Инструкция по монтажу металлочерепицы майкрософт ворд. Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от а до я. Стропильная система и гидро - теплоизоляция

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделите карнизному свесу кровли.

На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карнизном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидроизоляционной пленки на специальный капельник конденсата. В этом случае вся влага будет гарантированно выведена за габариты карнизной «коробочки».

На втором рисунке показан способ вывода гидроизоляции в карнизную «коробочку». В этом случае конденсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных требованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода в водосточный желоб не существует.

При шаге стропил 600–900 мм применяйте для обрешетки обрезную доску 100х25 мм. Начинайте с монтажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяйте по «шнурке») и строго горизонтальной.

ВНИМАНИЕ! Если вы ошиблись с монтажом карнизной доски, скорее всего, надо будет переделать ВСЮ шаговую обрешетку.

В качестве карнизной доски примените утолщенную на 10–15 мм доску. Также можно использовать штатную доску, увеличив ее толщину компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей металлочерепицы производства Grand Line® подойдет рейка 50х20. Первую доску шаговой обрешетки смонтируйте с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

Смонтируйте на карнизную доску длинные крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (схема 1). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. На утолщенной карнизной доске, перед установкой крюков, вырезаются пазы под ножку крюка. В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску. Чтобы лавинный сход снега с кровли не сорвал водосточный желоб, смонтируйте первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизной доски на 20 мм (схема 2).

ВНИМАНИЕ! Для корректного монтажа коротких крюков водосточных систем Grand Line 125/90 и 150/100 лобовая доска должна быть обрезана вертикально.

ВНИМАНИЕ! Если лобовая доска отделана пластиковой фаской, перед монтажом крюков в фаске необходимо сделать вырезы под крюки.

Карнизную планку монтируйте на карнизную доску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между собой по линиям отбортовки или просто внакладку.

При монтаже металлочерепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспечения качественной стыковки по волнам сначала скрепите листы между собой саморезами «начерно» через один-два ряда для обеспечения оптимальной стыковки листов друг с другом, затем закрутите остальные и только после этого зафиксируйте монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлочерепицы.

Наиболее корректным способом расположения листов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут расположены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а затем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов.

Допускается и другой способ монтажа: сначала смонтируйте состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтируйте верхние листы. При этом возникнет незначительное утолщение точек стыковки «четырех углов».

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из нижних листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки или срезать небольшой фрагмент угла, что незначительно усложняет монтаж.

При разработке профиля металлочерепицы не предусматривалась возможность монтажа листов металлочерепицы «вразбивку» с разнесением друг относительно друга стыков по волнам и стыков по рядам. Большое количество стыков, обозначенных на рисунке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и нарушению «прямоугольности» набранного из листов металлочерепицы ската. В единичных случаях, например, при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках цифрой 1, допустим.

На рисунках в нижней части страницы показан способ выведения на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист. На правом рисунке показан следующий шаг: фартук мансардного окна накрыт специально обрезанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и доходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам. Нижний и боковой листы вырезаны из одного листа металлочерепицы, и за счет «наложения» частей листа друг на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одномодульным листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе металлочерепицы, при котором на краю надреза на поверхности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

ВНИМАНИЕ! При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существенно ниже конька) или слуховое окно, подготовьте по два одномодульных листа металлочерепицы на каждый встроенный в кровлю элемент.

При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямоугольник, у которого будут равны между собой боковые стороны, верхний и нижний края, а также диагонали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется, в основном, качеством профилирования. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы «прямоугольник» в «трапецию» или «ромб» невозможно. Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячиванию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», собранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете линию карниза, обе линии фронтонов и линию конька. Главная линия – линия карниза. Она хорошо просматривается и не прикрыта никакими планками!

Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливайтесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3–4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между собой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карнизной линии, откорректируйте положение листов, закрепите их и продолжайте монтаж ската.

Окончательный крепеж листов металлочерепицы проведите в соответствии с ранее приведенными Правилами.

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям фронтонов опорные доски, как показано на рисунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вторую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортовки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.

Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Откорректируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховочную кровельную планку, изготовленную специально для этого места. Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кровельной планкой и листом металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

Для предотвращения задувания снега под конек смонтируйте между металлочерепицей и планкой конька аэроэлемент конька/хребта.

Для этой цели может использоваться универсальный или профильный уплотнитель, который устанавливается между металлочерепицей и планкой конька. В этом случае для обеспечения подкровельной вентиляции рекомендуется устанавливать точечные коньковые, либо скатные вентили КТВ.

Полукруглый конек рекомендуется использовать для углов наклона кровли не более 35°. Подгонка полукруглого конька для монтажа на более крутых углах не предусмотрена. Для оформления начала и окончания конька используйте плоскую заглушку, для окончания хребта – конусную. Заглушки закрепите саморезами или заклепками до монтажа коньковой планки.

На стыке двух хребтов и конька, в верхней точке вальмы, используйте Тройник Y - образный для полукруглого конька. Он может использоваться для кровель с углами α в диапазоне 60-90°, β – 135-150°. Стык коньковых планок закройте гидроизоляционной пленкой и самоклеящейся лентой. Смонтируйте Тройник поверх коньков и зафиксируйте его саморезами.

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируйте поверх торцевых планок, край конька выпустите наружу на 2–3 см. Детали плоского конька состыковывайте друг с другом внакладку с нахлестом не менее 10 см или по жестяницкой технологии. Детали полукруглого конька состыковывайте друг с другом по линиям штамповки.

Для плоского конька подгоните угол к углу наклона кровли, загибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свободном» состоянии должны соответствовать углам наклона скатов.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши. На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочетания угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.

В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции. Толщина этой доски должна быть на 10–15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. (см. Правило крепления №4).

Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидроизоляции и возможности реализовать запланированные мероприятия по обеспечению вентиляции подкровельного пространства.

Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил прикрепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов.

Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обрешетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной системы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как и при монтаже прямоугольного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хребтов обрезайте так, чтобы расстояние между резанными листами на соседних скатах составляло 60–80 мм. Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по рядам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежьте в соответствии с заданными линией хребта углами. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую или стальную заглушку хребта, предварительно подогнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона соседних скатов. При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыковать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сделаете с применением пластмассового У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся ленты, применяемые обычно для устройства примыканий при работе с цементно-песчаной или керамической черепицей. При хороших жестяницких навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

Правила устройства ендов

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль контробрешетки ендовы, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное количество планок ендов и смонтируйте их снизу вверх с нахлестом 200–300 мм. Нижнюю планку ендовы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсальный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60–100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны, через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами. При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением ее частей друг на друга не менее чем на 10 см.

Закрепите саморезами 5,5х19 планки ендовы верхней к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонтируйте время от времени накладки ендовы и прочищайте водяной канал.

Устройство ендовы, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

ВНИМАНИЕ! Специалисты компании Вестмет рекомендуют убедиться в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль контробрешетки ендовы, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подведите лист металлочерепицы к боковой стене слухового окна следующим образом:

• обрежьте примыкающий к боковой стене слухового окна лист металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линия вашего реза была выше выхода ендовы на скат не менее чем на 200 мм (оставшаяся часть листа металлочерепицы может быть использована для продолжения монтажа с добавлением к нему одномодульного листа с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам);
• для подводки листа к боковой и передней стенкам слухового окна сделайте вырезы по размерам слухового окна и смонтируйте лист металлочерепицы;

На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна карнизную планку. Смонтируйте в ендове заранее подготовленные планки ендовы. Обрежьте нижнюю часть планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат. При необходимости придайте форму краю ендовы, выходящему на скат, с целью обеспечения плотного наложения планки ендовы на лист металлочерепицы. Допускается слегка выровнять киянкой нижний лист металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечьте нахлест 200–300 мм в зависимости от угла наклона скатов. В верхней части состыкуйте листы левой и правой ендовы с применением жестяницких приемов или на саморезах с применением герметика. От тщательности подготовительных работ в этом месте зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската. Смонтируйте вдоль отбортовок ендовы универсальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металлочерепицы с косыми резами на большом скате.

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа металлочерепицы часть, доведите на ней нижний рез до вида штатного и добавьте к ней одномодульный лист с целью доведения уровня верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

Подготовьте к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложите подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовы лист металлочерепицы, при этом нахлест листов составит не менее 200 мм, а лист ендовы будет зажат между монтируемым и ранее смонтированными листами. Смонтируйте все листы, граничащие с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовы составляют по 60–100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

ВНИМАНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной накладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепления накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металлочерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

Правила обхода труб и иных препятствий

При обходе труб и других препятствий на кровле вам предстоит решить две задачи:

• первая задача заключается в том, чтобы «перехватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «выпустить» на скат под трубой;
• вторая задача заключается в том, чтобы не пропустить в дом и вывести на крышу воду, спускающуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

• приготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на ней же, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше полости крыши;
• поверх фартука смонтировать планку примыкания в штробу или внакладку.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что труба оштукатурена на нужную вам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Убедитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнительные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе листы металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линии ваших резов были над линиями штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не менее 150 мм. Оставшиеся части листов металлочерепицы могут быть использованы для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переведите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом вы узнаете требуемую высоту подъема нижнего и верхнего фартуков.

