Зроблений з колод будинок своїми руками. Будувати дерев'яний будинок з колоди Збирати будинок з оциліндрованої колоди

За останні десятиліття найпоширенішим стало будівництво дерев'яних будинківз колод. На перший погляд встановлення таких будинків не є складним, але це не так. Насправді процес вимагає, щоб було дотримано технології зборки зрубу з оциліндрованої колоди.

Зруб є конструкцією стін з горизонтально з'єднаних один з одним колод.

В основному будинки зі зрубу монтують у зимовий часроку, і навесні будуть готові стіни. До осені будинок повинен дати природне усадження, для якого потрібен теплий період. Ну а потім можна приступити до оздоблювальних робіт.

Основні характеристики складання зрубу з оциліндрованої колоди

У будівництві зрубом називається конструкція стін з горизонтально з'єднаних один з одним колод. Один покладений ряд називається вінцем. Найнижчий ряд є окладним вінцем, і на нього монтуються наступні вінці. Для самого першого ряду найкраще використовувати деревину модрини, так як вона має найбільшу міцність і є оптимальним варіантомдля цих цілей.

Прямокутний зруб, що складається з чотирьох стін, отримав назву чотиристінок, а якщо стіни доповнюються перегородкою, називають п'ятистенком. У конструкції без перегородок каркас перев'язується тільки по кутах, а п'ятсотя має і внутрішнє Т-подібне з'єднання перегородки із зовнішньою конструкцією.

Основа зрубу з оциліндрованої колоди монтується в горизонтальному положенні з деревини хвойної або листяної породи. Для будівництва рекомендується використовувати деревину, заготовлену в зимовий час, і свіжої вирубки, так як такий матеріал міститиме мало води і легко піддається обробці, а також має найменшу усихання, деформацію і мало схильний до гниття. Якщо вибір був зроблений на користь хвойних порід, то оптимальним варіантом буде соснова деревина, а не ялина, так як соснові колоди мають великим терміномексплуатації та в них менше вмісту смол.

Найскладнішим вважається перев'язка зовнішніх кутів. Існує два основних типи перев'язок:

• із залишком. У цьому випадку кінці колод виступають за кути (у «чашу»);
• без залишку (в «лапу»).

Здебільшого немає різниці між кладками. За нинішніх забудов найбільш поширений спосіб укладання «в чашу».

Необхідні інструменти

• сокира;
• рубанок;
• олівець;
• рулетка;
• косинець;
• молоток;
• лобзик;
• ножівка, бензопила та ін.

Принципи збирання зрубу з оциліндрованих колод

Перш ніж приступити до роботи, необхідне відсортування колоди, при цьому має дотримуватися температурний режим. Якщо в зимовий періодтемпература не нижче -30 ° C, то колоди можна використовувати перетином 22-24 см, а в регіонах з суворішим кліматом - 26 см і більше.

При виборі колод важливо простежити, щоб не було гнилих ділянок та аналогічних вад.Не можна застосовувати колоди з видимою деформацією. Якщо колоди короткі, вони зрощуються із застосуванням вертикального гребеня. Для цього з'єднуються торці колод обрізаються перпендикулярно до осі.

На колоді розмічається паз, але в другому – гребінь, вибиваються долотом. Розміри паза не повинні перевищувати однієї третини перерізу колоди. Рекомендується нижній ряд і верхній вінець відбирати необхідної довжини, якщо це неможливо, вони зрощуються зубом під прямим або косим кутом.

Необхідно повторно перевірити колоди у довжину. Перегородка всередині зрубу має з'єднання з зовнішньою стінкоювертикальним гребенем, який прийнято називати «сковорідною», має розширені торці. У колодах зовнішньої стіниповинні вирубуватися спеціальні виїмки-пази. Коли одна сторона гребеня виконана під прямим кутом, вона називається «напівковородень». Зазвичай використовується при з'єднанні хрестом.

На готовий фундамент необхідно укласти дошку, просочену бітумом, яка має товщину 5 см та ширину 15 см. На дошці протесується з нижньої сторони окладний вінець. Укладаються такі вінці, які за потреби повинні підганятися. При укладанні колод необхідно періодично перевіряти горизонтальність і вертикальність колод.

Розмітка та вирубування зрубу "в лапу".

