Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. Стандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков Какие ошибки не сделать при строительстве

Проблемы при строительстве дома

Риск: строить без проекта
Результат: не совпадает желаемое и реальность, нет контроля расходов, строительство ведется без соблюдения технологий, строительных норм и правил. И что самое главное - жильцы такого дома ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем. Кто за это ответит?
Решение. Купить готовый (типовой проект) или заказать индивидуальный у архитектора.

Риски при строительстве: неправильно оценить свои финансовые возможности
Результат: минимум - недострой, максимум - постоянные аврально-непредвиденные траты в процессе стройки.
Решение. Реально оцените свои финансовые возможности: сколько вы готовы вложить в дом на старте, в процессе стройки и ежемесячно - в процессе эксплуатации. Это повлияет на проект (его площадь, этажность), на выбор стройматериалов и оборудования. И, конечно, составьте смету. Здесь следует помнить: во-первых, обычно смету составляют на коробку, а в ходе стройки цифра, заложенная в смете, может возрасти на 20-40% (во многом потому, что цены растут и на стройматериалы). Во-вторых, кроме возведения коробки вам предстоит отделка интерьера, и здесь цена может быть такой же, как и цена коробки. Инженерное оборудование дома и подключение его к коммуникациям (электричество, водопровод, канализация, газ) обойдется примерно в такую же сумму. Таким образом, цифру в смете умножьте на три, в итоге вы получите ориентировочную цифру, необходимую вам для стройки.

Риски при строительстве : не выполнить геологическое изыскание

Результат: либо перерасход материалов, либо разрушение фундамента, трещины стен, или же вышесказанное вместе.
Решение. Геологическое исследование покажет состояние грунтовых вод и позволит точно рассчитать, какой фундамент нужно закладывать.

Риски при строительстве : купить (заказать) проект без учета габаритов участка

Результат: проект «не садится», поскольку участок либо слишком мал, либо слишком велик. Проект придется переделывать/покупать другой, а это лишние траты. Ошибка на данном этапе может привести, например, к изменению площади дома, или же исказить весь процесс дальнейшего строительства.
Решение. Измерьте участок, запишите его габариты, выполните разметку, с нее должна начинаться любая стройка. Перед началом работ необходимо тщательно изучить чертежи проекта и уяснить, какие именно размеры указаны как основные.

Риски при строительстве : недостаточно внимания уделить гидроизоляции от грунтовых, талых и дождевых вод

Результат: подтопление фундамента, сырость стен, что способствует их быстрому разрушению: влажный кирпич крошится при промерзании, во влажном дереве размножаются жучки-древоточцы, нижняя обвязка дома быстро сгнивает.
Решение. Для защиты дома от грунтовых вод следует проложить гидроизоляцию между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной. Под деревянные стены целесообразно положить прокладки (это могут быть обрезки досок, обернутые рубероидом).
Талые воды в зависимости от расположения дома могут подниматься на 10-25 см выше уровня грунта. Для защиты от них нижний слой гидроизоляции (фундамент - цоколь) следует располагать выше этого уровня.

Риски при строительстве : не продумать вентиляцию

Результат: затхлый воздух, сырость, грибки.
Решение. В качестве наружной обшивки стен недопустимо использовать материалы, не пропускающие влагу (сайдинг, листы пластика и т. д.), не предусмотрев заранее возможность вентиляции стен. Для снижения влажности внутри дома следует использовать системы форточной и вытяжной вентиляции.

Риски при строительстве : использовать только монтажную пену для заделывания проемов и щелей

Результат: через несколько лет места, где была монтажная пена, становятся уязвимы для холода и воды.
Решение. Срок службы монтажной пены намного меньше времени жизни дома, поэтому обеспечивать надежность установки оконных и дверных коробок в стену и защиту от продувания должны элементы конструкции дома. Монтажная пена позволяет лишь упростить вставку в проемы окон и дверей, и она служит лишь дополнительными уплотнителями проемов.

Риски при строительстве : забыть о заземлении и молниезащите

Результат: риск, что дом загорится от удара молнии.
Решение. Запланировать и установить контур заземления и систему молниезащиты. Последняя обеспечит эффективную защиту от прямого удара молнии.
Система состоит из трех основных частей: молниеприемника, молниеотвода и заземлителя.
Заземление - это устройство, обеспечивающее электрическое соединение заземляемых частей аппаратов, приборов и устройств с землей. Чем меньше сопротивление заземляющего устройства, тем лучше, тем больше вероятность, что при пробое электричества на корпус электроэнергия пойдет не через человека, случайно соприкоснувшегося с корпусом аппарата, находящегося под напряжением, а через заземляющий проводник. Основная доля сопротивления приходится на переход от заземляющего элемента к грунту. Электрические свойства грунта определяются его сопротивлением растеканию тока - чем меньше сопротивление, тем благоприятнее условия для устройства заземления. Худшими вариантами для установки устройства заземления (контура заземления) являются каменистые и скальные грунты, лучшими - торфяные, суглинистые и глинистые с влажностью 20-40%. Желательно, чтобы место для электромонтажа контура заземления располагалось вблизи заземляемой электроустановки (например, силового щита).

Риски при строительстве : инженерное оснащение дома выполнять после того, как построена коробка дома

Результат: невозможно или сложно подвести коммуникации, лишние денежные траты.
Решение. Проект инженерных систем следует выполнить на основании архитектурно-строительной и технологической частей проекта дома. Проект инженерных систем («Внутренние инженерные сети») включает, в частности:

• газоснабжение;
• водоснабжение и системы очистки;
• водоотведение (канализация, очистное сооружение);
• систему отопления (котлы, теплые полы);
• вентиляцию, кондиционирование;
• электроснабжение;
• охранные системы;
• АСУ (автоматизация и система «умный дом»);
• системы полива и орошения;
• системы снеготаяния и антиобледенения.

На этапе проектных работ определяется список оборудования, необходимого для дома; технические характеристики, схемы магистральных трасс; проводятся расчеты с предварительными спецификациями, рассчитывается стоимость работ.
Далее выполняется разработка проектных решений по внутреннему инженерному оборудованию и системам. На этом же этапе осуществляется утверждение проекта инженерных систем дома.
При устройстве фундамента согласно проекту дома предусматриваются отверстия для ввода водопроводных труб и выхода канализации.

Риски при строительстве : не рассчитать необходимое количество электричества, не выполнить электрическую схему дома

Результат: в процессе эксплуатации дома регулярно горит проводка, свет гаснет, невозможно подключить дополнительные компьютер, телевизор и т. д. Решение. При расчете со специалистами сети электроснабжения учитывайте необходимое и учитывайте перспективу: ведь через пару-тройку лет у вас может появиться еще пара ноутбуков, две-три плазмы и прочая орг- и бытовая техника, потребующая дополнительной мощности.
А до того как что-либо в доме вешать, прокладывать, подключать, необходимо выполнить электрическую схему дома, по которой и будут производиться монтажные работы. Выполненная профессионалами, она позволит также правильно рассчитать необходимую освещенность помещений в зависимости от их назначения, эргономично расставить электрические розетки и выключатели, обеспечить необходимую защиту от электротоков. Кроме того, в будущем схема позволит избежать случайного повреждения кабелей.
Электромонтажные работы внутри помещений следует начинать с вводно-распределительного устройства, компоненты которого монтируются в электрическом шкафу. Электрощит устанавливают в пригодном для этой цели помещении, защищенном от возможного затопления и повышенной влажности воздуха. Здесь расположены основные группы потребления с автоматическими выключателями, устройствами защитного отключения (УЗО), шинными мостами, предохранителями и т. п., а также счетчиками учета электроэнергии.

Риски при строительстве : самостоятельно вносить изменения в проект

Результат: если вносить изменения в проект по наитию, переносить перегородки без специальных расчетов, изменять планировку, этажность и пр., нагрузки на фундамент могут увеличиться и превысить предельно допустимые величины, что в свою очередь приведет к разрушению основания.
Решение. Любые изменения в проект имеют право вносить только компетентные специалисты, выполнив предварительно все необходимые расчеты.

Риск: экономить на материалах, из которых возводится фундамент
Результат: использование материалов с более низкими, нежели того требуется, характеристиками приводит к тому, что фундаментная конструкция не обладает требуемой прочностью. Под нагрузкой всего здания она может треснуть, просесть и пр.
Решение. Не изменять позиции, заложенные в проекте. Согласно нормативным документам, для фундамента используется бетон марки М 400. При ведении строительства в холодную пору года, когда ночная температура воздуха опускается до 0°C и ниже, требуется бетон со специальными добавками, повышающими его морозостойкость.
В используемом для фундамента песке не должно содержаться примеси глины. Цемент желательно использовать сразу после приобретения, не следует держать его долго на стройплощадке. В зависимости от условий окружающей среды потеря активности продукта составляет до 15% в месяц. Активность цемента - главный параметр, отвечающий за его марку и скрепляющие свойства.

Риск: не утеплять фундамент
Результат: потери тепла через неутепленный фундамент доходят до 25% от общих теплопотерь дома в целом. В подвальном помещении, цокольном этаже дома с неутепленным фундаментом образовывается конденсат, появляется сырость, развивается плесень и грибок.
Решение. Для утепления использовать материалы с высокими теплоизоляционными характеристиками, минимальным водопоглощением, достаточной плотности. Сопротивление теплопередаче утепленной конструкции должно быть не менее 3,16 м 2 °C/Вт.

Риски при строительстве : оставлять на зиму возведенные стены без перекрытий

Результат: построенные из кирпича стены, колонны, нельзя оставлять на зиму без нагрузки (без перекрытий). Особенно, когда речь идет о больших по площади поверхностях. Дело в том, что такие конструкции неустойчивы и под напором ветра могут упасть. Из-за существенных температурных колебаний внешней среды конструкции испытывают подвижки, могут покоробиться, отклониться от вертикали. Помимо этого, в результате замерзания и оттаивания ненагруженной стены происходит ее деформация.
Решение. После того как стены достроены до необходимой высоты, их нагружают балками перекрытий.

Риски при строительстве : небережно наносить раствор, некорректно заполнять швы

Результат: небрежное нанесение раствора (формирование лепешек, бугров) приводит к непрочности всей постройки. К пагубным последствиям для конструкции приводит и плохое заполнение швов кладочным раствором между кирпичами. Ошибка, если из них вытекает слишком жидкий раствор, неправильно также, если излишне жесткий раствор не растекается по поверхности кирпича.
Не следует в конце рабочего дня наносить раствор на последний ряд кирпичей. Тонкий слой незащищенного раствора быстро высыхает, растрескивается и отслаивается от стены. Когда на следующий день на данный ослабленный слой укладывают свежий раствор и ряд кирпичей, прочность связки здесь будет недостаточной.
Решение. Равномерно распределять раствор по грани кирпича, следить за рецептурой приготовления кладочного раствора, в точности придерживаться технологических рекомендаций производителя по укладке материала.

Риски при строительстве : укладывать перекрытия на пеноблоки

Результат: плиты перекрытия нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, так как при этом может создаваться точечная нагрузка, превышающая предел прочности пенобетона.
Решение. Для того чтобы распределить нагрузку от перекрытия равномерно, поверх стены из пеноблоков отливается монолитный бетонный армопояс высотой около 10-20 см. Поскольку бетонный армопояс нарушает теплоизоляцию стены (теплопроводность бетона выше), его дополнительно утепляют.

Риски при строительстве : самостоятельно менять кровельный материал, заложенный в проекте

Результат: без усиления стропил при замене легких кровельных материалов на тяжелые (сланец, натуральная черепица, цементно-песчаная черепица) кровля может просесть. Использование неадаптированной под конкретный вид кровельного материала обрешетки приведет к нарушению геометрии кровли.
Решение. Самостоятельно, не советуясь со специалистами, можно заменить предложенный архитектором цвет, рисунок кровельного покрытия. Никакого воздействия на несущие конструктивные элементы всего здания, конструкцию крыши (стропильная система, обрешетка) такие изменения не имеют. Во всех других случаях требуется консультация архитектора или проектировщика. Замена может выполняться только после анализа несущей способности стен, фундамента, с учетом веса кровельного материала (для каркасно-щитовых домов желательно использовать лишь легкие кровельные материалы, такие как битумная черепица, металлочерепица, ондулин).

Риски при строительстве : при укладке утеплителя оставлять щели между плитами

Результат: если плиты теплоизоляционного материала, используемого для утепления чердака, не очень плотно прижаты друг к другу, то между ними образовывается «мостик холода», что ведет к образованию конденсата.
Решение. Плиты термоизоляционного материала следует укладывать между стропилами враспор, не допуская при этом их деформации. При нарезке утеплителя необходимо оставлять 10-15 мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Плиты утеплителя при укладке выравниваются по нижнему краю стропил. Для того чтобы не допустить сминания материала при укладке, середину плиты вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом загоняют плиту на свое место. При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать, а их расположение должно быть перпендикулярным.

