статичний матеріал, отже наше основне завдання, зробити універсальну поверхню, яка буде основою для укладання. Ця основа повинна «примирити» два різні покриття, тоді буде дотримано головного чинника стійкості кахельного покриття – статичність та міцність.

Порада! Не можна укладати плитку на «свіжі» підлоги - період усадки становить мінімум 2-3 роки з часу монтажу.

Підготовчі роботи: перевіряємо та

Перед тим, як створити стійку основу під плитку, потрібно провести ревізію вашого дерев'яного покриття. Потім створити з наявних і додаткових матеріалів, багатошаровий пиріг, який збереже монолітність покриття для підлоги, забезпечить дерев'яним деталям конструкції вентиляцію і зведе до мінімуму навантаження на деревину.

Важливо! Без аналізу дерев'яної конструкції нам не обійтися. Незалежно від зовнішнього стану верхніх дощок їх необхідно зняти, а зіпсовані елементи замінити. Якщо потрібно, скоротити крок укладання лаг та вирівняти їх за допомогою рівня по горизонталі. Обробка антисептиком всіх дерев'яних конструкцій є обов'язковою.

Етапи робіт

Крок №1.Знімаємо дерев'яне покриття, попередньо очистивши його від лакофарбової обробки.

Важливо! Якщо стан дощок є плачевним, пропустіть цей крок, вони все одно непридатні для подальшого використання.

Для прискорення процесу є три способи: хімічний, тепловий та механічний. Вони всі досить затратні за часом, тому вибирайте той, який вам прийнятний.

1. Хімічний спосіб полягає в обробці підлог спеціальним реагентом, який розчиняє лак або фарбу.
2. Тепловий метод – нагрівання поверхні будівельним феном. Після цього лакофарбове покриття знімається шпателем.
3. Механічний спосіб видалення лаку або фарби проводиться за допомогою електроінструменту: болгарки зі спеціальною насадкою, а потім шліфувальною машинкою або просто наждачним папером поверхня зашкурюється.

Крок №2.Перевіряємо стан балок та лаг.

Заміна зіпсованих елементів є обов'язковою. Після цього проводиться вирівнювання по горизонталі.

Крок №3.Обробка антисептиком.

Не шкодуйте грошей на цю процедуру – гарна протигрибкова продукція коштує недешево. Обробляти потрібно строго за інструкцією, дотримуючись тимчасового інтервалу і кількості покриттів. Наступний крок виконуйте лише після повного висихання.

Крок №4.Утеплення керамзитом.

Керамзит слід брати дрібнофракційний. Заповнюється весь простір між лагами. Для природної вентиляції залишається зазор 5 см (відстань від нижньої частини лаг до утеплювача).

Крок №5.Укладання чорнового покриття.

Якщо підлогова дошка в хорошому стані, то можна її використовувати як чорнове покриття. Закріплюємо її оцинкованими шурупами і шпаклюємо. По периметру потрібно залишити проміжок в 1 см, який заповнюється монтажною піною.

Коли дошка непридатна до подальшого використання, роль чорнової основи виконуватимуть вологостійка фанера або ДСП, оброблені спеціальним просоченням. Листи укладаються у шаховому порядку, технологічні зазори обробляються піною.

Тепер потрібно створити ще один шар «бутерброду» – міцну та стійку поверхню, на яку безпосередньо наклеюватиметься плитка. Є три способи створення основи:

• Експрес-метод;
• «Сухий» спосіб вирівнювання;
• Цементно-бетонна стяжка або «мокрий» спосіб.

Кожен із способів має свої переваги та недоліки. Розглянемо їх у подробицях.

Експрес-спосіб підготовки поверхні

Цей метод оптимально використовуватиме дерев'яну підлогу в хорошому стані або з незначними дефектами.

Вам знадобляться листи вологостійкого гіпсокартону, який кріпитиметься саморізами до чорнових дощок у два ряди. Можна клеїти ГКВЛ до дерева за допомогою поліуретанового клею. Його двокомпонентний склад досить міцний, тому приклеєні листи практично не будуть схильні до впливу деревини.

Основні переваги:

• швидкий та дешевий монтаж конструкції;
• хороша стійкість до температурних коливань деревини.

Важливо! На етапі підготовчих робіт, що описані у відповідному розділі, при вирівнюванні поверхні за допомогою експрес-методу можна не засипати утеплювач. Це значно зменшить час на виконання робіт та здешевить їхню вартість.

Основні етапи.

«Сухий» спосіб вирівнювання поверхні

Ключове завдання методу – створення максимально стабільного чорнового шару із вологостійкої фанери, ДСП, OSB. Ці матеріали з деревних відходів статичніші, ніж деревина, завдяки сполучним компонентам, що застосовуються при виготовленні.

Переваги:

• підвищення ізоляційних властивостей завдяки укладання додаткового шару утеплювача;
• час виконання значно скорочується з допомогою відсутності робіт, потребують технологічного очікування.

Недоліки:

• такий метод вирівнювання поверхні передбачає підйом висоти підлоги, що небажано в приміщеннях із спочатку низькими стелями.

Якщо висота стелі дозволяє застосувати цей спосіб, то майте на увазі, що буде видно різниця між вирівняною і необробленою поверхнею. Візуально приховати цей нюанс можна, обладнавши невелику сходинку чи поріг.

Покрокова інструкція

Перший етап. Укладання ізоляційного шару.

