Мокрий фасад плюси та мінуси. Що таке «мокрий фасад» та як з ним працювати? Відео - Підготовка пінополістиролу до приклеювання

Утеплення стін на даний момент є звичайною справою у сфері будівництва, оскільки кожній людині хочеться організувати у своєму будинку повний комфорт, а також позбавити житловий простір від холоду та надлишку вологи з вулиці.

Як відомо, через стіни йде близько 40 відсотків всього тепла, тому для їхньої ізоляції використовуються спеціальні компоненти та матеріали, здатні протистояти цьому фактору. Таке визначення, як «мокрій фасад» вже давно перебуває на слуху серед наших співвітчизників, і представлений варіант утеплення стін не дарма отримав таку незвичайну назву. Справа в тому, що ізоляційний матеріал розчиняється водою, що забезпечує зручніше нанесення ізолятора на стіни.

Переваги мокрого (штукатурного) фасаду

• Підходить для приміщень навіть малих площодним із найголовніших плюсів є те, що такій системі ізоляції не потрібен додатковий простір у будинку
• Відсутність необхідності додаткового зміцненняЛегкість виду утеплення не вимагатиме додаткових заходів щодо зміцнення загальної конструкції. Мокрий фасад зовсім не потребує будь-якої видозміни стін, оскільки вага 1 кв. м штукатуреної поверхні зовсім незначний, і практично не деформується під впливом атмосфери
• Довговічність Матеріали, що використовуються в роботах, настільки міцні, що можуть прослужити близько 30 років без додаткового обслуговування. За бажанням колір матеріалу можна оновлювати або змінювати на новий, що позитивно позначиться на зовнішньому вигляді будівлі
• Додатковий ефект шумоізоляціїТехнологія зовнішньої теплоізоляції вже давно вважається найекономічнішою та надійнішою у плані збереження тепла кімнат. Більше того, в будинках і офісах стає не тільки теплішим, а й тихішим, оскільки звуки, що долинають з вулиці, так само ізолюються.

Недоліки мокрого (штукатурного) фасаду

Звернімо увагу і на недоліки мокрих фасадів:

• Монтаж тільки у теплу погодуНайголовніший мінус полягає в тому, що проводити цей вид роботи можна лише за теплої погоди. В іншому випадку, для якісного монтажу потрібні будівельні риштування, закриті плівкою, або спеціальні теплові гармати, які допоможуть речовині швидко схопитися з поверхнею стін.
• Монтаж лише вранці чи ввечеріТе саме стосується процесу висихання ізоляції. Монтажні роботи краще проводити у вечірній чи ранковий час, коли ультрафіолетові промені світять на так сильно. Пересихання може призвести до обсипання штукатурки, а надмірна вологість просто не дозволить стінам просохнути досить добре.
• Необхідність захисту від пилуЩойно оштукатурена поверхня повинна бути захищена від пилу та іншого сміття, оскільки все це помітно погіршить загальний вигляд фасаду, який приклеїть до себе різні піщинки, гілки та листя.

Замовте встановлення штукатурних фасадів у «Фасад Монтаж»

Зверніться за послугою компанії «Фасад Монтаж». З нами ваша будівля простоїть довгі роки.

Як бригадиру мені часто доводиться самому виїжджати на новий об'єкт і розмовляти із замовниками про особливості фасадного оздоблення та застосовувані технології. Багато хто з них не зовсім розуміється на цьому питанні, плутаючи вентильований і мокрий фасад. Коли справа доходить до вибору між вентильованою та мокрою системою, мене часто запитують, а як вентилюється мокрий фасад?

Доводиться пояснювати, що це два різні способи, методи кріплення відрізняються, а матеріали фінішного оздоблення найчастіше використовуються зовсім різні. Про це й розповім далі.

Детально про методи фасадного оздоблення

Щоб зрозуміти основні відмінності мокрих та вентильованих фасадів, розглянемо обидві технології.

Мокрий фасад

Так званий фасадний пиріг зовнішньої обробки за мокрою технологією складається з таких шарів:

• Утеплювач, який кріпиться на зовнішню стіну будинку, що несе, або іншої будови за допомогою клею з подальшою фіксацією дюбелями. Як утеплювач застосовуються листові матеріали з щільністю від 15 кг/м³: пінопласт, пінополістирол, пресована мінеральна вата.
• Армуючий шар з клейового складу та дрібнокомірчастої сітки.
• Фінішне оздоблення. Використовуються різні штукатурні суміші: декоративні, фактурні, цементні та інші склади.

Усі шари з дотриманням технології монтуються послідовно один на одного. Таким чином, виходить міцна та монолітна конструкція, закріплена на фасаді. Мокра технологія зовнішнього утеплення має такі переваги:

• Підвищується пожежна безпека будинку: штукатурні та клейові склади не горять і захищають утеплювач, розташований під ними.
• Таке оздоблення має незначну вагу, тому може застосовуватися для стін та фундаменту зі слабкими несучими здібностями.
• Проста технологія монтажу.

Вентильований фасад

Під вентильованим фасадом маються на увазі системи (конструкції), які монтуються на стіну за допомогою спеціальних кронштейнів та напрямних. Це ціла система з анкерів та профілів, для монтажу яких потрібні певні знання та навички. Усі кріплення виконуються механічним способом, клейові чи інші склади не застосовуються.

Загальна технологія такої системи полягає в наступному:

• На фасад кріпляться кронштейни для кріплення облицювання.
• Потім за допомогою дюбелів із тарілчастими капелюшками монтується утеплювач. Найчастіше використовуються плити мінвати: вони мають хорошу паропроникність.
• Мінеральна вата зверху накривається спеціальною плівкою, яка пропускає повітря в одному напрямку: вітровий захист.
• Після цього монтуються вертикальні та горизонтальні профілі, на які кріпиться декоративне оздоблення: панелі з різних матеріалів. Наприклад, панелі з негорючого пластику чи оцинкованого заліза, фіброцементні чи керамогранітні плити.

Відмінність вентильованого фасаду від мокрої системи полягає у наступному. Між утеплювачем та панелями обробки залишається 2-3 см повітряного зазору. Така особливість навісної системи дозволяє ефективно відводити вологу і конденсат за рахунок висхідних конвекційних потоків, що виникають за облицюванням. Через це такі системи й одержали назву вентильованих фасадів.

Через те, що такі системи мають значну вагу (особливо при облицюванні керамогранітом або плитами на основі цементу), монтаж навісних конструкцій обмежений здатністю стін, що несе. Найчастіше таке утеплення застосовується для бетонних стін. Піноблоки та інші пористі бетони можуть не витримати значного навантаження, навіть якщо кронштейни кріпити наскрізь із фіксацією за допомогою шайб із внутрішньої сторони.

Я думаю, тепер зрозумілі основні відмінності між мокрим та вентильованим фасадом.

Давайте розглянемо ще кілька питань, що виникають під час вибору технології обробки.

Відповіді на деякі запитання

Одне з питань, яке виникає у людей, які вирішили утеплити свій будинок і вибирають спосіб це зробити: що краще мокрий фасад або вентильований?

Однозначної відповіді це питання неспроможна дати ніхто: усе залежить від конкретного випадку. Іноді краще використовувати мокрий метод, а в інших випадках ефективнішою буде навісна система. За рівнем теплоізоляції обидва способи однаково ефективні, але при мокрому методі можна використовувати практично будь-який утеплювач. А для облаштування вентфасаду підходять лише негорючі матеріали – це основна вимога пожежної безпеки. Тому питання частіше вирішується дома виходячи з виділеного бюджету та особливостей будівлі (матеріалу стін, типу фундаменту та багато іншого).

Отримавши відповідь на попередню відповідь, люди одразу запитують, а що дешевше: мокрий чи вентильований фасад?

Тут я однозначно відповідаю: мокра технологія дешевша. У вартість мокрої обробки входить клейова суміш, утеплювач та фасадна штукатурка. А вентфасад включає в себе утеплювач, навісну систему та облицювання. Причому облицювання та система кріплень – найдорожчі елементи. Наведу приклад: утеплення мінеральною ватою за мокрою технологією коштує від 2500 тис. руб/м². Вартість утепленого мінватою вентфасаду залежить від облицювання. Наприклад, при використанні керамограніту ціна матеріалів та робіт становитиме від 3600 руб/м², а при обшивці композитними панелями – від 4400 руб/м². Я вважаю, що саме фактор ціни, а також легша у всіх сенсах технологія мокрого оздоблення робить цей метод найбільш затребуваним.

Іноді виникає питання, що краще для пожежної безпеки вентильований фасад чи мокрий?

Тут обидві системи однаково безпечні, але це досягається різними методами. Оздоблення мокрим способом більш пожежостійка спочатку, по суті технології. Пожежна безпека вентильованого фасаду досягається за рахунок застосування вогнетривких і негорючих матеріалів: як утеплювача, так і облицювання. До того ж, пожежі частіше виникають усередині будівель, ніж зовні.

Підводячи підсумки ще раз зазначу, що вентильований і мокрий фасад – це різні способи зовнішньої обробки будівель з утепленням. Тому монтаж вентильованого фасаду поверх мокрої штукатурки не практикується, гадаю, ніким.

• По-перше, це ще більше підніме вартість матеріалів та робіт,
• по-друге, абсолютно безглуздо наносити клей або штукатурку поверх утеплювача, щоб потім змонтувати ще один захисний шар.

Вся технологія вентфасаду полягає в тому, щоб природним чином видалялася волога з утеплювача, а не штукатурного шару.

Сподіваюся, що цей матеріал відповість на різні питання і допоможе вам визначитися, якому способу обробки віддати перевагу.

Кліматичні умови в більшості регіонів Росії вимагають підвищеної уваги до теплоізоляції приватних будинків і котеджів, всесезонних дач і комерційних будівель, що окремо стоять. Застосування технології мокрого фасаду економічно та швидко вирішує проблему додаткової теплоізоляції без додаткового посилення стін. Одночасно служить ще й як декоративне оздоблення. Розглянемо плюси та мінуси технології, обмеження щодо застосування та переваги.

Утеплення стін екуватою

Що таке мокрий фасад?

Це багатошарове покриття зовнішньої частини стін із застосуванням різних рідких сумішей з клеючими речовинами та утеплювачами. Шари наносяться послідовно в наступному порядку:

• теплоізоляція (пінопласт чи пінополістирол) – закріплюється на стіні за допомогою клею;
• базовий шар (скловолокниста сітка та армуючий клей) – закріплює теплоізоляцію та захищає від зовнішніх впливів;
• декоративний шар (шуба) – сухі суміші штукатурки, які надають обробці зовнішніх стін завершений вигляд.

Більшість інгредієнтів, які використовуються при нанесенні мокрого фасаду, готуються самостійно із сухих або напіврідких сумішей за допомогою додавання води.

Ключовий елемент – утеплювач, який підбирається за рівнем густини до конкретних кліматичних умов. При використанні схильного до горіння пінополістиролу необхідна його обробка спеціальними просоченнями, що підвищують вогнестійкість.

Етапи монтажу мокрого фасаду

Технологія мокрого фасаду приваблює простотою монтажу: за бажання всі роботи для невеликого будинку або дачі виконуються самостійно. Якщо спеціальних навичок немає або передбачається обробляти багатоповерхову будівлю – доведеться залучати професіоналів, у тому числі для висотних робіт.

Монтаж мокрого фасаду проводиться в чотири послідовні етапи:

1. Підготовка поверхні стін та їх ґрунтування з використанням малярної щітки.
2. Монтаж утеплювача: замішана на воді суміш, що клеїть, наноситься на центр і краї листів утеплювача (стандартний розмір 100*50 см), які потім притискаються до поверхні стін. Для надійності кріплення використовуються грибкові дюбелі.
3. Армування – на поверхню утеплювача наноситься шар розчину, що клеїть, на якому за допомогою шпателя укладається і розгладжується скловолокниста сітка. Для додаткової міцності використовують подвійне армування.
4. Повторне ґрунтування та нанесення штукатурки, навісних конструкцій або інших декоративних матеріалів, за винятком важких (наприклад, натурального каменю).

Перед початком робіт встановлюються риштування, поверхні очищаються від пилу та старих оздоблювальних матеріалів, усуваються дефекти стін (якщо монтаж робиться не на нову споруду).

Дотримання черговості етапів, а також витримка необхідних для повного висихання розчинів проміжків часу дозволять отримати функціональний фасад з високими естетичними показниками.

Обмеження для монтажу мокрого фасаду

Якщо простота укладання - це безперечний плюс технології, то дотримання вимог до зовнішніх температурних та інших умов - один з основних мінусів мокрого фасаду. Для запобігання здуттю та розтріскуванню покриття, нерівномірного кольору та плям, роботи заборонено виконувати за таких умов:

• високі (понад 30 градусів Цельсія) чи низькі (нижче 5 градусів Цельсія) температури;
• підвищена вологість – шари довго і нерівномірно сохнуть;
• висока швидкість вітру (попадання пилу та бруду);
• вплив прямого сонячного проміння.

Як додатковий елемент захисту під час проведення робіт на будівельних лісах закріплюється захисна плівка.

Протягом місяця після монтажу мокрого фасаду необхідно ще 30-40 днів із середньоденними температурами вище за нуль за Цельсієм. Відповідно, підходящими періодами для проведення подібних робіт є весна чи рання осінь.

Роботи з обробки з використанням технології мокрого фасаду рекомендується проводити як фінішний етап будівництва та ремонту – після закінчення встановлення вікон та дверей, комунікацій та покрівлі, гідроізоляції фундаменту та вимощення. Усадочні процеси також повинні бути завершені.

Використовувані матеріали

Від правильного вибору будівельних та оздоблювальних матеріалів залежатиме не лише зовнішній вигляд, а й функціональність мокрого фасаду. Розглянемо типові матеріали, які можна використовувати під час проведення робіт з даної технології.

