Робимо проводку у дерев'яному будинку за всіма правилами. Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками – покрокова інструкція Прокладання прихованої електропроводки усередині дерев'яних стін

Електрика – найважливіша складова частина повсякденного життя. Встановити електропроводку у дерев'яному будинку власноруч досить складно. Необхідно володіти знаннями в галузі електрики та дотримуватися всіх правил і нормативів. Дотримуючись наведеної нижче інструкції, ви проведете монтаж власними руками, не вдаючись до допомоги професійних електриків.

Яка електропроводка підходить для дерев'яного будинку?

Дерев'яне житло – це одна з найдавніших традицій світової архітектури. Навіть сьогодні, в умовах багатого вибору різних будівельних матеріалів, багато власників вважають за краще звести на своїй заміській ділянці будову саме з дерева.

Сучасне житло неможливо уявити без електроживлення. Проведення електропроводки в дерев'яному будинку має низку особливостей, насамперед пов'язаних із підвищеною небезпекою загорянь та вимогами до прокладання кабелів.

Відкрита чи закрита?

У дерев'яних будівлях електропроводка виробляється відкритим чи прихованим методом. Перший спосіб має на увазі зовнішнє розташування проводки, на стіні або на стелі. Це можна зробити так:

Крім відкритого, існує прихований спосіб монтажу проводки. Ним можна скористатися, якщо ще не було проведено остаточну обшивку приміщень. Проведення в цьому випадку укладається в металогофру або металеві труби, використання пластику заборонено. Спосіб досить витратний, але електропроводи будуть надійно приховані від сторонніх очей.

Однозначно відповісти на питання, який спосіб монтажу електропроводки підходить для дерев'яного будинку неможливо. У кожному випадку це визначається індивідуально, враховуючи рівень майстерності електрика, наявність або відсутність пристроїв та інструментів для конкретної роботи.

Складання схеми

Усі роботи з монтажу чи зміни електропроводки починаються із створення загальної схеми. Грамотно складений проект дозволить виконати встановлення проводки відповідно до вимог нормативів та ГОСТів. При складанні плану-схеми окрема увага звертається на наступні моменти:

Необхідні комплектуючі

Перед початком монтажу підбираються необхідні інструменти та комплектуючі. Зразковий набір для облаштування електропроводки у дерев'яному будинку своїми руками включає:

1. Набір інструментів із ізоляційними ручками. У комплект можуть входити викрутки, пасатижі, ніж для роботи з електропроводкою тощо.
2. Електрощиток. У продажу є прилади, виготовлені із пластмаси або металу. Для дерев'яних будов ідеально підходить металевий. Розмір електричного щитка залежить від кількості кабелів, які прокладатимуться відповідно до розробленої схеми.
3. Електрокабель.
4. Перемикачі та розетки. Число таких пристроїв залежить від кількості електроприладів, що підлягають запитуванню.
5. Якщо ви плануєте зробити зовнішню проводку, необхідно придбати кабель-канали. Для внутрішньої потрібна металева гофротруба.
6. Лічильник.
7. Розподільні коробки, саморізи, ізолюючі затискачі, ізолента.

Розрахунок матеріалів та вибір відповідної апаратури

Для розрахунку необхідної кількості дроту достатньо детально замалювати схему та виміряти всі стіни. У процесі роботи дуже важливо не помилитися та підібрати кабель відповідної товщини.

Напруга стандартної електропроводки житлового будинку становить 220 або 380 В. При розрахунку навантаження за номінал слід приймати:

1. Якщо у будинку відсутні електричні плити – 5,5 кВт.
2. Якщо електроплити є – 8,8 кВт і більше.

Слід звертати увагу на житлову площу. За номінал приймається 60 кв. м. При перевищенні цього показника розрахункове навантаження збільшується на 1 відсоток за кожний додатковий квадратний метр.

З планової потужності, розраховується і переріз проводів. Основні дані наведені у таблиці:

Для дерев'яного будинку підходить трижильний мідний кабель ВВГ. При виборі необхідно звертати увагу на маркування. Наприклад, якщо марці зазначено ВВГ3*2,5, цифра 3 тут означає кількість жил, 2,5 - перетин.

Розмір електричного щитка залежить від запланованої кількості кабелів. У стандартну проводку можуть входити освітлювальний кабель, розетковий, електроплита, лічильник (потрібно три місця) та ПЗВ (2 місця). У цьому випадку можна встановити 12-місний щиток.

На вибір розеток впливає естетична складова. Для дерев'яних будівель підходять вимикачі з керамічною основою та контактними групами з латуні або бронзи. Конкретні моделі залежать від того, внутрішньої чи зовнішньої буде електрична проводка.

Електролічильник підбирається за класом точності та кількістю тарифів. Сучасні прилади поділяються на однотарифні та двотарифні, які вважають енергію окремо за денним та нічним тарифом. Клас точності - не менший за другий.

Підготовчі роботи

Перед проведенням роботи всередині приміщення необхідно звернути увагу на введення лінії. За кілька десятиліть кількість та потужність побутових електроприладів зросли в рази, збільшивши споживання енергії, і стара лінія може не справлятися. Друга причина - у постійній дії сонячних променів та інших зовнішніх факторів на кабель поза домом. Металеві жили поступово оголюються, що робить використання електропроводки менш безпечним.

Одним із слабких місць є введення кабелю в будинок, який часто проводиться через дерев'яну стінку горища. У свій час вважалося, що для забезпечення безпеки достатньо помістити провід у гумовий шланг. При цьому не бралося до уваги, що гума є струмопровідним матеріалом, і в міру того, як вона старіє, можлива поява ділянок іскріння та локального нагріву.

Для закладення лінії в дерев'яний будинок можна скористатися одним із двох способів: підземним та повітряним.

Перший спосіб досить затратний. Він вимагає земляних робіт, розташування кабелю на глибині близько метра, оформлення охоронної зони відповідними табличками. У місцях проходу крізь фундамент та введення в будинок встановлюються товстостінні металеві гільзи. Цей спосіб найчастіше використовується при зведенні нового будинку.

Для повітряної лінії знадобиться електропровід із перетином від 16 міліметрів. Часто використовується так званий СІП (самонесучий ізольований провід), термін служби якого перевищує 25 років. Підключення зовнішньої лінії до вхідної здійснюється виключно за межами будівлі. Установка кабель-каналів та монтаж проводки здійснюється після того, як пройде початкове усадження будинку та просушування деревини стін. Інакше найменші зміни «геометрії» спричинять деформацію та руйнування коробки.

Монтажні роботи: покрокова інструкція

Монтаж електричної проводки у дерев'яному будинку відбувається у кілька етапів:

1. Укладання головного кабелю.
2. Встановлення розподільних коробок.
3. Установка розеток та вимикачів.
4. Монтаж освітлювальних приладів.
5. Установка електрощитка.
6. Монтування контуру заземлення.

Розглянемо кожен із перерахованих етапів докладніше.

Укладання кабелю

Проведення зазвичай укладається в кабель-канали або плінтус. Це відбувається у кілька етапів:

Монтаж розподільних коробок

У кожному вузлі, де від головного кабелю відходять розгалуження на розетки та вимикачі, встановлюється розподільна коробка. У цьому розподільнику кабель розподіляється і направляється в потрібні місця по кімнатах.

