Каналізація своїми руками: схеми та процес монтажу в приватному будинку. Зливова каналізація в приватному будинку - види, пристрій, правила монтажу

Іноді довгоочікуваний дощ для дачника у розпал сезону може стати справжнім стихійним лихом. Через літню зливу, що затягнулася, або під час весняного паводку, на ділянці може утворитися велика калюжа.

Щоб уникнути застої води, необхідна система збору, а також відведення її з території. Але якщо ви подбаєте про будівництво зливової каналізації своїми руками, то витрати на її будівництво будуть незначними.

У нашій статті ми дізнаєтеся про принцип відведення атмосферної води, познайомитеся зі складовими споруди та особливостями її обслуговування. Дотримуючись наших порад, у вас не залишиться питань щодо організації зливи. Також у вас є можливість купівлі зливової каналізації та всіх необхідних компонентів зі знижки на сайті https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/livnevaya-kanalizatsiya/, якщо вкажіть, що прийшли за нашою рекомендацією.

Як зробити зливову каналізацію?

Відразу варто сказати, що це досить специфічна конструкція. У воді, яка відводиться через цю систему, присутня як велике, так і дрібне сміття. Тому в зливовій каналізації має бути первинне очищення.

Сама система може відрізнятися конструктивним виконанням, об'ємом води, яка може прийняти і тривалістю ефективного функціонування.

Точковий водоприймач зливи.

Зливова каналізація – це система влаштованих під землею водоприймачів, каналів, пісковловлювачів, колекторних та оглядових колодязів. Вона використовується для збирання та відведення дощової води з території.

Влаштування каналів та встановлення дощоприймачів.

Пристрій такого виду каналізації дозволить запобігти обводненню ділянки в період паводків і під час випадання опадів, що вкрай важливо для території, на якій переважають глинисті ґрунти.

Захист конструкція фундаменту від ослаблення.

Зливова каналізація захистить підземні частини споруд від розмивання водою, а також виключить просідання основ у результаті розмитого під ним ґрунту.

Комплектуючі для складання зливки.

Зараз для облаштування зливової каналізації випускають багато комплектуючих, з яких можна легко зібрати систему різного ступеня складності.

Відштовхуючись від пристрою системи, виділяють три типи зливки:

• Закрита. Такий варіант складніший. Тут йдеться з підземними трубами та дощоприймачами. В ідеалі систему спланувати заздалегідь, а установку доручити професіоналові.

• Відкрита. Відрізняється простою конструкцією, зручністю у виконанні, вигідною ціною.

• Змішана. До того виду вдаються, коли недостатньо грошей для здійснення другого варіанту або якщо необхідно охопити більшу площу. Вона являє собою щось середнє між двома першими.

Система 1 типу знаходиться нижче за нульову точку, що передбачає об'ємні земляні роботи та відповідні фінансові вкладення.

Зливова каналізація типу 2 представляє систему водовідвідних лотків, які вбудовані в покриття. Вода надходить по них у спеціально відведене місце або зливається на город.

Важливо! Поверхневе водовідведення може ідеально вписатися в ландшафтний дизайн вашої ділянки, і навіть стати його прикрасою. Цю систему застосовують на невеликих приміщеннях.

Щоб унеможливити її промерзання, труби потрібно розташувати нижче точки промерзання. При 3 типі зливової каналізації її елементи можуть бути частково і в грунті, і зверху.

За словами експертів, вибір такого дорогого варіанту, як зливка закритого типу, має бути обґрунтовано. Це рішення виправдане високим вимогам щодо облаштування території.

Слід зазначити і те, що проектування зливки завжди є індивідуальним. Навряд ви зможете знайти ділянки з ідентичними умовами. Вони завжди відрізняються, якщо не рельєфом, то властивостями ґрунтів, плануванням, кількістю підсобних споруд.

Зливи потрібні як на підприємстві, так і в приватних володіннях. Основні відмінності у їх конструкції полягають у тому, що масштабні системи поєднують зі скиданням очищених вод, які застосовуються для потреб підприємства.

Головні компоненти класичної каналізації

Левневка буває лінійною та точковою. Перший варіант має на увазі збір рідини з поверхонь, що не вбирають вологу, таких як майданчик з твердим покриттям та дах. Надалі стоки направляються в приймальні ємності, а потім надходять у водовідвідну систему.

При лінійному способі відведення стоків вода повинна зливатись у лотки, що знаходяться біля майданчиків та доріжок. Спрощений варіант зливки складається з таких елементів:

• центральної труби, прокладеної під шаром землі, а також обробного покриття та води, що виводить до крайньої точки схеми.

• лотків – найважливіша деталь системи, яка транспортує зайву воду до пісковловлювачів (від останніх багато в чому залежить те, наскільки ефективною буде робота водовідведення);

• дощеприймача, що знаходиться в низькій точці двору або під трубою для збирання рідини;

• розподільників та фільтрів – невидимих, але не менш важливих складових.

Усі елементи системи однаково важливі. При поломці одного з них знижується ефективність усієї конструкції.

Дощеприймач точкового типу.

Точкові дощоприймачі застосовуються для прийому атмосферних опадів в одній точці. Вони простіші і дешевші в установці, але вимагають прокладання труб під землею для виведення води в каналізацію.

З'єднання з водостічною системою.

Точкові дощоприймачі знаходяться так, щоб у них надходила вода, яка зібрана з покрівлі водостічної системи. У таких точках іноді з'єднують зливу з водостоком.

Влаштування точкової каналізації.

Відведення дощової води, яка була зібрана точковою каналізацією, здійснюється трубопроводом, прокладеним у землі. Та, мінімізується пріоритети звичайної установки дощоприймачів.

Мощення площі з зливою.

Недоліками точеної зливи вважається можливість осідання грунту зі зміною ухилу трубопроводу, складність визначення витоку при його появі та необхідність захисту труб за допомогою приміщення облаштованого майданчика.

Види дощеприймачів для каналізації

Основне призначення дощоприймача - збір води, що надходить з дворового покриття та труб. Такий елемент перший приймає об'єм води, яка надходить із ринв. При виборі дощеприймач керується такими даними, як середній обсяг опадів, їх інтенсивність, площа і рельєф, що займається зливовою каналізації.

Лівнівка з лінійним водоприймачем.

Технологія пристроїв зливки залежить від виду водоприймального пристрою, який було вибрано для спорудження.

Система із точковими приймачами дощової води.

Така система є прокладеними у землі труби.

Монтаж лотків зливової каналізації.

Зливова каналізація з водоприймачами - ця мережа каналів, закритих спеціальною решіткою із пластику, сталевого сплаву або чавуну в залежності від необхідної здатності, що несе.

Спеціальні захисно-декоративні грати.

Як лінійні, так і точкові водоприймачі перекриваються спеціальними захисно-декоративними ґратами. Вони потрібні для зручності та безпеки переміщення ділянкою, а також захисту системи від засмічення гілками, листям та пилом.

Ви можете купити пластиковий або чавунний дощеприймач. Перші оптимально використовувати при великих навантаженнях, тоді як другі приваблюють невеликою вагою, помірною вартістю та простотою монтажем. Більш бюджетний варіант – зробити дощеприйманий колодязь для зливи на своїй дачі своїми руками з цегли.

Стінки ями обробляють цеглою, залишивши отвори, призначене для туби, після чого зсередини оштукатурюють. В ідеалі залишити зазор між обкладинкою та стінкою із ґрунту та залити його бетоном. При цьому дно дощеприймача потрібно бетонувати.

Важливо! Жодна зливова каналізація не може обійтися без дощеприймача. Вона зберігає конструкцію фундаменту будівлі, а також покриття навколо нього. Якщо ви вирішите заощадити на його монтажі, то вода, що потрапляє на фундамент, приведе до тріщин і усадки на стінах будівлі.

Цей важливий елемент роблять із бетонних кілець. Тоді ви можете купити нижню обручку з готовим дном, і не доведеться робити заливки плити. Іноді заводські дощоприймачі продаються вже з сифоном, кошиком та декоративними ґратами.

Дощоприймачі з композитних матеріалів або пластику, що використовуються в більшості випадків для приватного будівництва, випускаються у вигляді форе куба, кожна сторона якого – 30-40 см. Знизу та з усіх боків виробу під врізання труб є адаптери.

