Предлагаем самостройщикам варианты устройства простого водопровода и безопасные способы монтажа электрики в бане. Строительство канализации для бани Устройство сливной канализации в бане

Баня, как и все другие помещения нуждается в хорошо продуманной канализационной системе. Наличие канализации очень важно, ведь в бане всегда влажно, присутствует душ, парилка, а иногда и бассейн. Как правило, пол изготавливается достаточно плотный без возможных щелей. Также он имеет определенный наклон в сторону трапа для вывода воды в дренажный колодец. Следует заметить, что выполнение работы по изготовлению канализации в бане вполне постижимое дело. Если приложить усилия, то эту работу можно сделать самостоятельно.

Дренажная канализация

В том случае если планируется небольшая банька, которая сможет принимать несколько человек, то достаточно выбрать один из простых методов по отводу воды – дренажную канализацию . Всю работу можно выполнить в пять этапов.

Этап №1. Исходя от уровня промерзания земли в вашей местности, недалеко от бани устраиваете дренажный колодец. Если уровень промерзания земли равняется 50 см, то глубина ямы должна быть не меньше 120 см.

Этап №2. Дно закладываете глиной в 100 мм толщины. Также глиной обложить фундамент бани. Разравнивая глину в траншее, необходимо придать ей форму желоба. Уже на этом этапе создаете равномерный уклон в сторону колодца.

Этап №3. Сверху глины равномерно засыпается керамзит, смесь песка или щебень. Это будет служить дренажем.

Этап №4 . Дренаж засыпается землей, а после плотно трамбуется.

Этап №5. Сточную трубу, которая отходит от бани необходимо надежно утеплить. Это позволит предотвратить промерзание.

Обратите внимание! Время от времени канализацию требуется прочищать, ведь дренаж может забиться взвешенными частицами.

Если на вашей территории песчаный грунт, то рекомендуется соорудить горизонтальную дренажную подушку. С этой целью вырывается траншея, глубина и длина которой равняется один метр, а ширина тридцать сантиметров. При этом дно засыпается в 20 см щебнем, а после закрывается грунтом. Потом все сточные воды направляются именно в это место.

Изготовление приямка

Если на выбранном участке грунт недостаточно хорошо пропускает воду, тогда рационально будет вокруг дома оборудовать дренажную систему с приямком. Он предназначается для сбора сточной воды после чего она удаляется. Как правило, его необходимо изготовить из водонепроницаемого материала. Это важно, так как в приямке будет скапливаться вода, а после по трубе уходить за пределы границ участка. Чтобы работа приямка была максимально эффективной, следует изготовить водяной затвор. Он будет ограничивать проникновение в баню зловонных запахов. Итак, для этого необходимо сделать следующее:

1. Вход в приямок, куда сливаются стоки с канализационной трубы необходимо сделать на высоте не более двенадцати сантиметров от его дна.
2. Под трубой устанавливается пластина, которую закрепить необходимо только сверху.
3. На расстоянии шести сантиметров оставить расстояние от дна приямка до пластины. Для образования водяного затвора этого расстояния будет вполне достаточно.

Для транспортировки жидкости из бани можно использовать трубы ПВХ . При необходимости, а также при возможности утилизации отходов к общей системе канализации можно подключить санузел.

Отвод сточной воды и прокладка канализации

Изготавливать систему канализации следует исходя из количества посетителей бани. Если посетителей будет много, то одной дренажной системы будет недостаточно. Для этого как раз и требуется изготовить систему канализации. Итак, последовательность работ:

• На расстоянии полуметра от фундамента, внутри выкапывается яма. Ее глубина может составлять 1,5 метра.
• От ямы прокладывается траншея, чтобы выводить в будущем, стоки наружу.
• На расстоянии трех метров изготавливается дренажный колодец, объем которого может быть 2,5 кв. м.
• Рекомендуется траншее придать форму лодочки.
• После этого колодец и траншею хорошо обработать глиной.
• Со стороны бани сделать достаточный уклон в сторону дренажного колодца.

Обратите внимание! Если есть возможность, то стоки канализации лучше всего подключить к централизованной канализационной системе. Это предотвратит нарушение санитарных норм.

Из чего сделать

Как показывает практика, не рекомендуется применять металлические трубы или деревянные короба. За короткий промежуток времени под воздействием коррозии они сгниют. Вот поэтому лучше всего применять пластиковые или чугунные трубы. Если планируется устанавливать санузел, то труба должна составлять Ø 100 мм. Если же только слив воды из бани, без санузла, то достаточно будет трубы Ø 50 мм.

Дополнительно систему канализации можно оборудовать трапом. Его цель будет заключаться в создании водяного затвора. Лучше всего установить трап из нержавеющей стали. Трап необходимо закрепить так, чтобы пластина находилась под углом на расстояние пяти сантиметров от дна.

Пол в бане и смотровой колодец

Важной составной является обустройство пола. Исходя от используемой системы канализации, а также размера бани, пол может быть двух видов:

1. Капитальный. В этом случае наклон пола осуществляется исключительно в одну сторону. Под основанием этого пола делается приемный лоток, из которого вода направляется в приямок.
2. Протекающий. Этот вид пола закрепляется непосредственно к лагам. Между досками делается зазор в 50 мм.