Після обробки дошки латексними просоченнями, на них укладається і кріпиться малярна сітка. По периметру кімнати вона фіксується внахлест на висоту, що трохи перевищує рівень майбутньої стяжки, а зверху закріплюється широкою кромковою стрічкою.

Другий етап. Засипання сухої суміші.

Суха суміш, що вирівнює, складається з керамзиту дрібної фракції, керамзитного піску та інших добавок. Суміш потрібно ретельно та рівномірно розподілити по поверхні.

Третій етап. Укладання листів деревно-стружкових плит або фанери.

Матеріал укладається у два ряди способом «цегляна кладка»: шви між листами не повинні збігатися.

Четвертий етап. Шліфування та обробка ґрунтовкою.

Листи фанери або інші плити потрібно обов'язково прошліфувати вздовж швів. Місця з'єднань заповнюють герметиком та покривають шаром ґрунтовки.

«Мокрий» спосіб вирівнювання

Метод вирівнювання поверхні «мокрим» способом схожий із звичайною підготовкою стяжки перед укладанням плитки. Різниця в тому, що шар суміші, що вирівнює, набагато менше звичайного, так як сила навантаження на дерев'яні покриття обмежена їх характеристиками.

Для заливки використовуються полімерні або цементно-піщані суміші, що самовирівнюються. Вибирайте продукцію перевірених виробників, щоб не погіршилися експлуатаційні характеристики вашої статі.

Перевага: при такому способі вирівнювання у вас вийде «плаваюча» стяжка, яка буде стійка до «капризів» дерев'яних конструкцій.

Основні недоліки– це підвищені трудовитрати та збільшення висоти статі. Фінансова складова питання вища, ніж у попередніх способах.

Етапи робіт.

Крок №1. Посилення дерев'яної конструкції.

Якщо відстань між лагами більше 500 мм, то підготовчі роботи включатимуть, окрім ревізії та заміни пошкоджених деталей, посилення конструкції за допомогою додаткових дерев'яних брусів.

Крок № 2. Встановлюємо проміжний настил із дошки для підлоги.

Для цього можна використовувати дошки, що були у вжитку, якщо їхня міцність не залишає сумнівів, а товщина не менше 40 мм. Дошки кріпляться до лаг із зазором для вентиляції (10 мм).

Крок №3. Монтаж основного настилу.

До чорнових дощок перпендикулярно кріпляться деревинно-стружкові плити або фанера. Товщина матеріалу має бути не менше 12 мм. Спосіб укладання - цегляна кладка з зазорами між плитами в 2 - 3 мм.

Крок №4. Гідроізоляція.

Створюємо хороший ізоляційний шар із паперу, промасленого або просоченого парафіном, товстої поліетиленової плівки. Потрібно ретельно вистелити всю поверхню підлоги, а також периметр кімнати на висоту по стіні від 10 см і вище. Матеріал укладається внахлест і ретельно кріпиться двостороннім скотчем. По периметру клеїться ізоляційна широка стрічка.

Гідроізоляція підлоги плівкою

Крок № 4. Заливаємо суміш, що самовирівнює. Товщина шару має перевищувати 10 мм.

Готуємо суміш згідно з інструкцією на упаковці. Розподіляємо по підлозі. Після застигання складу можна приступати до приклеювання плитки.

Деякі будівельники, з метою економії грошей, призвичаїлися виготовляти рівнячі для підлоги самостійно. Для його приготування використовується очищений пісок та рідке скло у пропорції 2:2. До потрібної консистенції суміш доводиться очищеною водою.

Пил охочих покрити дерев'яну підлогу керамічною плиткою охолоджує зазвичай «крижаний душ» несумісності матеріалів основи та облицювання. Деревині властиво розширюватися, звужуватися, змінюючи розміри від нестабільності волого-температурного тла. Занадто чутливу до лінійних зрушень кераміку підлоги приведе в непридатність ретельний рух пиломатеріалів. З'являться тріщини, відколи, викришаться шви, відкріпляться від основи елементи, якщо самостійний виконавець не дізнається, як правильно виконувати роботи. Перелічені неприємності не загрожуватимуть майстрам, які вивчили секрети та правила настилу керамічного покриття.

Чому небажано поєднувати кераміку та деревину

Облицювання підлог з дерева керамічним покриттям обгрунтовано вважають не дуже розумною витівкою, тому що:

• покривати «тепле» дерево «холодним» кахлем особливого сенсу немає;
• під вологовідштовхувальною керамікою для підлоги, посадженою на плитковий клей, дерево майже не дихає, через що починає гнити і руйнуватися;
• термін служби будівельної кераміки суттєво перевищує експлуатаційні терміни бруса та дощок чорнової основи;
• міцна, слабо стирається кераміка легко колеться при лінійному розширенні сусідніх елементів;
• дерев'яна підлога не відрізняється статичністю, яка потрібна для укладання керамічних виробів.

Деревина може програвати плитці за естетичними параметрами, але і це не дуже переконливий аргумент. Адже кахель переважно використовують не через красу малюнка, а через санітарно-гігієнічні плюси. Застосування його як захист перекриттів з дерева від вологи - питання спірне, хоча і може бути причиною настилу кераміки в дерев'яній лазні, в душовій, кухні або суміщеному санвузлі. Загалом, там, де потрібне постійне вологе прибирання.

Припустимо, причина є, є матеріал та бажання укласти керамічне покриття на дерев'яну основу. Залишилося з'ясувати, як і яким чином це можна буде зробити, і вибрати раціональну технологію.