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) детали фартука. Правильно сделанные детали:

• поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;
• заходят на скат не менее чем на 200 мм;
• боковыми частями правая и левая детали фартука заходят за ближайший гребень волны металлочерепицы;
• нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;
• верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150–200 мм.

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепите саморезами нижний фартук на металлочерепице.

Выровняйте киянкой листы металлочерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фартука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правильно сделанный фартук:

• заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;
• по бокам накрывает боковые детали фартука;
• вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяницкой технологии. При необходимости места соединения деталей фартука покройте герметиком. В верхней части фартука смонтируйте универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь горизонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части - доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.

Если вы примените оставшиеся от боковых листов части, доведите на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавьте к ним по одномодульному листу с целью доведения уровня верха листов до общей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верхняя деталь фартука будет зажата между монтируемыми и ранее смонтированными листами.

ВНИМАНИЕ! Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых граней трубы под фартук жестко закрепите по периметру трубы поверх фартука планку примыкания, зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы закройте герметиком, заложив его в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания обработайте киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой.

Для герметизации примыканий используйте специальные кровельные герметики так, как показано на рисунке.

Изготовить фартук в этом случае проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металлочерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металлочерепицы. Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположенных в 3–5 метрах от конька, над трубой прямо под конек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, поскольку полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

Это самый простой случай, причем ширина трубы значения не имеет.

Особое внимание уделите соединению между собой боковых фартуков разных скатов и герметизации примыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, расположенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются навыки, полученные при обходе труб шириной менее 80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов с выходом на скат.

Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклонка» представляет собой два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая, например 1,2 м, скаты «разуклонки» нет смысла покрывать металлочерепицей, достаточно плоского листа.

В предыдущих разделах были рассмотрены только прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же, как описано выше. Для соединения деталей фартука с трубой требуются профессиональные жестяницкие навыки. Современные утепленные круглые трубы из нержавеющей стали, как правило, комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов.

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика найдет способ надежно провести воду даже мимо трубы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам лучше не экспериментировать и пригласить на этот участок работы опытного жестянщика, например, специалиста по фальцевым кровлям, или добиться переноса трубы из ендовы.

• Правила обращения с металлочерепицей, резки и крепления
• Правила монтажа металлочерепицы
• Правила устройства примыканий и дополнительных элементов

1. Правила монтажа металлочерепицы

Как правильно стелить металлочерепицу? Этот вопрос задают себе практически все застройщики, выбравшие для своего дома этот современный, практичный и долговечный материал. Мы постараемся самым подробным образом рассказать, какая технология монтажа металлочерепицы рекомендована ее производителями и какая схема монтажа металлочерепицы наиболее предпочтительна.

Основные плюсы модулей металлочерепицы — хорошая прочность и высокие противопожарные свойства.

Кроме этого, вы узнаете, как устроен кровельный «пирог», какие материалы и инструменты будут необходимы при строительстве крыши и многое другое. Мы надеемся, что наша инструкция по укладке металлочерепицы будет полезна как застройщикам, так и строителям, независимо от того, строите ли вы дом или делаете навес из металлочерепицы.

Металлочерепица: технология монтажа

Конструкция, сделанная по данной схеме, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Кратко о кровельном «пироге». Перед тем как начинать монтаж металлочерепицы (видео можно скачать или посмотреть чуть ниже), вспомним некоторые понятия и схему устройства кровельного «пирога». Свое название он получил из-за большого количества слоев, выполняющих различные функции. Именно эта конструкция, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Независимо от того, будете ли вы делать монтаж металлочерепицы своими руками или нанимать монтажников, важно четко понимать, что крыша – довольно сложная конструкция, при сооружении которой необходимо строго соблюдать рекомендации по монтажу металлочерепицы, которые дают производители, а также все строительные нормативы и правила.

Постоянно держите под контролем весь монтаж металлочерепицы (видеоинструкцию можете скачать или посмотреть здесь), так как последствия некачественного выполнения работ могут проявиться не сразу. Так, плохо уложенная паро- и гидроизоляция может повлечь за собой скопление конденсата, ухудшение свойств теплоизоляции, гниение деревянных элементов конструкции. Имейте в виду, что, только соблюдая все правила монтажа металлочерепицы, можно построить надежную и долговечную крышу.

Металлочерепица и монтаж структурных элементов производится по следующей последовательности (схема N 1):

Технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны МЧ при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляции.

1. Стропильная система.
2. Контррейки.
3. Пленка гидроизоляции.
4. Брусья вертикальной обрешетки.
5. Начальный брусок горизонтальной обрешетки.
6. Брусья горизонтальной обрешетки.
7. Дополнительная обрешетка.
8. Доска ветровая.
9. Кронштейн желоба.
10. Планка карниза.
11. Металлочерепица.
12. Конек кровли.
13. Уплотнитель конька.
14. Окно слуховое.
15. Теплоизоляция.
16. Пароизоляция.
17. Подшивка мансарды.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по монтажу металлочерепицы (Монтеррей и ее аналогов)

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование

Монтаж металлочерепицы Монтеррей и ее аналогов необходимо начинать с подготовки необходимого инструмента. Вам понадобятся:

1. Ручные ножницы по металлу.
2. Ножовка по металлу (с мелкими зубьями).
3. Просечные ножницы по металлу.
4. Специальная насадку на дрель для резки металла.
5. Электрические высечные ножницы.
6. Электролобзик.
7. Дисковая пила.
8. Болгарка с абразивным кругом.

• инструмент для резки листов металлочерепицы (МЧ);
• шуруповерт (лучше аккумуляторный);
• молоток средних размеров;
• длинная ровная рейка или правило;
• маркер.

• ножницы по металлу (ручные и электрические);
• ножовку или электрическую сабельную пилу с соответствующими полотнами;
• электрические просечные ножницы;
• электролобзик;
• дисковую пилу с победитовыми зубьями.

По окончании работ тщательно удалите металлические опилки, иначе они, ржавея, испортят полимерное покрытие МЧ.

Внимание! Ни в коем случае не разрезайте металлочерепицу инструментами с абразивными кругами («болгаркой»). Иначе под воздействием высоких температур разрушится не только слой полимера, но и цинковое покрытие. Результат будет неутешительный: начнется бурный процесс ржавления, на вашей кровле появятся ржавые потеки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы (Монтерей и аналогов)

Если теплоизоляционные плиты уже приобретены, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши.

Шаг стропил под металлочерепицу должен находиться в пределах 550-900 мм. Имейте в виду, что если вы уже закупили теплоизоляционные плиты, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши. В качестве материала для стропил, как правило, выбирают брус с сечением 150х50 мм.

После того как стропила будут установлены, необходимо выполнить контрольные замеры скатов. Проверьте прямоугольность и плоскостность конструкции, для этого замерьте диагонали скатов. Небольшие отклонения (до 10 мм) допустимы, их можно будет впоследствии скрыть доборными элементами.

Обратите внимание, что, если для кровли используется металлочерепица, уклон ската должен быть не менее 14°. Длина листов определяется основным размером – длиной ската. Она измеряется от конька до карниза, с учетом карнизного свеса (не менее 40 мм). Если скат у вас длиной более 6 м, то листы необходимо разбить на два или более куска, которые затем укладывают с перехлестом. Нахлест металлочерепицы должен быть около 150 мм. Конечно, при использовании длинных листов на скате получается меньше стыков, но укладывать их намного труднее, чем короткие.

Длина утеплителя должна быть на 2–3 см больше расстояния между стропилами.

При суточных перепадах температуры на нижней поверхности МЧ может появиться конденсат. Также и теплый воздух из дома, содержащий пары влаги, проникает в холодное подкровельное пространство. Избыток влаги приводит к увлажнению слоя утеплителя, а следовательно, ухудшаются его теплотехнические характеристики. В итоге крыша промерзает, образуются наледи на металлочерепице, гниют стропила и обрешетка, появляется плесень и разрушается внутренняя отделка помещений.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, руководство по монтажу металлочерепицы любого производителя настоятельно рекомендует применять утеплитель требуемой толщины. Кроме этого, технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны МЧ при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляции.

Для удаления паров влаги из подкровельного пространства необходимо создать естественную вентиляцию, то есть обеспечить свободное движение воздуха от карниза кровли к ее коньку. Для этого между МЧ и пленкой гидроизоляции посредством обрешетки оставляют свободное пространство (около 40 мм). На карнизных свесах, при их подшивке, оставляются щели, а в резиновом уплотнителе конька освобождаются специальные отверстия.

Гидроизоляцию раскатывайте по стропилам горизонтально. Начинайте от карниза, делая провис около 20 мм. Между соседними полотнищами сделайте нахлест (примерно 150 мм). Пленки марки «Ютафол» или «Ютакон» располагайте наружу стороной, имеющей цветную полосу по краю. Переворачивать пленку не допускается. На рынке сегодня можно встретить достаточное количество тех или иных подкровельных пленок. Об особенностях их применения проконсультируйтесь с менеджерами.

1. Стропильная нога.
2. Гидроизоляционный материал.
3. Контробрешетка.
4. Обрешетка.