Теперь рассмотрим, как изготовить смотровой колодец . Когда нужен смотровой колодец? Он требуется в тех случаях, когда схема всей канализационной системы достаточно велика. Он необходим чтобы при необходимости выполнять прочистку и осмотр системы. Смотровой колодец представляет собой забетонированную яму с кирпичными стенками. Чтобы защитить протекающую воду от замерзания рекомендуется защитить такой колодец двумя крышками, особенно на зимнее время.

Внешняя крышка может засыпаться землей, это позволит не привлекать к ней внимание на вашем участке. Внутренняя крышка нуждается в дополнительной теплоизоляции.

После того как работа закончена, систему отвода сточной ямы внутри бани, колодец, а также траншею необходимо засыпать песком и гравием. Верхний слой будет земля, которую после засыпки рекомендуется утрамбовать. В целях профилактики время от времени можно прочищать систему канализации. Это позволит предотвратить засор труб. Если у вас дренажная система канализации, то тем более она будет нуждаться в прочистке. Иначе вода будет очень плохо просачиваться в грунт.

Будьте уверены, что все усилия, потраченные вами на строительство бани, в том числе и канализации, оправдаются, когда вы будете принимать там гостей или парится в одиночку. Выбирайте для себя оптимальный вариант, который вы сможете осилить. Если в процессе работ у вас возникают трудности, задавайте нам свои вопросы. Также оставляйте комментарии к статье, возможно, ваш бесценный опыт будет многим полезен.

Видео: устройство небольшого септика из покрышек для бани

Качественная канализация в бане так же важна, как и хорошая парилка и комфортная комната отдыха. Но часто бывает ситуация, когда застройщик из-за незнания допускает ошибки, и в итоге в процессе эксплуатации возникают проблемы в виде засоров и замерзания в зимний период. Чтобы этого избежать, внимательно ознакомьтесь с этой статьей, в ней собраны самые полезные рекомендации, соблюдая которые вы сможете соорудить надежную систему.

Описание рабочего процесса

Хочу сразу отметить, работы нужно проводить еще на этапе возведения, чтобы впоследствии не пришлось разбивать стяжку или подстраиваться под уже существующие условия. Я разберу процесс в таком виде, в каком он должен происходить, и вам советую придерживаться именно этого варианта. Если выполнять все правильно, то работы не отнимут много времени и сил, а результат будет отличным.

Подготовительная стадия

Этот этап проводится после того, как вы залили фундамент, ведь для того чтобы бетон набрал прочность, нужно 4 недели, и за это время вы сможете сделать массу полезного, чтобы работа не стояла на месте.

Для начала я представлю схему процесса, а ниже разберу ее подробнее:

• Вы должны начертить схему и точно разметить, где будут располагаться сливные отверстия, умывальник, унитаз и другие канализационные элементы при их наличии. Важно четко понимать положение всех составляющих, это поможет рассчитать длину трубопроводов и их расположение, лучше потратить 15 минут на план и видеть полную картину, чем обдумывать все уже в процессе работы, в этом случае можно наделать ошибок;
• Далее производится расчет всего необходимого, для сливных отверстий в полу используются специальные трапики с . В месте расположения унитаза собирается стояк, а от умывальника подводится тонкая труба к основной магистрали. На самом деле все очень просто, и если на руках подробный план, то вам останется составить список нужных элементов и посчитать длину труб;

Можете с чертежом обратиться к консультанту в магазине сантехники, он поможет рассчитать все необходимое или перепроверит ваш список, так вероятность просчетов и ошибок снижается до минимума.

• При покупке приобретайте трубы с небольшим запасом, при необходимости лишний кусок можно отрезать, а вот если у вас не хватит 5-10 см, то решить проблему не удастся никак. Для наружной части системы, которая будет укладываться под автомобильным проездом, лучше использовать трубы оранжевого цвета, их цена выше, зато они более устойчивы к нагрузкам.

Прокладка коммуникаций внутри строения

Пока фундамент набирает прочность, можно проложить внутреннюю систему. Вообще используется разная канализация в бани – своими руками можно реализовать несколько вариантов. Я расскажу о самом современном и самом надежном из них. К тому же кроме отличных эксплуатационных характеристик он отличается и простотой сборки, что немаловажно для тех, кто не имеет опыта в этой сфере.

Работа производится в такой последовательности:

• Внутри строения роем траншеи под укладку труб, их глубина должна составлять 70-80 см. Старайтесь спланировать положение труб так, чтобы в системе было минимальное количество поворотов и изгибов, так как в этих местах чаще всего возникают засоры. Важно копать траншеи с таким расчетом, чтобы при прокладке труб соблюдался уклон, который должен составлять 2-3 см на погонный метр;
• Далее на дно насыпается песчаная подушка толщиной 10-15 см и тщательно утрамбовывается и разравнивается. Нужно сделать основание надежным, тогда на соединения труб будет оказываться минимальная нагрузка;
• Если внутри фундамента значительное углубление, то на уровень будущего расположения пола выводятся вертикальные трубы. Не волнуйтесь, что по факту пол может оказаться чуть выше или ниже запланированной линии – выставляйте их с небольшим запасом и излишек можно просто отрезать;

• Что касается соединения элементов, то эта часть работ нуждается в отдельном описании: внимательно осматривайте уплотнительные резинки на предмет целостности и правильного расположения в посадочном месте. Для того чтобы не повредить уплотнитель, смазывайте места стыков жидким мылом или хотя бы смачивайте их водой;
• Выставляются все элементы, которые будут засыпаться песком и бетонироваться, наружная часть собирается после, на этом этапе важно собрать скрытую часть коммуникаций.

