Izgradite vlastitu kućicu. Jeftina seoska kuća "uradi sam". Vrste seoskih kuća

Ljubitelji prirode i seoskog života koji nisu imali vremena nabaviti barem okvirnu vrtnu kuću 6 na 6 , ali imajući zemljišna parcela, obično sanjaju o barem nekoj vrsti skloništa u svojim posjedima. Izrada kuće vlastitim rukama plaši većinu građana. Ali uzalud. Danas možete pronaći mnogo informacija o korak po korak konstrukcija od iskusnih majstora. Ne samo da će dati povjerenje, oslobađajući tjeskobe i straha. Koristeći preporuke stručnjaka, možete izvršiti sve potrebne manipulacije ispravno i pravilnim redoslijedom, značajno uštedjeti na zapošljavanju radnog tima.

Naravno, nije loše koristiti usluge stručnjaka. Oni jamče (najčešće) kvalitetu, osim toga, rokovi će biti osjetno smanjeni. Građevinski radovi. Ali ako je proračun ograničen i želite ili postoji želja da se okušate u tako zanimljivom poslu, ništa vas ne sprječava da zasučete rukave i jeftino izgradite vrtnu kuću. Dodatni bonus je što za sebe obično sve bude napravljeno baš onako kako se zamisli i sanja. Ponekad je zaposlenim radnicima teško objasniti svoju viziju.

Zatim se zidovi sastavljaju od drveta, pričvršćujući spojeve tiplama. Između krunica je položeno. Općenito, izolacija je poželjna za svaki sljedeći sloj. Za kuću ekonomske klase obično se koristi podveza ili vuča. Zatim počinje rad.

Krov

Za rogove se koristi daska presjeka 150x25 ili 100x50 mm. Trebat će vam i krovni materijal s pergamentom. Kako bi se olakšao zadatak, u središte zgrade postavljeni su regali veličine jedan i pol metar, a na njih je već pričvršćena greda. Na rezultirajućoj strukturi nalaze se.

Uređaj krova jednokatne vrtna kuća na okviru može trajati samo jedan dan. Vrsta konkretnog krovnog materijala odabire se pojedinačno, prema vlastitim mogućnostima i ukusu. Ne zaboravite na klimu područja u kojem živi budući vlasnik kuće. Često se koriste listovi običnog pocinčanog željeza.

Završna obrada

Gotovi okvir nužno je prekriven staklom, a na njega se montira samo odabrani završni materijal. Može biti različit, u skladu s proračunom i preferencijama vlasnika. Izgleda sjajno, što je pričvršćeno samoreznim vijcima.

Jednokatne okvirne vrtne kuće završene izvana izgledaju atraktivno. drvena klapna ili . Dobivena struktura dobro je prilagođena i za drvene i plastični prozori. Naravno, izgledat će vrata izrađena od drva ili imitacija ovog materijala. u zatvorenim prostorima također može pokriti . A možete ih obložiti suhozidom, koji je zatim prekriven bojom ili zalijepljen tapetama. Pod je od dasaka.

Približan trošak

Projekti vrtnih kuća

Rezultati

Uredna okvirna vrtna kućica , napravljen od strane vaših brižnih ruku, pogodan je za korištenje za stalni ili privremeni boravak. Dovoljno je prostran za odlaganje inventara i kućanskih potrepština.

Ima dovoljno prostora za prijem i smještaj gostiju. A ako se u budućnosti planira podići grandiozna građevina, onda ona može postati mjesto stanovanja i sjedište cijelog građevinskog tima.

Mala vrtna kuća 4x6 vlastitim rukama, bez uključivanja radnika, nije tako teško izgraditi. Glavna stvar je odgovoran stav prema izgradnji, pažnja i strpljenje. I, naravno, strogo pridržavanje preporuka i poštivanje zahtjeva. I vrlo brzo vaša će se zemlja transformirati i poprimit će izgled pravog kućanstva.

Naravno, bolje je graditi odmah nego kasnije obnavljati. Pa, a ako i dalje radite poboljšanja, učinite to promišljeno kako ne biste pretvorili rekonstrukciju u beskrajni proces.

Svaku zgradu prvo procjenjujemo po izgledu. I na kraju krajeva, kao što se često događa (ovo se posebno odnosi na seoske kuće stare gradnje): struktura se čini čvrstom, ali izgleda neugledno. Pa što - sve razbiti i ponovno graditi? Ili ipak pokušati napraviti nešto jeftinije? Na primjer, primijenite tehnike koje vam omogućuju stvaranje optičkog učinka promjene veličine objekta u širini i visini, kombinirajući to s kozmetičkim završetkom na fasadi i manjim poboljšanjima dizajna ( riža. 1).

Riža. 1. Malo dorade kod kuće vam omogućuje da promijenite percepciju veličine objekta u širini i visini.

To se može učiniti različitim usmjerenjem arhitektonski elementi građevine u vertikalnom i horizontalnom smjeru. Pretpostavimo da moramo "rastegnuti" krov u širinu i "podići" okvir. Da bismo to učinili, „produljit ćemo“ postojeći prozor u oba smjera (istovremeno će biti lakši u potkrovlju) i postaviti zabat (poboljšat će se zaštita fasade od kiše). Možete instalirati sljemensku oseku, što je također strukturno opravdano. A tavanski prozor poboljšat će uvjete ventilacije potkrovlja i, u određenoj mjeri, njegovu rasvjetu.

Dakle, sve ove dekorativne inovacije ne samo da poboljšavaju izgled zgrade, već se pokazuju i funkcionalno korisnima. Glavna fasada drvene kuće, naprotiv, trebala bi biti vizualno viša. Najjednostavnije rješenje je ne obložiti kutove daskama, već ih dodatno obojati svijetle nijanse. Stvarna visina drvene kuće također se može prikriti sadnjom drveća i grmlja, kao i postavljanjem ograde odgovarajuće visine.
U arsenalu dizajnera i arhitekata postoji mnogo načina utjecaja na izgled zgrade. Morate odabrati najučinkovitije i najjednostavnije.

No, naš glavni zadatak je svesti greške u gradnji na minimum. Može li se to postići? Čak i uz čitavu statističku "banku" pogrešaka, nećemo moći učinkovito koristiti ove informacije bez integriranog pristupa. Neophodno je sistematizirati pogreške i na temelju toga razviti pravila kojih se treba pridržavati u procesu gradnje. Drugim riječima, potrebno je regulirati zahtjeve za svaki dio građevine u izgradnji. Njihova implementacija spriječit će pogreške i pomoći vam da pogledate "tamo gdje trebate". Popis takvih zahtjeva može se formirati ne samo na temelju građevinskih normi, već i na temelju rezultata istraživanja, zdravog razuma, uzimajući u obzir korištene materijale i alate.

Međutim, zahtjevi su samo pola priče. Još jedna kritična komponenta uspjeha je sustav kontrole. Uostalom, seoske kuće često grade neprofesionalni graditelji. Za njih je potreban sustavan pristup koji će omogućiti kvalitetnu izgradnju, brzo i bez dodatnih troškova.

Primjer je izgradnja seoske kuće od šipke - najčešćeg i relativno jeftinog materijala.

Temelj

Izgradnja svake kuće počinje temeljem. Najčešći su plitki trakasti armiranobetonski temelji. Jednostavni su i proizvodljivi, pouzdani, dobro štite podzemlje od hladnoće, snijega i vjetra, dovoljno svestrani za gotovo sve vrste tla.

U poprečnom presjeku temelj se sastoji od podzemnog i nadzemnog dijela, koji se betoniraju odvojeno. Na primjer, kod gradnje glinena tla(u moskovskoj regiji njihovo područje je oko 70%), beton baze temelja ulijeva se izravno u rov iskopan u zemlji, a zatim se montiraju ploče oplate i izlije podrum.

Uređenje temelja počinje njegovim označavanjem. Mnogi programeri u ovoj fazi "ograđuju vrt", vjerujući da se ne može bez odbacivanja. Naravno, odljev je potreban kod izgradnje velikih građevinskih projekata. Međutim, kada je riječ o pravokutniku dimenzija 6 × 9 m, zar ga ne možemo dodatno označiti? na jednostavan način? A vodoravne oznake lako se mogu dobiti pomoću hidrauličke razine bez razine: uostalom, područje je beznačajno. Odlijevanje znači dodatne troškove rada, dodatne troškove drvne građe, a zatim - neugodnosti i smetnje tijekom postavljanja ploča oplate, kao i poteškoće u manevriranju betonskim kamionima.

Riža. 2. Označavanje temelja

Razmotrite najviše jednostavna tehnologija markup trakasti temelj(slika 2). Najprije se na pravom mjestu odredi osnovni položaj glavnog ugla - u odnosu na cestu, teren, plan i sl. Na tom mjestu se zakuca klin.

Zatim se pomoću trokuta iz ove točke postavlja pravi kut. Sada, s obzirom na dimenzije stranica temelja, lako je odrediti položaj svih uglova. Točnost rada provjerava se usporedbom dijagonala pravokutnika.

Klinovi se zabijaju na označenim mjestima. Zatim se prema zadanoj širini temeljne trake gradi unutarnji pravokutnik i ponovno se zabijaju klinovi. Također odredite položaj temelja ispod verande. Ovdje se također zabijaju klinovi. Dakle, nakon što je postigao samo 12 klinova, rad na označavanju temelja može se smatrati završenim.

Nakon ugradnje klinova, napravi se rez i uklanja se busen duž obrisa temelja. Da biste to učinili, uzmite dasku s presjekom od 50 × 150 mm, prvo je nanesite na vanjske klinove i, krećući se duž daske, odrežite busen lopatom. Zatim se daska postavlja uz unutarnje klinove i travnjak se ponovno reže.

Slično, oni djeluju duž cijele konture buduće strukture. Ostaje izvaditi izrezani travnjak, nakon čega se razgradnja temelja može smatrati potpuno završenom.

Takvo pojednostavljeno označavanje omogućuje vam da dobijete konturu rova ​​bez točnih milimetrijskih mjerenja, čija se potreba može pojaviti u narednim fazama izgradnje. Nakon toga prijeđite na odabir rova.