После монтажа гидроизоляционного материала можно одновременно выполнять укладку кровельного покрытия снаружи и теплоизоляцию внутри здания. Теплоизоляционные плиты устанавливайте между стропилами, оставляя для гидроизоляции «Ютафол» или «Ютакон» зазор не менее 20 мм, иначе пленка утратит свои свойства. Если же вы приобрели пленку марок «Тайвек» или «Ютавек», зазор делать нет необходимости.

На внутренних поверхностях стропил степлером закрепите пароизоляцию «Ютафол H Сильвер» или «Ютафол H 110». Полотна пароизоляции укладывайте внахлест, герметично соединяя их клейкой лентой. После выполнения этого этапа работ можно начинать внутреннюю облицовку (если это мансардный этаж).

Обрешетку выполняйте из обработанных антисептиком брусьев, имеющих сечение 50х50 мм и обрезных досок 32х100 мм (значения ориентировочные). Вначале на стропила поверх гидроизоляционной пленки от конька к карнизу прибейте спадающие брусья, а уже на них крепите доски обрешетки.

Первую доску обрешетки (если считать от карниза) возьмите толще других (примерно на 10-15 мм). Теперь самое главное – выдержать необходимые расстояния между досками. Если у вас металлочерепица Монтеррей, монтаж второй доски нужно проводить, отступив от нижней кромки первой доски 300 мм (замеряете до середины прибиваемой второй доски) .

Перед монтажом металлочерепицы, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку крепится саморезами нижняя планка ендовы. Если планки нужно состыковать, делается перехлест (100-150 мм).

Это же расстояние для МЧ «МП Макси» равно 350 мм. Межосевое расстояние всех последующих досок обрешетки (32х100 мм) для МЧ «Монтерей» или «Супермонтерей» - 350 мм, для МЧ «Макси» - 400 мм. Если вы сделали шаг стропил более 1000 мм, используйте доски обрешетки большей толщины.

Сплошную обрешетку выполните в ендовах, около дымоходов, по периметру мансардных и слуховых окон. По обеим сторонам конька прибейте две дополнительные обрезные доски, а торцевые планки поднимите над рядовой обрешеткой, на высоту, равную высоте профиля МЧ.

Перед тем как монтировать металлочерепицу, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку закрепите при помощи саморезов нижнюю планку ендовы. Если планки необходимо состыковать, сделайте перехлест (около 100-150 мм). Потом разметьте и подрежьте (по необходимости) листы МЧ. Монтаж металлочерепицы ведите снизу вверх.

Сверху на стыке листов (он редко выглядит красиво) установите декоративный элемент – верхнюю планку ендовы. Внимание! Узлы примыканий – самое слабое место кровли. Поэтому, чтобы потом не пришлось выполнять ремонт металлочерепицы, подходите к их устройству особенно внимательно.

Для обеспечения герметичного примыкания кровли из МЧ к дымоходам и стенам на скате выполняется внутренний фартук. Используйте для его изготовления нижние планки примыкания. Приложите планку к стене трубы и отметьте верхний край планки на кирпиче. Потом, по отмеченной линии при помощи болгарки пробейте штробу. После окончания штробления уберите пыль и промойте водой рабочий участок стены.

Внутренний фартук начинайте устанавливать со стенки трубы, расположенной с нижней стороны ската (со стороны карниза, а не конька). Планку подрежьте по месту, установите и закрепите саморезами. По такому же принципу установите фартук по всем оставшимся сторонам трубы. Если придется стыковать планки, делайте нахлест (около 150 мм). Заведенный в штробу край фартука обработайте силиконовым герметиком (лучше, если он будет бесцветным).

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системы.

Затем под нижнюю кромку внутреннего фартука заведите плоский лист, так называемый галстук, который обеспечит сток воды. Галстук направьте или в ендову, или вниз, до карниза кровли. По краю галстука, используя плоскогубцы и молоток, выполните бортик.

Листы МЧ монтируйте сверху фартука и галстука. После того как уложите кровельное покрытие вокруг дымовой трубы, приступайте к изготовлению и установке фартука наружного. Для его изготовления используйте верхние планки примыкания. Их устанавливайте так же, как и нижние, только верхнюю кромку не заводите в штробу, а крепите непосредственно к стене.

Внимание! Все перемещения по кровле из МЧ необходимо осуществлять только при соблюдении мер безопасности. Обуйте мягкую, удобную, нескользкую обувь. Наступайте только в прогиб волны. Наденьте пояс монтажника и пристегните страховочный фал.

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системы. Поэтому прочитайте прилагаемую к ней инструкцию. Особое внимание уделите расположению края водосточного желоба. Он должен находиться ниже кромки металлочерепицы на 25-30 мм. Это необходимо для сохранения целостности желобов при сходе с кровли снежных пластов.

Если водосточная система имеет прямоугольное сечение, то желоб просто вставляется и закрепляется в держателях. Карнизная планка прикрепляется к обрешетке крыши, при этом нижняя кромка планки перекрывает край желоба. Пленка гидроизоляции выводится над карнизной планкой (для стекания конденсата).

При установке желоба круглого сечения нужно завести его заднюю кромку в фиксирующий выступ на держателе. Карнизная планка устанавливается по вышеуказанной методике. Подкровельная пленка также выводится над карнизной планкой.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы – инструкция по устройству мансардных окон

Количество окон, необходимых для комфортного уровня освещения мансарды, можно определить по соотношению полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуются значения от 1:8 до 1:12.

Сделаем небольшое отступление и рассмотрим вариант кровли с мансардными окнами. Количество окон, необходимых для комфортного уровня освещения мансарды, можно определить по соотношению полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуются значения от 1:8 до 1:12. То есть если ваша мансарда имеет площадь 100 кв.м, то общая площадь окон должна быть 10 кв.м. Устанавливать мансардные окна рекомендуется на высоте 90-110 см от уровня пола. При выборе окон также учитывайте, что два окна небольших размеров, расположенных на некотором расстоянии, будут давать больше света, чем одно большое.

Кроме этого, вы можете установить мансардные окна группами, горизонтально, вертикально или комбинированно. Как правило, окна устанавливаются на обрешетку с одновременным креплением к стропильным балкам. Хотя могут быть и свои особенности, зависящие от производителя мансардных окон. Если горизонтальные размеры окна не совпадают с шагом стропил, потребуется частичное изменение стропильной конструкции. В этом случае рекомендовано устанавливать фрагмент стропила и дополнительные горизонтальные контррейки, фиксирующие его. Проем под окно должен превышать его размеры на 40-60 мм в горизонтальной плоскости и на 45 мм – в вертикальной. Обычно установка мансардных окон не вызывает затруднений, так как каждое окно имеет подробную инструкцию по монтажу.

Вернуться к оглавлению

Первый лист выровнивается по торцу кровли и закрепляется одним саморезом в верхней части. При этом делается у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм.

Первый лист выровняйте по торцу кровли и закрепите одним саморезом в верхней части. При этом сделайте у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм. Укладывайте второй лист с нахлестом на первый (если ведете монтаж справа налево) или заведите край второго листа под первый – при монтаже слева направо.

Между собой листы соединяйте саморезами в верхней части перехлеста, при этом не прикручивайте их к обрешетке и обеспечьте им возможность двигаться относительно самореза, держащего первый лист в верхней, коньковой части.

Третий лист укладывайте по аналогии со вторым. Выровняйте параллельно карнизу все три листа, соединенные между собой. При необходимости стыковки листов по длине укладывайте их в порядке, указанном на рисунке Б. Внимание! Если ваша металлочерепица снабжена защитной пленкой, обязательно удалите ее при монтаже.

Нижнюю часть листа крепите саморезами в подошву волны МЧ. Шаг – через волну. Последующие ряды саморезов расположите в шахматном порядке, также чередуя их через волну. Боковые нахлесты листов скрепляйте саморезами по каждому гребню. Расчетный расход саморезов при монтаже металлочерепицы – 6-8 штук/кв.м покрытия кровли.

Внимание! При покупке металлочерепицы уточните у поставщика условия гарантии. Дело в том, что некоторые производители предоставляют гарантию на МЧ только при условии использования саморезов строго определенной марки. Поэтому совет: покупайте саморезы у поставщика металлочерепицы.

На торцах кровли установите торцевые планки с нахлестом 50 мм. Их закрепите саморезами через 550-600 мм. Наверху используйте саморезы длиной 80 мм, сбоку – 28 мм. При необходимости подрежьте планки.

Под конек обязательно укладывается фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия.

Коньковые планки могут быть плоскими или круглыми. Установку планки круглого конька начинайте с закрепления на ее торцах при помощи саморезов или заклепок плоских или конусных заглушек (их форму выберите в соответствии с формой вашей крыши). Для плоского конька заглушки не потребуются.

Под конек уложите фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия. На уложенный уплотнитель установите плоский или круглый конек. Коньковые саморезы длиной 80 мм располагайте через волну МЧ. Между отдельными панелями конька сделайте нахлест 100 мм.