При заливке фундамента вы можете оставить отверстие под канализацию, вставив кусок трубы большего диаметра.
Если вы этого не сделаете, то придется бурить отверстие, что сопряжено с большим трудозатратами, поэтому лучше заранее продумать этот аспект.

Далее пространство засыпается песком и заливается бетонная стяжка, описывать этот процесс я не буду, речь в обзоре о другом. Что вам надо сделать на этой стадии – точно выставить положение трапиков, чтобы они располагались на нужном уровне и к ним вел уклон пола. Если все сделано правильно, то работы можно считать успешно завершенными, остается только установить и подключить сантехнику впоследствии.

Наружная часть системы

Разберемся, как сделать канализацию в бани, которые не подключены к централизованной системе коммуникаций. То есть нужно своими руками соорудить систему накопления , тут может быть несколько вариантов, и каждый из них имеет свои особенности.

Но я начну с прокладки труб до колодца, так как это очень важная часть процесса:

• Глубина расположения трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта , в каждом регионе этот показатель свой и может варьироваться от 60 см до двух метров. Средний показатель 120 см подходит для большинства регионов, его многие и используют как ориентир при проведении работ;
• На дно траншеи опять же необходимо насыпать песчаную подушку , чтобы основание было надежным и ровным, уклон стандартный – 2 см на погонный метр, этого достаточно для беспрепятственного удаления стоков. Далее на эту основу укладывается труба, тщательно соединяются все элементы от начала и до конца;

• Если проложить трубу на нужную глубину нет возможность из-за проблемного грунта или других факторов, то можно использовать утеплитель . Утепление производится с помощью специальных элементов из пенополиуретана, которые просто надеваются на трубу и отлично защищают ее от замерзания даже при самых низких температурах.

Особое внимание уделите месту выхода канализационной трубы из фундамента, именно этот участок чаще всего перемерзает, поэтому его можно дополнительно утеплить, обвернув минватой.

Теперь разберемся с системой накопления стоков из бани. Тут есть два основных варианта: накопительный колодец и дренажная система. Оба варианта имеют свои особенности, и я расскажу о каждом из них. Начнем с накопительной емкости, ее основные плюсы:

Есть у этого варианта и минусы:

• Необходимость периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки;
• Нужно оборудовать подъезд спецтехники к колодцу;
• Емкость может заполняться грунтовыми водами.

Что касается рабочего процесса, то он прост:

• Выкапывается яма под колодезные кольца, их количество может составлять от двух до пяти в зависимости от объема стоков;
• Далее укладываются элементы, при необходимости стыки дополнительно заделываются цементным раствором;
• На дно засыпается песчано-гравийная подушка и заливается бетонный раствор, в итоге у вас получается герметичная емкость, из которой стоки не попадут наружу. Сверху ставится люк – и системой можно пользоваться.

Дренажный колодец имеет свои отличия, что касается достоинств, то можно отметить следующие:

• Невысокая стоимость обустройства, можно использовать различные подручные материалы;
• Простота работы – ниже я опишу процесс, и вы убедитесь, что ничего сложного в нем нет;
• Не нужно откачиваться стоки, что удешевляет обслуживание системы.

Из недостатков нужно отметить необходимость замены фильтрующего слоя раз в 1-2 года.

Работы по устройству дренажного колодца выглядят следующим образом:

• В первую очередь нужно соорудить емкость, для этого можно использовать либо специальные колодезные кольца, либо колеса от грузового автомобиля или трактора. А можно и вовсе выложить конструкцию из кирпича, на фото ниже показан именно такой вариант;

• Далее нужно насыпать дренажный слой из щебня слоем от 30 до 40 см, это очень важно для фильтрации сточных вод, на этом работу можно считать завершенной. Не забудьте закрыть верхнюю часть люком или другой прочной конструкцией.

Как видите, инструкция по проведению работ достаточно проста, важно делать все аккуратно и надежно, не экономьте на качестве труб, и система прослужит вам очень и очень долго.

Упрощенный вариант канализации

Если вы пользуетесь сооружением только в летний период, то канализация для бани своими руками может быть реализована таким образом:

• Под полом сооружается приямок, так называется углубление шириной 50-70 см и глубиной 50-60 см;
• Пол делается с уклоном, а посередине над траншеей ставится решетка или трапик, через которую будет уходить вода;
• Далее яма наполовину заполняется щебнем, он будет фильтровать воду и выпускать ее в грунт. Заменять фильтрат нужно один раз в 2-3 года.

Естественно, такой вариант подходит только для небольших объемов воды, а система хорошо функционирует только на хорошо впитывающих грунтах.

Как обеспечить канализацию в бане своими руками – пошаговое руководство с подробными видео инструкциями даст Вам четкое представление, какую канализационную систему выбрать и как ее правильно обустроить.

Ведь современная баня на участке с загородным домом становится непременным хозяйственным атрибутом многоцелевого назначения с парилкой, помывочным помещением, с унитазом, а зачастую и прачечным отделением.

Обустройство стоков из бани необходимо по многим причинам, но, прежде всего, для обеспечения комфортного пользования и безопасности проживания. Для этого сливные воды должны быть в максимальной степени очищены от различного вида загрязнений.

