Board 50 pitää auton vai ei. Puulattian asentaminen autotalliisi on helppoa. Video - Puulattia autotallissa. Tukit maassa

Autotallin puulattia ei ole paras paras peitto. Puu pystyy nopeasti romahtamaan ja imemään öljyjä ja muita teknisiä nesteitä. Puu kuivuu ja vääntyy liiallisesta kosteudesta. Tällainen lattia ei ole paloturvallinen. Voit tehdä puulattian autotallissa omin käsin, mutta tätä pinnoitetta on pidettävä väliaikaisena. Asennus ei vaadi suuria investointeja Se kestää 5-10 vuotta.

Tarvittavat työkalut

Kuinka tehdä puulattia autotallissa? Sen asentamista varten on valmisteltava materiaalit ja työkalut:

sahaus aluksella;
vasara;
kynsien vedin;
nitoja;
kiinnitys;
ruuvimeisseli;
rautasaha;
naulat tai tapit ja ruuvit;
hiomakone;
mittaus väline;
asennuskierre;
kuivaus öljy;
öljyvärimaalaus;
antiseptinen;
siveltimellä;
rulla

Kuinka tehdä puulattia

Autotalli on auton säilytyspaikka. Jotta voit tukea sen painoa, sinulla on oltava vankka perusta. Se voidaan järjestää seuraavilla tavoilla:

rakenna tyyny hiekasta ja sorasta ja täytä se betonilla;
asenna tiilipylväät maahan.

Betonityynykoteloa käytetään usein. Valmiille alustalle asetetaan levyt, joiden paksuus on vähintään 25 mm. On hyvä, jos laudat ovat noin 50 mm paksuja. Sitten tukit voidaan laskea leveämmällä askelmalla. Tukit on valmistettu puusta 100x100 mm. Kaikki puiset yksityiskohdat tulee käsitellä hyvin antiseptisillä aineilla ja kuivata. Työ voidaan tehdä seuraavassa järjestyksessä:

Vedeneristys asetetaan betonin päälle.
Lagit on asennettu.
Lattia eristetään.
Levyt on asennettu.

Vedeneristyskerros on valmistettu kattohuovasta, PVC-kalvosta. Voit käyttää uusia materiaaleja kalvokalvot. Kalvo- tai kattomateriaalikankaat ovat limittäin, liitokset liimataan teipillä, jolla on vettä hylkivät ominaisuudet.

Tukit asennetaan betonialustalle n. 40 cm:n välein, ja asennuksen tasaisuutta ohjaa taso. Tukit kiinnitetään betoniin tapeilla. Eristysmateriaali asetetaan rungon sisään. Se voi olla styroksi mineraalivilla, paisutettu savi. Ylhäältä eristys suljetaan kalvokerroksella.

Laudat tulee asettaa päästä päähän ilman rakoja. Lattialaudat kiinnitetään palkkeihin itseporautuvilla ruuveilla. Voit käyttää kynsiä. Laudat tulee sijoittaa auton kulkureitille - jotta ne kestävät pidempään. Levyjen sijasta paksu vaneri on sallittu.

Poissaolon kanssa betonipohja asenna tiilipylväät hirsien alle. Niiden valmistukseen käytetään tavallisia punaisia rakennustiilejä. Pylväiden koko on 25x25 cm, korkeus voi vaihdella. Pylväiden maaperä on erityisesti valmistettu. Se tehdään näin:

pinta on tasoitettu;
ripotellaan vedellä;
sarakkeet on asetettu.

Tasoitetulle pinnalle kaadetaan puhtaaksi joen hiekka. Kerrospaksuus on 4 cm, jonka päälle laitetaan 3 cm paksu kerros soraa tai paisutettua savea, molempia kerroksia kastellaan ja rampataan huolellisesti. tiilipylväät sijoitetaan riveihin paikkoihin, joihin on tarkoitus asentaa tuki. Tukien välinen etäisyys on noin 80 cm, riviväli 30 cm. Pylväiden päälle laitetaan eristys kattohuovasta ja hirrestä. Sitten voit eristää lattian ja laittaa laudat. Tulevaisuudessa laudat voidaan maalata.

Autotallin lattialle sinun on valittava lauta paitsi paksuuden lisäksi. Parempi tehdä lattia ulos puiset laudat havupuut. Se voi olla mänty, kuusi tai lehtikuusi. Lehtipuista tammi sopii. Mutta tämä ilo on erittäin kallista. Kaikessa materiaalissa ei saa olla halkeamia ja muita vikoja. Naulat naulataan levyyn 3 mm syvyyteen pinnasta. Reiät peitetään ja maalataan.

Ruuvien ja itsekierteitteiden käyttö - enemmän luotettava tapa mutta myös työvoimavaltaisempaa. Jokaiselle kiinnikkeelle on tarpeen porata reikä levyyn ja viistää se. Seinien ja lautojen reunojen väliin on jätettävä noin 1,5 cm rako, joka jatkossa suljetaan sokkelilla.

Tätä rakoa tarvitaan kompensoimaan lattian lämpölaajenemista. Saadaksesi täydelliseksi tasainen pinta voit käsitellä valmiin lattian hiomakoneella. Tällä laitteella voidaan viimeistellä autotallin puulattia.

11-05-2012: Sergei

Kiitos yksityiskohtaisesti ja selkeästi, kanava sopii minulle.

18-01-2013: Vladislav Ivanovitš

Kiitos hyödyllisistä artikkeleista.
Selvitä, mistä lauseessa luku 34.2 tulee: "kanavaosan poikkileikkausmoduuli on 34,9 cm3, I-palkki on 34,2 cm3"? Löysin vain valikoimasta - kanavan 10P Wz-34,9 cm3, mutta en näe 34,2 pistettä. Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?

18-01-2013: Tohtori Lom

Kyllä, artikkelissa on todellakin kirjoitusvirhe. I-palkin nro 10 vastusmomentti on 37,9 cm3. Korjasin kirjoitusvirheen, kiitos huomautuksesta.

08-09-2013: Maksim

Heti alussa kuorma on 25 kg / m2 ja momentti on annettu kg METRIÄ. Kuorma pitää vielä jakaa tavaratilan mukaan, muuten - mihin neliömetrit katosivat?

08-09-2013: Tohtori Lom

Tosiasia on, että laskelmien yksinkertaistamiseksi kuorma lasketaan palkeille, jotka sijaitsevat 1 m:n jälkeen, tai ehdolliseen palkkiin, jonka leveys on 1 m. Siksi kuorma 1 m ^ 2:ta kohti kerrotaan 1 m:llä ja saadaan lineaarimetrit. Itse asiassa ilmaisin sen melko myöhään. Teen liitteen aikaisemmin.

20-10-2013: Aleksanteri

Hyvää iltapäivää!
talo 10x10 (9,4x9,4) on täytettävä lattialaatta h-14 cm palkkeja pitkin 14 1,6 m jälkeen (palkit ovat betonissa) raudoitus 8 porras 250x250 kahdessa ristikossa Laskelma osoitti Fm 1,4 cm. Poista epäilykseni

20-10-2013: Tohtori Lom

Ymmärtääkseni aiot pinota metallipalkit todennäköisimmin I-palkista, ja niiden välissä on teräsbetonilaattoja. Joten 1,6 m pitkälle laatalle vahvistus näyttää varsin riittävältä, mutta kestääkö metallipalkit kuormitusta, on iso kysymys.
Toinen asia on, jos talon keskellä on seinät, jotka ovat palkkien keskituki. Kuitenkin noin sisäseinät et kirjoittanut mitään.

14-02-2014: Basilika

Ongelman olosuhteissa putki on 60 * 60 * 3,5 ja tuloksena saadaan I-palkki nro 12, entä putki? heittää pois?

14-02-2014: Tohtori Lom

Periaatteessa, jos tehtävänä on käyttää vain määritettyä putkea, sellainen vaihtoehto on olemassa. Nyt lisään artikkeliin lisäyksen (se ei mahdu kommentteihin).

25-03-2014: Andrew

Hei, kerro minulle, 63 tasahyllyinen kulma, joka on asetettu tukiin 1,5 m: n jälkeen, kestääkö vakiokuormituksen (400-500 kg / m)?

26-03-2014: Tohtori Lom

05-06-2014: Vladimir

ystävällinen. Hämmennyin artikkelissa puiden päällekkäisyydestä f kuorma jakautuu 400 * 4m ja tässä kuorma on 6,5 * 400 cm. Ja miksi palkkien välistä etäisyyttä pienentän taipumaa

05-06-2014: Tohtori Lom

Laskemista käsittelevässä artikkelissa kovapuulattia harkitse tasaisesti jakautunutta kuormaa. Tässä laudan taipumaa määritettäessä otetaan huomioon pyörän keskittynyt kuormitus. Sekä tasaisesti jakautuneet että keskittyneet kuormat vaikuttavat palkkiin, joten P
palkin taipumaa määritettäessä laskelmien yksinkertaistamiseksi keskitetty kuorma vähennetään tasaisesti jakautuneeksi (suunnilleen tarpeeksi). Perusperiaatteet tiivistetyn kuorman tuomisesta hajautettuun on esitetty erillisessä artikkelissa.
Pienentämällä palkkien välistä etäisyyttä sekä lautojen että palkkien taipuma pienenee. Artikkelissa on esimerkki lautojen taipuman määrittämisestä palkkien väliltä 1 m ja 0,8 m. Laudan taipumaa määritettäessä jänneväli pienenee ja palkin taipumaa määritettäessä palkin kuormitus pienenee. .