Риск: не предусмотреть вентиляцию в кровельном пироге
Результат: отсутствие вентилируемых кровельных коньков, вентиляционных зазоров и пр. элементов может привести к накоплению влаги, образованию на стропилах и подконструкции конденсата, а впоследствии плесени и грибка, разрушающих деревянные элементы. Кроме того, может возникнуть коррозия металлических конструкций. Влага водит к увлажнению теплоизоляции, что снижает ее термическое сопротивление. В летнее же время отсутствие вентиляции приводит к перегреву кровельного материала и внутренних помещений мансарды.
Решение. Для увеличения срока службы подкровельной конструкции и во избежание образования конденсата в конструкции покрытия необходимо предусматривать циркуляцию воздуха (вентиляцию). Нормальную вентиляцию скатной крыши обеспечивают три основных элемента: отверстия для притока наружного воздуха, каналы над теплоизоляцией для его циркуляции и вытяжные отверстия в верхней части кровли. При проектировании учитывают, что суммарная площадь приточно-вытяжной вентиляции должна находиться в пределах 1/250-1/500 от площади утепления. Величина вентиляционного зазора на карнизе должна составлять 0,2% от площади ската, но не менее 200 см 2 /п. м.

Риск: неровно набивать обрешетку
Результат: если обрешетка выполнена неровно, шаг обрешетки увеличенный, то кровля выглядит «неаккуратно». Например, на кровле, покрытой металлочерепицей, при таком подходе листы кровельного материала не состыковываются, что при обильных осадках приводит к протечкам. Крепление листов к такой обрешетке слабое. Для керамической черепицы последствия менее пагубные, на эксплуатационные свойства крыши не влияющие, однако тоже неприятные - если на скате шаг обрешетки не выдерживается в одном размере, визуально это очень заметно.
Решение. Монтаж обрешетки производится под конкретный тип кровельного материала, в соответствии с рекомендациями производителя. Для создания обрешетки под металлочерепицу бруски 50х50 мм укладывают с определенным шагом; для битумной чере пицы, рулонных кровельных материалов монтируют сплошной настил из водостойкой фанеры или тонких досок. Обрешетка под еврошифер выполняется с шагом 45-61 см (зависит от уклона ската). Для сланца обрешетка устраивается из реек сечением 40х60 мм. Расстояние между смежными рейками зависит от длины применяемых плиток - оно должно быть несколько меньше половины длины плитки. А если дом с мансардой, то обрешетка выполняется в виде сплошной опалубки из досок толщиной 25 мм.

Риск: резать металлочерепицу болгаркой
Результат: при порезке металлочерепицы углошлифовальной машиной с абразивным кругом (болгаркой) повреждается защитное полимерное покрытие, что в дальнейшем ведет к возникновению очагов коррозии. При порезке же непосредственно на кровле возникающие искры прожигают покрытие уже уложенного материала, и металлические опилки привариваются к листу. Очень скоро в местах повреждений образуется ржавчина.
Решение. Порезку листов металлочерепицы проводить рекомендованным производителем инструментом. Так, например, можно использовать ручные ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, ножовку с мелкими зубьями, дисковую пилу с твердосплавными зубьями или электролобзик.
Для подкрашивания потертостей, царапин, линий среза, повреждений полимерного покрытия, появившихся в процессе транспортировки, хранения или монтажа, необходимо использовать специальную краску, рекомендованную производителем. Если площадь дефекта на поверхности листа довольно обширна, или повреждения глубокие, то лучше демонтировать весь лист материала и установить новый.
Риск: не уделять внимание примыканиям
Результат: примыкания - одно из уязвимых мест кровли, для которых качество монтажа особенно важно. Если они выполнены некорректно, целостность кровельного пирога будет нарушена, и крыша будет протекать. Так, плохо выполненное примыкание кровли к стенам и трубам приводит к протечке и намоканию стен. Одна из самых распространенных ошибок на данном участке - приклеивание специальной ленты к неочищенной от пыли и грязи поверхности кровельного материала. Вследствие плохой адгезии материал со временем отходит от кровли, так появляются места для доступа воды в подкровельное пространство. Другой разновидностью ошибки является использование ленты примыкания без специальной прижимной планки.
Решение. Выполнять примыкания в соответствии с рекомендациями, прописанными в инструкции по монтажу. Как правило, производители детально прописывают особенности монтажа кровельных материалов в ендовах, возле выхода каминных вентиляционных труб и пр.

Риск: неаккуратно передвигаться по крыше во время монтажа

Результат: если в тяжелой обуви ходить по крыше, можно повредить кровельный материал. Так, например, если по листу металлочерепицы ходили в жесткой обуви, либо на лист металлочерепицы наступали в местах, где нет обрешетки, то появляются царапины, потертости, вмятины, лист полностью может прогнуться.
Решение. Ходить по крыше в обуви с мягкой подошвой. На металлочерепицу наступать только в тех местах, где проходит обрешетка. Если же двигаться вдоль листа, то ставить ногу в прогиб волны, при движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.
При перемещении по кровле из еврошифера наступают на выпуклую часть волны поперек ската. Следует также помнить, что в холодную погоду материал менее пластичен.
По битумной крыше не рекомендуется ходить в очень жаркую погоду.
А вот по сланцевой кровле вовсе нельзя ходить, так как плитки сланца очень хрупкие, для перемещения по ней используют специальные приспособления.

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона , как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент , заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент , заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке , неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида - несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков , которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков . Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).

При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

1. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите от промерзания во влажном состоянии.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами , то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.

: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

1. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.

В сети есть очень много ценных советов о том, как построить дом от людей, которые уже завершили постройку (имеется ввиду частный дом).

Однако, как правило, эти советы рассредоточены по огромным темам форумов. Ценная информация застройщиков там перемешана с огромными объемами споров продавцов о том, чей товар лучше. Поэтому, чтобы до нее докопаться, приходится пропускать через себя кучу… «менее ценной информации».

Для того, чтобы упростить передачу опыта от бывалых застройщиков к новым, добрые люди собрали, отредактировали и структурировали по разделам такие советы.

Советы представлены в виде размышлений о том, какие бы ошибки снова не допустил застройщик, если бы строил новый дом и о том, какие удачные решения он повторил бы снова.

Что нужно понимать

• представленные рекомендации не являются окончательной истиной. Это просто субъективные точки зрения людей на возникшие у них неудобства или, наоборот, на удачные решения;
• у всех застройщиков различные ситуации и индивидуальные предпочтения. Поэтому примеряйте чужой опыт на себя и делайте собственные выводы;
• на некоторые вопросы представлены противоположные точки зрения, что не исключает их ценности.

Самый важный совет

В строительстве всегда актуален один пункт: думать, думать и еще раз думать. Ну, а все продумать невозможно. Вывод: очень неплохо при окончании строительства не фиксироваться на том, что недодумано, а радоваться жизни…

Как построить дом: выбор земельного участка

По удаленности

1. Не купил бы участок под строительство дома в 50 км от города - все-таки далеко… Лучше поискать хоть и маленький, но поближе.

По рельефу

1. Не покупал бы участок с перепадом, на склоне холма. На подпорные стенки и прочую ерунду кучу денег тратишь. Планировка участка превращается в полный мрак.
2. Не строил бы на склоне. Уже поздно, конечно - купил участок и влез в стройку. Но, если бы знал, во что мне обойдутся конструкторские решения по фундаменту… то, наверное, отказался бы в пользу ровного участка.
3. Узнала бы уровень грунтовых вод перед покупкой участка под строительство дома.

По наличию коммуникаций

1. При покупке участка никогда больше не слушал бы риелтора о том, что до света и газа 10 метров.
2. Желательно покупать участок под строительство дома с имеющимися на нем коммуникациями - мне протянуть свет и газ обошлось в очень приличную сумму.
3. Газификация «…в следующем году…» обернулась газификацией через 10 лет.
4. Не выбирал бы участок для застройки «просто в поле» - электричество, газ, вода, охрана - это все то, что пришлось делать самому и за свои деньги. Еще впереди уборка дороги зимой, вывоз мусора, починка неполадок. Прихожу к выводу, что участок в коттеджном поселке снимает большинство озвученных проблем.
5. Проверила бы ВСЕ документы на дом: оказалось, что нет договора на электроснабжение, и я 2 года бегала с оформлением из-за разрешенных 3,5 кВт.
6. Кроме света и газа, перед покупкой уточнила бы, на какой глубине залегает вода. У нас оказалось, что скважину надо бурить минимум на 95 м = 8 тыс. у.е.
7. Убедитесь в адекватности подъездных путей для миксера, длинномеров и им подобных.
8. Не купил бы участок в коттеджном поселке, за охрану, за дороги и прочее обслуживание, более 10000 рублей в месяц.
9. Подключение газа в нашем поселке обошлось в 2012 году в 600 000 рублей, подключение к электричеству 300 000 рублей, за дороги собрали по 60 000 рублей — дороги просыпали асфальтовой крошкой. Лучше бы в деревне купил.
10. Длинномер подъезжает, но его не пускают, разгружаем все манипулятором за дополнительные деньги.

По соседям

1. Я бы никогда больше не стал строиться рядом с друзьями или родственниками.
2. Я бы перед покупкой дома в деревне сходила в сельсовет и поговорила с участковым, и это, кроме того, чтобы обойти всех соседей на квартал.
3. Проблемы с соседями можно отнести к любому месту. Дача, коттеджный поселок, квартира, село. Везде неадекватов хватает. Нет гарантии, что ваш сосед в коттеджном поселке не устроит вам «веселую» жизнь. Когда читала советы по выбору квартиры и не только, как-то удивлял пункт «познакомьтесь с соседями, по-расспрашивайте у жильцов мнение о проживающих неподалеку от вашей потенциальной квартиры». Всегда думала: ну что за бред, а теперь думаю, что надо начинать выбор квартиры участка и т.д. со знакомства с соседями.
4. Не откладывал бы фиксированную разбивку границ земельного участка …за каждый см. война и нервы.

Разное

1. Не брали бы участок под строительство дома с недостроенным фундаментом - дополнительные расходы на его усиление/укрепление/доведение до ума, кроме того, это существенно ограничило выбор проекта для дома.
2. А я бы никогда не стала покупать участок зимой или ранней весной. Только когда снег сойдет, и будет видно, все что он скрывал.
3. Не купила бы дом, не побеседовав с соседями о местных особенностях: когда купили, оказалось что много змей и ходишь по участку как по минному полю.

Как построить дом: До начала строительства

Принимая решение о строительстве

1. Никогда бы не перестраивал старый, советской постройки, дом, а заказал бы бульдозер, и построил бы новый - быстрее и дешевле. Или как вариант - продал бы старый, и купил бы за эти деньги голый участок!
2. Не стройте добротного красивого «дворца» среди трущоб, такое не продать потом, и любоваться окружающей нищетой со второго этажа - не айс.
3. Рассчитывайте, что будете только сами жить в этом доме, а вашим детям и тем более внукам он не нужен - у них своя жизнь.
4. Не покупал бы дом, который строился на продажу.

Один из признаков дома на продажу:

• с помощью нехитрого подсчета количества розеток в сумме по дому можно хитрО вычислить «дом на продажу»: в каждой комнате по 1 розетке и это уже после чистовой отделки;
• это точно! Так как дорогое удовольствие поставить много розеток (для себя же не поставишь дешевку - большой риск), а в доме на продажу, зачем же удорожать стоимость строительства!?

По предварительному образованию

1. Сам не строитель, но много читаю, в том числе форум, сразу вижу ошибки строителей и моменты разводов меня.
2. Изучил бы матчасть по каждому виду работ.
3. Не начну строительство, не проработав чужие ошибки.

По финансированию

1. Один из самых главных советов - не разводите долгострой - если денег нет, то стройте экономный каркасник 80 метров на семью из 4 человек, а не кирпичный дворец на 240 квадратов - надо жить, а не строить! Накопите денег - построите себе дворец!
2. Не начинал бы стройку, не имея в кармане 200-250% от начальной сметы…
3. По теме - я бы дала совет всем кто собирается строиться - правда, он звучал уже стопиццот раз - адекватно оцените стоимость отделки и инженерии еще на этапе фундамента. Потому что коробка, фундамент, кровля - это детский лепет по сравнению с бюджетом на отделку и инженерию.

По планированию участка

1. Не начинал бы что-либо до планировки рельефа грейдером и продумывания водоотведения/дренажа, подпорных стенок и иже с ними.
2. Выделил бы несколько мест для строймусора, и тщательно бы следил, чтобы ни одна зараза не кидала бы мусор, где ни попадя. Сейчас, при подготовке газона, периодически в самых неожиданных местах выковыриваю битый кирпич, обрезки пластиковых труб и т.д.
3. Подготовил бы одно-два места для щебня и, пожалуй, сделал бы бортики и дно, чтобы щебень не рассыпался и не уходил в землю.
4. Перед началом любых работ огородили бы все ценные для нас деревья на участке!
5. Не стал бы снимать плодородный слой бульдозером со всего участка, дождь пройдет получается каток, вода не уходит, машина не заезжает, на сапогах шмотки грязи по 5 кг.

Как построить дом: взаимодействие с подрядчиками

По поиску

1. Не нанимал бы рабочих, не увидев их работу или не имея рекомендаций от знакомых мне людей.
2. Как найти хороших строителей? Видите дом симпатичный, который Вам понравился - спросите у хозяев, кто строил. Плохих не порекомендуют!
3. Выбирал бригаду на соседних домах, сразу видно, что и как делают. При простоях, у меня уходят на соседнюю стройку и наоборот. И бытовку не покупал – тоже экономия.
4. Нанял бригаду, которая строила дом соседу в прошлом сезоне, из прошлогоднего состава был только один человек и то постоянно куда — то уезжал. Замучился с ними, самому за всем смотреть пришлось.
5. Не нанимал бы бригаду, которая умеет «делать все».
6. Заказывать сделать большой объем работ «под ключ» - тупо, дорого и нервно. Только малыми объемами - коробка «под ключ», крыша «под ключ», штукатурка «под ключ», электрика «под ключ», и т.д. Тогда сведен к минимуму процент разворовывания, сделал-получил.
7. Любую строительную работу буду разбивать на несвязанные друг с другом этапы. Чтобы было легче менять «плохих» строителей. Кстати, каждый последующий строитель всегда критиковал предыдущего.
8. Не нанял бы кровельщиков, которые не умеют или не хотят монтировать водосточную систему.
9. Никогда больше не буду нанимать бригаду, которая «напрямую» и якобы дешевле — изначально называли сумму меньше, чем фирма посчитала, а потом вытянули те же деньги. На отделку нанял организацию с договором и гарантией, сам там не прорабствую.