Заказал санацию кровли с наружи, материал был не из распространённых, пленки дельта и фальц кровля от гранд лайна, материал купили по приемлемым ценам, у ребят хорошие скидки, я сам выряд ли купил бы дешевле, материал хранили у себя, до начала работ, доставили на место работ в срок, было пару ошибок при заказе, утеплителя чуть больше заказали, но их расчёт совпал с моим, поэтому не считаю это их ошибкой, больше не меньше, пойдёт на другую кровлю...,вторая... Привезли вент выход не той длинны, заменили быстро проблем нет, а то что саморезами были не того цвета поставлены даже не заметил, заменили и заметил когда остались после работы. В общем молодцы, свои косяки устраняли быстро, без доплат, без выноса мозга заказчику. Хотя учитывая их объемы заказов и работ...без ошибок не обойтись
Ставлю твёрдую пятерку...
Теперь о бригаде... Сергей, Игорь, Никита... Молодцы
Сертифицированы гранд лайном, работы выполнены строго по технологии, стропильная система стала лучше новой, устранили косяки предыдущих строителей, результатом доволен. Пришлось ждать месяца полтора, но ожидания того стоили. По сто бальной системе оценок 99, бал снял за ругань между собой, ....но как ругаются.... Заслушаешься.... И все по делу. Ещё раз молодцы.
Жаль фото нельзя вставить

Дмитрий

Настоящие профессионалы! Осталась очень довольная уровнем и качеством выполненных работ. Рекомендую!

Анна

Обратился в организацию с задачей переделки старой кровли из шифера в кровлю из гибкой черепицы. Ребята справились на оценку отлично. Начиная с консультации и заканчивая монтажом. Остался очень доволен. Спасибо вам! Фото кровли пришлю, как и обещал)

Константин

Пришел в компанию Кровли Твери по рекомендации знакомых и не прогадал. Во первых, я приобрел металлочерепицу более интересного профиля Камея (хотел Монтеррей) в ту же цену. Профиль больше похож на натуральную черепицу. Во вторых, воспользовался услугами кровельщиков из данной компании. Отдельное спасибо Сергею.Вкупе я даже чуть-чуть сэкономил. Работой и качеством материала доволен на все 100%. Удачи вам ребята и процветания.

Куренков Антон

Обращаюсь в данную фирму не первый раз, так как занимаюсь строительством загородного дома. Компетентные менеджеры всегда предоставляют развернутую информацию по интересующим вопросам. Соотношение цена-качество материалов очень устраивает, по сравнению с другими организациями города Твери. В дальнейшем планирую обращаться только в эту фирму.

Наталья

Решил в этой компании купить металлочерепицу на свой строящий дом. Цена на металлочерепицу была привлекательной, дешевле в Твери я не нашел. Придя в офис, чтобы рассчитать все материалы и заказать, произошла некая коллизия.
Ребята убедили и доказали мне, что на мою крышу(она у меня довольно таки сложная и мансардная) лучше взять не металлочерепицу, а мягкую черепицу. Я о ней задумывался, но посчитал ее уж больно дорогой и отказался от этой мысли. Но менеджер в офисе аргументированно меня убедил, что мягкая черепица - это лучший вариант для моей кровли. Я решил довериться профессионалам и согласился.
И вот, я уже целый месяц живу в своем доме и радуюсь, в том числе и какая замечательная у меня крыша. Да, она вышла немного дороже, чем я планировал, но сколько плюсов я приобрел: ни малейшего шума от дождя, не было ни каких отходов, дом смотрится на много красивее и богаче. Много еще плюсов, все как менеджер и обещал. А самое главное - жена очень довольна.
В итоге хочу поблагодарить ребят за их работу, их профессионализм и мое хорошее настроение. Спасибо.

На сегодняшний день металлочерепица стала одним из самых популярных материалов, используемых в качестве кровельного покрытия. Она заслужила свою популярность за счёт своей долговечности, прочности, приемлемой стоимости и отличного внешнего вида. Кроме того, монтировать его достаточно просто, если знать основные правила, которые должны быть соблюдены. При этом крепление металлочерепицы – одна из важнейших операций, определяющих надёжность всей конструкции в будущем.

Что важно знать, прежде чем приступать к работе

Как правильно крепить листы металлочерепицы к обрешётке

Сама обрешётка – конструкция из деревянных досок одинакового размера, которая монтируется на одинаковом расстоянии друг от друга (оно должно совпадать с шагом используемой металлочерепицы). Доски, расположенные под коньком и у карниза чаще всего имеют большую толщину без поддержания обязательного расстояния между досками на скате.

В процессе выполнения крепления листов материала на скате крыши необходимо закручивать саморезы по линии, расположенной ниже на 10-15 мм от линии штамповки между гребнями. В том случае, когда обрешётка была выполнена правильно, в полном соответствии со всеми схемами и инструкциями, саморезы можно закручивать в любое штатное место, так как там обязательно должна быть доска. Для большей уверенности в том, что всё выполняется правильно, стоит посмотреть видео по теме (даже если работа не будет выполняться своими силами).

Металл на досках укладывается всегда без технологического зазора, поэтому листы металлочерепицы будут гарантированно с высокой надёжностью прижаты к обрешётке без деформации материала. Стоит заметить, что крепления при этом не будут заметны, так как всегда будут находиться в тени такой “ступеньки”.

Два способа стыковки листов

В ходе монтажа возможно использование нескольких эффективных способов выполнения стыковки отдельных листов металлочерепицы: по волнам или по рядам. В первом случае решаются задачи защиты плоскости кровельного материала от бокового ветра и однородности и “цельности” внешнего вида ската. При этом все саморезы должны быть закручены в каждом из рядов ниже штамповочной линии, в секторе от гребня до наружной кромки верхнего листа.

Если же выполняется стыковка по рядам, она согласно инструкции монтажа, делается на досках шаговой обрешётки (крепежи размещаются на досках в каждой волне). Когда речь идёт обо всей площади ската, крепления распределяются равномерно. При этом движение ведётся от карниза к коньку, а фиксация производится в каждой третьей волне со сдвигом в любую сторону на одну волну листа, когда происходит переход на следующий ряд для продолжения крепления.

Как крепить листы по линии карниза

Формирование карнизного узла с выступающим за край листом (примерно на 50 мм) на сегодняшний день применяется особенно часто. В этом случае вся вода после дождя попадает непосредственно в жёлоб, поэтому деревянные элементы конструкции остаются надёжно защищёнными от брызг, что оказывает значительное влияние на их долговечность. Саморезы в этом случае, согласно инструкции, должны быть вкручены через одну волну на 70 мм выше штамповочной линии.

Важно учитывать: чтобы нижние волны не проседали вниз, при таком способе, необходимо крепить её к доске большей толщины в сравнении с остальными на 15-20 мм. Расстояние между центрами первой шаговой и карнизной доски, при ширине 100 мм, составит 250 мм.

Также этот узел можно сформировать так, чтобы штатный рез металлочерепицы располагался поверх карнизной доски (в этом случае дождевая вода будет попадать в водостоки непосредственно с неё). Чаще всего к такому способу прибегают в некоторых сложных для кровельщиков ситуациях, когда речь идёт о ступенчатых карнизах или нарушениях геометрии кровли на данном участке.

Подход к коньку: крепление металлочерепицы

В верхней точке конструкции обрешётка всегда заканчивается опорной доской конька. При выполнении этой операции требуется монтаж дополнительной подконьковой доски, таким образом, обеспечивая зазор от 80 мм между такими же досками соседних скатов, который выполняет большую роль для организации вентиляции кровли.

Эффективным способом для выведения планки конька на торцевую часть всей конструкции поверх планок является монтаж опорной доски, которая на 15-20 мм толще в сравнении с другими используемыми для строительства кровли материалами обрешётки.

Только так можно избежать “просадки” конька кровли по отношению к линии торцевой планки.

Крепление хребтовой (коньковой) планки выполняется саморезами по самым высоким точкам кровельного материала. Расстояние между креплениями составляет до 0,8 м. При этом стоит заметить, что все точки фиксации будут расположены на равном расстоянии от кровельной обрешётки, поэтому при затягивании саморезов, деформации планки конька не будет.

Крепление в торцевой части ската

В первую очередь необходимо закрепить по торцевым линиям скатов кровли в каждой волне материала в штатных местах листы металлочерепицы. Затем, для того чтобы закрепить торцевую планку, нужно к высшим точкам каждого из листов зафиксировать её через одну волну материала. Шаг между креплениями, как и при подходе к коньку, не более чем через 0,8 м.

В этих местах крепёж будет заметен, поэтому желательно чётко соблюдать равные расстояния между ними (лучше всего предварительно сделать разметку).

Когда требуется дополнительное крепление при помощи саморезов

Основной задачей в данном случае становится противодействие конструкции ветровым нагрузкам. В связи с этим необходимо обеспечить повышенную надёжность крепления на следующих участках :

1. листы металлочерепицы между собой при применении способа крепления:
   • по волнам (1);
   • по рядам (2).
2. листов к обрешётке:
   • по линии карниза (3);
   • по линии конька (4).
3. вдоль торцевой линии (5)фиксируются листы на досках.

Инструкция по монтажу металлочерепицы: от А до Я

В данной статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж металлочерепичной кровли, приведена подробная инструкция по строительству конструкции кровли и укладке непосредственно материала.

Для более подробного ознакомления можно также просмотреть видео – инструкция по монтажу металлочерепицы.

Кровля является одной из важнейших частей всей конструкции дома. Она служит достаточно долго, не требуя при этом серьезных капиталовложений и сложного ухода в процессе эксплуатации. На долговечность кровли в первую очередь оказывает влияние отсутствие скопления влаги в виде пара и воды, что достигается путем оборудования качественной вентиляции и утепления пространства под кровлей, особенно в случае крыши с мансардой и утепленным чердаком.