Kyllä, todellakin, puun kimmomoduuli on noin 1000 kg / mm ^ 2. Korjattu, kiitos huolenpidostasi.

20-08-2014: Aleksei

Hyvää iltaa tohtori Lom
Pyydän apua autotallin lattian kaatoon vuotaneelle ja tiivistetylle 200 mm paksulle hiekalle. Aion täyttää B15:n paksuudella 150mm 5,5m * 9,5m kahden alle Autot Olen kiinnostunut vahvistuskaaviosta, siellä on 6mm A3 vahvike.

21-08-2014: Tohtori Lom

Sinun tapauksessasi toisaalta raudoitusta ei ikään kuin tarvita (jos kaikki on kunnolla tiivistetty), ja toisaalta luotettavuuden vuoksi on toivottavaa tehdä sekä laatan ala- että yläraudoitus verkolla, jonka silmäkoko on noin 150 mm (laatta elastisella pohjalla, jossa on useita keskittyneitä kuormia ja muita yllätyksiä). Lisäksi ylemmälle raudoitteelle riittää 15 mm suojakerrosta ja alaraudoituksesta normit edellyttävät vähintään 60 mm suojakerrosta suoraan maahan asetettaessa. Siksi on helpompi tehdä ensin noin 5 cm paksu betonivalmistelu ja sitten tehdä 10 cm laatta, jossa on vahvistus.

21-08-2014: Aleksei

Eli jos ymmärrän oikein, on hyvä tehdä vahvistuksia ylhäältä ja alhaalta suojaava kerros 20mm siellä täällä, eikö niin?

21-08-2014: Tohtori Lom

Kyllä, jos se tehdään ensin betonin valmistelu tai vedeneristys.

22-08-2014: Aleksei

Lämmin kiitos vedeneristyksestä polyeteenikalvo 250 mikronia.

04-10-2014: Sergei

Hyvä tohtori Lom, kerro minulle, teinkö tämän ongelman laskelman oikein. Ja sitten kun aloitat - ajattelet, ja jos se ei riitä, saman laskelman tekemisen jälkeen näet, että siellä on jopa varaus. En vain tiedä kuinka telineet käyttäytyvät.
On tarpeen tehdä muotti 15 cm korkean ja 7,55 m x 4,25 m lattialaatan kaatamista varten.
Jos palkit, telineet ja lattialaudat on valmistettu laudoista, joiden pituus on 40x150 mm, 4,25; 2,06 ja 3,77 metriä. Palkkien välinen jänneväli on 0,9 m, pylväiden välinen etäisyys 1,4 m.
Koska Minulla on kolmen jännevälin palkki, jolla on yhtäläiset jännevälit ja tasaisesti jaettu kuorma silloin taivutusmomentti on М = ql2/10 = 400x1,42/10 = 78,4kgm tai 7840 kgcm. Käytetään lautaa - 2. luokan mäntyä ja sen vastusmomentti W \u003d 7840 / 132,56 \u003d 59,14 cm3. Ja sitten palkin korkeus on
h = ? 59,14 x 6/4 = 9,42 cm hyväksy 10 cm (epäilyttävä).
Määritämme kuinka paljon kuormitusta levyt kestävät. Betonin kuorma on noin
q = 0,15 x 2500 = 375 kg/m2. Itse levyjen, joiden paksuus on 40 mm, kuormitus on noin
0,04x500 = 20kg/m2. kokonaiskuorma on 375 + 20 = 395 tai hyvässä mittakaavassa 400 kg / m2.
1 m2 lattiassa on 6,67 lautaa, joiden leveys on 15 cm. Sitten kuorma yhdelle 1 m pitkälle laudalle
on 400 / 6,67 \u003d 59,97 tai 60 kgm tai 6000 kgcm. Vaadittu moduuli
Wtr=6000/100=60cm3, niin laudan korkeus on? 6x60/15=4,9cm,
otamme 5 cm. Sitten tällaiselle levylle W \u003d 15x 52/6 \u003d 375/6 \u003d 62,5 cm3.
Tällöin suurin taivutusmomentti on 63x100=6300kgcm ja suurin jänneväli
2x6300 / 62,5 = 12600 / 62,5 = 201,6 cm (jotain on kyseenalaista).

04-10-2014: Tohtori Lom

Yritän lyhyesti. Yleisesti ottaen kaikki tämä voidaan hyväksyä. Nyt enemmän.

Koska palkkien välinen jänneväli on 0,9 m, palkin laskettu kuorma on hieman pienempi, mutta koska liikut muottia pitkin betonoinnin aikana, pieni marginaali ei haittaa.
Palkin korkeus on 10 cm, minulla ei ole epäilystäkään, mutta tämä on lujuuslaskelman mukaan. Välttääksesi muodonmuutoslaskelmien tekemisen, oleta palkin korkeuden olevan yhtä suuri kuin laudan korkeus.
Ja sitten kiirehdit vähän. Yhden 15 cm leveän laudan kuormitus voidaan todellakin ottaa 60 kg / m (eikä 60 kgm), silloin, vaikka lauta olisi asetettu 2 palkin päälle yhdessä tai useassa osassa (sellainen lauta on yksijänne palkki), niin tällaisen lyhyen laudan suurin taivutusmomentti on M = 60x0,9^2/8 = 6,075 kgm tai 607,5 kgcm. Vastaavasti Wtr = 607,5/100 = 6,075 cm^3 ja Wboards = 15x4^2/6 = 40 cm^3, ts. Sinulla on enemmän kuin tarpeeksi varastoa.
Suosittelen tutustumaan artikkeliin "Puulattian laskenta", jossa kaikkia näitä ominaisuuksia tarkastellaan riittävän yksityiskohtaisesti, ja siellä on myös erillinen artikkeli "Esimerkki puisen pylvään laskemisesta, puristustuet" koskien puulattian vakavuustarkistusta. puinen teline. Sanon tässä vain, että telineisiin kohdistuva kuormitus on kolmivälisen palkin tukireaktiot.

06-10-2014: Sergei

Uudelleen laskettu artikkelin "Puulattian laskenta" mukaan käy ilmi, että q \u003d 400 kg / m ^ 2 ja jänneväli 0,9 m, taivutusmomentti (400x0,9 ^ 2) / 8 \u003d 4050 kg cm , vastusmomentti 4050/130 \u003d 31,15 cm ^ 3 ja sitten 4 cm leveän palkin korkeus on 6,84 cm. Jos ymmärrän kaiken oikein, niin periaatteessa on mahdollista lisätä etäisyyttä palkit, vaikka tämä ei johda suuriin säästöihin, mutta tällaisissa tilanteissa minusta näyttää paremmalta liioitella kuin olla lopettamatta.
Nyt telineisiin. Telineen kuorma = 1,1ql = 1,1x400x1,4 = 616 kg. Kun telineen leveys on 4 cm, hitaussäde on iy = (Iy/F)^1/2 = (b^2/12)^1/2 = (4^2/12)^1/2 = 1,15 cm.Telineen pituus on 206cm, sitten telineen joustavuus? \u003d lo / iy \u003d 206 / 1,15 \u003d 179,13. Koska? > 70 sitten? \u003d A /? 2 \u003d 3000 / 179,3 ^ 2 \u003d 0,094. Valitun osan pinta-ala F = 4x15 = 60 cm2. Nyt määritetään onko valittu osio tarpeeksi 616 / (0,094x60) = 109,22<130 кг/см2 - т.е. стоек размером 206х15х4 см вполне достаточно.Вот только с таблицей предельных значений гибкости непонятно. Мне думается, что для моей конструкции больше подходт определение "Основные элементы", для которых предельная гибкость 150 у меня же получилась 179, а по сечению вроде бы нормально. Как здесь быть и верны ли мои расчеты.

06-10-2014: Tohtori Lom

Yleensä kaikki on oikein, mutta telineille joustavuus on todella liian suuri, on parempi tehdä telineitä kahdesta alaspäin lasketusta levystä luotettavuuden vuoksi, niin joustavuus vähenee 2 kertaa.

07-10-2014: Dmitri

Tohtori Lom, kysy tällaisessa kysymyksessä.
Rakennamme autotalliin kellarin, kellarin kehä on vuorattu FBS:llä, koko 4,3 * 2,3, sitten aiomme täyttää kellarin katot botonilla. Tällä hetkellä he laittoivat 4 kpl I-palkkia 10 askeleella 90 cm fbs:lle, asettivat laudan I-palkin väliin, asettivat raudoituksen 12 kehää pitkin, kaikki tämä kaadetaan betonilla (2m3) noin 15 cm Kestääkö I-palkki ymmärrykseni, levy ottaa itse kovettumisen jälkeen jo osan kuormasta. Seuraavaksi laatta peitetään 1,8 metrin savikerroksella.