По организации отношений

1. Что мы теперь не делаем - не заказываем двери, окна, любые работы без подписания договора с указанием сроков и штрафных санкций. И после того, как работы выполнены - подписываем акты выполненных работ с указанием сроков гарантии. В своем большинстве конторы, которые так работать не привыкли, если не имеют своего образца, соглашаются на наш.
2. Был бы более настойчивым при договорах с подрядчиками - сроки, сумма при выполнении, штраф за просрочку. А то получается, что остаются от каждого хвосты, а следующим переделывать их влом.
3. Нужно стараться прописать все услуги за работы заранее - иначе потом всплывает «а вот эта колонна не учтена, и вот это не учтено» и дешевые работы только на начальных этапах, а остальное будет по максимуму.
4. Обязывал бы строителей придерживаться заранее оговоренной и зафиксированной сметы.
5. Знакомясь с конкретным исполнителем работ, буду сверять ксерокопию его паспорта с оригиналом (копию себе, паспорт возвращаю хозяину).
6. Главное не договор, а условия оплаты:

Договор, который предлагают исполнители - до ж..ы. Ибо потраченное время на суды и возможно, извлеченная из этого компенсация, вряд ли перекроет хотя бы треть потраченных усилий в финансовом эквиваленте. И на … мне их пол-работы, если я потом по месяцу искал новых исполнителей, закупал заново материалы, и платил больше, чтобы уговорить доделать?!?!?!

Но потом с теми, кого уговорил и пошел на любые их условия под гарантию выполнения и качества, условия с ними были другие: оплачиваю в объеме 100% без торга с моей стороны - т.е. сколько называют, но принимаю и оплачиваю только готовую комплектом работу. В итоге все участники (я и исполнитель были довольны), чего всем желаю.

По доверию

1. Не доверял бы никому - все инженеры, архитектор, мастера, рабочие оставили много своих «следов», некоторые переделали, а с некоторыми придется жить дальше.
2. Надо сразу давить, в самом зародыше, в себе, такое чувство, как жалость. (Как же я их выгоню, они такие голодные и несчастные… ну тут накосили, там накосили, поговорю с ними, объясню, они исправятся).
3. Я бы построился на 2-3 месяца быстрее, если бы сразу расставался с прорабами, строителями или поставщиками, которые не приезжают в назначенное время и/или не привозят материалы вовремя. При этом телефон не отвечает - телефон «забыли» дома, «кончились деньги», теща в Америке «заболела» — ездил лекарства завозил, пробка от Щербинки до Подольска и т.д.
4. Не буду доверять строителям, не проверив фактов.

По контролю качества

1. Не пожалел бы денег на хороший лазерный уровень в самом начале стройки. Я до начала стройки, скрепя зубами, купил такой лазерник, потом ни разу не пожалел. И главное не то, что при наличии лазерника рабочие шептались «да, этого не проведешь…», а то, что все ровненько получается. В нем только один минус, на улице нужно стрелять поздно вечером, днем луча не видно. Теперь у меня лазерник одалживают знакомые, тоже очень довольны.
2. Проверял бы на всех этапах диагонали комнат, ровность и вертикальность стен.
3. Я бы никогда не начинал строить дом без привлечения службы технадзора (если не жалко пару процентов от общей сметы). Они экономят процентов 15-20, плюс получаете дом, который вам нормально служит. И не ломаете голову над тем, как не допустить ошибок.
4. Нанял технадзор, за недорого, специалист оказался балбесом, все на словах говорит, сегодня одно завтра другое, ни каких нормативных документов не выдает, предписаний не пишет, выгнал его.
5. Ну, естественно, более придирчиво надо выискивать косяки.
6. Не платил бы полную сумму за установку водосточной системы, пока не пойдет дождь, хотя бы один, даже если это будет спустя полгода.
7. Никогда не буду больше принимать работу второпях, с комментариями «гидов» в лице строителей. В противном случае зубы заговорят, переключат внимание на второстепенные детали и в результате можно пропустить важные косяки. По любому нужно сначала без строителей и прорабов все тщательно осмотреть, записать все подозрительные моменты и уж потом беседовать со строителями - пусть тогда показывают и рассказывают.
8. С самого первого дня стройки вел бы подробный фотоархив. После, в любое время можно посмотреть, где в полах были проложены трубы, а в стенах провода, да и рабочим при наличии фото с их браком можно права качать.
9. Лично присутствовать при выгрузке миксеров в фундамент и перекрытия (когда мне заливали цоколь, то приглашали меня посмотреть на пленку, керамзит, арматуру, а на следующем участке (без заказчика) - заливали миксер на песок!
10. Не принимал бы цемент не взвесив выборочно хотя бы 3-5 мешков.
11. Не выбрасывал бы чеки строительного супермаркета сразу. Вообще все чеки сваливал бы в одну коробку до востребования (а чтоб не выгорали – делал бы сразу их ксерокопию)

По контролю затрат

1. Всегда составлять смету.
2. Перебирая чеки, предоставленные прорабом, помнил, что где-то есть те, которые: не мои, с другой стройки, фальшивые, исправленные, приписанные…
3. Закупать материалы только самому.

По оплате

1. Все цены на работы зафиксировал бы письменно.
2. Всегда бы проговаривал стоимость работ до начала. Как только поведешься на фразу «по факту» - счет вырастет на 20-50 тысяч.
3. Никаких полных оплат, макс. 30-40% от стоимости работ (материалы априори только сам). Полная оплата после выполнения этапа. Мне «повезло» - я попал только на 7500 у.е. (аванс на материалы и за работу). Знакомых кинули на 45000 у.е.
4. Никогда не дам денег даже за половину выполненной работы незнакомым людям. Ибо для меня, как заказчика, в случае конфликта недоделанная работа хуже, чем вообще не начатая. Не буду стесняться в этом случае «чуть-чуть» недоплатить…
5. Никогда бы не «велась» на уговоры, мол «мы через два дня приедем и доделаем (переделаем)». Фигушки! Потом у строителей куча отговорок и им не до тебя. Оставляла бы часть денег и отдавала ПОСЛЕ устранения всех косяков.
6. Не дам денег строителям, не оформив это распиской. Потому что потом сам не можешь точно вспомнить, сколько отдал и когда.

По порядку на участке

1. Вовремя наводить порядок на стройке, не допускать свалки мусора и захламления территории.
2. Не позволю мешать бетон в 100 местах на участке, после чего 3 года, идет выковыривание этих монолитных пломб, глубиной на полметра, ибо ничего там расти не будет. Не позволю жечь мусор в 100 местах на участке. Приходится полностью слой почвы менять, ибо пропитано все химической прогоревшей дрянью.
3. Заставил бы каждую бригаду после себя убирать. Не платил бы рабочим, пока они за собой бы не убрали.
4. Не забывайте сделать для строителей, хотя б временный туалет.
5. Запретил бы после появления окон и начала отделки курение в доме.
6. Не разрешайте пить строителям, еще на берегу предупредив о штрафах, реальных.
7. Сейчас бы сделал так: из ненужных деревянных поддонов сделал бы несколько больших ящиков, куда бы и сваливался весь мусор. Потом и территория бы осталась чистой и вывезти мусор было бы проще простого.
8. Никогда не забывайте про контроль техники безопасности.

По работе с родственниками, друзьями

1. Не нанимала бы родственников на строительство. Потом получается спроса никакого, много нервов и сделано плохо.
2. Больше никогда не возьму в качестве подрядчика хорошего знакомого. Знаете ли, на х… некого послать иногда.
3. Не согласен. Вот у меня совершенно наоборот - строят знакомые строители. Цены - средние (что-то выше, а что-то ниже). Но доволен полностью - т.к.:

а) предоплаты не просят;

б) дают дельные советы, на чем можно сэкономить;

в) материалы не воруют.

Как построить дом: Проектирование

1. Не начинал бы стройку без полного проекта.
2. Все-таки основа - грамотный проект . Полный проект, со всеми инженерными коммуникациями, их вводами в дом, нишами под них (для щитков, коллекторов), проходками под стенами, между этажами и т.п. Но это понимаешь поздно. Имея при постройке первого дома неплохой проект на общестрой (с конструктивом, детальными прорисовками узлов, полным проектом крыши и т.п.), все же не стал бы при повторном строительстве начинать без проекта с проработанными разделами электрики, ОВК, лестницами, уровнями полов с учетом теплого пола и раскладки кабелей.
3. Не начинал бы заливку фундамента без проекта по сантехнике (я заказал только конструктив), думал, инженерку буду заказывать непосредственно у исполнителей. Где закладывать гильзы? На какой высоте? Какого диаметра? В результате заложили как сумели но, думаю, без перфоратора при прокладке канализации будет не обойтись.
4. При проектировании более детально расставлял бы мебель и т.п. Кухня оказалась не достаточной, чтобы поставить стол и сделать островок посредине, а все можно было бы сделать за счет растяжки дома на 1 м (всего). Собирался ставить бильярд, а стены в комнате узкие. Короче, не экономил бы на проектировании - в сравнении со всеми остальными затратами - это копейки.
5. Перепроверяйте. Если вы не сильны в чертежах и конструктиве, найдите еще одного авторитетного, но незаинтересованного конструктора, который посмотрит ваш проект. В нашем случае в фундаменте оказалось ровно в 4 раза больше арматуры, чем это необходимо. И много-много еще всяких сюрпризов.

Как построить дом: Архитектурные решения

Общие

1. Чем проще планировка дома, тем проще и дешевле его строить и ошибок меньше будет.
2. Первый этаж планировала бы перетекающие открытые пространства холла-кухни-столовой-гостиной. Совершенно неповторимое ощущение простора.
3. Не строил бы полный второй этаж с бетонным перекрытием, делал бы мансарду.

По площади дома

1. Решая как построить дом, площадь бы проектировал на 180-225 кв.м.
2. Рассчитывал бы для себя размеры комнат и дома только исходя из реальной жизни своей семьи. То есть, если семья из 4 человек живет в 2-3 комнатной квартире 50-70 кв.м., но этого уже маловато, то дом в 120-150 кв.м. - более чем достаточно. А когда 240 кв.м., то уже чуть многовато и вместо хозяина дома становишься его обслугой.

Ориентация по сторонам света

1. Комнаты, в которых проводится 80% времени, не располагал бы на солнечной стороне.
2. Северная и восточная сторона летом самые комфортные. В южные и юго-западные комнаты почти не заходили, жарко там.
3. Большинство окон не на юг, а на запад и восток. 4 достаточно жарких лета, а кондиционеры не понадобились.

Высота потолков

1. Сделал бы потолки в чистоте на 1-м этаже выше - не 2,90, а хотя бы 3,20. А в цоколе, который очень мне нравиться - не 2,55, а 2,80.
2. Ни в коем случае не повторил ошибки низких потолков в 2,70 м - 3м как минимум.

Входная группа

1. Обязательно сразу учел бы, что нужны входные тамбуры (холлы любого устраивающего вас лично размера) на все двери, выходящие из дома.
2. И еще - прихожая (тамбур) должна быть отапливаемой и большой. У знакомых «холодная» - используется только летом, зимой все раздеваются в доме. Еще, чтобы место хватало для коляски/сумки и т.п.
3. Основной вход сделал бы «утопленным» в коробку, на общем фундаменте. Крыльцо всегда в любое время года сухое, нанесенный зимой снег быстро тает от тепла фундамента. Нет необходимости в подогреве.
4. Крыльцо и ступени надо отливать сразу вместе с фундаментом, заливал потом, теперь каждый год трещину замазываю.
5. Несколько входных дверей. Черновой вход в идеале в котельную, в подсобное помещение, чтобы не таскать грязные или габаритные грузы, инструменты через парадный вход и прихожую. Как вариант – вход через гараж (если он имеется в проекте).
6. Так же обязательно сделал бы выход на террасу из гостиной или кухни.

Цокольный этаж

1. Не строил бы полный цоколь, а сделал бы фундамент-плиту с частично выстроенным подвалом;
2. По поводу цокольного этажа, бильярдную, библиотеку, кинозал там лучше не размещать. Ну не высидите вы 2 часа в подвале, это на мозги давит и дышать там тяжело, т.к. стены бетонные и никакая вентиляция не поможет. Для технических помещений, согласна, неплохо котельная, кладовка, постирочная, но как показывает практика, все мои знакомые мучаются с подвалами - постоянно что-то где-то подтекает… И опять же вопрос финансов - подвал это не лишняя площадь за небольшие деньги, а это неполноценная площадь за ваши полноценные деньги.
3. Не рекомендую делать цокольный этаж - деньги в землю.
4. Сделал бы в монолитном цоколе небольшой погреб, в котельной.
5. В следующем подвале обязательно сделаю приямок, в который можно будет опустить насос и выкачать воду.

Лестница

1. Планируйте нормальную лестницу, если не умеете, то оставляйте под нее около 6 м. кв., потом проще шкафчик/кладовку лишний пристроить чем «задом» спускаться всю жизнь.