Вінці потрібно скріплювати нагелями з дерева, дотримуючись шахового ладу, які мають перетин 2 см, між ними повинен дотримуватися крок близько 2 м. У простінках нагелі встановлюють мінімум 2 шт. з проміжком 20 см, починаючи від краю простінка.

Монтуючи вінці, не потрібно забувати про віконні та дверних отворах, згідно з кресленням. Укладаючи вінець, що перекриває, проріз запилюється за допомогою схилу. Торці обробляються та закінчуються вертикальним гребенем. Монтуючи в отвори дверні та віконні коробки, зверху необхідно залишати близько 5 см для усадки. Важливо пам'ятати, що в отворі колоди як знизу, так і зверху не повинні мати гребінь.

Як буде здійснено встановлення будинку та стіни будуть повністю змонтовані, проводять конопатку. Для цього використовують клоччя, пеньку, льон або повсть. Сучасна технологія збирання передбачає використання спеціальних матеріалів, що укладаються між колод під час збирання. Завдяки цьому є можливість якісніше утеплити міжзроблені колод шви.

Як зруб з оциліндрованої колоди буде повністю встановлений, його не чіпають до усадки приблизно півроку. За цей час зруб може дати усадку приблизно на 12 см.

Важливо знати, що нагелі та шипи не повинні досягати низу гнізда 15-20 мм, це потрібно для правильної усадки зрубу з оциліндрованої колоди.

Але впроваджуючи сучасні технології, можна досягти скорочення термінів усадки конструкції. Можна змонтувати окладний вінець, через який пропускаються всі шпильки, перерізом 12 мм, довжиною близько 1 м. Вони опускаються до землі. У нижній частині шпильки влаштовується шайба, товщина якої 3 мм та гайка. Але необхідно врахувати, що шпилька не повинна стикатися з фундаментом. Укладаються наступні вінці. Шпилька повинна бути піднята внатяжку, і на частину, що виступає, пригвинчуються гайки - муфти довжиною не менше 6 см, в які вкручуються наступні шпильки. Після того як буде змонтовано верхній вінець, за допомогою гайкового ключазатягуються усі шпильки по периметру.

Якщо виміряти висоту зрубу до затягування і після неї, можна переконатися в тому, що з колодами відбулася усадка.

Після цього можна збирати зруб. Такий будинок буде міцним і не розвалиться навіть при землетрусі, тому така збірка застосовується в сейсмічних зонах.

Як уникнути помилок при монтажі зрубу з оциліндрованої колоди?

Багато хто не може собі уявити, що таке технологія збирання зрубу, всі нюанси процесу. Це важливо для контролю монтажу, тому що наслідки неякісно виконаної роботи можуть завдати маси неприємностей, аж до непридатності зрубу для житла.

Важливо знати:

Після побудови зрубу на колодах залишаються неочищені ділянки кори, які з часом почнуть темніти, тому зруб необхідно шліфувати.

1. Допустима вологість матеріалу не повинна перевищувати 20%. Але бувають випадки, коли зруби збираються з колод з підвищеною вологістюТакий матеріал може призвести до деформації і до сильного розтріскування колод, а також до появи міжвінцевих щілин і зазорів у замковій частині. Вологість призводить до гниття та утворення цвілевих та грибкових нальотів. Перевірити вологість матеріалу не важко, потрібно тільки придбати вологомір. Його ціна не така вже й велика в порівнянні зі збитками, які можуть виникнути при зведенні з неякісного матеріалу.
2. Важливим фактором вважається обробка всіх дерев'яних конструкційантисептиком, біосептиком і антипіреном, тому що з цвіллю згодом буде дуже складно боротися, а грибок може перетворити будівництво на потерть за короткий термін.
3. Перед монтажем буде зайвим перевірити колоди на прямолінійність. Провіс не повинен перевищувати 3 мм, якщо такий існує, то від цього матеріалу краще відмовитися, оскільки стикувати вінці буде важко. Перший вінець потрібно міцно зв'язати з цоколем, який попередньо закладають сталеві штирі, а вінці стягуються один з одним нагелями. При недотриманні технології утворюються щілини, зруб може розхитатися.
4. Не можна допустити, щоб вінці нещільно стикалися по всій площині. Щоб виправити цю ваду, згодом доведеться демонтувати весь зруб, у зв'язку з цим необхідно перевіряти укладання з перших рядів.

