Як і чим ущільнити вхідні двері? Різні способи герметизувати різьбове з'єднання. Монтаж ущільнювача в дерев'яні двері

Друга стаття із циклу "Цікава сантехніка". Як я і обіцяв, розповім про монтаж різьбових з'єднань. Далі цікавіше!

Ущільнювачі різьбових з'єднань водопровідних труб - вибираємо найкращий

А оскільки питання про клеї залишається відкритим, стрічка має більше недоліків, ніж переваг, нитка дуже дорога і це теж не єдиний її недолік, то доводиться користуватися льоном, у якого баланс між перевагами і недоліками цілком пристойний і більше у бік переваг переважує. Більш того! Я пропоную сантехнікам-початківцям не мучитися і вибирати для роботи саме льон. Не турбуйтесь! Це сучасно, надійно та дуже почесно. Нагадаю, що сам про це турбувався, але професійний сантехнік мене на цю тему успішно заспокоїв.

Принцип ущільнення різьблень при використанні різних ущільнювальних матеріалів

Хотілося б "навантажити" читачів неабиякою порцією відомостей про принцип ущільнення різьблення у водопровідних з'єднаннях. Я впевнений, що багато хто навіть і не підозрює про те, що для кожного матеріалу і принцип ущільнення свій, тобто зовсім відмінний від інших.

Зауважте! Я пишу не підручник, а доповідаю вам свої спостереження. Якщо ви думаєте по-іншому, то прошу коментувати. Реєстрація для цього не потрібна.

Принцип ущільнення стрічкою

Стрічку ми намотуємо на різьблення. Робимо це щільно. Чим щільніше, тим краще. Але якщо стрічку сильно натягувати, вона тягнеться (ще один недолік). Оскільки сама по собі стрічка м'яка і мені здається, що вона при закручуванні різьблення ще й підплавляється, стрічки треба накрутити не мало, але і не дуже багато. На жаль, коли ми починаємо закручувати наші деталі, гострі кінці різьблення ріжуть стрічку в досить тонку локшину. Потрібно стежити за тим, щоб вся локшина залишилася в канавках різьблення та ущільнила їх належним чином. Ніякому мастилу стрічці непотрібно. Вона сама по собі слизька і при закручуванні я не можу зазвичай визначити - наскільки вдало (туго чи ні) різьблення з'єднується, тобто з'єднання закручується так, ніби ніякого ущільнення немає, або його занадто мало. Ця обставина теж зовсім не сприяє моїм симпатіям стрічці.

Увага!

Принцип, який описаний вище, можливо не єдиний і не найправильніший з можливих. Подивіться коментарі. Там є думка любителя стрічки. Читач підказує нам, як треба її використовувати правильно та економно.

Принцип ущільнення ниткою

При ущільненні ниткою принцип використання докорінно відрізняється від інших матеріалів. Ми не намотуємо її в канавки. Вона намотується впоперек різьблення. В інструкції до нитки так і говориться - "Стежте, щоб нитка не лягала в канавки". Нитка тонка, дуже міцна та покрита матеріалом, який робить її трохи схожим на стрічку. Думаю, що це полістирол або щось таке. При скручуванні деталей нитка не рветься різьбленням (не повинна рватися), оскільки дуже тонка і змазана. Більше того, той факт, що нитка лежить поперек канавок не дає їй розкручуватися, і, що дуже важливо, крутитись у різьбленні. Що я розумію під цим? Те, що у разі, якщо нитка лежатиме в канавках, то ми, коли накручуватимемо на нашу трубу що завгодно, скажімо муфту, нитка крутитиметься по різьбленню труби разом з муфтою і не ущільнюватиме різьблення, а виїжджатимемо з-під неї. У результаті ми отримаємо не надто надійне з'єднання, оскільки цілком можливо, що ущільненими буде лише одна чи дві нитки різьблення. А решта нитки просто викрутиться з різьблення по ходу накручування муфти.

Звичайно, накручування нитки поперек ниток різьблення є своєрідним проривом. Але так само це накладає на сантехніка якийсь обов'язок стежити, щоб намотування було дуже однорідним. Якщо нитка часто лягатиме на нитку (на минулі витки), вона дасть занадто товсте ущільнення, яке буде або розрізане при накручуванні, або зім'ято і тоді взагалі результат невизначений. Можна сказати виразно, що можливість намотування нитки впоперек канавок є основною відмінністю нитки від інших варіантів ущільнення.

Клейове ущільнення різьблення

Вважаю, що в ньому практично немає недоліків. Питання лише в одному. Чи існують такі клеї насправді, і якщо є, яка технологія їх використання. Мені здається дуже ймовірним, що це можуть бути термоклеї, тобто вони розм'якшуються при певній температурі. Знову ж таки клейові з'єднання різьблень є областю фантастики, оскільки я таких клеїв не бачив ніколи. Ну і взагалі, є питання щодо екологічності такого клею.

Жодної фантастики!

Для отримання інформації "з перших рук", а саме від професіоналів, які мали справу з герметиками та клеями, дивіться коментарі.

Ущільнення льоном.

При ущільненні льону ми звиваємо нитку потрібної товщини і намотуємо її в канавки різьблення. Звичайно, льон може викрутитися по різьбленню згідно з процесом, який я описував, коли розповідав про нитку. Для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно змастити поверхню льону, щоб муфта (для прикладу) накручувалась на наше різьблення міцніше (тужче). Тоді тертя між льоном та трубою буде більше, ніж тертя між льоном та муфтою. Це дозволить муфті міцно запечатати льон у канавки різьблення. Саме такий підхід забезпечує першість льону під час використання професійними сантехніками. Але потрібно добре і правильно вибрати матеріал для змащення.

Мій особистий "прихват"

Знаєте, я коли вчився з'єднувати водопровідні труби, не зміг знайти нормального надрукованого посібника. Діяв виключно шляхом "тику". Було важко але не надто. Я дуже швидко знайшов спосіб накрутки льону на трубу, яким користуюсь і зараз. Цілком ймовірно, що він є загальновживаним, бо лежить на поверхні. Ось, як я роблю.

• Спочатку я звиваю з льону нитку, яка за товщиною відповідає різьблення. Тут керівництва немає. Чисто "на око". Очевидно, нитка не повинна заповнити все різьблення. Тоді не залишиться місця для частини різьби у відповідь на тій деталі, яку ми будемо накручувати.
• Потім я намотую льон на трубу, але не від торця, а навпаки, від початку різьблення до торця труби. Першим оборотом я намагаюся намертво зафіксувати кінчик нитки льону на першій нитці різьблення. А ось зафіксувавши і гарненько затягнувши першу петлю, я починаю накручувати нитку, що залишилася. Накручую я в тому ж напрямку, в якому на трубу буде накручуватися муфта. Цілком очевидно, що за такого способу накрутки в одному місці буде перехід нитки льону через нитку різьблення. Але він буде лише один на кожен обіг і не заважає. Потрібно тільки дуже уважно стежити, щоб намотування було більш менш акуратним і перескоків через різьблення було не дуже багато. Інакше муфта може при накручуванні порізати льон, зам'яти його і виперти весь льон назовні. Насправді так накрутити непросто. Потрібне якесь тренування та відсутність поспіху.

От і все. Потім треба обрізати зайвий льон, змастити його та починати накручувати муфту.