08-10-2014: Tohtori Lom

Jos kanava on noin 2,3 m pitkä, niin tämä riittää muotille, ja sitten kaikki riippuu siitä, kuinka vahvistus asetetaan. Jos raudoitus on myös noin 2,3 m pitkä ja se asetetaan kanavia pitkin, niin tällaisella laatalla on kovettumisen jälkeen todellakin tietty kantavuus. Jos raudoitus on lyhyt, noin 0,9 m pitkä, niin tällainen laatta siirtää edelleen kuorman kanavaan ja tällaiset kanavat tulee laskea myös päällä olevan maaperän kuormitukselle.

08-10-2014: Sergei

Kerro minulle, jos vaihdan palkit ja telineet putkeen ja teen palkin kaksijänteisen, ovatko laskelmani tässä tapauksessa oikein?
putki D = 57, d = 50; jänneväli 2,1 m
Poikkileikkausala F=5,88 cm2
Hitausmomentti Iu = 21,44 cm3
Modulus Wz=Wy=7,42 cm3

Suurin taivutusmomentti
Mmax \u003d (q x l2) / 8 \u003d 400x2,12 / 8 = 220,5 kgm tai 22050 kgcm
Vaadittu vastusmomentti:
Wreq = 22050 / 2100 = 10,5 cm3
Tukireaktio B \u003d 10ql / 8 \u003d (10 * 400 * 2,1) / 8 \u003d 1050
Pyörinnän säde iy = (Iy/F) ? \u003d (21,44 / 5,88) 1,2 \u003d 1,9 cm
Jalustan pituus 206cm, sitten jalustan joustavuus? \u003d lo / iy \u003d 206 / 1,9 \u003d 108,42
Nurjahdussuhde? = 0,520
Teräksen arvioitu kestävyys. Ry = 2100 kgf/cm2
Määritämme, onko tämän telineen osa riittävä
1050/(0,52*5,88)=343.47< 2100, т.е. достаточно.

09-10-2014: Tohtori Lom

Putkitelineille se todellakin riittää, mutta ei kaksijännepalkille, koska vaadittu vastusmomentti on suurempi kuin putken vastusmomentti. Joten on parempi jättää kolmiväliinen palkki.

20-10-2014: Sergei

Kerro minulle, rakas tohtori Lom, millä menetelmällä runkotalon seinät lasketaan? Ja onko seinätelineiden rakenteilla oikeus elämään annetussa esimerkissä https://yadi.sk/i/oBGwmSEAc9PRM, tosiasia on, että tarvitsen seinän, jonka paksuus on vähintään 18 cm, ja puusta joita voit ostaa meiltä Voin tehdä telineitä parhaimmillaan 13 tai 15 cm leveäksi. Ensimmäisessä versiossa telineiden leveys voi olla erilainen kuin sama, sanotaan 8 + 8 + 2 (suonet), esim. 10 + 6 + 2. Toisessa versiossa 13+13 tai 15+15 limityksellä. Telineiden askel molemmissa tapauksissa on enintään 60 cm. Kiitos.

21-10-2014: Tohtori Lom

Runkotalon seinän suunnittelu riippuu suunnittelukuormista ja voi hyvinkin olla sama kuin osoittamassasi kuvassa.
Telineiden laskelmissa ei ole mitään monimutkaista, katso artikkeli "Esimerkki puisen telineen laskemisesta, puristustuet".

30-10-2014: Sergei

Arvoisa tohtori Lom! Telineiden laskelmat "Esimerkki puisen telineen laskemisesta, puristustuet" perusteella herätti vielä lisää kysymyksiä. https://yadi.sk/i/Ttgq6oURcPEv8, https://yadi.sk/i/cX4eR8kJcPFE9, https://yadi.sk/i/fx2bi7j1cPFHQ, kuten kahdessa ensimmäisessä tapauksessa voidaan nähdä, joustavuuden rajat ylittää sallitut arvot. Vaikka olen tarkastellut monia runkotaloprojekteja ja pohjimmiltaan telineiden paksuus on 30-35 mm. Mutta loppujen lopuksi koko rakenne päällystetään vanerilla, OSB:llä tai levyillä ja saadaan jäykkä laatikko. Ehkä tämän joustavuuden perusteella voidaan jättää huomiotta? Seuraava kysymys. Jos kokoan telineet piiskaan, kuten kuvassa https://yadi.sk/i/7Z7-21X5cPGMj, minkä leveyden minun pitäisi ottaa b1 tai b2? Tai jakaa taakka? Minulla on seuraava rakenne https://yadi.sk/i/q1bH0kZzcPGeU. Kuinka laskea teline, jos se kulkee kahden kerroksen läpi?

30-10-2014: Tohtori Lom

Koska telineet päällystetään levymateriaalilla, sinun ei tarvitse ottaa huomioon yksittäisiä tankoja - telineitä, vaan koko rakennetta kokonaisuutena. Toisin sanoen, sinun on määritettävä kaikki tarvittavat parametrit komposiittiosalle (seinän 1 juoksevalle metrille), näet kuinka tämä tehdään artikkelista "Kipsilevyn kattoprofiilin lujuuden laskenta".
Vaikka teline kulkee 10 kerroksen läpi, laskettu pituus on silti yhtä suuri kuin yhden kerroksen korkeus, jos katot estävät telineiden vaakasuoran liikkeen (ja näin yleensä tapahtuu).

05-11-2014: Sergei

Arvoisa tohtori Lom!
Kaavojen käsittely: osuuden painopisteen sijainnin määrittäminen
yc \u003d Sz / F \u003d (F1y1 + 2F2y2 + 2F3y3) / (F1 + 2F2 + 2F3) \u003d (0,3x0,025 + 2x0,13x1,35 + 2x0,03x1,35 + 2x0,03x1,35 + 2x0,03x1,35) / 0,07 + 0,6. 0,351 + 0,1675) /0,69 = 0,7623 cm.
ja hitausmomentti
Iz = ?(Iz + y2F) = 6 x 0,053/12 + 6 x 0,05 x (0,7623 - 0,025)2 + 2 (0,05 x 2,63/12) + 2 (0,05 x 2,6) (1,3 - 0,7623)2 + 2 (0,6 x 0,053/12) + 2 (0,6 x 0,05) (2,7 - 0,7623 - 0,025)2 = 0,0000625 + 0,16308 + 0,14646 + 0,07517 + 0,07517 + 0,0000212 + 0,0000212 + 0,0000212 + 0,000212 + 4,0.9
sekoittaa y1:n, y2:n ja y3:n arvoihin. Jos y1:llä se on enemmän tai vähemmän selvää, niin y2:n ja y3:n kanssa menin sekaisin. Ensimmäisessä tapauksessa y2=1,35, y3=2,675, sitten toisessa tapauksessa 1,3 ja 2,7. Piirsin kuvan tänne https://yadi.sk/i/m0qkSgDPcVaQN ja minusta vaikuttaa siltä, että arvojen y2=1.347 ja y3=2.65 pitäisi olla oikeampia. Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Ja jos 1 lineaarinen metri seinästä näyttää tältä https://yadi.sk/i/hXc0UrrocVaRb, kuinka määrittää osan painopisteen sijainti täällä? Vai onko tämä mittari tarpeen ottaa niin, että kaikki telineet sijaitsevat symmetrisesti?

05-11-2014: Tohtori Lom

1. Koska pienennetyn poikkileikkauksen painopiste ei ole meille tiedossa, laskenta suoritetaan suhteessa akseleihin, jotka kulkevat poikkileikkauksen äärimmäisen alemman (y-akseli) ja äärimmäisen vasemman (z-akseli) pisteen kautta. . Vastaavasti y2 = 1,35 ja y3 = 2,675 (mainitsemasi kuva ei kuitenkaan näytä oikein yksinkertaisten geometristen muotojen painopisteiden sijaintia).
2. Vaikka sinulla olisi epäsymmetrinen osa, laskenta-algoritmit eivät muutu. Supistetun osan painopisteen määritys suoritetaan täsmälleen samalla tavalla (tietenkin edellyttäen, että tankojen ja levymateriaalin mitoitusvastus on sama).

06-11-2014: Sergei

Arvoisa tohtori Lom! Pyydän anteeksi ärsytystä, mutta haluaisin ymmärtää tämän asian, mutta en ole tutkinut materiaalien lujuutta. Nyt https://yadi.sk/i/POh_IJyzcX4Lt, toivottavasti sijoitin keskipisteen ja etäisyyden oikein. Pitääkö tässä konstruktiossa laskea kaikkien (1,2,3,4,5) elementtien osat? Ja elementtejä 1 ja 3 pitäisi pitää yhtenäisinä vai jos jossain kohtaa liitos, niin kahtena eri elementtinä?
Ja silti, tohtori Lom, tarvitsemme puhtaasti käytännön neuvoja. Saan suuren jännevälin, melkein 6 metriä, en halua laittaa pylväitä. Tarvitsemme lattiapalkkeja (interfloor), joiden korkeus on yli 20 cm, mutta on epärealistista löytää tällaista levyä täältä, jos tilaat jostain, se on kultainen. Jos kerään ne näin https://yadi.sk/i/1dCeDVrkcX4wy, tarvitseeko se laskea yhtä hyvin kuin seinä?