Кілька слів на закінчення

Складання зрубу з оциліндрованої колоди має пристойний інтер'єрний вигляд, і у зв'язку з цим будинки не вимагають додаткового декорування. Дерев'яний матеріал можна покрити тонким шаром лаку, який виконуватиме захисну функціювід впливів довкіллята підкреслить натуральність деревини.

Технологія складання зрубу з оциліндрованої колоди.

Технологія збудівництва будинків з оциліндрованої колоди поєднує у собі як століттями перевірені прийоми, так і останні досягнення сучасної науки, та має свої особливості. Тому збирання зрубуповинна проводитись фахівцями з досвідом роботи в дерев'яному будівництві.

Після спорудження та гідроізоляції фундаменту проводиться укладання антисептованих підкладних дощок (див. фото нижче).

Збо річку стін зрубу слід вести відповідно до складальних креслень ( розгортки стінових елементів ). Перед укладанням колоди, в поздовжній паз кріплять межвенцовый утеплювач- джутове полотнотовщиною 5мм та шириною 200 мм, підгинаючи краї джуту всередину і розправляючи на чашці (рис 2). Джутове полотномістить лігніну (20%), це практично відповідає вмісту лігніну в дереві. У процесі будівництва будинку стіни дають усадку, ущільнюючи джутове полотно, яке при склеюванні волокон лігніном, набуває необхідної щільності та монолітності, а також підвищеної стійкості до впливу вологи.

Вінці зрубу скріплюють між собою дерев'яними нагелями у шаховому порядку через 1-1,5 м, що забезпечує міцність конструкції та перешкоджає зміщенню колод відносно один одного (рис 3). Переріз нагеляповинно бути квадратної форми, що забезпечує меншу площу контакту нагелю та отвори в колодіі оберігає зруб від зависання колод.

Зрощування колод по довжині роблять у перерубах, скріплюючи стик сталевими скобами чи шпильками. Цей нюанс може бути не помітний Замовнику, але якщо це не зробити, то після усадки між колодами в стиках утворюються містки холоду - зазори, що може спричинити втрату опору теплопровідності.

Після складання стін першого поверху здійснюють монтаж балок перекриття. Перетин та крок балок перекриття підбирається залежно від довжини прольоту та навантаження. Балки перекриття впилюють у стіну (рис 4) або кріплять спеціальними металевими опорами, підвіси.

При монтажі кроквяної системиповинні обов'язково враховуватися конструктивні особливості дерев'яних будівель- їх "рухливість" та усадка (рис 5).

Оциліндрована колода проходить багатоступінчасту обробку, яка робить його дуже зручним для монтажу: діаметр однаковий по всій довжині і сполучні елементи ретельно опрацьовані на виробничому майданчику.Послуги професійних будівельниківкоштують дорого, а з цим матеріалом цілком можна впоратися самостійно, тому складання зрубу з оциліндрованої колоди своїми руками дозволить значно заощадити.

Типи зробленого з колод будинку

Оциліндрований зруб зібрати своїми руками можна всього за кілька днів, але для цього необхідна максимально якісна обробка поверхні колод та сполучних чаш. Тому купувати цей матеріал потрібно у великих компаніях, які мають достатню виробничу потужність і нормальне технічне оснащення, щоб справлятися із замовленнями на високому якісному рівні.

Щоб правильно зібрати зруб, необхідно укласти оброблені колоди за схемою з дотриманням будівельної технології. Є кілька варіантів зведення зрубу з колод:

Послідовність дій під час монтажу

Як зібрати зруб своїми руками: робота починається зі створення проекту, який можна знайти в готовому виглядічи розробити з нуля. Після того, як буде обрано місце на ділянці, його потрібно очистити від сміття та різних зелених насаджень, після чого зводиться фундамент. Для будівель такого типу найчастіше вибирається стрічкова основа, що закладається по периметру будинку та у місцях розташування перегородок.

Коли основа повністю висохне та застигне, можна переходити до монтажу стін за технологією. Компанії, що виготовляють оциліндровку, пропонують клієнтам придбати стіновий комплект, що складається з пронумерованих деревних стволів, оброблених антисептиками.

