Саморобне електроножування по дереву. Шабельна пила Електроножовка по дереву своїми руками

Шабельна пилка KRESS 1200 SPE її технічні характеристики

Зручне і дворежимне регулювання швидкості за допомогою «колесика» та пускової клавіші. За допомогою коліщатка електронного регулятора можна встановлювати максимальну кількість обертів, необхідних для роботи. Плавно натискаючи на пускову клавішу вимикача, регулюють кількість обертів вже увімкненого інструменту. У разі зростання навантаження електроніка забезпечує підтримку необхідної потужності.

Пила добре та зручно лежить у руках. хоча важить близько 4 кг. Завдяки м'якому обрізаному покриттю поверхні редуктора і рукоятки створюється додатковий комфорт, згладжується вібрація і руки надійно тримають інструмент, що забезпечує безпечну роботу навіть в умовах підвищеної вологості.

Пильні полотна в цьому інструменті можна замінювати без застосування спеціального ключа: достатньо лише повернути кільце проти годинникової стрілки (на кільці є маркування) до упору, вставити полотно і відпустити затискне кільце (фото 4). Перед роботою обов'язково перевірте міцність фіксації полотна. Його можна закріпити і «зубом догори». Опорна пильна підошва (платформа) не вимагає використання додаткових інструментів для встановлення її у зручне для проведення конкретної роботи положення. Фіксується вона у вибраному положенні спеціальним важелем (фото 5). При необхідності можна регулювати «вихід» пиляльного полотна, щоб покращити підхід до важкодоступних місць. Використовуючи це регулювання, можна оптимально використовувати довжину пильного полотна і тим самим збільшити термін його служби. Забороняється змінювати положення важеля під час роботи.
Прогумований мережевий кабель завдовжки 4 м забезпечує достатню свободу маневру на робочому місці. Для зберігання та перенесення шабельної пили призначена спеціальна пластикова валіза. Оскільки кількість електроінструментів у моїй майстерні поступово збільшується, то я до зручності його зберігання ставлюся з певним педантизмом.

ВИПРОБУВАННЯ САБЕЛЬНИХ ПИЛ

А тепер оцінимо точність обробки цією пилкою. Для точних столярних робіт такий інструмент із тонким вібруючим полотном не завжди придатний. Хоча при певній вправності та досвіді якість роботи буде не гіршою, ніж при використанні звичайного ручного інструменту. А ось для будівельних робіт, де особливої ​​точності не потрібно, він може бути дуже корисним (фото 10).
Ще один важливий момент. Завдяки можливості плавного регулювання обертів натисканням на пускову клавішу шабельної пилки можна «запилятись» у деревину без попереднього її засвердлювання. Для цього інструмент потрібно оперти та тримати під невеликим кутом до поверхні. Поступово, обертаючи його над точкою опори по вертикалі, занурювати пилку в матеріал, що розрізається. Початкове положення інструменту показано на фото 11.
Такий прийом може бути дуже корисним при виконанні будівельних робіт.

Майстерня в мене зовсім маленька, тому стрічковопильний верстат мені нікуди поставити, а різати заготовки з кругляка та іншого треба. Ручною ножівкою не намахаєшся. Вирішив зробити електроножовку, взявши як відправну точку виріб myfordboy:

З обладнання, що застосовується при виготовленні ножівки, є китайський токарний верстат D180x300v з "електронною гітарою" (в даному випадку допомагає функція ділилки для розмітки отворів на фланцях), фрезерна приставка для цього верстата, китайський свердлильний верстат, доведений до розуму, електролобзик заготовок, та й ручний інструмент різноманітний.

Заздалегідь прошу з розумінням поставитися до деяких прийомів при виготовленні, так само як і до надмірної матеріаломісткості і надмірно складного конструктиву деяких частин, які можна було б зробити простіше і швидше. Токарний верстат у мене менше року, тому я, можна сказати, ще "не награвся", та й деякі речі доводиться робити, виходячи з можливостей обладнання. Фрезерна приставка, що встановлюється замість малої поздовжньої подачі, фрезерний верстат замінити не може, так само як і жорсткість усієї цієї конструкції далека від промислових верстатів, так що за чистоту обробки деяких поверхонь ногами не штовхати. Сам усе бачу.