В данной статье представлено четкое пошаговое руководство, как организовать данную систему своими руками правильно, и как это сделать с наименьшими затратами.

Выбор вида канализационной системы – пошаговое руководство

Прежде, чем приступить к устройству канализации в бане, нужно определиться с составом сантехнического оборудования. Касательно внутренней канализации – она должна обеспечивать выполнение следующих функций. Давайте рассмотрим их.

В парильном отделении – единственным сантехническим устройством в этом отсеке является сливной трап, через который использованная вода с пола собирается к месту слива, и, через сифон, поступает в сточный трубопровод. Сам слив должен быть закрыт густой сеткой, чтобы задерживать мусор – например от банных веников.

Трап в обязательном порядке оснащается сифоном для создания водяного затвора.

Непременным атрибутом бани является душевое помещение. Особенностей это помещение не имеет, нужно только установить такой же трап, как и для парилки.
В бане традиционным является чаепитие. Перед застольем вполне естественно помыть руки, для чего в комнате отдыха устанавливается умывальник. Его нужно подключать к внутренней канализационной разводке через сифон.

Современная баня сегодня располагает к длительному пребыванию за чаем и неторопливой беседой, или просмотром телевизионных программ. В таких условиях просто необходим туалет – слишком велик контраст при пользовании уличным устройством. Установка и подключение канализации в бане с туалетом ничем не отличается от таковой при монтаже схемы внутренней сети в жилом доме.

Типовым решением для бани является и оборудование прачечной в ней.

Таким образом, получается наличие в бане всех видов сточных вод, которые нуждаются в канализации. Следовательно, и подход к выбору типа сливной системы совершенно стандартен.

Давайте более подробно рассмотрим, какие типы сливных систем бывают, и какие являются наиболее распространенными.

Безнапорные канализации

В сливных устройствах, по которым жидкость перемещается самопроизвольно под воздействием гравитации, обязательным условием является расположение труб под уклоном на каждом участке. Величина этого показателя составляет 2-3 градуса, и он является оптимальным для обеспечения стока.

Если угол меньше, часть загрязнений останется в трубе, создавая условия для образования засора. При величине уклона 3 и более градуса вода будет стекать быстро, не успевая вынести твердые фракции.

Непременным условием хорошей работы сливной системы является фановый стояк, предназначение которого – вентиляция.

Для устройства наружной части канализации используются трубы диаметром 100 миллиметров, желательно из пластика. Их преимущество состоит в том, что они эластичны и практически не страдают от сезонных подвижек грунтов. Глубина заложения труб наружной канализации должна быть не меньше уровня промерзания грунта. А с учетом создания дренажного слоя – на 30-40 сантиметров глубже.

В большинстве случаев, учитывая природные условия нашей страны, возникает необходимость рытья довольно глубоких траншей. Чтобы этого избежать на канализационные трубы устанавливается греющий кабель, включающийся в автоматическом режиме при критичном снижении температуры.

В этом случае достаточно глубины заложения в 0,5 метра, трубопроводы утепляются изоляцией из пористых материалов. Для устройства канализации в бане используются пластиковые раструбные трубы из ПВХ с уплотняющими резиновыми манжетами.

Наружная канализация от бани, как правило, имеет значительную протяженность, поскольку этот объект располагается в конце участка. Конечной точкой отведения стоков является либо септик с фильтрующим колодцем, либо место подключения слива к сети централизованной канализации.

Следует заметить, что фильтрующий колодец можно установить не везде. На глинистых грунтах фильтрации стоков не происходит, и канализационная вода будет накапливаться под колодцем.

Препятствием для использования фильтрующего колодца является также высокий уровень грунтовых вод. Если при максимальном их подъеме вода в колодце или скважине поднимается до уровня 2,5 метра, устройство устанавливать нельзя ввиду заражения стоками грунтовых вод. В таких случаях устраиваются фильтрующие поля с инфильтратами, либо накопительный септик, подлежащий регулярной откачке с вывозом содержимого.

Для небольших дачных участков с ограниченным посещением в ряде случаев достаточно в бане сделать канализацию из бочки.

Напорная канализация

Такие конструкции для удаления сливных вод применяются в случаях, когда невозможно поместить трубы канализации для бани в одной горизонтальной плоскости. Причиной тому могут быть особенности ландшафта участка или конструкция самой бани.

Для создания . Они могут быть погружными, полупогружными или поверхностными.

В ряде случаев для канализации в бане можно использовать насосные станции небольшой мощности, которые удобно установить непосредственно у сантехнических приборов.

Отличительной особенностью фекальных станций и насосов является наличие измельчителя для дробления твердых включений различного рода, кроме твердых.

Врезная канализация для бани

В зависимости от конфигурации трубопроводов фекальных стоков, в ряде случаев возникает необходимость подключения отводящей трубы к действующей системе. Это возможно при монтаже наружной сети канализации или для подсоединения к центральному городскому трубопроводу.

Во втором случае понадобится оформить специальное разрешение Горводоканала, а операция подключения будет производиться специалистом этой организации. Самостоятельное подключение производится пользователем наружной канализации на участке с использованием специальных хомутов.

Какая канализация для бани лучше – это даже не выбор застройщика. Вид и конструкция зависит от характера ландшафта и архитектурных особенностей здания бани.