Скільки збирають зруб? - Безпосередньо роботи можуть зайняти лише кілька днів, але після завершення будівництва будинок залишають на період усадки. Повноцінний процес триває щонайменше року. Протягом цього періоду будівництво не можна протоплювати, тому що через різницю в температурах деревина може почати тріскатися.

Як зібрати готовий зрубз колоди своїми руками-послідовністьетапів роботи:

Знаючи, як зібрати оциліндрований зруб, можна досить швидко звести міцну та теплу будівлю, яка прослужить багато років. Коли укладено останній вінець і встановлені балки перекриттів, можна приступати до встановлення крокв та монтажу покрівельної системи. Дерев'яний будинок відмінно поєднується і виглядає гармонійно з різними матеріаламидля покрівлі.

Оздоблення

Часто говорять про те, що будова з оциліндровки не потребує додаткового оздоблення, оскільки дерево красиве саме по собі. Частково це правильно: природний малюнок і колір деревини дуже привабливі, і закривати їх якими-небудь іншими матеріалами не варто, а стіна не потребує вирівнювання.

І все ж таки зовсім без обробки залишити будинок з оциліндрованої колоди не вийде, тому що живому матеріалу необхідний повноцінний захист від руйнування: дереву загрожують біологічні та фізичні негативні фактори. Є кілька типів оздоблювальних робіт:

Будинок з оциліндровки – це один із поширених та затребуваних видів заміського будівництва. Його можна збудувати з готових елементів без залучення професіоналів і тим самим значно заощадити. Це відмінний вибірі для дачі, і постійного проживання.

Дерев'яний зруб застосовувався на Русі ще з давніх-давен. І навіть у наш час, незважаючи на те, що з'явилися нові будматеріали, дерев'яний будинокдуже популярний. Такий будинок вважається екологічно чистим, а за своєю міцністю не поступається кам'яним та цегляним будинкам.

Для спорудження зрубу якнайкраще підійдуть хвойні породидерево.

Звести дерев'яний будинок цілком можливо, якщо знати технологію монтажу і всі тонкощі складання. Щоб знати, як зібрати зруб, необхідно зробити проект будинку, підготувати деревину та обрати потрібний типфундаменту.

Технологія зведення зрубу

Зруб з колод - це конструкція з горизонтально укладених колод, які утворюють стіни.

Кожен ряд колод по периметру називається вінцем. Нижній ряд – це окладний вінець.

Конструкція на кутах утворюється шляхом з'єднання колод з виступаючими кінцями. Якщо будинок представлений лише зовнішніми стінами, то він називається чотиристінним, а якщо всередині існує перегородка, то це п'ятистенковий зруб з Т-подібним з'єднанням колод усередині.

Для будівництва такого будинку потрібна деревина хвойних або листяних порід. Бажано, щоб дерева були свіжозрубаними і взимку. Така деревина містить менше вологи. Для зрубу краще вибрати хвойну деревину. Найкращим варіантомбуде сосна.

Для зведення дерев'яного зрубу використовують колоди діаметром 25-26 см. Для місцевості з теплим кліматом підійдуть колоди розміром 22-23 см. Матеріал повинен бути високоякісним: без червоточини та гнилі.

Зведення зрубу складається з кількох етапів:

1. Складання проекту вдома. Цей етап включає розробку креслень, вибір матеріалів, тип фундаменту і всі конструктивні особливості майбутньої будови.
2. Підготовка до роботи. Вона включає будівництво фундаменту, підготовку колод.
3. Зведення стін зрубу. Це, власне, основна частина будівництва.
4. Облаштування покрівлі.
5. Фінішна обробка стін та внутрішні оздоблювальні роботи.

Щоб правильно зібрати зруб необхідно вибрати технологію. на Наразіїх існує три: російська, канадська та норвезька. Перші дві засновані на використанні великих оциліндрованих колод, а норвезька технологія– на обтесаних з двох боків колодах. Ці технології відрізняються різним підходом до заготівлі та укладання деревини.

Будь-яка технологія вимагає ретельної підготовки матеріалу: калібрування, шліфування, підбору колод по діаметру.

Під дерев'яний зрубпідходять такі типи фундаменту:

1. Стовпчастий. Підходить для невеликих будинків. Їх зведення потребує ретельних розрахунків.
2. Фундамент глибокого закладання. Це найдорожчий фундамент. Його застосовують під будівництво громіздких будов з підвальним та гаражним приміщенням.
3. Дрібнозаглиблений. Він вважається найоптимальнішим для дерев'яного будинку. Ця основа підходить до будь-якого ґрунту, а також вона надійна та економічна.