Neki kritičari trakastih temelja smatraju veliku količinu iskopa njihovim glavnim nedostatkom. Međutim, to nije sasvim točno. Moje kolege i ja nikada nismo koristili bager za uzorkovanje tla. To je skupo, a rov se ispostavlja izuzetno nemaran, što zahtijeva naknadno ručno usavršavanje. Osim toga, povećava se potrošnja betona. Ali za kuću dimenzija 6 × 9 m trebamo odabrati samo oko 9 m3 zemlje. Tim od četvero ljudi to će (uz markacije i dimne pauze) napraviti u samo pola dana. Usuđujem se reći da je mnogo teže izbušiti dva ili tri tuceta rupa u glini za stupni temelj, pa čak i s proširenjem. Prilikom vađenja tla iz rova ​​ispod trakastog temelja, istodobno se izrađuju vertikalne oznake: određuje se dubina rova ​​i visina štitova. Mjerenja se vrše pomoću kočića i hidrauličke razine (slika 3).

Riža. 3. Vertikalno označavanje rova

Na dno iskopanog rova ​​prekriva se pješčani jastuk u slojevima od 10-15 cm i nabija se. Zatim se postavlja armatura i izlijeva beton.

Nema smisla sami pripremati beton. Kamion beton će dovoziti i sipati u rov gotova mješavina. Međutim, bit će potrebno napraviti mjesta za opremu za vožnju do rova ​​barem na 2-3 mjesta. Ako se izlije u jednom trenutku, tada će se beton morati gurnuti daleko lopatama, a veliki agregat (drobljeni kamen) će se taložiti na jednom mjestu. Samo će tekući dio otopine doći do udaljenih mjesta rova.

Nakon izlijevanja betona u rov, možete pristupiti pripremi armature i izradi ploča za oplate. U međuvremenu, beton baze još nije otvrdnuo, potrebno je u njega umetnuti klinove svakih 1-1,5 m za spajanje baze temelja s bazom. Armaturne šipke ø14-16 mm i duljine 50 cm ukopavaju se u temeljni beton za 30 cm.

Da bi temelj pouzdano radio, mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
- temeljna traka mora imati dovoljnu čvrstoću i stabilnost;
- temelj mora osigurati potrebnu ventilaciju podzemlja;
- površina podrumskog kreveta mora biti ravna i smještena strogo u vodoravnoj ravnini;
- zidovi i uglovi postolja moraju biti strogo okomiti;

Površina zidova ne smije imati delaminacije, čips, prazne prostore, školjke, otvorena područja s armaturom;
- visina postolja mora biti najmanje 50 cm.
Sve daljnje radnje trebaju biti usmjerene na ispunjavanje ovih zahtjeva, a tek tada se popis pogrešaka prilikom postavljanja temelja može smanjiti ili uopće ne može smanjiti.

Da biste ispunili bazu, morate napraviti i instalirati štitove. U ovom slučaju bit će potrebno 42 m2 - vanjske ploče oplate i 30 m2 - unutarnje. Zahtjevniji zahtjevi postavljaju se na vanjske štitove, jer oni čine prednji dio temelja. Za njih je preporučljivo koristiti daske s presjekom od 50 × 150 mm, koje se kupuju za rogove. Nakon demontaže ploča oplate koriste se za njihovu namjenu.

Ima smisla napraviti unutarnje štitove (kao što iskustvo sugerira) od dasaka presjeka 25 × 150 mm, koje su kupljene za sanduk. Međutim, kako bi se osigurala čvrstoća oplate, moraju se srušiti u 2 sloja.

Riža. 4. Izrada oplatnih ploča

Uz ekonomičnu izradu oplatnih ploča, preporučljivo je koristiti pojednostavljenu shemu postavljanja i pričvršćivanja oplatnih ploča, koju moji kolege i ja već dugo koristimo. Njegova suština je sljedeća. Prvo se regrutiraju vanjski štitovi (4 ploče po štitu). Da biste smanjili razmake između dasaka, možete koristiti jednostavnu metodu spajanja dasaka lopatama (slika 4). Na tlu su postavljene štitne veze od šipki presjeka 50 × 50 mm i duljine 80 cm, a na njih su postavljene ploče presjeka 50 × 150 mm. Rezultat je štit širine 60 cm, što vam omogućuje da dobijete postolje željene visine. Ploče se međusobno pritisnu lopatama i zakucaju na estrihe. Na krajevima štitova daske se ne spajaju. Tamo će se postaviti brave, koje su prikovane na svoje mjesto prilikom postavljanja štitova. Krajevi vezica koji strše na vrhu koriste se za prilagodbu zavoja žice.

Štitovi unutarnje konture izrađuju se na isti način, ali se regrutiraju od dasaka presjeka 25 × 150 mm u dva reda s blagim pomakom. Ovdje je umjesto čavala preporučljivo koristiti samorezne vijke za montažu. Gotovi štitovi prije ugradnje omotani su krovnim materijalom, jer se staklo i film kidaju prilikom izlijevanja betona, stvarajući nepotrebne uzorke na betonskoj površini.

Glavna stvar pri sastavljanju oplate- osigurati njegov stabilan položaj u trenutku izlijevanja betona. Nesigurno pričvršćeni štitnici u vrijeme izlijevanja mogu izazvati mnogo problema. Kako se ne bi prevrnuli, često koriste razne spone, kočiće i graničnike. Kao rezultat toga, materijal se gubi, rad traje puno vremena, a pouzdanost instalacije oplate ostavlja mnogo za željeti. Najvažnije je da elementi za pričvršćivanje zauzimaju dosta prostora s obje strane postolja, što ometa rad i otežava kretanje betonirki.

Postoji alternativa takvoj iracionalnoj metodi pričvršćivanja oplate. Za ugradnju i pričvršćivanje štitova koriste se armaturne igle koje su umetnute u potplat temelja duž njegove središnje osi. Ploče oplate pričvršćuju se žičanim vezicama na klinove. Kao rezultat toga, ploče će biti sigurno vezane za bazu temelja i čvrsto pričvršćene na nju bez vanjskih struktura koje ometaju rad. Klinovi se postavljaju na uglovima temelja na spojevima s nadvojima, au razmacima između njih postavljaju se u koracima od 1,0-1,5 m.

Razmotrite detaljnije tehnologiju montaže štitova s ​​armaturnim iglama(slika 5). Prvo se postavlja unutarnja kontura štitova. Postavlja se uzimajući u obzir širinu baze. Budući da je potplat temelja nešto širi od baze (40 cm u odnosu na 25-30 cm), postoji određena margina za postavljanje štitova. Štitovi uz pomoć brava spojeni su u uglovima i privremeno pričvršćeni komadićima drvene građe. Ispravnost instalacije provjerava se usporedbom dijagonala. Privremeno pričvršćena kutija unutarnje oplate služi kao osnova za ugradnju vanjske konture.

Riža. 5 Shema montaže oplate

Zatim djeluju u ovom nizu. Na svaku iglu se zakače odstojnici, na njima se označi pozicija iglica (jer ih ne možete staviti točno u sredinu), po oznakama se u odstojnike zakucaju čavli i obilaze oko iglica. Nakon toga, žica je namotana na igle.

Vanjski štitnici su pričvršćeni blizu potpornjaka, a krajevi žice namotani su na pričvrsne čavle (još nisu savijeni). Oba zida oplate se privremeno učvršćuju, a na odstojnike se postavljaju 2-4 armaturne šipke ø12-16 mm.

Najvažniji trenutak je formiranje proizvoda. Ovi strukturni elementi određuju uvjete podzemne ventilacije. Često se formiraju pomoću ostataka azbestno-cementnih cijevi ili se drvene kutije spajaju. Nedostatak ovih metoda je u tome što s blagim odstupanjem štita između njega i košuljice nastaje razmak gdje betonska smjesa odmah teče. Zbog toga posao često ode u vodu.

U našoj praksi stvari radimo drugačije. Uzimamo komad drveta presjeka 150 × 150 mm ili komad okruglog drveta ø130 ... 150 mm, omotamo ga s 2-3 sloja krovnog materijala i umetnemo između štitova. Za praktičnost guranja košuljice i mogućnost ispuštanja vode iz otvora prema van unutarnji dio izrađujemo umetke manjeg presjeka. Napominjem da se u budućnosti ovi čepovi mogu koristiti za zaštitu zraka zimi.

Da bi se poboljšali uvjeti ventilacije, otvori za zrak na suprotnim zidovima podruma moraju biti postavljeni koaksijalno. A kako glodavci ne bi bili zainteresirani za vaše podzemlje, preporučljivo je postaviti mrežu sa savijenim rubovima između umetka i unutarnjeg štita. Nakon izlijevanja betona podzemlje će biti pouzdano zaštićeno.

Nakon ugradnje umetaka između štitova, umetnite i zakucajte gornje odstojnike koji (zajedno s donjim) određuju širinu postolja. Šipke gornjeg armaturnog pojasa podruma također su položene na ove šipke, koje su učvršćene čavlima od poprečnog pomaka u vrijeme izlijevanja betona. Ostaje saviti čavle s namotanom žicom na njih, a štitovi će biti sigurno privučeni na igle za pojačanje.

Ne smiju se ugrađivati ​​elementi vertikalne armature uz razmatrane dimenzije konstrukcije i uvjete opterećenja temelja.

Sada morate postaviti visinu ulijevanja betona u formu. Da biste to učinili, postavite visinu ispune na najnižu točku baze. Od ove točke, uz pomoć hidrauličke razine, druge točke se "otuču" duž cijele konture temelja. Zatim se kroz štitove svakih 1,0-1,5 m zabijaju čavli, duž čijih stršećih krajeva se trlja vrh baze.

Nakon označavanja razine izlijevanja betona i ugradnje gornjih zavoja, još jednom pažljivo provjerite (usporedite dijagonale, provjerite jesu li štitovi postavljeni okomito).

Za krutost, unutarnje i vanjske konture štitova u blizini uglova moraju se povući zajedno s slojevima (slika 6). A ako na dnu štitova postoje praznine, treba ih prekriti pijeskom.

Riža. 6. Kutijasta oplata

Nažalost, ne istovaruju svi kamioni beton pomoću pumpi. Stoga je potrebno pravilno pripremiti za prijem betona - osloboditi ulaze i mjesta zaustavljanja miješalice za istovar. Možda će biti potrebno napraviti prihvatne ladice. Također možete pripremiti beton vlastitim rukama.

Potrebno je sipati beton u slojevima, pažljivo kontrolirajući položaj štitova. Zbijanje betona vrši se pomoću vibratora, ali možete i bez njih. Dobri rezultati postižu se i jednostavnim kuckanjem po štitovima kundakom sjekire - tada će površina baze biti bez školjki i nedostataka. Ali u uglovima, kako bi se spriječilo stvaranje usitnjenih formacija, masa betona mora biti probušena komadom armature (slika 7).

