Схема утеплення дерев'яного будинку з середини. Чи варто утеплювати дерев'яний будинок зсередини? Утеплення підлоги дерев'яного будинку

Сьогодні власники дерев'яного будинку вдаються до утеплення стін зсередини приміщення, тому що не хочуть закривати красу дерев'яної кладки численними шарами теплоізоляції та штукатурки. Іноді утеплення стін зсередини просто необхідне через унікальність архітектурного виконання фасаду будинку. Однак внутрішнє утеплення стін вимагає до себе грамотного виконання, оскільки термоізоляція може порушити газообмін між кімнатами будинку та зовнішнім середовищем, що, у свою чергу, негативно позначиться на мікрокліматі будівлі та здоров'ї його мешканців.

Переваги та недоліки утеплення дерев'яних стін будинку зсередини

Щоб не руйнувати красу дерев'яного будинку, його стіни утеплюють зсередини.

Багато фахівців у галузі будівництва стверджують, що утеплювати стіни дерев'яного будинку зсередини не можна з кількох причин. По-перше, утеплювач, перебуваючи зсередини стіни, зміщує точку роси в товщу огороджувальної конструкції, що призводить до намокання, а згодом і до промерзання стіни. Оскільки це дерев'яний виріб, він швидко втратить свою цілісність і будинок зруйнується. По-друге, утеплювач постійно контактуватиме з вологим повітрям приміщення. З цієї причини на поверхні утворюється конденсат, який погано впливає на рівень теплопровідності матеріалу.

У такому разі він згодом перестане виконувати свої прямі обов'язки. По-третє, утеплення дерев'яного будинку з середини призводить до скорочення корисного простору приміщення.

Однак з багатьма вищезгаданими твердженнями можна посперечатися.

Від вибору матеріалу залежить технологія утеплення стіни дерев'яного будинку.

Внутрішнє утеплення дерев'яного будинку, особливо якщо воно виконується своїми руками, збереже красу і унікальність фасаду будівлі. Конденсат ніколи не утворюється зсередини утеплювача або на межі стіно-теплоізоляційний матеріал, якщо всі роботи виконані правильно і на будівельних компонентах не економили, а вибирали їх виключно за якісними та технічними параметрами.

Головна перевага – внутрішню теплоізоляцію зручно виконувати своїми руками, тому що не потрібна додаткова допомога з боку висотних монтажників.

Важливим фактом є те, що, розмістивши утеплювач з низькою пропускною здатністю пари зовні стіни, власник дерев'яного будинку піддає будову постійної дії надлишку вологи, що призводить до гниття огороджувальної конструкції, оскільки порушується баланс повітрообміну.

Важливо! Будь-які заходи, що стосуються утеплення стін дерев'яного будинку своїми руками, можна проводити тільки через рік після зведення самої будівлі. За цей час будинок дасть усадку. В іншому випадку утеплювальний шар порушиться. Це безпосередньо вплине на його технічні характеристики.

Деякі техніки виконання термоізоляції дерев'яної будови зсередини

Залежно від матеріалів і методів проведення робіт, на сьогодні розрізняють кілька технік термоізоляції дерев'яних стін зсередини приміщення.

Теплий шов

Технологія утеплення стін «теплий шов» - це герметизація стиків, швів.

Теплий шов використовується в тому випадку, коли кладку стіни не планується обробляти різними штукатурками, що декорують. Цей метод дозволяє знизити теплопровідність швів кладки та стиків стін. Матеріал безпосередньо розміщується між брусами стіни.

Для цього використовуються синтетичні герметики (акрилові, силіконові, бітум-каучукові, латексні), можна застосувати традиційніші способи. Це натуральні герметики - льновата, лляна мотузка, клоччя.

Переваги:

утеплення можна проводити своїми руками, тому що нічого складного у техніці виконання немає;
метод вигідний з економічної точки зору;
не порушуючи красу дерев'яної кладки, здатна підвищити теплоізоляційні характеристики стіни;
відрізняється пропускною здатністю, що сприятливо відбивається на мікрокліматі в приміщенні і на довговічності огороджувальної конструкції.

Утеплення мінеральною ватою

Як утеплювач виступають мати з мінерального (базальтового) волокна, скловати або шлаковолокна. Цей матеріал характеризується відмінними теплоізоляційними властивостями, здатний поглинати шуми, складається з екологічно чистих компонентів. Однак оскільки він має волокнисту структуру, то здатний пропускати крізь себе пару і накопичувати в собі воду, тому наявність гідроізоляційного та пароізоляційного шарів при утепленні дерев'яних стін зсередини приміщення обов'язково.

Етапи виконання робіт:

крупним планом всі щілини і тріщини в кладці. Для цього можна скористатися різними синтетичними герметиками. Обов'язково потрібно обробити стіну антисептиком;
організація решетування. Складається з двох частин. Перша поперечна решетування. Вона виконується з металевих профілів, які розміщуються з кроком в 80 см один від одного і поперек зробленої з колод кладки. Друга частина - контробрешітка. Виконується з тих самих профілів, на такій самій відстані, тільки вздовж кладки. Обрешітка дозволить прикріпити утеплювач до поверхні стіни та забезпечить наявність вентильованого зазору. Його основне призначення - виводити з потоками постійного повітря, що циркулює, надлишок пари і не давати утворюватися конденсату;
монтаж утеплювача Мінеральну вату краще використовувати у вигляді матів, тому що подібна структура здатна витримати значні механічні навантаження без шкоди своїм теплоізоляційним характеристикам. Утеплювач не приклеюється на поверхню стін, він укладається врозпір між профілями решетування. Місця стиків не повинні мати ширину понад 2 мм. Їх закладають спеціальними липкими стрічками;
пароізоляція. Вона повинна укладатися внахлест і з невеликим припуском, таким чином вона не порветься в результаті теплового розширення матеріалу;
фінішне оздоблення. Вона кріпиться до металевого профілю, а якщо як кріпильні елементи виступали лаги, то до них. Це може бути ДВП, ДСП, гіпсокартон, вагонка.

Утеплення стін дерев'яного будинку пінопластом

Утеплюють стіни пінопластом дерев'яного будинку дуже рідко.

Даний спосіб використовується дуже рідко через утворення конденсату, так як пінопласт – паронепроникний матеріал. Однак за наявності правильно організованого гідроізоляційного та пароізоляційного шарів, дана методика в змозі не лише захистити стіни будівлі від холоду, а й забезпечити приємний мікроклімат у ньому.

Крім цього перевагою є низька собівартість самого матеріалу. Пінопласт простий у монтажі, тому провести утеплення дерев'яного будинку на його основі своїми руками не важко. Завдяки його низькій теплопровідності при малій товщині утеплювача, можна значно заощадити корисний простір будинку.

Утеплення стін будинку зсередини проводять також рідкими термоізоляційними сумішами (ековата, пінополіуретан, мокра штукатурка). Якщо останній метод використовується давно, то перші два нещодавно з'явилися у будівництві та ще не знайшли широкого застосування. Хоча переваги цієї методики утеплення стін очевидні. Це утворення безшовного шару, простота напилення, утеплювач не потребує паро- та гідрозахисту.

utepleniedoma.com

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини

Іноді трапляється так, що утеплити рубаний або брущатий будинок зовні неможливо. Наприклад, будинок вже обкладено цеглою або до нього прибудовано яке-небудь неопалювальне споруду. У цьому випадку утеплення стін дерев'яного будинку з середини – єдиний вихід. Роблять це зазвичай з використанням мінеральної вати або пінополістиролу.

Підготовчі роботи з утеплення стін

Стіни будинку попередньо слід добре очистити від пилу. Далі деревину обробляють засобом від комах та гниття. Також слід пройти поверхню спеціальними складами, що підвищують вогнестійкість матеріалу.

Якщо йдеться про рубану будову, потрібно також ретельно законопатити всі щілини. Зазвичай при цьому застосовується джутове волокно. Для великих щілин беруть клоччя, скручене у валик.

Монтаж плит мінвати

Утеплення стін дерев'яного будинку може бути виконане з використанням мінеральної вати. Матеріал цей відрізняється прекрасними теплозберігаючими якостями і простий у монтажі. Під плити необхідно буде влаштувати решетування. Бруси 50*50мм набивають у вертикальному положенні. Крок між ними залежить від ширини утеплювача. Зазвичай він становить близько півметра.

Порада: Найкраще зробити відстань між брусами такою, щоб вона була на 2см більше ширини пластів мінвати. При цьому вони стануть на місце щільнішими, а саме утеплення вийде більш надійним.

Набивання можна виконувати звичайними цвяхами. Після того, як решетування буде змонтовано, приступають до укладання плит. При цьому ретельно стежать за тим, щоб між ними та брусами не залишалося щілин. Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини власноруч вийде досить ефективним тільки в цьому випадку. Для більшої надійності плити варто закріпити спеціальними дюбелями "грибками".

Укладання пароізоляційного шару

При виконанні заходів щодо утеплення стін необхідно обов'язково влаштувати пароізоляцію. Підвищена вологість не лише знизить теплозахисні властивості мінвати, а й призведе до гниття деревини. Як пароізолятор допускається застосовувати або звичайну дешеву поліетиленову плівку, або якийсь її сучасний фольгований аналог. Матеріал монтують прямо поверх вати, закріплюючи до брусків спеціальними степлерами.

Пароізолятор слід натягувати фольгою всередину приміщення. При цьому необхідно витримувати нахльостування між смугами не менше 10см. Додатково стик слід проклеїти алюмінієвим чи сантехнічним скотчем.

На наступному етапі приступають до монтажу контробрешітки під обшивку. Зібрати її можна із брусів 30*40мм. Як кінцева обробка для будинку з дерева, зрозуміло, найкраще підійде вагонка.

Використання пінополістиролу

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини пінополістирол виконується приблизно так само, як і мінеральною ватою. Тобто:

Попередньо проводиться обробка стін;
На рубаній стіні монтується решетування з бруса;
Між обрешетинами прокладаються впритул плити пінополістиролу. Закріплюють їх дюбелями;
Далі натягують пароізолятор і монтують контробрешітку під чистову обшивку.

На брусчастих стінах влаштовувати решетування під пінополістирол не обов'язково. До поверхні його можна приклеїти клеєм для пінопласту. У будь-якому випадку всі стики слід закласти монтажною піною або проклеїти скотчем.

Якщо було виконано утеплення стін дерев'яного будинку зсередини пінополістиролом з використанням решетування, чистова обшивка монтується на неї. Якщо плити посадили на клей, їх слід армувати спеціальною сіткою. Зверху така поверхня надалі оштукатурюється.

Думаємо, тепер вам зрозуміло, як утеплити стіни дерев'яного будинку зсередини самостійно. Процедура ця може зайняти трохи часу, проте технологічно не дуже складна.

postroju-dom.ru

Утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини

Утеплення дерев'яного будинку зсередини сьогодні викликає подвійні почуття. З одного боку, такий вибір дозволяє зберегти зовнішню красу дерев'яної будівлі та є більш простим процесом у порівнянні з утепленням із зовнішнього боку. З іншого боку, з'являються побоювання щодо появи ефекту поліетиленового пакету – умов підвищеної вологості всередині будівлі в холодну пору. Також при безграмотному утепленні стін своїми руками істотно знижується термін експлуатації дерев'яної будови через надто агресивне для деревини середовище.

Утеплення дерев'яного будинку або що слід знати про технологію обігріву зрубу зсередини

Щоб уникнути цього, необхідно розуміти деякі тонкощі утеплення всередині приміщення та дотримуватися правильної технології. По-перше, слід врахувати усунення точки роси: при утепленні стін зовні вона знаходиться із зовнішнього боку стін, тоді як при утепленні всередині вона зміщується на внутрішній бік стіни. Саме цей фактор сприяє підвищенню вогкості та прискореному руйнуванню деревини, про яке йшлося вище. Також зміщення точки роси спричиняє розмокання утеплювача, що зводить його корисні властивості нанівець. Особливо це стосується незграбних.

Для запобігання цьому необхідно використовувати паронепроникну плівку, яка захистить утеплювач від конденсату. Однак її використання тягне за собою нову проблему – парниковий ефект. Є рішення і для цього завдання – технологія монтажу утеплювача передбачає вентиляційні щілини у конструкції.

Реалізується це за допомогою монтажу решетування - дерев'яних рей по всьому периметру поверхні, що утеплюється. Зробити це за наявності необхідного набору інструментів нескладно своїми руками. Також обрешітка служить для надійної фіксації утеплювача та подальшого монтажу облицювання. Також варто заздалегідь продумати систему вентиляції, тому що всі природні щілини стінок у процесі утеплення будуть замуровані.

Загалом процес утеплення дерев'яного будинку зсередини можна розділити на кілька етапів:

обробка поверхні, що утеплюється. Після того, як монтаж теплозахисту буде завершено, доступу до стін та підлоги з внутрішньої сторони вже не буде. Саме тому важливо відразу провести всі необхідні операції з деревиною: очистити її, відшліфувати та просочити захисними розчинами: вологостійким, антисептичним та вогнетривким. Заодно можна зробити те ж саме і з дошками для решетування, адже на них чекає та ж доля.
Закладення щілин між колодами. Як відповідні матеріали можна виділити клоччя, лляну тканину, джут. Можна також використовувати спеціальні силіконові герметики.
Монтаж гідро- та вітрозахисту. Для цього можна використовувати пароізоляційну мембранну плівку – вона виконає також ці функції.
Монтаж обрешітки. Спочатку встановлюються вертикальні опорні реї, що розташовуються на кутах та поруч із вікнами та дверима. Потім певному відстані встановлюються додаткові вертикальні реи. Відстань між ними залежить від обраного утеплювача, а точніше від ширини плит або рулонів, в яких він випускається. Він повинен вставлятися впритул між дошками, допускається максимум 1-2 мм зазору.
Укладання утеплювача.
Монтаж пароізоляції (у разі коли йдеться про утеплення своїми руками стіни). Найкраще вибрати для цієї мети спеціальні мембрани, що затримують вологу, але пропускають повітря. Накладати її потрібно внахлест, щоб при розширенні матеріалів внаслідок нагрівання вона не порвалася і зберегла працездатність.
Монтаж на стіни контробрешітки – горизонтально розташовані дерев'яні дошки. Вони фіксують мембранну сітку та утеплювач. Також саме контробрешітка створює вентиляційні зазори, завдяки яким надлишки вологи випаровуються з пароізоляції.
Монтаж облицювання. Найбільш популярні варіанти - вагонка з дерева, ПВХ та МДФ, гіпсокартон та плитка.

Схема утеплення будинку зсередини

Починають утеплення зі підлоги, потім проводяться роботи зі стелею. Стіни утеплюються в останню чергу. Не варто залишати без уваги жоден із цих трьох об'єктів. Інакше більшість тепла піде через неохоплені ділянки.