Кухня

1. Делал бы кухню 25 кв. м.
2. Обязательно сделать на кухне кладовую 3-4 м2. А в самой кладовке полки, полочки и, чем больше – тем лучше. Тогда мебель на кухне можно делать более дизайнерской и не переживать, что что-то не поместиться. Консервация, овощи, бытовая химия, ведро со шваброй, кухонный комбайн, пароварка и прочая мобильная техника хранится там - вроде бы и рядом в двух шагах, а ничего не захламляет на кухне. Под рукой только то, что нужно практически каждый день.

Санузлы

1. На каждом этаже санузел обязательно. После ночного падения на правильной лестнице трезвой жены рекомендую всем.
2. Душевая в хозяйской спальне - категорическая рекомендация.
3. Предусмотрела бы на первом этаже полноценный санузел с ванной или душем, достаточно большой.

Гардеробная

1. Подумала бы о необходимости гардеробной еще на этапе выбора проекта. Просто НЕ ПОДУМАЛА, теперь надо лепить, куда влезет…
2. Если дом не одноэтажный, то гардеробную на первом этаже, или И на первом. Реально надоедает ходить каждый раз на второй этаж переодеваться.
3. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра - метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком - другую не построишь.
4. Прямо возле входа сделала бы большую гардеробную комнату, а не шкаф-купе или просто мебель, очень не хватает ее зимой у входа. Женщины поймут, когда под эти сапожки лучше одеть другую шубку, а она в гардеробной - не у двери… Приходится бежать за ней.
5. То есть, гардеробную: Делать. На первом этаже. Возле входа. Достаточно большую.

Жилую комнату на 1-й этаж

1. Запланируйте хотя бы одну небольшую спальню на первом этаже.
2. На первом этаже обязательно бы планировала небольшую жилую комнату или кабинет. Ой, как нужно! Хоть 10 метров!
3. Я кляну себя, что не сделал лишней комнаты кроме зала и кухни на первом этаже. На втором комнат куча, но всей семье лень ходить верх и вниз. Все раздеваются внизу, и гладить вещи любим под телек внизу, так что бардак постоянный. Решил переделать гараж в комнату. Вообще гараж внутри дома лишняя трата места.

Подсобные помещения

1. Продумайте где хранить швабру, веник и пылесос в собранном виде.
2. Обязательно в доме предусмотрел бы несколько (3-4) маленьких кладовочек. Сейчас 2, не считая гаража)), реально не хватает.
3. Сделал бы сразу отдельное помещение для прачечной/сушилки.
4. Обязательно повторю решение с бельем - в стене дыра по принципу камина - дымохода и так с каждого этажа (ванной или гардеробной) скидывается белье прямо в постирочную комнату. Не нужно ничего таскать. «Бельевая шахта» называется. Делают шахту из металла или пластиковых труб, главное чтобы внутри никаких шурупов не было.
5. Технический умывальник в техническом помещении, ближе к черновому входу. Очень актуальная тема для частного дома.

Как построить дом: Дизайнерские идеи

1. Раз уж мы о дизайнерах, то я бы ни за что больше дизайн помещений не заказывала. По факту сделали все не так, как нарисовано)). А потолок, когда собрали, очень давил, поэтому часть пришлось разобрать. А на картинке нас все устраивало. Просто потом, когда видишь обои, камни, линолеум, расцветки и формы диванов, светильники, начинаешь понимать, что выбирать надо из наличия, а не искать такое, как на картинке. Или прикипаешь душой к какому-то цвету обоев. И начинаешь плясать от него, а не от дизайнерской идеи.
2. Не нанимал бы дизайнеров интерьера (дорого и зачастую бессмысленно).
3. Никаких подвесных потолков с 10 тысячами лампочек.
4. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас - кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.
5. В комнатах: в каждой комнате необходим встроенный шкаф для одежды, несмотря на общий гардероб в прихожей и гардеробную комнату в спальне хозяев.
6. Не делал бы декоративные ниши в стенах из гипсокартона. Хлам всякий и пыль на них собирается (не только у меня), постоянно надо убирать.

Как построить дом: Фундамент

1. Не забыть заложить и качественно загерметизировать асбест-цементные трубы (гильзы) для входа воды и выхода канализации при заливке ленточного фундамента. Пробить потом бетонную ленту фундамента (40-40см длиной и 11 см диаметром под канализацию), при качественном бетоне, перфоратором почти нереально - нужен мега инструмент, гигантское сверло и нечеловеческое упорство. Надеть на отрезки трубы несколько прочных целлофановых пакетов, дабы не забетонировались гильзы, внутрь плотно забить тряпок, все это закрепить как следует, чтобы при заливке не сдвинулось и точно пометить выходы, причем не карандашиком на бумажке, которую через год 100% не найти, а сделать основательные засечки на бетоне или еще где. И глубину тоже зафиксировать. Чуть не рехнулся, пока эти гильзы разыскал, только при помощи лома нашел - торцы зацементировались и не было видно, простукиванием тоже никакого звука специфического не было.
2. Не делал бы блочный фундамент, лучше монолит.

Как построить дом: Стены

1. Не экономила бы на облицовочном кирпиче.
2. Не покупал бы лицевой кирпич заранее - простоял в поддонах зиму и теперь, половину кирпича приходится отмывать (не всегда получается).
3. Контролировал бы кладку, штукатурка дорогая.
4. Всем, кто собирается строить сруб из зимнего леса совет - не затягивать до конца зимы, а то получится как построен дом у меня - из зимнего леса, весеннего и летнего. В идеале в конце осени подписать договор, с тем, чтобы в декабре начали потихоньку рубить и к весне закончили.

Как построить дом: Перекрытия

1. Заказывая бетон, обязательно предупреждайте поставщика о том, что образец бетона будет сдан на исследование. Это немного дисциплинирует.
2. Ровнял бы поверхность заливаемой плиты «в зеркало» - потом меньше мороки.
3. Не использовал бы деревянное перекрытие - потолок шатается, ноги по голове топают, краска облетает. Лучше плиты или монолит.
4. В перекрытии предусмотреть вывод пластиковых труб из электрического ящика (или блока управления дома) в подвал и на чердак дома. Тут будут заложены кабеля, когда это понадобиться и ничего не нужно будет штробить или резать.

Как построить дом: Кровля

1. Не делал бы сложную крышу - только простую большую двухскатную, которая была бы и основной кровлей, и навесом над террасой и балконами, и навесом над машиной. Сложная - значит менее надежная за счет большего количества сочленения плоскостей. И сложная = дорогая.
2. Ориентировал бы часть крыши с большей площадью по сторонам света - к югу, угол крыши на сколько можно менее острый, площадь не менее суммарной площади помещений (рано или поздно захочется солнечной электроэнергии).
3. Не давал бы рабочим готовить крышу под кровлю, а дал бы эту работу кровельщикам. Пришлось переделывать.
4. Мансардные окна бы делал сразу вместе с крышей, а не постепенно. Также весь пирог крыши делал бы сразу.
5. Водосточную систему устанавливать сразу после монтажа кровли.
6. Никогда бы больше не послушал, что 100 мм минваты для утепления кровли достаточно. Жизнь показывает, что нужно 200, а может и 300 мм. Никогда не буду экономить на утеплении крыши. У меня термодом со вторым мансардным этажом. Битумная черепица. Когда на улице 30-35 и целый день солнце, то на мансардном этаже жарковато (26-28).
7. Не оставлял бы подшивку крыши на потом. Потому что зимой по-выдувало утеплитель! Теперь, чтобы подшить, нужны леса, т.к. дом 2 полных этажа. Планировал подшивать после фасадных работ, но фасад откладывается еще на год.
8. Не делал бы подшивку крыши пластиком для внутренних работ (взял бы специальный виниловый сайдинг для подшивки кровли или профнастил).
9. Не делайте свесы кровли меньше 400-500мм.
10. Как и раньше, делал бы вылет кровли около 1м. Никакой жары летом, а зимой солнышко всегда в окнах.
11. Если хоть кто-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь будет говорить вам, что крыше с углом 26 и даже 18 градусов не нужны или не обязательны снегорезы, НЕ ВЕРЬТЕ!!!
12. Я никогда бы не делал пристройку в том месте, где сходит снег с крыши. В этом году побило все перекрытие с поликарбоната. Снег срывался с высоты 3х метров. А также не устанавливал антенну спутниковую - упавший снег погнул саму тарелку, сбил настройку, и разбил ледышкой одну головку.
13. Я всех «двухэтажно/мансардных» заказчиков уговариваю, сделайте в крыше люк возле трубы заранее, крышу/трубу надо будет обслуживать.
14. Не делал бы крышу из полимер-песчаной черепицы: она, действительно, рассыпается через 5-6 лет.

Как построить дом: Фасады

1. Стены дома снаружи оштукатурены барашком и покрашены светлой краской. Короед, особенно горизонтальный, много грязи в себе накапливает в углублениях, сам видел. У меня таких проблем нет… От светлой краски дом не нагревается и меньше выгорает.
2. Что бы я сделал: на фасаде дома очень не хватает крючков, полочек, крепежа, подставок и т.д. под вазоны с цветами. Сейчас ходим кругами и не знаем, куда повесить/поставить вазоны. Очень нравятся подвесные вазоны. Нужно было сразу делать закладные под декоративные крючки и планировать как построить дом.
3. Не - делайте отмостку короче вертикали свесов кровли.

Как построить дом: Балконы

1. Не делайте открытых балконов, очень много у меня чужих примеров как он не нужен, как он течет и как сложно его потом обслуживать/ремонтировать или переделывать.
2. Балкон имеет смысл только в случае очень небольших участков и при наличии хорошего вида (на кораблики, например). А так он абсолютно не нужен - летом все равно к земле-зелени тянет, зимой - только снег расчищать.
3. Балкон в доме не нужен. Даже при хорошем виде мы на него выходим только потрусить белье))).
4. Не делайте балконы, как минимум, без понимания как вы их будете гидроизолировать и делать температурный разрыв с домом.
5. Когда балкон образовывается из-за помещения снизу - это одно, но специально выносным его делать - расточительство в 90% случаев.
6. Совершенно бесполезным, даже вредным оказался балкон. Зачем, когда можно сразу выйти в сад? Лучше беседку или террасу хорошую сделать и скамеечку на земле.

Как построить дом: Лестница

1. Я бы, перед тем как принимать проект у архитектора, поинтересовался бы, достаточно ли места он отвел для лестницы, чтоб та была удобной для эксплуатации, включая переноску мебели (с углом от 30 до 40 градусов, с соотношением в ступенях высота 15 / ширина 30, двухмаршевая…).
2. Никогда не буду строить дом с внутренней лестницей без двери хотя бы с одного из ее концов. Чтоб все тепло и ароматы с нижних этажей не шли на верхние.
3. Если бы вдруг снова строил дом в несколько этажей, снова сделал бы удобную широкую лестницу. Зачем? чтобы ее не ненавидеть. Лестничное освещение обязательно снова бы сделал по включению через датчик движения - намного удобнее как оказалось, чем проходной выключатель. Главное чтобы позволял обзор, а это - возвращаемся к вопросу об удобной и широкой лестнице.
4. Сделал бы снова лестницу на металло-каркасе с обшивкой дубом - нигде не шелохнется и не скрипнет.

Покрытие полов

По напольной плитке

ДА плитке как таковой

1. У нас весь первый этаж под плиткой. И спальня. Как я рассуждала: частный дом, пыль, песок, животные все это в дом заносят. Ни разу не пожалела что плитка на полу! Убирать легко и быстро! Наверное, только в журналах пол в доме идеально чист в любое время года! Проживает всего два человека! Плюс две маленькие собачки. Плюс одна средняя собачка! Плюс кот! Каждый день совок мусора выметаю! Благо плитка серая Борнео на полу лежит и на ней ничего не заметно. И «теплые полы».

НЕТ однотонной плитке (особенно белой и черной)

1. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол - каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А мои темные волосы на нем… просто кошмар!!!
2. Про светлую затирку на полу уже столько написано!!! Но, видимо, мне мало было… Сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается - вид жуть. Со временем ВСЕ швы на полу становятся одного цвета – серого.
3. Не стал бы делать темный пол и класть темную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки.
4. При входе темная плитка – грязь очень видна в любое время года.

Нет шероховатой плитке

1. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и, чтобы почти фаски не было. У нас так в коридоре. Очень удобно! В коридоре плитка серо-зеленая, в разводах. Это здОрово! На ней грязи не видно вообще, всегда как новая. И, что гладкая тоже классно - грязь нигде не застревает. Ухаживать за ней удобно, протер, и все.
2. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело! Так, чтобы протер и свободен, такого не бывает, надо надраивать, ползать.

Нет глянцевой плитке

1. Не использовал бы на полу в кухне напольную глянцевую плитку (смотрится эффектно, но если что-то пролилось… очень скользко).
2. Я бы не делала в санузле на первом этаже темную глянцевую плитку, дети весь день руки моют, водные ристалища устраивают, и приходится два раза в день со шваброй наперегонки бегать, иначе впечатление, что везде уборку сделали, а про ванну забыли, причем несколько раз подряд забыли. У меня даже швабра в ванной дежурная завелась, теперь понятно зачем ниша возле вентканала - для швабры.))))
3. Никогда не клал бы глянцевую плитку на пол - скользкая и очень маркая (особенно темная).