Від укладання плитки для підлоги в новому будинку слід відмовитися навідріз, як і від облаштування підлог з новими перекриттями з дерева в будь-якій іншій будові. Необхідно дочекатися закінчення інтенсивної усадки. Це 2-3 роки як мінімум.

Як покласти керамічну плитку на дерев'яну підлогу

Дерев'яна підлога - це багатошаровий бутерброд, створений частково або повністю із пиломатеріалів. Перерахування всіх варіацій на його тему буде надмірно тривалим, розглянемо лише типи, що часто зустрічаються. Для проведення робіт з облаштування підлоги з деревини домашнім майстрам переважно дістаються:

• тільки лаги, що залишилися після демонтажу половців, що зіпсувалися, і пошкодженої підкладки;
• настил із вологостійкої фанери, листів ОСП або ДСП, безумовно, з лагами під ним;
• дощата підлога у стані, тобто. не нова (!), але слабо зношена конструкція з покриттям для підлоги.

Від стану підлоги, що дісталася «у спадок», залежить кількість ремонтних операцій, а не вибір схеми облаштування. Т.к. процес кріплення керамічних складових до будь-якого типу поверхні виконується згідно зі стандартним алгоритмом, всі відмінності полягають у підготовці.

У будь-якому випадку потрібно створити рівну, міцну та відносно статичну основу, придатну для укладання кераміки. Розглянемо як.

Дерев'яну підлогу обов'язково потрібно підготувати до укладання плитки. У наступній статті розповімо кілька способів: .

Перший метод: сухе вирівнювання

Найпоширеніший і технологічно обґрунтований спосіб вирівнювання підлоги. Одночасно проводиться формування щодо стабільного чорнового шару з вологостійкої фанери або аналогічного листового матеріалу, придатного для укладання покриття для підлоги. Для реалізації сухого вирівнювання є безліч різних методів, таких як:

• готові набори регульованих підлог з гвинтовими пластиковими опорами, завдяки яким встановити лаги або відразу фанерні листи можна за лічені години;
• самостійне спорудження системи лаг або точкових опор поверх «міцного» дощатого настилу з наступним укладанням листового матеріалу;
• настил дублюючого шару фанери на існуючу фанерну підкладку;
• кріплення розрізаної на чверті фанери, ГКЛВ, OSB шурупами безпосередньо до вирівняних мостин.

Зрозуміло, що завершальним штрихом сухої підготовки буде стружкова плита, фанера або аналог, завдяки якому зможе бути виконана на дерев'яну підлогу.

Листові продукти пресування шпону або деревних відходів не можна визнати абсолютно не схильними до лінійних зрушень. Щоправда, рівнозначної з деревиною спритності вони не виявляють. Однак для кріплення кахлю поверх листів, що вирівнюють, необхідно придбати поліуретановий двокомпонентний клейовий склад, що відрізняється еластичністю, а не звичайний плитковий клей.

Перед кріпленням керамічних елементів створене фанерне покриття шліфують уздовж швів. Потім стики між елементами заповнюють герметиком або придбаним для майбутньої роботи клеєм, поверхню обробляють сумісним з ним просочення грунтовки.

До плюсів сухих способів створення підкладки:

• можливість підвищити ізоляційні якості шляхом: пінопласту, мінвати, засипки керамзиту між лагами;
• мінімальне навантаження на дерев'яні перекриття, що не відрізняються залізобетонною міцністю;
• швидкість виконання, відсутність технологічних перерв, що відчутно «затягують» ремонт.

Мінуси є. Сухе вирівнювання обов'язково «з'їсть» частину висоти стелі. Між обробленою та необробленою частиною підлоги з'явиться перепад, який доведеться прикрашати під сходинку або невеликий поріжок.

Врахуйте, що за будівельними правилами підлогу в гігієнічних приміщеннях необхідно занижувати хоча б на пару см, щоб при аварійних або випадкових протіканнях вода не заливала підлоги в суміжних кімнатах. Так що, якщо після сухого вирівнювання, до якого слід приплюсувати товщину керамічного покриття, поверхня суттєво підніматиметься над навколишньою підлогою, застосування сухої технології небажане.

Відео: система регульованої підлоги

Метод другий: «мокра» стяжка

Або полегшений варіант традиційного типу вирівнювання. Заливка стяжки в легко-щадній формі потрібна тому, що несучої здатності перекриттів з дерева недостатньо для повноцінного пристрою шару вирівнювання. Є ще специфічна особливість: стяжка по дерев'яних підлогах повинна бути відсічена, як від основи, що підстилає, так і від стін. Тобто. влаштовувати її потрібно за типом плаваючої підлоги з деформаційним зазором по периметру і навколо комунікацій, що перетинають перекриття.

Завдяки застосуванню плаваючої схеми дерев'яні елементи підлоги зможуть рухатися, скільки їм заманеться, а кераміка з монолітною підготовкою лежатиме нерухомо.

Стандартною товщиною стяжки, що заливається на дерев'яну підлогу, вважається 3 см. Збільшувати потужність небажано, тому що водночас збільшиться вага. Скорочувати також не варто, інакше вона буде достатньо надійна. Незначні відхилення обидві сторони допускаються.