Слід зазначити, що роботи з утеплення стін варто проводити в теплу та суху пору року, переважно влітку.

Які матеріали використовують для утеплення стін своїми руками?

Найбільш популярними утеплювачами, які можна встановити своїми руками, на сьогодні є:

мінеральна вата. Виготовляється з різних гірських порід, розплавленого скла, доменного шлаку. Відрізняється високим терміном служби при гарній паро- та гідроізоляції, низькою звуко- та теплопровідністю, легкістю. Також тішить і ціна мінеральної вати. Випускається в рулонах та у плитах;
скловата - підвид мінеральної вати, що виготовляється зі скляних волокон. За характеристиками схожа з іншими видами мінеральної вати, але дешевша;
пінополістерол дешевий і є гарним зовнішнім утеплювачем, проте для внутрішнього використання не рекомендується. Це з тим, що він пропускає повітря і за нагріванні виділяє отруйні речовини;
ізоплат – порівняно новий матеріал для утеплення стін, що складається з пресованих лляних та деревних волокон. Відрізняється підвищеною механічною міцністю, тому при його використанні можна виключити монтаж обрешітки. Однак він дорожчий за інших утеплювачів і має більшу теплопровідність, а значить, гірше утримує тепло.

Мінеральна вата
Скловата
Пінополістерол
Ізоплат

Однак, не будь-який утеплювач можна легко і швидко встановити своїми руками. Крім перерахованих вище варіантів існують ще й напилювані на стіни субстанції: ековата та пінополіуретан. Вони вигідно від традиційних способів. При їх використанні не потрібні решетування, а значить, утеплення «з'їдає» менше житлового простору, і часто до їх складу вже входять водовідштовхувальні просочення. Однак, при покритті стіни такими матеріалами необхідне спеціальне обладнання, тому це може влетіти в копієчку.

Таким чином, при утепленні дерев'яного будинку своїми руками слід пам'ятати наступне:

Дуже важливо ізолювати стіни та наповнювач від вологи та пари. В іншому випадку дерево почне покриватися грибком і пліснявою, гнити і руйнуватися, а утеплювач просто втратить корисні властивості.
Усі стіни та дерев'яні матеріали, що використовуються в монтажі, необхідно покрити захисними засобами: антисептиками, гідро- та вогнетривкими сумішами.
Перш ніж приступати до монтажу решетування, переконайтеся, що ви зробили все, що вам потрібно, і стіна вам найближчі тридцять років не знадобиться. Щілини закладені? Деревина просочена захисними сумішами? Проведення укладено? Якщо так, то можна рухатися далі.
Вкрай важливо продумати вентиляційні отвори в даху, адже природні щілини між колодами будуть закладені. А без доступного шляху до свіжого повітря волога з ізоляційних матеріалів залишиться в приміщенні, перетворюючи його на теплицю. Для помідорів це добре, але для людей не дуже.
Не варто гнатися за дешевими матеріалами - вони негативно позначаться на якості мікроклімату в будинку. Так пінопласту краще віддати перевагу мінеральній вату, а поліетилену – мембранній плівці. І ні, якщо зробити в поліетилені дірки, він не стане від цього схожим на мембрани, а просто перетвориться на купу сміття.
Для облицювання використовується тільки дерево: воно має меншу теплопровідність, ніж металеві конструкції.

Декілька порад на доріжку:

Не слід братися за утеплення всередині будинку в перші кілька років після побудови. У цей час деревина активно сушиться і дає усадку. Як наслідок, зміщуються стіни, з'являються нові щілини, деформується решетування та облицювання. Спочатку краще обмежитися чорновим оздобленням: заделыванием щілин, так званим «теплим швом», і штукатуркою. Цих заходів якраз вистачить на кілька років.
Сім разів відмір один раз відріж. У процесі утеплення будинку своїми руками не варто поспішати: одна щілина, пропущена поспіхом, може звести нанівець всю роботу з утеплення будинку.

(1 оцінок, середня: 5,00 з 5) Завантаження...

Вконтакте

Однокласники

derevanniedoma.ru

Як утеплити стіни в дерев'яному будинку зсередини

Дерев'яний будинок – це свого роду витвір мистецтва. Напевно, кожен власник під час будівництва бажав отримати гарний зовнішній вигляд приміщення, а також унікальний внутрішній простір. Якщо розсудливо оцінити ситуацію – ззовні утеплювати стіни не можна, щоб не приховувати дерев'яну красу. Тому всі питання утеплення вирішуються усередині будинку.

Підбір матеріалів здійснюється залежно від вимог, які обіцяє внутрішня конструкція. Звичайно, цей вид робіт усередині приміщення помітно зменшує житлову площу, а якщо ще у людини, яка займатиметься утепленням, відсутній досвід у подібних роботах – можна легко порушити домашній мікроклімат.

Однак трапляються випадки, коли без утеплення просто не обійтися, і в цій статті ми розглянемо основні принципи такого заходу. Насправді, технологічний процес нічим не відрізняється від зовнішніх робіт.

Чому будинок може швидко втрачати тепло

Насамперед це може стати результатом неякісного монтажу теплоізоляції. В іншому випадку можливе неякісне укладання та усушка дерев'яних брусів, у яких з часом з'являються щілини.

Як виконуються утеплювальні роботи:

спочатку готуються стіни;
далі здійснюється конопачення щілин;
встановлення пароізоляції;
облаштування решетування (це робиться на несучих стінах);
монтаж утеплювального матеріалу з наступною герметизацією;
облаштування системи примусової вентиляції;
завершальні роботи з обробки.

Утеплення стін зсередини в дерев'яних будинках дозволяє зробити їх комфортнішими та економічнішими. Крім того, хороші показники стін теплотехніки дозволяють економити на опаленні. До питання варто підійти серйозно, оскільки результат повністю залежатиме від обраного матеріалу та дотримання технології.

Теплоізоляція будинку зсередини дозволяє уникнути необхідності зовнішньої обробки. За такого підходу можна зберегти привабливий зовнішній вигляд будівлі з бруса або оциліндрованої колоди. Але технологія має низку недоліків, до яких варто підготуватися:

від згубної дії холоду захищені внутрішні приміщення, але з стіни;
скорочується корисна площа будівлі;
з'являються певні обмеження щодо застосовуваних матеріалів.

Який утеплювач вибрати

Чим краще утеплити будинок? Відштовхуватися варто від матеріалу стін. Дерево набуло заслуженої популярності через те, що воно здатне «дихати». Деревина добре пропускає повітря, забезпечуючи при цьому чудову вентиляцію у приміщеннях.

Для збереження корисних властивостей повною мірою при роботі зсередини своїми руками необхідно використовувати матеріали, які по дихаючій здатності схожі з деревом. Щоб утеплити будинок краще відмовитися від таких утеплювачів як:

пінопласт;
екструдований пінополістирол (або простіше "Піноплекс");
пеноізол.

Вони відрізняються високою герметичністю, тому можуть створювати у будівлі ефект парника. При цьому буде потрібне влаштування дорогої примусової вентиляції або встановлення кондиціонерів.

Найкращим матеріалом для теплоізоляції стане мінеральна вата.

До її переваг можна віднести:

високу ефективність;
здатність пропускати повітря, не перешкоджаючи природній вентиляції;
безпека для здоров'я людини та навколишнього середовища;
негорючість;
простота монтажу;
доступність;
низька вартість.

Але при використанні вати варто пам'ятати про її недоліки. Матеріал добре вбирає вологу, при цьому припиняючи виконувати свою основну функцію. Щоб уникнути намокання, варто придбати також пароізоляцію і вітро-гідроізоляцію.

Схема шарів для утеплення мінватою

Існує кілька різновидів мінеральної вати. Найкращим варіантом стане базальтовий (кам'яний) утеплювач у плитах.Можна також вибирати скловату, яка випускається у вигляді матів, скручених у рулон. Другий варіант може спричинити труднощі при монтажі. Матеріал сильно колеться, а частинки, потрапляючи у легені чи шкіру, викликають свербіння. Щоб уникнути неприємних наслідків усі роботи зі скляною ватою виконуються у спеціальному одязі та масках.

Найнебажанішим, але недорогим варіантом стане шлакова вата. Але, утеплюючи свій будинок, краще не заощаджувати. Вата виготовляється із відходів промисловості. Виробники відповідальні за безпеку, але не завжди можна перевірити, з яких саме шлаків виготовлений утеплювач. Можна легко натрапити на неякісний матеріал або підробку, з якої утеплення дерев'яного будинку буде небезпечним для здоров'я та життя.

Підготовчий етап

Перед тим як утеплити дерев'яний будинок зсередини, потрібно підготувати стіни. Особливо це актуально, якщо потрібно утеплити старий дерев'яний будинок. У цьому випадку матеріал, який використовувався для конопатки, встиг злежатись. Головним завданням на цьому етапі стане усунення щілин – джерел протягів, холоду та вологи.

Роботу починають із очищення основи. Потрібно прибрати пил і бруд, які встигли зібратися на стінах. Перед тим як утеплити стару оселю, варто перевірити міцність деревини. Вона не повинна бути пошкоджена різними шкідниками. В іншому випадку стіни краще підсилити.

Для запобігання проблемам з комахами та мікроорганізмами в майбутньому поверхню обробляють антисептичними складами. Також можна виконати обробку антипіренами, вони підвищують стійкість матеріалу до спалаху.

Обробка антисептиками захистить деревину від гниття

Деревина згодом дає усадку. Через це у стінах можуть з'являтися щілини. Перед початком робіт із утеплення варто виконати конопатку старих стін. В даний час для цих цілей найчастіше використовують джут. Для великих щілин розумно буде придбати стрічкову клоччя. Матеріал забивають між колодами чи брусом за допомогою стамески.

Конопатка захистить стіни від продування та стане додатковим утеплювачем.

Виконувати роботу необхідно доти, поки матеріал не перестане влазити в простір і не звисатиме назовні. Якісна конопатка – запорука теплого будинку.

Вітро-гідроізоляція стін

Мінеральна вата боїться вологи. Перед тим як утеплити стіни в дерев'яному будинку, варто подбати про захист утеплювача. Із зовнішнього боку від мінвати закріплюють шар вітро-гідроізоляції. Він перешкоджає вивітрюванню та проникненню атмосферної вологи. Існує кілька видів відповідних матеріалів, але найкращим варіантом стане пародифузійна мембрана.

Опис та характеристики вітрозахисної мембрани

Цей сучасний матеріал надійно захищає від води, але не перешкоджає руху повітря та пари. Це дозволяє зберігати спроможність стін дихати, а також забезпечувати видалення вологи від утеплювача.

Гідроізоляція кріпиться до стін за допомогою будівельного степлера. Стики полотен виконуються з нахлестом не менше 10 см і проклеюються скотчем або спеціальною стрічкою.

Монтаж утеплювача

Внутрішнє утеплення стінок виконується по каркасу. Він може бути виконаний із дерева з металевого профілю. Найпростіше при утепленні будівлі з дерева використовувати дерево для каркасу. Важливо грамотно підібрати геометричні розміри каркасу:

Крок стійок вибирається з урахуванням ширини утеплювача. Він повинен бути приблизно на 2 см менше ніж ширина матів або плит. Це потрібно для щільного прилягання матеріалу. Для мінвати найчастіше використовують такий крок стійок, щоб між ними у світлі залишалася відстань 58 см.
Виліт каркаса повинен враховувати товщину утеплювача та необхідний вентиляційний зазор. Він потрібний для видалення конденсату з поверхні та дозволяє зберігати матеріал у сухому стані. Товщину вентзазор зазвичай приймають рівною 3-5 см.

Монтаж плит у стінах слід виконувати з натягом – тоді він згодом не почне сповзати

Мінвату укладають між стійками решетування. При грамотному виборі кроку останніх, утеплювач буде утримуватися за рахунок тертя. Для додаткового закріплення можна використовувати спеціальні пластикові дюбелі, зазвичай вони продаються разом із утеплювачем.

Пароізоляція

Як правильно утеплити стіни зсередини? Важливо не тільки правильно вибрати утеплювач, але й захистити його від вологи.Внутрішні приміщення відрізняються досить високою вологістю, вода у вигляді пари може легко дістатися мінеральної вати та знизити її ефективність.

Пароізоляція – обов'язковий шар при використанні мінвати

Внутрішнє утеплення стін передбачає обов'язкову наявність пароізоляційного шару. Він монтується поверх утеплювача. Хороший варіант для захисту – пароізоляційні мембрани.

Характеристики пароізоляційної мембрани

Вони коштують дорожче, ніж плівки, але не перешкоджають руху повітря через стіни. Мембрани стануть більш сучасним та ефективним варіантом.
Утеплення дерев'яної стіни зсередини з допомогою виконується за інструкцією виробника. Спосіб кріплення може бути різним для різних видів.

Оздоблення

Утеплення стін дерев'яного будинку завершується чистовою обробкою. Для цих цілей можна застосовувати різні варіанти. Але при виборі матеріалу варто пам'ятати про вентиляцію. Оздоблювальний шар не повинен перешкоджати руху повітря, інакше весь попередній вибір матеріалів не є корисним.

Вагонка для внутрішньої обшивки - простий, недорогий та екологічний варіант

Товщина утеплювача

Утеплення стін у дерев'яних будинках зсередини має починатися з розрахунку товщини утеплювача.Виконати докладні обчислення може лише професіонал. За самостійного будівництва можна скористатися спеціальними програмами. Наприклад, програма Теремок. Вона досить проста і є у вільному доступі. Є як онлайн-версія, так і програма для ПК.

У середньому для стінок використовується мінеральна вата товщиною 80-100 мм. Але все залежить від кліматичного району.
Перш ніж утеплити свій дерев'яний будинок зсередини, варто уважно вивчити інформацію по темі.

І не забувайте, що з точки зору теплотехніки, більш правильним є утеплення зовні.

Грамотне виконання робіт - запорука довговічності та комфорту.

Будівельна наука рекомендує робити зовнішнє утеплення будівель, тому що в цьому випадку точка роси знаходиться зовні приміщення в утеплювачі або зовнішньому шарі стін. При такому утепленні у приміщеннях на стінах не конденсуватиметься волога.

Але все ж таки трапляються випадки, коли утеплення дерев'яного будинку зсередини- Є єдино вірним рішенням. Наприклад, якщо господар будинку бажає зберегти гарний зовнішній вигляд, властивим будинкам з оциліндрованої колоди або закони наказують зберегти історичний вигляд будівлі.

Сучасна будівельна наука дозволяє робити внутрішнє утеплення дерев'яних будинків, але для цього слід застосовувати правильні матеріали та дотримуватися технології.