Усередині розподільної коробки кабель можна приєднати кількома способами:

Встановлення вимикачів та розеток

Кріплення розеток та вимикачів відбувається безпосередньо до стіни. Попередньо укладається шар ізоляції. У цій якості часто використовують алюміній або азбест.

Проведення йде максимально рівно

Розетки прикручуються досить міцно. Це виключає подальше розгойдування та розхитування. Якщо до розетки підходить кабель із трьома проводами, жовтий та зелений йдуть у заземлюючий контакт, останній – на живлення. Схема підключення представлена ​​малюнку нижче (L - фаза, N - нуль, PE - заземлення).

Встановлення освітлювальних приладів

У дерев'яних будівлях зазвичай використовується кілька груп освітлювальних приладів:

1. Вбудовані
2. Накладні
3. Вуличні.

Усі світильники, бра та інші подібні електроприлади повинні обладнатися спеціальним металевим майданчиком для кріплення виробу до стелі або стіни. Подібний монтаж електроустаткування вважається оптимальним з погляду пожежної безпеки.

Для підключення світильників використовується проводка жовто-зеленої групи.

Включення самих світильників до основної мережі виконується дуже просто: за допомогою проводів жовто-зеленої групи. У комплектацію кожного освітлювального приладу входять контакти для підключення.

Розподільний щиток

Після входу до будинку головний кабель без будь-яких відгалужень підходить до розподільного щита. Цей прилад складається з кількох елементів:

Встановлення ЗУ

Шина PE, яка виконує роль заземлюючої шини, з'єднується із заземлюючим пристроєм.

Цей пристрій розміщують у землі, поряд зі стіною будинку. Візуально це - кілька сталевих лозин, зазвичай три або більше. Діаметр – 1,6 см, довжина – близько трьох метрів. Вони з'єднані за допомогою привареної смуги 4*40 мм. Цей пристрій повністю розміщується під землею, для з'єднання із шиною на стіну підводиться смуга 4*40 мм.

Для з'єднання пристрою з шиною використовується одножильний провід, переріз якого більше або дорівнює перерізу вступного кабелю.

Після завершення всіх установчих робіт вимірюється опір ЗП. Для однофазної мережі цей показник має становити менше 8 Ом, для трифазної – менше 4 Ом.

Особливості закритого проведення

Закрите проведення монтується майже аналогічно відкритої. Для обох типів підходять однакові кабелі з маркуванням ВВГ.

Приховане проведення проводиться до остаточної обшивки стін. Провід ховається в металеву трубу, використання пластику суворо забороняється. Якщо потрібно зробити поворот, береться вигнута труба. Як варіант – звичайна, і до неї приварюється ще одна.

Перед остаточною обшивкою стін та труб необхідно організувати виведення назовні всіх потрібних кабелів. У заздалегідь визначених місцях готуються отвори для вимикачів, розеток та розподільних коробок. Окремий отвір потрібно під розподільний щит.

До проводки кріпляться накладні вимикачі та розетки

При свердлінні отворів для відгалужувальних коробок та розеток можна скористатися коронками по дереву. Основна вимога – акуратність, інакше ви можете пошкодити кабель.

Отвір для розподільного щита залежить від його типу. Якщо він накладний, дірки мають довільну форму, кромки ховаються під захисним матеріалом. При встановленні щита, що вбудовується, отвір в обшивці повинен відповідати його розмірам і формам з урахуванням того, що борт приховає кромку.

Після обшивки стін та підготовки необхідних отворів встановлюються всі коробки та розетки. У більшості випадків застосовуються пристрої накладного виконання: свердлити всі дірки в суцільній дерев'яній стіні небезпечно з погляду пожежної безпеки.

Дотримання правил технології та техніки безпеки дозволить вам самостійно встановити електропроводку в дерев'яному будинку. У таких будівлях особливо важливо дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Дерев'яні будинки - дуже давня традиція російської архітектури. Навіть у наш час, коли немає нестачі в сучасних будівельних матеріалах, багато власників заміських ділянок воліють зводити житло саме з дерева – з ним ніхто не може навіть близько зрівнятися за природною теплотою та створюваним особливим затишком.

Та й звичайні городяни – власники невеликих дач, найчастіше зупиняють свій вибір саме на деревині, як на основному матеріалі для будівництва. Але і постійне, і тимчасове житло у сучасних умовах не можуть обійтися без електроживлення. І в тому, і в іншому випадку вкрай необхідно знати, як зробити проводку в дерев'яному будинку правильно, щоб не наражати на небезпеку своє здоров'я і навіть життя, забезпечити збереження житла і майна.

Основні вимоги до електропроводки у дерев'яному будинку

Насамперед необхідно попередити домашніх майстрів, які вважають, що якщо вони можуть відремонтувати розетку або вимикач у квартирі, знають, як відрізнити нуль від фази за допомогою звичайного індикатора, то можуть сміливо братися за самостійний монтаж електропроводки та в заміському дерев'яному будинку. Не все так просто - дерев'яна будова відрізняється підвищеною пожежною небезпекою, і вимоги до прокладки силових тут зовсім інші.

Безрадісна статистика показує, що переважна кількість пожеж у дерев'яних будівлях безпосередньо пов'язані з порушеннями монтажу та експлуатації електричних приладів або проводки. За великим рахунком, братися за самостійне прокладання електричних ліній взагалі не слід - це доля кваліфікованих фахівців. Однак, знати основні правила необхідно будь-якому власнику дерев'яного житла, хоча бдля того, щоб оцінити вже наявні кабельні розведення або проконтролювати роботу викликаних електриків, тому що цілком можна нарватися на «халтурників», які виконують роботу за принципом «нічого страшного, і так зійде».

Отже, які основні вимоги мають пред'являтися до електропроводки у дерев'яній будові:

• Повинна бути повністю виключена або до мінімуму мінімізована ймовірність спалаху кабелю з передачею відкритого вогню на дерев'яну конструкцію будівлі у разі короткого замикання.
• Фізико-технічні та експлуатаційні характеристики проводів і електроарматури, що використовуються, повинні з достатнім запасом відповідати сумарній споживаній потужності на кожному конкретному ділянці проводки з урахуванням пікових навантажень. Неприпустимі будь-які прояви нагрівання кабелів або клемних з'єднань.
• Стан проведення повинен повністю виключати ризик ураження людей або домашніх тварин електричним струмом.

Проблема естетичності за умов дерев'яної будівлі має піти другого план. Існує чимало прийнятних способів вирішити це питання (про це буде розказано нижче). Але ніколи не можна домагатися покращення інтер'єрного оформлення приміщень за рахунок навіть незначного зниження рівня безпеки – це може призвести до катастрофічних наслідків.

Складність самостійної роботи з прокладання у дерев'яному будинку ще й у тому, що немає єдиного документа, що регламентує. Досвідчені майстри з великим стажем роботи знають основні вимоги до неї та технологічні прийоми щодо їх реалізації. Самому ж підібрати необхідну інформацію, розкидану по СНиПам, ГОСТам і ПУЭ (правила устрою електроустановок), не так просто, і вона, часто, носить дуже спеціалізований характер, зрозумілий лише людині з профільною освітою.

Основне завдання цієї публікації – дати власникам дерев'яних будинків основні уявлення про способи монтажу електропроводки. Як інструкцію як зробити проводку в дерев'яному будинку, адресованій непідготовленій людині, для самостійного проведення електротехнічних робіт, її розглядати не слід.