По паркету

1. Не накрывал бы паркет пленкой. Только картоном!!! после поклейки обоев и укладки плитки на лестнице - набрал влагу и частично разбух в парнике.

Отделка потолков

1. Не делали бы штукатурку потолков, лучше гипсокартон. Штукатурка оказалась дороже, и кривее.
2. Больше бы использовал натяжных потолков (просто, практично, быстро).
3. Честно говоря, до последнего сомневался - стоит ли делать натяжные потолки. Теперь уверен - не стоило делать гипсокартон ВООБЩЕ нигде в доме!!! Вид просто бомбовый.
4. Натяжные потолки делали вынуждено (все провода тянули по потолку), чтобы не штробить и решились на натяжные. Там, где площадь небольшая или между коробами из гипсокартона - еще ничего смотрится. Но в комнате от 17 м2 - при сильном сквозняке или ветре потолок то втягивается, то колышется, а поскольку он глянцевый и в нем все отражается, то создается ощущение, что ты на корабле и вокруг качка.

Отделка стен

1. Никаких «мокрых» работ внутри дома осенью и зимой! борьба с влажностью, конденсатом, плесенью, грибком будет проиграна… Только тогда когда тепло, даже жарко на улице нужно выполнять работу, чтобы проветривать можно сколько нужно и с нагревом помещения не морочиться.
2. Никогда не буду клеить в детскую «пушистые» обои, которые можно оторвать - в процессе засыпания. Дети все время там ковыряют пальчиком - ободрали уже все возле кровати.
3. Хотела крашенные стены. Но в быту для меня они оказались непрактичными. Особенно в области выключателей - отпечатки пальчиков.
4. Я не питаю особого восторга по отношению к идеально ровным стенам, поэтому никогда не ратую за их выравнивание гипсокартоном. Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо!
5. Голая декоративность (типа слоеных гипсокартоновых убожеств, которые лепят наши дизайнеры почем зря везде) не только не нужна, но и потом становится как бы памятником собственной глупости и нерасчетливости…

Окна

1. Не делал бы арочных окон, их 16 штук, удорожание окон в два раза и внутренняя отделка еще в два.
2. На окнах сделать ставни. Летом прохлада, зимой в вечерне-ночное время – сохранение тепла.
3. Не делал бы низкие подоконники: а) выбор радиаторов сильно ограничен и дорог; б) маленькие детеныши радостно туда влезают.
4. Окна побольше и повыше - почти от потолка - свет лучше рассеивается.
5. Я бы в нашем климате не увлекался остеклением, и не верил в сказки об энергосберегающем стекле. А потому, что не фиг нарушать норму на остекление. Сказано - площадь окон 10–15% от площади помещения, так и строить надо.
6. Возле энергосберегающего окна летом стоять в жару неприятно - в комнате, где обычные стеклопакеты - окна комнатной температуры. Энергосберегающие окна - теплые - иногда очень теплые - иногда горячие.)) Зимой в солнечную погоду и осенью и весной, когда отопление работает - это классно - у нас большая комната там два окна 2х2,5 в комнате очень тепло и уютно. Иногда чрезмерно, но в холодные дни можно просто проветрить, а вот что делать летом? А еще осенью треснул стеклопакет в дверях - утром была супер солнечная погода. На улице уже было прохладно. Когда стекло внутренне лопнуло - оно было просто горячее. Пакет поменяли по гарантии.
7. Поставил бы большие двухкамерные стеклопакеты - много солнца и тепла.
8. Побеспокойтесь, чтоб оконные откосы проектировались не прямые, а чуть расходились - больше будет света.
9. Не дала бы себя уговорить на гипсокартоновые откосы.
10. Очень хорошо следите, чтоб сделали откосы, чтобы там все тщательно пропенили, а снаружи замазали как следует, чтобы ни одной дырки не было!!! Я не досмотрел, так теперь из-под подоконника дует!
11. Не стала бы ламинировать пластиковые окна. Покрытие непрочное, поцарапать легко и эти царапины и потертости - белые на темном - заметны очень. Теперь головняк, как их скрыть и, что будет дальше. Ведь толком-то и не эксплуатировались окна еще.
12. Поставил бы опять ламинированные окна – много раз радовали глаз.
13. Не сделал бы на втором этаже глухие окна. Их нужно мыть 2-3 раза в год.
14. Дома 2 мансардных окна. За шесть лет ни чего с ними не сделалось, не текут, какого-то особого холода от них не чувствуется, так же как и от обычных. Зато света дают больше. Запланировал еще поставить над лестничной клеткой, как будут пиастры. Нужно не забыть правильно сделать нижний и верхний откосы - параллельно стене и полу.
15. Если бы строили опять, то снова сделала бы окно в ванной. Не нужна вентиляция, прохлада утром – даже в доме не всегда выйдешь утром во двор – а тут свежий воздух. Я бы себе и в туалете небольшое окно сделала бы.)))
16. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щеколдами для детей и животных.
17. При установке окон мне порекомендовали в некоторых окнах поставить климат-контроль - воздух в спальне автоматически обновляется на свежий, без открывания окон и в санузле окно не плачет. Первая зима - полет нормальный. Теперь думаю, что нужно было больше окон этим клапаном оборудовать - тогда бы большинству окон москитные сетки бы не понадобились.
18. Не позволил бы установщикам окон отрывать защитную пленку с подоконников у окон, откосы которых будут еще штукатуриться. У оконщиков подорвать пленку по краю считается верхом сервиса. Потом упавший гипс невозможно вычистить до момента окончательного удаления пленки. Было б намного проще, если б эту пленку не трогали. Упала штукатурка - шпателем подцепил и опять чисто. Пленка в конце элементарно подрезается обойным ножом и снимается.
19. Это если штукатурка откосов идет сразу за установкой подоконников. Потому как у нас с одного подоконника пленку не сняли сразу, то через год ее уже нереально практически снять.
20. Снова поставлю гранитные подоконники вместо пластиковых. Если брать на фирмах, которые поставляют гранитные заготовки для памятников, цена получается практически та же, а подоконник - вечный, практичный (и, как по мне, гораздо красивее).
21. Не возможно не согласиться. Богато, красиво, вечно и т.д… Хотел себе ставить, пока случайно не увидел у знакомых на каждом подоконнике одеяла, подушки и т.д. (зимой). Говорят, тянет холодом как с открытой морозилки. Не знаю, может как то неправильно установлены, но себе поставил верзалит/ пластик.
22. Делал бы подоконники из искусственного камня, а не обычные пластиковые.
23. Когда в доме уже есть окна - никогда бы не разрешил работать болгаркой вблизи окон. Пока стекла были пыльные, каки видно не было. Когда стали мыть окна выяснилось, что некоторые стеклопакеты «убиты» абразивом. Три пришлось сменить, и самое обидное, что компенсацию взять не с кого. Вывод: поставили окна - снаружи и внутри заклеили полиэтиленом. Не нужно будет тратить время на мытье окон и деньги на новые стеклопакеты.

Двери

1. Не делайте проходы уже 1 м.
2. Меньше дверей на первом этаже и больше арок.
3. Большие проемы вместо дверей/арок, где возможно.
4. Двери без порогов.
5. Внутренние двери только из массива, пускай и недорогие.
6. Никогда больше не поставлю тяжелую входную металлическую дверь с мдф-накладками. Холодная, тяжелая, постоянно гремит при закрытии, а во что превратилась мдф-накладка за 2 года… Рекомендую деревянные.
7. Двери (металлические) типа утепленные (пенопласт внутри, ну да мостики холода через саму железяку никто не отменял), но колотун от них конкретный. Холодно, промерзают, из замочных скважин сифонит.
8. По поводу защиты, то какой дурень через эти железяки полезет, если есть куча окон.
9. Я когда делал дверь с МДФ накладкой, сразу надежд не строил. Простояла уже 3 года. Потускнела, пошелушилась. Но она и делалась как временная, чтоб потом быстро перекрутить накладку на другую. Пока запланирована дубовая (или ясень) карточка 16мм (резная) под маслом (по типу садовой мебели). Еще неплохо держится двухкомпонентный полиуретановый лак (только хороший), наблюдал результат на протяжении нескольких лет.
10. Не ставила бы двери с матовыми белыми стеклами. Постоянно грязные, зараза. Детки на них свои ладошки оставляют, да и вообще видно каждую каплю… жуть.
11. Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель. Приходится теперь включать свет (например, в ванной, туалете, кладовке), а потом идти до ручки и открывать с другой стороны. Мелочь вроде бы, но так неудобно!!!
12. Не ставил бы дверные ручки с острыми уголками - периодически кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это больно и одежда рвется.

Печи и камины

1. Эх, на улице +12 и я еще раз всем советую планировать камин в доме. Ибо пусть он надоест Вам зимой. И, наверное, весной, когда будет тепло днем и не очень тепло ночью, Вам будет уже не интересно его топить. Но вот сейчас… в то время когда такая мерзопакостная погода. Накидать дровишек и сидеть на него втыкать - это что-то превосходное. Для таких моментов стоит жить и работать Товарищи.
2. И еще он очень нравиться маленьким детишкам. Сыну два года. Просто обожает это дело. Посидеть возле камина. А на счет безопасности с детьми - дети они ведь умные - знают, когда к нему можно подходить, а когда нет.
3. Заранее определиться с местом камина (если оно меняется) - теперь дымоход торчит на метр от стены посередине гостиной!
4. Серьезная ошибка строить дымоход на наружную стену.
5. В моем доме мягкая черепица. Пока не было отопления в доме - грелся булерьяном, у которого выход газов был в дымоход. Бросал в него дерево хвойных пород и большой влажности (было много и даром). В доме было весьма тепло. Но… Если бы я опять думал как построить дом с мягкой черепицей, то больше этими глупостями не занимался бы. Крыша испорчена смолистым черным налетом вокруг дымохода. Отодрать нельзя. Смотрю и плачу. Сердце кровью обливается.
6. Не ставил бы камин, а построил бы кирпичную печь.
7. И камин тоже делала бы со стеклом. Хочешь - открыл дверцу, и сидишь у открытого огня, надоело - закрыл и пошел спать. Застолье с гостями - тоже отвернулся, и ни за что не переживаешь…
8. При установке каминной топки не пожалел бы денег на каминный вентилятор и разводку труб воздушного отопления. Сейчас камин топишь - реально греет в зале, потом по мере прогревания стены-в спальне, ну и тепло идет в коридор. С вентилятором догревал и прогревал бы все помещения. Чуть позже пробью отверстие в стене спальни со стороны камина для выхода теплого воздуха.
9. Вот вентилятор бы не ставил (зачем мне лишние звуки) воздух там и так летает не по-детски, но каналов бы сделал побольше. А то, как затопишь дровишками хорошими, так дети бегают как буряки по дому.

Электрика, Освещение

По планированию

1. Делал бы план прокладки наружных инженерных сетей, и следовал бы ему. И обязательно фотографировал бы траншеи. Сейчас даже дерево посадить трудно - постоянно натыкаешься на провода или трубы, уложенные разными субподрядчиками на разных этапах - надо всех обзванивать и спрашивать: «это твой кабель?». Линию к двум наружным светильникам пришлось вообще переносить и делать врезку - мешала посадке деревьев.
2. Кстати, фотографировать любую прокладку инженерных сетей - благодарное дело. В частности, я не раз сказал себе спасибо, за то, что сфотографировал все стены на этапе электропроводки. В последующем это не раз облегчило и обезопасило работу по сверлению, креплению и т.д.
3. Не забыл бы снять на видео все коммуникации и электропроводку перед заливкой пола и нанесением штукатурки. Вроде как все прокладываться должно было по стандартам, но в итоге в полу пробивали отверстие и перебили провод, на котором все розетки кухни висят, пришлось срывать дорогущую плитку и штробить около метра бетона, тот еще головняк.
4. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества, не сделав предварительно план расстановки мебели - причем окончательный план, который уже не изменится!!!
5. Все провода в разводке сделал бы медными и с запасом по сечению.
6. Когда прокладывали проводку по дому, счетчик с автоматами оказались в самом дальнем помещении. Получается, что вроде бы обесточив дом с помощью автоматов, метров 10 проводки по дому (на чердаке) остается под напряжением. Сейчас планируем в кооперативе централизованно установить счетчики и рубильники вне зданий, т.е. уж если рубильником отключил напругу, то в доме действительно нет проводов под напряжением.

По организации работ

• Чего бы я точно не забыл бы сделать - так это подумать заранее о том, чтобы вывести провода на фасад дома, для освещения территории. Это ужас. Сейчас голову ломаю, как вывести и более-менее незаметно провода спрятать с глаз.
• Добавлю и свои «пять копеек». Сейчас занимаюсь прокладкой кабелей (220В и слаботочка). Насколько было бы проще, если бы на этапе возведения стен заранее были предусмотрены каналы между первым и вторым этажами. А также отверстия под потолком между помещениями.
• Не забыть заложить провода под: домофон, сигнализацию, термодатчик котла, локальную сеть, TV, кухонную вытяжку, вытяжки в ванную и туалет.
• Предусмотреть вывод питания и кабеля на видеодомофон на калитку.
• В момент разводки электрики предусмотреть вывод провода на фасад для последующей установки прожекторов с датчиками движения.
• Сделала бы тросик для люстры, что б можно было опускать для мытья, а то на лестнице страшно ее мыть.