Варіант англійця мені здається досить громіздким-зокрема, мотор, що стоїть ззаду, сильно подовжує конструкцію, що мені, що тулиться в майстерні 150х150 см, не подобається. Тому як електропривод був куплений китайський мотор для оверлока, потужністю 150 Вт, колекторний і дрібний. Мотор був перевірений прогоном на неодружених оборотах - нагрівання майже відсутнє, шум незначний і прийнятний. Але з колекторним мотором є одна проблемка-вони досить високоспритні, так що не вийде обійтися одним ступенем ремінної передачі. Потрібно робити двоступінчастий редуктор.

За пару днів до початку конструювання редуктора, від якого я, як від грубки, і вирішив танцювати, у мене згорів ротор у дрилі Інтерскол. Як виявилося, дуже до речі, оскільки один ступінь редукції виготовляється з валу ротора і шестерні шпинделя цього дриля. Також для пили від неї буде використаний мережевий провід, конденсатор, шпонка шестерні і підшипники, які виявилися живими і здоровими і які вдалося зняти без пошкоджень, підчепившись за внутрішні кільця.

Спочатку я спробував вибити вал із ротора. Мідний молоток. Потім сталевим. Ну а потім я озвірів і, затиснувши ротор у патрон верстата, сточив усе, що було на валу:

Вал сирий, але його кінець, на якому нарізані зуби, добре термооброблений. За кілька років роботи дриля вироблення на валу не з'явилося зовсім, як і на шестірні шпинделя-власне, саме це і спонукало мене використовувати їх. Не викидати-бо те, що може ще знадобитися!

З дюралі товщиною 30 мм були виготовлені дві бічні стінки, на лівій кріпляться підшипники первинного валу редуктора і кріпильний фланець підшипника вторинного валу, на правій буде встановлений другий підшипник вторинного валу та втулка, яка буде віссю маятника пили. Так як підшипники ковзання мені не дуже подобаються, то втулка буде внутрішнім кільцем голчастого підшипника, в якості якого куплений підшипник вала КПП від ВАЗ 2108. Також куплена втулка, що є зовнішнім кільцем підшипника. Тільки тертя кочення, лише хардкор!

Поки що встиг закінчити ліву стінку редуктора:

Так як планується редуктор з масляною ванною, зробив маслосливний канал у стінці для того, щоб масло, що потрапило за перший підшипник первинного валу, стікало вниз, не просочуючись назовні. Наскільки це рішення розумно-покаже час. Від мене не вбуло, зрештою. Для того, щоб максимально збільшити відстань між підшипниками, підшипник з боку шківа посаджений у стінку тільки наполовину своєї товщини, після чого на нього був напресований фланець, що кріпиться до стінки шістьма гвинтами.

Первинний вал був проточений відповідно до необхідних розмірів:

Підшипник вторинного валу встановлений у фланці, що кріпиться до лівої стінки зсередини. Це зроблено тому, що підшипники первинного та вторинного валу в проекції перекривають один одного:

Вторинний вал поки готовий тільки з одного боку, друга ще проточуватиметься до потрібних розмірів. Шпонковий паз для шестерні робився кустарно: спочатку на свердлильному верстаті просвердлив отвір діаметром 3 мм, а потім, затиснувши в різцетримач вал, фрезою зробив паз:

Ось те, що готове на сьогоднішній день:

Між двигуном і редуктором є достатньо місця для того, щоб там помістився відсік з магнітним пускачем і конденсатором і дроселями.

Перша, ремінна частина, забезпечує редукцію 1:4.5, друга-1:8.6, таким чином загальне передатне число редуктора виходить 1:38.7, що при заявлених обертах двигуна 8000 1/хв дасть 207 об/хв на виході.