Утеплювач

Основний елемент мокрого фасаду, що відповідає за тепло- та звукоізоляцію. На вибір пропонуються:

• пінопласт – економічний та функціональний матеріал. У продажу представлено кілька різновидів з різним ступенем густини. Недоліками є низька паропроникність (стіни не будуть «дихати»), схильність до псування з боку гризунів;
• пінополістирол - порівняти за основними характеристиками з пінопластом, але відноситься до вищої цінової категорії;
• кам'яна вата - має високу паропроникність, не схильна до псування гризунами, але відрізняється високою вартістю.

У більшості випадків перевага при монтажі мокрого фасаду віддається пінопласту як найбільш доступному за ціною матеріалу, що незначно відрізняється від дорожчих аналогів за своєю функціональністю.

Декоративні покриття

Найчастіше для фінішного оздоблення стін використовується декоративна штукатурка у трьох різновидах:

• короїд – візуально нагадує поверхню дерева (рівна, з великою кількістю прорізів). Наноситься шпателем на базовий шар та фарбується;
• шуба – покриття у вигляді крапель, що кольорується у вибраний відтінок та розпорошується за допомогою спеціального апарату;
• штукатурка під фарбування – вимагає ідеально рівної поверхні стін, наноситься вручну та забарвлюється у необхідний колір.

Крім штукатурки можуть бути використані інші легкі матеріали. Наприклад, штучний камінь.

Плюси та мінуси технології мокрого фасаду

Порівняно з іншими технологіями утеплення мокрий фасад має низку переваг і кілька важливих мінусів (обмежень), інформація про які представлена ​​в таблиці:

Оскільки технологія монтажу мокрого фасаду досить проста, а результати у плані теплоізоляції та декоративних якостей перевищують показники, що характеризують використання інших технологій, – залишається лише правильно підібрати склад матеріалів, вибрати досвідчених фахівців та правильний час для виконання робіт. Гарний зовні і комфортний усередині заміський будинок або дача прослужать вам довгі роки без необхідності постійного ремонту та щорічного утеплення. Насолоджуйтесь теплом взимку та прохолодою у літні місяці.

Виробники штукатурних систем теплоізоляції пропонують штукатурку як ідеальне рішення. У Європі є багато виробників таких систем. Зазвичай серед переваг штукатурних систем теплоізоляції виробники вказують на наступні:

• термоізоляція стіни, яка зменшує втрати тепла через зовнішню стіну,
• захист від вологи, що перешкоджає розвитку грибка всередині стіни,
• вогнезахист, відповідно до теплоізоляції стандартів захисту від вогню,
• звукоізоляція, яка залежить від типу та товщини ізоляції,
• захист стіни від термостресу, що знижує температуру повітря всередині будівлі у країнах із спекотним кліматом.

Якщо уважно подивитися на всі заявлені переваги, то вони безпосередньо відносяться до властивостей самої теплоізоляції, а не штукатурки.

На жаль, успішне застосування штукатурних систем залежить багатьох чинників. І головним із цих факторів є клімат. Спочатку штукатурні системи з'явилися у країнах Південної Європи, таких як Італія, Греція, Франція. Тобто в кліматичних умовах, в яких встигає дозріти виноград.

Застосування штукатурки нерозривно пов'язане з використанням розчинів та води, так званих «мокрих процесів». Вже саме собою очевидно, що застосовувати розчини при мінусових температурах неможливо. Тому в Росії, у більшості регіонів, займатися штукатурними роботами можна лише кілька місяців на рік. Але навіть якщо ви встановили штукатурну систему влітку, це не позбавить вас від проблем, які можуть виникнути найближчої зими.

У зв'язку з численними проблемами, що виникли протягом останніх років на багатьох проектах, Європейська Асоціація систем теплоізоляції штукатурного типу виступила з рекомендаціями, а саме:

• не всі кліматичні умови підходять для штукатурних систем,
• не всі частини фасаду, особливо ті, що піддаються впливу сильного дощу, слід використовувати для штукатурки,
• якість робіт має бути 100%, тому що немає страховки від дрібних дефектів,
• переходи до вікон, кутів, балконів є проблемними зонами, тут робота повинна бути проведена особливо ретельно,
• герметичність цих переходів залежить від герметиків, які необхідно часто перевіряти, тому що їх довговічність обмежена,
• втрата покрівельного схилу збільшує вплив дощу і викликає появу плям і призводить до промокання стіни,
• необхідно регулярне обслуговування для збільшення терміну служби,
• самі штукатурки мають обмежений термін служби, який залежить від кліматичних умов,
• якість системи визначається еластичністю штукатурки.

Починаючи з 1990 років, такі країни, як Канада, США, Нова Зеландія та Швеція зазнали проблем у зв'язку з протіканнями, пліснявою та руйнуванням опорних конструкцій. Проблеми виникли у галузі малоповерхового будівництва. Довелося знімати з фасадів шар штукатурки та утеплювач та укладати його всередині стін.

Тонкий шар штукатурки та м'яка теплоізоляція не можуть забезпечити опір ударним навантаженням. Навіть незначний тиск сходів, прихилених до фасаду, може викликати появу дрібних тріщин, які згодом розвиваються і призводять до серйозних пошкоджень фасаду.

Зовнішні кути беззахисні, особливо біля громадських будівель, де спостерігається велике скупчення відвідувачів, які байдуже належать до громадської власності.

Незначний удар призводить до появи тріщин. Якщо їх відразу не закласти, то проникнення вологи може призвести до серйозних ускладнень. Волога проникає всередину штукатурки, теплоізоляцію, в матеріал несучої стіни. Взимку волога замерзає, що призводить до подальшого розвитку тріщин і остаточного руйнування захисного панцира зі штукатурки.

У країнах із відносно теплим та вологим кліматом у тріщинах починає рости мох, лишайники, стіни фасадів поступово змінюють свій первісний колір.

Як альтернатива штукатурному фасаду з'явилася навісна система теплоізоляції з повітряним зазором, яку зазвичай зазвичай називають «вентильованим фасадом».

На відміну від штукатурної системи, де шар штукатурки наноситься безпосередньо на теплоізоляцію, у навісній системі фасадна панель з фіброцементу встановлюється на певній відстані від теплоізоляції, створюючи таким чином захисний екран.

Цей екран оберігає теплоізоляцію від крапель дощу, при цьому зайва волога, яка може опинитися за фасадною панеллю, випаровується та видаляється через повітряний зазор.

Основні переваги навісних систем теплоізоляції з повітряним зазором:

• система захищає будівлю від проникнення вологи та утворює додаткову лінію захисту,
• вентильовані фасади з листами з фіброцементу не потребують обслуговування,
• досягається високий ступінь вогнезахисту та відсутні обмеження за висотою,
• забезпечується високий рівень звукоізоляції,
• будівлі з навісними вентильованими фасадами зберігають прохолоду влітку і вимагають менших витрат на кондиціювання повітря,
• легкий, простий, швидкий, чистий спосіб встановлення фасадних панелей не залежить від погодних умов,
• навісна система - найкраще рішення для грубої, нерівної стіни,
• вентильовані системи не обмежують свободу творчості архітектора, за допомогою фіброцементних панелей можна створити і сучасний, і традиційний фасад,
• можна використовувати фасадні панелі темних кольорів, при цьому будівля не додатково нагріватиметься, так зайве тепло буде віднесено потоком повітря вгору,
• навісні системи відносяться до «плаваючих» і забезпечують необхідні допуски,
• вентильовані фасади зменшують витрати енергії на опалення будівель,
• можна вкрити труби та кабелі за зовнішнім облицюванням з фіброцементних панелей,
• комплексне вирішення питань естетики, теплоізоляції та захисту від вологи,
• Швидка установка системи, можна відмовитися від будівельних риштувань.

| Дата: Липень 11, 2018 | 2761

При проектуванні будівлі доводиться заздалегідь вирішувати низку важливих питань. І коли черга доходить до зовнішньої обробки, важливо визначитися. мокрий або вентильований фасадбуде оптимальним рішенням у ситуації, що склалася?

Без аналізу вихідних даних відповісти на це питання неможливо, тому нижче ми постараємося максимально докладно розібратися в технологіях фасадної обробки, проаналізувати їх сильні і слабкі сторони, а також навести рекомендації щодо вибору того чи іншого варіанту.

Мокрий фасад

Технологія облаштування.

Спочатку мокрий фасад був базовою технологією зовнішньої обробки будівель - штукатурення застосовувалося, напевно, стільки ж, скільки людей будують вдома. Але сучасна технологія утеплення та декорування фасаду мокрим способом відрізняється значно більшою складністю:

1. На першому етапі виконується підготовча обробка фасаду.. Вона зазвичай включає ремонт дефектів поверхні (тріщин, щілин), нанесення ґрунтовки та встановлення цокольного профілю. Цокольний профіль фіксується з використанням механічного кріплення та служить опорою для теплоізоляційного шару.
2. Потім підготовлена ​​поверхня утеплюється. Для цього на стіни наноситься клей на цементній основі, та наклеюються теплоізоляційні панелі. При монтажі мокрого фасаду можуть використовуватися як синтетичні (пінопласт, пінополістирол), так і мінеральні (базальтова вата та аналоги) матеріали.
3. Після того, як клейова суміш полімеризується, виконується механічна фіксація утеплювача.з використанням тарілчастих дюбелів.

Зафіксований теплоізоляційний шар обробляється клейовим складом, а потім штукатуриться із застосуванням армуючої сітки. Оштукатурена поверхня декорується - її або фарбують, або обробляють забарвленою декоративною штукатуркою.

Усі матеріали, що використовуються для облаштування мокрого фасаду, мають відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Матеріали для мокрого фасаду

І зовнішній вигляд, і експлуатаційні параметри обробленого за мокрою технологією фасаду безпосередньо визначаються тим, які матеріали використовуються для його оздоблення. Вище ми відзначили, що поверх утеплювача, укріпленого армувальною сіткою та вирівняного складом на цементній основі, найчастіше наноситься штукатурка. Якими ж можуть бути фасадні штукатурки, що використовуються у зовнішній обробці:

• Цементні склади - найпоширеніший різновид штукатурок,яка підходить для оздоблення великих поверхонь. Основу складає суміш портландцементу та піску, в штукатурку можуть додаватися мінеральні гранули, що забезпечують підвищення міцності та покращення зовнішнього вигляду. Основний мінус - невелика кількість відтінків, тому фасад, оброблений цементним штукатурним складом, потрібно обов'язково фарбувати фарбою для зовнішніх робіт.
• Силікатні склади теж відносяться до мінеральних штукатурок(основу складає рідке скло). Кварцовий пісок і мінеральна крихта використовуються як добавки, які визначають міцність і фактуру обробленого фасаду. Штукатурки на основі силікатної суміші підходять для обробки фасадів, які зазнають інтенсивних навантажень, але є у них мінуси - складність якісного нанесення і висока ціна.

• Акрилові та силіконові штукатурки. Використовуються в основному при обробці фасадів малоповерхових будівель, хоча останнім часом набувають популярності акрилові суміші з підвищеною міцністю - їх можна застосовувати і при обробці фасадів комерційних об'єктів. Матеріали на основі акрилу і силікону легко наносяться і легко вирівнюються або формуються - це значно прискорює обробку. Плюсом є і можливість попереднього кольорування штукатурної суміші, що скорочує тимчасові витрати на оздоблення мокрого фасаду.

Важливо!Під силіконовий склад поверх теплоізоляційного шару обов'язково укладається основа з цементної нейтральної штукатурки. В іншому випадку досить швидко матеріал почне відшаровуватися від основи.

На вигляд штукатурки, що використовуються при фінішній обробці мокрого фасаду можна розділити на 3 основні групи:

1. Гладкі –або тоновані в масі, або фарбуються вже після нанесення та шліфування.
2. Текстуровані– штукатурки, зовнішній вигляд яких визначається закладеними у них мінеральними елементами. Сюди можна віднести як штукатурні суміші з видимими мінеральними гранулами, так і популярні склади, в яких текстура проявляється при нанесенні особливим способом (Короїд, Баранець і т.д.).
3. Фактурні– штукатурки, у яких рельєф формується за рахунок особливого укладання пластичної маси. Можуть бути одношаровими і багатошаровими, одноколірними і тонованими (глибші ділянки мають темніший відтінок).

Переваги мокрої технології.

Існують ситуації, коли вибрати мокрий фасадбуде оптимальним рішенням. Тут на перший план виходять переваги таких фасадів:

• Відносно мала вага фасадного оздоблення, що знижує навантаження на несучі конструкції.
• Найменша – порівняно з вентильованими фасадами – складність монтажу.
• Гарні теплоізоляційні показники.
• Додаткова звукоізоляція та захист від вібрації.
• Великий дизайнерський потенціал: можна фарбувати у будь-який колір, наносити структурну чи мінеральну штукатурку тощо.

Також до переваг мокрих фасадів можна віднести відносно невисоку ціну, тому в умовах обмеженого бюджету часто обирають саме цю технологію.

Вентильовані фасади

Структура фасаду

Дискусія про те, краще – мокрі або вентильовані фасади– була б неповною, якби ми не розглянули другий варіант так само детально.

Вентильований фасад є багатошаровою конструкцією, яка монтується поверх будівлі. Головне її особливістю є наявність повітряного зазору, що забезпечує збереження природної вентиляції стінового огородження:

1. Основою вентильованого фасаду є каркасщо за допомогою системи кронштейнів закріплюється на стінах.
2. У комірки каркасу закладається теплоізоляція.. При облаштуванні вентильованого фасаду використовуються майже виключно матеріали на мінеральній основі – цим забезпечується паропроникність та низька горючість.
3. Для захисту від продування поверх теплоізоляції укладається вітрозахисна мембрана.З односторонньою паропроникністю вона випускає вологу назовні, але не пускає її всередину теплоізоляційного шару.
4. На каркас кріпиться обробка фасаду- Це можуть бути теплоізоляційні касети з металу або пластику, панелі з керамограніту, фіброцементні плити і т.д.