Зверніть увагу!

Я обійшов прорив, який був принесений ниткою. У мене теж є перескоки льону через різьблення. Причому у кількості рівно одного на оборот. Таким чином, у нитки не залишилося жодної переваги, якою вона (нитка) може пишатися.

Мастило льону для ущільнення різьбового з'єднання

Масляна фарба

А ось про мастило я бачив згадки у книжках. У книжках радянських часів льон пропонувалося ущільнювати (змащувати) олійною фарбою. І старі сантехніки цей спосіб успішно використовують. Олійна фарба, звісно, ​​це щось. Вона спочатку змащує, а потім склеює з'єднання практично намертво. Я з одним таким зіткнувся. Я розбирав одне опалення і прокляв все на світі. Майже кожне з'єднання мені доводилося нагрівати майже до червона. Тільки тоді я міг розкрутити його. Зауважу, що не скрізь можна ось так просто орудувати феном чи пальником. Є всякі фактори, типу шпалер на стінах, які не хочеться палити. Але доводиться.

Силіконовий герметик

Особисто я після того, як зіткнувся з олійною фарбою, зрозумів, що я не використовуватиму її. Я вирішив використати силіконовий герметик. Я використовував його сам у своєму будинку і в опаленні, і у водопроводі. І мені сподобалось. Герметик чудово змащує льон. Після накрутки муфти (для прикладу), якась кількість герметика видавлюється і його можна акуратно і навіть красиво обернути навколо з'єднання (точніше, по бортику, який утворюється з'єднаними деталями). І, нарешті, герметик має здатність висихати, що теж дуже й дуже приємно.

Вже після того, як я цей герметик використав, я вичитав застереження про те, що саме силіконовий герметик і не можна використовувати в різьбових з'єднаннях. Що герметик це кислота, яка роз'їдає різьблення геть-чисто.

Радо повідомляю. Це нісенітниця! Як уже говорилося в анонсі циклу, я змінив водопровідну проводку, зібрану на силіконі 10 років тому. При огляді різьблення в лупу я не виявив жодних (!!!) слідів дії герметика на різьблення. Більше того, різьблення під герметиком зберегло незайманий блиск! Інша річ, що віддерти льон із герметиком від різьблення було непросто! Але й тут дуже швидко знайшов спосіб. Я відчищав різьблення щільною металевою щіткою. Як я вже казав, різьблення під герметиком добре розкручувалися і залишалися незайманими, що дозволило мені повторно використовувати багато деталей з кольорового металу.

Наступні дві фотки ілюструють вищевикладене, саме те, що силіконовий герметик не те, що зіпсував різьблення, а навпаки, зробив її краще. Навіть ділянка труби, яка була на повітрі, збереглася гірше, ніж різьблення під герметиком (у разі оцинкованої труби).

Сучасні матеріали для ущільнення (мастила) льону

Пам'ятайте, я розповідав вам про мою бесіду з професіоналом? Так саме він розповів і показав мені тюбик спеціальної мазі для ущільнення різьбових з'єднань. Я купив такий і випробував. Скажу відверто. Це щось приголомшливе. Ефект просто вражаючий. Я тепер забув про силіконову герметику на віки вічні і взагалі не уявляю, як я раніше живта працював.

Хоча металеві вхідні двері відливають у спеціальних формах, але їх поверхні не ідеальні, особливо це стосується країв дверного полотна. Можна спостерігати погане прилягання до коробки, невеликі перекоси з різні сторониА це все може призвести до проникнення холодного повітря, зайвих шумів і навіть неприємних запахів.

Щоб позбавити металеві дверівід цих недоліків, її потрібно щільно притиснути до одвірка, і в цьому найкращим помічникомдомашнього матера буде спеціальний ущільнювач.

Для чого потрібно ущільнювати двері

• Від проникнення надмірно холодних чи гарячих потоків повітряних мас;
• Від виникнення ефекту протягу - небезпечного явища, що викликає недуги у домочадців;
• Для кращого прилягання полотна до коробки дверного отвору. Це свого роду фіксатор, що оберігає від люфта замків, і якщо двері постійно будуть знаходитися, що називається, у вільному польоті, то зрештою ключ не зможе потрапити в замкову щілину.

Яким же основним вимогам повинен відповідати якісний ущільнювач залізних дверей?

• Володіти винятковими герметичними якостями;
• Забезпечувати плавність ходової частини – добре допомагати відкриття та закриття;
• Забезпечувати повітропроникність та бути хорошим амортизатором дверей;
• витримувати різкі зміни температурного режиму;
• Бути еластичним і податливим – не твердніти і не розм'якшити від будь-яких впливів.

На відео – ущільнювач для вхідних металевих дверей:

Які використовують для вхідних металевих дверей

На ринку будівельної фурнітури існує кілька типів ущільнювачів, що різняться за такими показниками:

• Тип матеріалу виготовлення. Найпоширенішими є вироби з гумового полотна, силіконової основи, пластичної маси, поролонових джгутів або вироби з пінополіетиленового матеріалу;
• За способом кріплення. У цю групу входять полотна, що самоклеяться, магнітні або притискні, на один бік наноситься спеціальний клей, або встановлюються на додаткові кріпильні деталі.

Зазвичай весь матеріал продається в рулонах погонними метрами, до неї обов'язково додається детальний інструктажз монтажу.

Найбільш популярні види

Який підійде для китайських металевих дверей?

Якщо у вас встановлені китайські вхідні двері, то спочатку вони будуть функціонувати добре, але з часом можна помітити деякі вм'ятинки по всьому периметру, і через них починає просочуватися холодне повітря ззовні. Це може статися тому, що сам метал низької якості, у нього немає властивостей справжньої сталі – міцності та міцності від будь-яких фізично впливів, а від частого ляскання каркас дверей меніться.

Щоб виправити становище - не купувати ж нову конструкцію залізних дверей, спочатку уважно її огляньте, виміряйте периметр дверного полотна. Як стверджують фахівці, найкращим утеплювачембуде гумова модель, можна навіть із профілем. Якщо не знайшли потрібного матеріалу, Можна спробувати придбати м'яку, але тонку поролонову стрічку, що самоклеїться, вона відмінно буде обтікати все полотно по периметру. Але для надійності нанесіть на контури додатково шар клею, можна взяти той же силіконовий будівельний, який призначений для подібних робіт.

На відео-заміна ущільнювача на вхідних металевих дверях:

Застосування (як клеїти)

Сам матеріал, що утеплює, слід встановлювати на дверну металеву раму, але ні як на саме щільно. Це забезпечить найкраще прилягання, що позначиться на теплоізоляційних та шумозахисних властивостях. Причому становище встановлених дверейролі не грає, в будь-якому випадку є можливість приклеювати утеплювач саме по периметру косяка дверей.

Якщо у вас гумовий або поролоновий варіант, підійдуть склади типу Момента, що клеять, та й інші види теж на нього добре схоплюються.

Перед початком робіт потрібно добре знежирити основу для клею, це може бути будь-який розчинник або засіб на спирту.