Як напрямні для пилки купив дві газові пружини від задніх дверей ВАЗ 1119 - це найдовші, що вдалося знайти, довжина штоків щось близько 27 см. Одну вже розібрав, другу ще належить. Виходять хороші поліровані штоки діаметром 10.00 мм, всього за 300 рублів кожен. Ножівка, найімовірніше, буде використана стара радянська.

Як лещата будуть застосовані найперші мої лещата, куплені мені тоді, коли мені було 12-13 років. Вони з спрямовуючими штифтами, схильні до перекосу, але при цьому з максимальним розчином більше 100 мм, начебто. Потрібно їх ще пошукати. Приємно давати друге життя тим речам, що лежать мертвим вантажем!

Автор каналу «TOKARKA» представляє свою мініатюрну електроножовку, але її можна також використовувати як електронапильник. Якщо замість ножівки закріпити надфіль, виготовити такий апаратик для роботи по дереву та іншому матеріалу зможе кожен в домашніх умовах. Перше, що знадобиться – це така меблева напрямна, які продаються у магазинах меблевої фурнітури. Закріплюється ця штука на різних стільницях або шухлядках. Служать для плавного висування, коштує вона копійки.

До широкої частини напрямної електроножовки доклали майбутній акумуляторний відсік, двигун і залишаємо ще частину для бігунка. Все інше зріжемо. Якщо у вас немає у господарстві бормашинки, можна взяти ножівку по металу. Підійде також уламок ножівки, який можна обернути ганчіркою і акуратно перепиляти. Внутрішню висувну частину також переріжемо разом із пластиковим сепаратором таким чином, щоб усередині напрямної залишилася коротка ділянка, вона і служитиме бігунком.

Для вмикання/вимикання електроножовки будемо мікровимикач. Для того, щоб все добре припаялося, наносимо каніфоль, а для зручності затискаємо цю справу в пінцет. Усі основні частини будуть закріплені за допомогою термоклею. Тепер знадобиться металевий куточок, його легко можна вирізати зі старої вбитої техніки. Наприклад, це древній дисковод. Можна використовувати нержавіючий шампур, але тут буде використаний такий дозуючий ракель з картриджа від лазерного принтера. Усі металеві поверхні ретельно зашліфували, нанесли хлористий цинк (це флюс) та зробили лудіння. Щодо залужування бігунка і припаювання до нього куточка, є дуже важливий нюанс: робили все це дуже розігрітим паяльником і дуже швидко, щоб пластиковий сепаратор не розплавився.

Як ріжучий інструмент елетроніжування буде використовуватися уламок ножівочного полотна по металу, хоча точно також можна залудити і припаяти наткель, наприклад, тоді вийде електронапильник. Паяння - це найпростіший і легко повторний спосіб кріплення ножівки на куточок, який припаяли до бігунка. Рухлива частина повністю готова. Сепаратор при цьому не розплавився, а якби розплавився, то ще є такий самий, просто б його замінили.

Тепер потрібно зробити шип. Цю деталь вигнули зі сталевої тяганини, вона передаватиме енергію руху від двигуна до бігунка. Для того, щоб двигун надійно утримувався на місці і нікуди не відвалився, обмотали його ізолентою і приклеїли це все до контейнера з акумуляторами. До речі, сам контейнер виготовлений із двох 20-кубових шприців, які склеєні між собою. Завдяки загостреному кінчику можна буде робити проріз через отвір. Деталька з тяганини, яка об'єднувала рухливу частину саморобної електричної ножівки та двигун, не витримала навантаження та зламалася.

Далі дивіться з 5 хвилин про пристрій, з яким пиляти дерево своїми озброєними цим інструментом руками буде задоволенням.

Можна встановлювати будь-які пилки, автор як експеримент вирішив встановити полотно від ножівки по металу.
Збирається все досить просто, матеріалів дуже мало і вони досить поширені. Виготовити всі деталі можна, маючи мінімальний набір інструментів, вам буде потрібна болгарка, лещата і напилок, це основний інструмент, за допомогою якого можна виготовити цей девайс.