Вхід електричної лінії до будинку

Це — дуже відповідальна ділянка, Про який господарі чомусь нерідко забувають, акцентуючи увагу саме на внутрішній проводці. Спрацьовує, напевно, принцип – стоїть давно і цілком виправдовує себе. А тим часом введення силового кабелю в будинок могло проводитися вже дуже давно, за старими технологіями, що вже не відповідають сучасним вимогам. Оснащеність будинків електроприладами зросла буквально в рази, відповідно, зросло споживання енергії. Та й сама кабельна частина може безнадійно застаріти – ізоляція лопається під багаторічним впливом сонця та температурних перепадів, оголюючи металеві жили та знижуючи безпеку проводки.

Особливо вразливою є прохід кабелю через дерев'яну стінку горищного приміщення. Свого часу вважали, що для безпеки цілком вистачає обрізання гумового шлангу. Проте, такий вузол таїть у собі чималу загрозу – у складі гуми чималий відсоток сажі, яка як така є вуглецем, тобто . струмопровідним матеріалом. У міру старіння такого «ізолятора» з'являються містки електропровідності з досить питомим опором. Можуть виникнути ділянки локального нагріву, іскріння, а для сухих дощок фронтону даху цього цілком можливо.

Одним словом, якщо метою поставлене повне оновлення проводки та приведення її в справді безпечний стан, то треба починати саме звідси.

Існує два способи завести силову лінію в будинок – повітряний та підземний.

• Підземний спосіб вважається більш надійним, так як кабель повністю прихований і не схильний до зовнішніх впливів. Разом з тим, це досить затратний метод, який вимагатиме значних земляних робіт. Кабель повинен розташовуватися на глибині не менше 0.8 м, охоронна зона обов'язково позначається табличками. Прохід через фундамент і введення в будинок проводитися з обов'язковим встановленням металевих гільз із товстостінних труб.

Як правило, подібне підключення має сенс організовувати лише за умови, заздалегідь продумуючи проходження комунікацій. Якщо електролінія прокладається у вже відбудований будинок, то легше та дешевше скористатися повітряною проводкою.

• Здійснювати будь-які самостійні електротехнічні роботи на стовпах ліній електропередач заборонено категорично – це має право робити лише висококваліфікований електрик з відповідним допуском.

Приблизна схема необхідного розміщення повітряної проводки від ЛЕП до будинку наведена на малюнку.

Ділянку лінії від стовпа до будинку зазвичай виконують із дроту перетином не менше 16 мм. В основному використовується кабель типу СІП (самонесучий ізольований провід), що має високоміцну оболонку зі зшитого поліетилену, стійкого до інфрачервоного випромінювання та термічних перепадів. Тривалість служби такого дроту має становити не менше 25 років.

Однак, усередину будинку ця лінія ніколи не заводиться. Згідно з існуючими правилами, категорично заборонено прокладання кабелів з алюмінієвою струмопровідною частиною по елементах конструкцій, що згоряються. А якщо йдеться про дерев'яний будинок, то починаючи від входу та до поостанньої розетки або лампочки застосовуються виключно мідні провідники.

Для ділянки від підключення лінії до ввідного розподільного пристрою рекомендовано використовувати кабель ВВГнг. Додатковий індекс «НГ» говорить про негорючість його ізоляційного покриття. Цей кабель цілком відповідає вимогам до стаціонарного проведення як усередині будівлі, так і на відкритому повітрі. Однак, для більшої надійності, його рекомендують укласти ще й у гофровану полімерну трубу, що має відповідну сертифікацію за діючими правилами пожежної безпеки НПБ 246-97.

Завжди проводиться зовні будівлі. В даний час для цього найчастіше використовують спеціальні герметичні стиски, що забезпечують надійний контакт без можливості окислення та виникнення іскріння.

Ділянки проходження ВВГнг через стіни будинку і горищні або міжповерхові перекриття обов'язково укладаються в металеву гільзу, виготовлену з товстостінної труби. Цей запобіжний захід має кілька завдань:

• Кабельна частина буде захищена від пошкоджень, які можуть бути викликані зміщеннями будівельних конструкцій, наприклад, через усадку будинку або коливання грунту.
• Металева оболонка максимально запобігає поширенню вогню на дерев'яні конструкції у разі надзвичайної ситуації – перегріву або займання кабелю.
• Кабель у вразливих, прихованих від огляду місцях отримує захист від домашніх гризунів.

Товщина стінки труби – значення регламентоване. Так, якщо використовується провід перетином до 4 мм², вона повинна становити 2,8 мм, а за застосування більш потужних кабелів – від 6 до 10 мм² — навіть 3.2 мм. Це унеможливить прогорання стінки труби при виникненні всередині неї короткого замикання.

Це ж правило застосовується на всіх ділянках внутрішньобудинкового розведення в дерев'яному будинку, без винятку.

Наступна важлива ділянка - від введення в будинок до розподільного щитка (за прийнятою термінологією, вступного розподільчого пристрою - ВУР). У чому особлива специфічність даної ділянки - вона залишається незахищеним автоматикою від перевантажень або КЗ і, як правило, не на увазі, часто проходячи через горищні або підсобні приміщення. Покладатися на автоматику електричної підстанції не слід – там зовсім інші рівні спрацьовування.

Існує кілька способів кардинально вирішити цю проблему:

• Усю ділянку кабелю до ВРУ можна укласти в металеву трубу з тими ж параметрами, про які йшлося вище. Однак, це стає можливим лише за невеликої його протяжності – до 2,5 – 3 метрів та відсутності великої кількості поворотів. Проштовхнути досить жорсткий кабель на значні відстані в просві тт руби буде просто неможливо.
• Оптимальним є встановлення захисного автомата в герметичному боксі безпосередньо перед входом лінії в будівлю. У цьому поріг його спрацьовування вибирає крок вище, ніж в основного АЗ , який встановлюється на ВРУ. Так, якщо на щитку встановлений автомат в 25 А, то на зовнішньому слід ставити 32 А.

Це захистить вразливу ділянку від перевантаження, але водночас, якщо така ситуація станеться у внутрішній будинковій розводці, то спрацює автомат на ВРУ, і потреби добиратися до зовнішнього АЗ не буде.

• Є ще один варіант, коли і автомат, і прилади обліку витрати енергії електропостачальні організації виносять взагалі на зовнішню стіну будівлі чи навіть на стовпи ЛЕП. Це, звичайно, надійно, але не завжди зручно для господарів будинку.

Установка розподільного щитка

Лінія від введення в будинок безпосередньо, без будь-яких відгалужень, призводить до розподільного щитка - ВРУ. Які його основні складові:

• Металевий або пластиковий бокс з місцями для розміщення електролічильника та додаткових пристроїв захисту, DIN-рейкою для АЗ, шинами – нульовий та контур заземлення. Розміри боксу не регламентуються, так що краще в цьому випадку не економити, і встановлювати його з розрахунком на подальший можливий апгрейт - дооснащення, потреба в якому може виникнути в міру розширення електрооснащеностівдома.
• Опломбований лічильник витрати електроенергії.
• Головний вступний автомат захисту, двополюсний або триполюсний, який зазвичай також пломбується електропостачальною організацією.
• Встановлені на DIN-рейці однополюсні АЗ. Їх кількість може бути різною. Зазвичай електромережа будинку поділяється на зони – кожній їхних відповідатиме свій автомат певної потужності. Так, виділяють в окремі зони кухню, одну або кілька кімнат, які також можна розділити на освітлення та розеточну групу. Часто окремою зоною робиться освітлення двору, електропостачання гаража та прибудинкових прибудов, зовнішні розетки, що використовуються для господарських робіт на території.