Повернутись до змісту

Як правильно зібрати зруб

Схема скріплення колод.

Для початку необхідно зняти кору зі зрубаних дерев та нарізати колоди однакової довжини, що дорівнює довжині стін плюс 100 см припуску. Якщо немає однакових довгих колод, то їх можна отримати шляхом зрощування коротких методом «гребінь-паз». Але перший вінець зрубу повинен обов'язково складатися з високоякісного матеріалу. Колоди, призначені для внутрішніх робітнеобхідно протесати з двох сторін.

Зібрати можна двома способами:

• за допомогою дерев'яних нагелів;
• за допомогою цвяхів.

Перший спосіб є кращим, так як площа дотику нагеля і колод більша, а значить, конструкція буде надійно скріплена.

З'єднання нагелів відбувається в шаховому порядку, відстань між якими має бути не більше ніж 2 м.

У разі збирання з цвяхами необхідно правильно розрахувати довжину цвяхів. Якщо товщина стінок 100 мм, то довжина цвяха повинна бути не менше 250 мм. Капелюшок цвяха глибоко утоплюється в деревину, щоб не відбувалося усадки матеріалу.

Коли фундамент висох, його поверхню вистилають гідроізолюючим матеріалом: руберойдом. Далі можна укладати перший вінець з найтовстіших колод. Для міцності – поперечні бруси-прокладки. Нижній вінець та прокладки слід ретельно покрити антисептиком та гудроном.

Зазори між нижнім окладом та фундаментом закривають цеглою та бетонним розчиномна попередньо покладений руберойд.

З'єднання колод на кутах найчастіше здійснюється методом "у чашку" або методом "в лапу". Перший метод передбачає обв'язку на кутах з припуском колод, а "в лапу" - без припуску. Метод «в чашку» призначений для круглих колод. Рубка «в лапу» використовується як для круглих, так і для обтесаних колод. Але цей метод економічніший, оскільки не залишається зайвої деревини на кутах.

Під час збирання необхідно контролювати рівність кутів та вертикальність стін.

Найвищий вінець зрубу – мауерлат, служить опорою для покрівлі. Верхній вінець виконують з міцного та якісного колод.

Для дверей та вікон залишають відповідні отвори. Але можна ці прорізи випилювати і після зведення зрубу. Цей методє кращим, тому що при зведенні конструкції забезпечується рівномірне навантаження на фундамент. Це означає, що будинок не перекоситься.

Повернутись до змісту

Обробка стін та внутрішні роботи

Після зведення зрубу його стіни слід конопатити мохом, повстю або клоччям. Можна скористатися штучними матеріаламина основі натурального каучуку. Дані матеріали герметично закривають щілини між колодами, завдяки чому стіни набувають монолітної гідроізоляційної конструкції.

Конопатити вертикальні поверхніпочинають знизу за допомогою молотка та конопатки. Цю процедуру слід проводити за периметром. Це означає, якщо конопатити окремі стіни, то будова може перекоситись. Коли обробка зовнішніх стін буде завершена, переходять конопатити внутрішні поверхні.

Далі деревину необхідно обов'язково покрити антисептичними сумішами. Обробка протипожежними речовинами обов'язкова у тих місцях, де буде встановлена ​​піч, камін та в зоні димоходу. Ці процедури суттєво продовжать термін експлуатації будинку.

Рубка в обло чашею вниз.

Завершальним етапом збирання зрубу буде його укриття гідроізоляційними матеріалами. Така процедура проводиться на півроку, щоб будинок дав природне усадження.

Коли стіни готові, переходять до монтажу покрівлі та внутрішньої обробкиприміщення.

Зазвичай якісну деревину шліфують та просто покривають лаком. Для цього можна використовувати прозоре, так і кольорове покриття.

Якщо все ж таки хочеться сучасного дизайнуінтер'єру, то внутрішні стіниможна обшити дерев'яною вагонкоючи гіпсокартоном. Але перед цим слід подбати про монтаж електропроводів. Електричні дротиповинні бути обов'язково ізольованими: з мідними жилами у металевих трубках.