Riža. 7. Zbijanje betona u kutovima

Napominjem da s tradicionalnim (uz pomoć kočića i odstojnika) sustavom ugradnje štitova često nastaju problemi u trenutku izlijevanja betona. Na primjer, gornji ili donji dio štita može djelomično odstupati. Ovaj proces se može zaustaviti raznim potporama, ali nakon što se beton stvrdne, na ovom mjestu mogu nastati mjehurići ("trbuh") koji će pokvariti izgled temelja. Još je gore kad je beton na tlu.

Ako se otkrije otklon štita, dovod betona treba odmah zaustaviti i otopinu treba odbaciti lopatama iz područja za hitne slučajeve. U to vrijeme drugi majstori zabijaju kolce. Zatim se umetne spona, koja se jednim krajem oslanja na klin, a druga se zajedno s klinom podvede pod štit (slika 8). Donji dio štita također je fiksiran s naglaskom na kolac. Nakon toga, nježno kuckajući po klinu, malo podignite štit. Ova operacija se ponavlja nekoliko puta dok se oplata potpuno ne obnovi.

Riža. 8. Ispravljanje oplate

Ako se dno štita pomaknulo, tada se također u zemlju zabija kolac i između njega i štita postavlja odstojnik. Nakon toga, kundakom sjekire ili malja, odstojnik se postupno zabija na mjesto i uklanja se "trbuh".

Beton je plastičan materijal i to se svojstvo koristi za obnovu oplate. Međutim, ovo svojstvo betona mora se uzeti u obzir. Kada otopina vibrira, pojavljuju se značajne sile razmaka, a mješalica intenzivno isporučuje beton. S tim u vezi, želio bih skrenuti pozornost čitatelja na tipičnu pogrešku pri pričvršćivanju štitova, kada je žičani uvojak zakačen za daske, a ne za spojne grede (slika 9). Kao rezultat toga, ploče se odmiču od šipki, a štit odstupa od okomice.

Riža. 9. Ne možete tako montirati štitove

Prilikom izrade oplate na gore predloženi način mogu se pojaviti neke poteškoće. Na primjer, kada se igle i spone-prečke štitova ne poklapaju (vidi sliku 5). I to je prirodno, jer ih je teško kombinirati. Ako je razlika velika, onda je bolje staviti dodatne vezice. Dakle, potrebno je imati pri ruci zalihu potrebnog materijala za svaki slučaj.

Izliveni beton prekriven je piljevinom, ruberoidom ili filmom od pucanja i navlažen vodom. Nakon što se beton stvrdne, prijeđite na demontažu oplate. O ovom pitanju postoje različita mišljenja. Netko vjeruje da to treba učiniti nakon 2 tjedna, drugi su uvjereni da se oblik ne može rastaviti dok beton ne dobije punu snagu.

Po vlastitom mišljenju dugoročno betonsko izlaganje je beskorisno. Daske se jako teško otkidaju (mnoge se cijepaju), a ni manje nepravilnosti se ne mogu ispraviti.Oplatu možete rastaviti već treći dan. Beton će do tog vremena već dobiti 25% čvrstoće, a neke nepravilnosti neće biti teško mehanički ukloniti. U ovom trenutku također je prikladno zatvoriti razne čipove i sudopere.

Gotov temelj (slika 10) treba pažljivo ispitati i provjeriti horizontalnost gornjeg reza (gledište /) i ravnost zidova podruma (gledište II). Ako je potrebno, koristi se instrumentalna metoda kontrole, metar, hidraulička razina, visak itd.

Riža. 10. Kontrola temelja

Priprema za ugradnju kutije grede

Svaki građevinski objekt u cjelini i svaki njegov dio zasebno (temelj, zidovi, stropovi, krov) može se okarakterizirati pomoću pojmova kao što su vertikalnost, okomitost, paralelnost, ravnost i ravnost.

Većina tih parametara regulirana je građevinskim kodovima i propisima. Nažalost, programeri amateri ne vode se uvijek njima, a ponekad i nisu svjesni postojanja relevantnih standarda. Međutim, to ne umanjuje važnost zahtjeva za strukture koji su sadržani u njima normativni dokumenti. Čak i za čitatelja neupućenog u suptilnosti gradnje, očito je do čega mogu dovesti, na primjer, neparalelni zidovi ili njihove različite visine. Danas ćemo govoriti o zidovima.

Šipka prirodne vlage

Najčešće se seoske kuće grade od šipke prirodne vlage. Ovaj materijal, koji je mnogo jeftiniji od profiliranih ili lijepljenih greda, omogućuje vam izgradnju tople i pouzdane kuće.

Međutim, bez poznavanja osnovnih pravila za rad s šipkom prirodne vlage, uspjeh u gradnji se ne može postići.

Nabavljeno drvo ne treba sušiti. Potrebno je savijati zidove od njega što je brže moguće, jer se tijekom sušenja materijal snažno deformira: savija se, poprima rombični oblik ili još gore, uvija se "propelerom".

Neki programeri radije planiraju drvo, vjerujući da će im to omogućiti da naknadno ne oblažu zidove. Drugi vjeruju da je potrebno obložiti i izolirati zidove samo s jedne strane i planirati samo jednu stranu drveta. Po mom mišljenju, oblaganje zidova još uvijek je bolje od vlastitih strana. U tom slučaju nije potrebno blanjati gredu i skositi njezine rubove.

Međutim, ako ste već odlučili planirati drvo, razmislite o sljedećem. Rub grede presjeka 150 × 150 mm može se blanjati u 2 prolaza, jer je širina zahvata blanjalica ograničena. Kako na blanjanoj površini nema koraka, blanjalica se prvo blanja duž grede, a drugi prolaz se izvodi, držeći alat pod kutom a \u003d 25 ° -45 ° prema uzdužnoj osi ( riža, 11).

Riža. 11. Blanjanje rubova grede. Kako na blanjanoj površini nema stepenica, blanjalica se prvo blanja duž grede, a drugi prolaz se izvodi pod kutom prema uzdužnoj osi.

Grede položene u zidove se suše, pa nastaju duboke pukotine u koje ulazi voda, što nije dobro za konstrukciju. Najvažnije je da se šipke sušenjem smanjuju. Ovo svojstvo drva mora se ozbiljno uzeti u obzir pri izgradnji kuća od balvana - skupljanje doseže 3-10% visine zidova.

zidni zahtjevi. Zidovi su temeljni dio građevine koji određuje uvjete stanovanja u kući i njen arhitektonski izgled u cjelini. U skladu s tim, zidovima se mogu postaviti sljedeći osnovni zahtjevi.

1. Glavne ukupne dimenzije zidova trebaju imati optimalan omjer.
2. Zidovi moraju biti ravni, a spojevi između njih (kutovi) moraju biti strogo okomiti.
3. Nasuprotni zidovi moraju imati iste dimenzije po cijeloj visini.
4. Avion gornji pojas zgrade moraju biti strogo horizontalne.

Svakako, ovo je daleko od toga kompletan popis zahtjevi za zidove općenito, a posebno za drvenu kutiju. Međutim, u amaterskoj gradnji kontrola samo ovih parametara daje dobre rezultate.

Donja obloga i poklopac

Donja obloga treba biti sigurno hidroizolirana od temelja. Ruberoid za ovo - ne najbolji izbor. S vremenom se osuši, bitumenska impregnacija ispari i drvo je praktički bespomoćno. Sljedeća metoda hidroizolacije je pouzdanija. Površina postolja premazana je bitumenskom mastikom, a na nju je položen sloj hidroizola koji je zahvaljujući premazu spojen s betonskom podlogom bez razmaka. Na ovu stelju polažu se šipke donjeg obruba, koje su prethodno obrađene zaštitni spojevi (riža. 12).

Riža. 12. Ugradnja donje obloge i stropa

Biosigurnost drvene konstrukcije - najvažniji građevinski zahvat. I ovdje morate učiniti sve odmah kako biste osigurali trajnost zgrade. Nije tajna da bilo koji antiseptici ispare nakon nekoliko godina. Doći do strukturnih elemenata kako bi ih se ponovno obradilo je teško, ako ne i nemoguće. U tom smislu, preporučljivo je prvo impregnirati materijal antiseptikom, a kako ne bi ispario, pokriti drvo izvana bitumenskom mastikom. Antiseptik prodire duboko u drvo, a mastiks ga štiti od isparavanja. Podne grede se obrađuju na isti način.

Položena donja obloga nakon provjere dijagonala spojena je zagradama ( vidi sliku, 12, čvor B), a položaj montirane konstrukcije označen je na hidroizolaciji podruma. Ovo je neophodno za kontrolu položaja okvira na temelju. Za pouzdanost, trake se mogu pričvrstiti na postolje pomoću štaka ili dugih noktiju kroz čepove. Na jednoj strani moraju postojati najmanje dva takva pričvršćivača. Nakon postavljanja donje obloge, montira se strop.U građevinskoj praksi najčešće se koriste sljedeća dva strukturni dijagrami, od kojih je jedna shema "beam-clag". U ovoj se opciji prvo polažu grede, a preko njih se montiraju trupci. Potonji se postavljaju češće od greda. Daske postavljene na rub zajedno s drvetom čine krutu konstrukciju sposobnu podnijeti navedena opterećenja. Preporučljivo je koristiti takvu shemu ako se za pod trebaju koristiti tanke ploče s perom i utorom. Sa shemom "beam + lag" lakše je riješiti probleme učinkovita izolacija podu, međutim, potrošnja drvene građe s ovom vrstom preklapanja se povećava.

Treba napomenuti da je u izgradnja vikendice mnogo češće se koristi podna shema samo od greda, na koje su položene podne ploče. U ovom se slučaju kao grede koristi šipka s presjekom od 100 × 200 mm. Zajedno s kranijalnim šipkama, takve grede imaju dovoljnu nosivost i, što je ne manje važno, zbog svoje visine omogućuju i učinkovitu toplinsku izolaciju poda. Kada se koriste debele podne ploče, takve se grede mogu postavljati u koracima do 1 m.

Grede treba postaviti tako da se između njihovih krajeva i trake nalazi ventilacijski razmak(2 cm). To se radi uz pomoć brtvila, koja se uklanjaju nakon pričvršćivanja zagradama (vidi sl. 12, čvor B). Krajevi greda moraju se pažljivo tretirati antiseptikom.

Tehnologija ugradnje greda je jednostavna. Prvo montirajte ekstremne grede i poravnajte ih u vodoravnoj ravnini. Nakon toga se na rub između njih postavlja ploča i na nju se postavljaju međugrede. Rad se obično kontrolira vizualno, a ako je potrebno, primjenjuje se razina. Na grede se polaže tehnološki pod.