06-11-2014: Tohtori Lom

Kyllä, nyt olet järjestänyt kaiken oikein ja sinun on todella ensin määritettävä kaikkien 5 elementin poikkileikkausalat. Elementeillä 1 ja 3, 2 ja 5 on kuitenkin sama pinta-ala (kuvasta päätellen), lisäksi etäisyys painopisteestä elementtien 2 ja 5 akseliin on sama, mikä vähentää matemaattisten operaatioiden määrää . Lisäksi laskelmia voidaan yksinkertaistaa entisestään, jos laskelmissa ei oteta huomioon elementin 4 läsnäoloa. Tällä elementillä on suhteellisen pieni pinta-ala ja jos sitä ei oteta huomioon, niin saatu tulos antaa pieni turvamarginaali, joka ei koskaan satuta, mutta silloin poikkileikkaus on symmetrinen ja painopiste on tällöin keskellä leikkauskorkeutta, mikä yksinkertaistaa entisestään hitausmomentin määrittämistä. osio.
Vaikka jossain elementeissä 1 ja 3 olisi liitos, niin tämä ei vaikuta hitausmomentin arvoon suhteessa tarkasteltavaan akseliin, joten näitä elementtejä voidaan tietysti pitää kiinteinä, edellyttäen että rako liitos on pieni, mutta hyväksytty marginaali voi olla hyödyllinen tässä lujuuden vuoksi.
Kyllä, hitausmomentti ja vastusmomentti palkin poikkileikkauksille määritetään samalla tavalla kuin seinän poikkileikkaukselle. Lisätietoja saat artikkelista "Poikkileikkauksen hitausmomentit".

07-11-2014: Sergei

Arvoisa tohtori Lom! Pääsin taivutusmomentin laskemiseen https://yadi.sk/i/xJifMrKycYX86 ja jälleen koukku. Puun mitoituskestävyys on 130kg/cm2, vanerin Rf=(180+110)/2=145kg/cm2. Ja jotta ne olisivat yleisiä, pitääkö sinun ottaa keskiarvo vai jotenkin eri tavalla? Ja toivottavasti kirjoitin kaavat oikein?

07-11-2014: Tohtori Lom

Jotta et vaivaudu pienennetyn osan ominaisuuksien määrittelyyn, laske vain pienimmän suunnitteluvastuksen mukaan. Tämä taas antaa pienen turvamarginaalin, koska ero laskettujen vastusten välillä ei ole suuri.
Ja kuitenkin, koska sinulla on symmetrinen leikkaus, osan painopiste on samalla akselilla kuin tankojen painopisteet. Nuo. y = y2 = 8,4 cm. Ja sait virheen, koska määritit väärin y1:n ja y3:n arvot (0,9/2 = 0,45 etkä 0,045). Lisäksi vastusmomenttia määritettäessä on hitausmomentin arvo jaettava wc:llä (y2).

07-11-2014: Sergei

Korjattu, se osoittautui tältä https://yadi.sk/i/HHfR-Js0cZRTC. Jos ymmärrän tämän laskelman oikein, niin metri tällaista seinää kestää puolitoista tonnia turvallisesti, ts. voidaan asentaa välikatto, toisen kerroksen seinät, ullakkokerros ja katto?

07-11-2014: Tohtori Lom

Ehkä se selviää, mutta vain tämä laskelma on tarkistettava. Enkä tee laskelmia, voin vain ehdottaa jotain teorian mukaan.

08-11-2014: Sergei

Ja se, mitä luulin, ei ollut laskelma? Vai pitääkö laskea jotain muuta? Kerro minulle, kiitos.

08-11-2014: Tohtori Lom

Laskelma tietysti, mutta ei aivan sama. Aioit tavallaan tarkistaa rungon seinämän vakauden (eli rakenteen, johon pääosin pitkittäiset kuormat vaikuttavat), etkä palkin poikittaisvoimien vaikutuksesta johtuvan momentin toimintaa. Palaa artikkeliin "Esimerkki puisen telineen laskemisesta, puristustuet." Ja jos osa kuormasta kohdistetaan seinillesi epäkeskisesti, esimerkiksi lattiapalkeista, ota lisäksi huomioon tässä tapauksessa syntyvä hetki, samanlainen esimerkki on artikkelissa "Metallipylväiden laskenta".

02-07-2015: Aleksei

Hyvää iltapäivää, tohtori Lom! Päätin laskea kellarilla varustetun autotallin lattialaatan kahdelle autolle. Kellarin seinät t=400 mm monoliitti, laatta 7x7 m 200 mm paksu. Kaaviosi perusteella ehdotin, että autojen epäsuotuisin asento olisi, jos ne seisovat päällekkäin (mikä ei voi olla, mutta en osaa laskea sitä toisella tavalla). Kun otetaan huomioon, että auton paino on 2000 kg, pyörän paine lattiaan kahdesta autosta on 1000 kg:
M(auto)=(250+1000*50/700)*500=160714,3kgf*cm
väliaikainen kuormitus: q(v)=400 kg/m².
lattiakuorma: q(lattia)=100 kg/m².
lattiakuorma: q(laatta)=500 kg/m².
q(yleinen)=400+100+500=1000 ja kerrotaan luotettavuuskertoimella 1,2 =1200 kg/m².
Ma \u003d q (yhteensä) * l * l / 16 \u003d 1200 * 49 / 16 \u003d 3675 kg / m
M \u003d (Ma + Mb) / 2 \u003d (3675 * 1,4142 + 3675) / 2 = 4436,1 kgm * m
M (max) \u003d M + M (automaattinen) \u003d 443610 + 1607144,3 \u003d 604324,3 kgf * cm
valitse varusteet:
hо1=18cm
h®2=16cm
betoni В25 Rb=147kgf/cm2
Ao1 = 604324,3/(100*18*18*147)=0,127; n(ol) = 0,93, e(ol) = 0,14;
Ao2=604324,3/(100*16*16*147)=0,16; n(ol) = 0,91, e(ol) = 0,18;
Fo1 = 6043,243/(093*0,18*36000000) = 10 neliömetriä;
Fo2=6043,243/(091*0,16*36000000)=11,53 neliöcm.
taulukon mukaan hyväksymme raudoituksen 16 W = 150 * 150 F = 12,06 neliöcm.
Haluan asentaa ylä- ja alaverkot laattaan vahvistuksella 16 sh. = 150 * 150. Kerro, jos valitsin ruudukon oikein, ajattelenko oikein?Miten lasketaan taipuma? Mitä muuta pitäisi laskea ja miten?

03-07-2015: Tohtori Lom

Periaatteessa teit hyvää työtä ja laskit melkein kaiken, mutta muutama kommentti:
1. Tilanteesi on hieman erilainen kuin artikkelissa kuvattu. Epäedullisin vaihtoehto on, kun 2 autoa seisoo vierekkäin ja vastaavasti 4 ehdollisesti keskittynyttä kuormaa pyöristä vaikuttaa levyyn. Siksi laskelmien yksinkertaistamiseksi on järkevää tuoda nämä tiivistetyt kuormat vastaavaan tasaisesti jakautuneeseen kuormaan (kaikki kuitenkin määritit tukireaktion ja vastaavasti taivutusmomentin autoista väärin). Katso artikkeli "Keskitetyn kuorman tuominen tasaisesti jakautuneeseen".
2. Tällaisella vahvistushalkaisijalla suojakerros ei ole riittävä, ts. on otettava vähintään 2,5 cm ja vastaavasti hо1 = 17,5 cm.
Yläverkossa voit käyttää halkaisijaltaan pienempää vahvistusta vahvistamalla sitä ylimääräisillä tangoilla ääriviivaa pitkin, joiden pituus on 1-1,5 m, koska laatan korkeus on yli 15 cm). Kuinka valita se, katso artikkeli "Palkkien ja lattialaattojen vahvistamisen rakenteelliset vaatimukset".
Taipumisesta on artikkeleita "Teräsbetonipalkin taipuman määrittäminen", mutta voit myös käyttää kerrointa, katso artikkeli "Taulukot ääriviivaa pitkin saranoitujen levyjen laskentaan".