Матеріали та інструменти, які використовував автор для саморобки:

Список матеріалів:
- Сталевий стрижень;
- Підшипник;
- шайби;
- дві завзятих втулки (фіксують підшипник);
- пластини та куточки з алюмінію;
- гвинти;
- Сталеві стрижні прямокутної форми;
- ножівкове полотно.

Список інструментів:
- викрутки та шестигранні ключі для гвинтів;
- лещата;
- напилок;
- ;
- ;
- мітчики.

Процес виготовлення електроножовки:

Крок перший. Виготовляємо вал
Насамперед автор виготовляє вал, для цього знадобиться сталевий стрижень. Затискаємо стрижень у лещата і вирізаємо на ньому пази, як видно на фото. Сенс цих пазів полягає в тому, щоб розмістити підшипник на валу під кутом. Автор формує пази за допомогою звичайного напилка по металі. Спочатку один виготовляється на одній стороні, а потім другий на іншій.

Крок п'ятий. Рухлива платформа
З іншого боку конструкції розміщується рухома платформа, яку передається рух від підшипника. Ця платформа є пластиною, на якій закріплені два стрижні. Як стрижні можна використовувати болти з гайками, при бажанні їх можна приварити.

Двигуна платформа знаходиться в центрі конструкції, з боків розміщені два металеві бруски трохи менше товщини, ніж платформа.

Крок шостий. Утримуюча головка
До кінця платформи, що рухається, автор зміцнює утримуючу головку, яка потрібна для кріплення ножівочного полотна. Як її виготовити, також залишилося за кадром. Зроблена вона з куточка та пластин з алюмінію. Кріпиться деталь за допомогою гвинтів, попередньо під них потрібно нарізати різьблення.

Електроножовка, вона ж шабельна пилка, - універсальний інструмент, яким можна розпиляти практично будь-які матеріали, включаючи дерево.

За конструкцією вона схожа на . Але електроножовка по дереву не потребує рівної поверхні, на яку спирається електролобзик. До того ж останній не впорається з міцними та жорсткими матеріалами, такими як сталеві труби чи арматура, а шабельна пилка великої потужності легко їх ріже. Плюс з її допомогою можна розпиляти будматеріали у важкодоступних місцях.

Потужність та працездатність інструменту

Найважливіший показник, на який треба звертати увагу насамперед при виборі – це потужність. За цим параметром електроножовки поділяються на три групи.

Потужність від 400 до 600 Вт. Цією електричною ножівкою по дереву можна розпиляти дошки невеликої товщини (до 3 см), металеві вироби під час ремонту, стовбури дерев та гілки невеликого діаметру. За допомогою такої електроножовки домашні майстри проводять теслярські та слюсарні роботи. Нею легко користуватися навіть домогосподаркам, наводячи лад у саду.

700-1000 Вт. Цей різновид теж можна віднести до категорії побутових, але можливостей у неї значно більше. Електроніжка легко ріже арматуру діаметром до 22 мм, не кажучи вже про дерев'яні вироби. Потрібно звернути увагу, щоб довжина робочого полотна була достатньою для розпилювання деревини. Багато хто вибирає шабельну пилку для дачі іменного цього типу.

Більше 1000 Вт. Інструмент можна віднести до професійної категорії, де потрібна підвищена витривалість навантаження апарата. З його допомогою можна різати цеглу, блоки з пористого бетону, товсті сталеві заготовки, не кажучи вже про дерево. У будинку потужного електроножування завжди знайдеться застосування.

Під працездатністю треба розуміти час безперебійної роботи шабельної пилки. Малопотужні моделі можуть пиляти дерево до 25 годин на місяць. При цьому після години безперервного використання електроножовку рекомендується зупинити, щоб вона охолола. Перегрів електродвигуна призводить до зниження робочого ресурсу.

Швидкість різання

Цей показник визначається зворотно-поступальними рухами робочого полотна. Стандартна характеристика – 2500-3000 об/хв. Необхідно позначити, що для різних матеріалів використовується своя швидкість різання, тому при виборі важливо звернути увагу, чи є в інструменті функція регулювання швидкості. Це важливий момент, від якого залежить не лише швидкість роботи, а й термін служби електроножовки.