Важливо! У ґрат для дощоприймачів може бути різна кількість, і вони можуть відрізнятися ціною. Завжди необхідно відштовхуватися з передбачуваних навантажень під час експлуатації.

Щоб труби не засмічувалися сміттям, що потрапляє крізь комірки ґрат, потрібно укомплектувати дощеприймачі кошиками. Коли вони наповнюються, їх очищають та виймають, після чого повертають на місце.

У конструкції заводського дощеприймача є перегородки, які ділять його внутрішній простір на відсіки, формуючи водяний затвор. Як наслідок, неприємний запах не проникає назовні.

Працездатність точкового дощоприймача залежить не просто від обсягу, а й від місця встановлення. Він повинен розташовуватись під водостоком або там, де часто збирається волога. Якщо він знаходиться під трубою, то струмені повинні потрапляти строго в центр ґрат, інакше частина води потрапить на покриття двору або фундамент у вигляді бризок.

Яке завдання виконують пісколовки?

Тала та дощова вода у будь-якому випадку містить певний відсоток нерозчинних частинок. Якщо не використовувати піскоуловлювачі, в каналізації осідатиме бруд, і вона перестане справлятися зі своїми завданнями в повному обсязі. Врахуйте, що промивання системи коштуватиме вам дорого.

Пісколовка – це камера, яку встановлюють за точковими приймачами у місцях, де здійснюється скидання рідини у підземні труби. Вона створена так, що вода, потрапляючи на неї, зменшує швидкість.

Як наслідок, під впливом сили протягу, зважені частки опускаються на дно, а рідина, звільнена з них йде через спеціальний отвір. Піскоуловлювач за своєю формою є камерою у вертикальному виконанні або пастки з великою кількістю камер, розміщених горизонтально.

Пісколівка, вбудована в дощеприймач.

Точкові дощоприймачі оснащені пристроями для фільтрації води та утримування піску. По суті, ця система не вимагає додаткових піскоуловлюючих компонентів.

Пісколовка в комбінованих системах.

У комбінованих системах на лінійних ділянках і перед виведенням в поглинач/колектор встановлюють пісковловлювачі.

Пастка для піску для громадської зливи.

Обсяг та габарити пастці для піску залежить від кількості води, що збирається, а також класу зливової каналізації.

Влаштування пастки для побутової системи.

Незалежно від розмірів, всі типи уловлювачів для піску оснащуються пристроями для збору піску, які дозволять доступним і простим способом спорожнити пристрій.

Дренажні канали: що це?

Якщо вимощення навколо будівлі вже зроблено, але немає водостоку, єдиним виходом із ситуації буде використання дренажного жолоба, який називають лінійними дощеприймачами. Канали з пластику або бетону укладаються за межами вимощення паралельно звисам кришки та доріжкам з деяким ухилом.

До дренажних лінійних каналів потрапляє вода і з покрівельних водостоків, і з двору, покритого плитами або асфальтом. Така каналізація здатна охопити набагато більше об'єктів, ніж точкова. Купуючи готових лотків потрібно звернути увагу на такі важливі характеристики, як межах механічної міцності та клас допустимого навантаження.

Важливо! На перший погляд, лоток – простий виріб, але якщо ви зробите його неправильний розрахунок, система не зможе працювати повноцінно. Потрібно враховувати і тип покриття, і пропускну здатність зливи та рівень забруднення відведених вод.

Найбільш слабкі вироби мають маркування А15. Вона означає, що їх використання дозволяється лише за максимально допустимого навантаження до 1,5 тонн. Їх встановлюють по всьому периметру будинку, пішохідних та велосипедних зонах. Лотки класу В125 способи впорається з навантаженням до 12,5 тонни без шкоди для своєї цілісності. Ви можете не хвилюватися, що вони можуть провалитися під вагою автомобіля, оскільки вони призначені для встановлення в районі гаража.

Щодо приватного будівництва, то не варто купувати потужні бетонні жолоби, тут підійдуть пластикові лотки. Вони мають клас міцності А, В, С. Як матеріал для їх виготовлення застосовується поліпропілен або поліетилен.

Важливим показником при виборі лотків є гідравлічний переріз, який позначають абревіатурою DN. Головне, щоб воно відповідало діаметру труб, що проводяться до цих компонентів. Для пластикових ринв величина DN варіюється від 70 до 300.

Стандартний лоток має довжину 1 метр. Вироби обладнані замковою системою, за допомогою якої жолоби можна вишикувати в одну лінію, зробити відгалуження або приєднати їх до труб. Раціональний вибір для приватного будинку чи дачі – моделі від DN100 до DN200.

Лотки з різною пропускною здатністю.

Виробниками комплектів для влаштування зливової каналізації пропонується широкий вибір лотків, що відрізняються за пропускною здатністю та використаним матеріалом.

Влаштування зливки зі сталевих деталей.

Для влаштування ділянок з пішохідним навантаженням виробляють складові зливової каналізації з оцинкованої сталі. Нехай це не найдовговічніший варіант, зате він приваблює простотою споруди.

Водостічні лотки із бетону.

Полімерпіщані та бетонні вироби можуть прослужити не менше ніж п'ятдесят років. Вони легко витримують транспортне навантаження, у тому числі й вага вантажних одиниць. Але через необхідність використовувати спецтехніку в укладанні через велику вагу лотків, їх не так часто використовують у приватному секторі.

Практичний пластиковий варіант.

Лотки зі спеціального морозостійкого поліпропілену активно користуються попитом у ландшафтному облаштуванні ділянок. Вони не втрачають міцності і не деформуються навіть за температур – 40 +65 градусів. Відмінно підходять для самостійного облаштування території.

Особливості вибору труб

Відповідно до СНиП для зливової каналізації можна використовувати труби з азбесту, металу чи пластмаси. Зазвичай для дачі чи приватного будинку вибір зупиняють на трубах із пластику. Вони декоративні, легкі, не піддаються корозії, їх монтаж гранично простий, але механічна міцність пластику порівняно з металом відносно невелика.

Після вибору матеріалу необхідно визначитися з діаметром труб.

Вихідна величина – найбільший обсяг відведених талих та дощових вод. Цей параметр визначається за такою формулою:

Q=q20×F×Ψ

Тут: Q- Об'єм, що шукається, q20- Коефіцієнт, що показує інтенсивність опадів протягом 20 сек. (літрів на секунду на 1 га). F- площа подвір'я в га, якщо у вас скатний дах, площа обчислюють по горизонтальній площині. Ψ - Коефіцієнт поглинання.

Різні поверхні мають власний коефіцієнт поглинання. Щоб виконати самостійні розрахунки, ви можете взяти його значення з таблиці.

Відштовхуючись від розрахованого значення та скориставшись таблицею Лукіних, знаходять не тільки ухил та діаметр системи.

Найчастіше домашню зливову каналізацію облаштують із використанням труб діаметром 100 мм. З цієї таблиці можна взяти оптимальний нахил стоків.

Правильно підібравши діаметр зливи впорається із завданням навіть у період опадів. Якщо в трубку йдуть потоки з кількох жолобів, то їх підсумовують. Експерти для жолобів діаметром 110 мм та труб з таким самим діаметром, як правило, застосовують ухил 20 мм/пог.м.

У тому випадку, якщо трубу приєднують до дощеприемнику, ухил дещо збільшують, щоб виключити застій рідини, але при вході в пісковловлювач значення ухилу зменшують. Це уповільнює потік води, і зважені частки у великій кількості осідають на дно.

Вода в каналізації такого типу дренує самопливом, що відбувається завдяки створеному нахилу дренажної труби. Тут відсутні напірні насоси, тому на заміському обійсті або на дачі для влаштування зливки не обов'язково наймати бригаду фахівців. Весь комплекс робіт можна виконати самостійно.

Де потрібен колектор та колодязь?

Як у будь-якій системі, що складається з підземних труб, у зливці має бути такий елемент, як колодязь.

Його установка доцільна за таких обставин:

• якщо сходяться два і більше потоки;
• коли потрібно кардинально змінити висоту залягання, нахил чи напрямок трубопроводу;
• за необхідності переходу більший діаметр труби.

Також колодязі використовують і на встановлених проміжках прямих ділянок системи. У тому випадку, якщо діаметр колодязя не більше 150 см, наступний знаходиться на відстані від 30 до 35 м. При діаметрі 200 мм відстань збільшується – від 45 до 50 м, а якщо діаметр – 0,5 м, то інтервал ще більше збільшується - До 70-75 м.