Підготовчі роботи

Усі роботи з будівництва та облаштування житлових будинків повинні передуватись

інженерними розрахунками. Це стосується внутрішнього утеплення дерев'яного будинку.

Теплотехнічний розрахунок повинен показати наскільки ефективно буде утеплення і взагалі чи існує можливість внутрішнього утеплення? Утеплювач завжди виконає свою функцію, але положення точки роси має визначальне значення.

Точка роси в жодному разі не повинна знаходитися на внутрішніх стінахі тим більше в утеплювачі та розрахунки це мають показати. Якщо точка роси перебуватиме всередині, то в приміщенні буде тепло, але в холодну пору року – постійно сиро. А від вогкості намокають пористі утеплювачі, гниють стіни будинків, масово розлучається пліснява та різна небажана живність.

Тільки якщо точка роси не перебуватиме всередині приміщення навіть у найхолодніший період, можна впевнено виробляти внутрішнє утеплення. Щоправда, для цього доведеться пожертвувати частиною внутрішнього об'єму будинку, але без цього – ніяк!

Матеріали для внутрішнього утеплення

Матеріали, що використовуються у внутрішньому утепленні будинку, повинні відповідати певним вимогам:

По-перше, вони повинні мати низьку теплопровідність, щоб виконати свою головну функцію – утеплення.
По-друге, ці матеріали мають відповідати вимогам пожежної безпеки для приміщень.
По-третє, матеріал окремо або у поєднанні з монтажною конструкцією повинні забезпечувати необхідну механічну міцність.
І, нарешті, всі матеріали, що застосовуються в приміщенні, повинні бути екологічно чистими і не виділяти в навколишнє повітря ніяких хімічних речовин, що погано впливають на здоров'я живих істот.

Способи утеплення

Способи утеплення дерев'яного будинкубезпосередньо залежить від застосовуваних при цьому матеріалів. У сучасному будівництві застосовуються кілька їх видів:

Плити з мінеральної базальтової вати- Застосовуються найчастіше. Цей матеріал не горить, екологічно чистий, його застосування забезпечує чудову тепло- та звукоізоляцію. Низька механічна міцність вимагає зведення огороджувальної конструкції, а висока гігроскопічність зобов'язує вкривати мінеральну вату спеціальними плівками пароізоляційними.
Пінополістирольні плити (пінопласт), також знайшли застосування у внутрішньому утепленні. Їх застосовувати не рекомендується, оскільки вони можуть виділяти повітря речовини, що містять стирол. При горінні безпресовий пінополістирол виділяє смертельно небезпечні речовини: ціаністий водень та толуїлендіізоціанат. Тому можна використовувати лише екструдований пінополістирол, класу горючості – Г1. Утеплення пінополістиролом також вимагає огороджувальної конструкції.
Скловата- Широко застосовуваний матеріал для утеплення. Вона має меншу ціну, ніж базальтова вата, але й більшу теплопровідність. Для утеплення внутрішніх приміщень скловатою має застосовуватися лише спеціально призначений для цієї мети матеріал, який ще додатково повинен ховатися плівками. Дрібні частинки скловати дуже шкідливі для здоров'я, тому монтаж проводиться лише у засобах захисту шкіри та органів дихання. Вимагає конструкцій, що захищають.
Ізоплат– сучасний утеплювач, який складається з шару пресованого лляного волокна та деревоволокнистої плити завтовшки від 12 до 25 мм. Висока механічна міцність дозволяє не робити потужних конструкцій, що захищають, а екологічна чистота цього матеріалу допускає його використовувати всередині приміщень. Показники теплопровідності у Ізоплаті гірші, та й ціна значно вища, ніж у інших утеплювачів.
Утеплення пінополіуретаном, що напилюється на поверхню – сучасний відмінний спосіб, що вимагає спеціального обладнання. Огороджувальні конструкції для такого утеплення потрібні.

У це відео ви можете подивитися як утеплюють дерев'яний будинок зсередини пінополіуретаном.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини

Закладення стиків

Дерев'яний будинок, навіть ідеально побудований, дає осаду протягом досить багато часу. Крім опади при включенні опалення в будинку йде інтенсивне висихання деревини, що впливає на геометричні розміри колоди або клеєного бруса. Спочатку навіть добре укладені колоди або брус можуть у місцях своїх стиків утворити збільшені зазори, через які тепло безжально виноситиметься в атмосферу.

Тому першою операцією з утеплення будинку є закладення стиків.

Це можна робити різними матеріалами: клоччям, джутом, синтетичними герметиками або поєднаннями різних герметиків. Головне, у цьому етапі – припинити витік нагрітого повітря через стики.

Вогнебіозахист дерева

Внутрішня частина стін при утепленні буде прихована шаром утеплювача, причому досить довгий час. Саме тому дерево треба обробити гарним вогнебіозахисним складом, який на тривалий час виключить розвиток живності та ускладнить займання. Заощаджувати на цьому не варто, треба вибирати лише добрі склади, які гарантовано забезпечать необхідний захист.

При обробці стін вогнебіозахисними складами треба врахувати, що всі огороджувальні конструкції, якщо вони дерев'яні, також повинні бути оброблені, тому що вони будуть приховані в конструкції утеплення.

Теплоізоляція та вентиляція

Чому раніше не дуже думали про вентиляцію будинків? Та тому що вентиляція проводилася природним чином – через нещільність стінових та віконних конструкцій.

Сучасні будівельні матеріали та технології виключають всякі нещільності та зазори, через які може проходити повітря, але це не означає, що повітря не повинно циркулювати у приміщенні. У сучасних будинках проектують систему вентиляції, яка має постачати свіже повітря до приміщення та видаляти відпрацьоване.

Хороша внутрішня теплоізоляціязавжди має супроводжуватися вентиляцією. Тільки тоді мікроклімат у приміщенні буде нормальним. Але вентиляції вимагає і сама теплоізоляція, що має м'яку та пористу структуру, наприклад, мінеральна вата. Тому в проміжку між стіною і шаром теплоізоляції повинен бути повітряний зазор, яким повинен вільно циркулювати повітря, що видаляє зайву вологу, порівнюючи вологість повітря у всьому приміщенні.

Такі проміжки реалізуються практично дуже легко. На стіни з певним проміжком кріпиться дерев'яна рейка приблизно 2,5 см завтовшки, а на неї прикріплюється пароізоляційна мембрана. Виходить, що між стіною та утеплювачем є повітряний проміжок, який перешкоджає підвищеній вологості внутрішніх стін та утеплювача.

Якщо стіни будинку побудовані з колоди циліндричної форми, то вентиляційні зазори виходять природним чином, а якщо з клеєного бруса, пристрій вентиляційного зазору дуже бажано.

Пароізоляція

Якщо як утеплювач використовуєтьсябазальтова вата, скловата, безпресовий пінополістирол, то пароізоляцію треба робити обов'язково. Для цього на вентиляційну решетування кріпиться пароізоляційна плівка за допомогою будівельного степлера. Плівка має бути достатньо натягнута для того, щоб між нею та стіною був вентиляційний зазор. стикування двох полотнищ пароізоляції робиться з нахлестом не менше 10 см за допомогою скотчу та степлера.

Якщо внутрішній простір будинку утеплюватиметься екструдованим пінополістиролом, то пароізоляція не потрібна. Цей матеріал і так має потрібні гідроізоляційні якості і буде надійним бар'єром для вологи.

Монтаж огороджувальної конструкції

При всіх способах утеплення внутрішніх стін дерев'яного будинку, крім плит Ізоплат, потрібне зведення конструкції, що захищає. Найчастіше її роблять із дерев'яного квадратного в перерізі бруска розміром 50 мм. Крок установки бруска визначається шириною утеплювача. Якщо використовується мінераловатний утеплювач, то відстань між сусідніми брусками має бути на 10 мм меншою за ширину утеплювача – для щільного прилягання. Якщо використовується екструдований пінополістирол, то відстань повинна бути точно шириною плит утеплювача.

Перед монтажемнеобхідно обробити всі бруски вогнебіозахисним складом. Монтаж проводиться за допомогою шурупів потрібної довжини прямо до дерев'яних стін. Якщо використовували решетування для вентиляційного зазору, то бруски кріпляться до раніше змонтованих рейок. При цьому шурупи краще загортати в попередньо висвердлені тонким свердлом отвори. Це запобігає можливому розтріскуванню дерева.

Іноді як огороджувальну конструкцію використовують гіпсокартонні профілі, які кріплять до стін на прямі підвіси. Це слід робити тільки тоді, коли як фінішне оздоблення буде використовуватися гіпсокартон, а у всіх інших випадках краще використовувати дерев'яний брусок. Теплопровідність дерева набагато нижча, ніж металу.

При утепленні стелі конструкцію, що захищає, роблять аналогічно настінною. При утепленні підлоги самі дерев'яні лаги, на які буде кріпитися покриття для підлоги, виступають як огороджувальна конструкція.

Монтаж утеплювача

У простір між огороджувальними брусками укладається утеплювач. Якщо утеплювач листовий, то монтаж на стінах ведеться знизу догори, а рулонний, навпаки, - зверху донизу.

Плити мінеральної вати укладаються врозпір, що дозволяє їм надійно триматися. Однак, все одно слід додатково зміцнювати пінопласт або мінеральну вату за допомогою спеціальних дюбелів з широким капелюшком, по одному дюбелю на плиту.

Рулонний утеплювачзакріплюється зверху одним дюбелем, розкочується вниз і закріплюється дюбелями з інтервалом 1 метр. Спочатку укладаються цілі плити або рулони, а простір, що залишився, де потрібна підрізка, заповнюється утеплювачем в останню чергу.

Стельовий утеплювач у разі похилого даху розкочується знизу вгору і може кріпитися дюбелями або за допомогою шнура. Для цього на сусідні бруски з інтервалом 15 см набиваються маленькі гвоздики, а потім, після укладання утеплювача між балками зигзагоподібно натягується шнур, який надійно утримуватиме мінеральну вату.

Якщо для утеплення використовується екструдований пінополістирол, всі можливі зазори на стиках можуть заповнюватися монтажною піною. Перед нанесенням піни зволожують поверхні, а після її висихання всі надлишки підрізаються ножем.

Завершальна гідроізоляція

Після монтажу утеплювача, якщо теплоізоляція проводилася пористими матеріалами, здатними вбирати воду, необхідно утеплювач вкрити шаром гідроізоляції, але особливою – паропроникною мембраною, що є з одного боку надійною перешкодою для води, а з іншого боку, мембрана безперешкодно випускає водяну пару з утеплювача. Якщо навіть у утеплювачі сконденсувалася вода, то вона у вигляді пари виходитиме назовні до тих пір, поки вологість утеплювача не зрівняється з вологістю в приміщенні.

Паропроникна плівка має дві сторони: одна гладка, а інша шорстка, через яку виходять водяні пари. Шорсткою стороною таку плівку укладають до утеплювача і кріплять за допомогою степлера до огороджувальної конструкції. Стики з нахлестом 10 см проклеюють скотчем і кріплять степлером. Для водонепроникного утеплювача паропроникна мембрана не потрібна.

Завершальним етапом утепленнябуде монтаж фінішного покриття, яким може бути дерев'яна вагонка, гіпсокартон, фанера, ОСП-плити та інші.

Висновки

Утеплення стін усередині дерев'яного будинку проводиться вкрай рідко і часто буває вимушеним заходом.
Перед монтажем внутрішньої теплоізоляції необхідно провести теплотехнічні розрахунки, що свідчать про положення точки роси в холодний період. Точна роса не повинна знаходитися на внутрішніх стінах і в утеплювачі.
Як утеплювач слід вибирати тільки екологічно чисті від відомих виробників.
Пористі утеплювачі обов'язково повинні ховатися гідроізоляційними плівками з боку стіни та паропроникною мембраною з боку приміщення.

Якщо ви зібралися самостійно виконувати утеплення дерев'яного будинку, рекомендую ознайомитися з цією статтею. Ми докладно розглянемо всі основні нюанси та тонкощі цієї процедури, про які вам навряд чи розкажуть на інших ресурсах.

Теплоізоляція дерев'яного будинку зсередини

Декілька слів про вибір утеплювача

Насамперед домашніх майстрів цікавить – чим утеплити стіни дерев'яного будинку зсередини, а також підлогу та стелю. Вибір утеплювача для дерев'яного будинку потребує особливого підходу, адже однією з основних переваг такого житла є паропроникність та екологічність. Відповідно ці якості бажано зберегти.

Дерево є горючим матеріалом. Тому бажано, щоб утеплювач був пожежобезпечним.

Враховуючи ці моменти, можна використовувати такі матеріали для утеплення будинку:

мінеральну вату;
екструдований пінополістирол;
ековату.

Мінеральна вата

Мінвата

Мінеральна вата – це найпоширеніший утеплювач.

Він відмінно підходить для теплоізоляції дерев'яного житла завдяки таким властивостям:

хороші теплоізоляційні якості - 0.032 - 0.048 Вт/мК;
екологічність;
хороша паропроникність;
пожежна безпека – мінвата не тільки не горить, а й протистоїть поширенню вогню;
продається у вигляді матів та рулонів, завдяки чому з мінватою зручно працювати.

Слід зазначити, що лише базальтова вата є екологічною. Крім того, вона найбільше термостійка. Тому для утеплення дерев'яного будинку використовуйте саме її.

Базальтова вата Техніколь

Щоправда, ціна базальтової вати дещо вища від кам'яної вати та скловати:

Марка	Вартість за 1м3
Isoroc Ізоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Ековер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Ще одним недоліком базальтової вати є те, що вона викликає подразнення на шкірі, хоча меншою мірою ніж, наприклад, скловата. Але, у будь-якому разі, під час роботи з нею бажано захистити очі та органи дихання.

Загалом, на мій погляд, базальтова вата – це найоптимальніший утеплювач для дерев'яних стін.

Екструдований пінополістирол

Піноплекс

Екструдований пінополістирол – це різновид звичайного пінопласту.

Завдяки особливій технології виготовлення він має більш високі характеристики, ніж пінополістирол:

висока міцність - 0,2-0,5 МПа проти 0,07 МПа у пінопласту;
теплопровідність нижче, ніж у мінеральної вати – 0,028-0,034 Вт/мК;
в процесі виготовлення виробники додають екструдований пінополістирол антипірени, завдяки чому матеріал відповідає класу горючості Г1 (слабко горючий матеріал). Щоправда, це стосується лише утеплювача від відомих виробників;
стійкий до впливу вологи, тому при монтажі не потребує гідропароізоляції;
не викликає подразнення на шкірі.