Оздоблення монтується на каркас поверх утеплювача – обов'язково із формуванням зазору.

Зазор, який формується між обробкою і вітрозахисною мембраною, дуже важливий: всередині обробки формуються висхідні потоки повітря, які ефективно видаляють вологу, що конденсується. Завдяки цьому в приміщенні з вентильованим оздобленням мікроклімат буде більш сприятливим.

Матеріали для вентильованого фасаду

Вентильований фасад, як було зазначено вище, монтується на каркасі. Як каркас використовується жорстка конструкція зі сталевого оцинкованого профілю або (рідше) з дерев'яного бруса, просоченого водовідштовхуючими складами.

На каркас поверх утеплювача та вітрозахисної мембрани можуть кріпитися такі матеріали:

• Дерев'яні панелі- Вагонка, фальш-брус, блок-хаус і т.д. Використовуються в основному в приватному будівництві та при оздобленні заміських об'єктів.
• Панелі із дерево-полімерного композиту (ДПК). До складу матеріалу входить целюлозне волокно та полімер, що робить ДПК «гібридом» деревини та пластику. Сьогодні цей матеріал поступово збільшує популярність, витісняючи деревину навіть зі сфери фасадної обробки.

• Фіброцементні плити. До складу матеріалу входить портландцемент та волокнисті матеріали, що дозволяє забезпечити плитам високу міцність та хороші теплоізоляційні показники. Часто лицьова поверхня фасадної плити фіброцементної покривається декоративним шаром з ПВХ або поліуретану, тому такі конструкції не вимагають забарвлення.
• Панелі із керамограніту.Цей штучний камінь дуже популярний у фасадній обробці, і тому застосовується не тільки для облицювання, але і для монтажу поверх каркасу. При цьому сьогодні активно використовуються системи прихованого монтажу, що дозволяють зробити навісний керамогранітний фасад візуально монолітним, не відрізняється від фанерованого.

• Панелі із ПВХ.Ця група виробів представлена ​​переважно сайдингом, який широко застосовується у приватному будівництві.

Окрему та досить велику групу – матеріалів для монтажу вентильованих фасадів складають металеві вироби. Сюди можна зарахувати:

• Металосайдинг.
• Фасадні касети та панелі (можуть бути як просто металевими, так і з інтегрованими теплоізоляційними матеріалами).
• Панелі жалюзі.

Для металевих касет та панелей, що використовуються в обробці фасадів, характерні висока міцність, довговічність та привабливий зовнішній вигляд. Крім того, можливість нанесення захисно-декоративних покриттів у різних кольорах дозволяє обробляти фасади комерційних об'єктів у корпоративних відтінках.

Зверніть увагу!Скляні панелі в обробці фасадів також використовуються. Але їх монтують не поверх утепленої стіни, а навпроти віконних отворів. У цьому випадку теплоізоляція забезпечується за сет установки герметичних склопакетів з низькою теплопровідністю.

Плюси вентильованих фасадів

Питання про те, коли вибрати вентильований фасад, теж варто вирішувати після ретельного аналізу переваг:

• Установка навісної вентильованої конструкції дозволяє приховати дефекти основного фасаду (аж до маскування кривизни стін).
• Багатошарова структура забезпечує ефективну теплоізоляцію, гідроізоляцію та захист від продування.
• Використання міцних оздоблювальних матеріалів підвищує стійкість фасаду до зовнішніх факторів і продовжує термін його служби.
• Теплоізоляція із застосуванням мінеральних матеріалів робить фасад пожежобезпечним.

Заради справедливості, варто відзначити і мінуси. За умови використання якісного утеплювача, а також красивих та довговічних матеріалів для оздоблення вартість вентильованого фасаду буде вищою, ніж у фасаду, обробленого за мокрою технологією. Та й кваліфікація майстрів, які виконують роботу, при монтажі вентильованих конструкцій відіграє значно важливішу роль.

ПОРІВНЯННЯ ВИМОГ ПО МОКРОМУ І ВЕНТИЛОВАНОМУ ФАСАДАМ

Нормативні вимоги

При проектуванні фасадної обробки необхідно брати до уваги вимоги до фасадів. Єдиного нормативу тут немає, тому треба враховувати відомості. Що містяться у кількох джерелах.

Для мокрих фасадів найважливішими будуть:

• ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» (вже згадувалося вище).
• ДБН В.2.6-33-2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, влаштування та експлуатації».
• * ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та обпорядженням штукатурками».

Для вентильованих фасадів:

• ДБН В.2.6-31:2016 та ДБН В.2.6-33-2008 (зберігають актуальність).
• 
  Б В.2.6-35 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та оздобленням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком».
• 
  Б В.2.6-34 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги”.

При цьому металеві вироби для вентильованих фасадів повинні відповідати вимогам таких нормативів:

• ГОСТ 24767-81 «Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для будівельних конструкцій, що захищають».
• ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) «Конструкції будівель та споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для будівельних конструкцій».
• ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94) «Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій».

Окрему групу вимог складають вимоги до пожежної безпеки фасадних конструкційВони будуть спільними і для мокрих, і для вентильованих систем:

• СНиП 21-01-97 «Пожежна безпека будівель та споруд».
• ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна безпека».

Крім того, при виборі фасадної системи та проектуванні оздоблення будівлі необхідно дотримуватися й інших нормативних вимог. Саме тому і проектування, і реалізацію робіт варто довіряти кваліфікованим фахівцям.

Вимоги до основи

Якщо ж говорити про порівняння вимог до мокрих та вентильованих фасадів, то варто звернути увагу на те, якою має бути основа у першому та другому випадку.

Щоб мокрий фасадефективно справлявся зі своєю функцією, необхідно:

• якомога ретельніше вирівняти поверхню основи,забезпечивши щільне прилягання теплоізоляційного матеріалу до стінового огородження;
• максимально зміцнити основу,видаливши всі фрагменти, що відшаровуються і слабо тримаються;
• повністю виключити рухливість основи внаслідок просадокта інших деформацій, щоб уникнути розтріскування штукатурного шару;
• забезпечити гідроізоляцію основита його захист від ураження грибками та бактеріями під шаром утеплювача.

Важливо!При монтажі мокрого фасаду з використанням пінопласту, пінополістиролу та інших теплоізоляційних матеріалів з низькою паропроникністю порушується природна вентиляція стінового огородження. Це обов'язково потрібно враховувати, вносячи зміни до конструкції внутрішньої вентиляційної системи будівлі – інакше є ризик різкого підвищення вологості.

Порівняння технологій: робимо остаточний вибір

Розібравшись з основами технологій оздоблення та проаналізувавши їх переваги, ми маємо повне право порівнювати їх між собою. Отже, що ж вибрати? вент фасад або мокрий фасад?

Для початку - параметри, за якими ці варіанти ееквівалентні:

• ТеплоізоляціяІ при штукатурному оздобленні, і при монтажі навісних конструкцій можна підібрати оптимальну товщину теплоізоляційного шару, що забезпечить необхідний рівень енергозбереження.
• Шумоізоляція.Як і у випадку із захистом від тепловтрат, на ефективність ізоляції від зовнішніх гучних звуків насамперед впливає структура панелей, що монтуються на стіну. Обидва варіанти обробки добре захищають стіни від проникнення вуличного шуму.
• Пожежна безпека.Якщо матеріали, що використовуються для оздоблення фасадів, відповідають вимогам ДБН В.1.1-7:2017 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» та інших нормативів, то про горючість обробки турбуватися не доведеться. У випадку мокрої технології захист забезпечує штукатурний шар, а при монтажі вентильованого фасаду майже завжди використовуються негорючі утеплювач і обробка.

Тепер розглянемо ситуації, коли той чи інший варіант буде кращим.

Зверніть увагу!Застосування при монтажі вентильованих фасадів полімерного утеплювача – пінопласту, полістиролу та аналогів – небажано саме через їхню високу горючість.

Вимоги до основи для вентильованого фасадуменш суворі:

• фасадне оздоблення відмінно компенсує всі нерівності, тому попереднє вирівнювання не потрібно. Достатньо демонтувати конструкції, які заважатимуть виробництву фасадних робіт;
• міцність основи повинна бути достатньою, щоб утримувати вагу несучої конструкції, утеплювача та оздоблення. Наявність обробки, що відшаровується, небажано, але на загальну міцність конструкції надає не найбільший вплив;
• конструкція вентильованого фасаду передбачає нормалізацію вологості за рахунок провітрювання, тому роботи з гідроізоляції та захисту від грибків можна проводити в менших обсягах.

Аналіз цих вимог показує, що вентильовані фасади менш вимогливі до якості основи, а це означає, що вони підходять для обробки більшої кількості будівель, що знаходяться в різному стані.

Вимоги до готової обробки

Заключна частина аналізу передбачає порівняння вимог до оброблених поверхонь. Більшість їх збігатиметься – як для вентильованих фасадів, так і для поверхонь, оброблених за мокрою технологією:

• відсутність перепадів площини;
• ефективна теплоізоляція;
• пожежна безпека;
• механічна міцність.

При цьому мокрі фасади:

• Повинні оброблятися із застосуванням штукатурних складів, що добре протистоять механічним впливам.
• Не повинні відшаровуватись від основи (а також не повинно відбуватися розшарування теплоізоляційного та штукатурного шарів).
• Не повинні тріскатися внаслідок усадки штукатурного шару або декоративного покриття.

Вентильовані фасади:

• Повинні монтуватися з мінімальними зазорами між елементами обробки (допустима величина зазору визначається проектом і типом матеріалів, що використовуються).
• Повинні забезпечувати можливість заміни елементів оздоблення при їх пошкодженні.
• При використанні металевих деталей обробки повинні добре протистояти корозії (для цього використовуються алюмінієві або оцинковані сталеві деталі із захисно-декоративним полімерним покриттям).

Дотримання цих вимог обов'язково контролюється під час приймання об'єкта.

Мокрий фасад можна робити тільки в теплу пору року.

Коли вибрати мокрий фасад?

1. Якщо необхідно мінімізувати витрати на зовнішнє оздоблення.
2. Якщо необхідно звести до мінімуму навантаження на несучі поверхні.
3. Якщо стіни досить рівні та не вимагають великих витрат для підготовки.
4. Якщо немає особливих вимог до міцності та зносостійкості фасаду (тобто ризик руйнівних механічних впливів, у тому числі вандалізму, мінімальний).
5. Якщо необхідно реалізувати дизайнерський проект, який передбачає виконання розпису чи нанесення декоративної штукатурки.

Коли вибираємо вентильований фасад?

Використання навісної обшивки дозволяє компенсувати нерівності стін.

1. Якщо потрібно виконувати роботи при негативній температурі (при монтажі немає «мокрих» процесів, тому не буде проблем із полімеризацією клею).
2. Якщо необхідно замаскувати дефекти фасаду з мінімальними витратами.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ

Резюмуючи наведені у попередньому розділі рекомендації, можна виділити основні сфери використання мокрих та вентильованих фасадів.

Мокрі фасадичастіше застосовуються:

1. При оздобленні приватних малоповерхових будинків та господарських будівель.
2. За бюджетного утеплення багатоповерхових житлових будинків.
3. При оздобленні державних установ та громадських будівель з метою максимального зниження їх втрат.

Сфера застосування вентильованих фасадівзначно ширше. Вона включає:

1. Оздоблення приватних будинків.
2. Оформлення новобудов у галузі багатоповерхового житлового будівництва.
3. Оздоблення фасадів громадських будівель.
4. Оформлення комерційних об'єктів – магазинів, кафе, ресторанів, ТРЦ, готелів та ін.

У першому випадку зазвичай використовують вініловий сайдинг, металосайдинг або рейкові конструкції, у другому – недорогі метал касети. Громадські будівлі часто облицьовують або керамогранітом, або тими самими металокасетами. Що стосується комерційної нерухомості, то тут перелік матеріалів для монтажу вентильованого фасаду найширший – від скляних панелей до металевих касет різної форми та фасадів-жалюзі.

Висновок

І мокрий, і вентильований фасад має як переваги, так і недоліки. Вивчивши технології обробки та скориставшись порадами, наведеними в цій статті, ви зможете зробити усвідомлений вибір, зупинившись на тому варіанті, який максимально відповідає вашим вимогам та очікуванням від підсумкового результату.

1. Якщо потрібно забезпечити фасаду міцність, довговічність та вандалостійкість.
2. Якщо потрібно нормалізувати вологість у приміщенні за рахунок підвищення ефективності природної вентиляції.
3. Якщо необхідно реалізувати сучасний дизайн, наприклад, органічно поєднати фасадне оздоблення зі склінням (у тому числі безрамним).

Головна / Роботи компанії Ассол / Який фасад краще вентильований або штукатурний

/ Як замазати шви в панельному будинку та ціна робіт?

/ Гідроізоляція міжпанельних швів зовні
/ Види технологій герметизації міжпанельних швів?
/ Ремонт фасаду панельного багатоквартирного будинку
/ Технічні вказівки щодо герметизації стиків повнозбірних будівель полімерами:
/ Збирання снігу з дахів альпіністами ціна за квадратний метр
/ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання робіт з герметизації міжпанельних швів
/ Сучасна технологія утеплення міжпанельних швів
/ Герметизація балконних вікон блоків та козирків
/ Що робити, якщо у вашій квартирі дуже холодно?
/ Протікає дах у багатоквартирному будинку: що робити?