Зверніть увагу!Для швидкого розпилювання нетвердих порід дерева можна встановлювати найбільші обороти.

І ще один момент. Багато виробників пропонують електроножовки з маятниковим рухом полотна. Ця функція збільшує швидкість розпилу, але зменшує якість різання. У багатьох моделях ця функція включена постійно. І якщо вимоги до якості різу пред'являються високі, то від таких пилок краще відмовитися на користь тих, у яких маятниковий хід включається окремою кнопкою.

Глибина різу та величина ходу

Стандартне значення глибини різу для всіх видів дорівнює 200 мм. Але при виборі треба звернути увагу, чи є у електроножовки по дереву функція обмежувача глибини різу, яка дає можливість робити прорізи невеликої глибини.

Зверніть увагу!Суть обмежувача полягає в тому, що при використанні пилки зношуються рівномірно, термін їх експлуатації продовжується.

Пристрій регулювання глибини різу може бути ключовим та безключовим. Другий варіант краще у плані зручності виставлення даного параметра.

Технічна характеристика "величина ходу" визначає, на яку максимальну довжину висувається полотно електроножовки. Чим більший цей параметр, тим швидше відбувається розпилювання. У різних моделей характеристика відрізняється, але середнє значення в межах 30 мм.

Плавний пуск, зміна пилок та вага інструменту

Основне призначення плавного пуску - зниження навантаження на мережу під час включення електроножовки по дереву. Чим вище потужність інструменту, тим важливіше наявність цієї функції. Це стосується й акумуляторних моделей.

Швидка зміна пилок важлива у разі, коли виконуються роботи з різними матеріалами. Існує так звана безключова заміна, при якій зняти та встановити нове полотно можна простим натисканням на кнопку.

Так як шабельна пилка - інструмент ручний, то його вага відіграє важливу роль у процесі застосування. Чим він більший, тим важче користуватися інструментом, коли проводяться роботи тривалий час, руки швидше втомлюються.

Принцип роботи та пристрій

Конструкція електроножовки досить проста і схожа на багато електроінструментів. До її складу входять:

• електродвигун;
• редуктор;
• штовхач, який з'єднаний із редуктором-ексцентриком.

Толкач перетворює обертальний рух у зворотно-поступальний. У деяких моделях є так званий маятниковий хід. Його відмінна риса – піднімати пилку під час ходу у зворотний бік. Такий рух забезпечує маятник, встановлений на голчастих підшипниках. Основне завдання виробника – провести точне налаштування ходу штовхача.

Ремонт електроножовки

Наскільки складним буде ремонт електроножовки по дереву залежить від особливостей поломки. Якщо під час розпилу дерева шабельна пилка зупиняється через спрацювання захисту, це може вказувати на затуплення зубців полотна або сильне натискання при подачі.

Виходить скошений пропил - забруднилася призма напрямного тримача, затупилося полотно або воно неправильно підібрано.

Причиною невключення електроножовки може бути пошкодження шнура, розряджання акумуляторів (у разі акумуляторного живлення) або перевантаження, в результаті якого спрацьовує захист.

У разі неправильного чи слабкого кріплення полотна треба перевірити, чи не зносився затискний гвинт. Можливо, підібрано полотно з невідповідним для електроножовки хвостовиком.

Якщо потрібно розібрати пилку, то треба відкрутити гвинти на рукоятці і підчепити одну з пластикових частин чимось гострим. Іноді гвинти приховані кожухом, у разі треба спочатку зняти його, прибравши навісні елементи з ножівки. Замінити шестерні, втулки, підшипники не завжди можливе самостійно хоча б тому, що необхідно знайти потрібні деталі. У цьому випадку інструмент просто віддають для ремонту до сервісного центру.