Криниця по діаметру не перевищує 1 м. Чим глибше буде колодязь, тим більшим буде його діаметр.

Сьогодні деякі господарі ще по-старому викладають колодязі із залізобетонних кілець або цегли. Інші воліють більш прогресивний матеріал – склопластику чи пластмасу. За конструкцією колодязі бувають цільними та розбірними.

За формою вони виконані у вигляді циліндра з отвором зверху та герметичним дном. Для підключення труб використовують патрубки. Як колодязів використовується і кілька зібраних дощеприймачів.

У колектор йдуть всі потоки рідини після їхнього об'єднання в єдине ціле. Для цього елемента вибір матеріалу індивідуальний і залежить від можливостей та переваг господаря.

Для перенаправлення зібраної води в стічні канави або для ґрунтового доочищення в систему включають ще один елемент - колектор. Іноді в його якості використовується велика пластикова криниця. Його перетворюють на накопичувач за допомогою герметичного закриття вихідних патрубків. Щоб використовувати воду використовують спеціальний занурювальний насос.

Під колектор застосовують і труби великого перерізу – пластикові чи залізобетонні з підведенням до них усіх трубопроводів. Також на будівельному ринку можна купити готову ємність для підземного використання. Існують багатокамерні резервуари, де талі та дощові води дочищаються за таким же принципом, як і в септиках.

Колекторна криниця призначена для перенаправлення води.

Якщо ділянка не має умов для утилізації води в ґрунт, тоді зливові води перенаправляються в стічні канави або громадську систему, що знаходиться за межами ділянки.

Поглинаюча криниця, що складається з перфорованих кілець.

Якщо розміри та умови ділянки дозволяють, зібрану дощову воду відводять у поглинаючу криницю. При облаштуванні колодязя в супіщаних ґрунтах стінки збирають із спеціальних перфорованих кілець, що збільшує швидкість відтоку.

Недорогий варіант поглинаючої криниці.

Колодязь, що фільтрує, зроблений зі старих покришок, - це відмінний варіант, який майже безкоштовний. При цьому він добре справляється зі своїм завданням.

Скидання дощової води в канаву.

Набагато простіше зібрати і відвести дощову воду в стічної канави, яка не потребує суттєвого доочищення.

Як зробити монтаж зливової каналізації?

Лівнівку встановлюють за таким же принципом, як і звичайну каналізацію. У будь-якому випадку влаштуванню системи зливки передує розрахунок та вибір необхідних матеріалів. Перед тим як потрапити в труби вода збирається на даху будинку, тому будівництво повинне починатися з верхньої точки будівлі.

Для монтажу ринв на даху потрібно розмістити нижню і верхню точки, між якими натягується волосінь. Такою трасою встановлюються жолоби, при цьому враховується нахил. Напрямок їх монтажу залежить від розташування труб для водостоку.

Для фіксації труб та жолобів встановлюють кронштейни, закріплюючи їх за допомогою шурупів. Щоб рідина потрапила у ринву, у нижніх точках необхідні воронки. Збираючи труби та лотки, на стики наносять герметик. У деяких випадках на краях деталей є спеціальні заводські ущільнювачі, тоді при їх стику вийде надійне з'єднання.

Зібрана в жолобах вода з даху надходить вертикальними водостоками в зливову каналізацію. Комплекс робіт з облаштування зливової каналізації, незалежно від її складності, включає наступні етапи:

1. Розробка траншеї техніки чи вручну.

Для влаштування такої каналізації потрібно розробити траншею. Грунт копається вручну, а асфальт можна зруйнувати звичайним брухтом чи спецтехнікою.

1. Укладання бетонно-піщаного розчину на дно траншеї.

Заповніть дно траншеї рухомим бетоном до глибини закладання лотка таким чином, щоб полиці лотка знаходилися на єдиному рівні з поверхнею. Зробіть ухил траншеї 2-3 см на 1 м. Ухил потрібно направити у бік колектора.

1. Складання лотка зливки.

Відбивши лінії зливки натягнутої між кілочками мотузкою, збираємо систему з лотків зі спеціальною захисно-декоративною решіткою. Канали потрібно вирівняти згідно з проектним показником ухилу, поки бетон не почав схоплюватися.

1. Монтаж та підключення пісковловлювачів.

У зазначених у проекті місцях потрібно встановити пісковловлювачі, потім підключити їх до каналів, покладених у траншеї.

1. Спорудження опалубки та подальше заливання бетону.

Зробіть опалубку з дошки по борту траншеї і залийте розчин між нею та лотком, укладеним у траншею.

1. Вирівнювання системи при заливанні.

При заповненні бетоном вільного місця вирівнюємо залитий масив. Водночас перевіряємо ухил, а у разі потреби коригуємо положення лотків.

1. Мощення майданчика покриттям, яке ви вибрали.

Після технологічної перерви виконайте демонтаж опалубки, вирівняйте майданчик гравієм та піском, після чого вимощуємо її тротуарною плиткою або якимось іншим вибраним покриттям.

Точкове відведення талої та дощової води

Перший етап – розмітка трубопроводу, що складається з приймачів, каналів та каналів. У точках розташування всіх компонентів вбивають кілочки. Для повної картини між кілочками необхідно прокласти шнур.

Наступний етап – копка траншеї, а також невеликі заглиблення під дощеприймачі. На дні необхідно встановити піщану подушку.

Якщо є загроза проростання коріння у місцях укладання трубопроводу, дно потрібно встеляти геотекстилем. Сам монтаж починається з монтажу колекторів, колодязів. Наступні на черзі дрібні елементи – пісковловлювачі, дощеприймачі та лотки. Все це об'єднують трубами необхідного діаметра під рекомендованим СНиП ухилом або вибраним показником таблиці. При укладанні трубопроводу не повинно бути провисання.

Тепер потрібно випробувати зібрану конструкцію. На кожну ділянку потрібно пролити воду, щоб оцінити герметичність стиків. При цьому кількість заливної води, що вийшла, повинна бути приблизно однаковою. На цьому етапі ви можете виявити провисання (якщо різниця в об'ємах рідини на вході та виході різна).

У тому випадку, якщо випробування не виявить жодних проблем, систему потрібно засипати ґрунтом та піщано-цементним шаром. У деяких випадках деякі деталі зливи об'єднують з дренажної системи. При цьому перші труби повинні розташовуватися поверх другого трубопроводу, але вони можуть підходити до одного колектора.

Поєднання зливової каналізації із звичайною побутовою допускати не можна. В іншому випадку це може стати причиною перевантаження другої і спровокувати багато негативних наслідків.

Розглянемо з прикладу спорудження зливової каналізації з точковими водоприймачами. Її споруджували із простих каналізаційних труб. Причина цього – застої води на поверхні, які формуються через відсутність інфільтрації в землю, пов'язану з глинистою структурою ґрунту.

1. Влаштування водостоку без зливової каналізації.

Облаштування водостічної системи на ділянці викликало необхідність у влаштуванні зливи. Вода, зібрана водостоком, скидалася на землю і досить довго не вбиралася в ґрунт.

1. Розробка траншеї під влаштування зливової каналізації.

Під кутами даху та водосточними стояками викопуємо траншеї, які мають бути перпендикулярно спрямовані до фундаменту, щоб не розробляти широкий виробіток, а також зменшити обсяг земельних робіт.

1. Влаштування траншеї по всьому периметру будинку.

На відстані близько 1 метра від стін будівлі копаємо траншею - вона повинна бути вздовж стін. У неї укладатимуться магістральні труби діаметром 160 мм, до яких приєднаємо відводи від водостоку, зібрані з труб каналізації діаметром 110 мм.

1. Укладання труб каналізації на підсипку.

Щоб зробити ухил у бік струму зібраної води, потрібно відсипати дно траншеї піском та утрамбувати з необхідним ухилом. На магістральних ділянках вийде по 3 нахилу на 1 метр, а на відвідних приблизно по 10 см.

1. Встановити заглушку на трубу.

На труби, розташовані вертикально, якими в майбутньому з'єднуватимемо з водостічні стояки, поставте тимчасові заглушки. Так ви можете захистити систему від піску під час робіт.

1. Засипання коротких траншів із відведеннями.