В случае холодного чердака конструкция кровли чаще всего уже включает в себя достаточно качественную вентиляцию, которая тем не менее должна выполняться с соблюдением технологии, которую также описывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео.

Влага, входящая в состав окружающего воздуха, способна нанести конструкции наибольший вред. Суточные и сезонные перепады температур вызывают образование конденсата на металлочерепице и прочих элементах конструкции.

В зимний период разности температур в материале утеплителя могут достигать несколько десятков градусов, что также вызывает оседание влаги из содержащегося в воздухе пара. Понижение температуры приводит к повышению давления водяных паров со стороны помещений в пространство под кровлей, при этом холодный воздух удерживает меньше пара, чем теплый.

Насыщение утеплителя влагой приводит к снижению его качеств, кроме того, скопления влаги вызывают коррозию кровельной конструкции. Помимо воздуха влага может попадать в утеплитель с талой и дождевой водой. Просматривая монтаж: металлочерепица – видео, следует помимо защиты от дождя также обратить внимание на защиту от снега, который при сильном ветре может падать в горизонтальном направлении.

Строительство мансардной металлочерепичной кровли желательно выполнять в следующем порядке:

1. Система стропил и промежуточная обрешетка;
2. Мансардное помещение;
3. Пароизоляционная пленка;
4. Материал утеплителя;
5. Контробрешетка под металлочерепицу и гидроизоляция;
6. Обрешетка;
7. Доски ветровые;
8. Монтаж ендов;
9. Крюки под желоба;
10. Карнизы;
11. Укладка металлочерепицы;
12. Тройники, коньки и заглушки коньков;
13. Трубы и выходы вентиляции;
14. Выходы канализации и антенн;
15. Планки ветровые;
16. Переходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
17. Желоба и комплектующие;
18. Вороники или приемники воды;
19. Различные трубы и комплектующие;
20. Очистка и окраска покрытой поверхности.

Монтаж гидроизоляции и системы стропил

1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 11 – обрешетка; 20 – потолок

Монтаж металлочерепицы своими руками: видео рекомендует выбирать межстропильное расстояние в районе от 60 до 90 см. Увеличение данного расстояния требует в дальнейшем использования досок обрешетки большего сечения. Для изготовления стропил используют брус, минимальное сечение которого составляет 150х50 мм.

Производители рекомендуют укладывать утеплитель, используя для этого все доступное пространство, при этом производители пленки чаще всего рекомендуют выполнять между утеплителем и гидроизоляцией зазор, позволяющий проветривать теплоизоляцию, удаляя влагу.

Гидроизоляция и обрешетка:

3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – слой гидроизоляции; 11 – обрешетка; 23 – обрешетка начальная

Монтаж металлочерепицы: видео – инструкция рекомендует поступать следующим образом:

1. Набивают на стропилах промежуточную обрешетку, высота которой – 50 мм;
2. Временно крепят к ней при помощи строительного степлера гидроизоляцию, окончательное крепление впоследствии выполняется при помощи реек контробрешетки, что позволяет существенно расширить выбор пленок гидроизоляции;
3. Гидроизоляцию раскатывают параллельно карниза в горизонтальном направлении. При укладке следующего слоя соблюдают нахлест, составляющий как минимум 150-200 мм, если уклон кровли 30° и более, либо 250 мм, если угол уклона составляет 12-30°, в случае хребтов вальмовой кровли нахлест гидроизоляции следует дополнительно увеличить на 50 миллиметров;
4. Стыки гидроизоляционной пленки располагают под контробрешеткой, выполняя нахлест как минимум в 100 мм, при этом можно не пользоваться соединительной лентой.

Важно: следует внимательно следить за тем, чтобы гидроизоляция не была закреплена «в натяг», необходимо обязательно оставлять равномерное провисание, составляющее 10-15 мм вдоль всей ширины пленки.

Пленку необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 мм от теплоизоляционного материала, касание пленкой утеплителя не допускается.

Существенным недостатком данного способа является то, что потоки воздуха выветривают тепло из утеплителя вместе с влажными парами, поэтому лучше применять гидроизоляцию с более высокой паропропускной способностью, но способной выдержать значительное водяное давление.

Это позволяет гидроизоляции также выполнять ветроизоляционную функцию. Кроме того, при этом нет необходимости устанавливать промежуточную обрешетку и оставлять зазор при укладке гидроизоляции поверх материала утеплителя, поскольку она также будет выполнять функцию ветроизоляции.

Полезно: более сложным вариантом конструкции, рассчитанным на длительные воздействия влаги, является использование разных пленок для обеспечения гидро- и ветроизоляции.

Прежде чем выполнять монтаж металлочерепицы – инструкция: видео предписывает также проверить прямоугольность скатов стропильной системы. В случае неравенства диагоналей ската их выравнивают при помощи дополнительных проставок под доски фронтона, и только после этого начинают монтаж гидроизоляции.

Контробрешетку прибивают с помощью оцинкованных гвоздей, что позволяет окончательно закрепить пленку гидроизоляции.

Проверка скатов на прямоугольность

Начальную обрешетину, в отличие от остальных, следует укладывать под верхнюю «ступеньку» металлочерепицы.

Соответственно, ее высоту следует подбирать так, чтобы она была больше прочих на значение высоты ступеньки, составляющее 18 мм. Следует также следить за тем, чтобы она была прямая и располагалась горизонтально параллельно карниза.

Перед установкой обрешетки под металлочерепицу следует разметить контробрешетку так, чтобы расстояние между составляющими обрешетку досками было 35 см, первое расстояние при этом делают 28-30 см. Для изготовления обрешетки используются доски, сечение которых составляет 100х30 мм.

Важно: если шаг стропил превышает 90 см, следует увеличить сечение досок обрешетки.

В тех местах, где оборудуются печные и вентиляционные трубы, мансардные окна, люки и т.д., следует отбортовать гидроизоляцию на стенки данных выходов.

Строительство холодного чердака

1 – пленка пароизоляции; 2 – слой утеплителя; 6 – гидроизоляция; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 13 – слой уплотнителя; 20 – потолок

Инструкция по установке металлочерепицы требует соблюдения технологии укладки гидроизоляции и обрешетки, а также водосточной системы.

Укладка гидроизоляции является обязательной в любой ситуации, поскольку даже незначительное проникновение тепла из подкровельного пространства, особенно в зимний период, вызывает выпадение конденсата на металлочерепице. В холодном чердаке гидроизоляцию укладывают под металлочерепицей, оставляя зазор как минимум 50 мм.

Это позволяет выровнять температуры на внутренней и внешней сторонахметаллочерепичного покрытия даже в случае небольших утечек тепла из помещений. Наибольшая эффективность при этом достигается путем обустройства гидроизоляции из пленок с антиконденсатными покрытиями.

Как при обустройстве чердака, так и мансардного помещения, выполняется горизонтальная подшивка карниза, предусматривающая проникновение воздушных потоков через зазоры в материале подшивки. Общая ширина зазоров должна составлять как минимум 30 мм.

Пароизоляцию укладывают на потолке и покрывают слоем утеплителя, которым может служить пенопласт, посыпаемый дополнительно гравием, защищающим от возгорания.

Пароизоляция и теплоизоляция

Конструкция мансардной крыши:

1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка

Рекомендации по монтажу металлочерепицы требуют монтажа пароизоляции, которая предотвращает проникновение воздуха, содержащего влажные пары, из внутренних помещений, а влаги из теплоизоляционного материала – в помещения.

При укладке пароизоляции следует выполнять нахлест верхних полотен на нижние как минимум в 10 см, а в местах стыков на горизонтальных плоскостях – как минимум 20 см. Герметичность нахлестов обеспечивается путем скрепления нахлестов специальной клейкой лентой.

При использовании теплоизоляционного материала к вентиляции также предъявляются дополнительные требования:

• Хорошая вентиляция обеспечивается циркуляцией воздуха. Как уже было сказано, при подшивании карнизов следует обеспечить свободное перемещение воздушных потоков вдоль всего периметра, используя такие элементы, как перфорированный софит или листы вагонки, уложенные с зазором;
• В обычных условиях воздух движется от карнизов в сторону конька благодаря нагреванию крыши лучами солнца и теплом внутренних помещений, поэтому следует обеспечить выведение воздушных масс из-под конька. Вентилируемый конек будет рассмотрен ниже;
• В случае скатов большой длины (свыше 7-10 метров в зависимости от формы и конструкции ската) требуется установка дополнительных выходов вентиляции.

Если конструкцией ската не предусмотрен вентилируемый конек или другая вентиляция, монтаж выходов является обязательным;

• Минимальное значение общей площади вентиляционных отверстий составляет 1 см 2 на один квадратный метр крыши. В случае вентилируемых коньков на прямоугольных скатах выходы следует устанавливать на высоте, составляющей как минимум 2/3 длины данного ската, начиная с карниза, а в случае отсутствия вентиляции – на максимально возможной высоте;
• Количество вентиляционных выходах для широких скатов рассчитывается так, чтобы воздух с от карниза двигался к ним под углом, не превышающим 45°;
• Вентиляцию можно также улучшить путем увеличения воздушного зазора в пространстве под кровлей и монтажа в нем решетки вентиляции.