Процес заливки стяжки на дерев'яну підлогу за кроками:

• Підлогу розбираємо до бруса для детальної діагностики.Усі дерев'яні складові підлоги, що викликають найменший сумнів у надійності, демонтуємо, замінюємо аналогами. Якщо між лагами крок більше 50 см, посилюємо систему шляхом встановлення додаткового бруса. Між торцями лаг і стінами будівлі повинен залишитися проміжок в 1 см. Всі деталі підлоги обов'язково обробляються антисептичними просоченнями перед зворотним складанням.
• Споруджуємо настил під майбутню заливку.Підійдуть старі дошки завтовшки 4 см, якщо вони придатні до подальшої експлуатації. Шпунтований матеріал не потрібно згуртовувати. Між дошками треба залишити приблизно 1 см для вентиляції. Так само чинимо з необрізною дошкою у разі заміни зношених мостин. Якщо дошки укладати щільно, то в настилі доведеться висвердлювати вентиляційні отвори.
• До дошок поперек їхнього напрямку кріпимо четвертовану вологостійку фанеру.товщиною не менше ніж 12 мм або інші плити з пресованих відходів деревообробки. Елементи розташовуються за принципом кладки цегли, кріпляться оцинкованими шурупами через 20 см. Хрестоподібних стикувань бути не повинно. Між листами обов'язково залишаються зазори приблизно 3 мм.
• Споруджений настил перекриваємо гідроізоляцією.Краще використовувати бітумний або парафіновий папір, пергамент або пергамін. Не заборонено товстий поліетилен. Для формування монолітного ізоляційного килима рулонні матеріали укладаємо з нахлестами та кріпимо скотчем. По периметру потрібно створити щось на кшталт бортиків із заходом на стіни min 10 см. Їх для зручності теж кріпимо шматочками скотчу до стін.
• Уздовж стін прокладаємо демпферну стрічку, Товщиною 0,8-1,0 см, шириною 10 см, на труби одягаємо гільзи.
• Заливаємо стяжку заводською сумішшю, що нівелюється.або саморобним складом, що вирівнює. Для його приготування потрібно 2 частини просіяного і промитого крупнозернистого піску, рідке скло в тій же кількості. Зачинити саморобну суміш потрібно однією частиною води без біогенних та техногенних забруднень.

Як тільки залитий шар застигне, може укладатися плитка на дерев'яну підлогу із створеною зверху нього незалежною від перекриття підготовкою.

При проведенні облицювальних робіт будь-яких приміщень за допомогою кахлю доводиться укладати не тільки цілі плитки, а й їх частини. При цьому виникає питання, як різати кахель так, щоб краї виходили рівними. Про спеціальні інструменти, за допомогою яких це можна зробити, розповімо в матеріалі: .

Метод третій: експрес-варіант

Полягає у кріпленні до дощатої підлоги листів вологостійкого гіпсокартону за допомогою двокомпонентного поліуретанового клею, еластична структура якого не порушується від рухів деревини.

Попередньо майстру потрібно провести ревізію конструкції та ремонт, якщо в ньому є необхідність. З метою збільшення жорсткості підлоги ГКВЛ можна укладати у два шари так, щоб шви верхнього ряду не збігалися зі швами нижнього.

Споруджується за аналогією з попередніми схемами за типом плаваючої підлоги, згідно з чим по периметру приміщення слід залишати технологічний зазор. Стики заповнюють герметиком, потім всю площу ґрунтують універсальним праймером.

Залишений по периметру температурний шов після укладання покриття для підлоги і обрізки надлишку ізоляції рекомендують заповнити герметиком і закрити зверху плінтусом. Потрібно це для того, щоб вода при виконанні вологого прибирання не просочувалася, не збиралася там і не псувала будматеріали.

Думка експерта

Віктор Каплоухий

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології та будівництво.

Найкращим способом укладання керамічної плитки на дерев'яну підлогу вважається варіант із двошаровою конструкцією з гіпсоволоконних плит, які встановлюються з перекриттям швів та монтуються до основи за допомогою саморізів по дереву. При цьому слід звернути увагу на деякі важливі моменти:

1. Чорнову підлогу необхідно обов'язково гідроізолювати. Для захисту від вологи в цьому випадку найкраще підходить бітумна гідроізоляція. На відміну від різних полімерних плівок, водовідштовхувальний склад цього типу наноситься в рідкому вигляді і проникає у верхні шари деревини. Завдяки такому способу обробки вдається не тільки захистити дерев'яну основу від різного роду протікання, але і запобігти появі грибків.
2. Якщо для укладання кахлю використовуватиметься клей у вигляді сухої суміші, то гіпсоволоконні листи необхідно просочити ґрунтом глибокого проникнення (наприклад, Грунт №6 виробництва Artisan). Оскільки цементовмісні клеї розводяться до потрібної консистенції водою, ми маємо один негативний фактор: впроваджуючись у структуру гіпсоволоконної плити, волога змінює лінійні характеристики ГВЛ – через розбухання матеріалу його габарити зростають, а після випаровування рідини зменшуються. Ці рухи можуть призвести до розтріскування міжплиткових швів, а в деяких випадках – і до пошкодження керамічної плитки. Тонкий шар грунтовки якраз і стане бар'єром, який не дасть волозі вбиратися в ГВЛ. Якщо ви вирішите використовувати готову двокомпонентну епоксидно-поліуретанову композицію, то додаткова обробка не буде потрібно.
3. Поліпшити технічні характеристики навіть недорогого плиткового клею можна за допомогою латексної добавки, наприклад, марки Latexcol -м від виробника Litokol. Пластифікатор підходить для будь-яких складів на цементній основі і дозволяє підвищити їх еластичність, міцність та водостійкість.