По простоте и стоимости устройства лучше всего использовать простую самотечную систему, которая требует минимального внимания в процессе эксплуатации.

Руководство по проектированию канализации

Основой для этого мероприятия является проект здания – бани, с указанием мест расположения сантехнических приборов. Грамотный проектировщик заранее расположит их все последовательно по одной оси, чтобы упростить монтаж и минимизировать денежные затраты. Последовательность действий при этом может быть следующей:

• Создать графическое отображение канализационной системы для бани с указанием размеров каждого элемента конструкции внутренней разводки.
• Предусмотреть на каждом сантехническом приборе подключение через сифон для .

• Перед подключением к стояку устанавливается ревизия.

По мере удаления системы от начальных точек размеры труб можно изменять только в сторону увеличения:

• от мойки отвод можно устроить из трубы 40 миллиметров;
• от душевой комнаты через трап сливную трубу лучше установить диаметром 50 мм;
• отводная магистраль наружной канализации выбирается в размере 100 миллиметров. Так же, как соединительные участки между отдельными секциями многоступенчатого септика.
• В месте подключения отводных труб к стояку необходимо предусмотреть установку воздушного клапана, предотвращающего срыв водяного затвора в сифонах. Установка фановой трубы в большинстве случаев неприемлема.
• Трубы наружной канализации для бани нуждаются в утеплении с использованием греющего кабеля. В этом случае теплый воздух будет поступать внутрь системы, оберегая ее от замораживания, чреватого разрывом фаянсовой сантехники. Поэтому нежелательно для бани устанавливать фановую трубу, через которую он будет выходить в наружное пространство.

В остальном конструкция канализации для бани не отличается от типовых устройств подобного назначения.

Монтаж внутренней системы канализации

Трубную разводку сливной системы монтируют по окончании основных строительных работ до выполнения отделки.

Смотреть видео

В процессе проектирования здания бани в соответствии с проектом уже предусмотрены проемы под все виды коммуникаций, что снижает стоимость работ по их установке.

Монтаж внутренней канализации при строительстве

Порядок выполнения работ по прокладке сливной системы в процессе выполнения строительных работ дает много преимуществ. Мест пересечения со стенами значительно упрощаются, поскольку изготавливаются при возведении простенков.

Кроме значительного сокращения трудозатрат такая технология сборки в значительной степени улучшает качество выполнения работ, позволяет правильно выполнить уклоны и надежно их зафиксировать их цементным раствором.

Смонтированную систему можно надежно закрыть кладкой или съемными панелями. Монтаж канализационной системы при этом ведется снизу – вверх что требует качественного проектирования и точного исполнения.

Прокладка внутренней канализации в готовом здании – пошаговое руководство

Такой порядок прокладки коммуникаций применяется в уже построенном здании во время капитального ремонта. При этом на этапе ее проектирования учитываются уже готовые сложившиеся условия, диктуемые конструкцией строения. Поэтому коммуникации не всегда идеально вписываются в конструкцию.

ВАЖНО! Канализационный трубопровод обычно начинают вести от водозаборных точек, на которых устанавливаются сантехнические приборы. Перед началом работ производится разметка сети, и вырубаются в стене окошки для прокладки труб.

Смотреть видео

Слив в душевом отделении заглубляется непосредственно в пол и над ней устраивается герметичная стяжка с уклонами в сторону направления движения жидкости.

Выход жидкости наружу производится через трап, оснащенный сифоном. На мойке и раковине также устанавливаются сифоны, предотвращающие попадание запахов из канализационной системы в жилое пространство. Представленные на рынке трубы для канализации имеют стабильный размер в состоянии поставки, поэтому перед установкой их нужно разрезать на требуемые длины.

Для резки пластиковых труб разработаны и выпускаются специальные инструменты, которые обеспечивают строго перпендикулярный конец отреза и не образует заусенцев на краях. Трубу из такого материала можно отрезать пилой – ножовкой, но при этом образуются заусенцы, которые при монтаже могут повредить поверхность резиновой уплотняющей манжеты, создавая условия для протечек в последующем. Поэтому кромку отреза нужно зачистить наждачной шкуркой.

При использовании чугунных труб для канализации, их, как правило, не режут, а стараются использовать цельными. Во-первых, разрезать такую трубу довольно сложно, во-вторых, качество реза не обеспечивает герметичности соединения.

Соединения труб в процессе монтажа производится различными способами:

• Соединение в раструб является самым простым и самым распространенным способом. Узкий конец вводится в раструб, где уже имеется уплотнительное резиновой кольцо. Для повышения герметичности стык обрабатывается силиконовым уплотнителем.
• Для пластиковых изделий можно применять клеевое соединение или с помощью сварки.
• Соединение фитингами производится не только при стыковке, но и при выполнении разветвлений сложной системы. Используются муфты, угольники, крестовины и другие изделия. При их использовании нужно применять подключения с углом наклона 135 или 120 градусов с уклоном в сторону потока жидкости.

Отводная труба выводится в стояк, располагаемый в углу строения. Его изготавливают из трубы диаметром 100-110 миллиметров, и, через уголок, выводят в наружное пространство. Обращаем внимание, что глубина заложения выпускной трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Для вывода трубы через фундамент, в нем необходимо проделать отверстие по размеры трубы с плюсом порядка 60-70 миллиметров. После прокладки трубы отверстие утепляется доступными рулонными материалами.