На відео- чим приклеїти гумовий ущільнювач до металевих дверей:

Спочатку нанесіть тонкий шар, трохи розподіліть його шпателем і залиште для підсихання хвилин на 10. Потім теж проробіть зі смужкою утеплювача, знежирте і нанесіть тонкий шар, що клеїть, і залиште на такий же час. Як тільки шар трохи підсохне, можна встановити смужку по всьому периметру і сильно його притиснути. Зачекайте результату близько 15 хвилин і можна зачиняти двері на ключ.

У будь-якому приміщенні важливо завжди зберігати тепло, особливо в холодну пору року. Тому доцільно утеплювати тільки вікна, а й двері, через які холод, вітер і пил проникають у приміщення анітрохи не менше, а то й більше. З цією метою і виробляються різні ущільнювачі для дверей, які піклуються про максимальне збереження тепла в будинку, квартирі, офісі, громадському закладі.

Призначення

Ущільнювачі для дверей призначені для того, щоб ліквідувати щілини та зазори, через які до приміщення проникає холодне повітря та вітри. Без них неможливо обійтися в приватному будинку з дверима прямо на вулицю. Дверна конструкція (особливо якщо вона дерев'яна або виготовлена ​​з такого матеріалу) має тенденцію до висихання або, навпаки, вбирає в себе велика кількістьвологи під час дощів та вогкості. Деформація дверних коробок створює такі умови, коли двері не можуть щільно прилягати до одвірка. Її потрібно або замінити, що, безумовно, не завжди буває можливо, або скористатися рятівним недорогим варіантом у вигляді гарного ущільнювача, який продовжить термін служби дверей та допоможе зберегти тепло в житловому чи робочому приміщенні.

Крім цього, є ще одна функція ущільнювача - амортизаційна, яка прямо не пов'язана з теплозберігаючою функцією, але забезпечує більш м'який зіткнення дверей з одвірком, запобігаючи гучним ударам і непотрібному скрипу.

Вимоги

Безумовно, для того щоб виконувати свою основну функцію, ущільнювач неодмінно повинен бути хорошої якості.

Тому він повинен мати такі властивості:

• міцні матеріали виготовлення саме від них залежить час служби ущільнювальної стрічки. Якщо стрічка не дуже хорошої якості, вона швидко стане відставати від дверей і виявиться просто непридатною;
• гарний утеплювачповинен герметично прилягати до навколишніх поверхонь. Це забезпечує перешкоду для проникнення в приміщення холодного повітря, вітрів та вуличного пилу;
• стійкість до постійних механічних впливів - теж необхідна якість, тому що при відчиненні та зачиненні дверей, а також дії будь-яких зовнішніх факторівматеріали поганої якості піддадуться швидкому зносу;
• матеріал повинен бути не тільки міцним, але і добре піддаватися згинання, не рватися при спробі закрити їм дверні зазори та щілини, бути максимально м'яким з метою мінімізувати звук удару дверей об коробку.

Види

Всі види ущільнювачів дверей виробляються у вигляді стрічки, яка має різну довжину, ширину, товщину і колір залежно від розмірів щілин і зазорів, а також кольору тих або інших дверей з метою збереження естетики. Види профілю ущільнювача можуть бути різними. Профіль – це форма утеплювача, яка може мати всередині матеріалу порожнину, завдання якої – ліквідація зазорів та ущільнення щілин. різних розмірівта форм. Стискаючись, хороший утеплювач не набуває жодних пошкоджень. Таку властивість мають високоякісний полівінілхлорид (ПВХ) або поліуретан. Форми профілів можуть бути у вигляді букв англійського алфавіту: P, V, C, E, O та інших конфігурацій.

Стрічка ущільнювальна, Виготовлена ​​з поролону, - найпопулярніший і недорогий вид. До поролону кріпиться плівка, що самоклеїться, товщина її може змінюватись. Способи кріплення поролонової стрічки різні залежно від матеріалу, з якого виготовлена ​​дверна коробка. Якщо вона дерев'яна, поролон фіксується на ній шпалерними цвяхами, а якщо вхідна конструкціяметалева, можна використовувати міцний клей, який підходить для того, щоб за його допомогою працювати з металом. З мінусів стрічки з поролону слід зазначити, що вона не відрізняється зносостійкістю і її вистачає ненадовго. Також поролон внаслідок своєї пористості (особливо якщо йдеться про стрічки великої ширини) має властивість пропускати холодне повітря, тому краще використовувати його як утеплювач не вхідних, а міжкімнатних дверей.

Трубчастий ущільнювачє товстим щільним джгутом, усередині якого знаходиться досить велика порожнина. Саме завдяки міцності матеріалу у поєднанні з внутрішньою порожниною досягається прилягання дверей до одвірка без щілин та непотрібних зазорів. Трубчастий ущільнювач виготовляється з гуми, що має пористу структуру, що забезпечує теплозбереження та звукоізоляцію. Часто він буває самоклеючий, що зумовлює простоту його монтажу. Звичайно, будь-яка «самоклейка» з часом просто впаде, але зазвичай вона витримує від одного до кількох сезонів, а потім її також легко можна замінити іншою. Найчастіше гуму використовують для дверей, що виходять надвір.

Пазові ущільнювачівиготовляються спеціально для пластикових дверей різних конструкційі являють собою виріб більш м'якої гуми, ніж товстий трубчастий ущільнювач. Установка такого виробу більш проста: його потрібно просто акуратно вставити в дверні пази. Пазовий метод забезпечує мінімальний вплив зовнішніх факторів на сам ущільнювач і служить набагато довше, витримуючи негоду та різкі зміни температур. Такий вид утеплювача можна використовувати лише для пластикових дверей. Для інших дверних конструкцій він, на жаль, не підійде. До речі, цікавим фактом, який варто взяти до відома всім власникам дверей з пластику є те, що кожна фірма-виробник, крім продажу та встановлення дверей, також займається і виготовленням ущільнювачів, які можна відразу придбати як додатковий і корисний аксесуар.

Ущільнювач склатакож є окремий виглядущільнювачів призначений спеціально для скляних елементів дверей різних розмірів. Їх профіль має індивідуальний переріз, а матеріал виготовлення – гнучкий та м'який силікон. Такий матеріал досить просто змочити у воді, після чого відразу встановити у потрібне місце двері. Цей вид силікону відрізняється тим, що після намочування після певної кількості часу він міцно приклеюється до скляних поверхонь і не «відлипає», на відміну від простих ущільнювачів на основі, що самоклеїться.

Магнітні ущільнювачівиробляються у вигляді рамки, з точністю для міліметра, що повторює дверні контури. Вони застосовуються для дверей з металу та рекомендовані фахівцями як найякісніші та міцніші. Кожен з них має дві складові частини: вставка з магнітом і м'який матеріал, такий ущільнювач коштує недешево, і при його установці слід дотримуватися певних правил, проте зносостійкість і висока якість можуть сприяти його придбанню.

Магнітні виробиволодіють високим ступенем герметичності та амортизації, тому двері не будуть шуміти при відкриванні та закриванні, а тяжіння дверей до одвірка забезпечить повну відсутність щілин та зазорів. Єдиним мінусом може виявитися те, що через магнітне тяжіння для відкриття дверей доведеться іноді прикладати додаткове фізичне зусилля. Особливе місце серед ущільнювачів займає пороговий, призначення якого – не тільки утеплення внизу дверей, але й підвищене навантаження, яке витримує щільна гума або каучук, з якого він виробляється. При придбанні такої ідеї потрібно звертати особливу увагу на якість гуми.