Потужність автоматів розраховується кожної зони індивідуально. Керуються правилом, що вона повинна забезпечувати спрацювання при перевантаженні на найслабшій ділянці локальної електропроводки. Чим менший номінал, тим вища безпека експлуатації електроприладів. Так, якщо звичайні розетки мають допустиму межу 16 А , то і АЗ не повинен перевищувати цього значення.

• ПЗВ - пристрій захисного відключення електроживлення при виявленні струму витоку. З огляду на чималу вартість подібного приладу багато хто просто нехтують. Однак, хоча воно і не є обов'язковим, все ж таки краще не поскупитися, придбати і включити його в загальну систему електропостачання. ПЗВ надійно убезпечить мешканців від ураження струмом при користуванні електроприладами, не допустить аварійних ситуацій у мережі. Особливого значення воно набуває на ділянках з підвищеною вологістю – кухні, ванні, лазні, котельні, зовнішня арматура у дворах, гаражах тощо. Підбір номіналу ПЗВ та його встановлення повинні проводитися кваліфікованими електриком, тому що тут враховується кілька параметрів – загальне навантаження ділянки (максимальний струм) та струм витоку.

ПЗВ може встановлюватися на всю внутрішньобудинкову мережу, але в цьому випадку велика ймовірність частих помилкових спрацьовувань захисту, і, крім того, дуже складно буде виявити джерело потенційної загрози безпеці. Більш зручним, але, правда, і дорожчим способом стає установкаПЗВ також із зонуванням, аналогічно АЗ.

Відео: приклад установки ПЗВ

Вся апаратна частина розподільного щитка має бути виключно від перевірених виробників, мати відповідні сертифікати відповідності. Важливо пам'ятати, що багато в чому відповідають за безпеку господарів і збереження будівлі.

Ціни на пристрої захисного відключення (ПЗВ)

Пристрої захисного відключення (ПЗВ)

Як зробити проводку в дерев'яному будинку - від щитка до точок споживання

Тепер про один з головних моментів влаштування проводки в дерев'яному будинку - ділянках від розподільного щита до точок підключення електроприладів.

В першу чергукілька слів про . Скрутки повинні бути виключені навіть при використанні товстих мідних жил одного перерізу. Допускається паяння дротів із наступним закриттям оголеної частини пластиковими ковпачками. Оптимальним рішенням буде використання спеціальних пружинних або гвинтових клемних з'єднань (наприклад, клеми WAGO). Це не так дорого, але забезпечить і надійний контакт, і захищеність від коротких замикань. Крім того, такі з'єднання легко проконтролювати і в разі потреби замінити.

Оптимальним рішенням для дерев'яної оселі є відкрите розташування проводки на стінах. Існують можливості розмістити її і приховано, але це вимагатиме масштабних та дорогих робіт.

Способи відкритого розміщення проводки

• З давніх-давен застосовувалося розміщення кабелів внутрішньої проводки по дерев'яних елементах конструкції на ізолюючих роликах, що забезпечують безпечний зазор 10 мм від стіни.

У будинках старої споруди подекуди такі розводки збереглися й досі.

До речі, цей метод кріплення став знову входити в моду - багато власників віддають перевагу такій ретро-проводці. Для цього навіть випускаються спеціальні кручені кабелі різних кольорів.

Відео: ретро-проводка на дерев'яних стінах

Однак, розглядати всерйоз подібні підходи ддля організації всієї внутрішньої розведення навряд чи доречно. Кількість електроприладів і, відповідно, точок споживання в середньому будинку значно зросла, а прокладення безлічі магістралей від розподільного щита на роликах поверх стіни буде виглядати просто безглуздо.

• Поодинокі кабелі перетином менше 6 мм² можна розташовувати безпосередньо на поверхні стіни, фіксуючи їх за допомогою електротехнічних кліпсіввідповідного розміру. Головна умова при цьому – наявність подвійної (а краще навіть – потрійної) ізоляції кабелю. Для подібних цілей підійдуть проводи, що вже згадувалися, марки ВВГнг або NIМ. Якщо застосовуються дроти у звичайній ізоляції, то знадобиться незгоряюча прокладка (азбестова або металева), що виступає з обох боків кабелю мінімум на 10 мм, а це навряд чи прикрасить інтер'єр приміщення.
• Електропроводку можна розмістити у полімерній електротехнічній трубі. Переваги такого підходу в тому, що в одну трубу можна помістити кілька дротів. Це вже виглядатиме трохи краще, ніж одиночні кабелі, але все ж естетика в даному випадку «кульгає» — гофру непросто розмістити ідеально рівно, навіть з використанням кліпсів. Але проводи отримують додатковий захист від зовнішніх пошкоджень і створюється необхідний зазор від стіни.

Для непомітних ділянок проводки, наприклад, для підсобних чи технічних приміщень, цей метод стає, мабуть, оптимальним. Однак і він має недолік – за необхідності заміни якогось одного кабелю доведеться знімати гофроване облицювання з усього пучка проводів.

Дізнайтеся кілька доступних способів з нашої нової статті.

• Все більшу популярність набувають полімерний кабель-канали, що закриваються кришкою , що знімається . Вони виробляються різних розмірів, тобто є можливість підібрати їх і для одиночного дроту, і для кількох паралельних ліній. Виготовляються вони із негорючого пластику, що підвищує безпеку експлуатації проводки.

Такі короби можна підібрати і за найбільш відповідним забарвленням - вони бувають не тільки білими, але і затонованимиабо мають декоративне покриття «під дерево», яке добре поєднуватиметься з матеріалом стін.

Особлива перевага таких каналів - простота профілактичних або монтажних робіт з кабельною частиною - завжди можна зняти кришку, щоб замінити проблемний кабель або додати нове з'єднання.

Зважаючи на те, що зараз у продажу чимало додаткових аксесуарів до подібних кабель-каналам- Повороти, зовнішні та внутрішні кутові елементи, трійники, заглушки і т.п, господарі можуть за допомогою їх вирішити проблему необхідної декоративності електропроводки.

Відео: відкрита проводка у дерев'яному будинку з використанням кабель-каналів

• Ще одним різновидом подібних кабель-каналівє системи електротехнічних плінтусів. Вони також укомплектовані всіма необхідними елементами для прямих ділянок, поворотів, кутів, підйомів до розеток та вимикачів, розподільних коробок. Це дозволяє витримати загальний стиль оформлення приміщення, незважаючи на те, що по суті проводка вважатиметься відкритою.

Важливе зауваження – встановлення кабель-каналівслід проводити тільки після первинної усадки будинку та за умови, що деревина стін добре просушена. В іншому випадку навіть незначні зміни геометрії приміщення можуть викликати деформацію і навіть руйнування коробів.