Выпадение влаги на внутренние стены помещений чаще всего являются следствием следующих ошибок:

• Низкое качество или отсутствие пароизоляции, в результате чего влага из утеплителя попадает внутрь помещений;
• Некачественная или недостаточная теплоизоляция, оставляющая холодными внутренние стены, что приводит к нахождению на них точки образования росы.

Основные нюансы при монтаже утеплителя

• Перед тем, как приступать к монтажу утеплителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к материалу, поскольку может потребоваться предварительное отлеживание материала;
• При укладке утеплителя между различными элементами не должно оставаться щелей. В случае укладки нескольких слоев материала места стыков желательно совмещать или располагать перпендикулярно друг другу;
• Необходимо тщательно подбирать толщину теплоизоляционного материала, поскольку неверно подобранная толщина может вызвать выпадение конденсата на пароизоляции или внутренних стенах. В средней полосе рекомендуемая толщина материала утеплителя составляет как минимум 150 мм и зависит от таких факторов, как выбранный материал, толщина стен и рекомендации производителя;
• Для предотвращения утечек тепла плиты теплоизоляционного материала следует укладывать как можно более плотно к потолку и стенам мансарды. В случае многослойного утепления плиты прижимаются друг к другу, при этом важно не допускать их деформации;
• Очень важно также использовать при монтаже сухой материал утеплителя и не допускать воздействия на него атмосферных осадков в процессе укладки. С этой целью обычно сначала выполняют монтаж пленки гидроизоляции, особенно в случае больших зданий, строительство которых растягивается на довольно длительный промежуток времени;
• После завершения укладки каждого из слоев материал утеплителя должен отлежаться в течение какого-то времени.

Для утепления подкровельного пространства обычно используется три вида утеплителей:

1. Основанные на пенопласте, например – пенополистиролэкструдированный, обладают высокими водоотталкивающими и гидроизоляционными характеристиками, не зависящими от влажности, а также устойчивостью к гниению и твердостью.

Минусами таких материалов являются низкая рабочая температура и подверженность горению, при котором выделяются токсичные газы в значительных количествах. Возгорание предотвращают путем посыпания гравием, слой которого составляет как минимум 5 см, либо обкладыванием негорючим утеплительным материалом;

• Утеплители на основе стекловолокна отличаются низкой плотностью и отсутствием токсичности. При этом они менее пожаро- и влагоустойчивы, чем базальтовые плиты, а под действием влаги быстрее утрачивают теплоизоляционные характеристики;
• Наиболее долговечная и качественная теплоизоляция обеспечивается использованием плит, основанных на базальтовом волокне. Такие плиты имеют низкую плотность, а базальтовое волокно в них расположено ненаправленно, что дает защиту от проседания на протяжении всего срока службы.

Данный материал способен выдержать температуру до 1100°, при этом его рабочая температура составляет 750°, что в 10 раз больше значения для пенополистирола. Базальтовые плиты не подвергаются коррозии и не впитывают влагу, являющуюся главным врагом теплоизоляции, поскольку ее теплопроводность в двадцать раз превышает теплопроводность воздуха.

Кроме того, базальтовые плиты достаточно легко нарезаются ножом, что позволяет выполнять монтаж теплоизоляции наиболее качественно.

Полезно: шаг стропил также может зависеть от размера утеплителя, поэтому материал желательно выбрать заранее.

Укладка листов металлочерепицы

Рассмотрим наконец, как правильно смонтировать металлочерепицу:

• Монтаж листов начинают в нижнем углу ската, с той стороны, которая расположена противоположно капиллярной канавке. Канавка предназначена для устранения капиллярного эффекта, возникающего при подъеме воды по образованному прижатыми друг к другу листами металлочерепицы капилляру;
• Удобнее всего начинать монтаж в нижнем левом углу, при этом следующий лист будет накрывать предыдущий.

Кроме того листы могут укладываться так, что следующий лист подсовывают под предыдущий, при этом возрастает риск повреждения покрытия листов;

• Вне зависимости от сложности ската укладку листов выполняют параллельно карнизу, который выравнивается по горизонтали, при этом следует оставлять свес за карнизом около 40 мм;
• На рисунке изображена укладка листов в оптимальном порядке, но можно выполнять укладку и порядно, двигаясь от нижнего к верхнему ряду;
• Говоря о том, как стыковать листы металлочерепицы, следует иметь в виду, что по углам могут стыковаться до 4 листов, толщина которых составляет 0,4-0,5 мм. Поэтому смещение углов наложенных в одном ряду друг на друга листов увеличивается в случае их горизонтального расположения.

В связи с этим при укладке металлочерепицы следует выполнять небольшой поворот по часовой стрелке для того, чтобы расположить по одной прямой правые углы листов одного ряда;

• Крепление расположенных рядом листов осуществляется при помощи одного самореза в верхней части листа, после чего листы выравнивают и производят окончательное крепление;
• Для того, чтобы облегчить монтаж и одновременно придать кровле более привлекательный внешний вид, наиболее длинные листы рекомендуется укладывать в нижний ряд, выравнивая их при этом как сами листы относительно карниза, так и их волны относительно соседних листов.

Крепление металлочерепицы

Крепление листов металлочерепицы с ветровой планкой

Расход саморезов составляет в среднем 6-8 штук на 1 м2 или 3 штуки на один погонный метр на каждой стороне листа.

Крепление производится в каждой поперечной волне, соблюдая шаг в 350 мм, либо в продольные волны через одну (шаг составляет около 366 мм) в верхнем гребне.

Говоря о том, как правильно прикручивать металлочерепицу, следует уточнить, что наиболее подходящим инструментом является шуруповерт или дрель с медленным вращением патрона.

Сверло на конце самореза позволяет ему сверлить металл, поэтому металлочерепица может крепиться даже к обрешетке из металла.

Важно: точность крепления можно повысить, предварительно накернив отверстие.

В целом для крепления металлочерепицы действуют следующие правила:

• Крепление всегда выполняется в нижнем гребне волны в точке прижимания к обрешетке, что позволяет избежать возникновения рычага между точками крепления и приложения силы к саморезу;
• Крепление нижних листов к начальной обрешетине выполняется в каждой волне над ступенькой, поскольку этот край испытывает наибольшие нагрузки со стороны ветра;
• Крепление к другим обрешетинам следует выполнять на минимально возможном расстоянии снизу к ступеньке, поскольку в данной точке металлочерепица обладает наибольшей жесткостью, а сами данные точки находятся чаще всего в тени ступеньки, что позволяет шляпкам саморезов не бросаться в глаза;
• Крепление со стороны планки ветров осуществляют в каждой волне;
• Все листы следует притягивать к каждой из обрешетин, крепление к каждой второй обрешетине выполняется через одну волну;
• Наилучшее прилегание соседних листов достигается смещением центров крепежа на 55 мм в соединяемых волнах в направлении нахлеста для верхнего листа и от нахлеста – для нижнего. Это позволяет прижать нижний лист к верхнему;
• В точках нахлеста листы крепят через одну волну. Можно также выполнить крепление в каждой волне, обеспечив наилучшее прилегание верхних листов.

Для нарезки металлочерепицы лучше всего использовать вырубные электрические ножницы, но можно также применять ручные ножницы или циркулярную пилу с крупными зубцами из победита.

Важно: резка металлочерепицы болгаркой неприемлема, поскольку высокие температуры вызывают нагрев, прожигание и отслоение защитного покрытия материала.

Наиболее качественные саморезы для металлочерепицы изготавливаются из:

• Легированной стали с оцинковкой;
• Нержавеющей стали с уплотнителем и порошковой окраской.

Неверное вкручивание самореза

Саморезы обычно окрашиваются под цвет металлочерепицы, после чего обжигаются в печи. Вкручивание следует производить строго перпендикулярно обрешетинам.

Поскольку листы металлочерепицы следует притягивать к обрешетинам максимально плотно, неверное вкручивание и перекашивание уплотнителя самореза часто приводят к возникновению сквозных отверстий.

Важно: в условиях длительных воздействий щелочной или кислой среды следует использовать саморезы, снабженные пластмассовыми колпачками.

Монтаж прочих элементов

Устройство вентилируемого конька:

1 – слой пароизоляции; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 8 – кровельные саморезы; 9 – конек крыши; 11 – обрешетка; 24 – коньковая заглушка

Выполняя монтаж вентилируемого конька металлочерепицы, следует учитывать, что пленка гидроизоляции должна иметь разрыв как минимум 200 мм по всей его длине. Пароизоляция, являющаяся более плотным материалом, раскладывается по сплошной обрешетки с перекрытием гидроизоляции как минимум в 150 мм, что позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха из пространства под кровлей наружу.

Для этого в профилированном уплотнителе имеются отверстия, небольшой диаметр которых препятствует проникновению снега или птиц. Крепят конек через одну волну в верхнем гребне металлочерепицы по обеим сторонам, закрываясь на торце заглушками. Герметичность нахлеста уложенных коньков обеспечивают путем смыкания друг на друга его желобков.

2 – материал утеплителя, 4 – обрешетка промежуточная; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 13 – слой уплотнителя; 14 – ендова верхняя; 15 – ендова нижняя; 21 – доска ендовы

Еще один элемент, используемый, когда укладывается металлочерепица – ендова, конструкция которой показана на рисунке.