Перед установкой трубопровод утепляется греющим кабелем. Система регулировки включает его в работу при определенной температуре, близкой к точке замерзания. Поверх него устанавливается теплоизолирующая рубашка из синтетических пористых материалов.

В соответствии с действующими правилами расстояние от здания до септика должно составлять не менее 10 метров. Но для бани существует конкретное правило – расстояние от бани до ближайшего водозабора должно составлять не менее 20 метров.

Смотреть видео

Обустройства гидрозатвора своими руками

В числе многочисленных фитингов для канализационных труб входит такое устройство как гидрозатвор. Он представляет собой изогнутую U-образную трубу, внутри которой создается водяная пробка. Она препятствует проникновению неприятных запахов из сливной системы в жилое пространство.

Вообще-то гидрозатвор имеется и на каждом сифоне, но в этом вопросе лучше перестраховаться. Это устройство в бане нуждается в дополнительном внимании. Поскольку пользуются этим заведением, как правило, не ежедневно, а раз в неделю, вода в гидрозатворе может пересыхать.

В результате в помещение проникают дурные запахи. Поэтому имеется необходимость доливать воду в гидрозатвор хотя бы пару раз в неделю.

Монтаж внешней канализации – выбираем место для септика

Банную канализацию делают точно так же, как и для жилого дома. При наличии возможности ее можно подключить к действующей сети, а если на участке устроена локальная очистная система – тогда к ней.

Прежде всего, имеет значение характер грунтов под септиком – глина, песок или щебень. Если грунт состоит преимущественно из глины, имеющей низкую водопроницаемость, соответственно фильтрация происходить не будет.

Смотреть видео

Фильтрующий колодец в составе такого септика будет только загрязнять окружающее пространство, и пользоваться им придется как простой выгребной ямой.

Если водоносный слой в период максимума подъема уровня выходит на глубину 2,5 метра, септик в таком месте устраивать нельзя, толщины фильтрующего слоя будет недостаточно.

Устройство локального очистного сооружения

Основными узлами такого устройства являются следующие составляющие:

В процессе бактериальной обработки объем содержимого септика заметно уменьшается, в значительной степени снижается выделение запаха.

• В следующей секции септика, которой, чаще всего, является фильтрующий колодец, производится дополнительная очистка стоков путем фильтрации при прохождении через грунт. Фильтрующий слой состоит из доменного шлака, гравия и битого кирпича, который является прекрасным адсорбентом.

• Еще один способ обработки стоков – аэрация. Она производится путем продувки содержимого септика воздухом, в процессе чего происходит окисление не разложившихся ранее частиц загрязнений.
• В результате вода еще более очищается и становится пригодной к применению для технических целей – полива огорода или мойки автомобиля. При этом урожайность огородных культур заметно возрастает.

• Использование фильтрующих полей производится в тех местах, где подложечной грунтовой основой является глина. В таком случае предварительно очищенная вода поступает в систему дренажных труб и капельно распределяется по большой площади.

Подготовка траншеи и укладка труб

Как провести трубы наружной канализации своими руками?

1. Они укладываются в специально отрытые канавы. Глубина траншей всегда зависела от глубины промерзания земли.
2. Но сегодняшние технологии прокладки позволяют значительно снизить количество земляных работ за счет установки подогрева на трубы и их утепление, о чем уже было сказано выше.
3. Большое значение имеет качество подкладки под трубы на дно траншеи. Поскольку она располагается в зоне промерзания, важно не допустить наличия воды в опорной подложке трубы. Для этого устраивается дренажный слой из гравия и песка.
4. Гравий насыпается слоем порядка 30 сантиметров и тщательно утрамбовывается. Затем нужно насыпать слой речного песка толщиной 15-20 сантиметров и пролить его водой для лучшего уплотнения.
5. На стенке траншеи крепится строительный шнур и натягивается вдоль нее с уклоном 2-3 миллиметра на метр протяженности.
6. Затем в траншею опускается сам трубопровод и устанавливается вдоль шнура с контролем уклона.
7. После этого труба аккуратно обсыпается песком, который тщательно утрамбовывается. И только после этого производится окончательная засыпка траншеи вынутым ранее грунтом и почвой.

Какие трубы выбрать для канализации

По состоянию на сегодняшний день этот вопрос решен кардинально в пользу полиэтиленовых изделий. Этот материал устойчив к коррозии, обладает малым весом и технологичен в сборке.
Смотреть видео

Альтернатива может выявляться только в том случае, если имеются неизрасходованные материалы других видов от предшествующего строительства.

Схема канализации в бане требует серьезной проработки и должна основываться на выполнении нормативных положений. Правильный вывод сточных вод из бани позволит избежать санитарно-эпидемиологических и экологических проблем, в т.ч. с соответствующими контролирующими органами. Кроме того, комфортность банных процедур во многом зависит от организации такой системы, т.к. позволяет устранять неприятные «ароматы». Для обустройства собственной канализации лучше использовать стандартные, проверенные схемы, но все работы можно сделать своими руками.

Особенности проблемы

При отсутствии централизованной канализации обустройство собственной местной системы для бани является необходимым и обязательным условием. Сточные воды из парилки, моечного отделения должны выводиться наружу. Еще больше проблема усугубляется при наличии в бане туалета, нечистоты которого требуют тщательной утилизации и защиты от запахов.