Поштукатурені фасади показали всі свої «слабкі сторони» в умовах «м'якої» зими. Виробники штукатурних сумішей позиціонують свою продукцію як ідеальне рішення для теплоізоляції будівель будь-якого типу. Чи так це? Чи класична штукатурка – реальне раціональне рішення для будівель будь-якого типу? Спробуємо розібратися.

Що «обіцяє» нам штукатурка.

Сьогодні на ринку представлено безліч вітчизняних та зарубіжних брендів, під якими випускаються штукатурні суміші на будь-який смак та гаманець. Спочатку штукатурні суміші почали використовуватися в країнах із спекотним кліматом – в Італії, Греції, на півдні Франції. Успіх застосування будь-яких штукатурних сумішей залежить від багатьох факторів, і відомість бренду стоїть далеко не на першому місці. Серед основних переваг цього будівельного матеріалу найбільш актуальними для споживачів є такі важливі аспекти:

 гідроізоляція, яка гарантує захист від попадання всередину приміщення вологи та, як наслідок, утворення плісняви;

 термоізоляція, яка мінімізує втрати тепла через стіни;

 високий ступінь вогнестійкості, що відповідає всім вимогам безпеки;

 створення оптимального мікроклімату в приміщенні, що є особливо актуальним для країн з високим температурним режимом.

Саме на ці фактори звертають увагу споживачів основні гравці ринку будівельних штукатурних сумішей. Але якщо проаналізувати всі перелічені характеристики більш докладно, можна помітити, що всі перелічені властивості відносяться не до самої штукатурки, а саме можливості цієї штукатурки забезпечити теплоізоляцію та інші вигоди для споживача. Тобто. Виробники штукатурних сумішей продають не саму штукатурку, а вигоди, які отримає покупець. Але ці вигоди можуть забезпечити й інші, більш сучасні, надійні, міцні, естетичні та економічні матеріали.

Штукатурний фасад технологія монтажу

Штукатурні роботи передбачають безліч процесів, які нерозривно пов'язані із застосуванням води. Саме тому штукатурні роботи варто проводити в теплу пору року, оскільки якісні розчини при негативних температурах приготувати неможливо. Це особливо актуально для Росії, де лише кілька місяців на рік є можливість виконати фасадні штукатурні роботи. Але навіть якщо всі роботи з оштукатурювання фасаду ви провели влітку, це ще не гарантія успіху та довговічності результату, і найближчої зими ви можете повною мірою «відчути» всі нюанси штукатурних робіт.

Авторитетна європейська асоціація систем теплоізоляції склала свій список рекомендацій, виконавши аналіз численних проблем, з якими із завидною регулярністю доводиться стикатися власникам приміщень із оштукатуреними фасадами. До таких рекомендацій належать такі:

 Не всі фасади, на які діє волога, можна штукатурити.

 У деяких кліматичних умовах штукатурка не застосовується.

 Необхідно бути впевненим на 100% у кваліфікації майстрів, оскільки довговічність штукатурки безпосередньо залежить від навичок та якості роботи будівельників, які виконували оштукатурювання фасаду;

 особливу увагу необхідно приділити проблемним зонам, у яких герметичність є особливо важливою. До таких зон відносяться переходи від вікон до стіни, кути, лоджії;

 щорічно штукатурку необхідно оновлювати у тих місцях, на яких з'явилися плями. Якщо цього не зробити, згодом плями призведуть до утворення грибка у приміщенні;

 термін служби штукатурки залежить від кліматичної зони, в якій проводяться роботи.

За даними тієї ж асоціації систем теплоізоляції, останні 20-25 років у багатьох країнах світу спостерігалися проблеми, пов'язані саме з гідроізоляцією, утворенням грибка та руйнуванням стін. Особливо актуальними є ці проблеми у сфері малоповерхового будівництва. Власникам приватних будинків доводилося повністю міняти штукатурку, утеплювач та сам підхід гідроізоляції своїх будинків.

Шар штукатурної суміші та пінопласт як теплоізоляція - це ще не гарантія надійного опору механічним впливам. Приклад: найменший тиск будь-якого предмета, прихиленого до фасаду, може стати причиною виникнення мережі мікротріщин, які з часом збільшуються і обов'язково стануть причиною порушення гідроізоляції навіть міцної стіни. У зоні ризику знаходяться і зовнішні кути будівель, особливо громадських, де не приділяється достатньої уваги у збереженні цілісності фасаду: навіть випадковий удар обов'язково призведе до появи тріщин.

Якщо не звертати на це уваги, порушення гідроізоляції спричинять проникнення вологи всередину приміщень, виникнення грибка, порушення теплоізоляції та цілісності несучих стін. У холодну пору при негативних температурах волога перетвориться на лід, що ще більше розширить тріщини, а процес руйнування штукатурки прискориться. Якщо клімат теплий і вологий, у таких тріщинах починає з'являтися грибок або рости мох, а відтінок стіни темніє. Все це змушує фахівців шукати більш раціональні шляхи облагородження фасадів.

Вентильований фасад з керамограніту ціна за м2

Гідна альтернатива штукатурці - це фасад із повітряним зазором, тобто. фасад із природною вентиляцією. Фактично він є навісною системою теплоізоляції. На відміну від штукатурки, яка наноситься безпосередньо на встановлену теплоізоляцію, вентильований фасад встановлюється на певній відстані від теплоізоляції і є цілком естетичним захисним екраном. Вентильований фасад ідеально захищає стіни будинку від будь-яких опадів, причому волога зі стіни може вільно випаровуватися через зазори в цій конструкції.

Розглянемо основні переваги вентильованого фасаду, яких з досвіду користувачів таких систем є досить багато:

 можливість встановлення на будинках будь-якої висоти;

 немає потреби в регулярному технічному обслуговуванні;

 надійний захист від дощу, снігу, будь-яких інших опадів;

 високий рівень звукоізоляції;

 комфортний мікроклімат у приміщенні;

 зниження витрат на кондиціювання повітря;

 відсутність трудомістких робіт під час монтажу;

 проста та оперативна установка;

 видиме візуальне вирівнювання стін;

 величезні можливості для реалізації дизайнерських ідей, тому що фіброцементні панелі дозволяють створювати фасад у будь-якому стилі;

 величезний асортимент колірних рішень;

 зменшення витрат на оплату за опалення будинку на зимовий період;

 можливість приховати непривабливі будівельні елементи за фасадом із фіброцементних панелей;

 немає потреби у застосуванні будівельних риштувань у процесі облицювальних робіт.

На сьогоднішній день вентильований фасад набирає популярності через свої експлуатаційні характеристики і є розумною альтернативою іншим видам сайдингу. Він створює виключно сприятливі умови всередині приміщення та має тривалий термін експлуатації. Монтаж облицювання відбувається на певній відстані від стіни будинку, що разом з якісною теплоізоляцією підвищує теплову ефективність будівлі та повністю приховує всі недоліки геометрії будинку. Таким чином, споруда набуває стильного, сучасного екстер'єру.

Важливі аспекти

Унікальною властивістю такого матеріалу є можливість пропускати конденсат, що накопичується на стінах будівлі. Монтуючи шар теплоізоляції зовні стіни під вентильовані фасади, фахівці нашої компанії усувають теплові мости та формують усі можливості для накопичення тепла та збереження цього тепла всередині будівлі.

Досвідчені робітники виконають монтаж вентильованого фасаду в залежності від особливостей вашої будови. Оперативність та демократична вартість – важливі, але далеко не всі переваги нашої роботи. Дізнатись актуальні нюанси виконання замовлень будь-якої складності та отримати кваліфіковану консультацію ви можете прямо зараз, набравши наш номер телефону.

Дизайнерський підхід дозволяє реалізувати будь-які задуми власника будівлі. Креативність при оформленні фасаду відноситься до відмінних рис нашої роботи, т.к. На сьогоднішній день на ринку будівельних матеріалів існує безліч варіантів вентильованих фасадів. Фіброцементний сайдинг є лідером серед аналогів. Світлі або темні відтінки, різна структура та якість – все це дозволяє дизайнерам та будівельникам реалізувати переваги такого фасаду та унікальні ідеї оформлення будинку.

/ Що робити, якщо взимку у квартирі холодно?
/ Обстеження технічного стану міжпанельних швів, покрівлі та балконів
/ Ремонт вентильованого фасаду будівлі альпіністами
/ Промерзають стіни у панельному будинку що робити?
/ Утеплення стін зовні мінватою під штукатурку
/ Послуги проведення тепловізійного обстеження міжпанельних швів
/ Типові дефекти в панельних будинках: міжпанельні шви

Перед тим, як розглядати питання по суті, слід розібратися з термінологією. Справа в тому, що в багатьох статтях даються докорінно неправильні визначення мокрого фасаду, через що у недосвідчених забудовників виникає плутанина. Дилетанти називають мокрим фасадом таке утеплення, для якого використовується клей на водній основі. Якщо цей матеріал «мокрий», то і фасад, відповідно, також «мокрий». Для переконливості говорять про точку роси (вона, мовляв, у цьому випадку винесена за межі стіни) і інформація набуває «наукового» вигляду. Що насправді?

Мокрий фасад. Технологія

Що таке мокрий фасад

Свою назву мокрий фасад отримав через технологічний процес його монтажу

Згідно з існуючими в даний час будівельними нормативами, всі будівлі повинні відповідати вимогам теплозбереження. Досягти цього без використання утеплювачів неможливо. Наприклад, навіть дерев'яні стіни в середній смузі нашої країни повинні мати товщину не менше 60 см, тільки такі параметри гарантують необхідну теплопровідність.

Термічний опір теплопередачі стін

Якщо стіни з цегли, їх товщина зростає до 120 див і більше. Зрозуміло, ніхто такі будинки не ставить, а для покращення показників теплозбереження застосовують ефективні утеплювачі, найчастіше мінеральну вату чи пінопласт.

Мінеральна вата

Утеплення можна виконувати як внутрішніх, так і зовнішніх поверхонь фасадних стін. Зупинимося на зовнішніх поверхнях, вони утеплюються двома способами.

1. Вентильований фасад. Між шаром утеплювача та фінішним оздобленням передбачається простір для вентиляції. До стін утеплювач фіксується клеєм та дюбелями.

   Вентильований фасад

2. Невентильований фасад.

   Невентильований фасад

   Зовнішнє декоративне оздоблення наноситься прямо по утеплювачу, це може бути звичайна штукатурка під наступне фарбування, декоративна штукатурка або тонкі фасадні плити. Утеплювач кріпиться так само – дюбелями та клеєм.

   Дюбель із металевим цвяхом

   Сам клей ніколи не застосовується, для підвищення надійності фіксації завжди використовуються спеціальні дюбелі. Тим більше, якщо як утеплювач застосовуються пресовані плити мінеральної вати. Ось невентильовані фасади через незнання хтось назвав мокрими, термін прижився і став широко вживаним. Хоча ні до води, ні до рідких цвяхів, ні до точки роси такі конструкції не мають жодного стосунку.

Що ж до точки роси, вона у всіх без винятку випадках виноситься межі приміщень. Єдиний виняток – стіни будинку настільки тонкі, що в кімнатах охолоджуються до роси. Такі випадки бувають у старих панельних хрущовках.

Теплоізоляція приміщення зовні забезпечить правильне розташування точки роси

Ми спеціально забирали ваш час для роз'яснення термінології, тільки знаючи це можна правильно розуміти процес утеплення фасадів за різними технологіями.

З яких шарів складається мокрий фасад

З яких шарів складається мокрий фасад

Технічно правильно такі фасади слід називати теплоізоляційною композиційною системою утеплення фасадних стін із зовнішніми штукатурними шарами. Як утеплювачі застосовуються плити пінопласту або пресованої мінеральної вати, по товщині підбираються з урахуванням кліматичної зони та початкових характеристик теплопровідності фасадних стін. Але здебільшого потрібно не менше десяти сантиметрів. Пресовану мінеральну вату використовують дуже рідко і лише спеціальних видів. Причина – недостатні показники фізичної міцності, часткова усадка під час експлуатації. З яких шарів складається мокрий фасад?

1. Основа – фасадна стіна. Може бути цегляною, дерев'яною, із піноблоків, монолітного бетону або листів ОСП. Вимога – поверхня має бути рівною. В іншому випадку між поверхнею стіни та пінопластовими плитами циркулюватиме повітря, через це явище ефективність утеплення зменшується в рази.
2. Теплоізоляційний шар. Пінополістирол фасадних марок (негорючий). Фіксується клеєм та тарілчастими дюбелями.
3. Склосітка. Бажано набувати сітки, стійкі до дії лугів.
4. Проста під фарбування або декоративна штукатурка. Допускається фінішне оздоблення робити легкими облицювальними фасадними плитами.

Пиріг мокрого фасаду

Перш ніж приступити до опису технології монтажу мокрого фасаду, хочемо докладніше зупинитись на вимогах до фасадної штукатурки. Якість у разі прямо пропорційно кількості років, протягом яких у первісному вигляді збережуться:

• цілісність фасаду;
• його новизна.

Так, найкраще зупинити вибір на еластичних фасадних штукатурках. Ідеально підійдуть силіконові склади, наприклад штукатурка нового покоління «Короїд». Розглянемо основні переваги даного фасадного покриття.

Будинок, фасад якого виконаний силіконовою штукатуркою

Еластичність.Зважаючи на наявність у складі силікону, «Короїд» гнучкий та еластичний. Такі властивості покриття перешкоджають утворенню мікроскопічних тріщин на сухій штукатурці. Це важлива якість, адже будь-яка будівля після закінчення будівельних робіт піддається:

• вібраціям, що впливають на будову в процесі усадки;
• розширення та звуження матеріалів, з яких виготовлена ​​будівля, при зміні температур.