Organizacija rada

Morate se pripremiti za montažu kutije, budući da i kvaliteta konstrukcije i njezin tempo ovise o organizaciji rada. Da bi se rad mogao raspravljati, šipke su postavljene u hrpu na udaljenosti od 5 m od zgrade s jedne ili bolje - s njezine dvije strane (slika 13). Između redova šipki položite daske - "inč". Da biste to učinili, preporučljivo je koristiti materijal namijenjen za podlogu.

Riža. 13. Organizacija radnog mjesta

Između hrpe i drvene kuće opremljena su radna mjesta za označavanje šipki i njihovo rezanje. Možeš i ovako. Na željenoj visini (ovisno o visini radnika) između redova šipki umetnu se potporne daske. Na njih je pažljivo položena greda i označena šablonom. Zatim se obradak prenosi na mjesto rezanja, izvode se potrebne operacije, nakon čega se obradak uz pomoć užeta podiže duž kosina na zidove i položi.

Kako bi se olakšao uspon na padine, preporučljivo je zabiti klinaste graničnike. Oni će spriječiti nekontrolirano klizanje grede prema dolje, što može biti ozbiljna opasnost za radnike na gradilištu. Osim sigurnosti, zaustavljači vam omogućuju upravljanje malim snagama. Čak i jedna osoba može, ako je potrebno, podići teret, fiksirajući ga zaustavljanjem na međutočkama.

Označavanje šipke

Ova faza rada je vrlo odgovorna, budući da kvaliteta daljnje gradnje ovisi o ispravnoj oznaci. Tradicionalno, označavanje se vrši pomoću mjerne trake. dimenzije uklanjaju se izravno sa zidova, a zatim se kvadratom na tlu označavaju utori, šiljci i drugi profili.

Na primjer, u slučaju koji se razmatra, svaka se kruna sastoji od 7 šipki duljine od 3 do 6 m. Za sastavljanje kutije potrebno je izvršiti stotine mjerenja. Moguće je olakšati rad i povećati njegovu točnost ako se umjesto mjera koriste predlošci. Označavanje se u ovom slučaju svodi na jednostavan obris kontura predložaka s markerom, što omogućuje ne samo smanjenje troškova rada, već i minimiziranje pogrešaka mjerenja. Praznine, kada se koriste šablone, imaju identične dimenzije, što u konačnici omogućuje postizanje visokokvalitetne montaže gredne kutije.

Imajte na umu da ako se koriste tradicionalni predlošci (jedan za dvije zrcalne praznine), tada će za izgradnju zidova biti potrebno 7 uređaja za označavanje, što će neizbježno zatrpati radni prostor (slika 14). Možda zato mnogi graditelji ne vole predloške, unatoč očitim prednostima njihove upotrebe. Stoga morate paziti da nema previše uređaja za označavanje.

Riža. 14. Sheme za rezanje greda: 1,1' - glavna greda uzdužnog zida (desno i lijevo); 2,2′ - dodatne šipke uzdužnog zida (desni i lijevi produžeci); 3 - rupe za označavanje; 4 - oznake na rubovima; 5 - uklonjeni dijelovi izratka; 6 - predložak poprečnog zida; 7 - pregradna greda; 8 - greda poprečnog zida; 9 - rupe za označavanje.

Riža. 5. Shema za razvoj predložaka za uzdužne zidove: 1 - glavna greda; 2 - dodatna greda; 3 1 pregrada; 4 - kutni utori; 5 - utor za pregradnu gredu; 6 - predložak uzdužnog zida; 7 - nastavci; a,d - rezovi na rubovima; b, c - rupe za označavanje.

Razmotrite principe razvoja predloška (slika 15). Dakle, recimo da moramo sastaviti drvenu kutiju dimenzija 6 × 9 m. Sa standardnim drvom (6 m) to se može učiniti, na prvi pogled, bez nepotrebnog otpada. Međutim, nije. Moguće je sastaviti krunu duljine 9 m bez gubitka drvene građe samo ako su obradaci duljine 6 m i 3 m dugi spojeni jedan do drugog (ovo zidanje se često naziva "opeka"). Međutim, ovaj spoj je velika konstrukcijska greška, jer se takav spoj pretvara u "hladni most".

Ispravno spajanješipke - "pola stabla" s preklapanjem od 15 .. .20 cm Ali tada ukupna duljina spojenih dijelova neće biti 9 m, već 8,8 m. U ovom slučaju, spojevi su raspoređeni, što treba uzeti u obzir pri izradi šablonskih profila.

Unutarnji zid (pregradu) treba postaviti s određenim pomakom od fuge udesno ili ulijevo. Tako su na jednoj kruni s lijeve strane položene duge šipke, a s desne nastavci. Na sljedećoj kruni počinje polaganje sličan poredak ali s desne strane.

Odlučivši se sa točne dimenzije dijelova uključenih u svaku krunu, možete nastaviti s detaljnim proučavanjem kontura predložaka za desnu i lijevu izvedbu.

Šablone se mogu izraditi od obrubljenih "colskih" ploča pripremljenih za letvice. Plastične ploče treba prethodno izrezati.

Da biste označili nastavke, ne možete izraditi zasebne šablone, već ih postaviti na glavne šablone tako da na njihovim rubovima napravite 4 mala reza (“a” i “d”) i izbušite dvije rupe (“b” i “c”). Zahvaljujući prolaznim rupama, predložak postaje tehnološki "proziran", a njegova stvarna "neprozirnost". Dakle, tipična tehnička kontradikcija može se riješiti prilično jednostavno.

Nakon označavanja predloška izrezuju se osjenčani dijelovi. Uređaji za označavanje su spremni.
Kao rezultat toga, uspijevamo smanjiti broj šablona sa 7 na 3 (2 za uzdužne zidove i 1 za poprečne). Dvije uzdužne šablone (desno i lijevo) pružaju mogućnost dobivanja praznina za uzdužne zidove, a jedna poprečna šablona omogućuje žetvu dijelova za poprečne zidove i pregrade.

Štoviše, samo particija instalirana asimetrično prisiljava vas da napravite 2 uzdužna predloška. Uz simetričnu instalaciju, jedan uređaj za označavanje bio bi dovoljan.

Pri izradi predložaka treba uzeti u obzir da se na gradilištu uređaji za označavanje mogu okrenuti oko uzdužne osi za 180 °, a također pomicati duž uzdužne osi. Strogo se ne preporuča osigurati rotaciju dugačke šablone za 180° oko okomite osi, jer će to biti praktički nemoguće učiniti tijekom rada. Sada pogledajmo kako se predlošci koriste. Za označavanje prve grede krune (na primjer, počevši slijeva), lijevi šablon se položi na gredu i kraj šablone se zaokruži markerom s lijeve strane, zatim dva utora i, na kraju, uzorak za vezu "pola stabla". Označena greda se prenosi na mjesto rezanja, gdje se lančanom pilom izrezuju nepotrebni fragmenti (bolje ih je zasjeniti prilikom označavanja).

Isto se radi s drugom gredom. Na uzdužnom zidu, za svaku punu gredu, moramo napraviti "dodatak". Da biste to učinili, šablona se postavlja na gredu (položaj I na slici 14) i zaokružuje. Odabir za spoj "polu stabla" na kraju izratka označen je šilom, ubodom grede u točkama "c" i "b" (vidi sl. 14, čvor A).

Zatim se predložak pomakne (pozicija II na sl. 14) i ponovno ocrta. Greda s dva označena dodatna dijela postavlja se na obloge u području rezanja. Nakon piljenja osjenčanih dijelova dobivaju se nastavci za oba uzdužna zida. Strelice na sl. 14 prikazuje manipulacije s ugradnjom dodatnih dijelova u zidove.
Budući da su spojevi šipki raspoređeni, oznake krune koja se nalazi iznad počinju s desne strane. Ovdje se već mijenjaju elementi kutnih brava: ako je na uzdužnoj gredi bio utor, a na poprečnoj gredi šiljak, sada bi sve trebalo biti obrnuto.

Međutim, kako označiti detalje šiljcima? Trebate li za njih izraditi posebne šablone ili se snalazite s uređajima za označavanje koje već imate? Sasvim je očito da su pero i utor elementi istog čvora, što znači da moraju odgovarati jedan drugom po veličini i mjestu, što znači da se šablona s utorima može koristiti za izradu profila šiljaka na drvenim oblozima. Na sl. 14 (čvor B] prikazuje predložak poprečnog zida s utorom i dijelove s šiljkom dobivenim s njim. Štoviše, za izradu pregrade, u predlošku su izbušene rupe koje postavljaju širinu njegovog šiljka.

Što se tiče dimenzija svornjaka, ni u kojem slučaju se svornjak ne smije čvrsto uklopiti u utor. Šiljak će se naknadno osušiti, a kao rezultat će se formirati kanal koji će se sigurno pretvoriti u "hladni most". Stoga, ako su dimenzije utora 5 × 5 cm, tada bi šiljak trebao imati dimenzije 4,5 × 4,5 cm, a praznina je ispunjena izolacijom.

Do sada, govoreći o označavanju, pretpostavljali smo da se profil predloška prenosi na gornju stranu grede. Sa strane su piljeni razni utori i šiljci. To znači da se vodoravna oznaka mora prenijeti na okomiti rub grede. Učinite to uz pomoć kvadrata. Prema ovoj oznaci provode se precizni rezovi.

Praktično iskustvo gradnje pokazuje da je nerealno imati na umu redoslijed označavanja elemenata kutnih spojeva. Stoga se ovdje često pojavljuju pogreške kada se umjesto utora označi šiljak i obrnuto. I to ne čudi, ako ne koristite sustav pomoću kojeg označavanje utora i šiljaka postaje izuzetno jednostavno. Na dijagramu (sl. 16) prikazani su zidovi s oznakom rednog broja krunice, vrste spojnih elemenata na krajevima praznina, a naznačeni su i položaji otvora u zidu. Takva shema, koja se može primijeniti izravno na predložak, pojednostavljuje organizaciju rada i sprječava pogreške u označavanju.