Как правило, используется 2 основных типа местной канализации: дренажного и накопительного характера. В первом случае обеспечивается естественная фильтрация и сброс стоков непосредственно в почву. Накопительная система подразумевает сооружение специальных колодцев (септиков), позволяющих собирать жидкость с последующей утилизацией.

Важно! Схема канализации в бане должна предусматривать полное соблюдение санитарных норм в части отсутствия вредного воздействия на человека; исключение застоя влаги, способной приводить к гниению конструкции строения; отсутствие вредного влияния на экологию, в т.ч. на растительность; исключение неприятных запахов.

При выборе типа и конструкции местной канализации учитываются:

• конструктивные особенности бани;
• свойства почвы (грунта);
• глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод;
• условия эксплуатации бани (частота использования и объем реального стока);
• наличие особых требований по экологии.

Дренажная канализация может обустраиваться при наличии рыхлых, достаточно мягких почв, способных хорошо впитывать жидкость. К ним можно отнести песчаные, щебневые, пылеватые, гравийные грунты. Глинистая почва, супеси и суглинок плохо впитывают стоки, а потому в них придется строить накопительные колодцы.

Когда монтируется канализация в бане, схема, глубина укладки распределительных элементов зависит от глубины зимнего промезания грунта. Этот параметр существенно отличается в зависимости от климатического пояса. Он может колебаться в широких пределах от 70 см в южных районах до 1,5-1,7 м в северных областях. Для умеренного климата средней полосы России характерна глубина 1,1-1,2 м.

Конструктивно в канализационной системе выделяется 2 основные части: внутрибанная система выведения стока из помещения и внешняя система. Внутренняя часть предназначена для максимального сбора сточной воды и нечистот, а также для удаления их из банных помещений. Внешняя часть включает каналы транспортировки стока и колодцы (дренажные или накопительные).

Особенности внутренней системы

Внутренняя канализация в бане должна обеспечить сбор стока во всех банных помещениях. Основные источники: парилка, моечное отделение и душевые кабинки, раковины, туалет. Важное условие оборудования такой системы – обеспечение самотека сточных вод. Наиболее характерный способ осушения пола – создание уклона его поверхности в направлении сливного отверстия. Самотек жидкости обеспечивается при наличии уклона не менее 2 см на 1 м напольного покрытия.

В парилке пол выполняется 2-х типов, что и обуславливает конструкция слива в этом помещении. Традиционно в русской бане использовался проливной пол, когда дощатый настил изготавливается с зазором между досками, и вода свободно проходит в формируемые щели. В подпольной зоне формируется приямок для сброса стока непосредственно в грунт или устанавливаются лотки для сбора воды и выведение её по канализационным трубам.

Второй вариант – непротекаемый пол. В нем настил укладывается плотно, с герметизацией стыков. Отведение воды обеспечивается через сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в сторону этих отверстий. Сточные выходы оборудуются трапами, которые не дают возвращаться жидкости назад и устраняют неприятные запахи. К выходным отверстиям подводятся трубы, по которым и выводится сток за пределы постройки.

На заметку! Один из самых распространенных вариантов местной канализационной системы – оборудование приямков, причем они могут находиться под баней или на небольшом расстоянии от неё (не менее 0,5 м от фундамента).

При рыхлом грунте издавна используется простой способ. Под постройкой роется яма глубиной не менее 70-80 см и размером не менее 1х1 м. На дно засыпаются щебень и песок, которые исполняют роль фильтрующего слоя.

Если обустраивается более сложная канализация в бане своими руками, схема показана на фото. Под полом с зазорами в настиле формируется бетонный приямок в форме желоба, в который поступает сточная жидкость. Из желоба сток выводится через сливную трубу за пределы сооружения. Стандартные размеры такого приямка: габариты 50х50 см, глубина – 70 см, толщина бетонного слоя – 10 см, расстояние от фундаментной ленты – не менее 0,5 м, а от колодца – не менее 2 м.

В целом внутренняя канализация включает сливные трапики в парилке и моечном отделении или протекаемые полы с приямком; тройники для подключения раковин, унитаза, другой сантехники и сбора вентиляционного конденсата; канализационную разводку по полом для отведения стока. При этом сливной трап выполняет функцию сифона и гидравлического затвора. Он комплектуется защитной решеткой для задержания габаритного мусора. При подключении унитаза и другой сантехники используются типовые защитные и запорные элементы.

Определенные сложности создает наличие туалета в бане, что вызывает повышенные требования к отведению нечистот. Если обустраивается канализация в бане с туалетом, возможные схемы представлены фото.

Особенности дренажных колодцев

Как указывалось выше, в случае когда позволяют параметры грунта и отсутствуют повышенные требования по экологии (охранная зона), конечным пунктом местной канализации может стать дренажный колодец, в котором осуществляется сброс сточной воды непосредственно в грунт после естественной очистки с помощью фильтрующего слоя. Емкость такого колодца выбирается с учетом способностей почвы к водопоглощению.

На заметку! В расчет можно принять такое водоплогащение с каждого 1 кв. м площади грунта: песчаная почва – 110 л/сутки; супесь – до 55 л/сутки; суглинок – не более 22 л/сутки.