Для чего нужна ендова: металлочерепица имеет косой срез, который закрывается при помощи ендовы. Кроме того, между листом материала и нижней ендовой выполняют укладку универсального уплотнителя. Ендовы располагаются на доске ендов, которую прибивают к промежуточной обрешетке или к стропилам при ее отсутствии. Вдоль ендов раскатывается гидроизоляция.

В завершение хотелось бы сказать, что транспортировку и подъем металлочерепицы следует выполнять аккуратно, не допуская повреждения покрытия материала. После того, как монтаж завершен, следует очистить поверхность от мусора и стружек, после чего закрасить места царапин и срезов.

Через три месяца эксплуатации необходимо дополнительно подтянуть саморезы, поскольку любое крепление к древесине со временем ослабевает. Кроме того, рекомендуется ежегодно промывать металлочерепицу мыльным слабым раствором.

Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками: рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно осуществлять подъем на крышу, видео от мастеров

Как правильно крепить металлочерепицу саморезами

Практичность и нарядный внешний вид, вот что положительно характеризует металлочерепицу, как кровельный материал. Большой выбор цветов позволяет применять разнообразные архитектурные решения для вашего дома. Защитное покрытие листа служит гарантией долговечности и стойкости к воздействию атмосферных осадков. Очень важно грамотно и профессионально положить кровлю, поэтому правильное крепление вашей металлочерепицы зависит от знания основных правил при её возведении. Для этого нужно учитывать ряд факторов, и мы постараемся всесторонне осветить их с разных углов зрения.

Свойства материала и необходимый инструмент при монтаже

При производстве металлочерепицы используется стальной лист, на который наносится многослойное покрытие, обеспечивающее его долгую эксплуатацию и защиту от агрессивных атмосферных осадков. Покрытие состоит из следующих составных частей:

1. Холоднокатанная сталь толщиной от 0.4 до 0.6 мм;
2. Оцинкованное покрытие, содержащее цинк не менее 275 г∕м 2 ;
3. Покрытие составом с антикоррозионными свойствами;
4. Слой грунтовки, обеспечивающий наилучшее сцепление последующих слоёв;
5. Полимерное покрытие, гарантирующее сохранение свойств при эксплуатации в экстремальных погодных условиях;
6. Слой лака, защищающего от механических воздействий при монтаже, наносится с внутренней стороны металлочерепицы.

Состав покрытия подразумевает конечную стоимость изделия и может колебаться в широких пределах. Например, покрытие из полиэстера в 25 мкм, является самым бюджетным вариантом, тогда как матовый полиэстер 35 мкм толщиной, обходится существенно дороже. Более стойким к внешним воздействиям, считается пластизол с толщиной нанесения около 200 мкм. Полиуретановое покрытие пурал, выдерживает большие перепады температур и имеет толщину покрытия 50 мкм. Тогда как состав ПВДФ с акрилом хорошо само омывается и имеет стойкость к агрессивным средам. Лист холоднокатаной стали подвергается оцинковке, после чего он штампуется, и на него наносятся слои защитных покрытий и красителя, обеспечивающего товарный внешний вид.

Каким инструментом и как крепить металлочерепицу рассмотрим ниже по тексту. Чтобы не повредить многослойный защитный пирог металлочерепицы, необходимо использовать оснастку со щадящим воздействием при раскрое и монтаже материала, а именно:

• мерительный инструмент, в который входит поверенная рулетка и строительный уровень, а также набор разметочных фломастеров и карандашей;
• инструмент для раскроя, такой как ножницы по металлу и низкооборотные пилы, не задирающие при резке края листа;
• шуруповерт со сменными аккумуляторами и регулировкой усилия закручивания, оснащённый насадками (битами) под соответствующие саморезы;
• черток, предназначенный для удобства при монтаже сложных узлов крепления и представляющий из себя четыре доски с шарнирным креплением, по габаритам равный рабочей ширине металлочерепицы;
• дрель с регулируемой частотой оборотов;
• молоток для стыковки и изготовления загибов;
• обувь с мягкой обрезиненной подошвой, чтобы не деформировать поверхность материала, и не происходило соскальзывание;
• кровельные шестигранные саморезы из расчёта 8 – 10 штук на м 2 и при монтаже защитных элементов кровли 3 штуки на погонный метр.

Самым важным является регулировка шуруповёрта на силу вкручивания самореза. От этого зависит схема крепления металлочерепицы саморезами и вкрутить их нужно так, чтобы не промять лист при монтаже. Наличие в месте монтажа сучков или сколов вынуждает к постоянному визуальному контролю качества крепежа. Мы поняли, что такое металлочерепица и как её крепить, теперь перейдём непосредственно к монтажу.

Перед началом монтажа кровли

Начиная укладку покрытия, нужно разработать схему крепления металлочерепицы саморезами и в дальнейшем корректировать её по мере монтажа кровли. Кроме безопасного, исправного инструмента, нужно работать в спецодежде и перчатках, чтобы избежать травм при работе. Не начинать монтаж в ветреную погоду, поскольку при порывистом, боковом ветре незакреплённые листы могут быть снесены вниз. Это приведёт не только к деформации самого листа, но и опасно для окружающих. Обязательно следует закрепить лестницы, по которым будет осуществляться подъём. Следить за тем, чтобы не поцарапать обратную сторону металлочерепицы, на которую нанесено защитное покрытие. Сделать запас аэрозольной краски под цвет кровли на случай повреждения лицевой стороны материала.

Перед креплением металлочерепицы необходимо убедиться в отсутствии изъянов на скатах кровли. Своевременно устранить брак, чтобы монтаж проходил быстро и качественно. Крепление металлочерепицы саморезами должен проводить опытный сотрудник, снабжённый отрегулированным инструментом. Чтобы крепёж не был заметен, его шестигранные головки, и прижимные шайбы должны быть окрашены в цвет листов. В случае попадания на металлочерепицу стружки, необходимо удалить её при помощи мягкой щётки. Вкрученный саморез может попасть в сучок, чтобы его докрутить до уплотнения резиновой прокладки, работников необходимо снабдить ключами соответствующего размера. Следить за качеством самих саморезов и резиновых уплотнительных шайб, которые должны быть изготовлены из морозостойкой резины.

Схема монтажа металлочерепицы

Под схемой крепления листов подразумевают порядок их укладки на скаты и последующий крепёж металлочерепицы к обрешётке. Нужно рассчитывать шаг обрешётки таким образом, чтобы он совпадал с шагом самого материала. С меньшим промежутком обрешётка укладывается у конька и в районе карниза, где требуется повышенная прочность, и именно здесь крепится металлочерепица более тщательно. Прикрутить листы следует по линии, отстоящей от фигурной штамповки материала на 10 мм, то есть в точке наибольшего прилегания листа к обрешётке. Вернёмся к тому, как разложить покрытие и как правильно крепить металлочерепицу. Порядок укладки заключается в следующем:

• сначала необходимо смонтировать карнизные планки с шагом в 35 см, каждая последующая перекрывает предыдущую планку на 10 см;
• первым укладывается нижний лист вдоль карниза со свесом 4 см и выравнивается по краю крыши с выносом около 30 мм;
• далее монтируется верхний лист, перекрывающий нижний на 5-7 см, если он подходит к коньку, то нужно позаботиться о гидроизоляции во избежание протечек;
• затем кладётся последующий нижний лист с перекрытием крайней волны предыдущего до закрытия противокапиллярной канавки;
• после этого производится монтаж следующего верхнего элемента покрытия;
• для того чтобы идеально выровнять кровлю относительно боковых кромок и карниза, используют блок из четырёх листов, скреплённых между собой, его равняют, необходимо лишь частично закрепить край конструкции, оставив свободу движения;
• когда скат отличается от прямоугольного, то сначала необходимо выставить центральный лист, а от него монтировать последующие в обе стороны;
• в случае сложной конструкции крыши, можно для разметки и раскроя использовать черток, который при рабочей ширине 110 см позволяет безошибочно задавать углы обрезки металлочерепицы;
• прилегающий к коньку лист гидроизолируется, а коньковая конструкция крепится с учётом вентиляционного зазора.

Необходимо помнить, что ровнять металлочерепицу нужно и по карнизу, и по волнам соседних листов.

Нужно разобраться в том, как правильно прикручивать металлочерепицу на различных участках крыши. А также важна процедура правильной стыковки элементов при покрытии участков со сложной конфигурацией.

Монтаж и стыковка кровли

Разнообразные архитектурные решения делают крыши не только красивыми, но, зачастую довольно трудными в изготовлении. Так, в местах стыковки на сложных участках, листы приходится крутить для получения желаемого результата. При этом не должно нарушаться правило нахлёста элементов кровли, а ровнять металлочерепицу необходимо по карнизу.

Крепление металлочерепицы к обрешётке производится кровельными саморезами, которые имеют уплотняющую шайбу и резиновую прокладку. Резина нужна для предотвращения попадания влаги в подкровельное пространство через просверленное крепёжное отверстие. Оцинкованный и покрашенный саморез имеет шестигранную головку, с помощью которой его можно завернуть шуруповертом. Жало самореза и резьбовая насечка позволяет легко просверлить металл листа и закрепиться в обрешётке, притянув к ней металлочерепицу. В основном для монтажа кровли используют саморезы, длина которых позволяет проникать в древесину не менее чем на 2 см.