Піноплекс відрізняється від пінопласту більш однорідною структурою

Водночас, пінолекс має і деякі недоліки:

паропроникність дуже низька, тому краще не використовувати піноплекси для утеплення стін будинку. У той же час він буде гарним рішенням для теплоізоляції підлоги, тому що не боїться вологи;
Висока вартість – пінолекс на сьогоднішній день є одним з найдорожчих теплоізоляційних матеріалів.

Нижче наведена ціна на деякі поширені марки екструдованого пінополістиролу:

Ековата – це сучасний екологічний матеріал

Ековата

Ековата є відносно новим теплоізоляційним матеріалом, який останнім часом стає дедалі популярнішим.

До його переваг відносяться наступні моменти:

екологічність – матеріал виготовляється з урахуванням деревних волокон;
паропроникність;
завдяки спеціальним добавкам, що є у складі ековати, утеплювач є пожежобезпечним, а також стійким до біологічних впливів;
має низьку теплопровідність 0,031-0,040 Вт/м*K;
низька вартість - від 1200 руб. за куб.

Ековату можна використовувати для утеплення горизонтальних поверхонь

Треба сказати, що для утеплення стін екуватою потрібне спеціальне обладнання. Тому при самостійній роботі можна виконати даним матеріалом лише утеплення підлоги чи стелі.

Ось і всі найпоширеніші утеплювачі, які використовують для утеплення дерев'яних будинків. Щоправда, є ще матеріали, які наносяться у вигляді піни, наприклад, пінополіуретан. Однак, самостійно виконати ними утеплення не вийде, тож розглядати їх не будемо.

Технологія утеплення

Процес утеплення дерев'яного будинку включає три основні етапи:

Основні етапи теплоізоляції дерев'яного будинку зсередини

Теплоізоляція підлоги

Щоб самостійно утеплити підлогу, вам знадобляться такі матеріали:

один із утеплювачів, про які я розповів вище;
пароізоляція;
рейки та дошки – знадобляться в тому випадку, якщо між лагами відсутня чорнова підлога;
антисептичне просочення для деревини.

Схема дерев'яної підлоги

Інструкція з утеплення підлоги виглядає так:

якщо підлога вже експлуатувалася, потрібно демонтувати дерев'яний настил;
далі треба виконати чорнову підлогу, якщо, звичайно, вона відсутня. Для цього закріпіть знизу на кроквах черепні бруски і зверху покладіть на них дошки;
далі усі дерев'яні елементи підлоги обробіть антисептиком, щоб захистити їх від біологічних впливів;

Укладання пароізоляції на лаги

потім виконується укладання пароізоляційного бар'єру поверх крокв і чорнової підлоги. Смуги мембрани повинні перекривати один одного сантиметрів на 10. Стики обов'язково проклейте скотчем.
Як я вже говорив вище, у разі утеплення підлоги екструдованим пінополістиролом, пароізоляцію можна не використовувати;

Укладання утеплювача

далі потрібно укласти теплоізоляцію. Якщо для цих цілей використовуються мінеральні плити або піноплекси, розташуйте утеплювач впритул до лагів. Крім того, слідкуйте, щоб не утворилися щілини між плитами утеплювача;

Між утеплювачем та верхнім шаром пароізоляції бажано залишити невеликий зазор.

потім потрібно укласти ще один шар паробар'єру;
На завершення роботи треба настелити дошки, закріпивши їх на лагах цвяхами або шурупами.

Треба сказати, що так само виконується теплоізоляція перекриття горища, з тією різницею, що утеплювач укладається між балок перекриття.

Теплоізоляція стін

Наступний етап – це утеплення стінок зсередини дерев'яного будинку. Відразу скажу, що вдаватися до цієї процедури треба лише, якщо це дійсно потрібно.

Схема утеплення стіни із внутрішньої сторони

Набагато доцільніше утеплювати будинок зовні.

Справа в тому, що внутрішнє утеплення містить низку недоліків:

утеплювач хоч і не значно, але все ж таки забирає корисний простір у приміщенні. Для великих будинків це, звичайно, не критично, а от у маленьких будиночках, наприклад, садових, зменшення простору може бути помітним;
після утеплення стінок зсередини вони повністю перестають обігріватися;
між утеплювачем та стіною утворюється волога, яка призводить до відсирювання поверхні та, відповідно, зниження довговічності будови.

Якщо ж утеплення зсередини не уникнути, необхідно дотримуватися певної технології, яка дозволить мінімізувати всі негативні наслідки від даної процедури.

Антисептичне просочення

Отже, для утеплення стін необхідно підготувати такі матеріали:

антисептичне просочення для дерева;
міжвінцевий утеплювач;
дерев'яні рейки;
паробар'єр;
теплоізоляційний матеріал;
оздоблювальний матеріал - вагонку або, наприклад, гіпсокартон.

Процес утеплення стін можна розділити на чотири основні етапи:

Етапи утеплення стін зсередини

Щоб підготувати своїми руками стіни до утеплення, потрібно виконати такі дії:

поверхні стін треба обробити просоченням, щоб запобігти гниття деревини, захистити її від впливу вологи та інших негативних факторів;

Утеплення вінців будинку

якщо будинок виконаний з брусів або колоди, обов'язково потрібно утеплити міжвінцеві щілини, заповнивши їх клоччям, джутовим утеплювачем та іншим відповідним матеріалом.

Тепер треба облаштувати вентиляційний простір між стіною та утеплювачем, щоб стіни не відволожувалися..

Робиться воно так:

закріпіть на стінах рейки у горизонтальному положенні. Їхня товщина повинна складати не менше 1,5-2 см.

Схема розташування планок на стіні

Встановіть їх на відстані 0,5 м по вертикалі і 2-3 см по горизонталі. При цьому намагайтеся розташувати їх так, щоб вони утворювали рівну горизонтальну площину. Незначні відхилення допускаються, тому що площину каркаса можна підкоригувати на етапі встановлення стійок;

Пароізоляційна мембрана повинна розташовуватися внатяжку

потім до рейок треба прикріпити пароізоляційну мембрану. Вона повинна розташовуватись внатяжку, щоб утворився вентиляційний зазор. Стики мембрани проклейте скотчем;
щоб вентиляційний зазор працював, потрібно обов'язково просвердлити в стіні отвори знизу біля цоколя і зверху під козирком.

Тепер приступаємо до збирання каркасу:

бруси, які слугуватимуть стійками, необхідно нарізати по висоті кімнати;

Стійки можна закріпити на стіні за допомогою підвісів

підготовлені бруси потрібно закріпити на рейках. Якщо їх товщина дорівнює товщині утеплювача, стійки можна розташувати впритул до рейок за допомогою металевих куточків та шурупів. Якщо ж бруси тонші, їх слід зафіксувати на підвісах, при цьому товщина каркаса повинна дорівнювати товщині утеплювача.
Відстань між стійками зробіть такою, щоб утеплювач щільно прилягав до них.Наприклад, якщо для утеплення застосовуються мінеральні мати, крок стійок можна зробити на два сантиметри менше ширини матів.

Приклад правильно виконаного каркасу

Щоб стіна вийшла рівною, спочатку встановіть вертикальні стійки (обов'язково за рівнем) на краях стіни, тобто. біля кутів, після чого натягніть між ними нитки. Це дозволить вам виставити проміжні стійки в одній площині із крайніми брусами;

Мінеральні мати потрібно укласти впритул один до одного

тепер виконуємо укладання утеплювача в каркас. Щоб утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини вийшло ефективним, намагайтеся, щоб між плитами не виникали щілини. Крім того, розташуйте плити впритул до стелі та до стін.
Якщо щілини все ж таки утворилися, їх обов'язково треба заповнити обрізками мінвати;

Монтаж другого шару пароізоляції

потім до стійок треба прикріпити пароізоляційну мембрану. Щоб закріпити її, можете скористатися будівельним степлером.
Смуги мембрани обов'язково розташуйте внахлест, а стики проклейте скотчем;
поверх мембрани закріпіть дерев'яні рейки завтовшки близько двох сантиметрів. Вони забезпечать необхідний зазор між обшивкою та пароізоляційною мембраною.
Майте на увазі, що обрешітки повинні розташовуватися перпендикулярно пластиковим панелям або вагонці.

Щоб забезпечити хорошу шумоізоляцію в житлі, слід виконати мінватою утеплення внутрішніх стін, тобто. перегородок. Принцип монтажу утеплювача такий самий, як і при утепленні несучих стін.

Тепер треба обшити каркас. Зазвичай з цією метою використовують дерев'яні оздоблювальні матеріали – вагонку чи блок-хаус.

Їх монтаж здійснюється наступним чином:

вагонку найчастіше встановлюють вертикально, тому дошки попередньо нарізати по висоті приміщення;
перша вагонка встановлюється так, щоб шпилька була направлена до кута. Для її фіксації з боку шипа в пласть вкручуються шурупи.

Приклад кріплення вагонки кляймером

З боку паза вгонку також можна закріпити шурупами, які вкручують в нижній гребінь паза. Ще простіше та швидше виконати фіксацію за допомогою спеціальних кріплень – кляймерів;

наступна дошка з'єднаються в замок із попередньою та кріпиться до каркаса з боку паза. Остання на стіні дошка обрізається по ширині, і стикується з попередньої. З боку кута вагонка фіксується до каркаса шурупами, які вкручуються в пласть;

Приклад встановлення дерев'яних рейок

На завершення роботи на кути монтуються дерев'яні куточки. Вони приховують стики вагонки та капелюшки саморізів.

На цьому утеплення стін усередині будинку завершено.

Теплоізоляція стелі

Як я вже говорив вище, утеплення стелі можна виконати з боку горища. Однак іноді виникає необхідність у монтажі утеплювача зсередини.

Якщо у вас подібна ситуація, потрібно підготувати такі матеріали:

плитний утеплювач;
дерев'яні рейки;
пароізоляційна мембрана.

Утеплення стелі мінватою

Монтаж утеплювача здійснюється наступним чином:

якщо на горищі немає настилу, його потрібно виконати. Дошки або інший матеріал, який використовується як настил, слід закріпити на балках перекриття за допомогою цвяхів або шурупів;
потім з боку приміщення слід прикріпити пароізоляційну мембрану до балок перекриття та настилу;
далі простір між балками треба заповнити теплоізоляційними плитами. Щоб зафіксувати їх, можна закріпити перпендикулярно до балок рейки. Також можна прибити гвоздики до нижніх бокових поверхонь балок і натягнути між ними нитки або дріт;
після утеплення перекриття треба закріпити ще один шар пароізоляції;

На фото – монтаж пароізоляції

потім виконується решетування і монтується стельовий матеріал. Також можна зробити каркас та обшити стелю гіпсокартоном.

Ось, власне, і вся інформація про те, як правильно утеплити дерев'яний будинок зсередини.

Висновок

Ознайомившись із технологією, ви можете сміливо братися за утеплення дерев'яного будинку зсередини. Як ви бачите, нічого складного у цій роботі немає. Рекомендую переглядати відео в цій статті. З усіх питань ви можете звернутися до мене у коментарях, і я з радістю вам відповім.

Заміські дерев'яні будинки будують дедалі частіше. Пояснюється це не лише модою на давньоруський стиль, а й іншими, цілком матеріальними причинами.

Наприклад, суха деревина приблизно у 2,5 рази краще зберігає тепло, Чим цегляна кладка тієї ж товщини, а дерев'яні стіни, поступово висихаючи, виділяють у повітря приємно пахнуть речовини і тим самим створюють сприятливий мікроклімат.

Сучасні будівельні норми (СНіП 23-02-2003) встановлюють вимоги до теплоізоляції будівель. Однак дерев'яний будинок, навіть збудований з дотриманням усіх правил, усихає і сідаєприблизно три роки після будівництва і не завжди виявляється досить теплим, щоб відповідати цим вимогам. Тому його доводиться утеплювати.

Зазвичай дерев'яні будинки утеплюють зовні. Пояснюється це тим, що при зовнішньому укладання теплоізоляції точка роси зміщується з поверхні або з товщі стіни на поверхню або шар шару зовнішньої теплоізоляції. Це означає, що колоди або бруси добре прогріваються і завжди залишаються сухими. А за таких умов деревина добре захищена від гниття та руйнування грибками.

Однак із деяких причин не завжди вдається укласти теплоізоляцію зовні. Наприклад, старі дерев'яні будівлі, які вважаються пам'ятками архітектури, місцева влада не дозволяє утеплювати таким чином, оскільки це змінює їхній зовнішній вигляд. У таких випадках власник змушений монтувати теплоізолюючі матеріали зсередини. Детально про особливості та технології цих робіт можна прочитати у статті «Внутрішнє утеплення стін – найкращий спосіб зберегти тепло».

Правила утеплення стін зсередини у дерев'яному будинку

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини своїми руками можливе, якщо дотримуватись таких правил:

Перед початком робіт здійснити теплотехнічні розрахунки, враховуючи теплопровідність та товщину стін, а також утеплювальних матеріалів різного виду та товщини. При всіх цих розрахунках точка роси повинна залишатися всередині дерев'яної стіни за будь-яких коливань температури.
Для внутрішнього монтажу необхідно вибирати утеплювачі, що не виділяють шкідливих речовин і не піддаються розкладанню грибками і мікробами при підвищеній вологості.
Пористі утеплювачі повинні бути надійно ізольовані від стіни пароводонепроникною мембраною, а з боку приміщення – паропроникною. В цьому випадку деревина не промерзає і не намокає, оскільки в неї проникає тільки зовнішнє повітря з низьким вмістом пари. А якщо в теплоізоляційному матеріалі утворюється конденсат при зміщенні точки роси, то при підвищенні температури в приміщенні він випарується і вийде через пори паропроникної мембрани.
Між обробкою та утеплювачем, захищеним паропроникною мембраною, повинен залишатися повітряний проміжок для випаровування конденсату.

Який утеплювач вибрати?

Для внутрішнього утеплення дерев'яних будинків зазвичай застосовуютьтакі матеріали:

Теплий шов. У це поняття входять натуральні та синтетичні герметики. З натуральний застосовують клоччя, лляну або лляну мотузку. Синтетичні герметики випускають у тюбиках. Вони містять герметизуючі маси на основі каучуку, силікону або акрилового пластику. Одним із цих матеріалів заповнюють щілини між колодами, що утворилися після усихання деревини.
Мінеральна вата. Зазвичай використовують базальтову вату у плитах. Скловату для внутрішнього утеплення не застосовують, тому що дрібні уламки скловолокна подразнюють шкіру та дихальні шляхи. Базальтова вата пропускає пару і може накопичувати небагато вологи, тому вона потребує обов'язкової гідроізоляції від дерева. Мінвата не має горючих властивостей.
Пінополістирол у плитах. Застосовується у вигляді різних модифікацій (піноплекс, пінопласт). Переважно утеплювати стіни піноплексом. Цей дрібний матеріал має більшу міцність і кращі теплоізолюючі властивості, ніж пінопласт. Пінополістирол не вимагає пароізоляції, оскільки сам практично не пропускає пар, але гідроізоляції він потребує. За здатністю зберігати тепло приблизно в 1,5 рази перевищує базальтову вату.
Пінофол. Це дрібнокомірчастий пінополіетилен, покритий алюмінієвою фольгою. Випускається у рулонах. В цьому випадку варто використовувати матеріал товщиною 3 мм з одностороннім покриттям для відбивання теплового випромінювання у бік кімнати. Зазвичай пінофол застосовується при комбінованому утепленні, захищаючи пінопласт від вологи.