Багато питань наших читачів стосується облаштування теплої статі. Якщо необхідно змонтувати його поверх дерев'яного та закрити зверху керамічною плиткою, то надходять у такий спосіб. ГВЛ захищають водонепроникною плівкою, поверх якої укладають будівельну сітку з осередком 100×100 мм. До останньої кріплять труби опалення підлоги, виконують мокру стяжку товщиною не менше 3 см і укладають керамічну плитку. При монтажі електричної системи теплої підлоги типу від бетонної стяжки можна відмовитись – у цьому випадку кабель впроваджується у шар плиткового клею. Що стосується вимоги, за якою підлога в санітарно-гігієнічних приміщеннях повинна бути нижчою від рівня інших кімнат, то в наш час її можна вважати неактуальною. Використовуючи систему попередження протікання, яка автоматично перекриває подачу води при намоканні покладених на підлогу датчиків, ви зможете зменшити ризик затоплення до мінімуму.

Наведені три методи устрою підготовки – лише підказка, яка потребує доопрацювання з урахуванням технічної конкретики об'єкта. Варіацій на тему спорудження своєрідного нерухомого «підносу» над дерев'яною основою, що вільно рухається, набагато більше. Важливо врахувати принцип: жорстка підкладка не повинна руйнувати підлогу і навпаки, чорнова підлога не повинна руйнувати стяжку з плиткою, що прикріплена до неї.

1. Плитку слід укладати у дерев'яних будинках. Більшість таких споруд має дерев'яні балки міжповерхових перекриттів, на них настилалися різні види дерев'яних підлог: натуральні дошки, паркетні дошки тощо. Замінити дерев'яне перекриття залізобетонним технічно неможливо, доводиться використовувати іншу технологію створення міцної основи під керамічну плитку.

   

2. Немає можливості повністю демонтувати старе покриття. Причини такого становища можуть бути різними, від проблем із утилізацією будівельного сміття до неможливості демонтажу зношених покриттів через особливості існуючих інженерних мереж. У таких випадках обмеженням може бути лише незадовільний стан старих дерев'яних покриттів, воно втратило здатність, що несе, і не може витримувати додаткове навантаження.

   

3. Необхідність максимально швидкого завершення будівельних робіт з мінімальною кількістю сміття та пилу. Якщо у житловій квартирі з'явилася необхідність замінити підлогу лише у ванній кімнаті чи туалеті, то роботи слід зробити максимально швидко. В інших приміщеннях проживають люди, які не можна на тривалий час погіршувати умови їх перебування у приміщеннях.

   

Сучасні будматеріали та технології суттєво спростили процес кладки плитки на дерев'яні основи, але й у цьому випадку такі роботи вкрай чутливі до найменших порушень рекомендованих технологій.

Ціни на плитку для підлоги «Таркетт»

плитка для підлоги таркетт

Складності процесу

Дерево – природний будівельний матеріал, що має свої специфічні характеристики та викликані ними вимоги до умов експлуатації.

1. Гігроскопічність. При підвищенні відносної вологості повітря або прямому контакті з водою дерев'яні конструкції вбирають вологу. При зменшенні вологості її віддають. Укладання керамічної плитки призводить до того, що одна сторона пиломатеріалів герметично закривається, процес природної вентиляції суттєво погіршується, а в деяких випадках повністю припиняється. Як наслідок – дерев'яні конструктивні елементи тривалий час перебувають у вологому стані, внаслідок чого прискорюються процеси гниття. Навіть найсучасніші гідроізоляційні просочення та антисептики не в змозі повністю і на тривалий час зупинити ці негативні процеси. В результаті дерев'яні конструкції критично зменшують свої первісні фізичні характеристики, підлога провалюється, виникає необхідність термінового, складного та дорогого ремонту.

   

2. Значні лінійні коливання. З коливаннями вологості пиломатеріали помітно змінюють розміри. Плитка фіксується на цементні клеї, вони не мають пластичності та не можуть компенсувати такі зміни. Як наслідок – покриття відривається від основи. Для мінімізації таких явищ необхідно вживати спеціальні будівельні заходи, що виключають контакт клею з поверхнями, що розширюються, або створюють міцні стяжки, що працюють незалежно від коливання дерев'яної підлоги.

   

3. Велика додаткова вага. Дерев'яна підлога настилається на дерев'яні лаги, їх перетин, крок і загальну кількість розраховуються під масу дощок та максимальних навантажень. Не завжди лаги можуть тримати зусилля, а збільшення може бути дуже суттєвим. Під керамічну плитку треба робити окрему основу, до цього потрібно додати вагу плитки та клею. У сумі нові навантаження значно більші за існуючі.

   

Чи можна укладати керамічну плитку на дерев'яну підлогу? Можна, але дуже небажано. При цьому слід постійно пам'ятати про проблеми, які з'являться після укладання плитки на дерево.

Ревізія стану дерев'яної підлоги

Саме з цього слід розпочинати роботи після ухвалення рішення. Як технічно грамотно оцінити фактичний стан конструкції, адже від цього залежить міцність і довговічність підлоги з керамічної плитки?

Роботи з укладання плитки дозволяється починати тільки після якісного ремонту основи. Дошки надалі можна не змінювати та не використовувати, але лаги змінюються в обов'язковому порядку.

Важливо.Якщо дерев'яна підлога вражена гнильними процесами, це свідчить про грубі порушення технології її облаштування. Найчастіше відсутня чи неефективно функціонує природна вентиляція. Обов'язково виправте виявлені технологічні помилки, в іншому випадку і нова підлога швидко прийде в непридатність.