Засипаємо каналізаційним піском траншею зі зливовою каналізацією. Не варто використовувати «рідний» ґрунт, оскільки він глинистий. Так частково ви створите умови для швидкого сходження снігу під час танення.

1. Прокладає магістральні труби з необхідним ухилом.

Потрібно прокласти магістральні труби так, щоб сформували ухил у бік руху води до розвантаження. В результаті нахиленими мають бути всі магістральні ділянки. За правилами на поворотах необхідно ставити спеціальні поворотні колодязі для прочищення, але у цьому прикладі їх не застосовували.

1. Кутове підключення спеціальної відвідної труби.

Якщо ви не можете підключити відвідну ділянку зливової каналізації під прямим кутом, приєднайте її під гострим, але враховуйте, що кут повинен прямувати у бік стоку води.

Коли магістралі будуть укладені з правильним ухилом, до них буде підключено відводи і дотримано герметичність всіх з'єднань (герметичність потрібна не для захисту грунту, що вміщується від дощової води, а для запобігання попаданню в систему піску) можна підключити зливову каналізацію до труби, яка виводиться в :

1. Зміна ухилу за допомогою підсипки піску під труби.

Перевірте ухил незаповнених ділянок траншеї піском. У разі потреби коригуємо ухил, для чого підсипаємо під труби пісок і ретельно утрамбовуємо.

1. Складання вузла для підключення до труби, що відводить.

До труби, яка приймає воду з усіх ділянок, потрібно підключити 2 магістральні труби та 1 кутове відведення від кута даху. Підключіть труби кутовими фітингами послідовно.

Профілактика зливової каналізації

Зробивши зливову каналізацію своїми руками, не забувайте про те, що вона потребує постійного догляду. Профілактика включає очищення точкових дощеприймачів і лотків від сміття, що в них осіло.

Якщо ви нехтуватимете цією процедурою, то система дасть збій. Оптимальне рішення – використовувати систему цілий рік.

Увага! Кабель, що саморегулюється, може обігріти велику площу. Основа його конструкції – напівпровідникова матриця, що знаходиться між двома мідними жилами. Цей кабель унеможливить промерзання будь-яких труб при зниженні температури.

Взимку трапляються відлиги, під час яких у труби та канали потрапляє вода з водостічної системи. Потім вона переміщається в зливову каналізацію, замерзає там і перетворюється на кригу.

Щоб виключити формування крижаних пробок в зливовій каналізації, кабель, що саморегулюється, заводять у дощоприймачі, що знаходяться під водостічні стояки. Так в системі, що прогрівається, не буде крижаних заторів, а при їх освіті ви легко їх позбудетеся.

Висновки

Незважаючи на те, що зливова каналізація є складною інженерною системою, її створення буде під силу навіть недосвідченій у будівництві людині. Просто дотримуйтесь всіх покрокових дій і ваша зливова каналізація прослужить вам протягом багатьох років.

Дощі та талий сніг завдають величезної шкоди фундаменту будинку та безпосередньо ділянці. Утворюється надлишок вологи, що погано позначається на прокладених доріжках ділянки.

Калюжі виглядають не естетично, та й наступити у неї неприємно. Щоб мінімізувати цю проблему, встановлюється зливова каналізація в приватному будинку.

Її можна зробити під час будівництва або облаштувати після.

Схема

Перше, що потрібно зробити – це схема відведення води.

Важливо

Оскільки вода відводиться самопливом, то план каналізації складається з урахуванням вищої і нижчої точки ділянки. До нижньої точки робиться ухил, в ній відбувається скидання води у водойму або накопичувальний резервуар.

При створенні плану слід врахувати, що відведення води може бути зовнішнім та підземним.
Зовнішнє водовідведення складається з лотків, решіток, пісковловлювачів.

У ґрунт закопуються труби (дрени), що транспортують надлишки рідини з водостічних труб та дренажних колодязів.

Встановити зливову каналізацію своїми руками не важко.

Матеріали

• Водовідвідні лотки
• Точкові дощеприймачі
• Водостоки покрівельні
• Пісковловлювачі
• Грати
• Пісок
• Щебінь
• Оглядові колодязі
• Герметик
• Цемент
• Заглушки
• Перехідники для поворотів магістралі
• Кронштейни

Для прокладання зливової каналізації застосовуються вироби із пластику, чавуну, металу.

Чавун матеріал дуже міцний і довговічний, але для облаштування зливи в заміському будинку не підходить, дуже важкий.

Металеві водовідвідні лотки мають меншу вагу, покриті антикорозійним покриттям, хороша міцність.

Лідую на ринку вироби із пластику. Матеріал легкий, міцний, не схильний до корозії та впливу хімікатів і легко встановлюється самостійно.

Лотки випускаються у трьох формах:

• U-подібна
• П-подібні
• Щілинні

Водовідвідні лотки у формі букви U найчастіше застосовуються для заміських ділянок.

Щілинні добре встановлювати на тротуарі чи доріжці. Вони не мають ґрат, між плитками або по краю асфальту буде видно вузький проріз, в який і стікає вся вода, що потрапила на покриття.

П-подібні лотки відрізняються лише формою. Наявність кутів у системі зливу не завжди добре.

Монтаж водостоків

Водостоки – це труби та жолоби, що встановлюються на козирок даху та по кутах будівлі, для відведення атмосферних опадів.

Після того, як план готовий і всі необхідні матеріали куплені, можна приступати до монтажу.

Лівнівка своїми руками

Монтаж

• Водовідвідні жолоби встановлюються на дах. За допомогою спеціальних кронштейнів.
  Зверніть увагу, що лоток повинен заходити під покрівлю лише на 1/3 інакше вода з даху в нього не потрапить.
• Після встановлення покрівельних лотків монтуються водостічні труби. Буде їх 2 чи більше вирішувати вам. Труби кріпляться до стіни хомутами.

До відома. Водостічні труби можуть мати з'єднання з жолобом або без нього.

Закінчивши із водовідвідною магістраллю на будинку, слід встановити точкові дощоприймачі.

Під водостічною трубою викопується котлован розміром трохи більше дощоприймача, від кожного дощеприймача прокладається траншея з трубами.

Перший дощоприймач встановлюється на найвищій точці ділянки, решта нижче. Ухил труб робиться від першого до наступного. Таким чином організується самоплив.

Для кращої фіксації дощоприймач встановлюють на бетонний розчин чи подушку із щебеню та піску.
Траншеї під труби засипаються гравієм та піском.

Важливо! Грати приймача повинні бути нижче рівня покриття на 0.5 см.

Після того, як відбулося з'єднання труб з водним приймачем, він накривається ґратами.

До відома. Точкові дощоприймачі використовуються не тільки для відведення води з покрівлі, але і як самостійний елемент. Його монтують на стоянці для автомобілів або майданчику для ігор у найнижчій точці.

Відведення води

Здійснюється по дренах, які мають підключення до загальної зливової каналізації:

• У переважній більшості створюється одна загальна труба, що йде до оглядового колодязя, така магістраль скорочує кількість поворотів і труб, що є важливим, оскільки періодично система підлягає очищенню. Від колодязя труба йде до водоймища або накопичувача.
• Смотровий () колодязь. Його встановлюють на перетині труб. Це порожня труба з дном та люком. Відступивши від дна, робляться отвори під дрени. З'єднання здійснюється за допомогою гумових прокладок та герметика. Сама криниця монтується на бетонну стяжку або подушку уз піску та щебеню.
• Від дренажного колодязя труба йде до накопичувача, водоймища або в дренажне поле. Накопичувач збирає всю рідину, виробляє її відстій, де осідає сміття, після чого воду можна застосовувати для поливу або скинути в прилеглу водойму, якщо така відсутня, то створюються дренажні поля, які відводять воду в грунт.
• Зовнішня злива каналізація може встановлюватися двома способами.

Лівнівка є частиною каналізаційної дренажної системи або виступає як самостійна конструкція.

У першому варіанті злив води відбувається у прокладені труби. Що передбачає створення отворів та підключень до системи. Монтаж складніший. Який тип зливу виберіть байдуже. Сама магістраль прокладається за однією схемою.

Усі лотки укладаються під ухилом, як і труби. Для монтажу лотків потрібно організувати траншею розміром більше ринви.

Укладання починається з найвищої точки

Лотки між собою з'єднуються, шви обробляються.