Контурний ущільнювачгарний своєю простотою у застосуванні: він скріплюється до дверей по її периметру. Якщо є спеціальний паз, його можна вставити туди, а можна і прокласти його просто по кромці, якщо проміжок або паз відсутні. Контурні утеплювачі часто виготовляються з каучуку та поролону. Для приміщень з підвищеною пожежонебезпечністю часто застосовується терморозширюваний вид утеплювача. Візуально він виглядає як звичайнісінький, але при різкому підвищенні температури під час загоряння та задимлення він має властивість відразу ж розширюватися і спінюватися. Таким чином, повітря не проникає в приміщення, і полум'я може швидше згаснути.

Також для протипожежних дверейбув розроблений потрійний, або триконтурний вид ущільнювача, що забезпечує додатковий звуко- та шумоізоляційний ефект. Ущільнювач, що складається із трьох шарів (або контурів), може бути використаний і в квартирах, і в офісах для оптимального збереження комфорту та безпеки. Додаткові жорсткі ребра роблять дверне полотнозначно товстіша і збільшує його вагу, тому важливо передбачити, щоб дверна коробка та її фурнітура були максимально міцними. Такий утеплювач, мабуть, найкраще зберігає тепло під час використання його для вхідних дверей.

Рідкий варіантутеплювачазастосовується для металевих вхідних дверей та потребує певних умов використання. Він випускається у металевих балонах і наноситься на необхідні місця шляхом розпилення. По суті, це рідкий поролон, який при нанесенні під тиском газу швидко твердне, забезпечуючи хороші теплоізоляційні властивості. Його особливістю є те, що він не любить місця із підвищеним рівнем вологості. Також при розпиленні потрібна певна навичка для того, щоб нанести її максимально точно, щоб двері не набули непотрібних косметичних дефектів.

Рідкі утеплювачі виробляються з знешкоджених хімічних сполук і є абсолютно безпечними для організму людини та тварин.

Ворсові або ворсисті видиутеплювачів відомі багатьом людям з дитинства, головним чином тому, що основним їх представником і досі є повсть. на сучасному етапііснують і синтетичні аналоги ворсистих утеплювачів, але оскільки повсть виробляється з чистої вовни, незважаючи на її певні особливості (зокрема, буває не так просто кріпити його до дверей), це досі його незаперечна перевага. Є різні видиповсті, що мають певне позначення, але для дверей підійде будь-який варіант, головне - правильно розрізати матеріал, зробивши перед цим необхідні виміри.

З синтетичних ворсових матеріалів популярністю часто користується тонка ворсова стрічкана клейкій основі. Її завдання – не пропускати пил у приміщення. Як дверний ущільнювач вона застосовується рідко, але її часто використовують для встановлення на двері шаф-купе.

Існує ще найдорожчий, але водночас і надійний ТЕП-ущільнювач, При виробництві якого застосовуються термоеластопласти. Ці матеріали мають високу зносостійкість, у зв'язку з чим виробники стверджують, що вони можуть прослужити без заміни від 15 до 20 років. Високотехнологічний гнучкий пластик здатний витримати вкрай низькі температуриі забезпечує відмінну теплоізоляцію навіть за морозу нижче 50 градусів. Крім високої вартостіТакий ущільнювач відрізняється певною складністю при його встановленні, але при дотриманні всіх умов його ціна виправдає себе дуже швидко.

Розміри

Ущільнювачі бувають різних розмірів: тонкі, товсті, широкі. Розміри вибираються виходячи з того, який розмір щілину або зазор. При ширині щілини 1-4 мм використовується профіль прямокутної форми, а матеріалом може бути ПВХ, поролон або поліетилен. Для щілин менших розмірів – до 3 мм, підійде ущільнювач С-профілю, а також К або Е. Вироби P- та V-профілю покривають отвори від 3 до 5 мм. Ущільнювачі з широкими порожнинами всередині Про і D призначені переважно для вхідних дверей і встановлюються в щілини між дверима та одвірком, розміри яких можуть становити до 7 мм.

Випускаються ці вироби, зазвичай, у великих рулонах. Метраж може бути різним, залежно від фірми-виробника та виду ущільнювального матеріалу. При покупці слід орієнтуватися на те, що на одну вхідні дверінеобхідно придбати від 5 до 6 метрів утеплювача. Трохи менше може піти на міжкімнатні двері, але краще брати його завжди з невеликим запасом: це ніколи не буде зайвим у господарстві, а якщо раптом якась частина стрічки ущільнювача зноситься, її можна завжди буде замінити.

Якщо потрібно ущільнити зазор між дверним полотном і одвірком, розмір щілини можна зняти дуже просто: потрібно вставити між ними шматок пластиліну, загорнутий у поліетиленову плівку. Вийде зліпок, який допоможе правильно визначити потрібну ширину ущільнювача.

Матеріали

Поролоновий ущільнювач – один із найпопулярніших і найпростіших. У нього є основа, що самоклеїться, за допомогою якої він легко кріпиться на двері. Товщина та фактура стрічки можуть бути різними. До дерев'яних дверних конструкцій поролон прибивається цвяхами, а якщо вхідні двері зроблені з металу, можна зафіксувати поролон спеціальним клеєм, призначеним і для роботи з металом. Перевага поролону завжди була в його невисокій вартості та доступності для всіх, проте відомо, що термін його експлуатації закінчується дуже швидко: часто поролонового утеплювача ледве вистачає на один сезон, а за особливо несприятливих погодних умов може зноситися набагато раніше. Звичайно, можна завжди придбати його із запасом, але ці особливості слід мати на увазі при покупці.

Гумовий утеплювач по праву називається універсальним, тому що він застосовується для ліквідації щілинних проміжків як у міжкімнатних, так і у вхідних дверях. З ним можна працювати, утеплюючи двері з дерева, ДСП та будь-якого металу. Він буває двох видів: або на клейкій основі, або призначений для встановлення у спеціально підготовлений для нього профіль дверей. Як відомо, є моделі дверей, які виготовляються вже із вставками, призначеними для встановлення майбутнього ущільнювача.

Безперечна перевага гумових ущільнювачів – в них широкому асортименті: вони випускаються у формі джгутів різного діаметру чи трубчастих виробів із порожниною всередині. Поряд з невисокою вартістю гума має чудові герметичні властивості. При покупці дуже важливо звертати увагу на термін її придатності, тому що згодом гума втрачає свою еластичність.

Силікон схожий на гуму, але більш м'який, пластичний, швидко рветься і стирається внаслідок постійного механічного впливу. До того ж через деякий час він набуває непотрібної клейкості, що теж є незручністю. Однак і в нього є свої очевидні плюси: силікон дуже легкий і естетичний зовнішньому вигляду, та крім того, вважається екологічно безпечним матеріалом. Тому саме він найчастіше використовується для утеплення дверей у дитячих дошкільних закладах, школах, лікарнях та поліклініках, а легкість у застосуванні завжди забезпечує відсутність серйозних технічних проблем при необхідності його заміни.