• Вдаються і до розміщення відкритої проводки у трубах, металевих або полімерних. Зручною подібну технологію не назвеш - кожна пряма ділянка протягується окремо, потім встановлюється перехідна або поворотна муфта і таке інше. Безумовно, чимало складнощів спричинить і необхідність заміни кабельної частини. Такий підхід – це скоріше данина моді, але не оптимальне рішення для зовнішньої розведення.

Розетки та вимикачі, що встановлюються при відкритому розташуванні проводки, повинні обов'язково мати незгораючу прокладку знизу. Добре, якщо це передбачено їхньою конструкцією. Якщо ні, то доведеться вирізати майданчики з азбесту чи металу.

Слід відразу прораховувати потрібну кількість розеток у тому чи іншому місці приміщення. Використання трійників або подовжувачів у процесі експлуатації електроприладів має бути скорочено до мінімуму, а ще краще повністю виключено.

Ціни на електричний кабель

Електричний кабель

Прихована проводка у дерев'яному будинку

Якщо у господарів житла превалює все ж таки лання повністю приховати проводку, то вони зіткнуться з вельми масштабними роботами.

• Щоб забезпечити повну протипожежну безпеку, всі дроти повинні бути заміщені в негорючу оболонку, якою може виступати тільки сталева або мідна труба. Внутрішня порожнина сталевої труби повинна бути або пофарбована, або оцинкована, щоб не допустити корозії стінок.

• Усі переходи і повороти виконуються з допомогою різьбових елементів чи зварюванням (паянням).
• Горизонтальні ділянки труб повинні мати невеликий ухил для того, щоб конденсат, що утворився в порожнині, мав вихід назовні. Також передбачаються спеціальні отвори у тих місцях, де найімовірнішими є скупчення вологи.

• У вирізані для прихованого розміщення розеток та вимикачів отвори встановлюються лише металеві підрозетники, які мають бути підключені до контуру заземлення.

• Всі розгалуження проводяться тільки в розподільних коробках, які також повинні бути герметично з'єднані з трубами.
• Весь контур труб обов'язково заземлюється. щоб зняти з нього можливу статичну напругу і запобігатиме ураженню струмом у разі можливого порушення ізоляції кабелю.

• Щоб не допустити контакту ізоляції проводів з гострими кромками труби, на виході обов'язково встановлюється пластикова заглушка, що центрує.

Відео: розміщення прихованої проводки у металевих трубах

Прихована проводка допускається і ще одним способом – за наметом штукатурного шару завтовшки не менше 10 мм. Однак, застосовується це нечасто, хоча б з тих міркувань, що закривати натуральне дерево штукатуркою, мабуть, не найкращий варіант.

Якщо переглянути розміщені в інтернеті фотографії або відеоролики, можна побачити масу прикладів, коли приховану проводку розміщують у металевій або пластиковій, або ж просто укладають пучки проводів у штроби, що виконані в дереві. Щоне писали б «авторитетні» майстри, які переконують, що подібний спосіб повністю безпечний, це є грубим порушенням існуючих вимог. Закладати у своєму дерев'яному будинку подібну міну уповільненої дії навряд чи варто - ставки занадто високі!

У статті неодноразово згадувався контур заземлення. Однак це питання настільки своєрідне і важливе, що заслуговує на окрему детальну публікацію, яка обов'язково знайде своє місце на сторінках нашого порталу.

Роботи, пов'язані з електрикою, вимагають уваги, дотримання правил та акуратності. А електропроводка у дерев'яному будинку своїми руками потребує ще більшої уваги: ​​матеріал дуже пожежонебезпечний. При плануванні та монтажі звертайте увагу на вимоги та рекомендації нормативних документів. Якщо досвіду у вас недостатньо, дуже бажано перед підключенням, а ще краще також перед початком монтажу, запросити на консультацію грамотного електрика. Він зможе вказати вам на недоробки та прорахунки.

Схема електропроводки у будинку

За діючими нормами при підключенні електрики без трансформатора споживана потужність для приватного будинку не повинна перевищувати 15 кВт. Її знаходять, склавши потужність всіх електроприладів, які можуть бути увімкнені одночасно. Якщо знайдена цифра менше 15 кВт, вступний автомат ставлять на 50 А. Якщо потужність більша, необхідний ще трансформатор. Його параметри вам вкажуть у проекті, оскільки в цьому випадку без нього не обійтися.

Де ставити вступний щит, вимоги до корпусу

Останнім часом представники організацій енергопостачання вимагають встановлювати лічильники (і вступні автомати відповідно) на вулиці. Це робиться для того, щоби була можливість проконтролювати споживання навіть у тому випадку, якщо господарів немає вдома. Але ця вимога нічим не підкріплена, і якщо ви бажаєте, можете все встановлювати всередині будинку. Але частіше, щоб не сперечатися з контролерами, вимоги виконують і встановлюють автомат і лічильник на вулиці.

Для встановлення на вулиці автомат захисту (АЗ) та лічильник повинні бути в герметичному корпусі, захищеному від попадання пилу, бруду та вологи. Клас захисту для установки повинен бути не нижче за IP-55. Для зручності контролю показань у дверцятах боксу для електролічильника має бути віконце. Для встановлення всередині дерев'яного будинку вимоги дещо нижчі: IP-44, але корпус обов'язково має бути металевий.

Організація введення в будинок

Після ввідного автомата встановлюється електричний лічильник, потім встановлюється ще ПЗВ – для аварійного відключення електроживлення за наявності короткого замикання, а потім кабель заводиться на електрощит усередині будинку. всередині будинку має бути на один щабель нижче, ніж встановлений зовні. У цьому випадку за наявності проблем, першим спрацює автомат у будинку і вам не доведеться щоразу дертися на стіну до встановленого там вступного автомата.

У щитку встановлені однополюсні автомати, до яких підключені дроти, що розходяться по приміщеннях. Вони кріпляться на DIN-рейки, їх кількість набирається в залежності від того, скільки потрібно окремих "гілок" електропостачання. Щоб дізнатися, скільки автоматів має стояти у вашому щитку, вважаєте кількість необхідних груп, додається «на розвиток» два-три вільні автомати. Це і будуть «гілки». За отриманою кількістю підбираєте електрощит за розмірами.

Розбиваємо споживачів на групи

При плануванні схеми електропроводки в дерев'яному будинку всі точки підключення розбиваються на окремі групи (їх часто називають групами споживання). Наприклад, усі розетки на першому поверсі запитуються від одного автомата, окремий пристрій ставлять на освітлювальні прилади у будинку, ще один – на освітлення вулиці. Якщо використовуватиметься якесь потужне електроустаткування — бойлер, електрокотел, електроплита тощо. - Для них бажано провести окремі гілки електропостачання та встановити персональні автомати. Окремі пристрої захисту встановлюються і для електроживлення господарських будівель (якщо не хочете тягнути до них окремі вводи та встановлювати окремий лічильник, але лише за умови, що потужність електроприладів не перевищує 15 кВт).

З погляду безпеки, краще зробити якнайбільше окремих гілок електроживлення. Це збільшить кількість автоматів та збільшить вартість проекту, але зменшить кількість потенційно небезпечних місць з'єднання. Саме у місцях відведення провідників найчастіше виникають проблеми: контакти окислюються, нагріваються, потім починають іскрити. Тому краще кількість з'єднань зробити якнайменше.