Підготовка основи

Якість підготовки основи для підлоги робить помітний вплив на технологію укладання керамічної плитки. В даний час будівельники використовують два методи підготовки основи, кожен з них має свої сильні та слабкі сторони.

Таблиця. Методи підготовки основи.

Вибір конкретного методу залежить від багатьох факторів і повинен робитися майстром дома.

З давніх-давен плитку використовують як облицювальний матеріал. Цей натуральний матеріал здобув широку популярність завдяки таким важливим властивостям як міцність, зносостійкість, вологостійкість і вогнестійкість. Якщо раніше область застосування кахлю не виходила за межі ванної та кухні, то сьогодні багато хто хоче бачити плитку як підлогове покриття і в інших приміщеннях будинку або квартири. Часто в процесі ремонту постає питання: а чи можливе укладання плитки на дерев'яну підлогу?

За технологією плитку не рекомендується укладати на дерев'яну підлогу. Вважається, що така конструкція не має жорсткості і недостатньо тверда, тому буде рухомою. Як наслідок, покладена на дерев'яну підлогу цементна стяжка швидко зруйнується, і кахель потріскається або відвалиться. До того ж дерев'яна основа під плиткою може швидко згнити. Але не поспішайте зневірятися: сьогодні з'явилися нові технології та сучасні матеріали, які дозволяють легко вирішити проблему укладання керамічної плитки на дерев'яну підлогу. Найважливішим моментом у цій справі є якісна підготовка основи.

Попередня підготовка дерев'яної основи

З чого розпочати цю роботу? Першорядним завданням є виправлення недоліків дерев'яної підлоги, внаслідок чого він набуде жорсткості, твердості та міцності.

Підготовка дерев'яної основи під плитку

Надійна основа буде запорукою довговічності покриття з керамічної плитки. Перевіряємо стан дерев'яної підлоги:

• Видаляємо наявне покриття. Якщо дошки не риплять, не прогинаються, залишаємо їх як основу. Але все ж таки краще їх перебрати, адже не виключено, що лаги були покладені недостатньо часто або не за рівнем.
• Перевіряємо горизонтальність лаг за допомогою рівня, якщо потрібно вирівнюємо. При цьому важливо отримати абсолютно рівну поверхню. Не забуваємо залишити між стінами та чорновою підлогою проміжок в 1 см, який потім гідроізолює монтажною піною. Насипаємо між лагами керамзит, який додатково виконуватиме функцію тепло- та звукоізоляції. Укладаємо зняті дошки раніше (за умови, що вони в задовільному стані) або вологостійку фанеру товщиною 12 мм на вирівняні лаги. Фанера годиться як основа під плиткою: вона не згинатиметься під її вагою.
• Для захисту лаг та чорнової підлоги від плісняви ​​та гниття обробляємо їх спеціальними захисними просоченнями.
• Закріплюємо шурупами дошки або листи фанери до лагів, залишаючи між ними зазори шириною 5 мм для вентиляції знизу, щоб дерево «дихало».
• Щоб уникнути попадання вологи від земляної, бетонної або дерев'яної основи на підкладку стелимо на чорнову підлогу паро-або гідроізоляцію (поліетилен або пергаментний або бітумний папір). Можемо використовувати також спеціальні мастики.

Способи влаштування основи під плитку

Перший спосіб. Робимо традиційну стяжку, тільки більш тонку та легку. На гідроізоляції укладаємо металеву сітку, яку кріпимо до чорнової підлоги саморізами. Виставляємо за рівнем маяки, заливаємо цементну стяжку завтовшки 3 мм. Можна використовувати замість стяжки розчин, що самовирівнюється.

Другий спосіб. Зміцнюємо основу двокомпонентним поліуретановим клеєм або клеєм КС (його основа - рідке скло). При висиханні клею по верху чорнової підлоги утворюється гідроізоляційна плівка. Виробники стверджують, що ці склади захищають плитку від розтріскування у разі деформації дерев'яної основи. Так як цей спосіб ще не настільки поширений, про його надійність важко судити. Звичайно, краще влаштувати жорстку, міцну основу. Але якщо такої можливості немає, можна вийти зі становища за допомогою поліуретанових складів.

Третій спосіб . На гідроізоляцію укладаємо ЦСП (цементно-стружкові плити), ГКЛВ (листи вологостійкого гіпсокартону) або ГВЛ (гіпсоволокнисті листи). Більш переважними є листи ГВЛ, так як вони пластичніші і міцніші за гіпсокартон, а також легше і дешевше плит ЦСП. Крім того, ГВЛ відрізняються підвищеними звуко-і теплоізолюючими характеристиками, а спеціальне гідрофобне просочення робить їх вологостійкими.

Листи кріпимо до чорнової підлоги саморізами. Потрібно простежити, щоб стики між листами потрапляли над дошками, а не над щілинами, інакше підстава буде неміцною. Шви проклеюємо спеціальним клеєм для ГВЛ чи ГКЛ. Якщо підлога видасться недостатньо жорсткою, укладаємо другий шар, при цьому стежимо за тим, щоб шви другого шару розташовувалися посередині листів першого шару.

Укладання на дерев'яну основу фанерних листів

Листи уклали та закріпили. Тепер покриваємо їх ґрунтом глибокого проникнення. Чекаємо, коли він висохне, і приступаємо до укладання плитки.