Всі ці обставини призводять до утворення на звичайній штукатурці дрібних і частих тріщин. Еластичний силіконовий склад зможе захистити ваш фасад від цієї неприємності.

Фактура силіконової штукатурки «Короїд», зерно 2 мм

Вологостійкість.Ще одна унікальна особливість штукатурки «Короїд» від заводу «Farbe» – стовідсоткова стійкість до вологості та повна паропроникність. За це знову можна дякувати незвичайному складу суміші. Готова штукатурка щільно прилягає до кожної нерівності стіни, що покривається, і створює захист, крізь який вода просочитися гарантовано не зможе.

Тривале збереження кольору.У складі штукатурки від «Farbe» є силіконові смоли, які дають такі ефекти:

• поверхня не вигоряє – забезпечується захист від ультрафіолетових променів;
• попереджає ефект від будь-яких інших явищ, що впливають на втрату яскравості фасаду.

Якщо в результаті механічної дії штукатурка була десь подряпана або потерлася, ви цього навіть не помітите. Вся маса штукатурки забарвлена ​​в колір і на ній не видно ні подряпини, ні потертості.

Силіконова штукатурка зберігає колір довгий термін

Самоочищення.Завдяки технології «чистий фасад» облицювальна штукатурка «Короїд» самостійно очищується. Відбувається це за рахунок таких факторів:

• при розподілі та застиганні еластичний склад утворює гладку, цільну плівку;
• за наявності навіть невеликого дощу пил, що осів на фасад, легко змивається з нього без сторонньої допомоги.

Іншими словами, якщо вам ліньки самостійно стежити за зовнішнім виглядом житла, і хотілося б, щоб воно саме, штукатурка Короїд від заводу Farbe - ваш варіант.

Рекордний термін служби.Термін служби «Короїда» в середньому у п'ять разів перевищує показники для аналогічних товарів, представлених сьогодні на ринку. Якщо використовуючи звичайну штукатурку, ви оновлюєте фасадне покриття раз на 5 років, з «Короїдом» це потрібно робити раз на чверть століття.

Колєрівка.Згідно з заявами виробника, силіконова штукатурка «Короїд», що цікавить вас, кольорується приблизно в 2 500 різних відтінків. Така різноманітність обумовлена ​​використанням комп'ютерного колеровки та пігментів від провідних світових виробників.

Варіанти відтінків силіконової штукатурки «Корооїд» Farbe

Невелика витрата.Сухі штукатурки мають на увазі витрату матеріалу при облицюванні, що дорівнює приблизно 5 кілограмів на 1 м². Проте, продукт заводу «Farbe» за рахунок якості та високої щільності складу пропонує на ту саму одиницю площі використовувати не більше 3 кілограм, яких цілком достатньо для формування ідеального покриття.

Виробництво силіконової штукатурки для фасадів сертифіковано згідно міжнародного стандарту. Купуючи силіконову штукатурку, ви забезпечуєте стінам власного будинку надійний захист.

Відео - Як наносити силіконову штукатурку «Короїд»

Технологія монтажу мокрого фасаду

Стіна будинку до утеплення

Верхня частина фасаду

Підрахуйте кількість будівельних матеріалів із запасом приблизно 10%, підготуйте інструменти. Як утеплювач рекомендуємо використовувати пінопластові плити, це найдешевший і дуже ефективний варіант. Нестача пінопласту - повна непроникність вологи, але з цим доведеться миритися. Тим більше, що цегляні або бетонні поверхні і так майже не дихають.

Для обробки фасадів знадобляться риштування, краще користуватися металевими. Якщо ні – робіть самостійно із пиломатеріалів. Приділяйте важливу увагу техніці безпеки, встановлюйте на стійкі поверхні. Перевіряйте положення за рівнем, якщо будівля має більше двох поверхів, потрібно прив'язувати вертикальні стійки до фасадних стін спеціальними металевими гаками.

Рамні ліси

Важливо. Під час встановлення лісів відставляйте зазор між ними та стіною, величина зазору повинна забезпечувати зручну роботу рукою під час оштукатурювання або фарбування утеплювального шару. В іншому випадку ліси доведеться демонтувати та повторно встановлювати, а це зайва втрата часу та грошей.

Крок 1.Перевірте поверхні фасадних стін, нерівності більше 1 см потрібно зрубати, решту можна підрівняти за рахунок клею. Не бійтеся, що збільшиться вартість робіт. Якщо підрахувати час на додаткову штукатурку стін, ціну матеріалів, то застосування клею як розчин, що вирівнює, буде набагато вигідніше.

Крок 2Спеціальною мотузкою із синькою відбийте нижню горизонтальну лінію, робіть її в строго горизонтальному положенні. Якщо боїтеся, що перший ряд пінопластових плит з'їжджатиме вниз, то по лінії треба зафіксувати рівну дерев'яну або металеву рейку. Кріпіть її дюбелями або цвяхами, все залежить від матеріалу виготовлення фасадної стіни.

Свердління отвору під дюбелі для фіксації стартового профілю

Фіксація проводиться дюбелями

Закріплений профіль. Надлишки відріжте ножицями по металу

Практична рада. Тарілчасті дюбелі повинні відповідати підставі, вони мають відмінності для дерев'яних, піноблочних та цегляних стін, майте на увазі під час покупки матеріалів. Дюбелі можуть вкручуватися в дерево або вбиватись у підготовлений отвір. Довжина дюбеля повинна дорівнювати товщині листа пінопласту та клею плюс приблизно 60 мм на фіксацію у стіні.

Крок 3Пористі поверхні слід ґрунтувати, користуйтесь ґрунтовкою глибокого проникнення. Наносите розчин рясно для максимального просочення пористих основ. На гладкі цементні чи цегляні фасадні стіни зробіть набризок із цементного молочка. Такі операції збільшать коефіцієнт адгезії клею з поверхнями.

Крок 4.Виміряйте величину відхилення від горизонталі кутів будинку і перевірте площину стін. Зробити це можна схилом і мотузкою.

1. У кутах будинку встановіть виска по всій висоті стіни. Вгорі та внизу мотузку прив'язуйте до спеціально встановлених металевих пруток, добре її натягніть.
2. Закріпіть горизонтальний шнур до натягнутих мотузок, вузли не затягуйте.
3. Поступово протягуйте горизонтальний шнур вгору вздовж вертикальних мотузок та заміряйте відстань між ним та стіною.

Ці дані дадуть змогу оцінити стан стіни. Якщо відхилення перевищують сантиметр, їх доведеться закласти.

Крок 5.Підготуйте згідно з інструкцією виробника клейову суміш. Кількість залежить від вашої продуктивності. Під час приготування суміші в ємність полийте воду, а потім насипайте сухі інгредієнти.

Замішування клею

Консистенція розчину

Практична рада. Якщо стіни фасаду покриті старою фарбою, то не поспішайте видаляти її, це довго і важко. Спочатку перевірте міцність зчеплення з основою. Для цього проріжте в фарбі сітку борозенок розміром приблизно 1×1 см, приклейте до поверхні малярський скотч та відірвіть його. Якщо фарба залишилася на стіні - добре, утеплення фасаду можна робити по ній. Якщо ні – доведеться видаляти із поверхні стін.

Крок 6Клей потрібно наносити на поверхню пінопласту. Якщо стіна рівна (нерівності не перевищують 5 мм) – користуйтеся гребінцем. Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше розчин доведеться наносити кельмою або шпателем маячковим способом. На один лист потрібно до восьми маяків заввишки до двох сантиметрів по периметру і в центрі діаметр приблизно 10 см. За рахунок такої висоти пінопластові плити легко вирівнювати. По краях плити клей потрібно наносити під кутом для попередження його потрапляння у шви.

Нанесіть клей по краях

Додайте розчин у центр листа

Важливо. Через один-два ряди усувайте можливість природної конвекції повітря між утеплювачем та фасадною стіною, інакше з'явиться природна тяга та утеплення буде неефективним. Не просто поганим, а саме неефективним, майте це на увазі. Для усунення тяги розчин на цих плитах повинен бути суцільним по одній лінії, щілина між плитами повністю відсутня.

Крок 7.Відразу після намазування прикладайте плиту до поверхні. Притискайте та вирівнюйте пінопласт за допомогою довгого дерев'яного напівтерку або рейки, положення контролюйте рівнем.

Важливо. Недосвідчені будівельники можуть відхилитися по вертикалі, їм складно контролювати становище рівнем. Рекомендуємо зробити для себе шаблон із мотузок. Натягніть їх на потрібну відстань від стіни і зафіксуйте. Мотузки знадобиться встановлювати на відстані приблизно 2-3 метри. Такі прості пристрої дозволять постійно контролювати положення всіх листів пінопласту по висоті фасадної стіни.

Використання лазерного нівеліру для контролю рівня приклеювання листів пінопласту

Приклеювання листів утеплювача

Різниця по висоті площин двох суміжних плит не може перевищувати двох міліметрів. Якщо виявилися відхилення, то після остигання клею виступи потрібно дуже гострим ножем акуратно зрізати і зробити перехід непомітним. Якщо виходять широкі стики між торцями плит – нічого страшного, вони потім задувають монтажною піною. Другий та наступні ряди рекомендується починати від внутрішніх кутів і рухатися до зовнішніх, внутрішні підганяти важче.

Крок 8Для підвищення протипожежної стійкості будівель між кожним поверхом необхідно робити протипожежні перемички. Ця вимога нового законодавства спрямована на підвищення безпеки та пожежостійкості будівель. Робляться протипожежні розсічки з пресованої мінеральної вати такої ж товщини, як і пінопластові плити. Ширина розсічень не менше двадцяти сантиметрів. Встановлюються перемички по всьому периметру будівель і біля віконних та дверних отворів.

Крок 9Оздоблення віконних та дверних отворів. Зніміть розміри укосів, виріжте по них плити. Не поспішайте, всі стики мають бути максимально рівними. Як утеплювач краще використовувати мінеральну вату, але вибір за вами. Якщо фінішне оздоблення відносно масивне, то беріть пінопласт. Утеплювач повинен закривати раму вікна та двері, за рахунок цього зменшуються теплові втрати та покращується зовнішній вигляд фасадної стіни.

Важливо. Там, де буде встановлений віконний відлив, пінопласт потрібно зрізати під кутом, щоб забезпечити безперешкодний стек води. І ще одне. Шви плит не повинні бути продовженням укосів. У цих місцях потрібно використовувати цілі плити і робити відповідні вирізи під розміри вікна. Такий метод виключає випадкове попадання води у щілину між фасадною стіною та пінопластом. Мінімально допустима відстань від шва до укосів 15 см.

На частину плити, що примикає до віконного блоку, не наноситься клей. Надалі щілина запінюється будівельною піною.

Закладіть монтажною піною всі щілини, після її остигання акуратно зріжте залишки. Наповнюйте піною порожнечі на всю товщину плит, перед запінюванням рекомендується зволожити поверхні.

Запінювання

Видалення застиглої піни

Шліфування

Крок 10Після остаточного твердіння клею міцність фіксації збільште спеціальними дюбелями з великими головками. Встановлювати їх потрібно у місцях примикання кутів та у центрі кожного листа. Ми вже згадували, що жодна технологія не рекомендує монтувати плити утеплювача без дюбелів, ніякий найдорожчий клей не дає такої надійності фіксації, як дюбелі. На кожен квадратний метр плити має бути не менше чотирьох штук.

Фіксація плити

Використовуйте не менше 5 дюбелів на кожен аркуш пінопласту

На цьому процес утеплення завершено, можна приступати до подальшого оздоблення.

Оштукатурювання утеплювача

Дуже важливий процес, від якості його виконання залежить не лише зовнішній вигляд фасадної стіни, але й довговічність усієї обробки. Для підвищення міцності зчеплення та захисту пінопластових листів від механічних пошкоджень потрібно використовувати пластикову сітку, розмір осередків приблизно 5 мм. Перед початком робіт перевірте поверхню стіни довгим правилом або рейкою.

Перевірка площини зафіксованих плит

Перед подальшими діями замажте клеєм головки дюбелів

Розгладьте розчин шпателем, за потреби відшліфуйте

Спочатку треба обробити кути. Для зміцнення кутів використовуються металеві перфоровані профілі. Виріжте смужки сітки шириною приблизно 30-40 см. Нанесіть клей по кутах будівель такої ж ширини, втопіть армуючу сітку, вирівняйте її. По кутах встановіть металевий профіль і втопіть його в розчин. Підрівняйте поверхню. Зверху куточки закриються новою сіткою вже під час оздоблення фасадних стін.

Посилення кутів отворів

Перфорована планка

Встановлення планок у віконному отворі

Відігніть сітку і нанесіть клей шпателем

Вирівняйте клей на укосах

Встановіть куточок

Нанесіть та розрівняйте клей

Встановіть куточки по периметру всіх отворів

Крок 1.Рівною металевою теркою або широким шпателем нанесіть шар розчину завтовшки приблизно 2-3 мм по плитах, відразу вирівнюйте його. Дуже намагатися немає потреби, головне, щоб він добре приклеївся до поверхні пінопласту. Склосітку легше укладати зверху вниз, нахльост треба робити не менше десяти сантиметрів.

Нанесення клею на пінопласт

Приклеювання сітки

Важливо. Ніколи не прикладайте сітку до сухої стіни, а потім замазуйте клеєм, так роблять лише відверті халтурники. Справа в тому, що такий спосіб обробки значно зменшує міцність приклеювання матеріалів, надалі на штукатурці обов'язково з'являться тріщини. Зверніть увагу на готові будинки, багато хто з них має цей недолік - наслідки роботи несумлінних майстрів.