07-07-2015: Aleksei

Hyvää iltaa tohtori Lom! Kiitos kommenteista! Jatkoin laskemista ottaen huomioon kommenttisi:
artikkelin "Keskitetyn kuorman tuominen tasaisesti jakautuneeseen kuormaan" mukaan:
artikkelissa mainitaan kaksi vaihtoehtoa: a) M(auto(a)=1.2*4*q*l^2/8*l=1.2*4*500*7*7/7*8=2100kgf*m
M = 4436,1 kgm*m
M (max (a) \u003d M + M (automaattinen) \u003d 4436,1 + 2100 \u003d 6536,1 kgf * m
valitse varusteet:
h®1 = 17,5 cm
h®2 = 15,5 cm
betoni В25 Rb=147kgf/cm2
Ao1 = 653610/(100*17.5*17.5*147)=0.1452; n(ol) = 0,92, e(ol) = 0,16;
Ao2=653610/(100*15,5*15,5*147)=0,16; n(ol) = 0,895, e(ol) = 0,21;
Fo1 = 6536,10/(0,92*0,175*36000000) = 11,3 neliöcm;
Fo2=6536,10/(0,895*0,155*36000000)=13,1 neliöcm.
taulukon mukaan hyväksymme raudoituksen 18 sh. = 150 * 150 F = 14,07 neliöcm.
Lisätietoja artikkelista "Taulukot ääriviivaa pitkin saranoitujen levyjen laskemiseen":

f=-k*q*l^4/(E*h^3)
q=1,2*4*q/8*l = 1,2*4*500/8*7=43 kg/m
f=0,0443*43*7^4/30*10^-3*102000*0,2^3=187 cm
f = 187cm on paljon, päätin laskea artikkelin "Teräsbetonipalkin taipuman määrittäminen" mukaan:
f=k*5*q*l^4/384*E*I
k = 0,86
q=q(automaattinen)+q(yhteensä)=43+1200=1243 kg*m
L \u003d q * l / 8 * Rb \u003d 12,43 * 700 ^ 2 / 8 * 147 \u003d 5180 cm3
y2=(3*L/2*b)^0,5 = (3*5180/2*100)^0,5 =8,82
y^3=3*As*(ho-y)^2*Es/b*Eb
y = 9,59 cm
y(p)=y-(y2-y)=9,59-(8,82-9,59)=10,36 cm
I \u003d 2 * b * y (p) ^ 3/3 \u003d 2 * 100 * 10,36 ^ 3/3 \u003d 74129 cm4
f=0,86*5*12,43*700^4/384*300000*74129=1,5 cm

Nyt laskin vaihtoehdolle b) M (automaattinen (b) \u003d q * l / 2 \u003d 500 * 7/2 \u003d 1750 kgf * m
M = 4436,1 kgm*m
M (max (b) \u003d M + M (automaattinen) \u003d 4436,1 + 1750 \u003d 6186,1 kgf * m
valitse varusteet:
h®1 = 17,5 cm
h®2 = 15,5 cm
betoni В25 Rb=147kgf/cm2
Ao1=618610/(100*17,5*17,5*147)=0,138; n(ol) = 0,925, e(ol) = 0,15;
Ao2=618610/(100*15,5*15,5*147)=0,175; n(ol) = 0,9, e(ol) = 0,2;
Fo1 = 6186,1/(0,925*0,175*36000000) = 10,6 neliöcm;
Fo2=6186,1/(0,9*0,155*36000000)=12,3 neliöcm.
taulukon mukaan hyväksymme raudoituksen 18 sh. = 200 * 200 F = 12,7 neliöcm.
Lisätietoja artikkelista "Taulukot ääriviivaa pitkin saranoitujen levyjen laskemiseen":
taipumalaskenta tehtiin vaihtoehdolle "a"
f=-k*q*l^4/(E*h^3)
q = 4 * q/l = 4 * 500/7 = 286 kg/m
f=0,0443*286*7^4/30*10^-3*102000*0,2^3=1242,7 cm
f = 1242,7 cm on paljon, päätin laskea artikkelin "Teräsbetonipalkin taipuman määrittäminen" mukaan:
f=k*5*q*l^4/384*E*I
k = 0,86
q=q(automaattinen)+q(yhteensä)=286+1200=1486 kg*m
L \u003d q * l / 8 * Rb \u003d 14,86 * 700 ^ 2 / 8 * 147 \u003d 6191,7 cm3
y2=(3*L/2*b)^0,5 = (3*6191,7/2*100)^0,5 =9,64
y^3=3*As*(ho-y)^2*Es/b*Eb
y = 9,4 cm
y(p)=y-(y2-y)=9,4-(9,64-9,4)=9,16 cm
I \u003d 2 * b * y (p) ^ 3 / 3 \u003d 2 * 100 * 9,16 ^ 3 / 3 \u003d 51238,4 cm4
f=0,86*5*14,86*700^4/384*300000*51238,4=2,6 cm
Kerro, oletko laskenut oikein ja onko mittayksiköiden käännöksissä virheitä. ?

08-07-2015: Tohtori Lom

Vahvistusosan valinnassa kaikki näyttää olevan kohdallasi. Mutta tämä on niin, silmästä, olen jo sanonut, että en tarkista laskelmien tarkkuutta. Mutta määritettäessä taipumaa, erityisesti kertoimen avulla, teit useita virheitä (tämä on kuitenkin laskenta toiselle rajatilojen ryhmälle, eikä siinä ole mitään vikaa). Joten taipumaa määritettäessä oli ensinnäkin tarpeen ottaa kuorman täysi arvo. Samalla et määrittänyt erikseen autojen vastaavan jakautuneen kuorman arvoa, sinulla on enemmän, jossain 350-400 kg / m, eikä vaihtoehdossa 1 43 (toisessa vaihtoehdossa määritit autojen kuorma tarkemmin). Lisäksi betonin kimmomoduulin taulukkoarvo on 30x10 ^ 8 kg / m ^ 2, jos lasket jo metreinä, tai 300 000 kg / cm ^ 2 senttimetreinä laskettuna (et erehtynyt tässä laskelmassa). Ja millaista numeroa - 102000 - en ymmärtänyt ollenkaan. Yleisesti ottaen koko laskelma näyttää enemmän tai vähemmän uskottavalta.

29-10-2015: Albert

Hei! Hieno sivusto. Haluaisin selventää tukien reaktioita. Sinun "Vaihtoehdossa b vasemman tuen reaktio on 250 + 500x350 / 400 = 687,5 kg." Tulos on oikea, mutta osoittaja sisältää luvun 250. Mikä se on? Olen väärässä?

29-10-2015: Tohtori Lom

Aivan oikein, en vain maininnut, että jännevälin keskelle kohdistetulla kuormituksella reaktiot ovat samat ja muodostavat puolet käytetystä tiivistetystä kuormituksesta (tämä on ikään kuin vahvuuden perusteet materiaaleista, mutta ehkä tämän kohdan ei pitäisi olla laiska ja kuvailla sitä tarkemmin, Kuitenkin, teen sen juuri nyt.) Siten tukireaktio yhdestä pyörästä on 500/2 = 250 kg ja tarvitsee vain määrittää reaktio toisesta pyörästä ja sitten lisätä saadut tiedot.
Kuten sanoin, yhtälösi on kuitenkin oikeampi, vaikka se vaatii enemmän matemaattisia operaatioita.

Jotkut laatikoiden omistajat eivät kiinnitä paljon huomiota autotallin lattiaan, vaan jättävät mieluummin kovaksi pakatun maaperän tai saven. Tämä lähestymistapa poistaa pinnoitteen järjestelyyn ja sen korjaamiseen liittyvät vaivat. Maalattia ei kuitenkaan ole erityisen kestävä, joten jatkuvan kuormituksen vaikutuksesta se muotoutuu helposti. Se imee myös bensiiniä ja muita aineita, joiden hajua on erittäin vaikea poistaa laatikosta.

Paras vaihtoehto autotalliin on betoni- tai puulattia. Tällaisille pinnoitteille on ominaista korkea mekaaninen lujuus, kulutuskestävyys ja houkutteleva ulkonäkö. Katsotaanpa tarkemmin puulattioiden luomista, koska ne näyttävät mielenkiintoisemmilta ja niillä on kyky säilyttää lämpöä, toisin kuin betonipinta, joka pysyy lähes aina kylmänä.

Ennen kuin siirryt suoraan lattian järjestelyyn, on tarpeen valita oikea puu sen luomiseksi. Ehdottomasti kannattaa luopua ajatuksesta käyttää mahonkia ja pähkinää nyrkkeilyssä. Hyvä vaihtoehto on havupuut, joille on ominaista erinomainen lujuus ja kulutuskestävyys. Mutta on parasta valita tammea, koska tammilattia kestää paljon pidempään kuin muut puulattiat.

Kun valitset materiaalia, sinun on noudatettava muutamia yksinkertaisia sääntöjä.

Ennen lattian järjestämistä puu on käsiteltävä palonestoaineilla - keinoilla materiaalin palonkestävyyden lisäämiseksi sekä aineilla, jotka estävät mädäntymisprosessien esiintymisen.

Palonestoaineet lisäävät puun palonkestävyyttä

Autotallin puulattian asennus

Pääsääntöisesti hirsien lattiarakenteet asennetaan autolaatikoihin, joiden avulla voit jakaa kuorman tasaisesti koko lattialle. Tukkien lattioiden avulla voit piilottaa joitain alustan vikoja sekä viestintäjärjestelmiä, kuten sähkökaapelia. Tämä malli "nostaa" lattiaa kuitenkin 6-10 cm, joten se ei sovellu täysin matalille autotalleille. Puulattian asentamisen tekniikka autotalliin riippuu olemassa olevasta alustasta, joka voi olla betoni tai maa.