Укладання плитки на дерев'яну підлогу крок за кроком

Плитка на дерев'яну підлогу укладається лише після перевірки рівня поверхні. Робимо це за допомогою будівельного рівня. Якщо поверхня ідеально рівна, відхилень немає, тоді можна приступити до безпосередньої , яка складається з наведених нижче етапів:

• Підготовка плитки
• Розмітка підлоги
• Підготовка клейового складу
• Укладання плитки
• Закладення швів

Для укладання знадобляться такі інструменти:

• зубчастий шпатель для нанесення клею;
• шпатель гумовий для загортання швів;
• плиткоріз або склоріз;
• ємності для клею та затирочного складу;
• гумовий молоток для постукування плиток;
• рулетка, рівень та розмічальний шнур.

Для роботи з клеєм обов'язково потрібні рукавички, щоб захистити подушки пальців.

Підготовка плитки

Перед укладанням розкладаємо плитку, перевіряємо її якість та зовнішній вигляд.

1. Розраховуємо, скільки плитки необхідно. Для цього ділимо площу підлоги приміщення, де укладатимемо плитку, на площу 1 плитки. Приплюсовуємо до отриманого результату 10% на можливий бій та обрізання. При покупці плитки важливо не наплутати настінну з підлогою. Хоча зовні вони і схожі, плитка для підлоги все ж міцніша, а її поверхня проходить спеціальну обробку для надання їй антиковзного ефекту.
2. Розкладаємо плитку по всій площі, проводимо контроль її зовнішнього вигляду та якості. Робимо отвори в плитках, які укладатимуть біля труб, у відповідність до діаметром цих труб.
3. Необхідно переконатися, що попередньо розкладена плитка не заважає відчинятися дверям. В іншому випадку знімаємо двері з петель, підрівнюємо її по низу.
4. Для витіснення повітря із плитки опускаємо її у воду на 15-20 хвилин. Іноді на її лицьовому боці під впливом води утворюються плями. Такий кахель не витримуємо у воді, а просто протираємо з внутрішнього боку зволоженим пензлем.

Розмітка підлоги

За допомогою крейдованого шнура проводимо лінію, що з'єднує середини довгих стін. Такою самою лінією з'єднуємо середини коротких стін. Лінії перетинаються у центрі підлоги. Орієнтуючись на них, кахель викладаємо таким чином, щоб біля стін вийшло щонайменше порізаних плиток.

Схема розмітки підлоги під час укладання плитки

Якщо укладаємо кахель по діагоналі, уникнути нарізки плитки не вдасться. При укладанні цілої плитки вздовж стін, роботу починаємо від протилежного до входу до приміщення кінця підлоги. Лінія вікна має бути паралельною лінії кахлю. По осях також можемо розкласти ряди перпендикулярні один до одного. Вставляючи між плитками хрестики, визначаємо відстань швів.

Підготовка клейового складу

Укладання плитки на дерев'яну основу рекомендується проводити з використанням спеціального цементного клею. Суху суміш змішуємо з водою (кількість води беремо у відповідність до рекомендацій виробника). Щоб підвищити зчеплення плитки з клейовим розчином, додаємо до нього 10-15% пластифікаторів. Готуємо невеликі порції клейового складу, оскільки суміш висихає за 3-4 години. Для отримання однорідного складу розмішуємо за допомогою будівельного міксера.

Клейовий розчин замішується за допомогою будівельного міксера

Важливо! Вибираючи плитковий клей, необхідно звернути увагу, чи підходить він для

робіт з ГВЛ чи ГКЛ.

Клейовий склад наносимо зубчастим шпателем на ґрунтовану висохлу поверхню підлоги. Клей наносимо рівними смугами, починаючи з будь-якого кута у центрі кімнати. Розмір зубців шпателя залежить від величини плитки (наприклад, для плитки розмірами 30х30см знадобиться шпатель із зубами завбільшки від 8 мм до одного сантиметра). Готовий клейовий розчин висихає за 10-15 хвилин, тому наносимо його на невелику площу (не більше 1 м2) та швидко виконуємо коригувальні дії.

Увага! У процесі укладання плитки вкрай важливо дотримуватися рекомендацій виробників не тільки керамічної плитки, але і матеріалів, що використовуються - клейких сумішей, затирок, мастик, грунтовок.

Укладання плитки

Клейовий розчин нанесли, сформували структуру підлоги за допомогою хрестиків, що рівномірно розташовані по всій поверхні, далі можемо переходити до безпосереднього укладання плитки на дерев'яну основу. Прикладаємо кахель до поверхні, притискаємо його, постукуємо трохи гумовим молотком для поліпшення прилягання. У такий спосіб обкладаємо плиткою всю поверхню, яку попередньо обробили клеєм, і лише потім переходимо до наступної ділянки. Щоб відстані між плитками були однаковими, використовуємо дистанційні роздільники із пластику.

Укладання плитки на дерев'яну підлогу - перевіряємо рівень поверхні

У ході виконання роботи постійно стежимо за рівнем укладених плиток за допомогою правила або будівельного рівня, оскільки через 10 хвилин, коли клей висохне, положення плитки, яка була укладена неправильно, не можна буде вже підкоригувати. Якщо потрібно, додаємо або зменшуємо клейовий розчин під плитки.

Після того, як виклали всі цілі плитки, приступаємо до заповнення вільних просторів між підлогою та стінами. Нарізаємо шматки плитки необхідних розмірів за допомогою спеціального плиткорізу.