По розеткам

1. Места установки розеток нужно планировать с учетом расстановки мебели, а не тыкать их, как в советских квартирах…
2. Не делала бы много розеток. По 5 гнезд в рамке. Они не используются, а с перепугу нафигачили - доп. расходы.
3. Не буду делать розетки в ванной комнате низко над полочкой, надо чтобы розетка была выше самого высокого электроприбора (в данном случае - это электрощетка зубная и электробритва). Сейчас розетка ниже, и приходится отодвигать приборы чтобы вкл-выкл их. Тоже самое касается кухни - розетки делать надо ВЫШЕ чем микроволновка, тостер, чайник, кофеварка и так далее. Очень удобно выключать-включать НЕ отодвигая приборы.
4. Розетки за компом надо делать выше системника и монитора. См. выше причину.
5. Высоту розеток нужно выбирать исходя из их назначения. В тех местах, где не планируется частое включение-выключение эл. приборов смысла делать их на виду никакого нет (а это заметьте бОльшая часть розеток).
6. Не устанавливать розетки «в пол». Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.
7. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
8. Мучаемся без розетки в коридоре. А обувь носим сушить в комнату ((((.
9. Несколько внешних влагозащищенных розеток по фасаду и во дворе. В виде отдельной группы на главном щите. Нет необходимости тягать огромные переноски, везде можно включиться инструментом, мойкой, газонокосилкой и т.п.
10. По розеткам на улице - надо предусмотреть их отключение во время отсутствия в доме, так как любой вор включит в них болгарку, и за 2 минуты спилит входную дверь или решетку с окна.
11. Розетка над крылечком для новогодних огоньков)). Мы не сделали, и в этом году провода через окно тянули…
12. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда-нибудь здесь что-то будет стоять. Лучше не одинарные, а двойные, по цене практически одно и то же, зато потом не нарадуетесь.
13. Одинарные розетки это просто смешно! Недоглядела! Теперь с ненавистными мне тройниками живу.

По выключателям

1. Делал бы больше «проходных» выключателей (чтобы не возвращаться выключать свет из помещения в помещение).
2. Использовать два выключателя/включателя света - при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.
3. Выключатели все «евро» (на высоте 80-90 см) - чтобы дети могли включить свет, не прыгая.
4. Обязательно сделаю центральный выключатель у входной двери, чтоб можно было включить\выключить ненужные приборы и освещения прямо у порога.
5. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.
6. Использовать выключатели АВВ с подсветкой - дорого, но ни за что не отказалась бы, безумно удобно и мне и детям вечером и ночью.
7. Обязательно бы сделал снова в доме дистанционное включение уличного освещения, подсветки водоема, дорожек и т. д. Очень удобно. Реализовано с помощью радиорозеток с Эпика. Также вывел уличную розетку (для гирлянд, праздничной иллюминации) через реле времени, теперь не болит голова, когда включить и, когда выключить.

По светильникам

1. Очень удобна подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (а то встроенные светильники в козырьке кухни - это красиво, но не функционально).
2. Никогда больше не стану делать потолочные утопленные светильники с лампами накаливания с тонким цоколем вверх! Это жуть какая-то… невозможно лампочку поменять, ее постоянно закусывает в патроне, приходится вынимать все с потрохами, и орудовать плоскогубцами…
3. Еще мы будем думать о замене всех основных лампочек на светодиодные, а то при обычных лампочках оставил свет гореть в 2х - 3х комнатах и уже киловатт!
4. Делал бы светильники только с обычными патронами Е 27, Е 14. А то поделал много светильников с штырьковыми цоколями и теперь ни мощности добавить, ни на энергосберегающие не поменять. Да и не надежные многие оказались.
5. Не делал бы точечные светильники в коридоре (звездное небо). Быстро надоедает, и постоянно надо менять перегоревшие лампочки - их там около 40 штук.

Разное

1. Обязательно установлю в своем доме индивидуальные дымовые извещатели, стоят копейки, зато жизнь спасают.
2. Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса «чайник-стиралка-микроволновка».
3. Стиральную машину необходимо сажать на отдельный автомат (в инструкции к стиралке написано, но у нас делается редко).
4. Сделал бы встроенный пылесос, увидел у соседей — очень понравился, прямо веником к отверстию подметаешь и все засасывает, совок не нужен.

Отопление

1. По максимуму и с большим запасом по теплоизоляции делал бы пирог стены, и утеплил крышу. По сравнению со стоимостью внутренней отделки это копейки, а для экономии по отоплению, особенно электрикой при помощи теплового насоса - существенная экономия. С такой же целью во всех помещениях надо было предусмотреть системы низкотемпературного обогрева. В идеале - теплые полы или низкотепературные обогреватели с запасом 100 процентов. Предусмотрел бы котельную побольше с целью установки твердотопливного котла в комплексе с автоматически включаемой системой резервного питания генератором.
2. Программатор на котел отопления - температурный датчик внутри дома. Сэкономил мне 11-15% газа за год.
3. Поставил бы кран на каждую батарею, и регулировал бы тепло в комнатах.
4. Никогда бы не стал ставить двухконтурный настенный котел. Только раздельное отопление и горячее водоснабжение.
5. Старался бы трубы под воду не прятать в стены, а максимально пускать по верху. С эстетической точки не комильфо, конечно, но бока/аварии можно заметить оперативно. Плюс оперативно их устранить, ничего, практически, не ломая из окружающих предметов.
6. Я бы больше никогда не положил бы трубы отопления и водяную разводку в стяжку или стены, а сделал бы их снаружи или в коробе на месте плинтуса, или в 5см парапете по периметру внутренней стены дома на уровне подоконников. Объясняю почему. Зимой отсутствовал несколько месяцев. Дом был сдан под охрану. При сбое в электроснабжении отключилось электричество, выбило пакетник, а входная дверь была закрыта защитными жалюзи. Охрана, при вызове, внутрь попасть не смогла. Только на следующий день вызвали мастера по жалюзи и подняли их. За это время газовый клапан отключил запальник котла. После включения пакетника охрана естественно к котлу не подходила - не их это дело и отопление дома разморозило. Беда в том, что не могу найти все утечки. Крупные устранил, из-за чего пришлось вскрывать паркет, а мелкие утечки не могу найти. Нигде ничего не течет, не капает, но давление падает, и воду каждый день требуется добавлять. Надо переделывать всю систему отопления, а она в стяжке и стенах.
7. Никогда бы больше не врезал полотенцесушители в систему отопления. Нужно было только в систему рециркуляции горячей воды. Зимой - нет проблем. Летом не очень. Летом тоже хочется, чтобы полотенце всегда было сухим.
8. Никогда бы не поставили конвектор в пол под большое окно. Пылище там внутри - жуть.
9. Не пожадничал бы на второй твердотопливный котел в системе отопления.
10. Нужен трапик в котельной - много воды сливается при прокачке системы, замене фильтров и т.д..

Теплый пол

1. Если б предполагал, насколько классная вещь теплые полы, то сделал бы их еще в некоторых местах в доме. Доволен - не то слово.
2. Не устанавливал бы электрические «теплые полы». Как правило, у них два статуса – «недавно установлены» и «уже перегорели».
3. Не сделал бы паркет (ламинат) возле входной двери. Только плитка с подогревом
4. Делал бы обогрев пола везде, где есть плитка (в межсезонье холодно ходить босиком).
5. Делала бы теплый пол на всем первом этаже. Сейчас он только под плиткой, а в зоне гостиной нет - ламинат. Так вот сейчас бы делала теплый пол и под ламинатом.
6. Радиаторы не нужны там, где теплые полы. Полностью отключены батареи – «теплого пола» вполне хватает. Отопление водяное. Покрытие – плитка.
7. При использовании «теплых полов» для обогрева под ламинатом все - равно добавил бы батарей, т.к. ламинат резко ухудшает теплоотдачу. Особенно ощутимо при сильных морозах.
8. Сразу надо решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, и ЧЕТКО ПОД НИХ не класть теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам - на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником – греет)).
9. У себя, по такому вот совету монтажника, выбросил т/п из под дивана. Диван оказался немного меньше… В сильный мороз подходишь босиком к диванчику сбоку, по тепленькому кафелю, а там…
10. Контур теплого пола должен жить отдельной жизнью от системы отопления - это аксиома! В контуре ТП ставится отдельный циркуляционный насос, узел подмешивания подогретой воды и коллекторы. Температура теплоносителя теплого пола не должна превышать 45 градусов. Расчеты гидравлики должен производить специалист. Стыков трубы в теплом полу не допускается.
11. Не укладывал бы длинную ветку теплого пола (длиннее 60) метров змейкой. То есть в одном конце комнаты начало, в другом конец трубы лежит. Пока вода пробегает по трубе она остывает и получается разница в температуре полов в разных краях комнаты. Если укладывать как по науке, то улиткой к центру комнаты, получается, что идет шаг подачи, шаг обратки. В результате - равномерный прогрев всего пола. При такой укладке трубу можно укладывать до 100 метров цельным куском. Но нужно считать гидравлику и подбирать нужную мощность насоса. Также обращать внимание на правильный подбор мощности насоса.

Сантехника

1. Сделал бы снова сосредоточение всех точек водопровода по одному стояку с минимальной разводкой в стороны.
2. Не делал бы никаких коммуникаций так, что до них потом невозможно добраться. Либо делать ревизии везде, где только возможно.
3. Никогда не прокладывал бы трубы отопления, водоснабжения и канализации таким образом, что их невозможно отогреть по всей длине в случае размерзания.
4. Не стану экономить на сантехнике и плитке - потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.
5. Сфотографирую расположение всех труб по полу и стенам перед закрытием. Хотя, этот аспект пока проблем не создавал.
6. Никогда не замурую пространство под ванной!
7. Ванну непременно надо ставить строго по уровню, а не делать уклон предусмотрительно… Потому как на дне ванной уже заложен уклон… Не знаю как у ванн советского периода, но в современных ваннах он имеется.
8. Сделала разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).
9. Сделал бы выход горячей воды на улице.
10. Вывод труб для полива из фундамента дома на 3-4 стороны дома. Можно одновременно подключать полив в разных местах и не нужен длинный шланг. На зиму предусмотрен слив воды из этих труб для предотвращения размерзания.
11. В котельной обязательно бы сделала техническую ванну, как я сделала, но я не сделала, умывальник в котельной. Обязательно!
12. По поводу технического умывальника. Подумайте в другом русле - я сделал внешний кран, выходящий из стены дома из котельной, который подсоединен к магистрали уже после водоочистки и подготовки - в нем идет умягченная вода без повышенного содержания железа. Наверняка вы будете подключать и использовать такие приборы как мойка высокого давления - ее нельзя использовать с жесткой водой.
13. Умывальник в гараже.
14. Вместо обычной мебели для ванной, сделали столешницу под раковину из кирпичной кладки, штукатурки, мозаики. Это получилось дешевле, практичнее и, на мой взгляд, красивее.
15. Практичнее если раковина чуток ниже столешницы. При мытье столешницы вся вода без препятствий попадает в раковину.

Скважина

1. Бурить поглубже (ну естественно как по местности, на какой глубине хорошая вода залегает, чтоб потом меньше очисток всяких ставить, да и просто, чтоб дебет скважины был достаточным) обязательно сразу прокачать скважину и свозить воду на анализ - если плохо - бурить глубже, ставить итальянский насос типа Pedrolo и качественные фильтры.
2. При обустройстве приямка новой скважины завел в дом 4 шт. трубы:

• 1 шт. - вода в дом - труба 32 мм;
• 1 шт. - вода в дом - труба 32 мм (резерв)
• 1 шт. - кабель питания 4х6 мм2 насос + хозблок
• 1 шт - кабели управления+ сигнализация+ датчики затопления

1. Обязательно гидроаккумулятор литров на 100-200 к насосу. При кратковременных перебоях электроэнергии - вода в наличии.
2. Не забИл бы на автоматическое отключение водяного насоса, когда никого нет дома (при включении сигнализации)… не было бы потопа.
3. Наряду со всеми видимыми коммуникационными вопросами (газ, эл-во, дороги) не поленился бы сделать анализ воды. Оказывается, системы фильтрации требуют денег и внимания.
4. Больше не буду экономить на скважине и оборудовании для нее…

Канализация

1. Выгребную яму нужно делать в том месте, где выкачка может приехать в любое время и ближе к углу участка и проезжей дороге. У меня нужно ехать через весь участок. И соответственно дорога через весь участок проходит.
2. Обязательно сделал бы подъезд более удобный к выгребной яме, и никогда б не верил строителям, что все само будет уходить в недра Земли-матушки! Теперь вот отсасывающий (более подходящего слова на ум не пришло) шланг минимум на 35 метров необходим.
3. Слишком глубоко вывел канализационную трубу из дома - внизу ленты, на глубине 120см. В результате сейчас пока дорыли до септика трубу, она уже углубилась на 180см. А это уже практически предел для естественного окисления на полях фильтрации. Тем более что на такой глубине у нас уже очень крепкий суглинок, хреново воду пропускает.
4. Не был бы легкомысленнен в выборе места для одной из основных канализационных труб. Треск камина или гомон гостей может быть нарушен посудомойкой с помощью звука плещущейся воды. И фразой «пойду, припудрю носик» точно не скроешь своих истинных намерений.

Вентиляция и кондиционирование

1. Трубы под кондиционеры проводил бы до чистовой отделки, чтобы не было потом этих пластмассовых коробов.

Сигнализация, видеонаблюдение

1. Сразу, до отделки, заложил бы кабеля для датчиков охраны и камер видеонаблюдения.
2. Смотрел бы, что за кабеля прокладывают в стене, тестировал бы их на пропускание соответствующего сигнала на требуемую дистанцию.
3. Поставила бы дом на пульт охраны сразу после установки окон и прокладки электрики. А то теперь очень обидно и жалко. Медь в проводах очень привлекает воров.
4. Сделала бы возможность просмотра наружных камер со всех телевизоров.