Друге полотно сітки

Нанесення клею на друге полотно

Крок 2Ретельно вирівнюйте поверхню сітки, волокна повинні повністю покриватися клеєм. Перевіряйте площину стіни довгою рейкою та загладжуйте всі нерівності. Для цього обережно прикладіть рівну рейку до стіни і відразу відніміть. По відбитку сліду буде видно ділянки, які потребують вирівнювання.

Шліфування сітки

Поверхня має бути максимально рівною

Крок 3Якщо фасад планується фарбувати, слід наносити другий шар штукатурки, товщина в межах 2-3 мм. Головна умова – максимальне вирівнювання стін. Технологія така ж, не засмучуйтесь, якщо після шпателя залишаються сліди, потім їх можна акуратно затерти звичайною теркою. Якщо для фінішної обробки вибрано декоративну штукатурку, то наносити її можна по першому шару. Це стосується і приклеювання тонких фасадних плит.

Грунтування під декоративну штукатурку

Нанесення декоративної штукатурки

Якщо утеплюється цоколь, то тут потрібно максимально дотримуватися рекомендованих технологій. Поверхню цоколя слід обов'язково оштукатурити, перед приклеюванням плит кілька разів просочити гідрозахисним розчином. Справа в тому, що бетон вбирає багато вологи, вона потраплятиме на клей. А пінопласт унеможливлює випаровування, вода накопичується під ним, під час замерзання розширюється і плити відваляться, триматимуться тільки на дюбелях. Якщо цоколь потім обкладається досить важкими оздоблювальними матеріалами, вони своєю вагою деформують пінопластові плити. У кращому випадку поверхні стануть нерівними, у найгіршому доведеться знімати матеріали та повторювати утеплення будинку спочатку.

Оздоблення цоколя, схема

За відсутності досвіду виконання подібних робіт, складно дізнатися, чи надійно приклеївся пінопласт. Рекомендуємо зробити пробне приклеювання. Нанесіть розчин по периметру та в центрі, приставте лист до фасадної стіни та вирівняйте його положення. Відразу відніміть пінопласт і подивіться на сліди від клею на стіні. Вони повинні бути рівномірними по всій площі, а загальна площа складатиме не менше 40% величини листа. Така проста проба дасть можливість надалі орієнтуватися на кількість та місця нанесення клею. Крім того, ви відчуєте, з яким зусиллям слід притискати пінопластовий лист до фасадної стіни.

Тестування, зразки

Зразки відірвали від стіни, результат дозволяє судити про кількість та якість клею

Якісно приклеєний пінопласт важко відірвати від стіни

Установку ряду завжди починайте з кута та з цілої плити. Якщо біля протилежного кута ціла плита не міститься, її треба обрізати за розміром і використовувати передостанньої, а остання повинна бути цілою. У крайньому випадку, площа приклеювання пінопласту повинна вдвічі перевищувати площу частини, що виступає за кут будинку. Не забувайте, що плита повинна виступати за кут будівлі на свою товщину, тут утеплювачі з двох стін повинні лежати внахлест. Краще робіть виступ із запасом, надлишки потім обріжуться. На виступаючу частину плити не повинен потрапити розчин. Наступні ряди пінопласту на попередні встановлюються зубчасте зачеплення. Чим щільніше вони прилягатимуть, тим надійніше кріплення. У зовнішніх кутах найбільше навантаження, а дюбелями підстрахуватися не можна, пам'ятайте про це та акуратно виконуйте всі операції. Плити на стіні повинні ставитися розбіжно, забороняється збіг на стіні вертикальних швів.

Шахова схема встановлення плит

Особливо ретельно перевіряйте положення першого ряду, саме він задає рівень для всієї стіни. Рекомендується укладати наступні ряди лише після повного затвердіння клею на першому та фіксації його дюбелями.

Схема розташування дюбелів для кріплення плит пінопласту

Не допускайте попадання клею у стики між плитами. Чому? Цементні суміші мають високі показники теплопровідності та утворюють містки холоду. Вони помітні на фасадних стінах у вигляді вологих смуг. Існують випадки, коли такі недоліки не вдається приховати навіть декоративною штукатуркою. Смуги непостійні, залежно від кліматичних умов, з'являються або зникають.

Головне завдання армуючої сітки – захист пінопласту від механічних пошкоджень. Досвідчені будівельники знають, що очистити пінопласт від якісного клею, що засох, без пошкодження поверхні неможливо. Це означає, що роль сітки утримування штукатурки мінімальна. Якщо маса відвалиться, ремонту все одно не уникнути, штукатурка провисне на сітці. Звідси висновок армування обов'язково робити на тих ділянках фасадної стіни, які можуть пошкодитися від механічних зусиль, як правило, не вище 1,5 м від цоколя. Все що вище – на вашу особисту розсуд.

Армуюча сітка

Різати пінопластові плити можна ножівкою з дрібними зубами. Але це не найвдаліший варіант. Набагато рівніше зріз виходить після різання нагрітим ніхромовим дротом. Її можна купити у спеціалізованих магазинах, довжина дроту залежить від діаметра. Натягніть дріт у зручному місці та підключіть до розетки. Нерівні різані грані після ножівки можна підшліфувати спеціальною терткою.

Як різати пінопласт

Ніж для різання пінопласту

Відео - Пристрій для різання пінополістиролу

Екструдований пінополістирол має дуже низьку адгезію з складами, що клеять. Перед використанням обов'язково чистіть його по обидва боки терткою до появи неглибоких борозен.

Відео - Підготовка пінополістиролу до приклеювання

Не застосовуйте цей матеріал як основну теплоізоляцію, його можна використовувати лише для обробки цоколя. І то тільки в тих випадках, коли фінішне оздоблення цих поверхонь робиться важкими матеріалами.

Екстер'єр будинку створений із застосуванням технології мокрого фасаду

Відео – Технологія монтажу мокрого фасаду

Утеплити стіни своєї оселі можна як зсередини, так і зовні. Але дбайливий господар завжди віддасть перевагу системам із зовнішнім розташуванням утеплювача. Звід Правил СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту»каже: «Не рекомендується використовувати теплоізоляцію з внутрішньої сторони». До того ж, на користь такого рішення можна назвати ще як мінімум три аргументи:

Метод «мокрого фасаду» передбачає такі етапи роботи:

1. Підготовчий процес.
2. Утеплення стін мінеральною ватою або пінополістиролом із зовнішнього боку будівлі.
3. Нанесення на поверхню утеплювача шару клеючої суміші з подальшим укладанням на неї армуючої лугостійкої склотканинної сітки.
4. Оштукатурювання поверхні.
5. Фінішний шар оздоблювального матеріалу.

Зовні «мокрий фасад» на фото виглядає так:

Утеплення фасаду за технологією «мокрий фасад»

Про технологію укладання даного методу утеплення ви дізнаєтеся трохи пізніше, а в цьому розділі хотілося б відзначити його переваги та недоліки.

Ефективний метод «мокрого фасаду» зарекомендував себе як один із найдешевших, що входять до «ТОП-3 Недорогих фасадів», про це можна прочитати у статті, тому застосовується повсюдно. Але щоб перелічені переваги вас тільки радували, слід виконувати технологію, вибирати якісний матеріал та дотримуватись необхідних умов при виконанні робіт.

Види фасадів та сфера їх застосування

«Мокрий фасад» є штукатурним оздобленням, яке використовується для утеплення адміністративно-побутових будівель, житлових будинків, офісних, торгових та промислових будівель. Цей вид фасаду підходить як для малоповерхового, так і для багатоповерхового будівництва.

Зовнішні стіни будівлі можна утеплити двома способами. Один із них носить назву «сухий фасад»,а інший - "мокрий фасад".При влаштуванні першого виду облицювання відпадає необхідність використання різних розчинів та складів, що мають рідкі консистенції. До такого типу оздоблення фасадів відносяться всі види вентильованого фасаду, дізнатися про які можна у статті «В». За рахунок наявного місця утеплювач вентилюється, матеріал не зволожується.

Що стосується другого методу, то мокрий фасад, або мокра штукатурка фасаду, з зволоженням не має нічого спільного. Назва передбачає, що утеплювач монтуватиметься на стіну, а потім поверхню спеціальними розчинами оштукатурять.

У процесі роботи використовуються штукатурні та клейові склади, які розбавляються водою, тому метод і зветься «мокрий фасад».

Класифікація фасадних систем, що мають зовнішні тонкі штукатурні шари ГОСТ Р 53786-2010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні із зовнішніми штукатурними шарами. Терміни та визначення",представлена ​​у таблиці:

Технологія влаштування «мокрого фасаду»

Усі технологічні фази виконуються при температурі не менше +5°С і не вище +25°С згідно СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття».Від точності виконаних умов залежить якість проведених робіт та термін експлуатації.

Порушуючи температурний режим і використовуючи матеріали, не призначені для системи «мокрого фасаду», ви ризикуєте отримати тріснуте покриття або штукатурку, що обсипалася.

Не варто забувати і про свою безпеку, адже роботи виконуватимуться на висоті. Швидше за все, ви скористаєтеся лісами, згідно СНиП 12-03-2001 «Техніка безпеки у будівництві» Частина 1їх установка виконується по ярусах, і висота кожного ярусу повинна бути не менше 2 м. Крок, залежно від висоти, може бути кратним 0,5; 1 та 2 м. Від зовнішньої площини стіни лісу виставляються на відстані 300–400 мм.

Підготовчі роботи

Починати роботу необхідно з огляду поверхні та візуального визначення її міцності та несучої здатності. Якщо на стіні є напливи від розчину - видалимо надлишки за допомогою молотка або іншого підручного інструменту, а тріщини встановлюємо розчином.

За нормативами СНиПа 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття»основа має бути міцною, шорсткою, чистою і має відкриті пори. Перепади понад 10 мм мають бути усунені.

Припустимо, на стіні є невелика ділянка 200 х 200 мм, увігнута на пару сантиметрів, і якщо закрити її утеплювачем, то тут утворюється порожнеча. Випадковий удар по готовому фасаду тут проломить утеплювач. Укладання плити на місця, що випирають, також загрожує внутрішнім дефектом матеріалу.

Якщо, проводячи долонею по поверхні, ви на руці побачили «крейдяний слід» або зі стіни сиплеться щось на кшталт дрібного піску – зачистіть стіну ретельніше. Іноді доводиться повністю штукатурити основу.

Оброблену поверхню очистимо від бруду та заґрунтуємо спеціальним складом під назвою «Грунтівка», цей проміжний шар покращить фізико-технічні показники основи. Робимо це за допомогою валика або широкого малярського пензля.

Ґрунтовка для пінопласту повинна застосовуватись тільки для пінопласту, а не для мінераловатних плит.

Якщо поверхня сильно вбирає склад, наносимо грунт 2 разу. Дана операція збільшить адгезію основи та знизить відтягування води з клейової суміші.

Монтаж утеплювача

Використовуючи метод «мокрої штукатурки», необхідно розуміти, що більша частина навантаження припаде на шар утеплювача. Ми пропонуємо малюнок, на якому добре видно конструкцію даної технології із застосуванням декоративної штукатурки як фінішний шар.

Тому вибір і монтаж матеріалу, що утеплює, до поверхні стіни є відповідальним моментом при влаштуванні «мокрого фасаду».

Вибір матеріалу, що використовується в роботі, залежить від наступних показників:

Технологія виконання робіт з влаштування «мокрого фасаду» дозволяє використовувати синтетичну полімерну групу утеплювачів, мінеральні теплоізоляційні матеріали та їх комбінування. Матеріали повинні відповідати ГОСТам: 10140-2003. «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на бітумному сполучному. Технічні умови», 16136-2003 «Плити перлітобітумні теплоізоляційні. Технічні умови», 22950-95 «Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному сполучному. Технічні умови".

Товщину утеплювача вибирають залежно від існуючих нормативів теплотехніки будівель та споруд, які прописані в СНиПе 23-02-2003 «Тепловий захист будівель».Тут йдеться, що для утеплення фасадів для житлових приміщень слід використовувати пінополістирол, що має товщину 10-250 мм або мінеральну плиту 25-180 мм.

Взявши в роботу екструдований пінополістирол, у якого гладка поверхня, слід зробити її шорсткою. Для цього можна купити заводський рубанок для газобетону, як на фотографії, або зробити саморобний рубанок із металевого профілю, пробитого цвяхами.

Для роботи придбайте інструменти, необхідні для виконання будівельного процесу:

• будівельний рівень;
• молоток;
• перфоратор із насадками під дюбель (найчастіше D8);
• електродриль;
• різак для профілів;
• шпателя: 80-100 мм та 350 мм;
• ємність для розведення клейового складу;
• будівельний міксер;
• зубчаста кельма, розміром зуба 8–10 мм, із нержавіючої сталі;
• прасування з гладким краєм;
• терка з наждачним папером або з сіткою;
• довгий дерев'яний напівтерток;
• широка кисть, валик для ґрунтування поверхні;
• будівельний ніж для нарізування сітки;
• поліуретанова тертка 300-400 мм для формування структури.

Приблизна витрата матеріалів зазначена в таблиці:

Кріплення утеплювача починається від цоколя будівлі до покрівлі, в межах одного вертикального захоплення, і виконується в наступній хронології:

1. Кріплення цокольного профілюНиз шару, що утеплює, від механічних пошкоджень захищають за допомогою цокольного профілю, який встановлюється вище цоколя на 400–600 мм за допомогою рівня. Ще він утримує нижній (перший) ряд ізолятора, а профільований крапельник відводить дощові краплі. Цокольні профілі своїми розмірами підходять до різних товщин термоізоляційного матеріалу, вони відповідають ГОСТу 22233-2001 «Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для світлопрозорих конструкцій, що захищають. Технічні умови"і плита в них повинна точно входити - без проміжків. У стіні просвердлюємо отвори для дюбелів, не менше 3 шт на 1 м профілю. Притуляємо профіль до стіни, вставляємо в отвори пластмасові дюбелі та за допомогою молотка вбиваємо у стіну. Іноді застосовуються шайби підкладки з поліетилену для підкладки між профілем і стіною.
   