І на останньому етапі бажано на плані будинку намалювати схему розведення електрики по приміщеннях. Групи споживачів у своїй простіше малювати різними кольорами. Так ви зможете більш повно уявити собі, як виглядатиме схема електропроводки в дерев'яному будинку, її буде простіше робити своїми руками. Наприклад, все може виглядати так, як на фото нижче.

Види електропроводки у дерев'яному будинку

Після встановлення щитка та монтажу всіх необхідних автоматів можна розпочинати розведення електричних кабелів у будинку. У дерев'яному будинку є три способи прокласти електрокабель:

Особливості закритої проводки у дерев'яному будинку

Як ви зрозуміли, закрите проведення можна робити на етапі будівництва або капітального ремонту. При цьому при її прокладці є особливості: всі вузли з'єднань мають бути змонтовані у спеціальних металевих коробках, до яких має бути вільний доступ. Їх не можна ховати під обробкою, тому їх кришки підбирають у тон і/або намагаються розташувати в місцях, що не привертають увагу.

Якщо приховане проведення у дерев'яному будинку ведеться не кабелем, а ізольованими проводами, товщина стінок металевих труб регламентована:

• для мідного дроту перетином до 2,5 мм 2 товщина стінок може бути будь-якою;
• при перерізі до 4 мм 2 товщина металевої стінки має бути не менше 2,8 мм;
• якщо жили мають переріз від 4,5 до 10 мм, 2 труба повинна мати стінку не менше 3,2 мм;
• при перерізі від 10,2 до 16 мм 2 стінка повинна бути не тоншою, ніж 3,5 мм.

При прокладанні електричних кабелів вимог до товщини стін металевої труби немає, тому допустимо кабелі (вони мають подвійну та потрійну ізоляцію) укладати в металеву гофру або, як ще кажуть, в металорукав. Це набагато зручніше та швидше.

Прокладання кабелю в гофрованому металевому шлангу (металорукаві) набагато зручніше і вимагає менших витрат часу та грошей.

Але в будь-якому випадку, оскільки дроти будуть заховані, доступ до них вкрай обмежений. Вносити зміни до існуючої мережі — клопітно та дорого. Тому, перш ніж приступити до встановлення закритої електропроводки в дерев'яному будинку, уважно перевірте схему і робіть все дуже ретельно і скрупульозно.

Правила встановлення електропроводки кабель-каналах

При влаштуванні відкритої електропроводки або прокладання її в кабель-каналах також є свої правила. Вони стосуються того, на якій відстані від підлоги, стелі, кутів та інших конструкцій можна їх розташовувати. Всі ці норми для більшої наочності відображені на фото.

Вибір перерізу кабелю та його підключення

Перетин жил кабелю вибирають залежно від планового навантаження (в кВт) та матеріалу жили. Зовсім необов'язково робити все розведення кабелем з однаковою жилою. Можна заощадити без шкоди для безпеки. Для цього на кожну ділянку підбирають перетин залежно від потужності приладів, які підключатимуться сюди. Їхня споживана потужність підсумовується, додається близько 20% запасу і за цією величиною в таблиці підбирається переріз.

Для підключення електроживлення у дерев'яному будинку додаються ще вимоги щодо пожежної безпеки. Основне - оболонка дроту має бути негорючою. У таких дротах у найменуванні є літери "нг". Для забезпечення необхідного ступеня захисту також потрібна подвійна () або потрійна (NYM) ізоляція кабелів.

Щоб електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками була зроблена правильно, краще використовувати кабелі з різнокольоровими жилами. Тоді ви точно не переплутаєте нуль із фазою чи заземленням. Зазвичай кольори розподіляються таким чином:

Якщо купуватимете кабель європейського виробництва, там кольори інші:

• "земля" - жовто-зелений;
• "нуль" - білий;
• "фаза" - червоний.

Вибір розеток та вимикачів

Для забезпечення пожежної безпеки в дерев'яному будинку встановлюватись повинні розетки та вимикачі, що мають металеву монтажну пластину. Спочатку на стіну монтується вона, а потім встановлюється зовнішня панель. Допускається використання пластикових пластин, але пластик має бути негорючим та мати відповідний сертифікат пожежного нагляду.

Причому для безпечного підключення більшості сучасної апаратури потрібні трипровідні розетки із заземлюючим проводом. Потрібно і при підключенні освітлення, але всередині приміщення часто не виконується. А ось для освітлення на вулиці наявність заземлення потрібна: тут умови експлуатації набагато складніші.

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками: правила монтажу

У дерев'яному будинку необхідно постійно пам'ятати, що матеріал горючий і в цьому випадку краще перестрахуватися. Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками робиться з дотриманням основних правил:

• Спочатку збирається вся схема, перевіряється працездатність кожної гілки (). Кожну з ліній електроживлення перевіряємо відсутність короткого замикання, «на землю». Тільки потім дроти підключаються до автомата. Рекомендуємо відразу підписувати, що підключено. Далі простіше шукати несправності. Підключивши одну лінію, вмикаєте електроживлення, підключаєте навантаження. Якщо сробітків немає, добре - можна продовжувати. Вимикаєте автомати (що йде на перевірену вже лінію та вступний), працюєте з наступною лінією. Після того як всі лінії перевірені та підключені (підписані), включається вступний автомат. Потім поступово, по одному, включаються лінії.
• Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку ведеться цілими шматками кабелю без з'єднань і скруток.
• Прокладання проводки проходить поетапно. Уклавши шматок кабелю, обов'язково перевіряємо цілісність ізоляції укладеного шматка кабелю. Для цього жили та ізоляцію «дзвонять» щодо землі та жил.
• При обробці кабелю залишають запас довжини - не менше 15-20 см. Якщо при неправильному з'єднанні можна перезаробити не перетягуючи кабелі.
• Обов'язково стежать за квітами дротів.

З дотриманням цих правил електропроводка в дерев'яному будинку, зроблена самостійно, буде безпечною і надійною.

Відкрита проводка є проводами та кабелями на ізоляторах, прикріпленими до поверхні стіни або стелі. Такий прийом був популярний на початку минулого століття, але і сьогодні багато хто віддає перевагу його закритій електропроводці. Причин цьому кілька: дроти завжди на увазі, що дозволяє швидко усунути несправність, замінити пошкоджену ділянку, а у випадку з дерев'яними будинками відкрита проводка взагалі є єдиним розумним варіантом. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити відкриту електропроводку у дерев'яному будинку своїми руками.

Приватні споруди з бруса та колод відрізняються зовнішньою привабливістю, комфортом проживання та екологічністю. Але їх відносять до категорії будівель із підвищеною пожежною небезпекою, що обумовлено горючістю деревини. Тому проведення в дерев'яному будинку виконується з урахуванням особливих вимог. Вони викладені в рубриці Електротехнічне обладнання Будівельних норм (СНіП) та Правилах влаштування електричних установок (ПУЕ).

Показати все

Вимоги до монтажу та загальний план виконання робіт

Якщо суворо дотримуватись положень ПУЕ та БНіП, облаштувати надійну та безпечну в експлуатації систему електропостачання дерев'яного будинку реально своїми руками. Для початку необхідно ознайомитись з ключовими вимогами зазначених правил та норм:

• Обов'язковий грамотний скрупульозний розрахунок перерізу кабелів. Для їхньої ізоляції застосовують негорючий матеріал.
• Бажано укладати відкриту електропроводку.
• Прихована розводка не рекомендована для дерев'яних споруд. Якщо доводиться використовувати її, слід працювати з кабелями в металевій трубі або в іншій оболонці.
• У розподільчому щитку монтують та підключають пристрій захисту (ПЗВ) та автоматичний вимикач.