Саморобне електроножовка з дриля

З принципу роботи шабельної пили по дереву можна зробити висновок, що основна вимога до конструкції інструменту – змінити обертальний рух у зворотно-поступальний. Багато електроінструментів мають лише обертальний рух. А значить, щоб з них зробити ножівку, треба придумати насадку, яка перетворювала б обертання в рух уздовж осі ріжучого органу.

Насадка

Щоб зробити шабельну пилку із дриля своїми руками, треба замовити деякі деталі, виготовлені на фрезерному та токарному верстаті. Насадка - це вивірене за розмірами пристосування. Тут важлива точність припасування кожної деталі один до одного, з підручних матеріалів її не зібрати.

Для виготовлення насадки потрібен вал, виточений на верстаті. На ньому треба напилком посередині зробити два косих паза, розташованих дзеркально з різних боків. На пази одягається звичайний роликовий підшипник. Щодо валу він розташовується під кутом, створеним кривими пазами. При обертанні валу підшипник створить коливальні рухи щодо осі. Він і буде деталлю, що переміщає штовхач з боку на бік.

Щоб підшипник не зміщувався, його з двох боків фіксують втулками, що притискаються гвинтами до валу. Між втулками та підшипником встановлюють шайби.

Для валу потрібні опори. Їх можна зробити квадратними отворами під вал. На квадратах із двох протилежних торців робляться отвори з різьбленням М6 для кріплення інших деталей:

• з одного боку встановлюється сталева прямокутна кришка, що закріплюється на торцях квадратів болтами М6;
• з іншого боку встановлюються два квадратні бруски, які також до квадратів кріпляться болтами М6. Між ними має залишитися простір для третього бруска, що виконує роль штовхача.

Толкач в першу чергу - брусок, по довжині більше, ніж два встановлені на насадці. По-друге, у його конструкції з одного боку прикріплюються дрібні підшипники за допомогою болтів. Їхнє завдання – створити рівень зміщення великого підшипника, встановленого на валу, на штовхач. Коли відбудеться складання штовхача з насадкою, великий підшипник по товщині розташовуватиметься між двома дрібними.

Сам штовхач ні до чого кріпитися не повинен. Але щоб він не вискочив з насадки під час роботи електроножовки, поверх встановлених брусків монтується кришка. Тут необхідно зрозуміти, що кріплення кришки та двох крайніх брусків до квадратів проводиться одним болтом чи гвинтом на кожне місце.

Утримувач

В принципі, насадка для дриля готова. Залишається виготовити тримач для полотна електроножовки. Тут багато варіантів. Один з них - це квадратного перерізу деталь, в якій на фрезерному верстаті робиться виріз товщиною трохи більше товщини пилки. З торців робляться отвори з різьбленням (зазвичай два), куди вставляються гвинти відповідного діаметра. Вони затискатимуть пилку.

Для приєднання тримача до насадки можна використовувати різні способи кріплення. Найпростіший – це зробити прямокутний паз у тримачі з протилежного боку від вирізу, а частину вала насадки, що виступає, підігнати під квадратний перетин. При цьому розміри хвостовика та розміри паза мають збігатися з невеликим збільшенням останнього.

Для закріплення валу в пазу треба з торців утримувача зробити отвір з різьбленням, куди вставляється гвинт. Він і фіксуватиме вал у пазу і передаватиме йому зворотно-поступальний рух. Протилежний кінець валу, він круглого перерізу, буде вставлений у патрон дриля.

Необхідно розуміти, що шабельна пилка з дриля – це непростий варіант виготовлення, самостійно деталі не завжди виходить виготовити. Складання проста, нічого складного в цьому немає. Але насадка досить надійна, витримає навантаження, які на неї діятимуть у процесі різання матеріалів.

Переробка електролобзика та болгарки

За бажання можна переробити електролобзик в електропилу для садових та столярних робіт. Для цього треба закріпити полотно пилки на обрізанні металевої трубки близько 15 см завдовжки. З зворотного боку трубки прикручують пластину, яка кріпитиметься до лобзика. Для спрямування руху пили з дерева роблять спеціальну допоміжну конструкцію. Можна заздалегідь підготувати її креслення, щоб не помилитись із розмірами.