Riža. 16. Shema za označavanje kutnih spojeva kutije grede: 1 - spojevi detalja uzdužnih zidova; Otvori za 2 vrata

Sa sigurnošću možemo reći da svaki stanovnik bučnog grada želi imati skrovito i tiho mjesto gdje može pobjeći od briga, problema i stresa. Tamo se možete opustiti i dobiti snagu. Dacha je takvo mjesto. Neki ga koriste kao mjesto za opuštanje, ali za nekoga je to mjesto s puno mogućnosti: vrt, povrtnjak ili uzgoj životinja. Bilo kako bilo, kućica treba kuću. A ako ste kupili parcelu, glavno i primarno pitanje za vas je kako graditi seoska kuća. Možete angažirati stručnjake ili možete sve učiniti sami. Najčešće se seoske kuće grade od drveta. Takve zgrade su ekonomične i ekološki prihvatljive.

U ovom ćete članku naučiti kako izgraditi seosku kuću iz bara. Razmotrit ćemo detaljne upute, usporediti neke vrste drva i saznati zamršenosti rada s njim.

Izbor drvene građe za seosku kuću

Ako ste prije 50-100 godina odlučili početi graditi drvenu kuću, tada se niste trebali mučiti, jer su kuće građene od drvene kuće. Danas se, zahvaljujući tehnološkom napretku, pojavio širok izbor mogućnosti građevinskih tehnologija koje imaju svoje karakteristike i karakteristike. Na primjer, ako vam je potrebna seoska kuća od drva ekonomske klase, tada se koristi obično drvo. Karakterizira ga činjenica da niska cijena i svatko si to može priuštiti. Ali, materijal se praktički ne obrađuje ni na koji način. Njegov sadržaj vlage je visok, njegova čvrstoća ostavlja mnogo da se poželi, kao i dugovječnost i točnost oblika.

Mnogo je isplativije koristiti zaobljeno drvo koje je podvrgnuto nekoj obradi. Prilagođena je dimenzijama, ima priključak na bravicu i brušena. Izgled bar je vrlo vrijedan. Međutim, vlažnost je u rasponu od 15 do 25%, što daje veliko skupljanje.

Ako želite izgraditi kvalitetan, izdržljiv, čvrst, lijep i topla kuća, onda je bolje pribjeći korištenju profilne trake. Zahvaljujući tehnologiji izrade višestruko je bolja od obične i obljene građe. Svaki element ima idealan oblik i spoj brave, što vam omogućuje izgradnju idealnih bez razmaka. Modernizirana vrsta profiliranog drveta je lijepljeno lamelirano drvo. 70% je jače od običnog drveta, izvrsno zadržava toplinu i izdržljivo je. Međutim, izgradnja seoskih kuća od lijepljenih greda podrazumijeva veliki otpad. Zbog obrade, materijal ima visoku cijenu, tako da ga svatko ne može priuštiti.

Vaš primarni zadatak je odlučiti od kojeg ćete materijala graditi. seoska kuća iz bara. Ovdje treba uzeti u obzir mnogo faktora, uključujući cijenu i osobne preferencije. Nakon toga možete početi razmatrati tehnologiju izgradnje drvene kuće za ljetnu rezidenciju.

Pripremni rad

Neposredno prije izgradnje seoska kuća, morate saznati neke nijanse, bez kojih je normalna gradnja jednostavno nemoguća. Nakon što ste odabrali pravu vrstu drveta, morate razmisliti o sljedećem:

Možda je zadnja točka najvažnija. Mora posvetiti više pozornosti, budući da kvaliteta vaše buduće seoske kuće, njezine značajke dizajna, vrsta temelja itd. ovise o projektu.

Razvoj projekta seoske kuće

Kvalitetan, ispravno izrađen i detaljan projekt je poput karte koja pokazuje rutu. Bez toga, nemoguće je koštati seosku kuću. Neposredno prije gradnje morat ćete prikupiti neke dokumente koji dopuštaju gradnju. Dakle, bez projekta neće biti moguće dobiti dozvolu.

Što je uključeno u pravi projekt? Jasno naznačeni parametri građevine, njezin nacrt i skica. To su dimenzije seoske kuće (dužina, širina, visina), broj katova, krovna konstrukcija. Kada ste rasporedili glavne zidove na papiru, trebate odabrati broj pregrada i njihov položaj. Oni dijele zgradu na prostorije. Ako je ovo vikendica, onda će vam kuhinja, dnevni boravak i spavaća soba biti dovoljni.

Osim toga, točan plan uključuje vrstu temelja i njegov raspored na papiru. Također, projekt uključuje sve upotrijebljene građevinske materijale koji će se koristiti. A u slučaju kada želite izgraditi seosku kuću od lijepljenog, zaobljenog ili profiliranog drveta, napravite plan presjeka. Zahvaljujući njemu, tvrtka od koje ćete naručiti materijal moći će vam ne samo prodati gotove proizvode, već ih i pravilno obraditi. Samo trebate spojiti sve detalje da biste dobili gotovu seosku kuću, kao u projektu.

Sada možete početi graditi.

Gradimo seosku kuću od bara

Prvi korak koji treba poduzeti je izgradnja temelja. Od onih u izgradnji drvene kuće obično imaju malu težinu, tada se temelj može učiniti jednostavnim. Kao opcija - stupna baza. Brzo se gradi, pristupačan je, a svi radovi mogu se obaviti ručno. Upute za izradu su sljedeće:

To je sve, temelj je spreman. Sada ostaje samo vezati ga pomoću grede. U njemu je napravljena rupa za metalnu šipku. Ispravan spoj možete vidjeti na ovoj fotografiji.

Gradimo zidove seoske kuće od šipke

Kada su temelj i trake spremni, možete početi graditi zidove od drveta. Ako radite s profiliranom gredom, tada će proces nalikovati montaži dizajnera. Vi samo trebate odabrati prave dijelove i postaviti šipke na njihova mjesta. Kako točno možete izgraditi seosku kuću od lijepljenog ili profiliranog drveta, možete vidjeti iz ovog videa.

O obično drvo, tada je postupak malo kompliciraniji i skrupulozniji. Prije svega, prvi red šipki položen je na gotovu bazu. Zatim se izrađuje drugi red šipki, koji je fiksiran tiplama duž cijele duljine. Kolju se na međusobnoj udaljenosti od 1 m. Zidovi od grede se na taj način zidaju do određene veličine, prema planu. Što se tiče otvora za prozore i vrata, oni moraju ostati prazni dok se seoska kuća potpuno ne smanji. Tako možete izbjeći deformaciju grede, nagib i neravnine.

Više o tehnologiji izgradnje seoske kuće iz običnog bara možete saznati iz ovog videa:

Izrada krova seoske kuće od šipke

Kada su zidovi od drveta spremni, možete početi graditi krov. Rad je prilično težak, jer se izvodi na visini. Prvi korak je ugradnja horizontalnih lakova, koji će biti preklapanje stropa. U sredini su na njih pričvršćeni okomiti nosači, čija je visina unaprijed označena u projektu.

Nakon toga provodi se ugradnja rogova, čije se pričvršćivanje vrši na različite načine. Najčešći je kroz metalne kutove i samorezne vijke. Rogovi se postavljaju u koracima od oko 60 cm, međusobno se pričvršćuju vodoravnim daskama i krakovima. Ostaje samo napraviti sanduk i obložiti krov odabranim krovnim materijalom, koji bi također trebao biti u projektu.

Zaključak

To je sve, vaša seoska kuća je spremna. Ostaje samo izvršiti njegovu izolaciju i dekoraciju. Istina, ako ste izgradili kuću od običnog bara, tada morate čekati šest mjeseci ili godinu dana da se zgrada smanji. Ako se radi o lijepljenoj gredi, tada se daljnji rad može izvesti odmah. Vaša kućica iz bara je spremna i čeka svoje vlasnike.

Htio sam sagraditi kuću. Odmah se suočio s problemom odabira materijala. Nije bilo puno novca, ali sam želio dobiti pouzdanu, toplu i izdržljivu kuću. Proučavajući prijedloge modernog građevinskog tržišta, odlučio sam se zaustaviti

Na forumima se savjetuje gradnja kuća s presjekom od 15x15 cm, ali sam je morao graditi sam, ponekad s prijateljem, tj. Nisam želio uključiti radnike treće strane, pa sam odlučio ne koristiti tešku gredu od 15 centimetara. Umjesto toga, kupio sam suhi materijal presjeka 15x10 cm, a zatim, kada se drvo skupi, izolirati ću zidove izvana mineralna vuna i kuća će biti topla.

Kako bih dodatno uštedio na izgradnji, odlučio sam koristiti samo lokalni materijali. Možete uzeti moju priču kao primjer smjernice i upravljati situacijom.

Izlijevanje temelja

Prvo sam očistio prostor ispod kuće od krhotina, grmlja i drugih ometajućih stvari. Nakon toga je počeo uređivati ​​temelj.

Morao sam dugo razmišljati koja bi vrsta temelja bila prikladna posebno za moje područje. Proučavao je geološke uvjete, saznao sastav tla i razinu podzemnih voda. U tome mi je pomogao specijalizirani referentna literatura. Osim toga, pitao sam susjede na kakvim temeljima stoje njihove kuće.

Živim u Ryazan regiji. Lokalni uvjeti omogućuju uštedu na uređenju temelja, tako da većina kuća susjeda stoji na laganim nosačima od vapnenca i betona. Najčešće čak odbijaju armaturu - takvo je naše divno tlo. Tlo je pjeskovito, stoga se ne "uzdiže". Voda teče duboko drvene kuće malo izvagati. Stoga nema potrebe za opremanjem ukopanih monolitnih nosača u mojoj regiji.

Počeo kopanjem rovova. Za početak je uklonio plodnu kuglicu. Pojavio se pijesak. Za bolje brtvljenje, prolio sam ga vodom. Zatim je rovove obložio kamenom i postavio dvije armaturne šipke. Bandažirao ih u kutovima. Mislim da je traku najbolje ojačati i na dnu i na vrhu. I tako je i učinio.

Da biste se uštedjeli nepotrebnom radu, možete naručiti gotov građevinski beton s dostavom. Međutim, u mojoj regiji to se pokazalo nerealnim - takvih prijedloga jednostavno nema. I moja parcela je takva da bi kamion morao ići kroz vrt, ali meni ovo ne treba.

Nažalost, ovaj način štednje neće funkcionirati u svakoj regiji. Na primjer, da sam živio negdje u moskovskoj regiji, morao bih napraviti oplatu, postaviti prostorni armaturni okvir i tek onda sipati građevinsku smjesu.

Dok beton dobiva snagu (a za to je potrebno 3-4 tjedna), pripremit ću potrošni materijal.

Cijene barova

Saznaj više detaljne nijanse, iz našeg novog članka na našem portalu.