Електропроводку ділять на зовнішню та внутрішню. Перша прокладається на вулиці і підводиться до домашньої мережі підземними колодязями і каналами або повітрям (навісом).

Зовнішні кабелі зазвичай виготовляються з дротів з алюмінієвими жилами, а всередині будинку дозволяється застосовувати тільки вироби з мідними. Їхнє з'єднання виконується в особливому перехіднику під назвою гільза. Вона йде від електролічильника на зовнішній стіні будівлі до распредщиту.

Проведення у дерев'яному будинку прокладається поетапно. Досвідчені електрики радять дотримуватися наступної послідовності робіт:

• Розраховується загальна потужність обладнання, яке планується встановити у оселі.
• Підготовляється проект електропостачання.
• Проводиться підбір та закупівля вимикачів, розеток, проводів, технічних пристроїв.
• Виконується введення живлення до будівлі, підключення захисного автомата, електролічильника та розподільчого щитка (РЩ).
• Кабель розлучається по будинку.
• Монтуються освітлювальні прилади, розетки, вимикачі.

В останню чергу підключають ПЗВ та облаштують систему заземлення. Після цього зроблене своїми руками проводка випробовується на працездатність та безпеку експлуатації.

Нюанси складання проекту енергопостачання дерев'яного будинку

Роботи слід розпочати з отримання технічних умов у місцевому відділенні постачальника електроенергії. Потім приступають до розрахунку зведеної потужності побутової техніки, освітлювальних та інших приладів. Цю операцію нескладно виконати своїми руками, використовуючи нижче таблицю.

Після розрахунків створюється схема прокладання електрики. Порядок дій простий:

• Складається техплан будинку. На ньому відзначаються точки встановлення електроприладів, ламп, вимикачів, розеток та іншого обладнання.
• Для підключення техніки підбирається відповідний тип кабелю.
• На схемі розведення відзначаються місця, де буде поставлено розподільні коробки. Один такий пристрій зазвичай застосовується для двох сусідніх (суміжних) приміщень у будинку.
• На плані вказується потужність кожного електроприладу (з урахуванням пускового зусилля для установок із власним двигуном).
• Обладнання, що споживає багато енергії (печі, опалювальні котли, водонагрівачі) об'єднують в одну групу. Для їхнього підключення застосовується окремий автомат.
• Менш потужні прилади (люстри, торшери тощо) збирають до іншої групи.

На схемі відзначають дистанції від лінії, по якій прокладено кабель, до всіх віконних та дверних отворів та видалення електричних точок від стельової та підлогової поверхонь. Це робиться для того, щоб згодом за необхідності проведення ремонту в будинку ймовірність пошкодження проводки була мінімальною.

У процесі проектування слід дотримуватись кількох важливих рекомендацій. Фахівці-електрики радять працювати за такими нормативами:

• Прокладання кабелю здійснюється вгорі або внизу стіни з відступом 0,2 м від стелі або підлоги.
• Установка розподільного щита проводиться в передпокої будинку на висоті 150-170 см, щоб діти не могли дістатися до нього.
• Повороти внутрішньої проводки робляться під кутом 90°.
• З міркувань естетики та зручності використання усі вимикачі монтуються на одній висоті (0,8-1,5 м). Їх зазвичай закріплюють із боку, де знаходиться ручка дверей, що ведуть до кімнати.

Розетки встановлюються на будь-якій висоті (ПУЕ та БНіП не обговорюють цей момент). Але місця їх монтажу слід продумати максимально грамотно, враховуючи схему розміщення великої побутової техніки та меблів. Тоді після ремонту для підключення електроустаткування не доведеться використовувати подовжувачі.

Підбір проводів, розеток, вимикачів – допоможе таблиця

Електромережа в дерев'яному будинку працює без аварій та збоїв при грамотному визначенні перерізу кабелів, за допомогою яких підключається освітлення, спеціальне обладнання та побутова техніка. У багатьох домашніх умільців ця частина робіт викликає труднощі. Упоратися з ними дозволяє таблиця підбору діаметра мідних жил для пристроїв, що функціонують під певними навантаженнями.

Перетин, мм	Напруга, В
	380		220
	Потужність, кВт	Струм, А	Потужність, кВт	Струм, А
120	171,6	260	66,0	300
95	145,2	220	57,2	260
70	118,8	180	47,3	215
50	95,7	145	38,5	175
35	75,9	115	29,7	135
25	59,4	90	25,3	115
16	49,5	75	18,7	85
10	33,0	50	15,4	70
6	26,4	40	10,1	46
4	19,8	30	8,3	38
2,5	16,5	25	5,9	27
1,5	10,5	16	4,1	19

Всі електроприлади мають техпаспорт або інструкцію із застосування. Вони вказуються навантаження, що вони споживають. Виходячи з цієї інформації, неважко вибрати необхідні кабелі.



Найбезпечніша проводка у дерев'яному будинку виходить при використанні мідних виробів NYM. Вони зручні в монтажі та обробці, відрізняються гарною міцністю, оснащуються додатковою ізоляцією. Їхній єдиний недолік – висока вартість.



Більш доступним за ціною є кабель з маркуванням ВВГНГ. Його ізоляція виконується за допомогою ПВХ (полівінілхлоридного) пластикату, який не підтримує горіння.



Вимикачі та розетки підбирають на кшталт електропроводки (відкрита або прихована), величині (розрахункової) струму, можливості їх підключення на однорамковому блоці. До цих елементів мережі підводять кабелі з трьома жилами та обов'язковим заземленням. Останнє забезпечує майже стовідсоткову безпеку експлуатації побутової техніки.

Ввідний провід та автомат – як вибрати правильно?

Для визначення перерізу кабелю, що веде до будинку, потрібно розрахувати загальну потужність (сумарне номінальне навантаження) всіх наявних електричних пристроїв та обладнання. Це особливо важливо, якщо проводка у дерев'яному будинку оновлюється. Тобто проводиться повна заміна автовимикачів та внутрішньої розводки.

При необхідності встановлення нового вступного кабелю на брусовий будинок або житлову будову з колод слід звернутися до енергопостачальної організації. Його заміна здійснюється до монтажу та опломбування лічильника обліку спожитої електрики.

Якщо мережа будівлі розрахована на 380, на введенні встановлюється однополюсний автомат. При однофазному живленні (220 В) застосовуються пристрої з одним або двома полюсами.



Фахівці радять підбирати автомат із номіналом, який при максимальних навантаженнях не відключає подачу струму у житло, а розриває електроланцюг. Тим самим він унеможливлює виникнення короткого замикання.

З типом, характеристикою та номіналом вступного автомата (ВА) нескладно визначитися самостійно.Спочатку береться потужність всього електричного устаткування будинку. За формулою P/U*0,8 вираховується показник максимального струму. Його величину множать на спеціальний коефіцієнт 1,1 і набувають значення, при якому спрацьовує вимикач на введенні (у більшості випадків застосовують запобіжник на 25 А).

Відповідний тип ВА підбирається струмом короткого замикання (ТКЗ). Використовується формула: I = 3260*S (перетин дроту в міліметрах)/L (довжина кабелю в метрах).