   Розташування цокольного профілю у встановленому вигляді має бути по одній лінії, у місцях з'єднання не передбачено нахльост або деформація деталі.

   Коли профіль продовжується з прилеглої основи, його відрізаємо під кутом 45°. У будинках з підвалами та технічним підпіллям пінополістирольні плити повинні перекривати торець плити не менше ніж на 200 мм від нижньої позначки перекриття першого поверху та підвалу.

   

2. Покриття клейовим розчином поверхні утеплювача Про те, який пінополістирол вам підійде для роботи краще, можна дізнатися в статті «», а для його монтажу використовуємо клейовий розчин на цементній основі, але тільки для зовнішніх робіт. Клейовий розчин готується вручну за допомогою будівельного електроміксера. Як це зробити написано на упаковці. Наповнюємо ємність водою у кількості 5–5,5 літрів на 25 кг суміші та повільно висипаємо сухий розчин із мішка, ретельно розмішуємо вміст на низьких обертах. Повинна вийти однорідна маса, її залишаємо хвилин на 10, а потім знову розмішуємо. Клейовий склад потрібно перемішати до однорідної маси без грудок і пам'ятати, що він лише протягом 4-х годин зберігає свої властивості.

   Клеючу масу наносимо на плити смугами 30-40 мм завширшки на відстані близько 30 мм від краю, так під час встановлення вона не видавиться за кромки матеріалу. У центральній частині плити наносимо близько 6-8 гірок, завтовшки 30-40 мм. Кількість розчину підбираємо таким чином, щоб більша половина поверхні утеплювача мала контакт із основою через нього. Смуга клею по контуру повинна мати розриви, їх робимо за допомогою шпателя, таким чином унеможливлюється утворення повітряних пробок.

   

3. Після нанесення клею негайно прикладаємо плиту до стіни, довга сторона якої лежить по горизонталі, фіксуючи її ударами кулака через довгий дерев'яний напівтерок, або за допомогою киянки. При цьому контролюємо вертикальне та горизонтальне положення плити рівнем. Клей, що видавлений за контур утеплювача, відразу ж прибираємо.
   

   Не можна теплоізолятор притискати повторно або зміщувати його навіть за кілька хвилин. Якщо він неправильно приклеєний, акуратно зірвіть його, приберіть розчин, потім повторно нанесіть масу на плиту і притисніть її до поверхні.

   Плити укладаємо за горизонтальною схемою, знизу нагору, зберігаючи шахове розташування порядку швів, а на кутах «внахлест». На кутах застосовуємо зубчасте зачеплення.

   Спочатку укладається плита з відповідним виступом на одній стіні, а потім до неї прикладається інша. Смуга, що залишається, відрізається.

   Шви вертикальні та горизонтальні не повинні бути більше 2 мм. Якщо вийшло, що вони набагато більше, не можна повністю заповнювати їх розчином. У проміжок необхідно ввести вузьку смужку утеплювача і вдавити в шов, більше не використовуючи клейовий склад. Коли щілина мала і в неї не можна вставити теплоізоляційний матеріал, фахівці рекомендують її розширити і з зусиллям вставити утеплювач, але не застосовуючи клейовий розчин, а використовуючи монтажну піну.

   Для укладання клею на утеплювач краще використовувати зубчасту терку, такий метод гарантує чистоту стику та забезпечує рівномірне прилягання утеплювача до поверхні, що приклеюється, з можливістю нівелювати лист по площині.

   Утеплюючи укоси зовні, застосовуємо утеплювач завтовшки не менше 30 мм. Пінополістирольну плиту підрізаємо шириною на 5 мм менше, ніж ширина укосу, або перед його приклеюванням з утеплювача вирізаємо клин (8-10 мм) і заповнюємо щілину між ізолятором і силіконовою рамою мастикою.

   При утепленні укосів плити повинні виступати за укос на 10 мм, таким чином дуже зручно стикувати основне фасадне утеплення.

   По кутах плити монтуються із перев'язкою швів. Також слід звернути увагу на примикання утеплювача до підпокрівельної підшивки, адже це місце особливо потребує захисту від механічного впливу та потрапляння під плити вологи. Для цього край теплоізоляційного матеріалу зміцнюють ще одним шаром армуючої сітки, як для віконних і дверних отворів, шар, що утеплює, зверху захищають карнизною планкою.

   

4. Вирівнювання поверхні утеплювача Всі нерівності приклеєного утеплювача потрібно зішліфувати теркою з наждачним папером. Робиться це лише після затвердіння клею, через 2 доби після приклеювання плит. Теркою слід робити кругові рухи з невеликим натисканням.

   

5. Кріплення утеплювача до стіни дюбелями Після 2-х днів, коли клей вже схопився, приступаємо до кріплення утеплювача до основи механічним способом – спеціальними дюбелями з широкими капелюшками. Вибираємо ділянку і перфоратором свердлимо в ньому бурові отвори Ø 10 мм глибиною на 15–20 мм довше, ніж довжина дюбеля. Інакше сміття, що обсипалося в отвір, не дозволить вбити наконечник. Довжину грибка обчислюємо за такою схемою: товщина теплоізоляційного матеріалу + 10 мм (товщина інших шарів) + 40-50 мм у стіну. Припустимо, якщо утеплювач товщиною 50 мм, то довжина дюбеля становитиме 110 мм, тобто. 50+10+50. Довжина ж отвори складе 130 мм: 110+20, значить довжина бура трохи більше 130 мм. Розміщувати отвори на листах: у стиках та по центру. Усього на лист піде 5 грибків. Можна більше, якщо це потрібно. Незалежно від розташування дюбелів на плитах в межах однієї площини ділянки листи прибиваються в 50-100 мм від їхнього краю.

   Для роботи слід купувати дюбель з термічною головкою. Інакше на фасаді згодом можуть виступити іржаві плями. Сам стрижень дюбеля металевий, його розпірна зона знаходиться в цегляній кладці або бетоні, отже, металевий стрижень є містком холоду і згодом може проржавіти, а термічна головка захистить фасад від такої проблеми.

   

Правильно укріпленим дюбелем вважається, коли його головка знаходиться в одній площині з теплоізоляційним матеріалом.

Якщо необхідно укласти два шари утеплювача, то перші шари виконуємо так, як описано вище, а другий клеїмо на перший, але вже таким чином, щоб стики перекривалися. Після затирання поверхні можна забивати дюбеля, лише правильно виберіть довжину виробу, щоб її вистачило на товщину утеплювача та основу.

У випадку, коли товщина утеплювача в два шари більша, ніж існуюча довжина кріплення, рекомендується для кріплення застосовувати монтажний клей для пінополістиролу. Якщо використовувати звичайну монтажну піну, можна досягти рівної поверхні, т.к. розширення піни набагато більше розширення монтажного клею для пінополістиролу.

Штукатурні роботи з утеплювача

Перш ніж штукатурити пінополістирол або інший утеплювач, необхідно виконати ряд операцій, які умовно можна розділити на 3 етапи:

• Армування поверхні
• Штукатурні роботи
• Фінішне оздоблення

Армування поверхні

Технологія "мокрого фасаду" після монтажу утеплювача зобов'язує наступним етапом провести армування поверхні. Цю функцію виконує сітка зі скловолокна, апретована полімерним складом для захисту матеріалу від лужної корозії. По ГОСТу Р 537862010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні із зовнішніми штукатурними шарами»армування відбувається її «утоплення» до базового складу під час його нанесення.

Сітка зі скловолокна є матеріалом промислового виробництва, в якій нитки скріплені в перпендикулярних напрямках і утворюють осередки. Усі вироби повинні відповідати ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні лугостійкі, що армують. Технічні умови".

Для роботи підходить склотканинна сітка щільністю від 160 до 220 гр/м2. Вказаний мінімум прописаний у технічних регламентах відомих виробників систем фасадного утеплення: Knauf у «Системі зовнішньої теплоізоляції КНАУФ-ТЕПЛА СТІНА», теплоізоляційних систем Сeresit WM. Купуючи матеріал з низькою щільністю, забудовник знижує надійність та міцність свого фасаду щодо розтягуючих сил у штукатурному шарі.

Також сітка послужить надійною основою для наступного шару штукатурки. Якщо поклеїти матеріал, що не відповідає названим вимогам, то лужний розчин розчинить сітку протягом кількох років.

Такий матеріал надійно захистить фасад від тріщин, які під впливом різниці температур.

На сітці має бути позначка «для зовнішніх, фасадних робіт». Згідно ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні лугостійкі, що армують. Технічні умови", маркування виробу має бути на кожному рулоні. За типом, залежно від призначення, фасадні склосітки бувають:

• рядові - Р;
• посилені - У;
• архітектурні – А.А.

Маркування сітки для фасаду (ФС) включає: скорочене позначення виробу, його тип, номінальну масу і ширину, розривне зусилля на розтяг по основі і качку, позначення нормативного стандарту.

Прикладом може бути дане маркування: ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р, де

• ФС – фасадна сітка;
• Р – звичайна;
• 160 - маса в грамах;
• 110 – довжина см

• 2000/2000 – розривні зусилля на основі та качку, рівні 2000 Н;
• ГОСТ Р – стандарт.

Щоб закріпити сітку, необхідний шар клейово-штукатурної суміші, в який втоплена сітка зі скловолокна, що є підставою для високоякісної штукатурки. Він має відповідати ГОСТу Р 54359-2011 «Склади клейові, базові штукатурні, що вирівнюють, шпаклювальні на цементному в'яжучому для фасадних теплоізоляційних композиційних систем із зовнішніми штукатурними шарами». До виконання цього етапу краще приступити через 72 години з моменту приклеювання утеплювача до стіни. Пам'ятайте, що робити це необхідно не в дощову погоду та температурі повітря не нижче +5°С та не вище +25°С. Не залишайте теплоізоляційний матеріал без прикриття понад 2 тижні. Якщо так вийшло, то перед виконанням армування перевірте якість матеріалу: пожовклі плити, з пиловою поверхнею очистіть теркою або рубанком. Починаємо роботу зі складних ділянок – це кути та укоси.

Армування кутів

Для роботи нам знадобиться куточок із пластику, тому що він хімічно інертний, а цементний розчин, яким ми користуємося, має лужне середовище. До того ж полімери практично не піддаються корозії та легко ріжуться.

Маркування профілю: УП С-10 х 15 x 2500 розшифровується так:

• УП – кутовий профіль;
• С – сітчастий;
• 10 - ширина, мм;
• 15 – довжина, мм;
• 2500 – довжина, мм.

Працювати починаємо від кута будівлі. Отже перед цим необхідно їх, як внутрішні, так і зовнішні, упорядкувати - встановити готові перфоровані пластикові куточки з сіткою, такі є у продажу, про них ми говорили вище. На малюнку добре видно схему їх розташування.

Не слід забувати, що виставляти кути слід професійно, а утеплювач укладати за рівнем за допомогою «правила» та нитки. Куточки притискаємо до утеплювача та, використовуючи рівень, виставляємо їх по горизонталі та вертикалі. Клей, що виступає через перфорацію, який на поверхню був нанесений заздалегідь, розгладжується, з його допомогою куточок вирівнюється і фіксується.

Сам процес відбувається так: наносимо шпателем (200 мм) розчин на кут (50-70 мм з кожного боку кута, при товщині шару 2-3 мм). Прикладаємо пластиковий куточок на кут будівлі, притискаємо його до поверхні і шпателем по сітці розгладжуємо від кута вбік, трохи вниз. Виходить кут, з кожного боку від якого по 50-70 мм приклеєна сітка, і ще 50-70 мм сітки чистим утеплювачем.

Якщо виникла ситуація, що необхідно з'єднати разом два кути, то з'єднуємо їх по вертикалі, тільки не забуваємо, що стик має бути зверху прикритий сіткою армуючої, мінімум міліметрів на 100.

Армування дверних та віконних отворів

За допомогою рівня ще раз перевіряємо укоси і, якщо це необхідно, підрівнюємо їх за допомогою терки. Встановлюємо профілі примикання із сіткою. На схемі можна побачити вже готову конструкцію віконного отвору.

На укоси наносимо шар розчину, сітка профілю натягується, втоплюється в нього і розгладжується. Робимо так по всьому периметру отвору. Далі на кути отвору монтуємо куточки та підвіконний профіль зі склосіткою. На кути наноситься трохи більше розчину, щоб під профілями не створювалися повітряні порожнини, а зайвий розчин вийде через перфорацію. Не забувайте правильність встановлення профілю контролювати рівень.

Виходить, що одна сітка заходить на іншу, вони втоплюються в розчин і на всі 4 кути отвору під кутом 45 0 прикладаємо косинку - шматок сітки. Зовні це виглядатиме так:

Розташування «косинки»

На кутах отворів створюється напруга і «косинки» перешкоджають появі тріщин у цих місцях. Ця ділянка роботи виконується так само, як і попередні: на поверхню наноситься розчин, прикладається сітка, за допомогою шпателя вона втоплюється. Тільки «косину» необхідно вдавлювати з силою, видаляти всі надлишки клейової суміші, щоб на поверхні не було потовщень.

Коли укоси оброблені, на внутрішні їх кути необхідно вклеїти смуги склосітки, які по ширині дорівнюють ширині укосу, а по довжині становитимуть 300-400 мм.

Кріплення армуючої сітки до утеплювача

Рухатися починаємо згори з лівого кута ділянки, потім вниз діагональними рухами у напрямку від центру на бічні сторони. Знизу зайву довжину сітки підрізаємо лише на рівні цокольного профілю.