Дерев'яні зруби зовсім не потребують додатковому утепленні, тому укладання пінопласту між стінами та облицювальним матеріалом не потрібне. При великій потребі для утеплення можна використовувати мінеральну вату.

Підлоги в зрубі виконують із дощок, товщина яких 40 мм. Їх щільно укладають один до одного, закріплюють, шліфують та обробляють за прикладом стін. Можна підлогу покрити лаком, можна і постелити ламінат.

Наш портал рясніє прикладами будівництва та експлуатації невеликих, або, як їх прийнято зараз називати, міні-будинків, але зазвичай це або каркасно-модульні, або каркасні конструкції. Як виявилося, колода - теж підходящий стіновий матеріал, особливо, коли концепція будівництва – екологічність та натуральність. Своїм досвідом із усіма зацікавленими поділився один із наших умільців, з ніком mike099. Його тема зібрала всі зірки, що говорить про її актуальність, тому є сенс розширити охоплення аудиторії, розглянувши процес будівництва поетапно:

• Еко-хатинка.
• Підготовка.
• Фундамент.
• Коробка.
• Дах.
• Внутрішня робота.

Еко-хатинка всього 30 м²

mike099 Користувач FORUMHOUSE

Давно закралася мрія про будівництво дерев'яного будинку – екологічно чистого, практично без фарб, мінвати, пінопласту та інших «благ» сучасної промисловості. Завдання – з мінімальними зусиллями побудувати добротний, комфортний будинок, придатний для зимових наїздів та цілорічного проживання, Тому дранка, валуни, мезоніни, російські пічки та інші принади століть минулих до проекту не увійшли.

Умілець одразу визначився з конструктивом:

• Свайний фундамент.
• Коробка з рубаного вручну колоди.
• Металева покрівля.
• Як утеплювач для перекриттів - тирса з і тирса з вапном.

Підготовка

Етап підготовки включив розчищення ділянки, копку колодязя, встановлення покупної дерев'яної побутівкита туалету, після чого настав етап вибору проекту. Спочатку умілець замахувався на півтораповерховий зруб 8×9 метрів із п'ятьма кімнатами, але в міру осмислення вимальовувалась зовсім інша конструкція. Від другого поверху, хоч і мансардного, відмовився, як через небажання займатися сходовим фітнесом, так і через інші причини. Крім того, при запланованому пічному опаленнібуде велика різниця температур між рівнями. Плюс, проблематично утеплити тирсою скатну покрівлю, з перекриттям та холодним горищем набагато простіше. Далі настала черга квадратури, і результатом підбору оптимального плануваннястав проект зрубу 6×6 метрів, із набором функціональних приміщень.

Були враховані і життєво-необхідні для комфортного існування метри, і економія на експлуатації за рахунок скорочення витрат на опалення, і дачна специфіка – будинок для «чайку попити та спати». Однак таке коригування масштабів призвело до відмови від запланованої рубки колоди в чашку. Шестиметрова колода щойно вписується в план, а семиметрова значно дорожча, і працюють з нею одиниці. Так, візуально рубка в чашку виграє, але і ластівчин хвіст» з перетином цілком функціональний, а торці можна закрити наличниками.

Фундамент

Перевага гвинтовим паляхбуло віддано через бажання спробувати «суперсучасне рішення» та заощадити, а також через швидкість та відносну простоту монтажу. Усього вкрутили дев'ять паль - по три точки спирання на кожну балку, діаметр палі 108 мм, товщина - 4 мм. Незважаючи на деякі проблеми при встановленні паль і хисткість покриття, що позиціонується як міцний захисний шар, а за фактом без зусиль нігтем, що здирається, вибором умілець задоволений. Мало того, можливо лазню також поставить на палі, хоч і визнає, що стрічка або плита «надійніше будуть».

Коробка

Зруб збирали на мох, заздалегідь замовлений з іншої області, перед монтажем мох висипали на просушування, тому що при завезенні він був ще свіжий і особливо не усох за два тижні, проведені в очікуванні свого часу. Зробити зроблені з колод перегородки виявилося проблематичним через невеликі габарити чотиристінка, та й вартість коробки в цьому випадку підскочила б майже в половину. Тому за один день найнята бригада привезла і ще за один зібрала просто коробку, і хоча мох після збирання мальовничо звисав на всі стіни, пішло значно менше запланованого, як показала практика – явно не доповіли.