Забор, Двор

1. Вокруг участка должен быть сплошной забор, во дворе должна бегать собака размеров немецкой овчарки)).
2. Глухой и сплошной забор сделали бы сразу, за сеткой рабицей жили несколько лет на своем участке как «звери в зоопарке»
3. Глухой забор, грамотно декорированный растениями - почти незаметен (даже бетонный), зато с ним реально ощущение, что ваш участок - это «ваш участок».
4. Не делал бы цоколь забора (облицовочный кирпич) из красного кирпича - только из бетона.
5. Уже сейчас, с уверенностью могу сказать, что снова сделали бы забор из профнастила с рисунком камня. Все, без исключения, гости восхищаются в первую очередь нашим забором, а уже потом керамической черепицей, клинкерным кирпичом и елочками… Мы тоже отмечаем, что он не давит зрительно, хоть он и высокий, и участок небольшой. Рекомендую.
6. Если б знал, ни при каких условиях не заливал бы место парковки бетоном, а выложил бы сразу плиткой… Бетон крошится зараза… В парковку столько вложено средств и материала, что, наверное, уже можно было бы нормальную плитку или камень положить.
7. Не стал бы укладывать отмостку вокруг дома до окончания всех строительных работ: пристроек, облицовок и т.п. - раствор и краску с тротуарной плитки смыть невозможно, почистить, еще та проблема, кое-где плитку и менять придется.

Ворота

1. Сделал бы калитку с улицы во двор с кодовым замком, а не под ключ. Очень удобно, когда задерживаешься, а кто-то из друзей/родственников приехал раньше и ждет - заходи, подожди на террасе, в тени под навесом. При необходимости, код всегда можно в течение нескольких минут сменить (я после каждой строительной бригады менял).

Гараж

В доме или отдельно

1. Гараж не должен быть неотъемлемой частью дома. Я украл у себя 30 кв.м., которые по стоимости как комната со стяжкой и штукатуркой. За треть суммы можно было сделать навес и быть спокойным. А то зимой заехал – хорошо, тепло, а утром выехал – швабру в руки и давай грязюку вымывать.
2. Не делайте встроенные теплые гаражи с обычной вентиляцией и без дополнительных мер по изоляции дома от паров.
3. Теплый гараж ни когда, если это не автомастерская. Температура для гаража в зимний период не более +5.
4. Тоже уже согласен, что не нужен гараж в доме, особенно с отдельным входом прямо в дом. Сделал этой осенью рядом с домом, и утеплил его хорошо - при нынешних морозах -25 в гараже было -2, даже не прогревал машину. И еще один плюс - одетым из гаража вы выходите через черный вход, а не в парадную дверь. И где раздеваться? Идти к парадному входу через весь дом? Или иметь вторую прихожую для входа в гараж и тогда постоянно вспоминать, где ты в последний раз разделся?
5. У родителей гараж в доме в цоколе (заглублен, наверное, на 1..1.3м). Вход в дом через две кладовки и котельную. Запахов нет совсем. Правда никто в гараже машины не прогревает и стоят они задом к воротам. Т.е. открыл ворота, завел, подождал чуток (на некоторых пишут 15..30сек надо выждать до начала движения) и выехал - запахов нет. Да, в гараже есть приточка (на дальней от ворот стенке) и вытяжка (около двери в кладовку, ближе к воротам). Перекрытия -плиты, дом кирпичный.

По поводу устранения запахов

1. Еще, перед тем как разогревать машину, ворота лучше открыть - все выхлопы вместе с теплым воздухом наружу и уйдут. И вообще, чего ее прогревать, когда зимой в гараже держится в районе нуля? Сел и поехал. Вот отапливаемый гараж я бы делать не стал.
2. Попробуйте в стену насквозь вставить трубу, затем эта труба соединяется шлангом (пожарным рукавом) с выхлопной трубой автомобиля. Автомобиль можно заводить, не открывая ворот, все выхлопные газы выходят наружу.
3. А нельзя сделать газоотвод, как на автосервисах? Толстая резиновая гофрированная труба с отводом газов на улицу.

Разное

1. Гараж делать не меньше 5х8м для одной машины. Ребенок уже успел поцарапать новую машину когда открывал дверь - мой гараж 3,8х6,8.
2. Гараж на две машины вышел узковатый. За время строительства машинки успели подрасти)). Надо строить с запасом – теперь ставить неудобно.
3. Размер гаражного проема - только стандарт из сетки производителя = экономия до 30 %.
4. В гараже сразу бы сделал систему канав для слива талой воды с машин.
5. Выкладывайте плитку в гараже с уклоном в середину, чтобы лужи от таящего снега с днища и арок машины не растекались по всему гаражу. А еще лучше и трап посередине поставить.
6. При кладке стен учел бы, что гаражные ворота ставятся внутри помещения…
7. Заезд в гараж под углом 35 градусов и, когда присутствует небольшой гололед, тот еще экстрим, даже на полном приводе. Поэтому сразу надо ставить навес над въездом и монтировать электрическую систему антиобледенения на колее.
8. Зато в чем точно уверен: правильно сделал в гараже мойку с подачей воды из центрального водопровода и с центральной канализацией.
9. Гараж делайте не сразу около забора. У меня гараж отодвинут от ворот на 10 метров. В результате: - перед гаражом беседка с виноградом, легко помещается универсал Форд Мондео + прицеп длинной 2,5 метра. Когда приезжают гости, то перед гаражом помещаются две, а то и три машины.

Сад

1. Не слушал бы соседей насчет огорода. Нахрен он не нужен, ни в каком виде. Даже и пара грядок с помидорками не нужна. Время, потраченное на полив, прополку, удобрение и т.д., выгоднее направить на отдых, работу или что-то более гуманное для собственного Я.
2. Беседку с зоной барбекю делала бы побольше (с апреля по октябрь все посиделки только во дворе). Сейчас у меня 16 квадратов - маловато будет (((.
3. Не стала бы строить беседку для барбекю, а сначала бы выстроила саму печь для барбекю - теперь никак не могу подобрать подходящий проект печи, чтобы она влезла в построенную беседку.
4. Никогда бы не разрешила выкорчевать старый сад, пока не вырос новый…
5. Пока не возведена коробка, не построен забор и др. объекты, не садил бы деревья и кусты. Много дурной работы появилось. Мало того, что повырастали, сложно пересаживать, так еще плохо приживаются.
6. Не стала бы приобретать и садить всякие интересные растюхи ДО того, как в доме можно будет жить, потому как поливать - не наездишься.
7. Не стала бы покупать растения, если для них не готовы посадочные места: после лихорадочного вскапывания земли, удобрения, посадки не чуешь ни рук, ни ног.
8. На дорожках и входных группах укладывал бы тротуарную плитку, а не песчаник.
9. Ни когда бы не мостил плитку под парковку, тропинки, ДО прокладки дренажа.
10. Обязательно бы оставил возможность свободного проезда буровой вышки к скважине промеж деревьев и строений. С целью обслуживания и ремонта, так сказать. А так - минус одна вишня и карошо шо не пол-сарая.
11. Не пожадничал бы на укладку дорожек и отмостки тротуарной плиткой вместо богомерзкого бетона. Бетон лопается после каждой зимы, или требует определенной толщины, виброуплотнения и арматуры. Что по стоимости равно укладке плитки. Плюс плитку можно разобрать и собрать, а бетон - хрен.
12. Не ждал бы три года, пока соседи созреют отремонтировать дорогу, а сделал бы это сам. У нас только так. Начал чистить проезжую часть от снега сам, никого не ожидая - со временем ко мне присоединилось пол улицы. Народ неплохой, но нерешительный. Нужен пример. Так и с дорожным покрытием: привез щебня, заказал асфальт, смотришь - и соседи подошли, и свои участки дороги решили переделать.
13. Если надо, то на участок после окончания стройки завез бы хорошую землю, а не бесплатную какую попало на которой три года ничего не росло толком. Мероприятия по улучшению плодородия земли забрали много денег, сил, времени. Вот через пять лет земля стала что надо. Поэтому не экономьте на этом.

Бани сауны

1. Не стала бы делать маленькую баню (мы сделали 5х3), она состоит только из комнаты отдыха и парилки. Обязательно нужна моечная и тамбур (прихожая), а некуда.
2. Я бы никогда не делал в моющем отделении бани несъемные полы…
3. И инфракрасная сауна - замечательная весчь! Планировала ее ставить в СУ на 3 этаже, а в итоге поставила просто в комнате - красота. Места занимает как платяной шкаф, интерьер только улучшила, удовольствия - море. А душ - у нас отдельный свой СУ в спальне.

Мебель

1. Я больше не стану делать раздвижные двери в одежных шкафах купе. Почему? Если купе на двоих (а у нас это так), то мы с мужем мешаем друг другу по утрам, потому что если открыта одна часть, то невозможно добраться к другим секциям. Конечно можно решить эту проблему сделав отдельные купе для каждого, но дверь ползает и задевает одежду. А еще я буду делать шкафы не 65см глубиной а пошире и буду делать для шкафов в доме нормальные распашные двери.
2. Я бы сделал шкафы купе глубиной минимум 70 см для спальни и 80 для верхней одежды
3. Заранее придумал, где хранить пылесос, чтоб разбирать не надо и доставать удобно.
4. Оглядываясь на детей (они появились немного позднее), более тщательно бы выбирал безопасную мебель с минимумом острых углов. Модный современный диван, прям, как минное поле для годовалых пацанят.)))
5. Никогда не разделю разделочную зону кухни с варочной панелью!
6. Никогда не сделаю много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник!
7. В кухонной мебели зря заказывала стеклянные полупрозрачные дверцы - все видно, что лежит на полках.
8. Сделал бы снова в каждой спальной комнате по встроенному шкафу для одежды и прочего барахла.

Что делать? - обратиться за консультацией и помощью к опытным инженерам компании Ремстройсервис.

Семь строительных ошибок – непростая задача строительства загородного дома .

Неподготовленность и спешка при возведении дома могут привести к возникновению многочисленных строительных ошибок.На какие «грабли» наступают будущие владельцы дома?

С чего и как начать строительство правильно и успешно?

Почему так важно сделать проект дома?

Как избежать долгостроя и срывов сроков и почему не стоит спешить?

Какие проблемы возникают при возведении фундамента и стен дома?

Как не ошибиться в выборе материала для кровли?

Как правильно строить зимой?

Семь строительных ошибок – просто о сложном. Неподготовленность и спешка при возведении дома могут привести к возникновению многочисленных строительных ошибок. На какие «грабли» наступают застройщики чаще всего? Как избежать долгостроя? Какие проблемы возникают при возведении фундамента и утеплении дома? Как не ошибиться в выборе материала для кровли?

Отвечают эксперты копании Ремстройсервис.

Ошибка при строительстве № 1 - Проект дома

Многие будущие владельцы домов полагают что строительство дома начинается с выбора первого понравившегося типового проекта. Практика показывает, что это глубокое заблуждение - для каждого участка и типа грунтов для разного вида материалов и перекрытий - необходима либо корректировка типового проекта из каталога либо индивидуальный проект дома

Так же очень важный момент - планировка дома! Для выбора оптимальной планировки которая требуется именно Вам, необходим взгляд опытного архитектора - проектировщика, который сразу найдет все погрешности и будущие неудобства в планировке дома, проблемы с расстановкой мебели и будущем удобство дома! Так же можно избавиться от большинства проблем связанных с функционалом дома.

Ошибка образа - она возникает если не принято окончательное решение о том какой конкретно дом вы собираетесь строить деревянный или капитальный с террасой или без. Итог этой неопределенность, достройка вечно гуляющих частей фундамента и разрушение фундамента и дома от чрезмерной нагрузки.

Ошибка экономии - любому будущему владельцу дома хочется чтобы дом получился как можно дешевле при строительстве, но эта экономия на проекте дома выливается в непоправимые вещи, разрушение дома или наоборот в большое удорожание в связи с не оптимальным типовым конструктивом. Наши профессиональные конструкторы добиваются до 30 % экономии на строительстве за счет оптимальных решений без потери качества. Это экономия порядка 1 000 000 рублей на небольшом доме. В итоге стоимость проекта дома окупается в 10 раз.

Ошибка ответственности - при заказе проекты в неизвестной компании и при возникновении ошибок в проекте на этапе строительства или что еще хуже после вы рискуете остаться без ответственного за такую работу лица. по этому заказывайте проект или покупайте готовый только у компании с СРО - компания которая входит в реестр Само Регулирующих Организаций и несет ответственность за проектирование в размере страховой суммы прописанной в Лицензии.

Ошибка строительства №2 - неправильный выбор площади дома.

Один из основных вопросов, какая должна быть площадь дома? Строить большой дом или выбрать поменьше. Одноэтажный, 2х этажный или 3х этажный. Ужимать пространство по максимуму

Приведем примеры и комплектность минимальных площадей для помещений загородного дома:

Гостиная - от 25 кв.

Кухня - от 15 кв.м

Спальня от 15 кв.м

Котельная от 6 кв.м или от 15 куб.м

Тамбур от 3 кв.м

Кладовка от 3 кв.м

Холл на втором этаже от 7 кв.м

Сан.узлы - по одному на этаж от 5 кв.м

Ошибка компромисса - возникает в случае когда семье наедается договориться, какой дом ей нужен по размеру. Например муж хочет большой дом а жена небольшой и уютный. Результат - если пойти по пути наименьшего сопротивления и учесть мнения всех членов семьи и не рассмотрев все пожелания с профессиональным архитектором, то получится дом не устраивающий всех.