Puulattian asennus betonialustalle

Betonipohja ei vaadi esivalmisteluja, joten voit siirtyä välittömästi suoraan puulattian asennukseen. Asiantuntijat antavat tälle prosessille useita perussuosituksia:

vain materiaalia, jonka kosteuspitoisuus on enintään 10%, voidaan asettaa;
tukin asennus suoritetaan tietyllä askeletäisyydellä, joka vaihtelee usein 40-50 cm;
majakkatukit asennetaan ensin betonialustalle, jonka välinen askel on noin 2 m;
viiveen kiinnitys suoritetaan tappien avulla, niiden välinen etäisyys on 50 cm;
välihirret asetetaan samalla tavalla kuin majakkapuut. Jatka lattian asettamista vasta niiden asennuksen jälkeen.
lattialaudat asetetaan kohtisuoraan palkkeihin nähden ja kiinnitetään ruuveilla tai nauloilla.

Itse asiassa betonialustan läsnä ollessa ei ole ollenkaan tarpeen valita viiverakennetta. Jos aluslattia ei eroa vakavista korkeuseroista eikä siinä ole suuria vikoja, paksut lattialaudat ovat melko sopivia pinnoitteen järjestämiseen. Ennen asennuksen aloittamista lohkot käsitellään kuivausöljyllä ja maalataan, minkä jälkeen ne asetetaan puhtaalle betonialustalle. Asennus suoritetaan autotallin koko pituudella, laudat kiinnitetään ruuveilla tai nauloilla.

Jopa henkilö, jolla ei ole ammatillista koulutusta, pystyy käsittelemään puulattian asennuksen autotallin betonialustalle, tärkeintä on noudattaa tiukasti asiantuntijoiden suosituksia ja noudattaa tekniikkaa.

Puulattian asennus alustalle

Jos autotallin pohja ei ole betonia, vaan tavallista maaperää, puulattian asentamisesta tulee hieman monimutkaisempi prosessi, joka vaatii kärsivällisyyttä ja taitoa. Tässä tapauksessa on tarpeen valmistella pohja, ja itse asennus suoritetaan useissa vaiheissa:

Maaperän pinta on tasoitettu, tätä varten voit käyttää haravaa sekä tavallista puutarhakuokkaa.
Luodaan hiekka- ja soratyyny: ensin 3-4 cm hiekkakerros, sitten saman paksuinen sora- tai paisutettu savikerros. Periaatteessa toinen kerros voi olla hieman paksumpi, koska se on valmistettu materiaaleista, joiden fraktio on monta kertaa suurempi kuin hiekkarakeiden koko.
Levitetty hiekka- ja soratyyny kastellaan ja tiivistetään hyvin. Voit tehdä tämän käsilläsi ja jaloillasi, vaikka on paljon tehokkaampaa käyttää erikoislaitetta - sähköjuntta (tai tärylevy, manuaalinen rulla, manuaalinen juntta).
Lagit asennetaan, jotka ovat puutankoja, jotka pitävät koko lattiarakenteen. Koska pohja ei ole vahva ja muotoutuu helposti, tukit asennetaan valmiiksi asetetuille tasaisille laudoille, ja niiden tulee olla riittävän paksuja, jotta ne eivät painu käytön aikana.
Pohjat hirsien asettamiseen maahan (pylväiden kaivot kaivetaan tarvittaessa ulos ennen murskeen ja hiekan täyttämistä)

Kaikki käytetty puu tulee kyllästää erityisillä yhdisteillä materiaalin paremman kosteudenkestävyyden saamiseksi, koska se, että se ei kestä kosteutta ja on alttiina mädäntymisprosesseille, ei ole salaisuus kenellekään. On parempi olla laiminlyömättä tätä suositusta!

Tulevan lattian tukena ei ole ollenkaan välttämätöntä käyttää vain lautoja, ne voidaan korvata tiili- tai betonipilarilla - ne tekevät työn täydellisesti. Tällaiset tuet asennetaan riveihin, joiden välinen etäisyys on 80 cm. Itse pylväiden välisen askelman tulee olla 30 cm.

Video - Puulattia autotallissa. Tukit maassa

Puulattian asentamisen autotallin maaperustalle muiden hienouksien joukossa voidaan erottaa seuraavat kohdat:

on toivottavaa, että tukit ovat kohtisuorassa ajoneuvon liikkeeseen nähden ja itse lattialaudat - liikkeen suunnassa. Tämän säännön noudattaminen auttaa tekemään rakenteesta kestävämmän ja lattiasta tulee paljon vahvempi;
lattialautojen tulee olla saman paksuisia - noin 50-60 cm. Älä ota ohuempia lohkoja, muuten lattia yksinkertaisesti painuu auton painon alla ja epäonnistuu nopeasti;
ennen asennusta levyt on kuivattava ja päällystettävä sienilääkkeillä. Niiden kääntöpuoli, joka on kosketuksissa hiekka- ja soratyynyn kanssa, on käsiteltävä vedeneristysaineilla.

Puulattian järjestämisen jälkeen monet autotallin omistajat jättävät sen alkuperäiseen muotoonsa, mikä on erittäin turhaa, koska puu on materiaali, jota on käsiteltävä huolellisesti. Lattia tulee peittää kuivausöljyllä ja maalata, koska se on ainoa tapa suojata lattiaa öljy- ja bensiinitahroilta, joita on lähes mahdoton poistaa.

Video - Puulattia autotallissa. Asennus, osa 1

Video - Puulattia autotallissa. Asennus, osa 2

Video - Puulattia autotallissa. Asennus, osa 3

Video - Puulattia autotallissa. Asennus, osa 4

Video - Puulattia autotallissa. Asennus, osa 5

Autotallissa lastulevy ja vanerilattia

On toinenkin tapa luoda puulattia autotallissa, mikä edellyttää vanerin tai lastulevyn käyttöä. Nämä materiaalit toimivat tasoituskerroksen perustana, mitä paksummaksi se osoittautuu, sitä suuremmat tukit asetetaan. Kun majakoiden asennus on valmis, voit jatkaa tukin asentamista kiinnittämällä ne alustaan liimalla tai itsekierteittävillä ruuveilla.

Kiinnityspaikoille asetetaan liimalla käsitellyt vaneripalat. Tuloksena olevan verkon päälle asetetaan levymateriaali, joka tasoittaa lattian. Se on kiinnitetty viiveisiin itsekierteittävillä ruuveilla, noin 9 kappaletta tulee ulos yhdeltä arkilta. Tasoituskerroksen päälle asetetaan kosteudenkestävä kalvo ja sitten eristyslevyt. Kaikki tämä on peitetty lattialaudoilla. Näin autotallin lattiasta tulee täysin tasainen ja erittäin kestävä.

Puulattiapäällysteen tekeminen autolaatikkoon ei ole este katseluaukon järjestämiselle. Voit järjestää sen useissa vaiheissa:

Luodaan tarvittava syvyys kuoppa, jonka pohja asetetaan litteillä tiileillä, jotka on asetettu kohtisuoraan seinäpintoihin nähden.
Tarkastuskaivon seinät on vuorattu tiilellä, joka sijaitsee ripalla.
Muurauksen ja maan välinen tila täytetään betoniseoksella, tämä tehdään seinien korkeuden kasvaessa.
Tiiliasennus suoritetaan, kunnes se saavuttaa viiveen tason. Siten leikkuupalat makaavat osittain muurauksella. Jäljellä olevaan tilaan asennetaan kehys, johon sijoitetaan kaivon peittävät laudat.
Tarkastuskaivon seinille asetettu metallikulma

Katselureiän järjestäminen autotallissa puulattialla on melko yksinkertaista, sinun on vain ponnisteltava hieman ja noudatettava saatuja suosituksia.

Video - Katsastuskuoppa autotallissa, jossa on puulattia

Autotallin puulattian ominaisuudet

Autotallin puulattia on ympäristöystävällinen pinnoite, joka asianmukaisella asennuksella ja hoidolla ilahduttaa laatikon omistajaa yli vuoden. Päätöstä puulattian luomisesta autotalliin ei kuitenkaan voida kutsua yksiselitteisesti oikeaksi, ainakin jotkut autoilijat ajattelevat niin, jotka vastustavat ehdottomasti tämän materiaalin käyttöä. Analyysi tämän kattavuuden eduista ja haitoista auttaa sinua tekemään oikean päätöksen.

Puun valinnan etuja autotallin lattialle ovat seuraavat tekijät:

puulla on pitkä käyttöikä, varsinkin suoja-aineilla kyllästyksen jälkeen. Puulattiat voivat toimia noin 10 vuotta ilman, että ne muodostuvat tai romahtavat;
jos osa pinnoitteesta on vaurioitunut, se voidaan suhteellisen helposti vaihtaa ilman koko lattian purkamista;
puu on hygroskooppista, eli se imee kosteutta ilmasta, mikä auttaa ylläpitämään optimaalista kosteutta autotallissa, ja tällä on positiivinen vaikutus ajoneuvon kuntoon;
puulattia, toisin kuin betonipäällyste, pitää lämpöä hyvin, joten sillä työskentely on terveydelle turvallisempaa. Puun lattiapäällysteeksi valitsevat usein ihmiset, jotka korjaavat autonsa itse;
lujuuden suhteen paksu lattialauta ei ole huonompi kuin betonitasotteet, joten sitä voidaan käyttää jopa pienten kuorma-autojen laatikoissa;
betonilattialle muodostuu pölyä, puupinnoitteella tätä ongelmaa ei esiinny.