Технологія монтажу утеплювача

Внутрішнє утеплення дерев'яних стін у будь-якому випадку починається з герметизації стиківколод або брусів (теплий шов).

Після цього суха внутрішня поверхня стін кілька разів обробляється протигрибковими засобами. Бруски для решетування також обробляють цими препаратами. Після повного висихання приступають до укладання теплоізоляції.

Утеплюють стіни в такій послідовності:

Укладання пароводонепроникної мембрани. Плівку закріплюють на брусах або колодах стін у натягнутому стані за допомогою дужок та будівельного степлера. Сусідні полотнища укладають внахлест на ширину 15 см. Краї сусідніх полотнищ проклеюють будівельним скотчем. Цей шар не пропускає ні пари, ні води. Зазвичай для цього використовують мембрану Мегаспан B, укладаючи її шорсткою стороною до стіни, а гладкою до утеплювача.
Монтаж обрешітки. Для цього потрібні бруски перетином 50х50 мм (товщина вибирається по товщині шару утеплювача, тобто при двошаровому укладання мінвати перетин бруска 50х100 мм). Бруски пригвинчують до стіни шурупами вертикально. Відстань між ними на 2-3 см менша, ніж ширина плити мінвати.
Розміщення теплоізоляції. Між брусами обрешітки щільно вставляють плити мінеральної вати встик. Якщо монтують 2 шари, плити верхнього шару повинні перекривати стики нижнього. Після укладання поверхня плит повинна бути на одному рівні з брусами решетування.
Закріплення паропроникної мембрани. Поверх утеплювача розтягують паропроникну мембрану. Її кріплять степлером до брусків решетування внахлест 15 см. Ця плівка захищає мінвату від крапель води, але вільно пропускає пару. Зазвичай при цьому використовують мембрану Мегаспан A, яку укладають ворсистою стороною до теплоізоляційного матеріалу.
Монтаж обрешітки та оздоблення. Обрешітку для теплоізоляційного матеріалу збільшують горизонтально брусками перетином 50×50 мм, пригвинчуючи їх шурупами. До цієї решетування кріплять оздоблювальний матеріал (дерев'яні панелі, гіпсокартонні плити).

Монтаж пінополістирольних плитдещо відрізняється за технологією:

укладання пароводонепроникної мембрани на стіну не потрібно, тому що цей матеріал практично не пропускає пар;
поверх пінополістиролу закріплюють пароводонепроникну мембрану (Мегаспан B гладкою стороною до утеплювача) або пінофол фольгою у бік кімнати (плівку внахлест 15 см, пенофол встик з проклеюванням стиків металізованим скотчем).

Правильно змонтованої внутрішньої теплоізоляції недостатньодля збереження тепла стіни дерев'яного будинку. Внутрішнє утеплення передбачає надійну ізоляцію стін від пари, що проникає в деревину із приміщення.

Раніше ця пара виходила через пори, а після утеплення цей шлях перекритий. Це означає, що надлишок пари тепер потрібно видаляти примусовою вентиляцією. Найкраще це робиться за допомогою системи повітряного опалення. У ній примусова вентиляція та нагрівання повітря виробляються в одному циклі.

Відпрацьоване повітряз надлишком пар води видаляється з приміщення постійно. За таких умов накопичення конденсату в утеплювачі не відбувається. У той же час пара не проникає у деревину та не зволожує її.

Утеплити дерев'яний будинок можна зсередини самостійно. Однак цей спосіб теплоізоляції вимагає деяких знань та точного дотримання правил. Якщо порушити технологію, стіни будівлі швидко руйнуються.

Основна умова збереження стінпри внутрішньому утепленні – надійна пароізоляція. Пари із приміщення не повинні проникати у суху деревину.

Примусова вентиляціяі повітряне обігрів позбавляють накопичення вологи в утеплювачі і погіршення мікроклімату в будинку навіть у разі сильних морозів.

Майстер-клас із утеплення стін мінватою в дерев'яному будинку зсередини своїми руками подивіться на відео:

Відео-урок про застосування теплого шва для утеплення дерев'яного будинку дивіться нижче:

Багато хто не вважає втрати тепла через дах і стелю суттєвими. Насправді там часто є щілини, через які брусовий будинок просто опалює вулицю. Також поверхня покрівлі може нагріватися від поганої теплоізоляції стелі. Позбувшись цих втрат, можна заощадити до 60% витрат на опалення.

Перед тим, як почати утеплювати верхню частину дерев'яного будинку, слід закласти весь шви верхнього бруса стіни і конструкції даху.

Якщо в будинку горище нежитлове, утеплити стелю своїми руками дуже просто. Для цього там укладається шар теплоізоляції приблизно сорок сантиметрів. Потрібно розуміти, що утеплювач для стелі має бути легким. Зазвичай для цієї мети використовують тирсу, пінопласт, мінеральну вату та інші легкі матеріали.

Якщо стелею є склепіння даху, утеплення робиться трохи складнішим. Для початку всю поверхню даху зсередини потрібно вкрити шаром гідроізоляції, щоб вода не потрапила на утеплювач. Теплоізоляцію даху роблять двома способами:

Листовий утеплювач укладають щільно один до одного. При цьому потрібно приділити особливу увагу відсутності щілин між листами, адже між ними тепло, як і раніше, йтиме назовні.
Листовий утеплювач укладається зверху донизу внахлест. Робиться це для додаткового захисту від вологи, вона просто стікатиме по листах теплоізоляції.

Після цього залишається облагородити поверхню декоративною обшивкою. Для цієї мети чудово підійде вагонка.

Матеріали для утеплення зробленого з колод будинку

Для дерева краще використовувати природні утеплювачі - на горищі можна укласти керамзит або обпил упереміш із землею. Конопатку зрубу виробляють мохом чи джутом – утеплювачем на основі льону. Паклю використовувати небажано, оскільки матеріал швидко вбирає вологу. Для відсипання підлоги або підвалу можна використовувати керамзит, зробити теплу підлогу можна, уклавши плити екструдованого пінополістиролу.

Ізовер технічні характеристики

Якщо стандартних процедур ще мало і в будинку прохолодно, то не обійтися без додаткового утеплення стін зробленого з колод будинку. Теплоізоляційний матеріал має бути паропроникним (швидко віддавати надлишки вологи, які він увібрав із теплого повітря). Якщо теплоізоляція будівлі проводиться зовні, то матеріал має бути вологостійким, екологічним та пожежобезпечним.

Матеріали та інструменти для утеплення

Як і будь-яке оздоблення, роботи з утеплення можна провести відповідними матеріалами та певними інструментами. В основному інструментальний набір буде ідентичним для всіх видів утеплювача.

Вибір матеріалів для утеплення

Мінеральна вата

Для утеплення стін (дерев'яних у тому числі) на будівельному ринку пропонують достатній вибір матеріалів як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. За бажанням ви можете вивчити технічні характеристики кожного з них в інтернет магазинах. Тут же дається лише короткий опис основних утеплювачів, що використовуються для стін:

Мінеральна вата. Виготовляється у вигляді рулонів або панелей, при цьому одна із сторін може мати фольговане покриття. Як мінерали застосовуються розплави доменного шлаку, базальту або скла.
Пінопласт (пінополістирол, ПСБ-С). Матеріал має 15, 25 або 35 щільність і чим вона вище, тим менше теплопровідність, а також панелі менше кришаться при розкрої.
Екструдований пінополістирол (він же піноплекс, техноплекс, техноніколь). Для утеплення використовують листи від 20 до 200 мм завтовшки. Ширина у них зазвичай стандартна – 600×1200 мм.
Цементно-стружкові плити (ЦСП). Стандартні параметри становлять 3200 або 3600 мм завдовжки і 1200 або 1250 мм завширшки. Товщина варіюється від 8 до 36 мм.
Дошки, бруски або оцинкований профіль для решетування.
Самонарізи з шайбами.

Це важливо! З мінеральної вати для зовнішнього утеплення використовують матеріали тільки з розплавів базальту (кам'януватого) або скла (скловата). Шлаковату застосовувати небажано, так як розплави доменного шлаку містять частинки заліза, яке піддається корозії від вологого повітря.

Це призводить до втрати теплоізоляційних властивостей.

Інструментальний набір

Будівельний ніж

З інструментів найчастіше використовують:

будівельний (малярний) ніж;
ножівку по дереву чи гіпсокартону;
метричну рулетку;
шуруповерт.

Точка роси – що вона означає для утеплення

Схеми виникнення точки роси

Відповідно до прийнятих СП 50.13330.2012 п. Б.24 правилами точкою роси в будівельних роботах називається температура, при якій волога (пар), що знаходиться навіть у сухому повітрі, трансформується у водний конденсат. При утепленні будівель такий параметр обов'язково враховується будівельниками, але щоб не пускатися в обчислення за формулами, можна розглянути, як на це впливає монтаж ізоляції із зовнішньої та внутрішньої сторони будівлі.

Якщо стіна каркасного, зробленого з колод або брусового будинку недостатньо товста, то через різницю температур на вулиці і в приміщенні на внутрішній стороні утворюється конденсат. Коли будинок утеплюють зсередини, то конденсат може виникнути між утеплювачем і стіною, що несе, що призведе до утворення грибкової цвілі. Щоб цього уникнути, утеплювач має бути досить потужним – точка роси зміститься на нього та конденсат не виникне. Тобто, у цьому випадку утеплювач захищатиме стіну від дії теплого повітря приміщення.

Але тільки зовнішнє утеплення може вирішити кілька проблем одночасно. По-перше, стіна буде захищена від вуличного холоду, отже ККД теплоізоляції вийде максимальним. По-друге, утворення конденсату у таких випадках не загрожує взагалі. Проблема лише в тому, що в будинках, збудованих з оциліндрованої колоди або клеєного бруса, навряд чи хтось захоче закривати ізоляцією привабливий фасад, тому тут доводиться використовувати внутрішній варіант.

Підготовка важливий етап

Складові успіху – правильний вибір матеріалу та досконале дотримання технології.

Конопатка зрубу та обробка стін антисептиком;
Монтаж обрешітки з кроком, що дорівнює ширині утеплювача;
Укладання теплоізоляції на фасаді між напрямними;
Монтаж вітрозахисної плівки поверх усієї конструкції;
Набивка обрешітки для вентзазору та монтаж сайдингу.

Утеплення фасаду будинку мінватою під сайдинг

Вітрозахисна плівка та пароізоляція захищатиме утеплювач від намокання, але вільно пропускатиме вологу з шару теплоізоляції назовні. Для кращої вентиляції між пароізоляцією та зовнішньою обшивкою фасаду слід залишити вентиляційний зазор у 20-30 мм. Внизу і вгорі слід влаштувати продухи, щоб знизу під обшивку проникало повітря і забирало надлишки вологи з поверхні плівки.

Як утеплити будинок з колоди зсередини

Цей варіант слід використовувати лише в крайніх випадках. Будівельники проти того, щоби утеплювач монтувався зсередини приміщення. При утепленні стін зсередини ви можете зіткнутися із проблемою появи конденсату та плісняви між стіною та шаром теплоізоляції. Усередині будинку буде більш ніж достатньо стандартних заходів для утеплення підлоги на першому поверсі, горищного перекриття та укосів вікон.

Утеплення підлоги в будинку зі зрубу

Щоб зробити підлогу на першому поверсі теплою, необхідно укласти між лагами базальтовий утеплювач або насипати керамзит. На лаги стелиться чорнова підлога з дощок, на яку укладають лінолеум або ламінат. Якщо цього недостатньо, слід зробити утеплення стрічкового фундаменту і вимощення будинку. Не зайвим буде зробити самостійне утеплення цоколя будинку пінопластом або термопанелями.

Напилення ековати на стіни та задувка підлоги.

Утеплення горища в будинку зі зрубу

Якщо ви вирішили не обладнати мансарду, а просто утеплити горище, то для початку слід настелити гідроізоляційну плівку, а поверх укласти утеплювач шаром не менше 250 мм. Якщо у приватному будинку обладнана мансарда, то потрібно утеплити покрівлю мінватою своїми руками. Перекриття між поверхами слід утеплити за допомогою мінвати, щоб покращити звукоізоляцію кімнат та приміщень.

Утеплення стін усередині будинку із зрубу

Укладати утеплювач на стіни будинку з боку теплого приміщення не варто, краще добре проконопатити щілини між колодами. Для обробки зроблених з колод стін можна використовувати вагонку або гіпсокартон, при цьому в приміщенні стане значно тепліше за рахунок створення повітряного зазору між стіною і обшивкою, а також за рахунок збільшення товщини зовнішньої стіни.

Як утеплити стіни дерев'яного будинку

Спочатку стіни будинку потрібно проконопатити. Для цього використовується спеціальний інструмент – конопатка. Якщо її немає, використовується жорсткий шпатель або широка викрутка. Як утеплювач застосовують клоччя, пеньку, повсть або джутовий канат. Своїми руками це зробити неважко, головне правильно дотримуватися послідовності дій.

Починати конопатити потрібно з нижнього шва по всьому периметру будинку, потім переходити на наступний.

Утеплювач потрібно забивати в щілини бруса якомога щільніше і глибше. Потрібно розуміти, що після закінчення роботи висота стелі збільшиться на кілька сантиметрів. Тому, якщо конопатити кожну частину будинку окремо, одна зі стін може завалитися – брус просто вискочить із паза. Ще один спосіб – нанесення акрилового або силіконового герметика на стик бруса.

Якщо вас не влаштовує досягнутий результат, фахівці радять додатково утеплити стіни теплоізоляцією. Для цього на стіну вертикально кріпиться напрямний брус, висота його повинна дорівнювати товщині ізоляційного матеріалу. Вся поверхня покривається шаром гідроізоляції. Між направляючими щільно, без проміжків укладається утеплювач. Для цього підійде будь-який листовий матеріал. Після цього залишається зробити лише декоративну обшивку стін.

Декілька слів про вибір утеплювача

Дерево є горючим матеріалом. Тому бажано, щоб утеплювач був пожежобезпечним.