Pripremne aktivnosti

Priprema tipli

Spajanje krunica greda izvodi se pomoću drvenih tipli. Odlučio sam ih napraviti od ostataka dasaka zaostalih od drugih građevinskih aktivnosti. U mom slučaju to je bio raspored krovne letve.

Za igle koristite najtvrđe moguće drvo. Proces izrade spojnica je izuzetno jednostavan. Uzeo sam ostatke ploča i zakosio ih s jedne strane odgovarajućom pilom.

Zatim sam postavio graničnik i počeo piliti po mjeri. U mojoj situaciji veličina je bila 12 cm, kao rezultat toga, dobio sam uredne i lijepe praznine.

Daske su rezane tračnom pilom. Kao rezultat toga, dobio sam cijelu kutiju drvenih štapića. Zatim sam sjekirom naoštrio praznine sa svake strane i uzeo tiple.

Priprema mahovine

Tehnologija zahtijeva da se između svake krune drveta položi Stručnjaci obično izoliraju rolni materijali. Rad s njima je jednostavan i praktičan - samo prevucite materijal preko položene krune i možete nastaviti s radom. Međutim, morate platiti za praktičnost i jednostavnost obrade.

Odlučio sam ne trošiti novac i koristiti mahovinu. Prvo, ovaj materijal je pun u prirodi - idite i sakupite. Drugo, mahovina nije samo pristojna izolacija, već i izvrstan antiseptik. Osim toga, radio sam kroz tematske forume: mahovina se aktivno koristi kao interventna izolacija, a o njoj nema negativnih recenzija.

Za izolaciju je najprikladnija crvena ili tresetna mahovina. Prvi je vrlo krut. Drugi nakon sušenja postaje krhak. Najbolje je koristiti crvenu mahovinu kad god je to moguće. Lako ga je prepoznati - to su duge stabljike s lišćem nalik božićnom drvcu.

Izrada dovratnika

Radim ih za svaki otvor na vratima i prozorima. Za ovo koristim ravnomjerna greda. Čvorovi, ako je moguće, ne bi trebali biti uopće. Radi veće udobnosti, napravio sam improvizirani radni stol tik uz hrpu moje građe. Izrađeni uzdužni rezovi. U tome mi je pomogla kružna pila. Višak materijala uklonjen je dlijetom.

Čak ni svaki profesionalni stolar ne može napraviti pravi dovratnik. Stoga sam odlučio napraviti dovratnike za prozore koristeći pojednostavljenu tehnologiju. U svakoj prozorski otvor Postavit ću samo par vertikalnih dovratnika. Blok prozora bit će izravno odgovoran za horizontalnu vezu.

Da biste instalirali blok, potrebna vam je "četvrtina". Međutim, ovdje sam shvatio kako pojednostaviti zadatak. Umjesto uzorka (na fotografiji je osjenčan), odlučio sam zalijepiti šipku. Da biste to učinili, avion je unaprijed izoštren. Rezultat nije bio lošiji nego što bi bio u situaciji korištenja četvrtine.

Nemoguće je smanjiti broj dovratnika na vratima - potrebna su sva četiri. Međutim, oblik proizvoda može se znatno pojednostaviti.

Izabrao sam u šipki, koja će u budućnosti biti prag, utore slične udubljenjima u bočnim dovratnicima. To mi je omogućilo da donju letvu stavim na šiljke otvora. Međutim, u ovoj fazi, gredu bi trebalo presjeći poprijeko dlijetom drvena vlakna- zanimanje nije najugodnije i jednostavno. Našao sam odličan izlaz iz ove situacije! Uzevši kružnu pilu, pripremio sam rezove, prethodno postavivši odgovarajući izlaz diska i napravio paralelno zaustavljanje.

Zatim sam uzeo lopaticu i napravio rupu promjera 2,5 cm, kao za tiple. Na kraju sam ispilio ravnomjerni pravokutnik preko vlakana drva. U tome mi je pomogla klipna pila.

Stolari obično izrađuju dva pravokutna gnijezda u pragu, a od dna svakog okomitog dovratnika izrađuju uzajamnu izbočinu, rezanjem i piljenjem viška drva dlijetom. Odlučio sam napraviti rupe, kao za montažne tiple, i zabio sam nekoliko pričvrsnih elemenata. Napravio sam slične rupe na dnu dovratnika.

Još nisam dotaknuo gornju vodoravnu gredu, ali sam pribio malu dasku na prag - ona će preuzeti funkcije "četvrtine". Izrada otvora pokazala se krajnje jednostavnom, ali nositi se s vašim glavna funkcija to mu ne smeta. Ubuduće ću izrezati otvor i zalijepiti “četvrtine”.

Potrebni alati

Od koga sagraditi kuću drvena greda Koristio sam sljedeće alate i pribor:

• električna bušilica bez čekića;
• cirkular;
• rulet;
• malj;
• električna blanjalica;
• kvadrat;
• klipna pila;
• visak;
• čekić;
• crijevo za vodu;
• sjekira.

Za rezanje drvene grede kupio sam kružnu pilu. Morao sam rezati u dva prolaza. Prvo je nacrtao crtu na kvadratu, nakon čega je zarezao, okrenuo gredu i ponovno napravio rez. Najbolje je prenijeti liniju na drugu stranu grede također pomoću kvadrata. Ako ste sigurni u svoje "oko", možete rezati "na oko".

Uz pomoć kružne pile napravio sam šiljke i udubljenja za kutne spojeve šipki. Kod slaganja šiljaka nedostajala mi je mala dubina reza, pa sam morao napraviti par dodatnih pokreta pilom za metal.

Izgradnja kuće

Pravila za polaganje donje krune

Polaganje početne krune tradicionalno se izvodi spojem poznatim kao "u podu stabla". Ovaj čvor se bez problema radi kružnom pilom - dovoljno je materijal prerezati uzduž i poprijeko. Na nekim se područjima dubina rezanja pokazala nedovoljnom - ovdje sam radio s pilom za metal, nakon čega sam se dlijetom riješio viška materijala. Usput, u mom slučaju, donja kruna je jedina koja je spojena čavlima.

Donju krunu sam stavio na oblogu dasaka. Postoje praznine između elemenata - u budućnosti ću tamo napraviti zračne praznine. U mom kraju obično su u zidu, a ne unutra betonska baza. Ova opcija ima svoje prednosti. Prvo, izrada ventilacijskih otvora u zidu je lakša i brža. Drugo, na određenoj nadmorskoj visini vjetar se kreće većom brzinom nego izravno pri tlu, zbog čega će podzemlje biti bolje prozračeno.

Na obloge ću montirati podne grede - tako da će, kako mislim, opterećenja na podlozi biti ravnomjernije raspoređena.

Obloge i drvo donjeg vijenca pokriveni. Kao što praksa pokazuje, materijal položen na samo dno najbrže trune. U mojoj situaciji ispod su obloge, a ne samo drvo. U budućnosti, ako ploče istrule, mogu se zamijeniti s mnogo manje napora od grede donje krune.

cijene sabljastih pila

klipna pila

Značajke polaganja druge i sljedećih krunica

Počevši od druge krune zidanja, radovi se izvode istim redoslijedom. Na uglovima sam spojio drvo uz pomoć korijenskih šiljaka - uobičajeno spajanje elemenata ovdje je neprihvatljivo.

Uzevši kružnu pilu, izrezao je nekoliko rezova. Linija rezanja prebačena je na drugu stranu uz pomoć kvadrata. Korijen je jednostavan za napraviti, sve je prikazano na fotografiji. Ako je izlaz diska nedovoljan, dubina se može povećati pilom za metal. Utor je još lakši. Također prikazano na fotografiji.

Važna nota! Imajte na umu da u spojevima pera i utora treba biti približno 0,5 cm razmaka za polaganje brtve. Spoj gdje drvo samo dodiruje drvo je neprihvatljiv.

Prvo sam postavio potrebnu dubinu rezanja. S mojom pilom možete bez problema promijeniti izlaz diska - samo otpustite ručicu. Dodatak je jednostavan za korištenje. Ako u klasičnoj stolariji majstor postavlja neki parametar radnog alata i priprema potreban broj izradaka iste vrste, onda je u stolariji situacija nešto drugačija: materijal se vuče na radni stol, a dubina rezanja se podešava izravno u stolariji. tijek rada.

Moja je pila opremljena tankom oštricom - potrebno je puno manje truda za rezanje. Sigurnosni štitnik se pomiče vrlo glatko i ne ometa rez.

Moja kuća će imati zidove duže od drveta, pa ću morati spajati građevinski materijal. Da bih to učinio, napravio sam rez na oba kraja duge grede, uklonio višak dlijetom i dobio šiljak u sredini. Izbočina je spremna, sada nam treba utor. Rezanje drva dlijetom preko vlakana nije praktično. Krenuo sam na trik i izbušio jednostavnu prolaznu rupu u drugoj gredi. Duljina svrdla nije bila dovoljna za stvaranje prolazne rupe, pa sam morao bušiti s obje strane. Zatim sam odrezao višak drva s obratka, napravio oznake i dlijetom prorezao gredu duž vlakana. Spojene spojene šipke. Praznine ispunjene mahovinom.

Koristan savjet. U kruni, koja je početak otvora, bolje je odmah napraviti šiljke za dovratnike ovog otvora. U procesu rezanja drveta neće biti moguće u potpunosti izraditi šiljke pilom, bit će potrebno dodatno izdubiti dlijetom kako bi se proces završio. Na sljedećoj fotografiji vidite šipke već s montiranim šiljcima. Pragovi za otvore vrata prikazani su kao predlošci.

Položio je drugu krunu na donju, pravilno dovršavajući kutne spojeve i potrebne spojeve po dužini. Vrijeme je da napravim oznake za ugradnju tipli - spojnica za krunice moje kuće u izgradnji. Uzeo sam kvadrat i stavio okomite oznake na šipke na dnu i na vrhu, na mjestima gdje će biti postavljeni pričvršćivači. Okrenuo gornju traku. Premjestio oznaku u središte moje grede. Nakon što sam izbušio rupe za pričvrsne elemente i u njih čekićem zabio tiple.

Što trebate znati o pribadačama?

Logično u okrugla rupa bilo bi potrebno zabiti okrugli tipl. S druge strane, graditelji se pridržavaju drugačije tehnologije i koriste tiple kvadratnog presjeka. Takve pričvrsne elemente također je lakše izraditi, a veza se drži mnogo pouzdanije. Istodobno, kratki tipl neće ometati proces skupljanja strukture.