Наносити клей потрібно шпателем не менше 350 мм. Меншим інструментом наносимо суміш на великий, розтягуючи її по всій довжині інструменту, і розчин наносимо на утеплювач. Добре себе зарекомендував "Церезіт". Шар повинен бути 2-3 мм. Роботу слід проводити невеликими ділянками: 90 см за шириною та заввишки близько одного метра. Якщо в рулоні сітка 1 м, то захоплюємо 90 см та 10 см залишається чистим без суміші, для стику.

По висоті обробляємо лише метр: за сонячної погоди розчин швидко висихає, а потрібно встигнути його нанести, укласти сітку, додати розчин і пропрасувати поверхню шпателем.

Сітку прикладаємо так, щоб по ширині 100 мм лягали на чисту ділянку утеплювача. Шпателем розгладжуємо ділянку від центру до країв, донизу, щоб сітка «влипла» рівномірно в суміш. Ідеально, коли вона повністю в суміші, але трохи видно її контури.

Сітка продається в рулоні, необхідно робити смужку сітки зверху вниз, без різання, і стикувати шви по вертикалі. Почавши згори зробити по висоті 1,5-2 метри, спуститися вниз і доробити роботу.

Принцип для стикування швів однаковий як у вертикальному напрямку, і по горизонтальному. Залишаємо 100 мм сітки без розчину, вона просто лежить на теплоізоляційному матеріалі. Промазуємо сумішшю наступну ділянку (із захопленням чистої смуги), накладаємо сітку з нахлестом 100 мм і розрівнюємо ділянку шпателем. Таким чином отримаємо більш рівні та гладкі зверху шви.

Сітку необхідно добре натягнути, розташувати всередині шару клейового розчину, вона повинна виходити на поверхню і її малюнок не повинен проглядатися.

У випадку, якщо сітка не натягнулася і вийшли бульбашки або складки, її доведеться вирізати і з нахлестом 100 мм, по краях вирізу, наклеїти нову сітку.

Пам'ятайте, що не можна приклеювати сітку методом її укладання на утеплювач, не оброблений складом, що клеїть. При тонкому армуючому шарі у місцях з'єднання теплоізоляційного матеріалу на штукатурці виявляться тріщини. Також деформація поверхні може бути пов'язана з тим, що армуюча сітка укладалася без нахилу або нерівномірно втоплена в розчині.

Після висихання клейового складу поверхню необхідно загрунтувати штукатурним шаром (2-3 мм). Він хімічно відокремить штукатурний шар від армованого, зменшить поглинання і збільшить адгезію оздоблювального матеріалу. Обов'язково простежте, щоб капелюшки дюбелів були приховані, а армований шар схопився з головкою.

Фінішне оздоблення

«Мокрий фасад» щодо зовнішньої обробки будинку пропонує широкий вибір. Традиційно це: фактурна штукатурка, «короїд», під «шубу» та забарвлення.

Але після того, як поверхня армованого шару фасаду висохне, її необхідно відшліфувати. Для цього підійде пластмасова тертка з насадкою. Рухи мають бути круговими, проти годинникової стрілки, з додатком невеликого зусилля. Захоплюйте ділянку невелику, на відстань витягнутої руки, щоб з нею було зручно працювати. Потім на поверхні проводимо операцію знепилювання та ґрунтування.

Матеріали для фінішного шару «мокрого фасаду»

Декоративне покриття не повинно знижувати паропроникність та гідрофобність захисного шару, отже, вибираємо матеріали, які відповідають таким показникам, як:

• висока паропроникність;
• стійкість до води та несприятливих природних факторів;
• міцність.

Самостійно приготувати штукатурну суміш для фасаду не вийде, оскільки використання загальнодоступного розчину на основі піску та цементу недостатньо. Тут потрібні спеціальні компоненти та добавки. У продажу є фасадна штукатурка по пінопласту, його аналогам, мінеральній ваті. Більш докладно про матеріали можна дізнатися у статті «З'ясовуємо, які види фасадів та для яких будинків застосовуються: кам'яні, дерев'яні, оштукатурені, світлопрозорі, композитні».

Варто пам'ятати про те, що суміші різних виробників краще не поєднувати. Відомі виробники пропонують свої комплекти матеріалів, куди обов'язково входять: клейовий та штукатурні розчини, склад грунтовки, фарба для фасаду, кріпильні деталі. Кожен склад підбирають таким чином, щоб була забезпечена краща поєднання властивостей міцності та довговічності.

До роботи застосовуються лише спеціальні склади для зовнішніх робіт. Докладніше про них можна дізнатися у статті «Фасади», тут же ми розповімо про штукатурні суміші для певних видів утеплювача.

Штукатурити пінопласт зовні можна:

• мінеральними сумішами;
• акриловими складами;
• силіконовими розчинами;
• силікатними штукатурками.

Розчин для обробки пінопласту, пінополістиролу або піноплексу має бути спеціалізованим, призначеним саме для роботи з синтетичними утеплювачами. І пам'ятайте, що ціни у різних виробників суттєво відрізняються, але вибирайте якісний матеріал, тому що від цього залежить міцність та довговічність покриття.

Теплоізолятори компанії «Піноплекс» вважаються найефективнішими з усіх існуючих. Так, за підсумками 2011 року (дані компанії), частка їхньої продукції в цьому сегменті на вітчизняному ринку склала 52%. А у травні минулого, 2015 року, у Новомосковську відбувся запуск першої вітчизняної та четвертої у світі виробничої лінії потужністю 550 000 м 3 теплоізоляції на рік.

Однак матеріал піддається впливу зовнішніх факторів: сонця, морозу, вітру, ударних навантажень. Під їх впливом утеплювач втрачає свої властивості і зазнає руйнування. Безпрограшним варіантом для захисту є штукатурка фасаду по пінолексу або іншим утеплювачам:

1. Мінеральна штукатурка,яка складається з цементу та полімерів. Наділена низьким коефіцієнтом водопоглинання, стійка до грибків та плісняви, легко наноситься, ефективна при утепленні фасадів.
2. Акриловим складомякий еластичний, має хороші водовідштовхувальні характеристики, не боїться впливу УФ-випромінювання. Якщо ви живете в місці з підвищеним рівнем вологості та не знаєте, чим штукатурити піноплекс зовні, сміливо використовуйте цей склад.
3. Силікатна сумішдосить ефективна, еластична, антистатична, паропроникна, стійка до дії кліматичних опадів.
4. Силікатною штукатуркоюяка має високі показники паропроникності, еластичності, стійка до агресивних хімічних сполук, мікроорганізмів, ультрафіолету. Але вартість її набагато вищеописаних складів, наноситься вона складніше і в палітрі кольорів переважають пастельні тони.

Обштукатурену поверхню можна зробити гладкою та рельєфною. Вибираючи штукатурну суміш, обов'язково дивіться для якої фактури та призначена.

За стійкістю до механічних навантажень фахівці вважають ефективною акрилову штукатурку, далі йдуть силікатна, мінеральна. На термін експлуатації впливає фактура поверхні: гладка чутливіша до зовнішнього впливу.

Також варто зазначити, що для утеплення фасаду використовується мінеральна вата. Цей матеріал має такі якості, як:

• гарна опірність до займання;
• висока паропроникність, водовідштовхувальні параметри;
• екологічне благополуччя;
• тривалий термін служби.

Така теплоізоляція прослужить довго та надійно захистить стіни вашого будинку. Сучасні вироби обробляються в процесі виготовлення водовідштовхувальних складів. Раніше недоліком мінеральної вати вважалося виділення з неї формальдегдних смол під час її виробництва, але сучасні технології допомогли позбутися цього недоліку.
У 2009 році Міжнародне агентство з вивчення раку (МАІР) на підставі підтверджень організації NTP (National Toxicology Program) у США надало мінеральній ваті 3-ю групу з класифікації МАІР (IARC/CIRC). Сюди зараховані матеріали, які не належать до категорії канцерогенів для людини, як чай, кава. А у 2010 році Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я мінеральну вату визнано абсолютно нешкідливою.

Утеплювач кріпиться до стіни за допомогою клейового складу і потім, для надійності, забиваються дюбелі з широкими капелюшками. Далі відбувається процес армування, штукатурка по мінваті - так само, як по пінополістиролу, і фарбування фасаду.

Технологія оштукатурювання фасаду

Вибір необхідного складу є принциповим моментом при утепленні зовнішніх стін будинку. Але якість покриття залежить не тільки від матеріалу, а й від того, як штукатурити утеплювач. Робити це потрібно правильно, дотримуючись певної послідовності.

Виконуючи штукатурку, пам'ятайте, що одна стіна повинна бути відпрацьована за один раз, інакше на поверхні залишаться сліди з'єднання.

Штукатурка по утеплювачу наноситься на поверхню не раніше 3-7 днів після виконання штукатурки підкладки. Дотримуються вимог СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття»:температура не нижче +5°С, не вище +25°С. Не можливий сильний вітер, атмосферні опади.

Для нанесення штукатурного шару знадобляться:

• міксер для будівельних робіт або перфоратор із насадкою для замішування розчину;
• ємність;
• великі та маленькі шпателі;
• напівтерток або тертка.

Якщо вам відомо, як штукатурити мінеральну вату, але ви не знаєте, як штукатурити пінолекс, то зрозумійте, що різниці в обробці утеплювачів на даному етапі не існує. Насамперед, за допомогою міксера перемішаємо розчин у ємності, на упаковці написана докладна інструкція. Штукатурний розчин маленьким шпателем наносимо на великий і розподіляємо склад рівномірно вертикально по стіні, витягуючи його.

Надлишки збираємо теркою, яку тримаємо під невеликим нахилом і легко притискаємо до стіни. Зайву штукатурку перемішуємо з основною масою у ємності.

Затирання наступної ділянки штукатурки починаємо від місця з'єднання з попереднім. Розчин не повинен бути засохлим у місці з'єднання.

Коли шар штукатурки трохи схопиться, гладкою теркою, змоченою у воді, затираємо поверхню, щоб нівелювати дефекти, а потім додаємо стіні потрібну фактуру, використовуючи для цього терки зі штучного матеріалу.

Фарбування фасаду

Коли стіни висохнуть, їх можна фарбувати. Про те, яку фарбу вибрати для роботи та як розрахувати необхідну кількість, ви можете дізнатися зі статті «Фарба для фасадів». Для роботи знадобиться кювета, фарборозпилювач або валик на телескопічній ручці, кисті, круглий пензель з натуральної щетини, малярський скотч, поліетиленова плівка.

Будь-яка фарба зробить колір фасаду однорідним, вона захистить його від дії вологи та забруднень. Усі штукатурні суміші, крім акрилових, рекомендуємо фарбувати.

Обов'язково захистіть цоколь та його верхній край. Якщо фарбуватимете валиком або пензлем, то цілком достатньо малярського скотчу, а якщо для роботи скористаєтеся фарбопультом, то краще його закрити щільним папером. Закрийте вікна, відливи, металеві частини поліетиленової плівкою.

Вапняна фарба вважається вкрай вигідною для оштукатурених поверхонь, тому що розбавляється водою, але вона не довговічна.

Використовуючи її для роботи, дотримуйтесь вимог ГОСТу 12.3.035-84 ССБТ «Будівництво. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки",не забувайте про свою безпеку - скористайтеся гумовими рукавичками та захисними окулярами. Бризки фарби на шкірі легко змиваються водою, тільки це потрібно робити своєчасно.

Остаточний шар фарби наноситься на окрему стіну за один прохід без перерв, щоб на поверхні не було видно місця з'єднання.

Працювати фарборозпилювачем набагато швидше та зручніше. Починати треба з будь-якого кута, рухами вгору-вниз. Але обов'язково скористайтеся засобами індивідуального захисту: окулярами, рукавичками та одягом.
Малярні пензлі потрібні для фарбування поверхні у важкодоступних місцях.
Робота з валиком не викликає особливих труднощів. Площа ділянки, яку потрібно обробити за один раз, не повинна перевищувати 1 м2. У кюветі розкотимо валик, він просочиться фарбою, і нанесемо на стіни 3-4 смуги. Після цього їх прокочуємо валиком доти, доки фарба рівномірно не розподілиться по поверхні.

Серед найпоширеніших помилок можна назвати такі:

• Виконує роботи за несприятливих кліматичних умов, у цьому випадку мокрий фасад утворює тріщини або спучування поверхні.
• Неякісна підготовка поверхні.
• Неякісна та нещільна стикування теплоізоляційного матеріалу.
• Неправильне положення армуючої сітки, невеликий нахлест.
• Укладання сітки прямо на теплоізоляційний шар.
• Помилковий вибір матеріалу та його невідповідність.
• Недотримання правила кріплення утеплювача у шаховому порядку.

Утеплюючи навіть одноповерховий будинок, все одно доведеться скористатися лісами чи риштованнями. Якщо ви працюєте один, то щоб не перетягувати їх з місця на місце, краще роботи проводити по ділянках: по висоті на ріст укладача, а по ширині - орієнтуватися на габарити риштовання.

Вирішивши утеплити свій будинок різними матеріалами, їх можна комбінувати.

На знімку «мокрим фасадом» фанерована частина. В цьому випадку не варто застосовувати мінеральну вату, тому що при монтажі вона провисатиме.

Складнощі в роботі доставить випаювання полістиролу, але результат із цим матеріалом буде чудовим.

Монтаж «мокрого фасаду» слід проводити у весняно-літній період, тоді не потрібно споруджувати тепловий контур, що не спричинить додаткових грошових вкладень. При порушенні технології монтажу можлива поява парникового ефекту, а це руйнівно впливає на штукатурний шар.