Характеристику автовимикача визначають у вигляді розподілу ТКЗ на величину номінального струму. Для індивідуальних домобудівель рекомендується застосовувати пристрої категорії С. Вони чудово показали себе під час роботи в електромережах зі змішаним навантаженням.



ВА монтується після лічильника. Ці два прилади кріплять в електричному щиті на DIN-рейку разом з ПЗВ та автоматами для окремих груп обладнання, після чого приступають до прокладання кабелів по житлу.

Приховане та відкрите розведення – особливості

Зовні кабель, як було зазначено раніше, монтується в металеві труби, які заривають у землю, або повітрям. Перший спосіб дорожчий, зате по-справжньому надійний.

Перед внутрішнім розведенням в будинку намічають точки встановлення розподільного щита і коробок, вимикачів, розеток, освітлювальних приладів. РЩ фіксується на вибраному місці. Потім провадяться такі дії:

• У корпус распредщитка монтується лічильник електроенергії.
• На DIN-рейку ставиться ВА, якого підключають нейтраль і фазу.
• Вхід вступного автомата з'єднується з клемами приладу обліку.
• На рейці встановлюються вимикачі та реле напруги для ПЗВ та окремих груп живлення.
• Всі затискачі електроустаткування з'єднуються дротом з однією житловою.



Приступають безпосередньо до розведення – прихованої чи відкритої. Першу облаштують у випадках, коли оздоблення стін у житлі планується зробити максимально привабливим та естетичним. Вона ідеальна для щойно побудованих або капітально відремонтованих будинків з бруса, оциліндрованих колод.



Прихована проводка передбачає розміщення кабелів у спеціальних пластикових негорючих або металевих (алюмінієвих, сталевих, мідних) коробах. Останні укладаються між облицюванням вертикальної поверхні та її основою.

Електропроводка відкритого типу монтується в будинках, що давно експлуатуються, і при створенні ретроінтер'єрів у нових будівлях. Вона робиться за допомогою:

• Роликів із кераміки, що виконують функцію ізоляторів. Цей спосіб оптимальний для жител зі стінами з дерев'яних колод.
• Пластикові канали для кабелю, що фіксуються на вертикальних підставах. Такі монтажні пристрої випускаються в різних кольорах, що дає можливість підібрати їх під будь-який варіант обшивки.
• Скоб із ПВХ. Ця методика застосовується у будинках рідко через свою непривабливість. Вона більше підходить для проведення у технічних, господарських та підсобних приміщеннях.
• Гофротруб, що заповнюються кабелями максимум на 40%.
• Особливих плінтусів, оснащених жолобом. В останньому є спецфіксатори для дроту.



Важливо! Проходи крізь стіни з одного приміщення до іншого бажано облаштовувати вогнестійкими металевими гільзами. І вже через них простягати кабелі. В цьому випадку ймовірність виникнення пожежі через несправне проведення істотно знижується.

Популярні способи внутрішньої прокладки кабелів

Відкрите розведення зазвичай здійснюється за допомогою кабель-каналів. Покрокова інструкція виконання такої операції наведена далі:

• Проводиться розмітка (за наявним проектом) лінії прокладки мережі.
• З каналу кабелю знімають кришку.
• Прикріплюють короб до стельової поверхні або стіни. Для цього застосовуються шурупи. Їх установка проводиться з кроком 50 см. На поворотах траси вкручують додаткові металовироби.
• У запланованих місцях монтуються розподільні коробки.
• Електропроводку поміщають у кабель-канали, накривають останні кришкою, засувають кріплення.



Важливо! У точках монтажу вимикачів та розеток слід залишити невеликий запас кабелю. Він необхідний підключення зазначених елементів.

Проводи в розподільних коробках з'єднуються між собою і з клемами розеток, автоматів, вимикачів. Ця частина монтажних робіт докладно описана у наступному розділі.

При прихованому розведенні кабель часто «ховають» металеві труби. Алгоритм робіт простий:

• Виготовляють у стінах штроби.
• Встановлюють розподільні коробки (так, щоб доступ до них після облицювання вертикальних основ був вільним).
• Монтують труби. За потреби вони попередньо обрізаються. Кінці виробів зачищаються, з них видаляються всі задирки.
• Кріплення труб виготовляється хомутами.

Проведення простягається через зафіксовані металеві канали. У распредкоробках електрожили скручуються та ізолюються.

Коротко про методи з'єднання проводів та тонкощі процедури

Операція здійснюється своїми руками одним із трьох способів. Єдине внутрішнє проведення створюється:

• Скруткою.
• Самозатискні Wago-клемми.
• Спеціальними ковпачками.

Перша методика – недорога та доступна в реалізації. З кінців кабелів забирається ізолятор (4-5 см). Проводи скручують між собою, пропаюють та обмотують захисною липкою стрічкою.



Технологія Wago передбачає зняття з торців проводів 1 см ізоляції та їх з'єднання за допомогою самозатискних клем. Останні вибирають за перерізами кабелів, що використовуються.



Третій спосіб вимагає придбання спецковпачків, усередині яких встановлена ​​пружина конічної форми. Порядок їх використання:

• дроти зачищають і скручують;
• накривають місце з'єднання описуваним виробом.

Пружина при накручуванні ковпачка міцно затискає електрокабель. А оболонка із пластику грає роль ізолятора.



Нюанс. Навантажувальна здатність внутрішньої траси, що прокладається, залежить від числа з'єднань проводів. Чим їх більше, тим менш надійною в експлуатації виходить розведення.

Фінальні стадії робіт - залишилися дрібниці

ПУЕ вимагають, щоби все побутове електрообладнання з корпусом з металу (холодильники та морозильні шафи, пральні-автомати, бойлери, печі) заземлялося. Цю операцію легко виконати самостійно:

• Нарізаються три арматурні дроти перерізом 3 і довжиною 300 см.
• На подвір'ї будинку копається трикутний рів завглибшки 0,3 м зі сторонами 1 м.
• Стрижні монтуються в ґрунт по кутах траншеї, з'єднуються один з одним зварюванням та сталевими заготовками.
• До одного з прутків прикріплюється вушко (петля). Її роблять із сталі товщиною 10 мм.

Вух з'єднують в електричному щиті із заземлюючою жилою. Вона має жовто-зелений ізоляційний шар.



Пристрій захисного відключення ставиться у щитку після лічильника. Воно виключає ризик ураження людини електрикою при пробої останнього на корпусі побутової техніки. ПЗВ підбирається за двома показниками:

• Номінальний струм. Його величину беруть набагато вище характеристики встановленого в ланцюзі автовимикача.
• Струм витоку. Для житлових приміщень із нормальною вологістю набувають пристрої з порогом спрацьовування 30 mA, для ванних, санвузлів та кухонь – 10 mA.

Після монтажу всіх елементів проведення перевіряється на безпеку використання та працездатність фахівцями електротехнічних сертифікованих центрів та лабораторій. Вони проводять комплексні випробування:

• оглядають розведення на правильність установки;
• заміряють опір «нуль – фаза», заземлюючого контуру та ізоляції;
• перевіряють спрацювання ПЗВ та автоматів.



Результати випробувань заносяться до протоколу. Його потрібно пред'явити представникам енергозбуту, які приїдуть пломбувати електролічильник.