Problem je u tome što je nemoguće izbušiti strogo okomitu rupu ručnom bušilicom bez i najmanjeg odstupanja. Prilikom postavljanja šipke sljedeće krunice na šiljasti i blago stršeći tipl, prva će se malo zateturati. Da bi se drvo čvrsto učvrstilo, potrebno ga je dodatno opsjesti maljem.

Tiple koje koristim rade na smicanje i osiguravaju odgovarajuće skupljanje čak i ako postoje mala odstupanja od okomice u montažnim rupama. Neće biti pukotina. Prvo, drvo će se skupiti. Drugo, prostor između krunica ispunjen je izolacijom, o čemu ću kasnije govoriti.

Jednom sam morao promatrati kako su graditelji dugim svrdlom napravili rupe u zidu od grede i u njih zabili duge okrugle tiple, izvana slične drškama lopata ili grablji. Jesu li ove rupe bile okomite? Naravno, ne. Na kraju se greda nije slegla, već je izgledalo kao da "visi" na tiplama, što je dovelo do stvaranja impresivnih razmaka između krunica.

Nakon što sam zabio igle, položio sam kudelju i mahovinu na krunu. Kudlja je bila položena preko šipki. Mahovina samo posuta po kudelji. Kao rezultat toga, kudjelja visi sa zidova. Zahvaljujući tome, ubuduće će mi biti lakše brtviti zidove. Mahovina će također pružiti pristojnu izolaciju zgrade.

Namjestio sam šipke na tiple, položio kudelju, ubacio mahovinu, maljem opkolio krunu, ali iz nekog razloga i dalje tetura. To se događa zbog prisutnosti praznina u kutnim spojevima. U mojoj situaciji dimenzije tih praznina bile su do 0,5 cm, čvrsto sam ih ispunio mahovinom. U tome su mi pomogli lopatica i uska metalna traka.

Pažljivi čitatelj upitat će se: što je s vučom? Nije li potrebno položiti u kutove i nju? Ne, nema potrebe. Prvo, kao što sam ranije rekao, mahovina je vrlo dobar prirodni antiseptik. Moja će kuća dugo stajati bez ikakve završne obrade, a sedimentna vlaga stalno će teći niz uglove. Moss neće dopustiti da drvo trune na tim mjestima. Drugo, u budućnosti će se greda u uglovima vjerojatno morati rezati. Moss se neće miješati u ovo. Vuča također može dovesti do loma blanje.

Cijene šlepa

Sada su moji uglovi jaki, izolirani i otporni na vjetar. Na kraju dana prekrio sam kutne spojeve kako bih ih zaštitio od mogućih oborina.

Na slici možete vidjeti da je jedna moja greda viša od druge. Ali moraju biti na istoj visini. Ne žurimo da odmah uključimo električnu blanju - sasvim je moguće nositi se s takvim problemom jednostavnim maljem.

Radio sam s blanjom na samom kraju, kada je smetnja pri postavljanju sljedeće krune postala jasno vidljiva. S blanjom sam usporedio male "šrafove" i "grbe". Značajnije razlike u visini nadoknadio je uz pomoć kudelje i mahovine - potrebno je mnogo manje vremena za njihovo postavljanje nego za obradu drva blanjom.

Što nas košta kuća sagraditi!

Već ste se upoznali s osnovnim principima polaganja svake krune. Jesti važne nijanse. Prvo, krunice se moraju postaviti naizmjeničnim kutnim spojevima. Drugo, unutarnji nosivi zid kuće mora biti povezan s uzdužnim zidom. To se radi kroz jednu krunu. Za uvezivanje koristim već dokazanu i poznatu vezu. Samo ovdje bušim rupe za tiple „namaknute“ u odnosu na donje krune. Nakon toga, položim kudelju i mahovinu, a svaku gredu stavljam na za to predviđeno mjesto, brtvim spojeve u uglovima.

Odnosno, postupak izgradnje kuće je krajnje jednostavan:

• Polažem drugu krunu;
• Izrađujem oznake za tiple;
• bušiti rupe;
• Vozim drvene spojnice;
• Kudelju slažem, mahovinom nabacujem;
• Ponavljam slijed.

Po dužini šipke spajaju se metodom "rasprostranjene".

Dostigavši ​​visinu prozorske daske (ovo je moja sedma kruna), napravio sam oznaku za uređenje prozorski otvori. Izračunao sam širinu svakog otvora dodavanjem dimenzija dovratnika i zabrtvljenih praznina na širinu kupljenog prozorskog bloka. Sa svake strane otvora treba postojati par praznina - između dovratnika i prozorskog bloka koji se postavlja, kao i između dovratnika i zida kuće. Kao rezultat toga, u mojoj situaciji, potrebna širina otvora prozora bila je 1325 mm. Od toga je 155 mm otišlo na praznine.

Prema rezultatima izračuna, postavio sam krunu s otvorom prozora, prethodno izrezavši šiljke u šipkama, slično pozornici s otvorima za vrata.

Sljedeće krune s prozorskim otvorom položene su od šipki bez šiljaka, poštujući iste ukupne dimenzije.

Opremio sam sve prozorske otvore od „kratkih komada“, čija je ravnomjernost poremećena tijekom skupljanja drveta - takav materijal ne bi odgovarao za zidove, ali šteta je baciti ga. Nisam radio skakače. Opremajući otvor, stalno je provjeravao njegovu ravnomjernost viskom. Provjerio sam i zidove.

Odvojeni zid sam privremeno pričvrstio šinama kako ne bi pao tijekom rada. Struktura u obliku slova T, kao i kut, ne trebaju dodatno pojačanje - savršeno ih drži vlastita težina.

Važna nota! Na mjestima gdje su raspoređeni šiljci otvora i linija reza, t.j. samo nekoliko centimetara od ruba, nisam položio kudelju, jer kod piljenja bi se motala oko rezne ploče. U budućnosti, vuča se izbacuje s krajeva bez ikakvih problema.

Nakon postavljanja posljednje krune s prozorskim otvorom (potrebno ju je privremeno postaviti bez učvršćivanja i brtvljenja), skinuo sam gornje šipke i napravio rezove za šiljke. Stavio ih je na dovratnike. Nakon što sam postavio oštricu pile na potrebnu dubinu, postavio sam paralelni graničnik kako bih zadržao željenu uvlaku od ruba. Nije mi trebalo puno vremena za ovo. Nisam uspio izrezati drvo na željenu dubinu kružnom pilom - morao sam to doraditi pilom za metal.

U donjem vijencu otvora napravio sam šiljke za kontrolu svoje montaže. Nisam to učinio u posljednjoj kruni - u budućnosti će se šiljci i dalje morati stvarati u svakoj gredi.

Na osobno iskustvo Uvjerio sam se da sastaviti cijelu visinu otvora za prozor bez veze, i to od ne baš “kratkog”, nije lak zadatak.

Lagani i kratki rezovi mogu se isprobati prije izrade udubljenja ili šiljka. Može se ispostaviti da će šipka koja skreće ulijevo pasti na šipku koja skreće udesno. Kao rezultat toga, izgradit će se ravni zid. Ako obje grede odstupaju u istom smjeru, ne možete računati na ravnost zida.

Da biste uklonili odstupanja, možete planirati "vijke" s blanjom ili položiti drvo s "ljestvama". Bio mi je to drugi slučaj. Također sam zazor eliminirao blanjom. U svakoj sam fazi provjeravao vertikalnost otvora koji su podignuti pomoću viska.

Jamb instalacija i gašenje

Postavljena gornja kruna. Vrijeme je za montažu dovratnika svakog otvora. Zahvaljujući ovim jednostavnim elementima, snaga će se značajno povećati. završena gradnja. Donja šipka svakog otvora opremljena je punim šiljkom. Na gornjim šipkama postoje rezovi na potrebnim mjestima. Pričvrstim vodilicu, postavim željenu dubinu rezanja i napravim rez cirkularom. Nakon toga povučem par linija s krajeva prema veličini šiljka i uz pomoć dlijeta skinem višak materijala.

Moji šiljci imaju manju širinu od utora. Ispunjavam praznine termoizolacijskim materijalom. Ako želite, šiljke možete učiniti širim, a tek tada, u fazi dovršetka kuće, odrezati višak materijala i ispuniti praznine brtvilom.

Umetnuti privremeni odstojnici između dovratnika. U budućnosti sam planirao pričvrstiti verandu svojoj kući. Ako planirate napraviti produžetak, nemojte postavljati gornji vijenac grede prije početka njezine izgradnje. Također sam montirao manje na krunu.

Kutija je spremna. Pokrio sam je privremenim krovom, zatvorio sve otvore i ostavio kuću do sljedeće sezone. Greda će samo imati vremena da se smanji. Nakon toga nastavljam, o čemu ću vam svakako pričati u svojoj sljedećoj priči.

Umjesto zaključka

Dok se kuća smanjuje, odlučio sam napraviti bilancu. Prvo, bilo mi je drago što je trebalo potrošiti mnogo manje novca na temelje u usporedbi s drugim vrstama nosača. Bilo je potrebno nešto novca da se kamen odloži. U mom kraju ima i dosta pijeska - možete ga sami iskopati i donijeti. Najviše novca potrošeno je na cement i armaturu.

Drugo, bio sam zadovoljan pristupačnom cijenom i relativno malom potrošnjom. gradevinski materijal. Kad su mi donijeli građu, poslagao sam je na hrpu visoku oko metar i široku dva metra. U početku se činilo da sam negdje krivo izračunao i da nema dovoljno materijala za mene. Zbog toga je oko 20 šipki ostalo neiskorišteno. Općenito, potrošio sam oko 7,5 m3 drvene građe presjeka 15x10 cm za izgradnju kuće dimenzija 6x10 m (drveni dio u njoj iznosi 6x7,5 m). Potrošio bih 1,5 puta više novca na drvo 15x15 cm. Da, i trebalo bi angažirati dodatnu radnu snagu, što također nije besplatno.

Treće, uštedio sam na pričvrsnim elementima i toplinskoj izolaciji. Nageli je napravio sam, mahovina je besplatna. Šleper su mi sa zadovoljstvom ustupili prijatelji nakon završetka građevinskih radova.

Četvrto, nisam morao kupovati visoko specijalizirane i skupe alate. Sve što sam koristio za gradnju koristit će mi u budućnosti. Posebno sam zadovoljan kupnjom dobre kružne pile i miješalice za beton.

Sada o brzini rada. Nisam imao puno iskustva u gradnji od šipke. Kao što je praksa pokazala, za cijeli dan, radeći u jednoj ruci i uz dobro vrijeme na ulici, možete postaviti jednu krunu s pregradom. Možete to učiniti i brže i sporije, neću raspravljati.