Простой дренажный колодец делается следующим образом. На расстоянии не менее 0,5 м от фундамента бани роется яма диаметром 1,4-1,6 м и глубиной, превышающей уровень зимнего промерзания грунта на 50-70 см (как правило, более 1,3 м). Данный котлован соединяется с банным сливным выходом с помощью наклонного желоба или трубы. На дно ямы насыпается слой щебня, керамзита и песка толщиной 30-40 см, который исполняет роль естественного фильтра. Стенки колодца должны обладать герметичностью.

Наиболее распространенный материал для их изготовления – бетонные колодезные кольца диаметром 0,8-1,2 м. Один из самых простых способов: формирование стенок из автомобильных шин (5-8 штук). В этом случае, между грунтом и шинами засыпается песок со щебнем с тщательной утрамбовкой. Сверху колодца обязательно устанавливается бетонная плита и люк.

Особенности накопительной системы

Накопительный вариант местной канализации предусматривает в качестве конечного элемента системы герметичный колодец (септик). Принципиальная схема такой системы показана на фото. Наиболее простой способ реализации – установка одного герметичного септика на расстоянии 2-3 м от бани.

Порядок возведения такого колодца состоит из таких этапов. Роется яма, на дно которой насыпается подушка из щебня и песка с уплотнением толщиной 25-35 см. Поверх нее заливается бетонный слой толщиной 15-20 см. Стенки септика формируются из железобетонных колец диаметром 1,5-1,8 м. Стыки между кольцами заделываются цементным раствором. С внешней стороны септика накладывается гидроизоляция из битума и рубероида. В верхней части устанавливается железобетонная плита с люком, который закрывается крышкой. Такой стационарный колодец следует снабдить вентиляционной отдушиной с трубой высотой до 3-3,5 м, что позволит устранить риск накопления опасных газов при разложении нечистот.

Если необходим полный цикл очистительной системы, то применяется более сложная схема из 2-3 септиков. В этом случае помимо конечного накопительного колодца устанавливаются промежуточные септики. При 3-секционной системе первый септик ответственен за первичную, механическую очистку стока, а второй – исполняет роль биологического фильтра, куда вносятся специальные вещества. При наличии многоступенчатой системы очистки сброс стока в конце концов можно производить непосредственно в грунт, т.е. вместо герметичного септика разрешается делать дренажный колодец.

Разводка канализации

Рассмотренные канализационные элементы соединяются между собой трубой. Она укладывается в траншею (схема показана на фото), причем обязательно ниже уровня промерзания грунта для обеспечения круглогодичного функционирования. В траншее на дне насыпается подушка из песка и щебня. В настоящее время наибольшую популярность приобрели пластиковые канализационные трубы. Они укладываются на подушку с обеспечением уклона для самотека вода. Для исключения замерзания жидкости рекомендуется утепление труб с использованием минеральной ваты или другой теплоизоляции.

Канализация в бане является необходимым и обязательным элементом обустройства и должна выполняться по всем правилам. Её вполне можно сделать своими руками, но при этом необходимо учитывать все рекомендации и нормы.

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике .

Наш портал уже подробно рассказывал, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

• Какие инженерные коммуникации необходимы.
• Как смонтировать простой и бюджетный водопровод.
• Какие нюансы необходимо учесть при монтаже электрики.

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций - водообеспечение (вариант - носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это - повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Независимо от варианта использования бани, запоминаем главное правило: сначала делается проект (на основании предпочтений владельца и предположительного режима эксплуатации «мокрого» помещения).

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход - тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для , а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, и .

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню - деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации - круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

Kolek2575 Участник FORUMHOUSE

Я планирую в баню поставить печь с водяным теплообменником на трубе. Морозы у нас доходят до - 30 °C. Ещё не решил, что делать с водой. Оставишь, разорвёт. Сливать каждый раз?

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Монтируя такую систему, предусматриваем необходимые уклоны труб, чтобы вода беспрепятственно стекала самотёком.

Но греющий кабель - это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Sanap Пользователь FORUMHOUSE

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

Также интересен опыт пользователя с ником 8k84r. Водоснабжение бани сделано так - вода из колодца качается погружным насосом. Над парилкой, в отапливаемом помещении, смонтирован гидроаккумулятор, а также электрический накопительный бойлер для нагрева воды летом. Плюс открытая система с баком, с подпиткой из гидроаккумулятора.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008 .

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

Putnik2008 Пользователь FORUMHOUSE

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна - место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

T0ляныч Пользователь FORUMHOUSE

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Согласно ПУЭ, пункт 7.1.40. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. В помещениях, содержащих нагреватели для саун", должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °C.

Плафоны/светильники выбираем специальные - герметичные, предназначенные для эксплуатации во влажном помещении. Уплотнитель между основанием и плафоном должен быть сделан из термостойкого силикона, а не из резины, которая под воздействием высокой температуры может рассыпаться.

Степень защиты светильника IP54. В комнате отдыха устанавливается распределительный щит, все выключатели, розетки и насосные станции. Помимо предотвращения удара электрическим током, это поможет избежать преждевременного выхода из строя оборудования из-за коррозии, вызванной влагой в помывочном помещении.

T0ляныч

Не забываем про устройство отдельного заземления у бани, даже если основное заземление смонтировано в доме.

Это - азы монтажа электрики в бане. Переходим к практике. Как показывает опыт, наибольшее количество вопросов вызывает выбор электрокабеля для бани, способ его проводки, а также безопасные варианты электроосвещения помывочного помещения и парной.