Вкручивать саморезы следует строго вертикально, в месте наилучшего прилегания к обрешётке, таким образом, чтобы резиновая шайба гарантированно уплотнила место крепления. Если крепёж попал в плотную древесину, то нужно вручную ключом добиться качественного уплотнения, исключающего протекание влаги. Стыковать листы между собой можно в выступающую часть волны, обеспечивая качественное крепление в месте соединения.

Мы собрали в единый обзор информацию о том, как крепить саморезами металлочерепицу и разобрали монтажные схемы возведения кровли. Следуя этим советам и используя качественный строительный материал, достаточно легко можно подвести ваш дом под крышу. Правильное крепление саморезами элементов покрытия послужит гарантией качества и долговечности и будет радовать вас и вашу семью.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – наиболее популярный кровельный материал, удачно совмещающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие строения. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика.

Из спецодежды вам понадобятся:

Из инструментов необходимо подготовить:

• шуруповерт;
• степлер строительный;
• молоток;
• рулетку с тряпичной лентой;
• электролобзик;
• ножовку с мелкими зубьями;
• ножницы по металлу ручные или электрические высечные;
• ручную дисковую электропилу с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещено использование болгарки и любых отрезных устройств с абразивными режущими элементами, поскольку это ведет к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства крыши, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Выполнение замеров и расчет материалов

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний рез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, равные обычно 50мм. Площадь волн без учета верхнего и нижнего реза является полезной площадью листа. Чтобы посчитать количество рядов необходимых листов по горизонтали необходимо наибольшую длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа, учитывая нахлест в одну волну. Количество листов в ряду можно вычислить путем деления общей длины листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм. В местах примыканий скатов, ендов, наклонного конька длина должна полностью покрывать все скосы.

При выборе длины листа учите, что на коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно, меньше натяжение металла и вероятность срыва саморезов, разбалтывания отверстий и разрушения в этих местах металла. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы – 4-4,5м.

Для минимизации отходов до покупки металлочерепицы сделайте чертеж крыши, разложите по полученной схеме листы с учетом стыков таким образом, чтобы волны составляли единое полотно по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом перехлестов 15-20см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижней ендовы – 30см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 штук на 1м2 металлочерепицы/1м погонный доборных элементов.

Все расчеты производят с округлением в большую сторону.

Правила возведения стропильной системы

Схема висячия стропильная система двухскатной крыши.

При планирование стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металлочерепицы специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подойдут древесные породы с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы стропильной конструкции, включая обрешетку и дополнительные усиливающие планки, необходимо обработать противопожарным и антисептическим составами.

Если планируется утепление кровли, для создания дополнительной межстропильной вентиляции в боковой верхней части стропил с шагом в 30см сверлятся отверстия диаметром до 2,5см.

Старая стропильная конструкция также может являться основой для крыши из металлочерепицы.

До возведения стропильной системы (в том числе если монтаж металлочерепицы будет осуществляться на старую кровлю) убедитесь в прямоугольности крыши, сравнив длины скатов по диагоналям, проверьте горизонтальность карниза, конька, изломов. Монтаж стропил осуществляют с учетом выявленных погрешностей.

Минимальный уклон крыши из металлочерепицы по строительным нормам – 14°. В условиях снежных зим и дождливого климата рекомендуемый угол наклона – 20-30°.

Монтаж карнизной и лобовой досок, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карнизной, либо лобовой доски.

Варианты узлов карнизного свеса черепичной кровли.

Карнизная доска усиливает жесткость конструкции и крепится в специальных пазах, выпиленных в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции. Если монтаж водостока предполагает использование длинных крюков, на карнизной доске необходимо выпилить под них соответствующие пазы. Установка длинных крюков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крюки обычно используют, если монтаж металлочерепицы завершен. Их крепят на лобовую доску, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стену на уровне нижнего края лобовой доски горизонтально набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской выполняется обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится подшивочный материал (совпадающий по цвету и материалу с металлочерепицей профнастил, сайдинг или софиты).

Основное правило при подшивке карниза – обеспечение свободного притока воздуха в подкровельное пространство за счет вентиляционных зазоров. Рекомендуемое соотношение общих площадей вентиляционных зазоров и кровли составляет 1/100, распределение зазоров по кровле осуществляется пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями подшивки (за исключением софитов, имеющих перфорацию), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Во избежание попадания в подкровельное пространство птиц и насекомых зазоры закрывают решеткой с мелкими ячейками.

Укладка гидроизоляции

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью. Запрещено при устройстве крыши из металлочерепицы применять в качестве гидроизоляционного материал на битумной основе!

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков от карниза до вентилируемого уплотнителя конька крыши за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают, не переворачивая, от карниза к коньку внахлест (не менее 150мм, а в местах стыка скатов – не менее 200мм) и крепят строительным степлером. Места перехлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, чтобы места нахлестов приходились на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетки.

Чтобы исключить натяжение и обрыв пленки вследствие уменьшения ее размеров от холода и «игры» стропил, необходимо укладывать ее с провисом 10-20мм по краю ног стропил. Если вы используете гидроизоляцию антиконденсатного или классического типа, необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре. При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции – между мембраной и металлочерепицей.

Слой гидроизоляции должен на 200мм выступать за линию стен, а по торцам покрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов крыши, как печные и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50мм с укладкой дополнительного слоя вокруг.

Устройство обрешетки, монтаж нижней ендовы

Схема расположения планки ендовы.

Для кровли с межстропильным шагом 900мм для обрешетки подойдут доски с сечением 30х100мм, а с шагом 600мм – с сечением 25х100мм. В случае увеличения расстояния между стропилами при устройстве обрешетки используют поперечные доски большего сечения – 50×100мм или 50×150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) планки обрешетки должна быть больше высоты остальных планок на высоту волны листа, так как на нее ложится верх ступени металлочерепицы. Она крепится строго параллельно карнизу. Вторая обрешетина крепится с шагом 280мм, а все последующие – с шагом 350мм.

Место крепления коньковой планки необходимо усилить двумя дополнительными планками с шагом 50мм. Толщина подконьковой доски должна быть на 10-15мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делают сплошную обрешетку. В местах стыка скатов (ендовах) обрешетка тоже должна быть сплошной на расстоянии 300мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной обрешеткой. По образованному досками желобу укладывают гидроизоляцию, поверх которой крепят ендову саморезами на расстоянии 300мм друг от друга. Нахлест при стыке ендов не должен быть менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металлочерепицы

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляют с помощью веревок по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками. В процессе монтажа хождение по металлочерепице допускается исключительно в местах прогиба волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярный паз для стока воды, который при монтаже накрывается последующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно обрезать лист. Монтировать листы можно как слева направо, так и наоборот с наложением в одну волну, закрывая капиллярный паз с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

1. Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручивают в гребень стыкуемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
2. Стыковка «по рядам» с креплением саморезами в каждую волну.
3. Независимо от того, насколько крыша геометрически сложна, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм. Стыкуемые листы следует сперва соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись в корректном наложении прямоугольника на скат, следует вкрутить остальные саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Монтаж контробрешетки и обрешетки.

Для крепления металлочерепицы используют кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой и защитным слоем в тон кровли стандартных размеров 4,8х28мм. Вкручивание производят в местах прилегания листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К начальной планке обрешетки листы крепят над ступенькой через волну, а к последующим обрешетинам – через продольную волну в каждую вторую поперечную максимально близко к линии штамповки. Листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну. Коньковую планку крепят к металлочерепице в гребень волны саморезами с шагом 800мм.

Образующуюся при стыковке четырех листов точку утолщения убирают либо срезав часть угла, либо слегка выпрямив капиллярный паз.

Установка торцевой планки, верхней ендовы и планок примыкания

Схема крепления торцевой планки.

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350мм и с нахлестом 100мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе монтажа получилось, что на фронтон пришелся нижний гребень, можно подогнуть края листа вверх.

Осуществляя монтаж верхней ендовы, соблюдайте основное правило – саморезы вкручиваются таким образом, чтобы исключить их прохождение через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (планками примыкания) и металлочерепицей укладывают саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж коньковой планки и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой вдоль всего подконькового пространства должен иметь разрыв не менее 50мм для беспрепятственного испарения влаги. В местах точечных вентиляционных отверстий обязательно ложится уплотнитель. Монтировать коньковую планку следует с нахлестом в 100мм от торца на торцевые планки с выступом края на 20-30мм путем крепления в верхний гребень и обрешетку через волну. Во избежание задувания снега под конек между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливают аэроролик, а торцы закрывают заглушками.

Для предотвращения лавинообразного схода с крыши снега необходима установка снегозадержателя. Еще на стадии устройства обрешетки предусмотрите в предполагаемых местах крепления этого элемента опоры, подложив под гребень волны специальные бруски. Монтаж снегозадержателя осуществляют параллельно карнизу с креплением под второй поперечной ступенью листа металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы также нуждается в заземлении в целях обеспечения безопасности всего строения в целом.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика. Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние саморезов, в случае необходимости подтяните расшатавшиеся.