Жолоби можуть бути з ґратами та без неї. Грати захищають від потрапляння сміття, травм і виконують декоративну функцію.

Водовідвідні лотки бажано встановлювати з цементним розчином, щоб уникнути їх видавлювання в холодну пору року та вимивання з великою кількістю опадів.

Якщо вироби для водовідведення виконані з пластику, то після заливання розчином, слід одразу встановити ґрати, для усунення перекосів.

На перший лоток встановлюється заглушка. На останній пісковловлювач.
У разі відведення в дренажні труби, пісковловлювачі встановлюються на кожному зливі.

Важливо. Решітка лотка повинна бути на 0.5 см нижче покриття.

Вода з поверхневої зливової відводиться у водойму або накопичувач.

У випадку, коли поверхневе відведення з'єднане з прихованим, облаштування відведення не потрібно, на останній лоток ставиться заглушка.

Правила монтажу

Для якісного монтажу та тривалого терміну служби водовідвідної системи слід дотриматись кількох правил:

1. Всі труби та лотки укладаються під ухилом, від найвищої точки ділянки до нижчої.
2. На кожні 30 метрів трубопроводу встановлюється одна ревізійна криниця
3. Мінімізувати кількість поворотів системи.
4. Проводити регулярне очищення дощеприймачів та лотків.
5. Не забувати встановлювати пісковловлювачі та заглушки.
6. Усі стики мають бути герметичні.

Дотримуючись усіх цих правил, встановити систему відведення води, що функціонує, буде не складно.

Щоб ділянка після кожного дощу не перетворювалася на болото, а фундамент не підмивався сезонними потоками талої води, необхідно забезпечити відведення зайвої вологи. З цим чудово впорається, облаштована своїми руками. Зробити таку на ділянці або дачі нескладно, важливо лише правильно розрахувати кількість необхідних матеріалів, переглянути та вибрати відповідну конструкцію зливи.

У тому, що влаштування зливки – процес необхідний, мало хто сумнівається, адже талі та дощові потоки руйнують не лише фундамент, доріжки, а й значно збіднюють ґрунт. За своєю конструкцією зливка представляє наступний набір елементів:

• Система водостічних конструкцій на даху. Виглядає як закріплені вздовж скосів даху ринви, що служать для збору водостоку і відводять потоки вниз за допомогою вертикальних труб.
• Приймачі опадів на ґрунті. Така зливка навколо будинку може мати безліч власних елементів: лійок, дощеприймачів, лінійних водовідводів, пісковловлювачів. Монтуються конструкції з метою максимальної ефективності прийому опадів, можливе точкове розміщення під водостоками. Лінійні приймачі, як показано на фото, ставляться вздовж доріжок, які розташовані з малим ухилом для самотоку дощових вод.
• Конструкція перерозподілу та скидання опадів.

Про останню варто поговорити окремо, саме тому, що питання зі скиданням надлишків води постає дуже часто і з усією повнотою. Є три варіанти вирішення:

1. Використовувати потоки для поливу городів. Для цього всі труби та лотки зводяться в один великий резервуар, а звідти за допомогою насоса вирушають до системи поливу.
2. Влаштувати систему відведення потоків, як показано на відео, в централізовану каналізацію, стічні канави або природне водоймище, якщо така є поблизу.
3. За відсутності потреби води для поливу та природного резервуару надлишки вологи скидаються у ґрунт. Але для цього доведеться облаштувати на ділянці кілька труб, вкопавши їх на глибину нижче рівня грунту.

Типи зливки для приватного будинку

Розділяються три види системи:

1. Підземна. Конструктивно всі частини знаходяться нижче рівня грунту. Це ідеальний вибір естетично, але трудовитрат знадобиться чимало, як і вкладення фінансових коштів. Влаштувати подібну систему можна при повній переробці наділу землі. При цьому доведеться вибрати промерзаючий або непромерзаючий вигляд. Перші зливи не працюють у період заморозків, зате їх простіше прокласти, глибина закладки не перевищує 1 метр – максимум, але має бути не нижче 30 см мінімум. А ось незамерзаючі зливи укладаються глибше, приблизно на 1,5-1,7 м. Ґрунтові роботи великі, потрібні системи трубопроводів, зате конструкція не заважатиме садовим роботам.
2. Надземна зливова каналізація власноруч влаштовується набагато простіше. Це водозбірні та жолоби, що відводять, звідки потоки води стікають в резервуар або відразу в город.
3. Поєднана зливка– конструкція, де частина системи розташовується зверху, наприклад, лотки для збору та відведення потоків у певний резервуар, а частина – під ґрунтом (із резервуару трубопроводом вода відправляється на скидання або під коріння дерев). Фахівці вважають, що суміщена зливка - найоптимальніший варіант як за витратами, так і за своїми естетичними, практичними характеристиками.

Важливо! Перш ніж вибрати певний тип зливи, необхідно ретельно вивчити місцевість: рівень водонасиченості ґрунту, кількість опадів, можливість прокладання системи труб, рельєф місцевості, план забудов та інше.

А ось що потрібно зробити обов'язково, так відвести воду від будинку якнайдалі. Нехай це буде найпростіший варіант: облаштування лотків на даху та жолобів для зливу потоків на газони, як показано на фото, проте фундамент не підмиється у разі затяжних дощів. Якщо є великий майданчик, вимощений плиткою (місце для стоянки авто), доведеться облаштовувати зливу і тут, тому що на таких місцях збираються калюжі, з якими важко боротися. Декілька точок збору води, облаштовані точковими дощоприймачами, знімуть усі турботи.

Поєднувати чи розділяти?

У приватному будинку чи дачі іноді доводиться робити кілька систем водовідведення: каналізаційну, дренажну, зливову. Іноді всі системи йдуть паралельно, не зачіпаючи один одного, тому бажання поєднати зливку з якоюсь конструкцією, при цьому заощадивши на матеріалах, досить велике. Наприклад, використовувати вже наявний колодязь. Але робити цього не потрібно з таких причин:

• при хорошій затяжній зливі вода прибуває швидко (від 10 м3/год), тому колодязь переповниться миттєво;
• при скиданні вод у каналізацію, такі потоки піднімуть рівень рідини, а значить, опустити вниз каналізаційні скидання не вийде, все сміття та маси залишаться на поверхні;
• після зниження рівня води, в каналізації обов'язково залишиться сміття, яке доведеться чистити - не найприємніше проведення часу;
• при скиданнях у дренажні колодязі, зливові потоки з гарним натиском потечуть у систему, швидко її переповнять та почнуть виливатися під фундамент;
• не уникнути замулювання дренажних труб. Причому, прочистити всю конструкцію неможливо, доведеться змінювати, а це нові фінансові витрати.

У результаті: зливка в приватному будинку або на дачі повинна бути окремою системою, мати власний колодязь/резервуар або природне водоймище для скидання.

Складові елементи та види зливової системи каналізації

Усі конструктивні елементи мають бути пов'язані в одну систему, з чого може складатися зливка:

1. Криниця або резервуар великого обсягу, щоб збирати воду з усієї ділянки, включаючи воду на даху будівель. Найчастіше криниця облаштовується бетонними кільцями, як і водяна, але тільки з дном. Як варіант – пластикові колодязі, які закопують на потрібну глибину, якорять та виводять туди лотки та жолоби для збору потоків.

Порада! Якщо дощів у вашому регіоні небагато, то, як резервуар, ідеально підійде звичайна пластикова бочка, закопана в найнижчому місці на ділянці. З неї зручно черпати воду, та й варто резервуар копійки.

1. Люк. Купується окремо, може бути гумовим, пластиковим, металевим. Служить для запобігання влученню в резервуар сміття. Щоб люк сидів міцно, кільця колодязя мають виступати над ґрунтом мінімум на 15см.
2. Точкові дощеприймачі- малі ємності, що встановлюються в місцях найбільшого скупчення опадів, наприклад, під лотками на даху, під водостічні труби або в найнижчій точці ґрунту.
3. Лінійні дощоприймачі/дренажні канали. Це жолоби із пластику, що монтуються в місцях скупчення опадів (вздовж звису даху, пішохідних доріжок). Варіант підходить, якщо при будівництві вимощення навколо будинку забули закласти трубопровід для відведення води.