Важливо! У порогів, стін і навколо труб граничні плитки, що обрізають, повинні лягати щільно на свої місця, проте при їх укладанні не потрібно докладати зусиль.

Коли закінчили укладання плитки по всій поверхні підлоги, очищаємо його ганчір'ям від надлишків клею. Через два дні плитка буде триматися максимально міцно. Тоді й приступаємо до заключного етапу – закладення швів.

Закладення швів

Правильно виконане закладення швів плитки для підлоги надає обробці естетичний вигляд, ефектно приховує можливі недоліки укладання.

Зазори, що утворилися в процесі укладання між плитками, заповнюємо спеціальними затірками (фугами). Більшість затирок розраховано на шви завширшки до 6 мм. Спочатку зволожуємо шви за допомогою кисті, а потім наносимо затирання діагональними рухами спеціальним гумовим шпателем.

Увага! Замість традиційної затирки для закладення швів фахівці радять краще використовувати новий засіб – еластичний кольоровий силікон.

Заповнюємо таким чином усі міжплиткові щілини, видаляючи надлишки фуги. Висихання швів відбувається від 20 до 30 хвилин. Коли цей час минув, акуратно протираємо плитку вологою ганчіркою, а через годину – сухою фланелевою тканиною. Праця завершена.

Якщо виявити інтерес до цієї справи, можна переконатися, що покласти плитку на дерев'яну підлогу, покриту ДСП, фанерою, ГКВЛ або ГВЛ, можливо, і це не так складно.

Керамічна або кахельна плитка як покриття для стін та підлоги користується великою популярністю. Таке оздоблення красиве, довговічне, його легко мити. Укладання плитки не викликає складнощів, при деяких навичках її можна зробити своїми руками. Особливо поширене оздоблення кахлем побутових приміщень, кухонь, санвузлів, тобто тих місць, де підтримання чистоти особливо важливе.

Укладання плитки своїми руками обійдеться набагато дешевше роботи майстра.

Проблеми, на цементно-бетонну основу, за наявності сучасних матеріалів, що клеять, затирок, інструментів для укладання, не існує.

А що можна порадити власникам дерев'яних будинків, які вирішили обробити керамічною плиткою дерев'яну підлогу чи кахлем стіни ванної кімнати?

Чому важко класти плитку на дерево?

Питання про те, чи можна надійно здійснити укладання плитки на дерев'яну основу, викликає багато суперечок у фахівців та любителів. Справа в тому, що дерево - живий матеріал, під впливом атмосферної вологи або тяжкості дерев'яне покриття трохи змінює свої розміри, деформується, а потім, коли дія факторів, що деформують, припиняється, повертається в первісний вигляд.

Якщо укласти плитку, наприклад, безпосередньо на дошки підлоги, то вона обов'язково згодом полопається або відскочить, не витримавши постійних, хоч і невеликих розтягувань та стиснень. Але вихід є. Умільці розробили кілька правил, що дозволяють покласти плитку на дерев'яні поверхні із мінімальним ризиком. Ці правила враховують різні види плитки та різні поверхні.

Повернутись до змісту

Як укладати плитку на дерев'яну підлогу?

1. На нову дерев'яну підлогу класти керамічну плитку не можна. Цей процес можна здійснювати тільки через 2-3 роки, коли закінчиться інтенсивне усадження дерев'яних конструкцій.
2. Щоб підготувати основу під керамічну плитку потрібно створити рівну, практично нерухому поверхню. Цього можна досягти різними методами, залежно від того, яка підлога є в наявності. Якщо дошки деформовані, а підпільний простір невеликий, то краще зняти старі дошки, проміжки між лагами заповнити утеплювачем і зробити якісну цементно-бетонну стяжку.
3. Якщо такий варіант не підходить, потрібно провести ревізію дерев'яних конструкцій, замінити зруйновані лаги та дошки та просочити всю деревину спеціальним засобом від гниття. Потім поверх старого покриття підлоги укладаються листи вологостійкої фанери, ДСП, ОSB. Кріпляться вони до старих дошок шурупами. Щоб поверхня була однаковою за висотою, укладання листів постійно контролюють за допомогою рівня, при необхідності підкладають дерев'яні рейки. Стики між листами ізолюють силіконовим герметиком.
4. Між стінами та новим покриттям залишають так званий технологічний зазор. Деревно-стружкові матеріали, хоч і меншою мірою, ніж дошки, набухають при збільшенні вологості повітря, тому основу під плитку роблять «плаваючим», а після укладання закривають зазор плінтусом.
5. Деякі фахівці радять робити основу під плитку не з деревинно-стружкових виробів, а з листів вологостійкого гіпсокартону або його різновиду гіпсоволокнистих плит. Цей матеріал більш екологічний, зовсім не схильний до деформації та гниття.
6. Новинкою будівельної промисловості є полімерні вирівнюючі суміші для підлоги. Їх використовують для створення основи під керамічну плитку. Як зазначається в інструкції, застосовувати їх можна і на дерев'яних поверхнях. Тільки якщо ви збираєтеся зробити шар рівняча більше 10 мм, на підлогу слід укласти пластикову сітку.
7. Після підготовки основи його при необхідності шліфують, обробляють ґрунтовкою, сумісною з плитковим клеєм, і дають висохнути. Потім наклеюють плитку. Причому більшість фахівців радить використовувати спеціальний поліуретановий двокомпонентний клейовий склад, що відрізняється еластичністю.