Враховуючи ці моменти, можна використовувати такі матеріали для утеплення будинку:

мінеральну вату;
ековату.

Мінеральна вата

Мінвата

Мінеральна вата – це найпоширеніший утеплювач.

Він відмінно підходить для теплоізоляції дерев'яного житла завдяки таким властивостям:

хороші теплоізоляційні якості - 0.032 - 0.048 Вт/мК;
екологічність;
хороша паропроникність;
пожежна безпека – мінвата не тільки не горить, а й протистоїть поширенню вогню;
продається у вигляді матів та рулонів, завдяки чому з мінватою зручно працювати.

Базальтова вата Техніколь

Щоправда, ціна базальтової вати дещо вища від кам'яної вати та скловати:

Марка	Вартість за 1м3
Isoroc Ізоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Ековер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Ще одним недоліком базальтової вати є те, що вона викликає подразнення на шкірі, хоча меншою мірою ніж, наприклад, скловата. Але, у будь-якому разі, під час роботи з нею бажано захистити очі та органи дихання.

Загалом, на мій погляд, базальтова вата – це найоптимальніший утеплювач для дерев'яних стін.

Екструдований пінополістирол

Піноплекс

Екструдований пінополістирол – це різновид звичайного пінопласту.

Завдяки особливій технології виготовлення він має більш високі характеристики, ніж пінополістирол:

висока міцність - 0,2-0,5 МПа проти 0,07 МПа у пінопласту;
теплопровідність нижче, ніж у мінеральної вати – 0,028-0,034 Вт/мК;
в процесі виготовлення виробники додають екструдований пінополістирол антипірени, завдяки чому матеріал відповідає класу горючості Г1 (слабко горючий матеріал). Щоправда, це стосується лише утеплювача від відомих виробників;
стійкий до впливу вологи, тому при монтажі не потребує гідропароізоляції;
не викликає подразнення на шкірі.

Піноплекс відрізняється від пінопласту більш однорідною структурою

Водночас, пінолекс має і деякі недоліки:

паропроникність дуже низька, тому краще не використовувати піноплекси для утеплення стін будинку. У той же час він буде гарним рішенням для теплоізоляції підлоги, тому що не боїться вологи;
Висока вартість – пінолекс на сьогоднішній день є одним з найдорожчих теплоізоляційних матеріалів.

Нижче наведена ціна на деякі поширені марки екструдованого пінополістиролу:

Ековата – це сучасний екологічний матеріал

Ековата

Ековата є відносно новим теплоізоляційним матеріалом, який останнім часом стає дедалі популярнішим.

До його переваг відносяться наступні моменти:

екологічність – матеріал виготовляється з урахуванням деревних волокон;
паропроникність;
завдяки спеціальним добавкам, що є у складі ековати, утеплювач є пожежобезпечним, а також стійким до біологічних впливів;
має низьку теплопровідність 0,031-0,040 Вт/м*K;
низька вартість - від 1200 руб. за куб.

Ековату можна використовувати для утеплення горизонтальних поверхонь

Огляд виробників

Вибираючи утеплювач для дерев'яного будинку, віддавати перевагу варто відомим брендам, що добре зарекомендували себе.

Лідируючі позиції серед виробників займає компанія Rockwool(Данський бренд, виробництво якого також ведеться в 4 містах в Росії). Асортимент захоплює різноманітністю. Для кожної ділянки будинку розроблено власну лінійку виробів. Так, для стін оптимальним виявиться мінераловатний утеплювач «Батс Лайт» та «Скандік». Є інноваційні мати для стін різної жорсткості в межах одного мату, рулонні та плитні аналоги. Недоліком є висока вартість (у середньому 1500 – 6500 рублів/м2).

Не поступається за своєю якістю і продукція з Німеччини – плиткова та рулонна мінеральна вата. Knauf та Ursa. Для утеплення приміщення зсередини достатньо підібрати матеріали щільністю 10-25 кг/м3. Ціна не більше 1200 – 3000 крб/м2.

Провідні позиції займають і французькі мінераловатні утеплювачі в плитах, матах та рулонах від бренду Isover. У колекціях можна знайти як полегшені вироби (щільністю 10-20 кг/м3), так і жорсткі мати для каркасних будинків (щільність 150-190 кг/м3). Вартість досить висока - від 2000 до 4000 рублів/м2.

Мінеральна вата, вироблена в Росії, здебільшого не поступається західним аналогам у характеристиках теплоефективності, паропроникності та вогнестійкості. Однак вона має більш доступну ціну. Відгуки користувачів дозволяють відзначити такі компанії, як «ТехноНіколь», «Ізовол».

Всі виробники, згадані вище, випускають різновид теплоізоляційної вати, що має покращені показники звукоізоляції.

Серед найкращих виробників ековати варто відзначити фірми Isofloc (Німеччина), Ekovilla та Termex (Фінляндія), а також вітчизняні компанії «Екватор», «Ековата Екстра» та «Нановата».

Фінський міжвінцевий утеплювач «Політерм»по праву вважається одним із найоптимальніших для експлуатації у вітчизняних умовах. Крім покращених теплоізоляційних якостей, він відрізняється наявністю спеціальних фігурних елементів для оформлення стиків, кутів, переходів у будинку.

Аналогічний міжвенцевий теплоізоляційний матеріал на поліефірній основі виготовляється російським брендом. «Аватерм». За твердженням виробника, завдяки високим ксплуатаційним характеристикам матеріал здатний служити до 100 років. Популярними марками герметиків є Weatherall та «Neomid – Теплий шов».

Як розрахувати товщину теплоізоляції.

Утеплення мінеральною ватою

Щоб визначити товщину утеплювача, необхідно визначити загальний теплоопір (R). Це стала величина, яка визначається кліматичними умовами того чи іншого регіону. Візьмемо для цього умовні значення (вони більше підходять для південних регіонів), але для визначення цього показника потрібно дізнатися про норми для свого місця проживання:

для підлоги – 3,5 (м2*К*Вт);
для стелі – 6 (м2*К*Вт):
для стін – 4,6 (м2*К*Вт).

Для розрахунків багатошарової теплоізоляції підлоги стін і стелі необхідно підсумовувати теплоопір всіх шарів за принципом Rзагальна = R1 + R2 + R3.

Товщина теплоізоляції розраховується за формулою R=p/k. В даному випадку:

p – товщина шару;
k – коефіцієнт теплопровідності використовуваного матеріалу.

Для визначення величини k (коефіцієнта) скористайтеся нижченаведеною таблицею.<

Наприклад зробимо пробний розрахунок для стіни. Допустимо, нам потрібно отримати теплоопір не менше 4,6 (м2*К*Вт). Будинок із дубового бруса перетином 0,2×0,2 м, де коефіцієнт 0,2 (Вт/м*к). Використовуємо формулу: R(к)=0,2/0,2=1 (м2*К*Вт).

Залишається досягти загального показника R, що дорівнює 4,6 (м2 * К * Вт). Отже, R утеплювача = R-R бруса = 4,6-1 = 3,8 (м2 * К * Вт).

Тепер за основною формулою вираховуємо товщину теплоізоляції (візьмемо для цього пінопласт): p утеплювача = Rk = 3,8 * 0,031 = 0,1178 м. Тобто для досягнення оптимального результату знадобиться установка пінопласту в два шари панелями 100 мм і 20 мм товщиною, або змонтувати їх усередині та зовні.

Утеплення лазні зсередини

Сьогодні нечасто можна зустріти лазні, зрубані з хороших колод. У такій лазні можна добре попаритися навіть у сильний мороз, досить утеплити її класичними природними матеріалами - мохом, повстю, льоном, прядивом. Але оскільки в даний час будівельники все частіше використовують сучасні будматеріали, необхідно нагадати деякі з них.

При цьому особливо слід звернути увагу на те, як обробляється лазня зсередини. Тут важливі багато нюансів, у тому числі різниця в мікрокліматі в різних приміщеннях лазні (парній, передбаннику, кімнаті відпочинку), а також використання екологічно чистих матеріалів

Оскільки лазня, будматеріалом для якої послужили товсті та якісні колоди, додаткового утеплення особливо не потребує, до теплоізоляції доводиться вдаватися лише в тих випадках, коли вказана споруда будується з відносно невеликих за розміром брусків. В цьому випадку проводиться решетування з монтажем на ній утеплювача - мінеральної вати. Поверх її укладається фольга, потім отриманий пиріг обшивається вагонкою.

При врахуванні всіх цих правил та особливостей практично будь-яка людина зможе реально утеплити свій будинок. Як випливає з теорії та практики, це зовсім не складно.

Підготовка обрешітки та монтаж

При влаштуванні обрешітки відштовхуватися слід від товщини утеплювача. Такою ж буде обрана товщина брусків. Найчастіше вибирається брус товщиною 10-50 мм та шириною 100 мм.

Монтують обрешітку поперечно кладці колод з кроком між брусками, що дорівнює ширині теплоізоляційних матів. з мінус 3 сантиметрами для щільного входження. Висота решетування - індивідуальна для окремо взятих приміщень.

Паралельно кладці колод також аналогічно монтують решетування (так звана «контробрешітка»).Для монтажу решетування слід вибирати якісний матеріал без слідів гниття. Перед встановленням усі дерев'яні частини та поверхні слід обробити антисептиком.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Не варто використовувати для решетування тонкі дошки, оскільки вона одночасно служить місцем кріплення фінішних покриттів.

Обрешітка

Утеплення стелі дерев'яного будинку

Зазвичай, до утеплення стелі ставляться не відповідально. Багато хто вважає, що утеплювати його не потрібно, але це далеко не так. Повітря, яке так намагаються обігріти люди взимку, піднімається нагору і йде через стелю надвір. Припускаючи серйозної помилки - залишаючи стелю не утепленим, багато хто сам не знаючи того втрачає половину тепла, вони безглуздо витрачають кошти на тепло, що йде в невідомість.

Матеріал для утеплення стелі:

Мінеральна вата. Цей матеріал не дорогий, але надійний та легкий у монтажі. Він один із небагатьох утеплювачів, з яким можна провести роботу самостійно, не закликаючи по допомогу інших робітників і головне не платити їм гроші.
Пергамін.Використовується як гідроізолюючий матеріал використовується.

Для споруди та обшивки каркасузнадобиться:

Дошка обрізна.
Цвяхи, клей, монтажна піна.
Гіпсокартон.

Інструменти для утеплення стелі:

Молоток.
Ножівка.
Шуруповерт.
Електричний лобзик.
Плитковий клей.

Етапи утеплення стелі:

З обрізної дошки робимо каркас,Необхідно бути готовим до того, що це зменшить висоту приміщення. Відстань між дошками каркасу має бути не більше 1 метра.
Між дошками каркасу необхідно проклеїти пергамін, Не залишаючи порожніх місць, щоб матеріал добре тримався, його потрібно трохи промазувати плитковим клеєм.
Поверх пергаміну укладаємо утеплювач- Мінеральну вату. Не можна залишати дірок між утеплювачем. Якщо матеріал не тримається, використовуйте плитковий клей у невеликій кількості.
Останнім етапом йде обшивка стелі гіпсокартонна. За допомогою шуруповерта прикручуємо листи гіпсокартону до дерев'яного каркаса.

Утеплювати стелю зсередини потрібно в теплу пору року і не раніше 1 року після побудови будинку. Тільки в цьому випадку утеплення пройде грамотно та прослужить довгі роки.

Який утеплювач вибрати

При виборі утеплювача для стін будинку в першу чергу слід звернути увагу на здатність матеріалу пропускати пару та повітря, утримуючи при цьому тепло. . Слід також враховувати суворість клімату регіону проживання

Також слід враховувати суворість клімату регіону проживання.

З матеріалів для утеплення можна виділити:

міжвінцеві утеплювачі, які застосовуються ще на стадії будівництва;
та утеплювачі, що застосовуються для утеплення із зовнішньої або внутрішньої сторони.

Міжвінцевий утеплювач використовується в прокладанні міжвенцевих стиків. Такі утеплювачі бувають синтетичні та натуральні (з джуту, моху, льону, пеньки). Головною властивістю цих матеріалів є низька теплопровідність і здатність накопичувати та віддавати отриману вологу. Найпоширенішими на сьогоднішній день є утеплювачі з лляного та джутового волокна.

Для утеплення стін зовні чи зсередини широко застосовуються базальтова (мінеральна) ватаабо скловолоконна вата у вигляді рулонів або матів, щільністю 80 -120кг/м.куб.. До того ж це екологічно безпечний матеріал.

Використовувати пінопласт або піноплекс як елемент пирога не рекомендується, оскільки ці матеріали паро- і вологонепроникні і перешкоджають повітрообміну між будинком та зовнішнім середовищем.

Як утеплення можуть підійти такі матеріали як:

мінвата;
пінопласт;
екструдований пінополістирол;
пінолекс;
пінофолом;
пеноізол;

Мінеральна вата – оптимальний варіант утеплення

Нюанси та правильне утеплення уникаємо помилок

З фронтом робіт та вибором матеріалів визначилися. Коштів та праці витрачено чимало, буде прикро, якщо через помилки ви не отримаєте бажаного ефекту. Щоб будинок став теплим:

Спочатку зробіть утеплення всередині: підлога, стеля, покрівля, вікна, двері. Зробіть конопатку щілин та швів між колод. Якщо ефекту замало, утепліть будинок зовні.

Фасад утеплюйте після опади, через рік-півтора. Новий будинок дає усадку 3-10%. Якщо він старий, термін не важливий, але деревину обробіть інсектицидним розчином, позбавтеся живності. Птахи люблять витягувати конопатку із щілин, шукаючи комах.

Обробіть деревину антисептичним засобом, щоб продовжити термін служби, і запобігти появі плісняви. Дайте будинку висохнути. Застосовуючи просочення, дотримуйтесь інструкцій, які дає виробник.

Якщо колоди однакові, решетування під утеплювач набивайте горизонтально (не буде зазорів), хоча вертикальне положення полегшує вирівнювання по схилу (рівню).

Плюс горизонтального розташування решетування – рівномірне вивітрювання вологи з утеплювача. При вертикальному - вона накопичується внизу, матеріал довше сохне.

Між колод, якщо залишається просвіт, додайте шматки утеплювача. Чим менше пустот, тим вища якість роботи.

Кінці плівки скріпіть скотчем або закрутіть, як шов у джинсах, і притисніть степлером, щоб вони не розверталися. Паропроникність мембрани має бути не менше 1400 г/м2.

До вибору ветрогідроізоляції поставтеся серйозно. Вона захищає утеплювач від зовнішнього впливу: вологи та вітру. У зовнішній бік працює із зворотним ефектом. Для просушування утеплювача служить зазор, що вентилюється, який повинен бути не менше 5 см.