Важливо! Приймачі виносяться за межі вимощення, другим кінцем лотки приєднуються до приймача - це найкращий спосіб вивести воду і не порушити вимощення

1. Пісковловлювач – конструкція, де осідає пісок. Як правило, застосовуються пластикові корпуси, які встановлюються в ряд на ділянках трубопроводу. Пісковловлювачі вимагають очищення, але це простіше, ніж чистити всю систему.
2. Грати . Для забезпечення самотоку води отвори у ґратах повинні бути великими. Бувають чавунні, сталеві, алюмінієві моделі.
3. Труби для зливкикраще підбирати поліетиленові. Гладкі стінки не накопичать опадів, не дозволяють зачепитися мікроорганізмам, мають хорошу пропускну здатність і досить довговічні.

Важливо! Діаметр труб для зливи залежить від потужності та насиченості опадів, розгалуженості мережі. Мінімальним діаметром вважається показник 150 мм, рівень ухилу не повинен бути менше 3% (3 см на кожен метр трубопроводу)

1. Криниці ревізійні– пластикові конструкції, що монтуються протягом системи та призначені для чищення трубопроводу.

Зливка на дачі або заміському наділі може і не містити всіх елементів, але з них можна влаштувати каналізацію для відведення потоків будь-якої складності та конфігурації.

Порядок та етапи будівництва

Для початку потрібно продумати проект. Якщо ж немає бажання звертатися до послуг професіоналів, виконати всі конструктивні та схематичні роботи можна самостійно в одній із програм або навіть на аркуші паперу. Так з'являється можливість більш точного розуміння та правильного розташування всіх елементів. Після цього доведеться закупити матеріали, а потім приступати до робіт.

Як зробити зливу своїми руками правильно:

1. Встановити підкришні лотки, систему водостоків.

Важливо! Монтаж зливки вимагає підйому ґрунту, тому найкраще проводити процес робіт одночасно з облаштуванням дренажної та каналізаційної систем, які також потім завершуються укладанням доріжок, вимощення

1. Викопати траншеї під трубопровід, як показано на відео. Глибина траншей повинна перевищувати необхідний для труб розмір мінімум на 15 см. На дно ям укласти щебеневу подушку, а потім труби. Щебінь сприятиме нейтралізації сил пучення, залишаючись завжди нерухомим. Така якість допомагає всім пристроям, встановленим на щебінь, практично не відчувати навантажень.
2. Встановити дощоприймачі, забетонувати конструкції та настелити фінішне покриття.
3. Трубопровід з'єднати з резервуаром або вивести кінець у річку, озеро для скидання води.

Це основні етапи, але, як показано на відео, потрібно облаштувати лотки вздовж доріжок, лінійну каналізацію для виведення потоків.

Можна обійтися без складних конструкцій, навіть якщо у вашому регіоні дощ – не рідкісне явище. При хорошій здатності поглинання грунту достатньо обладнати підкришні лотки і вивести їх кінцем у вертикальну трубу. Внизу труби встановити резервуар (бочку), куди і накопичуватиметься вода. А потім використовувати рідину для поливу та інших технічних потреб. При малій поглинання грунту, додайте точковий дощоприймач в найнижчій точці ділянки і вкопайте там бочку, жолоби для стоків від доріжок, дахів теж виводяться в бочку. І все, зливка готова. Варіанти облаштування конструкцій є на відео, причому виконати своїми руками найпростішу систему не важко навіть початківцю домашньому майстру.

Зливова каналізація являє собою систему для збирання та виведення стічних вод. Якщо розглядати таку систему на ділянці (вона може встановлюватись і навколо будинку), то це не просто дренаж, а ціла мережа розгалужень, які збирають, фільтрують і накопичують воду, що заповнює двір заміської ділянки. Якщо зливи не буде, то всі атмосферні опади стікатимуться до будинку, поступово руйнуючи фундамент та прилеглу ділянку. ", Ви можете подивитися в нашій статті".

Стандартна схема зливової каналізації досить проста: система наземних/підземних каналів, що перетинаються між собою у кількох місцях. Точки перетину називають водозбірниками.

Проектується паралельно з лівневою каналізацією. Облаштування також бажано проводити одночасно. Елементи дренажної та зливової глибинної системи розташовують паралельно один одному (у разі надто глибокого фундаменту та закладки дренажних труб, зливу монтують по периметру будинку над дренами).

Сьогодні ми розглянемо, як встановлюється зливова каналізація своїми руками, у чому полягає принцип її роботи та з яких елементів вона складається.

Переваги зливового водовідведення

1. Така система здатна одночасно приймати та відводити атмосферні опади.
2. Її комплектуючі коштують відносно недорого.
3. Монтаж системи дуже простий.
4. Регулярне чищення системи проводиться швидко та без використання будь-яких спеціальних інструментів.
5. Перехресть і кутів у зливці практично немає, завдяки чому ймовірність її забруднення низька.
6. Мінімальні земельні роботи під час монтажу.
7. Злив здійснюється найкоротшим шляхом.

З чого складається ?

Елементів зливової каналізації є кілька, розглянемо їх.

1. Жолоби та лотки. Це спеціальні доріжки та канали, розташовані на ділянці, якими тала, або дощова вода стікає в дренажні колодязі.
2. встановлюються біля ганку будинку, призначені для збирання стоку з даху та подальшого його транспортування до каналів. Піддони можуть бути як легкими пластиковими, так і важкими. Всі вироби маркуються відповідно до запасу міцності та призначення (укладання на дорожньому полотні, на приватній ділянці тощо).
3. Пісковловлювачімонтуються між приймальним колодязем та каналами, їх головна функція – затримувати сміття та не допускати його потрапляння у каналізацію.

   

4. Зливові труби(зазвичай з високоміцного поліпропілену з гладкою внутрішньою поверхнею та гофрованою зовнішньою). У них із ґрунту потрапляє зайва волога і переміщається в кінцевий пункт. Зливові труби (оптимальний діаметр 110 мм) з'єднуються за допомогою трійників, муфт, гнучких відводів.
5. Колекторипризначені для збору вологи з зливової каналізації (той самий кінцевий пункт системи). Колектори можуть бути саморобними (наприклад, з бетону) чи промислового виробництва (наприклад, фірми Wavin)
6. Криниці зливові. Основне їхнє призначення – забезпечувати доступ до колектора для періодичного обслуговування. Однак зрідка зливові колодязі встановлюють не як ревізійний елемент, а як заміну колектора.

   

Ціни на зливові труби

зливові труби

Тепер розглянемо, як працює зливова каналізація. Існує два її типи – поверхневий та глибинний.

Поверхневий дренаж

Поверхнева, у свою чергу, може бути точковою та лінійною. Особливістю точкового водозборує те, що дощоприймачі встановлюються поруч із кранами для поливу саду та біля зливних колін. Дощеприемник є коробкою, в який вода потрапляє з труб. У дощеприймачі часто стоїть спеціальний кошик, що затримує все сміття в стоках. Очищення кошика та утилізація сміття проводиться після його вилучення.

Іноді дощоприймачі поєднуються з каналізаційною системою. У таких випадках необхідно встановлювати сифонні перегородки, які захищають від неприємного запаху. На дощеприймач ставиться грати. Вона може бути металевою, пластиковою тощо, вибір матеріалу повністю залежить від майбутніх навантажень.

Лінійнасистема збору, на відміну від точкової, виводить стоки з усього двору, захищаючи фундамент будинку. Більше того, якщо ухил ділянки перевищує три градуси, то лінійний водозбір запобігатиме змиву верхнього шару ґрунту. Основні складові такої системи – лотки, або, як їх ще називають, ринви.

Є низка місць у дворі, де лінійну систему збору потрібно встановлювати Обов'язково.

1. Навколо будинку для відведення стічних вод від фундаменту.
2. Поруч із вуличним умивальником (якщо такий є), інакше вам щоразу потрібно взутися в гумові чоботи для того, щоб помити руки.
3. Біля гаражних воріт. Лінійний дренаж запобіжить затопленню гаража, та й решітка частково зніматиме бруд з коліс.
4. Уздовж садових доріжок. Характерно, що доріжки повинні йти під ухилом у бік каналу дренажу. Так вони залишатимуться сухими за будь-якої погоди.