Для просушування зрубу вирізали вентиляційні отвори розміром 30х30 см, з гратами. Всім, хто тільки у процесі, mike099радить робити їх більше. Підвивкою (первинна конопатка зрубу мохом) займався вже самостійно, вбиваючи мох, що звисає в порожнечі, надлишки зрізав канцелярським ножем.

Дах

Від популярної зараз м'якої черепиціумілець відмовився з кількох міркувань.

mike099

М'яку покрівлю відмів одразу, через меншу екологічність та вищу ціну. Сполучні, основа м'якої черепиці - це матеріали далеко не природні. Монтаж її дорожчий, і потрібен рівний настил із ОСП або фанери.

Тому віддав перевагу металеву черепицю, що імітує керамічний вихідник. Широкий, напівкруглий коник, замість підкроквяних елементів – центральна опорна конькова балка. Гідроізоляція, контробрешітка по кроквах (50×50 мм), обрешітка з кроком під профіль покриття (35 см). Як і було заплановано – карнизні звисипо 70 см, надалі буде металева водостічна система.

Після складання зрубу «під дах» захистив вентиляційні вікна навісами, а також по торцях, щілинах відливів та на стику коробки та обв'язки встановив тимчасові відливи з гідроізолу. Як не хотілося уникнути використання хімії, а довелося обробити фронтони з імітації бруса захисним просоченням.

Внутрішні роботи

Стеля робили ще на етапі складання бруса, хотілося дотриматися стилістики, але обробка колоди зараз - задоволення не з дешевих, як і сама колода. Умілець замінив колоду дошкою, товщиною 50 мм, з перекриттям щілин необрізною дошкоютовщиною 25 мм, весь пиломатеріал підкорили і відшліфували перед монтажем. Щоб не виникло проблем при утепленні сумішшю тирси та глини, через стелю йдуть дві опорні колоди.

Окосячку прорізів зробив самостійно, оскільки профільні компанії підняли цінник до недосяжних висот.

mike099

Окосячка виконана проста, чорнова Т-подібна: пази в колоді намічав пилкою, вибірка основна йшла фрезером. Закладав брусок 50х50 мм сухий, з лляною стрічкою (утеплювачем) і до нього шурупами пристрілював коробку з дошки 200х50 мм.

Ще одне послаблення на користь сучасних матеріалів – металеві дверіі два пластикові вікнаУ майбутні житлові приміщення поставили дерев'яні євровікна. Знову ж таки, з метою економії фарбував вікна самостійно, про що шкодує – якість вийшла нижчою від заводської, а з урахуванням вартості розхідників різниця в грошах мінімальна при великих трудовитратах.

Щоб підвищити теплоємність будинку, пічку вибрав комбіновану, цегляну, з чавунною плитою, як компроміс між залізною буржуйкою та російською піччю. Під піччю фундамент – глибина 1,7 м, арматурний каркас, два м³ бетону.

Чорновий підлогу в міру висихання «порадував» щілинами, довелося закривати їх нащільниками, перед засипанням тирси уклав сухий мох, що залишився, як природний антисептик.

Тирса перед укладанням присмачив вапном і ретельно утрамбував. Перш ніж розпочати монтаж чистової дошки, умілець вивів комунікації.

Неприємною несподіванкою стало сильне жолоблення підлоги після усушки протягом всього одного дня і випадання сучків. В результаті – розкриття покриття та повторний монтаж, а причина – купівля матеріалів поспіхом, на ринку.

Піти першої зими умілець вирішив з утепленим підпіллям – металевий каркаспо периметру цоколя, до нього XPS, товщиною 50 мм, та горизонтально, на землю, з ухилом від будинку також листи утеплювача. Горизонтальний шар просто засинав назад землею, газон на ділянці під самий зруб, а цоколь надалі облицював. цокольним сайдингомпід цегляну кладку.

Шліфуванням колоди mike099зайнявся самостійно, спочатку за допомогою ексцентрикової шліфувальної машини. Вона виявилася слабка, тому замінили на болгарку, спочатку використав коло із зерном 80, другим проходом - із зерном 120-150. Тільки в пилосос набралося 200 літрів відходів, але воно того варте.