Правильна технологія утеплення ("бутерброд") виглядає так: стіна зрубу + щільно прилеглий утеплювач (краще 2 шари з перекриттям стиків) + мембрана, тобто плівка вітрогідроізоляції + повітряний простір (вентиляція) і обрешітка під сайдинг або інший на якій закріплюється останній шар – облицювання.

Утеплювати зроблений з колод будинок тільки зовні - переказ коштів. Зберегти тепло та заощадити на паливі можна, провівши комплексну теплоізоляцію.

Коли зовнішнє утеплення неможливе, це не означає, що всередині треба робити "термос". Деревина – прекрасний утеплювач, не відсікайте його плівкою.

Внутрішнє утеплення стін із повітряним провітрюванням – малоефективне. Утеплювач укладайте щільно до колод, підвищуючи теплоємність деревини за рахунок потовщення.

Примітка: Розраховуйте точку роси. За правилами, при зовнішньому утепленні вона знаходиться у утеплювачі, при внутрішньому – у деревині, ближче до вулиці.

Як конопатити стіни правильно?

Утеплення зовні не означає, що конопатити необов'язково або достатньо обробити стіну з внутрішньої сторони. Це помилка. З утеплювачем чи без, конопатити треба. Процес виглядає так:

починаєте знизу;
проходьте по контуру будинку;
обробляєте один вінець ззовні, потім зсередини;
другий ряд - повторюєте, і так до самого верху.

Головне правило конопатки - рівномірність робіт по контору з обох боків стін. Відступивши від нього, ви порушите укладання колод і створите перекоси в конструкції. Це призведе до появи в районі вікон та дверей "містків холоду".

Процес трудомісткий, тому конопатку замінюють на герметик. Це синтетика, але забезпечує 100% герметизацію. Відгуки про якість позитивні – вибирати вам.

Власники будинків з колоди стикаються найчастіше з протягами в приміщеннях, часто з підлоги дме по ногах, будинок остигає швидко, якщо відключити опалення. З усього цього робиться висновок, що зроблений з колод будинок варто якісно утеплювати, причому починати з підлоги, так як він сильно дме і віддає багато тепла. Стеля також слід перевірити, тому що до 70% тепла може йти саме через горище.

Як утеплити зроблений з колод будинок зсередини

Щоб затримати тепло необхідно утеплити горище або мансардний поверх, обробити зовнішні стіни та всі конструкції – вікна, укоси та вхідні двері тощо. Не забудьте перевірити, чи ретельно стіни проконопачені, може, згодом, вже утворилися щілини. Також зазначимо, що потрібно зробити опалення більш ефективним, можна облаштувати «теплі підлоги» також до існуючої системи.

Занадто тонкі стіни будинку також є причиною холоду в приміщенні. Наприклад, для клімату з низькою вологістю достатньо колод товщиною 200 – 240 мм, для регіонів Росії з вологими зимами бажано використовувати колоди для стін діаметром понад 400 мм. Далі розглянемо, які матеріали найкраще використовувати для утеплення будинку зі зрубу, якщо будинок побудований, але комфорту в ньому немає.

Використовувані теплоізоляційні матеріали

Основною характеристикою теплоізоляції є коефіцієнт теплопровідності. Не менш важливим при прийнятті рішення щодо вибору того чи іншого матеріалу буде клас горючості та щільність.

Мінеральна вата

Негорючий, волокнистий матеріал, що виробляється з розплавів кремнієвих та базальтових гірських порід, шлакових залишків металургійного виробництва та їх сумішей. Випускається у вигляді рулонів або матів різної густини.

При теплоізоляції вертикальних поверхонь зручніше працювати з окремими плитами. Оптимальна щільність у цьому випадку повинна бути в інтервалі від 40 до 60 м³/кг.

При використанні обов'язково застосування гідро- та пароізоляції. Намокання вати сприяє різкому зниженню теплоізоляційних властивостей.

Пінопласт та ЕППС

Структура спінених утеплювачів, до яких відносять ЕППС та пінопласти є великою кількістю замкнених, наповнених повітрям осередків. Подібна будова дозволяє відмовитись від необхідності застосування будь-яких додаткових захисних шарів. Відмінність між ЕППС у порівнянні з пінопластом полягає у більш щільній і відповідно більш стійкій до впливу вологи структурі.

При організації робіт слід зупиняти свій вибір на малогорючих марках (Г1 чи Г2). Г4 характеризується виділенням при горінні їдкого чорного диму і крапель, що горять, і не допускається для використання в дерев'яних будинках.

Створення каркасу

При роботі з будь-яким видом м'якого матеріалу, у тому числі з мінватою, необхідно заздалегідь створити по всьому периметру стін каркас, який надійно утримуватиме утеплювач. Для створення решетування найчастіше використовують дерево, але можна застосувати і металеві напрямні, якщо потім вестиметься обшивка важким матеріалом, наприклад, гіпсокартоном.

Обрешітка є напрямними, розташованими вертикально від підлоги до стелі на відстані 40 – 60 см. Такі ребра жорсткості дозволяють не тільки надійно зафіксувати утеплювач, але й закрити його вагонкою або будь-яким іншим матеріалом.

Спочатку монтуються кутові елементи. Для цього до бруса ребра, перетин якого найчастіше становить 50х100 мм, кріпиться планка під прямим кутом. Такі елементи після виготовлення пришиваються до кута стін після перевірки рівнем. Від них вже розмічається весь каркас, і кріпляться ребра жорсткості.

З урахуванням можливості появи вологи всі елементи каркасу слід обробити антисептиками, як і стіни будинку.

Захист утеплювача

Важливим елементом каркасу з утеплювачем є спеціальні плівки, що перешкоджають попаданню вологи на матеріал. Після монтажу каркаса по всьому периметру стінок розтягується плівка гідроізоляції. Зазвичай укладання її ведуть у горизонтальній площині, захищаючи стики спеціальним гідроізоляційним скотчем. Така плівка послужить ефективним захистом для утеплювача, адже намокання матеріалу значно підвищує його теплопровідність.

Не менш важливо захистити утеплювач від внутрішньої вологи. Подібна обшивка стін практично повністю прибирає природну вентиляцію, тому на межі утеплювача може утворюватися конденсат, здатний нашкодити матеріалу.

Щоб уникнути негативного впливу внутрішньої вологості, утеплювач закривається пароізоляцією, що додатково захищає і від частинок мінвати всіх мешканців будинку.

Вирішення проблеми з холодною підлогою

Опалення будинку працюватиме неефективно, якщо в будинку холодна підлога. Вони охолоджують приміщення та не дають прогрітися повітрю.

Дерев'яна підлога дуже просто утеплюється, для цього необхідно зняти оббивку підлоги. Щоб не переплутати, в якому порядку лежали дошки, краще їх заздалегідь помітити. При складанні це дозволить заощадити чимало часу. Потім всю поверхню між лагами закривається гідроізоляцією, щоб утеплювач не набрав вологу із ґрунту.

Теплоізоляційний матеріал на неї укладається таким чином, щоб не було найменших щілин по всій поверхні підлоги. Утеплювач використовується будь-який, що не боїться вологи. Зверху потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, тому що при збиранні приміщень туди може потрапляти вода і накопичуватися всередині. Після цього дошки підлоги потрібно буде укласти у зворотному порядку.

Цементна підлога утеплюється двома способами. Якщо дозволяє висота приміщень, на підлогу укладають лаги дерев'яного бруса. Між ними укладається утеплювач, який зверху закривається гідроізоляцією. Потім підлога оббивається дошкою.

Якщо висота стелі не дозволяє підняти рівень підлоги, потрібно знімати цементну стяжку та прибирати засипку підлоги приблизно на півметра. Після цього робиться гідроізоляція ями та засипається утеплювач. Зазвичай при цьому застосовують керамзит. Зверху його укладають шар пінопласту чи іншого щільного матеріалу. Зверху робиться нова стяжка.

Важливим етапом у будівництві сучасних будинків є їхня теплоізоляція. Основні цілі утеплення полягають у створенні комфортної температури в приміщеннях та економічнішому витрачанні енергетичних ресурсів, що використовуються для обігріву.

Теплоізоляції потребують і будівлі з дерева, і будівлі з каменю.

Згідно з будівельними нормативами, теплоізоляцію слід виконувати зовні. Причина в тому, що точка роси розташовується із зовнішнього боку кімнати в матеріалі, що утеплює, або ж в лицьовому шарі несучих конструкцій. При такому способі теплоізоляції в кімнатах на стінах не утворюватиметься конденсат.

Але цей варіант утеплення – не єдиний. Теплоізоляція виконується не лише зовні, а й зсередини. У деяких ситуаціях внутрішнє утеплення – це правильний варіант. Наприклад, якщо власник домоволодіння хоче зберегти зовнішню презентабельність, якою відрізняються дерев'яні будівлі, чи архітектурний вигляд будинку має історичну цінність.

Пропонуємо дізнатися, як власноруч виконати утеплення стін дерев'яного будинку зсередини різними видами теплоізоляційних матеріалів.

Причини теплових втрат у дерев'яному будинку

Як правило, дерев'яні будинки дуже комфортні. У таких будівлях прохолодно в теплу пору року та тепло в зимовий період.

Зниження температури всередині дерев'яного будинку викликають два основні фактори:

неправильна пароізоляція;
щілини, що з'явилися в старій будові через усихання дерева з часом.

Чи можна утеплювати дерев'яний будинок зсередини? Безперечно, а якщо будинок старий — навіть треба! Для того, щоб виконати теплоізоляцію зсередини, необхідно правильно вибрати матеріали і слідувати технології, що передбачена для подібного завдання.

Роботи з утеплення нових і старих дерев'яних будинків виконуються поетапно.

Як і чим правильно утеплити дерев'яний будинок своїми руками? Розглянемо етапи внутрішнього утеплення стін та підберемо екологічно чистий утеплювач для внутрішньої теплоізоляції.

Підготовка

Всім діям, пов'язаним із зведенням та благоустроєм житлових будівель, повинні передувати розрахунки – це правило діє і щодо утеплення будівлі з дерева.
Розрахунки дають можливість з'ясувати рівень ефективності теплоізоляції і дізнатися, чи можна в принципі робити утеплення зсередини.

Утеплюючий матеріал завжди виконує своє призначення, але розташування точки роси грає вирішальну роль. Вона ні за яких умов не повинна розміщуватися на внутрішній частині несучих конструкцій, особливо в матеріалі, що утеплює, і завдання розрахунків полягає в тому, щоб продемонструвати це.

При розміщенні точки роси зсередини в кімнаті буде досить комфортний температурний режим, але взимку завжди вогкість, що призводить до промокання теплоізоляційних матеріалів, гниття деревини, утворення плісняви.

За умови, що точка роси не опиниться у внутрішній частині кімнати навіть узимку, можна виконувати теплоізоляцію зсередини.

Але при цьому неминуче доведеться жертвувати внутрішнім простором житлових приміщень.

Вибираємо матеріали

До матеріалів, які застосовуються для внутрішньої теплоізоляції дерев'яних будинків, висувається низка вимог:

невисока провідність тепла;
стійкість до вогню;
міцність;
екологічна безпека.

Методи теплоізоляції вибираються, виходячи з матеріалів, що використовуються для цієї мети.

Чим утеплити будинок з середини? В даний час випускається кілька різновидів утеплювачів для стін будинку:

Сучасні утеплювачі мають велику кількість переваг: легкість, гнучкість, чудові теплоізоляційні параметри.

Закладаємо стики

Вирішивши взятися за утеплення дерев'яного будинку своїми руками, необхідно взяти до уваги один важливий момент. Будова з дерева дає усадку, цей процес займає кілька місяців. Крім усадки, при приведенні в робочий режим опалювальної системи у приміщеннях починає з великою швидкістю сохнути дерево. Це відбивається на конфігурації колод і бруса.

Спочатку щільно розташовані дерев'яні елементи в місцях стикування можуть утворювати великі щілини, що випускають тепло.

Тому першим кроком у теплоізоляції дерев'яного домоволодіння має бути закладення швів.

Для цього використовують герметики та інші матеріали. Щілини зручно крупним планом.

Якщо зазори великі, застосовують скручену валиком стрічкову клоччя.

На цій стадії головне зупинити вихід теплого повітря крізь щілини.

Важливо!Не забувайте про безпеку електропроводки при закладенні щілин, особливо якщо вона розташовується на поверхні: в цьому випадку обов'язково відокремте її та ізолюйте від стіни.

Захист деревини від вогню та біологічних факторів

Частина несучих конструкцій, розташована зсередини, на тривалий час виявиться прикрита шаром, що утеплює. Враховуючи це, деревину слід обробити засобами, що оберігають її від вогню та появи цвілі. На обробці такими складами заощаджувати не можна, і кошти потрібно вибирати якісні, щоб забезпечити гарний захист.

Обробляючи несучі конструкції засобами, що мають вогне- та біозахисну дію, потрібно взяти до уваги, що обробку потребують і дерев'яні огородження, так як вони також будуть розташовуватися в утеплювачі.

Вентиляція

Чому раніше власники приватних будинків не сильно замислювалися про вентиляцію будівель? Вся справа в тому, що раніше вентиляція здійснювалася природним шляхом – крізь нещільно розташовані вікна та порожнини у стінах. Це характерно для старих зроблених з колод будинків і зараз.

Матеріали, що застосовуються для будівництва сучасних будівель, дозволяють уникнути просвітів та щілин, крізь які можуть циркулювати повітряні потоки. Але це зовсім не означає, що рух повітря в кімнатах взагалі повинен бути відсутнім. У сучасних будинках проектуються вентиляційні системи. Такі системи виводять перероблене повітря з кімнат та забезпечують приплив свіжого.

Правильно виконане внутрішнє утеплення обов'язково передбачає вентиляцію. Тільки в цьому випадку мікроклімат у будинку буде оптимальним.

Вентиляції потребує і сам утеплювач, що володіє структурою пористого типу, наприклад, та ж минвата. З цієї причини між конструкцією, що несе, і теплоізоляційним матеріалом обов'язково повинна залишитися невелика відстань для безперешкодної циркуляції повітря і виведення надлишків вологи. В цьому випадку рівень вологості у всій кімнаті буде рівномірним.

Зробити такий проміжок нескладно. На несучі конструкції на рівній відстані кріпиться рейка з дерева розміром близько 25 мм, а поверх неї кріпиться пароізоляційна плівка. Таким чином, між стінкою та теплоізоляційним матеріалом утворюється невелика відстань для руху повітря, що оберігає від зволоження внутрішніх конструкцій та матеріалу, що утеплює.