Повстяний ущільнювач, безумовно, знайомий кожному. Поряд з поролоном, він є найпопулярнішим і відомим матеріалом, який широко застосовувався в радянський час. Повсть не менш популярна у застосуванні і зараз, і навіть на тлі сучасних високотехнологічних матеріалів вона досі має свої очевидні переваги. Зараз повсть зручна в установці і доступна за ціною, якщо порівнювати її вартість з ТЕП-ущільнювачами.

Основна перевага повсті – висока зносостійкість у процесі експлуатації. Цей природний і міцний матеріал здатний витримувати серйозні погодні умови і не зношуватися протягом тривалого часу, особливо якщо монтаж був виконаний правильно і сумлінно. Завдяки тому, що справжня повсть досі виробляється з чистої вовни, її внутрішня структуране руйнується з часом, на відміну синтетичних видів ущільнювачів, і може служити роками, не втрачаючи своїх початкових якостей. Повсть дуже щільна, вона ідеально поглинає звуки, чудово зберігає тепло і, всупереч загальним уявленням, є пожежобезпечним матеріалом саме через щільність своєї структури.

Раніше повсть дуже широко застосовувалася для утеплення будь-яких дверей і навіть вікон. Однак у нього є кілька особливостей, через які багато споживачів все ж таки віддають перевагу більш сучасним видам матеріалів. Оскільки він досі виробляється з натуральної вовни, дотримуючись багатовікових традицій із застосуванням непростих технологій, ціна його часто буває досить висока. До того ж процес монтажу повсті на двері непростий, і майстру слід мати певні навички для того, щоб зробити все максимально правильно і акуратно. Насамперед, потрібно буде самостійно вирізати повстяні смуги з листового матеріалу, тоді як інші види ущільнювачів вже продаються в готовій формі і бувають врізні, що не потребують особливої ​​підготовки.

кольору

На сучасному етапі можна підібрати на будь-який смак та колір не тільки вікно чи двері, але також і утеплювач до нього. Колірна гамма ущільнювачів із силікону, ПВХ та гуми не обмежена: білий ущільнювач ідеально підійде для пластикових дверей аналогічного кольору, а чорний гумовий матеріал стане надійним захисником від холодів та сторонніх звуків, якщо закріпити його на вхідні двері. Класичні чорний та білий кольоримають свою специфічну сферу застосування: ясно, що чорні ущільнювачі краще підійдуть для масивних дверей із заліза чи будь-якого іншого металу, а білі можуть приховати косметичні дефекти та зазори саме у міжкімнатних дверях.

Для кольорових металопластикових дверей передбачені різнокольорові ущільнювачі, які завжди можна придбати у тих же фірм-виробників, які випускають двері. Прозорі силіконові види підійдуть тим вадельцям дверей, які бажають, щоб матеріал, що застосовується був якомога менш помітний на поверхні і в той же час виконував свої основні функції.

Виробники

Провідним виробником дорогих, але надійних ущільнювачів є ТОВ «Гаскет»- Російська фірма, що спеціалізується саме на термоеластопластах. В асортименті є не тільки ущільнювачі готової форми: за бажанням замовника можна виміряти і надати виріб будь-яких нестандартних розмірів, враховуючи особливості тієї чи іншої дверної конструкції.

Волзький завод РТІще з радянських часів виробляє вироби з гуми на кремнієорганічній основі. Зараз цей завод випускає гумові утеплювачі дверей різних типорозмірів і профілів, призначені для широкого споживання. Якість гуми висока, служать такі матеріали довго, а ціна дуже помірна.

ТОВ ВКФ «Казполімер»– підприємство, яке знаходиться у Казані та займається виробництвом усіх спектрів ущільнювачів з ПВХ та пластику. В асортименті представлені утеплювачі як для вхідних, так і для міжкімнатних дверей, а також матеріали, за допомогою яких можна ліквідувати щілини не тільки у дверях, а й у меблях, як нових, так і старих.

Фірма «Барс-профіль»із Санкт-Петербурга давно займається виробництвом різних ущільнювачів із зносостійких ПВХ-матеріалів для дверей будь-якого типу. Підприємство переважно спеціалізується на утеплювачах за європейським зразком як для дверей, так і для вікон, виробляючи вироби практично будь-якого кольору та профілю, вже заздалегідь підготовлені для дверей. різних типів. Ця фірма працює у повній відповідності до вимог якості за ГОСТ.

Казанська фірма «Полінор»спеціалізується на лакофарбових матеріалах та товарах для будівництва, проте саме вона виготовляє якісний рідкий ущільнювач для вхідних металевих дверей з аналогічною назвою. Він екологічно безпечний і простий у застосуванні: для того, щоб правильно нанести його в потрібне місце, достатньо буде уважно прочитати інструкцію.

Який вибрати?

Перед покупкою не завадить самостійно протестувати ущільнювач щодо його якості. Для цього потрібно просто трохи натиснути на нього. Якщо якість хороша, то матеріал повертає свою колишню форму через кілька секунд, а якщо погана – він так і залишиться у «здавленому» положенні або розпрямиться, але вже зі слідами явної деформації. Такий ущільнювач купувати не рекомендується, і не варто дивитися на те, що він може коштувати дешево: він дуже швидко зноситься або порветься при зіткненні дверною конструкцієюне витримавши постійного механічного впливу.

Для вхідних дверей застосовуються, як правило, щільні гумові ущільнювачі, що мають як трубчасту, так і прямокутну форму, залежно від розмірів щілин та «віку» дверей. Якщо йдеться про металеву цільну конструкцію дверної коробки, її можна утеплити рідким матеріалом, акуратно розпорошивши його з балона. Для залізних і сталевих дверей ідеально підійдуть магнітні утеплювачі - вони забезпечать максимально щільне закривання, але трохи обважнять і без того вагому конструкцію. Магнітні утеплювачі, а також ТЕП-варіанти довго будуть служити закріпленими на рухомих маятникових конструкціях.

Зовнішні та вуличні дверіможна утеплити повстю, зрозуміло, запросивши для цього досвідченого майстраі врахувавши всі необхідні витрати, пов'язані з матеріалом та самим процесом роботи. Також і магнітні утеплювачі (якщо йдеться про зовнішні металеві двері) будуть прекрасним і менш енерговитратним варіантом. Слід мати на увазі, що повсть можна використовувати для утеплення дверних притворів, її розміри завдяки специфіці матеріалу можна «підганяти» по ходу робіт.

У зробленому з колод будинку слід особливо подбати про пожежобезпечність, тому для будь-яких дерев'яних дверей (з дуба або іншого деревного матеріалу) гарною альтернативою буде використання терморозширюваного утеплювача, який у разі пожежної небезпеки перешкоджатиме доступу кисню до приміщення, що може запобігти швидкому поширенню полум'я.

Що стосується міжкімнатних дверей загалом (у тому числі розсувних та купе), в даному випадку можна використовувати ущільнювачі більш естетичного вигляду, виготовлені з м'якого силікону або пластику відповідного кольору. Оскільки йдеться про конструкції, що рухаються, краще буде, крім наявної у ущільнювачів клейкої основи, додатково закріпити його клеєм по дереву або ДСП, залежно від матеріалу, з якого виготовлені двері.

До речі, для запобігання скупчення пилу та бруду в розсувних конструкціяхДверей касетного типу ідеально підійде не дуже популярна серед дверних ущільнювачів ворсиста стрічка на самоклеючій основі, яка використовується для усунення невеликих щілин у шафах-купе, комодах та інших меблях.