A glavna prednost takve konstrukcije je da ne zahtijeva nikakve posebne vještine za njezino izvođenje. I osobno sam se uvjerio u to.

Nadam se da će vam moja priča biti korisna i da ćete moći, baš poput mene, ostvariti svoj san o vlastitom domu.

Video - Kuća od balvana "uradi sam".

San svakog stanovnika grada je imati kuću izvan grada, gdje bi se moglo odmoriti od gradske vreve i disati svježi zrak. Jedan dan proveden na takvom mjestu daje zalihu energije za cijelu radni tjedan. Ali ne može si svatko priuštiti takvu kuću.

U ovom slučaju, ljudi s ograničenim proračunom mogu kupiti montažnu okvirnu vrtnu kućicu ili izgraditi vlastitu vrtnu kućicu.

Ako odlučite kupiti gotovu malu seosku kuću, tada je trenutno na građevinskom tržištu veliki izbor takve kuće. Postoje male mogućnosti okvirne kuće, koji su savršeni za njihovo postavljanje prigradsko područje, u vrtu ili bilo gdje za aktivnosti na otvorenom.

ove okvirne kuće dobro izolirani, tako da možete uštedjeti na njihovom grijanju, jer su troškovi minimalni.

Velike kuće savršene su za tu ulogu seoska kućica. Firme koje proizvode vrtne kućice ne samo ponuda gotove kuće, ali također mogu izgraditi kuću prema individualnom projektu kupca.

Ispod su primjeri gotovih kuća.

Postoji mnogo opcija za korištenje ovih kuća kao vrta, ribolova, inventara. Za izradu kuća, koje su predstavljene u nastavku, korišteno je drvo koje je obrađeno posebnim sredstvima, tako da imaju visoku čvrstoću, pouzdanost, ekološku prihvatljivost i trajnost.

Ovisno o veličini, okvirna vrtna kuća može imati različitu namjenu. Mala kuća može se koristiti kao skladište za skladištenje kućanske opreme. Moguće je izraditi kuću po narudžbi na pojedinačnom projektu.

Odabir materijala i konstrukcija korak po korak

Prije nego počnete graditi okvirnu vrtnu kuću vlastitim rukama, važno je razmisliti o tome koji će se materijali koristiti i izračunati potrebnu količinu. Za izgradnju okvirne kuće potrebno je pripremiti sljedeće građevinske materijale:

• drvo za konstrukciju okvira;
• obrubljena ploča;
• izolacija;
• montažna pjena;
• ruberoid;
• hidro i parna barijera;
• materijal za pričvršćivanje.

Za laganu konstrukciju okvira može se koristiti stupni temelj. Ako sami uredite temelj, tada će trošak rada biti oko 10 tisuća rubalja. Prilikom izgradnje trakastog temelja trebat će više vremena, ali će temelj biti pouzdaniji i izdržljiviji. Trošak takvog temelja bit će 15-20 tisuća rubalja.

Količina građevinskog materijala za zidove okvirne kuće ovisi o veličini buduće kuće. Na primjer, možete uzeti kuću visine 2,8 m, duljine 10 m, širine 8 m. Pomoću ovih parametara izračunava se broj okomitih regala za okvir kuće. Opseg kuće je 36 m.

Stalci bi trebali biti smješteni na udaljenosti od 50 cm jedan od drugog. Ako za police koristite šipku presjeka 10 * 15 cm, tada vam je potrebno oko 4 kocke drveta. Za izradu baze i završnu vezu bit će potrebne još 3 kocke, ukupno će to biti 7 kocki.

• Ako za oblaganje zidova uzmete obrubljenu dasku duljine 3 m, širine 15 cm i debljine 2,5 cm, tada vam je potrebno 4,65 kubnih metara ploče.
• Trošak okvira sa zidovima, pregradama, okvirima vrata i prozora bit će otprilike 70-80 tisuća rubalja.
• Oko 20-25 tisuća rubalja morat će se potrošiti na unutarnje uređenje s troškovima materijala i angažiranih stručnjaka.

Tako jednostavno drvena kuća za ljetnu rezidenciju koštat će oko 250-300 tisuća rubalja.

Odlučivši se za seosku kuću, morate odlučiti koju je kuću bolje staviti. Možete kupiti spremno. Građevinsko tržište sada ima veliki izbor tvrtki koje prodaju gotove kuće ili grade prema individualnim projektima po narudžbi.

Ali ako imate malo iskustva u građevinskim radovima, onda možete izgraditi kuću vlastitim rukama, utjelovljujući sve svoje fantazije u njoj. Osim toga, bit će moguće uštedjeti na graditeljima.

Da ostvarite svoje snove idealna opcija je izgradnja okvirne kuće. Takva kuća se gradi vrlo brzo, jeftina je, a osim toga, svatko je može izgraditi vlastitim rukama.

dizajn vrtne kuće

Obično gradimo okvirne vrtne kuće bilo od šperploče ili drveta. U nastavku razmatramo obje mogućnosti izgradnje.

Od šperploče

Vjeruje se da je najjednostavnija u smislu montaže i konstrukcije seoska kuća od šperploče. Njegova izgradnja traje samo tjedan dana. Ako mu napravite lijepu vanjsku završnu obradu, na primjer, drvenom pločom, tada će imati potpuno prezentiran izgled.

Popis materijala za izgradnju kuće ovisi o osobnim preferencijama ukusa i financijskim mogućnostima vlasnika. Stoga će se uzeti u obzir samo okvirni popis.

Od alata treba pripremiti:

• pila;
• odvijač;
• bušilica;
• čekić;
• rulet;
• razina zgrade;
• visak;
• set odvijača i bušilica.

Od materijala koje trebate kupiti:

• cement i pijesak;
• hidroizolacija - krovni materijal;
• 4 metarska ploča veličina 5x20 za montažu podova i okvirnih rogova;
• Ploča od 4 metra veličine 5x15 za montažu nosivi zidovi okvir;
• 4-metarska ploča veličine 5x10 za unutarnje pregrade;
• šperploča;
• OSB listovi;
• mineralna vuna kao toplinski izolator;
• podne obloge;
• debela ploča za pod;
• suhozidom;
• materijal za pričvršćivanje.

Uređaj temelja. Na početku svake gradnje gradimo temelje. Budući da su okvirne kuće lagane, za njih je prikladan trakasti ili stupni temelj. Za malu vrtnu kuću bolje je koristiti potporni stupni temelj. Za izgradnju temelja trebat će vam vrtna bušilica. Uz njegovu pomoć izrađuju se rupe dubine oko 1,6 m u koracima od 2 m. U te se rupe umetnu stupovi.

Da bi konstrukcija bila stabilna, pijesak jastuk visine oko 0,2 m. Prije umetanja stupova potrebno je hidroizolirati rupe krovnim materijalom. Preko rupa se stavljaju manšete, a zatim se sve napuni otopinom.

Podizanje okvira. Osnova okvira je donja obloga. Izvodi se šipkama po cijelom obodu buduće zgrade. Donji dio pojasa i trupaca treba tretirati antiseptikom kako bi se drvo zaštitilo od gljivica i insekata.

Važno je stablo zaštititi od propadanja izradom vodonepropusnog sloja između temelja i stabla. Zatim se postavljaju okomiti nosači koji određuju visinu buduće strukture.

Ne pravite kuću previsoku, jer će je tada biti teško zagrijati.

Za podlogu se koriste debele daske.

1. Oblaganje okvira šperpločom. Kod oblaganja zidova potrebno je izvesti toplinsku izolaciju grijačem. S vani kuća je obložena šperpločom koja je pričvršćena samoreznim vijcima. Uređenje interijera izvesti suhozidom, šperpločom, ivericom ili vlaknaticom. Prije postavljanja čistog poda treba napraviti izolaciju. Kao podna obloga možete koristiti linoleum ili podnu ploču.

Postavljanje krova. Za izradu krova potrebno je postaviti rogove. Da biste ubrzali instalaciju u središtu, potrebno je ugraditi regale visine 1,5 m. Na regale je pričvršćena greda, koja je spojena na rubovima pod kutom od 50 stupnjeva krajnjom vezom.

Na dobivenu konstrukciju postavljaju se rogovi. Krov se može postaviti vlastitim rukama u jednom danu. Kao krovni materijal možete odabrati bilo koji, već ovisi o osobnim preferencijama i financijskim mogućnostima. Za predmetnu kuću prikladno je pocinčano željezo.

Iz bara

Tehnologije izgradnje okvirne vrtne kuće od šipke i kuće od šperploče su slične. Slično tome, prvo se izrađuje temelj: stupni ili trakasti. Stup temelj izabran za malu kuću.

Moguća upotreba betonske ploče položen na pješčani jastuk i produbljen u tlo za 15 cm.Na izgrađeni temelj postavlja se krovni materijal za hidroizolaciju.

Nakon temelja postavlja se okvir. Prvo se donji pojas i trupci polažu na temelj, a zatim se postavljaju okomiti nosači. Izgradnja okvira traje malo vremena, ali u isto vrijeme struktura je jaka i izdržljiva.

Postoji opcija za vrtnu kućicu s verandom. Da biste to učinili, potrebno je proširiti donje trupce na duljinu predložene verande, koristeći dodatne potpore.

Nacrt poda je postavljen od debelih dasaka. Za toplinsku izolaciju, pod se prvo obloži izolacijom, zatim hidro i parna brana npr. pergamin. Za podove možete koristiti debeli linoleum ili podnu ploču.

Nakon uređaja poda, zidovi su izrađeni od drveta. Spojevi su pričvršćeni tiplama. Između krunica postavlja se grijač. Zagrijavanje mora biti učinjeno za svaki sloj. Kao grijač možete koristiti vuču ili jutu. Zatim se postavlja krov: postavljaju se nosači i rogovi od šipke. U sljedećoj fazi izvodi se oblaganje drvetom i postavlja se sloj krovnog materijala.

Seoska kuća može se učiniti privlačnijom ako je vanjski dio obložen sporednim kolosijekom ili drvenom pločom.

Nakon što su glavni radovi na izgradnji kuće vlastitim rukama završeni, možete instalirati prozore i vrata i prijeći na unutarnje uređenje.

Izgradnja kuće od šipke traje više vremena od kuće od šperploče, ali je pouzdanija i izdržljivija. Bilo kako bilo, kuća izgrađena vlastitim rukama služit će vam dugi niz godina.