На замітку!Якщо стіни будівлі зроблені з колоди, що має циліндричну конфігурацію, вентиляційні проміжки утворюються природним шляхом. Якщо для будівництва будинку використовувався клеєний брус, рекомендується подбати про проектування вентиляційного проміжку.

Пароізоляційний шар

Застосування для утеплення таких теплоізоляційних матеріалів, як скловата, мінеральна вата, пінополістирол (безпресовий різновид) обов'язково передбачає влаштування пароізоляції.

Монтується вона наступним чином: на решетування для вентиляції прикріплюється пароізоляційна мембрана. Для кріплення використовується степлер.

Важливий момент!При монтажі пароізоляційної мембрани обов'язково щільно натягніть плівку так, щоб між конструкцією, що несе, і нею утворився проміжок для вентиляції.

З'єднання двох листів пароізоляційної плівки виконується внахлест мінімум 10 см і кріпиться скотчем.

Якщо як теплоізоляційний матеріал застосовується екструдований різновид пінополістиролу, то в пароізоляційному шарі немає необхідності. Екструдованому пінополістиролу притаманні гідроізоляційні властивості, що перешкоджають проникненню вологи.

Монтаж огорожі

У всіх варіантах теплоізоляції внутрішніх несучих конструкцій зробленого з колод або брусового будинку, за винятком використання ізоплата, необхідний монтаж огорожі. Зазвичай для його проектування використовують брус із квадратним перетином (50 мм). Відстань розташування дерев'яного бруска залежить від ширини матеріалу, що утеплює.

При застосуванні мінеральної вати крок між розташуванням брусків слід робити на 10 мм менше, ніж ширина утеплювача, щоб досягти максимальної щільності прилягання.

При використанні екструдованого пінополістиролу крок роблять відповідно до ширини листів матеріалу.

Важливо!Перед установкою обов'язково обробіть всі дерев'яні бруски складом, що має вогне- та біозахисні властивості.

Кріпляться бруски саморізами безпосередньо до дерев'яних конструкцій, що несуть. За наявності решетування для утворення вентиляційного проміжку бруси прикріплюються до встановлених рейок. Кріплення рекомендується вставляти в попередньо виконані маленькі отвори (для цього використовують тонкий свердло), щоб дерево не розтріскалося.

У деяких випадках огорожу роблять з гіпсокартонних профілів, що прикріплюються до конструкцій, що несуть, на прямі підвіски. Так роблять, тільки якщо облицювання буде зроблено з гіпсокартону.

Бруски з дерева краще, тому що мають меншу провідність тепла в порівнянні з металевими виробами.

У процесі теплоізоляції стелі огорожу проектують за аналогічним принципом. При теплоізоляції підлоги лаги з дерева, до яких прикріплюється фінішне покриття, є огорожею.

Установка утеплювача

У порожнину між огороджувальними елементами закладається матеріал, що утеплює. Якщо утеплювач має форму листів, то настінну установку слід починати знизу, а при використанні рулонного матеріалу – зверху, рухаючись вниз.

Листи мінеральної вати розташовуються врозпір, за рахунок чого досягається їх надійне кріплення. Але цей матеріал, так само, як і пінопласт, потребує додаткового кріплення цвяхами (на кожен лист по одному).

Утеплювач у рулонах кріпиться у верхній частині стіни одним шурупом, потім матеріал розгортається і прикріплюється цвяхами на відстані один метр.

Спочатку монтуються цілісні листи, а ділянки, де необхідна підрізка, наповнюються утеплюючим матеріалом в самому кінці.

Якщо покрівля похила, стельовий утеплювач розгортається знизу в напрямку знизу вгору і закріплюється цвяхами або за рахунок шнура. На розташовані поруч бруски на відстані 15 см прибиваються невеликі цвяхи, а після того, як буде укладено теплоізолюючий матеріал, між балками простягається зигзагом шнур, який забезпечить надійне кріплення утеплювача.

При теплоізоляції екструдованим пінополістиролом всі наявні щілини на швах закладаються будівельною піною. Нанесення піни вимагає попереднього зволоження поверхонь. Високі надлишки піни зрізають ножем.

Відео про утеплення стін зсередини

У відео-уроці показано, як правильно утеплити дерев'яний будинок зсередини:

Для того щоб зберегти тепло та затишок у будинку необхідно додати теплоізоляційний шар на зовнішні стіни. Особливу увагу приділяють будовам, які давно експлуатуються та пережили безліч негативних впливів. Тому питанням утеплення старого дерев'яного будинку цікавиться безліч власників.

Будинок з дерева має здатність пропускати пари назовні, завдяки чому у приміщеннях завжди комфортно знаходиться. Якщо вибрати неправильний матеріал для утеплення, можна повністю закрити відхід вологи, що призведе до її накопичення в стінах будівлі. Це призведе до передчасного руйнування всієї конструкції.

Мінеральна вата

Експерти стверджують, що найкращого утеплювача для старого дерев'яного будинку не знайти. І це справді так. має такі властивості:

Відмінно зберігає тепло.
Ізолює внутрішні приміщення від сторонніх звуків із навколишнього середовища.
Невелика вага допомагає зробити все швидко та якісно.
Структура матеріалу дозволяє приховати всі нерівності.
Пожежна та екологічна безпека.
Гризуни не використовують для створення гнізд.

Але є й низка негативних моментів:

необхідний захист від вологи, тому мінеральну вату поривають пароізоляційною мембранною, з одного боку, та вітрозахисною плівкою, з іншого;
потребує механічної фіксації.

Але з такими недоліками легко впоратися, тому для старого будиночка і нової будівлі підійде саме цей варіант.

Пінопласт

Утеплювач із класу доступних. Тому має попит серед усіх будівельних компаній і приватних забудовників. Крім цього позитивного моменту, є низка інших:

Гарні теплоізоляційні властивості.
Має звукоізоляцію.
Чи не вбирає вологу.
Витримує невеликі механічні навантаження.

Але невеликий набір мінусів робить пінопласт непридатним для утеплення сільського будинку зі зрубу:

відсутність паропропускних здібностей;
швидке руйнування під впливом ультрафіолету;
гризуни та комахи люблять створювати свої житла в даному матеріалі;
пінопласт легко спалахує, а потім тліє з виділенням їдких речовин.

Дерево і без того добре горить, а якщо й оздоблення буде таким, що перебувати в такому будинку буде небезпечним для життя.

Піноплекс (полістирол)

Цей матеріал близький родич пінопласту. Але виробники трохи покращили властивості утеплювача, завдяки чому збільшилася вартість. Які ж характеристики притаманні пеноплексу?

Поліпшені теплоізоляційні властивості. Якщо для утеплення будинку необхідний пінопласт завтовшки 10 см, можна замінити 5 см пінолексом.
Витримує великі механічні дії.
Вологу не вбирає зовсім.
Також є і звукоізолюючі властивості.
Піноплекс виробляють з додаванням антипіренів, речовин, які не дозволяють матеріалу займатися під впливом вогню. Тому, порівняно з пінопластом, пінолекс більш безпечний.

Іноді його використовують як теплоізоляцію для дерев'яних будівель. Але він підходить лише для цоколя чи фундаменту. Це пов'язано з відсутністю паропропускної здатності. В результаті на стінах утворюватиметься конденсат, а значить, сприятиме розвитку цвілі та грибка.

Чим краще теплоізолювати?

Будинок з великим терміном експлуатації потребує не лише утеплення фасаду, а й усіх елементів конструкції загалом. Такі дії допоможуть ефективніше зберігати тепло всередині будинку. Тому розглянемо всі елементи окремо:

Утеплення стін

Ізолювати стіни краще зовні. Це зрушує точку утворення роси у бік довкілля, що дозволяє набагато швидше видаляти її з основи. Якщо утеплити стіни зсередини, можна викликати зовсім протилежний результат. У цьому випадку стіни все одно промерзатимуть.

Для утеплення стін вибираємо жорсткі мати мінеральної вати. Якщо є матеріальні можливості, то можна взяти фольгований варіант. Шар фольги відбиватиме тепло від стін. Перед тим як монтувати теплоізолятор слід обов'язково закрити всі щілини.

У цьому випадку використовуємо джгут, сухий мох або клоччя. Цим матеріалом щільно законопачуємо міжвінцевий простір або щілини, які можуть утворюватися на колодах.

Стеля

Утеплити стелю можна двома способами:

з боку кімнати;
з боку горищного приміщення.

І перший, і другий спосіб ефективні. На стелю укладають жорсткіші матеріали. Якщо під дахом знаходиться мансарда, краще вдатися до утеплення з боку кімнат. Тоді створюється конструкція із балок, між якими розміщують листовий утеплювач. Не забуваємо і про пароізоляційні мембрани.

Коли під дахом знаходиться горище, то можна скористатися і мінватою, і навіть пінопластом. Поверх утеплювача обов'язково укладають жорсткіший матеріал. Це може бути плита ДСП, що захистить утеплювач від продавлювання.

Є варіант, коли використовують насипні утеплювачі, наприклад, тирсу, гравій. Але таких матеріалів потрібно багато, що може коштувати навіть дорожче, ніж використовувати сучасні утеплювачі.

Стать

Вибір технології утеплення старого будинку залежить від того чи є підвальне приміщення чи ні. Якщо підвал є, то спочатку його утеплюють. Можливо, після цього додатково ізолювати підлогу не доведеться.

Але якщо така потреба вже визначена, то вибирають такі варіанти:

Укладання теплої підлоги (електричний підігрів). Для старих дерев'яних конструкцій не завжди підходить, оскільки потребує надійної електричної проводки.
Використання теплоізоляційних матеріалів. Вибирають лише жорсткі варіанти, але обов'язково роблять дощату підлогу або покривають плитами ДСП або ОСБ, а потім прикрашають обраним матеріалом для підлоги.

Саме в старому дерев'яному будинку великі втрати тепла відбуваються через стару підлогу. Тому не варто нехтувати можливістю ізолювання підлог. Точніше сказати, почніть утеплювати будинок саме з підлоги.

Як утеплити стару дерев'яну хату своїми руками?

Дерево необхідно спеціально обробляти перед тим, як приступити до виконання будь-яких зовнішніх робіт. Особливо, якщо конструкція буде закрита від очей власника. Тому уважно та ретельно дотримуйтесь технології утеплення, якщо робите все самостійно.

А якщо довірилися майстрам, то не забувайте контролювати бригаду. Часто трапляється, що працівники хочуть раніше виконати роботу та трохи халтурять. Це може призвести до передчасного руйнування конструкції.

Підготовка поверхні

Спочатку підготуємо основу:

Очистити всі забруднення та плями, сліди комах чи грибка.
Видалити старе декоративне покриття.
Зняти начіпні конструкції, які заважатимуть проведенню всіх робіт.
Закрити усі щілини.
Покрити дерев'яну конструкцію захисними складами. Це антисептичні просочення або мастики та вологовідштовхувальні склади. Що значно продовжить термін служби основи.

Якщо на упаковці написано, що бажано зробити кілька шарів, краще зробити так, як рекомендує виробник. Якщо заощаджувати на цьому етапі, то потім можна пошкодувати.

Укладання пароізоляційного шару

Після того як просочення повністю висохне, приступають до укладання мембран. Цей шар захистить стіни від вологи та дозволить парам безперешкодно проходити через утеплювач та виходити назовні.

починають укладання від нижньої частини стіни вертикальними смугами;
кожна наступна смуга знаходить на попередню на 10-15 см;
стики фіксуються скотчем;
сама мембрана закріплюється з допомогою будівельного стиплера.

Монтаж обрешітки

Для каркасу використовують дерев'яні бруски чи металеві профілі. Якщо вибраний дерев'яний каркас, його деталі також вимагають спеціальної обробки, щоб прослужити настільки ж довго, як і декоративний шар. До того ж бруски не зможуть приховати нерівності стін, а отже доведеться підкладати кілочки або стесувати в деяких місцях.

З металом все набагато простіше – беремо та встановлюємо. Спеціальні висувні кронштейни легко приховують всі недоліки. Але така конструкція обійдеться трохи дорожче, ніж дерев'яна.

Спосіб встановлення каркаса залежить від того чи використовуватиме утеплювач чи ні, а від того який декоративний матеріал прийнято рішення встановити на фасад.

Приблизний план такий:

спочатку робимо розмітку. Крок між елементами дорівнює ширині утеплювача;
пригвинчуємо елементи;
перевіряємо, наскільки рівно встановлені деталі за допомогою будівельного рівня.

Установка утеплювача

Матеріал, який виступає як утеплювач, розміщують між елементами решетування. Мати укладають щільно. При цьому стежать, щоби не утворювалися щілини. Мінеральна вата не повинна зіпсуватися.

Якщо такі вади з'являться, то вони надалі стануть містками холоду, що частково чи повністю нівелює роботи з утеплення. Тому матеріал повинен лежати щільно, але рівно.

Укладання вітрозахисної плівки

Поверх утеплювача прийнято укласти ще й вітрозахисну мембрану. Цей матеріал захистить мінвату від проникнення атмосферної вологи під оздоблення. Принцип укладання такий самий, як і пароізоляційної плівки:

Починаємо роботу знизу.
Робимо вертикальні смуги.
Укладаємо в нахльост на 105-15 см.
Стики проклеюємо скотчем.
Мембрану фіксують степлером до решетування.

Тут доречно використати ще дюбелі-грибки. Це механічне кріплення додатково зафіксує утеплювач та мембрану.

Монтаж обрешітки для кріплення матеріалів зовні

Додаткова решетування створює ще й вентиляційний зазор, який дозволяє видаляти пару, що виходить із внутрішніх приміщень. Розмір зазору може коливатися від 3 до 8 мм. Все залежить від товщини матеріалу, що утеплює, і регіону, в якому розташований будинок.

Зовнішнє оздоблення стін

Як оздоблювальний матеріал для дерев'яного будинку можна вибрати будь-який відомий варіант. Важливо враховувати стан будови, тобто міцність конструкції. Якщо будинки занадто старі, не вибирайте важкий матеріал, оскільки конструкція може не витримати навантаження і обвалиться.

повністю слідувати інструкції з встановлення, яку пропонує виробник;
деталі фіксувати до елементів решетування;
вибирати суху погоду;
виконувати утеплення дерев'яного будинку тільки в теплу пору року.

Можливі проблеми при утепленні

Перед тим як утеплювати стару дерев'яну хату обов'язково перевірте, наскільки міцною є конструкція. Якщо є необхідність, стіни та фундамент треба посилити. Тим, хто ніколи не займався подібною справою, краще подбати про будівельну бригаду, а не починати експерименти.

А тим, хто все ж таки зважився зробити все самостійно, слід чітко дотримуватися інструкції і не випускати нічого з уваги. Важливо правильно підготувати основу, підібрати утеплювач та обробку.