Ошибка финансовая - при строительстве без проекта или без сметы, возникает опасность незапланированных расходов что в итоге приведет к долгострою, и заброшенным на неопределенный срок стройкам. В случае строительства дома требуется четкое понимание стоимости строительства дома и расчета бюджета на его строительство, а зависит это напрямую от выбора размера и конфигурации дома.

До выбора проекта дома обращаетесь к нам для расчета стоимости его строительства и понимания бюджета на все этапы строительства.

Ошибка строительства №3 - Неправильное расположение дома на участке!

Самая распространенная ошибка - неправильное расположение дома на участке. Как же расположить дом правильно?

Идеальное соотношение дома с площадью участка 1/10

Максимально разрешенное соотношение дома к участку 45%

Расстояние от границ участка от 3 метров

Расстояние от дороги от 5 метров - оптимальное от 6 метров, для того что бы поместилась к примеру площадка для машины

Ориентация дома строго по линии лицевой стороны участка

Главный фасад дома должен выходить на лицевую сторону участка

Гостиная с террасой и зимним садом на живописное место либо на внутренний двор.

На южной стороне приветствуется максимальное количество окон.

Расстояние от дома до бани желательно не менее 6 метров

Расстояние между деревянными домами от 6 метров

Расстояние между деревянными от 8 до 15 в зависимости от этажности

Расположить заранее хозяйственные постройки

Въезада для легкового и грузового транспорта (если потребуется)

Важно определиться с место расположения коммуникаций скважины и септика

Обязательно нужно заказывать посадку будущего дома на участке, так как участок может иметь перепад по высоте, что в последствии скажется на изменении высоты фундамента и приведет к удорожанию, а иногда и вовсе к замене типа фундамента.

Ошибка при строительстве №4 - Отказ от исследования грунта на участке

Какой именно грунт у вас на участке? - на этот вопрос вам не ответит на 100% никто без проведения геологических изысканий.

Даже если у соседей нормальные грунты, совсем не факт что они нормальные у вас.

По номам геологии расстояние от бурового прокола, по которому можно ориентироваться составляет 5 метров в радиусе. То есть расстояние между двумя геологическими проколами должно быть не более 8-10 метров. Соответственно на дом в зависимости от размера потребуется от 2х до 7 проколов.

По результатам геологических изысканий определяется:

Т ип и параметры фундамента.

Глубину заложения фундамента

Количества, размера и длинный свай в свайном фундаменте.

Близость грунтовых вод, их возможный подъем и силу напора, а соответственно возможность реализации цоколя, погреба или подвала.

Важным параметром будет является максимальная возможная нагрузка на грунт для расчета возможного веса дома.

Геология помогает сэкономить 5-20% от стоимости строительства дома

Не экономьте на геологии - 30 000 рублей сэкономленных здесь может привезти к разрушению фундамента и стен и потери 3 000 000 рублей.

Ошибка строительства № 5 - Выбора строителей или строительной компании

Любой дом это сложное инженерно-техническое сооружение, для постройки которого необходимы профессиональные задания и компетенции. Любая ошибка допущенная в строительстве или недочет, может привести к разрушению дома через несколько лет или даже 5 лет. Выбирайте только надежную компанию с хорошими профессионалами. Очень многое в строительстве зависеть от строителей, но еще больше зависит от инженеров осуществляющих тех. надзор и от их опыта в строительстве. Как правило привлечение бригады к строительству собственными силами и непроверенного инженера технического надзора, приводит к катастрофическим последствиям при строительстве. А главная проблемам при таком подходе отсутствие цента ответственности, который будет отвечать за некачественное строительство либо переделкой, либо денежной компенсацией. Выбирайте подрядчика обязательно с лицензией СРО, даже если она не требуется для загородного строительства домов до 3х этажей.

Ошибка строительства №6 - Фундамент как у соседа.

Фундамент самая важная часть Вашего дома и относиться к ней с пренебрежением значит поплатиться в последствии разрушениями дома и потерей денег на ремонт. А в большинстве случаев последствия неправильного монтажа или выбора неправильного типа фундамента.

Одной из самых частых ошибок становится выбор фундамента "как у соседа". Обычно мотивируя тем что все так у нас делают. Необдуманный подход приводит к непредсказуемому результату.

Кроме этого от качества исполнения и надежности фундамента зависит долговечность дома:

- Фундамент должен быть рассчитан непосредственно под Ваш дом и грунт на вашем участке.

Залитый бетон не полностью закрывает арматурный каркас, и арматура контактирует с грунтом. Это приводит к её коррозии, снижению несущей способности фундамента и его быстрому разрушению.

Недостаточная глубина заложения фундамента.

Заливка свай к мало заглублённому ленточному фундаменту. Это может привести к отрыву свай от ленты при морозном пучении грунта.

Недостаточная ширина ленты и уменьшение её несущей способности.

- Избыточно мощный фундамент сильно подвержен тому же пучению.

- Засыпка пазух местным грунтом. Глинистый грунт способен при пучении создать усилие до 40 т на квадратный метр и, например, продавить стену подвала.

- Неправильное армирование МЗЛФ.

- Избыточное армирование. Например, рабочая арматура в центре сечения ленты бесполезна. Или недостаточное армирование.

- Отсутствие горизонтальной отсечной гидроизоляции, вследствие этого – отсыревание и появление плесени на стенах в доме.

- Фундамент не утеплён как следует, что приводит к промерзанию почвы и возникновению сил морозного пучения.

- Не выполнен дренаж фундамента и отвод от него поверхностных вод.

Неоднородный тип фундамента у дома и веранды, приводит к разрыву фундаментов в месте соприкосновения.

Ошибка при строительстве №7 - Неправильный выбор материалов при строительстве.

Часто можно услышать мнение что плох тот или иной материал. Важно понять плохих материалов нет - есть ошибки в их применении и сочетании, что сказывается на дальнейшей эксплуатации.

Пример: широко распространенный материал для утепления стен экстругированный пенополистирол, неправильное его применение например кв кровлях или неправильный расчет его толщины при утеплении наружных стен, приводит к тому что влага запирается внутри помещения или точка росы образуется на внутренней стороне утеплителя примыкающей к стене. В этих случаях скапливается влага которая заметно уменьшает долговечность конструкции.

Кровля постоянно подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий. Она должна выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки. Зачастую при выборе материала клиенты пользуются лишь вопросами цены и привлекательности материала - это неверный подход.

Кровельный материал в условиях климатической зоны России должен иметь многократный запас циклов перехода через "0"

В этом отношении уязвимы материалы такие как керамическая черепица и пескоцементная черепица, пористые материалы достаточно быстро разрушаются при замерзании-оттаивании.

Вышеперечисленные примеры относятся ко всем стеновым и отделочным материалам.

Строительство дома - сложный и трудоемкий процесс. Он отнимает много времени, сил и финансов, но собственный дом того стоит! Чтобы не хвататься за голову, обнаружив тот или иной неприятный момент во время процесса строительства, учитесь на ошибках других! В этой статье мы расскажем вам о десяти ошибках во время строительства дома.

Ошибка 1 - неудачный участок для строительства

Перед тем как решиться на приобретение земельного участка, вам следует как можно подробнее изучить все тонкости данного вопроса. Решаясь на покупку участка, вы должны быть уверенны, что там есть все, что вам нужно: наличие/отсутствие коммуникаций, близкое/дальнее расположение от дороги, отсутствие поблизости заводов и предприятий, которые могут загрязнять воздух, расположение водоема и т.д.

Обратиться свое внимание также стоит на рельеф местности. Он не должен быть сложным: никаких крутых склонов или провалов. Мы советуем вам не строить дом недалеко от реки. Из-за широкого разлива водоема весной дом может подтопляться.

Приобретать участки на холмах тоже не стоит. Вид живописный, но для строительства такая земля очень не удобна и доставит вам массу проблем: почва будет сползать вниз вместе с фундаментом дома, что может привести к трещинам и сколам.

Для комфортного проживания современная инфраструктура и коммуникации - необходимость. Обратите внимание на этот фактор, когда будите выбирать участок под строительство дома. Детский сад, магазины, площадки для игр и спорта есть в коттеджном поселке «Семейный». Купить продукты и организовать досуг для ребенка возможно не выезжая в город. Порядок в поселке обеспечивают сотрудники пункта круглосуточной охраны. Вы можете не волноваться за свою безопасность.

Итак, подведем итог. Так на что же нам нужно обратить свое внимание при покупке участка под строительство?

• Есть ли развитая инфраструктура;
• Геометрия участка;
• Геология местности;
• Экология местности;
• Отсутствие или наличие коммуникаций.

Ошибка 2 - не проведены геологические исследования

Перед тем, как заняться установкой опалубки для фундамента, должны быть в обязательном порядке проведены геологические исследования. Иначе это может стоить вам слишком много: в сотни раз больше, чем приглашение на участок специалистов.

Они дадут оценку совместимости природных особенностей земли на вашем участке и проекта самого дома, что позволит сразу избежать ряд проблем. Вы будите понимать, на каком уровне расположены подземные воды, какая плотность земли и многое другое. Все это позволит вам сделать правильные выводы, а это сбережет вам силы, время и нервы. С таким геологическим заключением архитектор сделает свою работу максимально точно и верно, и в итоге вы получите проект на действительно надежный дом, который не подведет вас и простоит много десятков лет.

Ошибка 3 - дом без проекта

Не рассматриваете вариант строительства без проекта. Такая ошибка приведет к тому, что вас не только не обрадует то, что вы получите в конце строительства, но также само жилище станет быстро деформироваться и вскоре станет не пригодно для жилья.

Для того, чтобы этого избежать, доверьте работу профессионалам: проектная документация обезопасит вам и гарантирует просночть и долговечность строения. Вам подберут тип фундамента и конструкции именно под ваш дом, тип участка и его геологию.

Ошибка 4 - сметы нет и не будет

Вы должны точно знать, сколько готовы вложить финансов на строительство дома. Если у вас недостаточно средств, чтобы оплатить строительство дома - лучше подкопите деньги. Иначе вы рискуете потерять те, которые вложите. Со временем любая конструкция будет разрушаться. Вы должны это понимать.

Ошибка 5 - строительство «на время»

Не стоит торопить строителей. Помните, что фундамент хорошо бы продержать несколько месяцев для усадки, прежде чем возводить стены. Существуют большие риски, что очень скоро дом станет разрушаться, и вместо 50 лет эксплуатации, вы получите год или два.

Что может вас ждать при строительстве «на время»:

• повреждение дорогостоящей внутренней отделки;
• штукатурка и облицовка фасада начнет крошиться;
• вместе с фундаментом осядут и стены;
• нарушение структуры кровли;
• низкие срок эксплуатации дома (около 2 лет);
• дополнительные расходы на ремонт и исправление старых ошибок.

Ошибка 6 - фундамент установлен некачественно

Основу дома - фундамент - необходимо устанавливать со всей тщательностью и внимательностью. Должна быть правильно возведена опалубка, правильно выбран вид конструкции, в которую будут заливать бетонную смесь. Нельзя допустить, чтобы на фундаменте образовывались трещины и сколы. Если фундамент установлен небрежно и не качественно, если у него не было возможности усадки, то это может привести к:

• осадке фундамента;
• скорым появлением на нем трещин и других дефектов;
• тому, что фундамент будет не способен удержать вес здания;

Ошибка 7 - небрежность в закладке утеплителя

Мы крайне не рекомендуем использовать в качестве утеплителя такой материал, как пенопласт, т.к он быстро портится и использовать его после не удается по назначению. Присмотритесь к другим материалам для утепления - рынок стройматериалов огромен, и достойную замену пенопласту вы найдете без проблем. Присмотритесь к асбестоцементной замазке.

Ошибка 8 - проблемы с кровлей

Доверьте разработку конструкции крыши специалисту, чтобы избежать появления конденсата, нежелательного продувания и прочих негативных явлений. Для обустройства кровли мы не рекомендуем использовать материалы, которые поспособствуют возникновению конденсата. Тот в свою очередь приведет к коррозии деталей или их гниению.

Ошибка 9 - неправильная гидроизоляция

Во избежание сырости в помещении, необходимо провести правильную и качественную гидроизоляцию, иначе это грозит разрушением коробки дома. Обратите внимание на такие материалы, как рубероид и стеклоизол. Данная прокладка должна располагаться и в промежутке между фундаментом с цоколем, и в промежутке между цоколем и каждой из стен. Это убережет ваш дом.

Ошибка 10 - использование некачественных стройматериалов

Казалось бы, очень банальная ошибка. Но, как показала практика, ее совершают чаще всего в попытках сэкономить. Печально, что приводит это как раз к противоположному эффекту: растраты на ремонты и исправление прошлых ошибок при строительстве дома обходится хозяину намного дороже.

Правда в том, что некачественный строительный материал способен негативно повлиять на результат любого строительства и свести на нет все ваши труды. Так, если вы неправильно подберете теплоизоляционные материалы, то можете превратить стены в дома в «водохранилище». Праву говорят: скупой платит дважды.

В коттеджном поселке «Семейный» существует большой выбор участков различной площади и формы под строительство домов. Для того чтобы увидеть их, запишитесь на экскурсию прямо сейчас: форма заявки доступна на нашем сайте.