Для балконних дверей зазвичай застосовується вузький гумовий утеплювач на клейкій основі, а якщо все ж таки є бажання заощадити, можна використовувати і поролон. Якщо балконні дверіє частиною склопакета, будь-який ущільнювач із пластику встановити на ній буде нескладно. Якщо ж балконні двері старі, дерев'яні, з безліччю щілин та зазорів – широкі смуги з повсті можна закріпити по периметру дверей, слідуючи розмірам зазорів, а дрібні щілини ліквідувати за допомогою спеціально вирізаних повстяних прокладок.

Вхідні двері квартир та приватних будинків потрібно не тільки утеплювати, але й ще за необхідності ущільнювати, домагаючись по можливості максимально допустимою їх конструктивними особливостямигерметичності між полотном та коробкою. Ефект від правильно виконаного ущільнення дасть про себе знати негайно – у квартирі чи в своєму будинку стане тепліше і навіть чистіше; протягів залишиться менше, якщо вони зовсім не зникнуть; з під'їзду або з вулиці перестануть проникати подразнюючі сторонні звуки та запахи. Герметизацію будь-якого дверного отвору можна зробити самостійно – для цього існує по кілька способів виконання цієї роботи та видів ущільнювачів і для металевих, і для дерев'яних дверей, як кажуть, на будь-які здібності та гаманець господаря житла.

З чого і як правильно розпочати – підготовчі роботи

Спочатку оглядаємо двері та коробку. Якщо на них вже є якийсь ущільнювач, який перестав виконувати свої функції, його треба демонтувати. Після цього при необхідності виконуємо попереднє очищення поверхонь у місцях, де був старий матеріал, видаляючи його залишки. Використовуємо для цього дрібну наждачку.

Потім рекомендується за необхідності. Перекоси будуть викликати нерівномірне прилягання та знос ущільнювача. Різна величина зазорів між коробкою і дверцятами зверху і знизу, ліворуч і праворуч теж до цього приведе, якщо буде обраний матеріал однієї товщини на весь отвір. Або доведеться підбирати ущільнювач для кожної сторони отвору. Критичне значення перекосу та різниці розмірів зазорів становить 1-1,5 мм. Якщо вони більші, то краще їх ліквідувати регулюванням дверей. Буває, що виконання цієї операції усуває причину, через яку було вирішено ущільнити отвір, і необхідність такої роботи відпадає.

Тепер визначаємося з місцем встановлення та типом ущільнювача. Від цього залежить, яку саме частину дверей чи коробки треба заміряти, щоб з'ясувати потрібна кількістьматеріалу.

Потім проводимо обмір периметра (або достатньо тільки в одному місці ширину і висоту, а потім скласти і помножити на 2) того контуру, на який встановлюватимуться вставки. Це загальна довжина необхідного матеріалу. Але краще брати із запасом, виходячи при цьому з місця та способу монтажу.

Потім, якщо ущільнювач призначений для встановлення в один із зазорів між дверима та коробкою, слід визначити його необхідну ширину та товщину. Із першим розміром зрозуміло. Він з'ясовується виміром ширини місця встановлення.

Для визначення товщини найкраще підходить звичайний пластилін. Ліпимо його на коробку за місцем майбутньої установки матеріалу і закриваємо двері. Потім відкриваємо її та заміряємо товщину сплющено-змазаного пластиліну. Це і буде необхідний розмір висоти ущільнюючої вставки. Але це товщина матеріалу в стислому стані, коли двері зачинені.

Треба брати ущільнювач трохи товстіший. При цьому треба враховувати, з якого матеріалу виготовлено вставку, а також її щільність, жорсткість і міцність. Наприклад, занадто товста накладка з поролону може незабаром просто порватися, а гумова заважатиме добре зачинятися двері і розпирати її, чим створить додаткове навантаження на замок і петлі, скорочуючи тим самим термін їх експлуатації. А якщо вставка виявиться недостатньою товщиною, то можуть десь залишатися щілини.

Якщо величина зазору ліворуч, праворуч, знизу і зверху різна і сильно відрізняється, необхідно буде зробити обміри товщини за допомогою пластиліну для кожної з цих сторін і, можливо, взяти матеріал з відповідною різною висотою. Для дерев'яних невідрегульованих (мають перекіс) дверей у разі ущільнення рейками по зазору взагалі може знадобитися припасування як мінімум по 2-м крайнім точкамкожної сторони.

Купувати ущільнюючі вставки треба цілісними відрізками необхідної загальної довжини всім сторін чи кожної їх, якщо його треба буде різати. І в жодному разі не рекомендується використовувати окремі шматки, а тим більше обрізки ущільнювача. Результатом такої роботи буде неякісна герметизація дверей, тому якщо частина матеріалу при невдалому різанні або монтажі була зіпсована, краще докупити його потрібної довжини.

Після придбання матеріалу робимо при необхідності його нарізування (розкрій) на шматки потрібних розмірів. І лише безпосередньо перед встановленням при необхідності робимо підготовку поверхонь, на які буде встановлений ущільнювач. Очищаємо їх від пилу та бруду та видаляємо опуклі нерівності. Потім, якщо здійснюватиметься монтаж ущільнювача з клейовою основою (самоклейного) або за допомогою клею, поверхні металевих дверей треба ще й знежирити (уайт-спіритом, розчинником, ацетоном або бензином), а дерев'яною – зашкурити найдрібнішою ніжочкою (нульовкою).

Потім починаємо встановлення матеріалу. Особливої ​​уваги, точності та акуратності вимагає ущільнення кутів. Тут самий високий ризикзалишити щілини. При укладанні ущільнювача шматками (2 коротких для низу та верху та 2 довгих для лівої та правої сторони) між ними можуть вийти нещільні стики. А при встановленні повністю ущільнювач в кутах прагне зморщитися і/або може недостатньо щільно прикріпитися.

Ущільнюємо металеві двері – види матеріалів та їх встановлення

До вибору ущільнювача треба поставитися не менш серйозно, ніж до його встановлення. Адже від цього теж залежить, наскільки довго він прослужить, а головне – вдасться підвищити герметичність отвору, зокрема. Вибираємо потрібний типта вид матеріалу за такими критеріями:

• Конструктивні особливості вхідних дверей: чи є спеціальні пази чи місце для встановлення ущільнюючої вставки. У фірмових дверях солідних виробників вони передбачені.
• Місце розташування дверей – квартирне у під'їзді або з виходом на вулицю у приватному будинку. Від цього залежить такі умови експлуатації, як температура і вологість. Особливо важливими є їх показники в зимовий період.
• Розмір щілини у дверному отворі, яку необхідно усунути.

Відповідно, вибираємо виріб з потрібними характеристиками:

1. 1. Тип матеріалу: гума, пластик, пінополіетилен, силікон або поролон.
2. 2. Вид профілю: правильного прямокутного або квадратного без порожнин перерізу або профільований – може мати саму різну формута порожнини та/або виступи, у тому числі призначені для монтажу на двері.
3. 3. Тип або спосіб кріплення: зчеплення елементами профілю з призначеною для цього частиною конструкції дверей (для профільованих ущільнювачів); фіксація притискною планкою (металевою або з того самого матеріалу); приклеюванням основою, що клеїться (для самоклеючих вставок) або з використанням універсального клею або .