Autotallin puulattioilla on myös haittapuolensa, joita ovat kyky imeä hajuja, alttius mädäntymisprosesseille ja alhainen palonkestävyys. Kaikki nämä haitat voidaan kuitenkin helposti kompensoida käyttämällä erityisiä kyllästeitä, jotka parantavat puun suorituskykyä.

Puulattia maalauksen jälkeen

Yhteenvetona on huomattava, että autotallin puulattia on melko kiistanalainen ratkaisu, jolla on omat etunsa ja haittansa. Sen suosiminen vai ei riippuu auton omistajan tarpeista. Jos hänen on usein työskenneltävä nyrkkeilyssä, on parempi valita puu kuin vaarantaa terveys makaamalla kylmällä betonitasoituksella. Ja pinnoitteen ulkonäön säilyttämiseksi voit käyttää erityisiä kumilevyjä tai ruberoidiliuskoja, joita pitkin auto ajaa sisään ja ulos.

Hyvää päivää. Osaatko kertoa minkä painon reunustettu levy kestää, riippuen esivalmistetun levylevyn 1 m2:n paksuudesta tai levyn lineaarimetristä ylhäältä kuormitettuna? Löytyykö näistä tiedoista katkelmia?

Aleksei, Perm.

Hei Aleksei Permistä!

Esimerkiksi yksikään tieteellinen valaisin ei voi selittää, miksi suppilo muodostuu, kun vesi tyhjennetään altaan pohjassa olevasta reiästä? Kuinka monta kopiota tämän tehosteen ympäriltä on rikki, mutta luotettavia selityksiä ei ole.

En ole niin vahva teoreettisissa fysikaalisissa ja matemaattisissa laskelmissa antaakseni oikeaa vastausta vuorelle.

Käsittääkseni reunalaudoista tehdyn laudan kuormitus neliömetriä kohti voi olla useita kymmeniä tonneja.

Jos tarkastellaan tämän ongelman fyysistä merkitystä, niin verrattoman eri tiheydillä alustalla, jolla puulevyn suoja on (esimerkiksi kilven alla on ihanteellisesti tasainen betonimonoliitin tai teräslevyn pinta 20– 30 mm paksu), tasaisesti jaettuna kullekin kuorman kilven neliömillimetrille (esimerkiksi valetut betonikuutiot, joiden ripakoko on 1 metri asetettuna tiukasti pystysuoraan päällekkäin), paino voi nousta useista tonneista kahteenkymmeneen kolmeenkymmeneen tonniin.

Ja levyn paksuudella on epäsuora rooli tässä. Puhumme jatkuvasta, ei dynaamisesta kuormituksesta. Jälkimmäisellä murtokuormat voivat olla useita suuruusluokkaa pienempiä.

Eli kohdistamalla kilpeen riittävän maksimikuormitus, kun se saavuttaa vaikkapa yli kolmekymmentä tonnia, voimme havaita puun murskaamisen. Ja jos sen jälkeen kuorma poistetaan, puu "litistetään".

Perustuu visuaalisiin tehosteisiin, kun olen nähnyt puisia palkkeja upotettuna (muuritettuna) keskiaikaisten linnoitusten ja luostarien seiniin ja torneihin. Näiden palkkien yläpuolella oli useita kymmeniä metrejä korkea muuraus, joten palkkien paino vastasi karkeasti kymmeniä tonneja.

Tietysti puulajilla ja puun kosteusasteella on tärkeä rooli. Se on yksi asia, jos puu on valkopyökki, saarni, vaahtera ja aivan toinen - haapa tai männyn neulaset.

Puu käyttäytyy täysin eri tavalla eri kuormituksissa ja sitä voidaan ohjata sekä kuituja pitkin että niiden poikki.

Mitä tulee puisen kilven tai reunalevyn ulokejärjestelyyn, tässä on täysin erilaiset periaatteet. Eli jos sinulla on seinän paksuuteen upotettu reunalauta niin, että siitä noin metri on seinän sisällä ja se työntyy seinästä metrin verran, ja kohdistat koko ajan kasvavan kuormituksen seinän päähän. ulkoneva lauta. Kun enimmäiskuormitus saavutetaan, lauta rikkoutuu, yleensä seinäpinnan päästä.

Perusteoreettinen mekaniikka plus materiaalien lujuus. Siellä on puristettu palkki, olkapää, voiman kohdistamispiste, muodostuu voimamomentti. Mitä suurempi varsi, sitä vähemmän voimaa voidaan käyttää murtumisen välttämiseksi.

Ja tässä reunalevyn poikkileikkauksella on ratkaiseva merkitys. Mitä suurempi se on, sitä vahvempi säde. Jos levy on asennettu tasaiseksi, se kestää pienemmän murtokuorman. Jos levy on asennettu reunaan, murtokuorma voi saavuttaa paljon korkeammat parametrit. Siksi talon rakenteissa reunalaudat asennetaan lähes aina reunaan (lattiahirret, palkit, poikkipalkit, kattopalkit).

Lisäksi ei vain tämä ole tärkeää, vaan myös puun laatu, oksien, delaminaatioiden, halkeamien, vääntymien ja muiden vikojen esiintyminen siinä. Ei ole toivottavaa käyttää rungon keskiosia, sen keski- ja yläosia. Kuiva puu, krasnodrev. Takaosa on edullinen, puunkorjuu minimimahlan virtauksen aikana (poikkeuksena haapa) ja eräät muut tekijät.

Siksi, kun otetaan huomioon kaikki edellä sanottu, en voi antaa sinulle perusteellisia laskelmia, millä maksimijännitysarvoilla puussa sen vetolujuus esiintyy.

Jos olet edelleen kiinnostunut tästä aiheesta, voit katsoa tarkemmin Internetistä osioista, jotka käsittelevät puun lujuutta staattisissa kuormissa ja suhteessa valintaasi. SNiP II-25-80 on se, josta olet kiinnostunut. / Vaikka sanon heti, että materiaalien ymmärtäminen ei ole helppoa /.

Henkilökohtaisesti me tiimissämme noudatamme enemmän intuitiota emmekä käytä viitetietoja. Ja niinpä työläis-talonpojan mukaan mitä tehokkaampi laudan osa, sitä paremmin se kestää kuormitusta.

Vastasin parhaani mukaan, kuka selittää selvemmin, olisin kiitollinen.

Esitä kysymys Semenychille (materiaalien kirjoittaja)

Sivustoamme päivitetään säännöllisesti mielenkiintoisilla ja ainutlaatuisilla materiaaleilla ja artikkeleilla puutavarasta, rakennusmateriaaleista ja töistä, ja tarjotaan kirjoittajan mielipide ja tiedot todellisesta työntekijästä, jolla on yli 15 vuoden kokemus. Siellä on osio - hauskoja tarinoita liitoista. Jos haluat saada tietoa tästä, tilaa sivustomme uutiskirje. Takaamme, että osoitettasi ei välitetä kolmansille osapuolille.

Olisi väärin jättää savi- tai likalattia autotalliin, koska maapohja ei ole kovin vahva ja jatkuvien kuormien ja iskujen seurauksena painuu ja muotoutuu ajan myötä. Lisäksi maaperä imee helposti erilaisia myrkyllisiä aineita ja bensiiniä, joten laatikon epämiellyttävä haju ei onnistu pääsemään eroon. Toinen asia on autotallin puulattia, tämä kulutusta kestävä, viehättävä ja kestävä pinnoite palvelee sinua monta vuotta. Toisin kuin betonilattia, puulattia säilyttää lämpöä paremmin huoneessa, ei pölyä ja näyttää houkuttelevammalta.

vaatimukset autotallin lattialle

Ennen kuin teet puulattian autotalliin omin käsin, sinun on tutkittava tällaisen pinnoitteen vaatimukset:

puun pinta on kestettävä mekaanisia vaurioita, joten on parempi valita kovapuulevyt.
Lattian tulee kestää hyvin aggressiivisten kemikaalien vaikutuksia. Tätä varten puulattia käsitellään erityisillä kyllästeillä ja päällystetään myös suojaavilla yhdisteillä.
Puulattian tulee olla tulenkestävä. Palonsuojaksi puu on kyllästettävä palonestoaineilla.
Pinnan tulee olla kosteutta kestävä. Tätä tarkoitusta varten laudat voidaan pinnoittaa öljyllä tai lakalla, mutta kannattaa muistaa, että lattian poikki liikkuessa jalat eivät saa luistaa.

Tärkeä! Lattian materiaalia ja asennustapaa valittaessa on tärkeää suosia edullisia ja luotettavia rakenteita, ottaa huomioon asennuksen helppous ja toiminnan kesto.

Kuinka valita puuta autotallin lattialle?