Глибинний дренаж

Дренаж глибинного типу призначається для збирання та відведення ґрунтових вод з ділянки. Для його встановлення використовуються дренажні труби, які закопують у землю на попередньо підготовлену «подушку» з піску та гравію. Дренажні труби перфоровані, тобто, мають безліч отворів, щоб вбирати вологу, що потрапила в їхню «зону дії».

Рви для дренажних труб повинні розташовуватись по всьому периметру двору. Те, з якою частотою і в якому порядку вони будуть розміщуватися, залежатиме від особливостей ґрунту та ступеня його насиченості ґрунтовими водами.

Важливо! Щоб піщано-гравійна подушка не замулювалася, під неї лягає шар геотекстилю - це матеріал пропускає вологу, але затримує дрібні частинки.

Усі дренажні труби повинні йти під ухилом у бік колектора. Колектор накопичує всю вологу, що надходить по трубах, і «перекидає» її у водозбірник ( , яр або навіть водоймище поблизу).

Відео – Зливова каналізація на ділянці

Вимоги до встановлення зливки

Як уже говорилося, вода в зливовій каналізації рухається самопливом, тому для ефективної роботи системи слід враховувати низку факторів:

• середній обсяг опадів за рік – від цієї цифри залежатиме діаметр труб, розміри та кількість дощеприймачів тощо;
• тип будівель та місця їх розташування (господарські об'єкти, будинок), завдяки чому розраховуватиметься протяжність дренажного трубопроводу;
• характер місцевості, на якому розташована ваша ділянка;
• середнє споживання води для побутових потреб.

Важливо! Дренажні труби повинні пролягати нижче рівня замерзання ґрунту.

Процедура розрахунку

На основі даних, наведених у попередньому пункті статті, нам потрібно зробити розрахунок, який дозволить спорудити ефективну зливову систему. Якщо розрахунки будуть вірними, то всі санітарні норми будуть дотримані.

Основа розрахунку - це максимальний обсяг води, з яким може впоратися система. Цей обсяг можна отримати шляхом простої формули:

D х S хQ20 = V

У формулі D – інтенсивність поглинання води поверхнею (цю інформацію можна знайти у довідниках), S – загальна площа, Q20 – максимальна інтенсивність атмосферних опадів (вона також є у довідниках по конкретній території), яка вимірюється в л. за сік. на 1 гектарі, і V - максимальний обсяг води, що відводиться.

Щоб було зручніше, нижче ми навели таблицю, в якій зазначено інтенсивність поглинання вологи різними матеріалами (D).

Вибір перерізу труб

Якщо одна труба буде з'єднана відразу з кількома жолобами, то для визначення діаметра ви просто додаєте цифри кожного потоку. Всі інші елементи системи – лотки, грати, лійки та інше, ми будемо розраховувати так само, як труби. Ці елементи, виготовлені із пластику, сьогодні продаються у всіх магазинах. За бажання можна замовити деталі у слюсаря - він зробить їх з оцинкованої жерсті.

Якщо система водостоку вже є, роботи починаються з монтажу дощоприймачів. Встановлюємо їх безпосередньо під ринвами. Характерно те, що всі дощоприймачі утворюють єдину систему, тому ми оснащуємо їх необхідною кількістю отворів для труб. Для того, щоб з'єднати труби з приймачами, ми використовуємо коліна.

Спочатку ми розмічаємо периметр і риємо траншеї. Далі засипаємо в траншею піщану «подушку» товщиною 10–20 см. Потім укладаємо труби, при цьому, як уже говорилося, повинен бути ухил у бік дренажного колодязя (мінімум 2%), інакше вода не стікатиме самопливом і нам потрібно додатково встановлювати насоси. А це, певна річ, додаткові витрати.

При монтажі, окрім основних елементів (труб, дощеприймачів тощо), ми будемо використовувати:

• сифони;
• пісковловлювачі;
• заглушки– вони потрібні для того, щоб у разі переповнення труби вода не рухалася назад.

На завершення з'єднуємо всі елементи системи - від труб і пісковловлювачів до дренажного колодязя - в єдину мережу. Залишилось лише закріпити лотки. Для них ми готуємо бетонний розчин (співвідношення піску та цементу – 3:1) та за його допомогою кріпимо лотки. Зверху на них ставимо захисні ґрати та засипаємо всю зливову систему.

Важливо! Щоб правильно визначити кут ухилу, краще використовувати лазерний або водяний рівень.

Відео – Монтаж системи відведення зливових вод

1. Незважаючи на той факт, що дощі йдуть в основному під ухилом, а вертикальний дощ зустрічається рідко, економити на стороні, що менш заливається, не слід. Повноцінна та надійна у всьому зливка – ефективний захист фундаменту будинку та всієї ділянки в цілому.
2. Щоб перевірити працездатність системи, потрібно вилити кілька відер води з даху. Бажано цю процедуру проводити перед початком кожного сезону дощів.
3. Воду з дренажного колодязя (колектора), вже очищену, можна використовувати для поливу саду чи городу.
4. На місцях, де трубопровід повертає, рекомендується встановлювати оглядові колодязі для візуального контролю роботи системи.

Як прочистити зливову каналізацію

Якщо забилася зливка, можна звернутися за допомогою до фахівців, а можна спробувати почистити її самостійно. Звичайно, якщо це сталося вперше, то краще, щоб чистку провели фахівці - у них ви зможете дізнатися, яким способом усувається засмічення того чи іншого ступеня складності. Таких методів є кілька.

1. Механічнийспосіб очищення полягає у пробиванні пробок у системі та видаленні бруду.
2. Хімічнийспосіб - використання хімічних засобів, що руйнують структуру засмічення.
3. Гідродинамічнийполягає у подачі води під сильним натиском.
4. І термічнийМетод очищення - очищення парою або гарячою водою.

Найчастіше для чищення зливової каналізації використовується механічний чи гідродинамічний метод. Але якщо система відкритого типу, то чистка буде проходити значно простіше:

• зняттям грат, встановлених на лотки;
• видаленням сміття та бруду з каналу;
• промиванням прочищення каналів сильним напором води;
• встановленням решітки назад.

До речі, якщо у вас в господарстві є міні-мийка, наприклад Керхер, то можете використовувати для промивання її - результат теж буде відмінним.

Процедура стоку води потребує комплексного підходу, оскільки дренаж облаштовується на фасаді будинку та під землею. Щоб усе працювало справно, необхідно зробити правильний розрахунок зливової каналізації.

Це комплексні заходи щодо збирання поверхневої води. Під цим мається на увазі виготовлення відводів із спеціальних труб, жолобів, сифонів, пісковловлювачів, заглушок, дощеприймачів та інших елементів. Головне її завдання зводиться до збору та відведення дощової води, талого снігу та подібних опадів від будинку. Відведення може здійснюватися в септик або спеціальну ємність.

Порада!Якщо на ділянці виготовляється дренажна ґрунтова каналізація, то ливневий стік не можна направляти в одне місце. Як правило, прокладається дренаж та зливка в одній траншеї паралельно, але збирання води відбувається в різних місцях. Більш того, зливова система розташовується вище за рівнем.

Нюанси при встановленні на ділянці своїми руками

Повинна виготовлятися відповідно до всіх запропонованих вимог:

1. Особливість ландшафту (ухил, розташування будівель на території, наявність водойм та інше).
2. Геологічні особливості (характер ґрунту, його здатність до поглинання тощо).
3. Специфіка будівлі, на яку виконуватиметься встановлення зовнішньої частини дощової каналізації.
4. Який середній рівень опадів випадає у вашій місцевості.
5. Де та як проходять інші інженерні комунікації.
6. Якою буде загальна площа збору та стоку.

СНіП

Обов'язкове дотримання БНіП та подібних норм за ГОСТом для її виготовлення на невеликій площі. Недотримання елементарних вимог призведе до збоїв у роботі. Так, основні положення викладено у СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» .

Для досягнення найбільшого ефекту дуже важливо мати під рукою таку інформацію, бажано документально:

• План існуючої каналізаційної системи.
• Робочі креслення.
• У поздовжньому розрізі виготовляється мережевий профіль.
• Відомість про ті роботи, які будуть проведені.

Види дощових систем та їх пристрій

Існує три основні види та способи організації дренажної системи зі збирання дощової води:

1. Відкрита.
2. Закрита.
3. Змішана.

Перший варіант - найпростіший і недорогий спосіб облаштування зливи. Під цим мається на увазі система із встановлених жолобів на даху. За ними відбувається збирання води. Далі здійснюється стік по напіввідкритих спеціальних канавках.