Примітка:

1. 1. Можна самостійно виготовити ущільнювач: наприклад поролон загортаємо в дерматин або штучну шкіру. Монтаж провадиться приклеюванням.
2. 2. Ущільнювачі, що кріпляться на шурупи, встановлюють тільки на дерев'яні двері.
3. 3. Якими складами треба приклеювати поролонові вставки, описано у статті .

Щоб ущільнити вхідні двері з металу, найчастіше використовують гумові вставки. Вони, до речі, випускаються всіх видів профілю та способів кріплення. Великим попитом користуються різні профільовані гумові ущільнювачі, найпоширеніші з яких формою нагадують букви:

• C, K та E-профілі – використовуються при невеликих зазорах – до 3 мм – між коробкою та дверима;
• P та V-профілі – для середніх щілин розміром 3–5 мм;
• D та O-профілі – для великих зазорів розміром до 7 мм.

Більшість профільованих вставок призначені для установки в отворі на торцеву частину дверей або навпаки на коробку. Останні монтуються лише приклеюванням. Дверні можуть бути ще й так званими врізними – встановлюються втисканням у спеціальний паз на рамі дверей. Є також ущільнюючі вставки, що встановлюються на притвор коробки. Вони лише клеяться. Коли подвійний притвор, матеріал зазвичай монтують на кожен з них. Розміри вставки для першого та другого притворів різні. Є і такі ущільнювачі, які монтуються не в отворі, а на край (торець) зовнішнього декоративного листа дверей.

Не меншим попитом користуються гумові ущільнювачі суцільного прямокутного та квадратного перерізу. Монтуються приклеюванням у отворі та/або на притвор та на двері та/або коробку.

Пластикові, пінополіетиленові та силіконові ущільнювачі теж виробляють практично всіх перерахованих вище видів (гумових). Поролонові – в основному суцільного прямокутного та квадратного перерізу, а також зустрічаються профільовані вироби з нескладним профілем. Але всі ущільнювачі з поролону встановлюються лише приклеюванням.

Гумові, пластикові, пінополіетиленові та силіконові ущільнювальні вставки пластикові випускають різних кольорів, що дозволяє підібрати матеріал під колір дверей або її тон. Найбільше кольорів у ущільнювачів з гуми. Проте фахівці стверджують, що барвники суттєво знижують якість ущільнювачів. І в першу чергу, знову ж таки, це стосується гумових виробів.

Установку ущільнювача проводять у вибраному місці коробки та/або двері по всьому їх периметру та відповідно до передбаченого типу установки. На кутах зазвичай роблять стик, тобто розрізають матеріал. Для цього спочатку відміряють потрібну довжину кожної сторони від одного кута до іншого. Потім розкроюють матеріал на шматки, які відрізають від загального мотка під кутом 45 о . А потім уже встановлюють його.

Самоклеючі (з основою у вигляді плівки, на яку нанесений клей) монтувати найпростіше. Захисний папір з їхньої клейкої основи треба знімати в процесі (уже після порізки на шматки) і в міру встановлення ущільнювача . Тобто відокремили від невеликої ділянки матеріалу папір і одразу притиснули його до дверей. І так поступово, але без зупинки рухаємося, поки не закінчимо весь отвір (якщо ущільнюємо цілісним шматком вставки) або якийсь його один бік (коли ущільнювач для дверей порізаний на 4 частини). Потім ще раз добре притискаємо ущільнюючу вставку. Якщо приклеєний ущільнювач через якийсь час відклеїться, його треба підклеїти клеєм Момент.

Ущільнення дерев'яних дверей – найпоширеніші варіанти

Щоб ущільнити дерев'яні двері, можна приклеїти якийсь із перерахованих у попередньому розділі профільований або з суцільним прямокутним (квадратним) перерізом матеріал. Зрозуміло, з-поміж тих, які призначені для такої установки (які самоклеються і монтуються за допомогою клею). Для більшої надійності прикріплення можна додатково прикрутити ущільнюючі вставки через шайби шурупами. Місця встановлення такі ж, як і для металевих дверей.

А можна ущільнення виконати матеріалом власного виготовлення– так званими валиками. Загортаємо якийсь утеплювач (найчастіше використовують поролон) в дерматин або штучну шкіру. Це валик. Монтувати його треба всередині квартири (будинки). Установка провадиться:

• На коробку - по внутрішній поверхні зліва, праворуч і зверху на невеликій відстані від дверей. Потрібно домогтися, щоб двері при зачиненні щільно прилягали до валиків. На поріг валики не монтуються, бо дуже швидко зношуються.
• І на двері – до її нижнього краю.

Кріплення валиків виконується декоративними цвяхами вздовж тієї сторони, яка протилежна місцю згинання дерматину вдвічі навколо поролону.

Незважаючи на ефективність ущільнення вище наведеними способами, для дерев'яних дверей в даний час прийнято використовувати різноманітні настільні рейки:

• клиноподібні планки;
• зовнішні планки;
• пластикові трубки, що вставляються за допомогою спеціальних фіксаторів на них у пази;
• металеві та пластикові планки зі щіткою або гумкою;
• та інші.

Клиноподібну планку встановлюють на коробку в кут між притвором і поверхнею навпроти рами закритих дверей. Причому монтаж роблять тільки для верхньої частини отвору та його бічних сторін. Перед встановленням планку розрізають за розмірами цих місць установки. Для місць стикування (вгорі отвору) ріжуть під кутом 45 о. І необхідно підрізати планку в місцях, якими вона прилягатиме до дверному замкута петлям. Потім прибиваємо її цвяхами.

Зовнішня планка встановлюється на дверний упор коробки (тобто є продовженням притвора). Її теж відрізають за розмірами отвору для його верхньої та бічних сторін. Монтують за допомогою шурупів або шурупів. Після правильної установкиміж планкою та закритими дверима повинен проходити аркуш паперу.

Є також рейки, які встановлюються на зовнішній лицьовий бік дверей, закриваючи собою зазор у отворі. Їх теж спочатку ріжуть на відрізки необхідних розмірів. Потім прикручують до дверей, які при цьому повинні бути зачинені. Дуже важливо монтаж проводити стійкими до корозії шурупами – іржаві металовироби можуть спровокувати гниття дерев'яних дверей.

Низ дверного отвору ущільнюється іншими видами планок, технологія застосування яких також трохи інша . Одні нащільні рейки прибиваються до порога, а інші – до внутрішнього лицьового боку дверей. Всі вони відрізаються по ширині низу дверного отвору, кріпляться шурупами.

Плоскі порогові вироби є основою алюмінію або пластику, до низу якого прикріплена щітка або гумова пластина. Такі планки можуть встановлюватися як на зовнішні, так і внутрішні двері. Після правильного монтажу зазор між плоскою рейкою та порогом має бути мінімальним. Але при цьому планка не повинна перешкоджати легкому вільному відчиненню та закриванню дверей. Деякі види плоских планок оснащені спеціальними (витягнутими) отворами під шурупи, завдяки яким можна регулювати висоту установки.

Порогові вироби із пластиковим щитком запобігають проникненню в квартиру (будинок) вологого повітря. Як правило, вони встановлюються на зовнішні двері.

Комбіновані рейки складаються з 2-х металевих планок, на одній із яких закріплена нейлонова щітка. Виріб без щітки монтують на поріг. А планку із щіткою – на двері. Рейка на порозі оснащена спеціальною канавкою, що перешкоджає проникненню всередину приміщення води.

Після правильного монтажу комбінованої рейки край крайки, що звисає, встановленої на порозі, повинен "дивитися" у бік приміщень. А щітка дверної накладки повинна чинити на рейку порога невеликий тиск.

Ущільнювач для вхідних дерев'яних дверей призначений для вирішення питання теплоізоляції житлових приміщень. Є кілька видів матеріалів, призначених для герметизації проміжків, що утворюються в процесі експлуатації вхідної групи.

Усі ущільнювачі випускають у вигляді стрічок, що мають різні профіль та ширину. Для виготовлення цих виробів використовують такі матеріали:

• гума;
• етиленпропіленовий каучук;
• поліхлорвінід (ПВХ);
• поролон;
• силікон.

Всі еластичні ущільнювачі для вхідних дерев'яних дверей називають контурними, що вказує на особливості їх монтажу: по контуру дверного полотна або коробки. Найпоширеніші варіанти – стрічки на поролоновій основі та ПВХ. Перші мають самоклеючу основу, неміцні та недовговічні. Головна їхня гідність — невисока ціна.

Самоклеючі поролонові стрічкипідходять для усунення невеликих щілин, що утворилися між дерев'яним дверним полотном та коробкою. Для того щоб запобігти доступу холодного повітря в житлове приміщення, важливо правильно вибрати товщину стрічки.

Гумові стрічки мають D-подібною формоюі призначені для усунення ширших зазорів: 8-12 мм. Виробники цих герметизуючих стрічок пропонують дані матеріали у двох колірних рішеннях: чорному та білому. Для утеплення вхідної групи житлового приміщення, гаража та майстерні підійдуть будь-які.

Стрічки з етиленпропіленового каучуку - найбільш міцні з усіх перерахованих, оскільки армовані нитками скловолокна. Профіль цих самоклеючих матеріалів буває різним: D-, E-, P-, V-подібним, а також прямокутним. Будь-які з цих видів стрічок призначені для усунення зазорів шириною 1-7 мм. Серед переваг – висока морозостійкість та широкий діапазон робочої температури: від -50°С до +50°С.

Протипожежний

Теплоізоляційні матеріали протипожежного типу використовують при влаштуванні та склінні вхідних дерев'яних дверей, температурних швів. Ці стрічки мають самоклеючу основу і здатні під впливом високих температуррозширюватися в площинному напрямку (тільки по висоті) або відразу в трьох: в обидві сторони та у висоту. Завдання таких матеріалів — локалізація загоряння у тому приміщенні, де воно виникло.

Найбільш популярні два види протипожежних ущільнювачів: Palusol та «ROKU-стрип». Процеси спінювання та розширення цих стрічок починаються при температурі від 100°С. Ущільнення дерев'яних дверей можливе трьома способами:

• по периметру дверної коробки у місцях зіткнення з дверним полотном;
• у пазах вхідних дверей або коробки;
• по контуру дерев'яних або металевих вхідних дверей.

Пороговий

Пороговий ущільнювач для дверей здатний надійно перекрити щілини, через які надходить холодне повітря. Відмінна особливістьцих виробів у тому, що їх виготовляють із більш міцних матеріалів:

1. гуми;
2. термопластичного еластомеру;
3. етилпропіленового каучуку.

Всі ці матеріали тривалий час не втрачають своїх властивостей. Порогові ущільнювачі встановлюють спеціально зроблений для цієї мети зазор в торцевій частині дерев'яного дверного полотна. Всередину цієї щілини вставляють спочатку пластиковий або металевий профіль, потім смужку з термопластичного еластомеру або гуми.

У бічній частині профілю розташована кнопка, при контакті якої з коробкою дверей теплоізоляційний матеріал випадає з порожнини зазору і надійно перекриває простір між підлогою і нижньою частиною дверного полотна. Щілин між підлогою та гумовою прокладкою не повинно бути. При відкриванні ущільнювач піднімається і заходить у призначений для нього паз.

Специфіка використання ущільнювачів

Всі тепло- та шумоізоляційні матеріали, призначені для усунення щілин у дверних блокахлегко наклеюються на дерев'яну основуі так само легко знімаються. Ця зручність монтажу та демонтажу контуру, що ущільнює, дозволяє самостійно утеплити приміщення, не вдаючись до допомоги фахівців. Завдяки докладним інструкціямпо встановленню порогових профілів у нижню частину полотна дерев'яних вхідних дверей з цим завданням впорається будь-який господар.

Матеріали трубчастого типу, виготовлені з гуми, силікону або каучуку, кріплять до основи на волого- та морозостійкий герметик або клей. Критерії вибору ущільнювачів для вхідної групи:

• Е-подібний профіль (маркування "С" або "К") - для усунення зазорів до 3 мм;
• Р-подібний (маркування "V") - для перекриття щілин, шириною 3-5 мм;
• D-подібний профіль(Маркування «О») - для усунення широких зазорів, шириною від 5 мм.

Як ущільнити дерев'яні двері

Матеріал, що ущільнює вхідні дерев'яні двері, повинен бути пружним та еластичним. Якщо він не має основи, що самоклеїться, для монтажу знадобляться силіконовий герметик, клейовий пістолет або рідкі цвяхи. Крім них, знадобляться такі матеріали та інструменти:

1. ножиці чи канцелярський ніж;
2. уайт-спірит;
3. чисте сухе ганчір'я.

Порядок роботи

• Нарізування стрічок.
• Знежирення основи.
• Наклейка стрічок.

Установка та герметизація

Для правильного монтажу ущільнювача необхідно точно відміряти довжину стрічок, якими будуть обклеєні торці дерев'яного полотна. Це можна зробити двома способами:

1. приклавши стрічку до торця та відрізавши її в потрібному місці;
2. за допомогою рулетки, попередньо замірявши довжину торця та відмірявши аналогічну відстань на стрічці.

Якщо щілини широкі, більше 5 мм, матеріали, що ущільнюють, можна не нарізати на відрізки, а відразу наклеювати на основу. Воно має бути очищеним від пилу, бруду та жирів та олій. Для цієї мети використовують уайт-спірит і чисте сухе ганчір'я. Ущільнювачі, що самоклеяться, кріплять, притискаючи їх до дерев'яного полотна і поступово, у міру просування знімаючи. захисний шар. Перед монтажем матеріалів без клейової основи в потрібних місцях наносять склад: силіконовий герметик або клей. Аналогічно виконується утеплення міжкімнатного полотнадвері.

Монтаж на дверну коробку

Якщо дерев'яне дверне полотно має рельєфну поверхню, Зручніше виконати утеплення з боку коробки. При цьому двері можна зняти з петель, попередньо олівцем відзначивши місця наклейки теплоізоляційних стрічок. Перед початком монтажних робіт усі сторони дерев'яної дверної коробки очищають та знежирюють уайт-спіритом. Після чого зручним способом наклеюють ущільнюючі матеріали.

У утепленні дерев'яних дверей найважливіше - правильно вибрати товщину стрічки. У цьому випадку можна розраховувати на якісну звуко- та теплоізоляцію.