Ennen kuin teet lattian autotallissa laudoista, sinun on valittava oikea puu tähän huoneeseen. Pähkinästä ja mahonkista valmistettujen lautojen asettamista ei suositella kohonneiden kuormien, kosteuden ja aggressiivisille aineille altistumisen olosuhteissa.

Anna etusija havupuille, koska niillä on korkea kulutuskestävyys ja lujuus. Autotallin lattia on parasta tehdä tammesta. Suuren lujuutensa ja kovuutensa ansiosta tämä rotu kestää vuosikymmeniä.

Kun valitset puuta, ota huomioon seuraavat säännöt:

Käytä vain hyvin kuivattua puuta välttääksesi lattian muodonmuutoksia autotallissa (ylikuivuneet tai kosteat laudat eivät sovellu);
rungon rakentamiseen hirsistä valitse vain kokonaiset tangot ilman halkeamia ja muita vikoja;
puumäärän laskemisen jälkeen ota aina 15 prosentin marginaali.

Kuinka käsitellä puuta ennen asennusta?

Maan päällä olevan autotallin puulattian suojaamiseksi mädäntymisprosesseilta ja hyönteisten vaurioilta kaikki puuelementit käsitellään antiseptisillä aineilla. Tuotteet on pohjustettava ennen asennusta. Pohjamaali levitetään useissa kerroksissa. Kaikki tuotteet kuivuvat hyvin kyllästyksen jälkeen.

Joskus antiseptisiä aineita levitetään vain levyn väärältä puolelta. Natriumfluoridi ja boraattipohjaiset seokset sopivat näihin tarkoituksiin. Valkoinen, hajuton jauhe laimennetaan veteen. Valmistelun ja levityksen jälkeen koostumus ei muuta materiaalin väriä, ei vähennä sen lujuutta ja suojaa metallirakenneosia korroosiolta.

Neuvoja! Kosteudelta suojaamiseksi tangot on päällystetty vettä hylkivillä, syvälle tunkeutuvilla liuottimiin perustuvilla kyllästyksillä. Ne muodostavat suojaavan paksun kalvon. Öljyanalogeja saa käyttää vain täysin kuivan puun käsittelyyn.

Lautojen autotallin lattia on suojattava tulelta. Tätä varten puu käsitellään palonestoaineilla. Nämä ovat erityisiä aineita, jotka lisäävät materiaalin palonkestävyyttä. Tukkeihin ja lautoihin levitetään palonestoaineita ennen niiden laskemista. On parempi käyttää kuparihydroksidiin perustuvia koostumuksia.

Asennustekniikka askel askeleelta

Jos teet puulattian autotallissa omin käsin, paras vaihtoehto on asentaa puurakenne hirreille. Joten kuorma jakautuu tasaisesti koko lattialle ja siirtyy maahan. Lisäksi, jos eristys asetetaan viiveiden väliin, huone voidaan lisäksi suojata kylmältä. Tukkien rakenteiden avulla voit piilottaa alustan viat. Lattian alle asennetaan erilaisia teknisiä kommunikaatioita.

Merkintä! Hirsilattiat eivät sovellu matalille autotalleille, koska tällainen muotoilu nostaa lattiatasoa 6-10 cm. Tässä tapauksessa autotallin puulattia on tehty betonialustalle.

Puulattian asettaminen betonialustalle

Betonipohja ei vaadi erityistä valmistelua, joten lautalattian asennustyöt voidaan aloittaa milloin tahansa.
Noudata tällöin seuraavia suosituksia:

asennukseen käytä levyjä, joiden kosteuspitoisuus on enintään 10 %;
esijärjestä 50x50 millimetrin tankokehys, joka asennetaan 400-500 mm:n välein;
majakkapalkit asetetaan ensin 2 m askeleella;
betonialustaan kiinnittämiseen käytetään tappeja, jotka kiinnitetään 500 mm:n välein;
aseta sitten välitangot ja kiinnitä ne myös alustaan tapilla;
jatka sitten lattian asentamiseen;
levyt asetetaan kohtisuoraan rungon tankoihin nähden ja kiinnitetään niihin nauloilla tai itsekierteittävillä ruuveilla.

Jos betonialusta on riittävän tasainen eikä siinä ole vakavia vikoja, lattia laudoista suoritetaan ilman tankoista valmistettua kehystä. Paksutetut lattialaudat soveltuvat ladattaviksi. Ennen käyttöä ne kyllästetään kuivausöljyllä kosteudelta suojaamiseksi ja maalataan. Kuivumisen jälkeen siirry puulattian asentamiseen. Laudat asetetaan koko huoneen pituudelle ja kiinnitetään betonialustaan nauloilla tai itsekierteittävillä ruuveilla.

Puulattian asettaminen maahan

Puulattian asentaminen maapohjalle on hieman vaikeampaa. Ensin pohja valmistetaan huolellisesti, ja sitten lattia asetetaan useissa vaiheissa:

Autotallin maaperän pinta tasoitetaan silppurilla tai haravalla.
Seuraavaksi suoritetaan hiekka- ja soratäyttö. Samanaikaisesti kaadetaan ensin 15 cm korkea hiekkakerros, jonka jälkeen seuraa samankorkuinen kerros paisutettua savea tai soraa. Haluttaessa sorakerroksen paksuutta voidaan pienentää 10 senttimetriin.
Sitten hiekka- ja soratyyny kaadetaan vedellä ja tiivistetään hyvin. Tähän on parasta käyttää sähköjunttaa (käsitela, tärylevy tai käsijuntta).
Levitämme vedeneristysmateriaalin koko pinnalle ja tuomme seiniin 10 cm:n korkeudelle Materiaalin liitokset liimataan mastiksilla tai teipillä.
Aloitetaan viiveen asentaminen. Tätä varten sopivat tangot, joiden poikkileikkaus on 100x100 mm. Ensin asennamme palkin huoneen kehän ympärille. Se jakaa auton kuorman ja koko lattian painon. Kulmissa kiinnitämme puutavaraa metallikulmilla toistensa väliin. Tason avulla tarkistamme tankojen vaakasuuntaisen sijainnin. Tarvittaessa laitamme elementtien alle leikkauslaudat tai vanerin.
Autotallin sisäänkäynnin päihin asennetaan myös tukit, joiden poikkileikkaus on 100x100 mm. Niiden välinen askel on enintään puoli metriä. Kiinnitäksemme ne majakkapalkkiin huoneen kehää pitkin käytämme metallisia L-muotoisia tuotteita tai itsekierteittäviä ruuveja.
Tuloksena oleviin onteloihin viiveiden välissä kaadetaan paisutettua savea tai hiekkaa huoneen lattian eristämiseksi.
Sen jälkeen siirrymme lattialautojen asettamiseen. Ne asetetaan tukin poikki ja kiinnitetään niihin itsekierteittävillä ruuveilla kahdesta kohdasta. Jotta lattialaudat sopivat tiukasti viiveitä vasten, niihin porataan reikiä kiinnikkeitä varten. Käytä tätä varten poraa, jonka halkaisija on 1 mm pienempi kuin itsekierteittävän ruuvin halkaisija.

Neuvoja! Ennen kunkin laudan reunojen asettamista kattomateriaalinauhat kiinnitetään nitojalla huoneen paremmin eristämiseksi ja rakojen vähentämiseksi.

Asennettaessa puulattiaa maahan tukina voidaan käyttää tiili- tai betonipylväitä. Tämä menetelmä sopii autotalleille, joissa likalattia on huomattavasti maanpinnan alapuolella. Pylväiden järjestelyn ansiosta ne pärjäävät ilman hiekka- ja sorakerrosta ja vedeneristystä. Sarakerivien väliin on tehtävä 800 mm etäisyys, ja yhden rivin sarakkeiden jako on 300 mm.

Huomio! Jotta autotallin lattia ei painu auton painon alla, sen laitteeseen otetaan laudat, joiden paksuus on vähintään 5-6 cm. Lattialaudat tulee peittää kuivausöljyllä ja maalata.

Kuinka peittää puun pinta muninnan jälkeen?

Rakenteen asennuksen jälkeen herää kysymys, kuinka peittää puulattia autotallissa? Lautoja ei kannata jättää ilman lopullista suojapinnoitetta, sillä näin pintaa ei suojata mekaaniselta rasitukselta, polttoaineiden ja voiteluaineiden imeytymiseltä sekä kosteudelta.

Käytä seuraavia koostumuksia lattian suojaamiseksi:

Lakattu lattia saat kestävän, läpinäkyvän ja kosteutta kestävän pinnoitteen. Polyuretaanipohjaiset kulutusta kestävät lakat sopivat ihanteellisesti autotalliin. Tällaiset pinnoitteet suojaavat levyjen ennenaikaiselta mätänemiseltä, eivät halkeile, kestävät lämpötilan ja kosteuden muutoksia eivätkä menetä alkuperäisiä ominaisuuksiaan käytön aikana.
Lattian maalaus maaleilla lisää pinnoitteen ulkonäköä ja suojaa sitä lyhytaikaiselta kosteudelta. Orgaaniset liuotinpohjaiset maalit sopivat nyrkkeilyyn.