Більш складна система – закрита. Тут монтуються труби та дощоприймачі під землею. Вся вода збирається, очищається та відводиться в окреме місце для подальшого її використання з господарською метою.

Під комбінованою або змішаною мається на увазі використання елементів відкритої та закритої зливової каналізації. Особливо ефективно у випадках, коли необхідно скоротити витрати при благоустрої великих площ.

Щодо схем монтажу, то існує їх два види:

1. Крапкова.
2. Лінійна.

Лінійна схема застосовується для збирання опадів із великих площ. Вона включає прокладання труб, пісковловлювачів та інших елементів. Усі місця приймачів з'єднані у загальну систему.

Точкова, навпаки, включає індивідуальні дощоприймачі, з яких вода відводиться по трубах. На ці уловлювачі встановлюються захисні грати, фільтри та подібне оснащення. Вона розташовується на окремих ділянках, наприклад, по кутах будівлі та інше.

Вибір матеріалу для системи

Збір дощової води здійснюється за допомогою:

• труб;
• колодязів;
• приймальних елементів;
• жолобів.

При виборі необхідно враховувати деякі особливості. Важливою складовою системи є прийомні елементи. Вирви встановлюються на даху та майданчиках. Виготовляються вони з полімербетону, поліпропілену та поліетилену. У їх конструкції є фільтри-кошики, в яких осідають різні включення. Щоб унеможливити надходження з них неприємних запахів, деякі різновиди приймачів мають сифони. Їх установка здійснюється під трубами з організацією точкової системи.

Біля входу в будівлю можуть встановлюватися придверні піддони, у комплектації яких знаходиться вивід для відведення стоків та захисна сітка зверху. Плюс до всього ця решітка дозволяє зчищати бруд із взуття.

Обов'язковими елементами є трубопровід, жолоби та лотки. Найчастіше використовують полімерні труби та ПВХ. Одна важлива вимога – всі стики труб мають бути герметичними.

Лотки для транспортування опадів виготовляються із звичайного бетону чи полімерних матеріалів. Останні набагато простіше та легше встановлювати. Більш того, їхня гладка внутрішня структура зсередини не створює жодних перешкод стоку рідини. Як наслідок, виключається можливість засмічення. Головне – встановити їх із правильним ухилом.

Для збирання атмосферних опадів обов'язково встановлюються колодязі. Вони мають бути герметичними та надійними. Усі необхідні характеристики мають.

Розрахунок та облаштування

Важливу роль прокладці автономної системи грає проектування. Щоб усе правильно розрахувати, обов'язково враховуються такі моменти:

• Швидкість відведення стоків.
• Об'єм опадів у вашій місцевості.
• З якої площі планується збирання. Також враховується площа покрівлі.
• Наскільки стоки будуть забруднені.
• Особливості ландшафту та рельєфу прибудинкової території.
• Переважна температура у місцевості.
• Розташування УГВ.

Як правильно зробити?

Монтаж зовнішньої частини зливки починається з її встановлення на фасаді будівлі та покрівлі. Насамперед необхідно провести підготовчі роботи до встановлення ринви. Для цього необхідно закріпити гак.

Порада!Фахівці рекомендують використовувати короткий гак – той, який не потрібно заводити під покрівельний матеріал. Пояснюється це тим, що у разі потреби демонтажу, довгий зняти буде складно, тому що потрібно демонтувати і покрівельний матеріал.

Укладання жолоба має бути виконане під ухилом в один бік. У середньому на 6 метрів достатньо зробити нахил 25-30 мм. Цього вистачатиме, щоб спад води був хорошим. Плюс до всього кріпильний гак не повинен перешкоджати вільному сходу снігу. Тому за напрямом схилу покрівлі край гака має бути нижчим.

Для стикування ринви обов'язково використовується з'єднувач. На ньому є спеціальна клямка і гумовий ущільнювач. У верхній точці з торця встановлюється заглушка. Вся вода, що стікає по жолобу, повинна потрапляти в канадку і воронку. Через них усі опади потрапляють у трубопровід.

Виходячи від вильоту покрівлі від фасаду, для з'єднання вирви з вертикальною трубою використовуються коліна. Якщо покрівля чотирисхилий, то для з'єднання жолоба по кутах встановлюється трійник.

Щодо пристінної частини водостоку, то для кріплення труби використовується кронштейн і тримач. Від стіни водосток повинен розташовуватися близько 50 мм. У верхній частині труби також встановлюється коліно під кутом 45 градусів і не забути про лійку. Коли труба закріплена на стіні, необхідно виміряти відстань від одного коліна до іншого. Також врахуйте, що вона повинна входити в обидві ланки на 80 мм. Значить, до фактичної відстані між колінами необхідно додати 160 мм.

Від будівлі необхідно організувати водовідведення. Вихід нижнього коліна повинен розташовуватись на деякій відстані від фундаменту. У землі прокладається відведення труби від будівлі. Саме до неї і мають потрапляти усі стоки. Для цього встановлюється приймач.

Порада!При з'єднанні ринви та трійників рекомендується використовувати покрівельний герметик. Це важливо навіть за наявності гумового ущільнювача.

Всі зовнішні наземні роботи починаються з копки траншей. У процесі копання котловану необхідно відразу організувати ухил. Нахил магістралі повинен становити 10 мм на погонний метр, це максимальний показник. Цього буде достатньо, щоб трубопровід не замулився. Не менш важливо визначити і глибину укладання труби. Особливість такої системи зводиться до того, що вода всередині не застоюється, а стікає. Тому не варто боятися промерзання. Однак важливо подумати про механічну дію. Наприклад, якщо водосток проходитиме у місці, де пересувається транспорт, то глибина залягання має бути відповідною. Тому можна орієнтуватися на глибину 70 см.

У процесі укладання необхідно постійно перевіряти рівень. На дні канави виготовляється піщана подушка. Це виключить просідання труби, а гумові ущільнювачі зроблять з'єднання герметичним. Більше того, подушку з піску та щебеню слід утрамбувати. Якщо ґрунт переважає камінням, то з траншеї їх слід повністю видалити. Якщо з'єднання буде негерметичним, то осушення землі досягти не вдасться.

Якщо у вашій місцевості випадає багато снігу, необхідно правильно розрахувати діаметр труби, так як при відтаванні снігу обсяг опадів буде дуже великий. Створений водосток повинен успішно справлятися як із мінімальними опадами, так і з рясними. Багато в чому особливість дренування буде формуватися виходячи з рельєфу. Якщо є природний ґрунтовий ухил, необхідно використовувати його. Для збирання всіх опадів можна вирити яму, а в неї встановити бочку. Цю воду можна використовувати для технічних потреб, полити сад, город на дачі.

Жолоби для зливового водовідведення

Якщо заміський будинок облаштовується відкритою, для цього монтуються жолоби, найкраще щоб вони були виготовлені з бетону. Їх монтаж можна здійснювати по периметру будинку, тротуарних доріжок та майданчиків. В умовах СНТ вони не допустять затоплення прилеглих територій та приватних споруд. За умови їх укладання добре орієнтуватися на природний схил рельєфу. Як правило, монтаж здійснюється на бетон, адже на них надаватиметься фізична дія.

Як утримувати зливу

Спроектувати та побудувати її – це одне. Щоб вона прослужила якнайдовше, потрібно правильно обслуговувати. Усі роботи у цьому напрямі зводяться до періодичного прочищення. На стінках водостоків, в жолобах і трубах можуть утворюватися відкладення (наприклад, прилиплі листя з дерева поступово збирають мул). Це значно звужує пропускну спроможність. Саме прочищення виконується механічним, термічним, хімічним або гідродинамічний спосіб.

Так, весь процес обслуговування зводиться до наступних етапів:

1. Очищення водостоків на даху.
2. Очищення приймачів від мулу.
3. Очищення наземних водостоків.

Висновок

Облаштування дощової каналізації – відповідальний захід. Але витрачені зусилля варті того. Ваша прибудинкова територія не буде перенасичена вологою. Сподіваємося, що надана інформація допомогла вам зробити правильні висновки. Фото, схеми та відео наприкінці статті допоможуть закріпити всю теорію.

Корисне відео

Технічні моменти:

Помилки при монтажі:

В дії: