Установка нової спліт системи. Монтаж спліт-системи: покрокова інструкція. Монтаж спліт-системи своїми руками: важливі моменти

Як встановити і підключити кондиціонер самостійно? Давайте будемо чесні по відношенню до себе і відповімо на це питання прямо, навіть якщо мова йде про малопотужному побутовому варіанті - ніяк.

Якщо у вас немає спеціального обладнання (вальцювання, динамометричні ключі, вакуумний насос і багато іншого), навичок роботи з ними, то зробити це в перший раз своїми руками, у вас навряд-чи вийде.

Неважливо, наскільки багато корисних порад та інструкцій від А до Я ви прочитаєте, все одно можна упустити будь-яку малопомітну деталь, або зробити роботу через відсутність досвіду недостатньо якісно.

У підсумку через певний проміжок часу, вам все одно доведеться викликати фахівців і все переробляти.

Для чого ж тоді ця стаття? Для того, щоб запрошуючи монтажника або бригаду кондиционерщик, ви могли самостійно проконтролювати якість робіт в процесі їх виконання, і бути впевненим, що ваш кондиціонер пропрацює довго і без всяких проблем.

Де бурити отвір під магістраль

З чого починається робота? Насамперед, вибираєте місце для установки кондиціонера і розмічають отвір для прокладки міжблокових комунікацій.

Далі приступаєте до буріння наскрізного отвору на вулицю. Для цього використовується бур довжиною не менше 800мм і діаметром від 45мм.

Для потужних кондиціонерів понад 2,5 кВт може знадобитися свердло діаметром 80мм.

Щоб уникнути утворення пилу в кімнаті, при економному варіанті, вішається поліетиленовий пакет під місцем свердління.

Професійні монтажники вже давно використовують для цієї справи будівельний пилосос.

Однак при мокрому свердлінні міцних бетонних стін, ніяка захист і пилососи вас не врятують.

Дане отвір після прокладки крізь нього всіх комунікацій згодом запінюється.

Помилка №1

Зверніть увагу, що для нормального зливу конденсату, необхідно бурити під невеликим кутом в бік вулиці.

В цьому випадку конденсат буде виводитися безперешкодно, а вода не збереться і не запліснявіє в дренажі.

Помилка №2

Деякі спочатку кріплять монтажну пластину під блок, а вже потім бурят.

Це не правильно. Справа в тому, що під час свердління в заздалегідь наміченому місці, можна випадково потрапити на арматуру.

В результаті отвір доведеться переносити. Через що і сам кондиціонер всередині кімнати зміститься на кілька сантиметрів.

При виборі місця під наскрізний отвір і розташуванні зовнішнього блоку збоку від вікна, необхідно бурити так, щоб отвір в підсумку вийшло майже по верхньому рівню зовнішнього блоку.

Це створить максимальний ухил для магістральних труб, і допоможе уникнути потрапляння масла в випарник.

Місце установки кондиціонера

Монтажну пластину виставляєте строго за рівнем.

При цьому відстань від стелі до самого кондиціонера має бути не менше 10 см. Це забезпечує хороший забір повітря і вільний монтаж-демонтаж внутрішнього блоку.

Для надійної фіксації використовуєте якісні дюбель-цвяхи 6 * 40мм або 8 * 32мм.

Далі можна перейти до установки зовнішнього блоку. Розмічають точки кріплення кронштейнів.

Знову ж таки не забувайте про рівень.

Перфоратором з буром на 12мм робите отвори. Після чого закріплюєте кронштейни дюбель цвяхами 12 * 80мм.

Кріпите надійно, особливо якщо кондей висить з боку будинку, де розташована проїжджа частина або тротуари.

Відстань від задньої стінки зовнішнього блоку до стінки будівлі повинно бути мінімум 10-20см. Хоча багато що тут залежатиме від продуктивності вентилятора.

Де розміщувати зовнішній блок, під вікном або збоку - справа естетики і зручності експлуатації.

Багатьом елементарно не подобаються зайві метри бовтається кабелю і трубки звисають по стіні. У цьому випадку вибирається бічне розташування.

Хоча грамотні монтажники і кабель і фреонопроводов, можуть прокласти дуже красиво. Тут вже багато що залежить від рівня професіоналізму виконавців.

Кондиціонер під вікном обслуговувати кілька простіше, ніж збоку. Особливо, якщо через кілька років у нього геть заіржавіють болти. У цьому випадку без вишки або альпіністського обладнання взагалі не обійтися.

При установці блоку збоку від вікна, не зайве буде підстрахуватися. Порядок тут такий.

Піднімаєте кондиціонер на підвіконня. Пропускаєте в просвердлений отвір мотузку, витягаєте її з вулиці і прив'язуєте за блок.

Напарник страхує цієї мотузкою кондиціонер, а ви його встановлюєте на кронштейни. Поки не будуть затягнуті болти, мотузку краще не відв'язувати.

Помилка №3

Якщо після монтажу з'ясується, що вібрація роботи кондиціонера віддається сильним гулом в кімнаті (таке трапляється при прямому монтажі кронштейнів в бетон анкерними болтами без дюбель цвяхів з пластиковими вставками), то під ніжки зовнішнього блоку підкладаються спеціальні віброопори або принаймні, товсті гумові вставки.

Після закінчення робіт по установці зовнішнього блоку, переходите до підготовки і закладці міжблочних комунікацій.

монтаж фреономагістралі

Для стандартного кондиціонера потужністю до 2,5 кВт вам знадобляться наступні матеріали:

мідний фреонопроводов діаметром 1/4 і 3/8 дюйма

межблочний ел.кабель

дренажний шланг d-16мм

армований скотч або вінілова стрічка

Відміряєте необхідну довжину фреономагістралі, залишивши запас, який піде на кільце за зовнішнім блоком.

Помилка №4

При загальній довжині траси до 2м, на запас і кільце відміряєте близько 1м. Ця петля відіграє роль гідравлічної компенсації і на коротких трасах необхідна.

При великих довжинах, гідравлічна петля створює додатковий опір фреону і тільки заважає роботі кондиціонера! Хоча деякі її все одно роблять, нібито для зниження шуму.

Розвальцьовування мідних трубок

Переходимо до етапу підготовки трубок.

Помилка №5

Різати їх дозволяється тільки за допомогою спеціального труборіза, ніяких ножівок по металу або болгарок!

При цьому роблячи рез, необхідно тримати кінець мідної труби строго вниз, щоб виключити будь-яке попадання стружки в середину.

Кінці обробляються Ріммер.

Ріммер дійте обережно, щоб не зацарапать спідницю. Якість вальцювання один з найважливіших моментів в монтажі кондиціонера.

Помилка №6

Развальцовиванія проводиться спец.інструментом з ексцентриком. Не забувайте перед цим етапом надіти на трубку сполучну гайку!

Ширина розвальцьовування повинна бути такою, щоб з'єднання в результаті вільно і безперешкодно заходило в гайку.

Висота установки трубки в вальцювальний затиск строго регламентується.

Найпростіший і перевірений дідівський спосіб визначити якість вальцювання, принаймні на початковому етапі - це побачити своє відображення в "спідниці".

Розвальцювання трубок зовнішнього блоку доведеться робити на вулиці у висячому положенні. Інакше магістраль просто не пролізе крізь отвір.

Помилка №7

Зверніть увагу - якщо монтаж відбувається не в жаркий теплий день, то заносячи мідні трубки з вулиці додому, закривайте їх кінці і обов'язково вичікуйте час, щоб мідь досягла кімнатної температури.

Якщо ви занесете їх холодними і відкритими, то внаслідок ефекту точки роси, всередині трубки утворюється конденсат, який на погано вакуумованому кондиціонері, може привести до сумних наслідків.

Підключення трубок фреономагістралі

Переходимо до етапу підключення комунікацій.

З'єднуєте розвальцьованої трубки з внутрішнім блоком кондиціонера, використовуючи розвідні ключі.

Якщо багаті динамометричним ключем, то краще застосувати його.

1/4 - 16-20Нм

3/8 - 35-45Нм

1/2 - 45-55Нм

Далі берете міжблочний кабель і скручує все це в єдине ціле з фреонової магістраллю за допомогою армованого скотча або вінілової стрічки.

Не забудьте натягнути на мідні трубки ізоляцію необхідного діаметра.

Щоб бруд випадково не потрапила всередину трубки, її кінці замотайте ізоляційною стрічкою.

Помилка №8

Ні в якому разі не можна залишати теплоізоляцію трубок без захисту.

В іншому випадку, з боку вулиці під впливом УФ-променів, протягом декількох сезонів все це перетворюється в потерть.

Якщо ваш термофлекс світлостійкий і не боїться сонця, то подумайте про пташок. Ворони дуже добре клюють і розтягують такий матеріал собі на гнізда.

Помилка №9

Також не залишайте без ізоляції жодної ділянки всередині приміщення. Особливо місця з'єднання.

Тут поступово буде утворюватися конденсат і в кінцевому підсумку на ваших шпалерах з'явиться акуратна цівка води.

Саму магістраль обмотану скотчем всередині кімнати ховають в пластиковий короб.

Однак, якщо у вас коротка ділянка і залишилися старі шпалери, то замість застосування короба, магістраль можна обклеїти ними. Вийде майже непомітна картина.

Далі пропускаєте магістраль через наскрізний отвір назовні.

Зверніть увагу - дренажний шланг слід розташувати нижче фреономагістралі.

Закріплюєте внутрішній блок на монтажну пластину.

З'єднуєте дренажні шланги кондиціонера.

Для нарощування багато хто використовує звичайну металопластикових труб d-16мм. Розвальцьовують заводську дренажну трубку і вставляють в неї металопластик, герметизируя зверху з'єднання ізоляційною стрічкою.

Однак всередині металопластику, після закінчення часу може утворитися грибок, який не дозволить воді йти досить швидко.

Тому інші монтажники застосовують як дренаж тільки гофровані труби.

Крім того, саме гофрований дренаж дозволяє під'єднатися безпосередньо до ванні без додаткових з'єднань.

Підключення кондиціонера до електромережі

Щоб закінчити з внутрішнім блоком переходимо до підключення проводів харчування.

Відкривши передню кришку внутрішнього блоку, відкручує пластикову заглушку для підключення кабелю.

Просунувши кабель, підключаєте його відповідно до електричної схеми. Для цього на клемній колодці шукайте позначення:

L- фаза

N - нуль

значок заземлення

Перевіряєте на кабелі живлення, де у вас фаза і нуль і підключаєте відповідні кінці в свої клеми.

При підключенні кондиціонера невеликої потужності (до 2,5 кВт) безпосередньо від щитової без розетки, у вас в штробі повинен бути закладений трижильний кабель ВВГнг-Ls 3 * 2,5мм2.

У щитку встановлюється автомат на 16А.

При малопотужному кондер до 1кВт, можна звичайно використовувати перетин і 1,5мм2 + автомат 10А, але 2,5мм2 більш універсальний варіант і дозволить в подальшому без проблем поміняти спліт-систему на більшій потужності.

Якщо ж кондиціонер буде підключатися через вже існуючу розетку, то використовуйте провід з вилкою ПВС 3 * 2,5мм2.

У підключенні між собою внутрішнього і зовнішнього блоку, також немає нічого складного. Тут, як правило, використовується кабель 4 * 2,5мм2 або 5 * 2,5мм2. Маркування клем на цих блоках однакова.

Відповідно кидаєте між ними кабель (не проводити ПВС, а саме кабель ВВГнг!) І поєднуєте жили одного кольору з клемами L1 на внутрішньому блоці і L1 на зовнішньому, N - на внутрішньому і N - на зовнішньому, і т.д. Просто дотримуйтесь схемою підключення і написів.

Іноді сам кондиціонер в кімнаті живиться ні з розетки, а з зовнішнього блоку (найчастіше у інверторних моделей). В цьому випадку у наружки буде на кілька клем більше.

Це фаза-нуль-земля. Тоді кабель живлення від розетки або діффавтомата в щитовій, прокладаєте саме назовні, а не до внутрішнього блоку.

Підключення трубок траси фреону зовні відбувається аналогічно кімнатному з'єднанню.

поступового "вимивання" міді з трубок і потрапляння її на робочу поверхню компресора зі зменшенням зазорів

Тому, якщо запрошений "спеціаліст" прийшов без вакуумного насоса, то знайте, що дуже скоро ви його побачите знову. І будете зустрічатися з ним дуже часто.

Час роботи вакуумного насоса залежить від довжини магістралі. Мінімальною вважається довжина 2м. Якщо у вас вийшло менше, то масло рано чи пізно з компресора обов'язково потрапить у випарник і довго ваш кондиціонер не пропрацює.

Для стандартного ділянки невеликої довжини, час вакуумізації від 15 до 20 хвилин. Воно відраховується після безпосереднього створення вакууму (досягнення тиску в 5 торр). Це можна проконтролювати на манометричному колекторі, або почути по змінилося звуку роботи насоса.

Коли звук практично зникне, з цього моменту і починайте відлік часу.

Якщо дренаж виконаний правильно, то вода буде вільно виходити через трубку і не переливатися за край внутрішнього піддону.

Також перед відкриттям портів фреонової магістралі бажано перевірити тиск в системі. Виробник, як правило, заправляє хладогенту на 5 метрів траси, і повідомляє про це на етикетці зовнішнього блоку.

Однак трапляються і напівпорожні екземпляри (економлять фреон).

Далі перевіряється герметичність всіх з'єднань. Суперпрофесіонали за відповідну ціну роблять це азотом, під тиском 38 бар. Але чи готові ви платити гроші за таке якість?

При стандартному варіанті, після від'єднання вакуумного насоса, просто випускають в трасу кілька хладогенту (5-7 бар) і запам'ятовують значення тиску.

Вичікують хвилин 20 і перевіряють, чи не змінилися показання. При позитивному результаті, використовуючи шестигранники, повністю відкриваються сервісні крани кондиціонера і запускається весь фреон в магістраль.

Далі подаєте на кондиціонер напруга і відчуваєте його у всіх режимах. При охолодженні вимірюєте температуру поверхні випарника пірометром, а найкраще контактним термометром.

Після виходу на робочий режим вона повинна бути не менше + 6С. Якщо температура вище, можливо буде потрібна додаткова зарядка фреоном.

При цьому більше використовується повна перезаправка системи, а не просто його дозаправка, зважаючи на складність процесу.

Якщо всі етапи монтажу пройдені без зауважень, можете насолоджуватися прохолодою і вважати, що ваш кондиціонер встановлений правильно.

Установка кондиціонера в житловому приміщенні має свої особливості. Для того, щоб ця кліматична техніка працювала найбільш ефективно, важливо виконати монтаж грамотно. Не менш важливо підходящої потужності. Основний параметр для розрахунків - це обсяг приміщення. Але має значення і сторона світла, на яку виходять вікна. Так, якщо це південь, в кімнаті буде апріорі тепліше, ніж в аналогічної за площею, але з вікнами на північ. Тому слід вибирати пристрій на 30% потужніше. Малопотужний кондиціонер навіть при правильній установці не зможе повноцінно справлятися з покладеним на нього функцією.

C чого почати?

Отже, відповідний кондиціонер є. Що ж далі?

вибір часу установки;
вибір місця установки;
вибір способу установки.

Найчастіше в квартирах встановлюються спліт-системи, що складаються з внутрішнього (випарник) і зовнішнього (конденсатор) блоків. Вони з'єднуються між собою трубкою, в якій знаходяться дроти і фреон. Останнім часом набувають популярності пристрою з двома внутрішніми блоками, що працюють автономно один від одного - це полегшує установку системи кондиціонування в суміжних кімнатах.

Оптимальний час для установки кондиціонера - це не весна або літо, а час ремонту.

Від щитка електропроводки для кондиціонера необхідно провести окрему лінію, і якщо робити це в процесі ремонту, дроти можна вдало замаскувати. Та й підготовка отвору для фреонової трубки - це робота, в прямому сенсі, курна. Тому якщо в найближчих планах є ремонт, з монтажем кондиціонера краще почекати.

Як правильно встановити зовнішній блок

Установка кондиціонера завжди починається з монтажу конденсатора. Виходячи з ваги зовнішнього блоку, вибираються кронштейни, здатні витримати таке навантаження. Кронштейни необхідно кріпити ні до утеплювача або обшивці будинку, а безпосередньо до стіни - міцному підставі.

Для захисту пристрою від опадів рекомендується накрити його козирком. Це не обов'язково, але такий захід продовжити дієздатність апарату. Якщо ж кондиціонер знаходиться на одному з перших двох поверхів, не зайвим буде виготовити для нього металеву решітку-клітку - це захистить пристрій від крадіжок.

Згідно з правилами установки даного виду кліматичної техніки, дренажна трубка, що відходить від зовнішнього блоку, повинна виводитися в каналізацію.

Розміщення зовнішнього блоку під вікном

На практиці в наших будинках, особливо багатоповерхових, це неможливо, тому трубки залишають вільно висіти. Але звук капає конденсату може дуже не сподобатися сусідам, які живуть нижче. І це природно - стук крапель об підвіконня з часом тільки більше відволікає і дратує. Якщо хочеться зберегти з сусідами хороші відносини (а також свої нерви, які можуть піти на з'ясування, хто ж правий), варто передбачити цей момент.

Установка зовнішнього блоку кондиціонера на балконі

Оптимальні вихід - подовжити дренажну трубку, щоб з неї краплі падали уздовж стіни по лінії, де немає віконних прорізів або балконних конструкцій. Не забувайте про альтернативний варіант - застосування.

Де краще розмістити внутрішній блок

Відстань меду блоками прямопропорційно втрати потужності пристрою. Отже, чим менше відстань, тим більш продуктивно працює кондиціонер.

Саме з цієї причини внутрішній блок переважно встановлювати на тій же стіні, що і зовнішній, або максимально близько до неї.

При цьому важливо пам'ятати, що кондиціонери:

Іноді найбільш зручним варіантом здається размесить кондиціонер над шафою - його там ніхто не буде бачити. Але, по-перше, це буде перешкоджати нормальній роботі пристрою, а по-друге, кожен раз при запуску кондиціонера весь пил з поверхні буде сметани вниз, і нею будуть дихати люди. Тому цей варіант не такий гарний, як здається на перший погляд.

важливо, Щоб до внутрішнього блоку кондиціонера був забезпечений вільний доступ. Це не тільки забезпечить більш високу продуктивність, але і дозволить своєчасно чистити пристрій.

Іноді внутрішній блок прагнуть розмітити за шторами або ламбрекенами - щоб не привертав зайвої уваги. Звичайно, він може не підходити до вишуканого дизайну інтер'єру, але таке маскування перешкоджає продуктивному охолодження повітря.

Краще на вибір кондиціонера витратити трохи більше часу, і знайти таку модель, випарник якої буде гармоніювати з інтер'єром.

Захисний екран-відбивач для кондиціонера - перешкоджає прямого попадання холодного повітря на людину

Сучасні виробники пропонують різні варіанти - від лаконічною класики до вельми сміливих рішень, аж до, тому пошуки обов'язково увінчаються успіхом.

Як встановити внутрішній блок

Власне, принцип його установки аналогічний принципу установки зовнішнього блоку. Спочатку вибирається відповідне місце, потім до стіни кріпляться кронштейни, а на них встановлюється сам випарник. З тією лише різницею, що перед установкою внутрішнього блоку готується отвір для фреонової трубки.

Після цього внутрішній і зовнішній блок з'єднуються і кондиціонер підключається до мережі. Чим менше вигинів у трубки, тим ефективніше виводиться повітря, а значить - тим продуктивніше працює пристрій.

Порада. По закінченню установки обов'язково перевірити кондиціонер на працездатність.

Для цього є спеціальні тестові програми, які і дозволяють визначити, чи правильно встановлена \u200b\u200bсистема.

Чи варто робити монтаж самостійно?

Принцип установки кондиціонера в цілому простий, але деталі дуже важливі. Так, необхідно, щоб обидва блоки були встановлені рівно - без перекосів. В іншому випадку можливе скупчення конденсату і, як наслідок, швидка поломка пристрою.

Крім того, в деяких компаніях ширша гарантія передбачена в тому випадку, якщо установку робить їх кваліфікованих фахівець, що цілком зрозуміло: це відкидає всі сумніви в неправильному встановленні як ймовірну причину поломки агрегату. Проте, до будь-якого кондиціонера в інструкції йде докладний опис того, як саме цей пристрій слід встановлювати. Тому якщо є непереборне бажання виконати роботу самостійно - це цілком реально.

Правда, можуть виникнути труднощі з пошуком інструменту для того, щоб встановити кронштейни і просвердлити отвір для фреонової трубки. Та й на поверхах вище першого не так-то й просто встановити зовнішній блок: необхідна страховка. У фахівців з цим проблем не буде - все спорядження є в комплекті, вони їм вміють користуватися, роблять це швидко і якісно.

- це реально, але довірити монтаж фахівцям - більш ефективно.

Правильно встановлений кондиціонер не видає сторонніх звуків. Він вимагає тільки профілактичного чищення один-два рази на рік - навесні або навесні і восени, в залежності від інтенсивності використання, а також заправки фреоном один раз в два роки.

Для багатьох кондиціонер будинку став просто незамінний. Він створює комфортний мікроклімат в приміщенні, коли за вікном спека. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо він встановлений правильно.

У цій статті мова піде про те, як встановити кондиціонер своїми руками. Фахівці настійно рекомендують підготувати кліматичне пристрій до інтенсивної експлуатації завчасно. Монтаж кондиціонерів - відповідальне і досить складне з технічної точки зору захід. При певному бажанні, практичних навичках і теоретичної базі установчі роботи можна виконати власноруч.

Ефективність і тривалість функціонування спліт-системи залежать від того, наскільки точно дотримуються правила монтажу. Невідповідне місце, неправильно підібране устаткування для установки, її невідповідність технічним умовам експлуатації, порушення технології - все це в підсумку може призвести до поломки агрегату. І навіть найдорожчі пристрої виходять з ладу, не розкривши свого потенціалу.

Грамотно організувати весь процес не вийде, якщо не мати уявлення про принцип роботи цього кліматичного апарату.

Показати всі

Принцип роботи агрегату

Всі моделі спліт-систем, представлені в продажу, побудовані і функціонують за одним принципом. Вони складаються з компресорного та випарного блоку. Для їх з'єднання застосовують спеціальні трубки. Монтаж зовнішнього блоку здійснюється зовні стіни.

пристрій агрегату

Всередині приміщення встановлюється випарник. Більш продуктивні і дорогі моделі оснащуються декількома із загальним компресором.

Принцип функціонування кондиціонера будинку:

1. Через сопло, діаметр якого відповідає відводить трубках, подається холодоагент (фреон) під високим тиском.
2. Він прямує у внутрішню частину випарника, де поступово розширюється, а по закінченню деякого часу і зовсім закипає. Утворений пар активно абсорбує тепло.
3. У процесі поглинання неодмінно виділяється конденсат у вигляді води, осідає на поверхні радіатора.
4. Волога перекладається в резервуар, а потім відводиться за стіни будинку.

Якщо установка кондиціонера виконана професійно і правильно, компресор буде постійно відкачувати пари фреону з внутрішньої камери, паралельно відбувається підвищення внутрішнього тиску. Як наслідок, нагрівається холодоагент, що сприяє його перетворенню в щільний туман.

Холодоагент перенаправляється в конденсаційну камеру, де і охолоджується інтегрованим вентилятором, трансформуючись в рідину. У такому стані він виходить у випарник (через сопло) і все замикається по колу.

Зверніть увагу! Якщо встановлювати кондиціонер всередині кімнати близько обігрівального приладу, то витрата електроенергії зросте в рази, а сам прилад з високою ймовірністю вийде з ладу вже через кілька місяців експлуатації.

До поломки кліматичного агрегату може привести навіть звичайний пил. Вологе прибирання не тільки необхідна, але і запропонована, причому грунтовна, регулярна і ретельна. У приміщенні категорично заборонено ставити на сам блок будь-які вироби, предмети. Накривати його скатертиною також не можна.

Схема роботи

Установка кондиціонера своїми руками в обов'язковому порядку передбачає герметизацію всіх сполучних елементів і стиків, що дозволить нівелювати ймовірність випаровування холодоагенту. Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб він за рівнем знаходився нижче внутрішнього. Стандартний монтаж кондиціонера передбачає розташування зовнішнього блоку в прохолодному місці, в тіні.

Пристрій і принцип роботи кондиціонера

Інструменти і підготовчі заходи

Монтаж кондиціонера своїми руками неможливо виконати без попередньої підготовки інструментів:

електричний тестер;
велосипедний, а також вакуумний насоси;
труборіз;
перфоратор;
індикатор;
ример;
комплект для розвальцьовування труб.

Необхідні інструменти для монтажу

Це лише базовий набір комплектуючих, необхідних для монтажу кондиціонерів. Додатково буде потрібно повна бухта мідної трубки (зверніть увагу на те, що кінці її повинні бути завальцьовані спочатку, на заводі). Будь-які візуальні дефекти (вм'ятини, подряпини) просто не припустимі.

Зверніть увагу! Установка систем кондиціонування неможлива без витівки отворів в стінах, пошкодження зовнішньої і внутрішньої обробки, тому роботи варто проводити паралельно з ремонтом.

Покрокова інструкція по установці кліматичної системи

Після придбання кліматичного агрегату і підготовки необхідного інструментарію, можна приступати до основного пулу робіт. Схема установки досить проста:

вибір місця для установки агрегату.
монтаж кронштейнів, на який буде встановлюватися агрегат.
спочатку здійснюється установка зовнішнього (зовнішнього) блоку агрегату.
потім монтується внутрішній блок і інші елементи системи, всередині об'єкта.

Зверніть увагу! В процесі виконання відповідних робіт вкрай важливо чітко дотримуватися норм безпеки, особливо, якщо мова йде про висоту 2-3 поверхи. Знання про те, як встановити кондиціонер самостійно, не повинні йти врозріз до запобіжних заходів.

Вибір місця під монтаж агрегату не менш відповідальний захід, ніж придбання самого кліматичного пристрої. Фахівці радять врахувати ряд вимог, підбираючи місце під внутрішній блок:

віддаленість від бічної стіни - від 30 см;
відстань від стелі - не менше 15 см;
до найближчого великого предмета, що порушує рух повітряних мас - від 150 см.

Варіанти розміщення агрегату

Що стосується розміщення зовнішнього блоку, то ідеальним місцем вважається балкон, але за умови, що він відкритий. У разі заскленій лоджії можна зупинитися на варіанті кріплення на огородженні, при достатньої несучої здатності цієї конструкції. Мешканцям перших і других поверхів рекомендуємо розташувати цю частину спліт-системи вище вікна, щоб не завдавати незручностей і нівелювати ймовірність крадіжки.

Зверніть увагу! У випадку з приватним будинком ніяких суворих рекомендацій не передбачено.

Вибираємо місце під агрегат

Якщо блоків кондиціонера кілька, то мінімальна відстань між ними має бути не менше 1.5 м, оптимально - 3 м. Ряд виробників не регламентують дане значення і його можна підбирати самостійно. Але від варіанту «бутерброд», при якому сусідні блоки розташовуються тильною стороною одна до одної, краще відмовитися.

Відстань між 2-ма блоками всередині приміщення - від 6 м. Допускається і більше, але в такому випадку дозаправки Хладогенти не уникнути. Краще вкластися в заданої кількості.

Де встановити кондиціонер

Монтаж кронштейнів під кондиціонер

Кронштейни для установки агрегатта

Отже, де встановити кондиціонер найкраще? - Кліматичний апарат фіксується в зоні безперешкодного доступу. Установка кондиціонера на балконі - оптимальний варіант. Цьому типу обладнання потрібно періодичне та якісне обслуговування.

Фахівці настійно рекомендують розміщувати зовнішній блок у північній або східній боку. Монтаж віконного кондиціонера часто виконують у нижній частині балкона. Це зона вважається найкращою, оскільки дозволяє безперешкодно відкривати вікно, обслуговувати агрегат. Послідовність дій проста:

1. Місця фіксації кронштейнів позначаються і розмічаються за допомогою рівня.
2. Під анкерні болти формуються отвори.
3. Для комунікацій необхідно підготувати наскрізний отвір, його діаметр повинен становити не менше 8 см. Монтажні поглиблення і виїмки краще проробляти в просторі між сусідніми цеглою, це не тільки спростить роботи, але і зробить їх візуально акуратніше.

розміри кронштейнів

Кронштейни встановлюють відповідно до попередньої розміткою, коригуючи їх за рівнем і угвинчуючи анкерні болти. Необхідно звернути увагу на те, що між підставою стіни і блоком кліматичного агрегату повинно залишатися близько 10 см вільного простору. Зазори необхідно ретельно закрити. Упевнившись в надійності кріплення цього блоку, етапи монтажу продовжують, але вже всередині кімнати.

УВАГА! НЕ економте на кронштейнах.

Кронштейни для кондиціонерів. В чому різниця?

Кріплення зовнішнього блоку

Приступаючи до кріплення зовнішнього блоку необхідно упевнитися в конструктивній надійності і міцності стіни. Великі моделі можуть важити більше 50 кг, а в деяких випадках і більше. Побутові кліматичні агрегати важать близько 15 кг, і з їх кріпленням не виникає ніяких проблем. Фахівці радять забезпечити запас по міцності для всіх кріпильних елементів і стін не менше ніж 2 рази.

Порада! Якщо у вашому будинку присутній зовнішній утеплювач, слід переконатися, що кронштейни фіксується до нього, а до самої стіни.

В останні роки в сегменті приватної забудови особливою популярністю користується такий матеріал, як газобетон. При всіх своїх позитивних якостях він не в змозі забезпечити достатню міцність для монтажу кондиціонера. Аналогічним чином йде питання і з вентильованим фасадом.

Зверніть увагу! В процесі монтажу вкрай важливо забезпечити горизонтальний рівень виробу, при цьому можна скористатися будівельним рівнем. Найменші відхилення чреваті неправильною циркуляцією холодоагенту.

Правильне кріплення зовнішнього блоку

зовнішній блок кондиціонера повинен обдуватися вітром з усіх боків (при можливості);
корпус краще розташувати під навісом;
мешканці верхніх поверхів багатоквартирних будинків можуть розташовувати їх безпосередньо на даху;
максимальна довжина магістралі - 15 м, якщо це значення перевищити, то втрати холоду зростають.

Професіонали найпильнішу увагу приділяють грамотному облаштуванню стоку під відведення конденсату. Відповідно до правил і норм, цю трубку необхідно підключати до каналізаційної системи. Ось тільки наші співвітчизники в переважній більшості нехтують ним, абсолютно марно.

Зовнішній блок повинен знаходитися на відстані від 10 см від поверхні стіни. Воно потрібне для забезпечення якісного обдування агрегату. Якщо не витримати його, то апарат може і зовсім вийти з ладу. Пам'ятайте, що будь-які заходи, пов'язані з монтажем зовнішнього блоку є доволі високою небезпекою для здоров'я, оскільки це висотні роботи.

Кріплення внутрішнього блоку

Професіонали категорично забороняють розміщувати внутрішній блок за шторами, близько електричних приладів, над батареєю. Самостійна установка кондиціонера в зазначених місцях чревата виходом з ладу процесора пристрою. Визначившись з місцем, необхідно в обов'язковому порядку перевірити стіну на предмет наявності інших комунікаційних рішень (труб опалення, водопроводу, електричної проводки).

Кріплення внутрішнього блоку

Безпосередня установка віконного кондиціонера можливо лише при наявності вільної ділянки. В першу чергу монтується металева пластина: від стелі необхідно відступити не менше 10 см, а від підстави стіни близько 7 см. Відстані позначаються олівцем. Для кріплення проробляються отвори, і пластина надійно прівінчівается.

Закріплена пластина для внутрішнього блоку

Подальша схема монтажу передбачає фіксацію внутрішнього блоку на вже прикріпленої пластині. У стіні паралельно проробляють отвір для прокладки мідного кабелю, шлангів під конденсат, труб, а також електропроводки. Стандартний включає в себе всі необхідні вироби, рішення та елементи.

Підключення до електромережі

Схема підключення до електромережі

Внутрішній блок функціонує лише при наявності власної проводки, перетин якої має становити не менше 1,5 кв. мм. Обов'язкова вимога - наявність автомата відключення, особливо, якщо це монтаж промислових кондиціонерів. До щитку проводку підключають лише при повній її прокладанні: до нульового проводу підключають жовтий провід з невеликою зеленою смужкою.

Зверніть увагу! Для того щоб визначити фазу і нуль, найефективніше застосовувати індикатор.

Правила установки кондиціонера вимагають з'єднання окремих блоків за допомогою ізольованих багатожильних проводів, попередньо пропущених через дірку в стіні. До кожного кліматичного агрегату додається інструкція, в якій чітко вказується схема і послідовність підключення проводки.

Відповідаючи на питання, як правильно встановити кондиціонер, професіонали незмінно констатують, що запорука успіху всього цього заходу залежить від якості і грамотності прокладки мідних труб. Їх розрізають таким чином, щоб був невеликий запас (близько 0.8-1 м) для вигинів.

прокладка труб

Просто їх вигнути не представляється можливим, оскільки будуть формуватися вм'ятини, зморшки, а метал і зовсім може растрескаться.

Зверніть увагу! Установка промислових кондиціонерів, як і побутових, передбачає використання спеціальних трубогибов. Вони дозволяють зберегти конструктивну цілісність трубок. Для віконних кондиціонерів цей момент є запорукою ефективного функціонування.

Тільки після цього трубки можна покрити пенополіуретановим шлангами, що грають роль теплоізоляції. Що стосується традиційного поролону, то він абсолютно непридатний в даному контексті, з огляду на нетривалість терміну експлуатації. Фланці для різьблення одягають виключно за фактом утеплення труб.

Монтаж і установка кондиціонерів проводиться з обов'язковою розвальцюванням, при цьому сам процес вимагає граничної акуратності, щоб виключити небезпеку утворення канавок, мікротріщин. Як би там не було, а запчастини і необхідні інструменти завжди повинні бути під рукою. На вальцюванні гайка повинна розміщуватися легко, а ось при затягуванні краще використовувати динамометричний ключ, що нівелює вірогідність видавлювання дрібних частинок з обробленої ділянки.

Далі досить зафіксувати у кожного штуцера відповідний трубопровід. У патрубка стоку кріплять невеликий відрізок труби в армованому корпусі (для таких випадків краще застосовувати термоусаживающие трубки).

Порада! Важлива складова успішної установки кондиціонера в домашніх умовах - наявність дренажної труби, що розташовується на максимально можливій відстані від несучих стін.

Наступний крок - в отвори в стіну заводять труби, при цьому вони повинні розміщуватися максимально рівно. Біля стіни вони полотно фіксується хомутами. Кондиціонер з установкою поза домом повинен кріпитися гранично надійно. Дрібні отвори заповнюють монтажною піною. Для перевірки герметичності можна скористатися мильним розчином.

Вакуумирование системи

Для установки кондиціонерів необхідно проводити вакуумирование системи. Навіть якщо заходи виконуються в домашніх умовах, без цього не обійтися, оскільки в рамках вакуумирования видаляється волога, дрібний пил. В процесі монтажу кондиціонера герметизують з'єднання, різьблення, в іншому випадку відвести повітря з агрегату не вийде. Для відкачування повітря застосовують вакуумний насос протягом 20-40 хвилин.

Вакуумирование

Після завершення монтажу кондиціонера, в систему подається холодоагент, що знаходиться в балоні. До нього кріплять невеликий перехідник, а потім манометр. Заповнення резервуара кондиціонера самостійно здійснюється з урахуванням і поправкою на тиск. По завершенню процесу автомат-роз'єднувач активується, і система переходить в режим тестування.

Зверніть увагу! Рівномірна циркуляція холодного повітря свідчить про те, що все виконано правильно. Кліматичний агрегат можна використовувати за прямим призначенням.

підсумки

Тепер ви знаєте, як самому встановити кондиціонер. Робота ця цілком здійсненна. Природно, що мова йде не про просте і легкому занятті. Ключова рекомендація - чітко дотримуватися інструкції і при виникненні будь-яких дефектів, їх необхідно своєчасно усувати. В такому випадку кондиціонер ефективно працювати протягом тривалого часу. Обов'язково подивіться відео по установці кондиціонера від А до Я.

В останні кілька десятиліть побутові кондиціонери міцно увійшли в наше життя і перетворилися в повсякденну побутову техніку, як це раніше сталося з іншими побутовими приладами - холодильниками, кухонними комбайнами і т.д. Кондиціонер відноситься до складних технічних пристроїв, установку якого зазвичай довіряють фахівцям. Однак в ряді випадків, коли послуги спеціалізованих організацій недоступні, а господар оселі володіє достатніми навичками, установку цього агрегату можна зробити самостійно.

Різновиди побутових кондиціонерів

Все різноманіття систем кондиціонування можна розділити на два основних види - моноблоки і спліт-системи.

Основною відмінною ознакою моноблоків є збірка всіх вузлів і агрегатів в єдиному корпусі. До таких систем можна віднести:

Віконні кондиціонери, в яких присутній поділ вузлів всередині корпусу, при цьому вузол компресора розташовується з тильного боку і повинен виходити за межі приміщення.

Установка віконного кондиціонера зменшує площу вікна

Корпуси підлогових або мобільних кондиціонерів оснащуються колесами для можливості вільного переміщення всередині приміщення. У таких систем є повітропровід, який виводиться назовні, за межі приміщення.

Підлогові кондиціонери можна пересувати усередині приміщення

Переваги моноблоків безпосередньо пов'язані з особливостями їх конструкції:

Дешевизна в поєднанні з тривалим терміном служби.
Простота конструкції і експлуатації.
У цих системах досягається максимально можливий ККД.
Швидке охолодження повітря.
Більшість сучасних систем оснащені дистанційними пультами управління.

Такі системи не позбавлені ряду конструктивних недоліків:

Обмежена кількість можливих варіантів установки (або у віконний отвір, або в місці, звідки є можливість вивести назовні рукав воздуховода).
Високий рівень шуму.
Необхідність змінювати геометрію вікна і кріпити складні вузли підвіски в разі установки віконного кондиціонера, що тягне додаткові витрати.
У разі установки в віконний проріз зменшується освітленість приміщення.

Конструктивною особливістю спліт-систем є поділ вузлів кондиціонування на два блоки, один з яких - компресор, виноситься на вулицю. На відміну від моноблоків, у спліт-систем є більше різновидів, однак в житлових приміщеннях використовуються тільки деякі з них:

Найбільш широко застосовуються настінні пристрої, коли фен або внутрішній блок кріпиться до стіни житла, а компресор в зовнішньому блоці виводиться на фасад. В якості одного з видів таких систем виділяють інверторні і неінверторние моделі. У перших змінний струм перетвориться в постійний, що дозволяє здійснювати регулювання оборотів компресора.

Фен спліт-системи може бути встановлений в будь-якому місці стіни будинку

Напольно-стельові системи застосовуються рідше. Їх родзинкою є можливість установки фена або під стелею, або на підлозі. Відповідно, повітряні потоки в першому випадку будуть поширюватися зверху вниз, а в другому - від підлоги вгору.

Внутрішній блок напольно-стельового спліт-системи

Ще один різновид - мультиспліт-системи. Їх конструкція передбачає наявність одного зовнішнього блоку з компресором і декількох внутрішніх блоків, які встановлюються в різних приміщеннях будинку або квартири.

Мультісплітсістема оптимальна при необхідності кондиціонування декількох приміщень

До незаперечних переваг спліт-систем відносяться:

Низький рівень шуму.
Функція очищення повітря від бактерій і пилу.
Наявність функції обігріву в холодну пору року.

Це цікаво: досить часто функція обігріву передбачається виробниками і в сучасних моноблочних системах, як віконних, так і мобільних.

Компактний розмір внутрішнього блоку, який можна змонтувати в приміщенні будь-якого розміру.
У багатьох сучасних системах присутня функція осушення і зволоження повітря, що дозволяє створити комфортний мікроклімат в приміщенні.

Недоліки спліт-систем:

Вартість їх вище в порівнянні з моноблоковими моделями.
Необхідність проведення великого обсягу спеціалізованих робіт, в тому числі фасадних, як при установці, так і при виникненні необхідності ремонту і профілактичного обслуговування.

Способи установки кондиціонерів в квартирі

Моноблочні моделі віконних кондиціонерів в даний час купуються все рідше. Причиною тому - значне збільшення відсотка установки в житлах пластикових і інших вікон зі стандартними склопакетами. Змінити геометрію віконного отвору стає важко, адже такі кондиціонери встановлюються безпосередньо у віконний блок, щоб тильна частина з компресором перебувала за межами приміщення. Така система може бути встановлена \u200b\u200bяк в нижній частині вікна, в цьому випадку вона спирається на підвіконня, так і у верхній, з використанням кріплення за допомогою кронштейнів до стелі або стіні.
Мобільні системи кріплення не вимагають. Місце їх встановлення визначається виходячи з можливості виведення за межі приміщення м'якої гофрованої труби воздуховода. Технічне рішення цієї проблеми залишається на розсуд покупця.
Варіанти установки спліт-систем більш різноманітні. Це пов'язано з численними варіантами взаиморасположения внутрішнього і зовнішнього блоків і залежить як від побажань власника щодо місця кріплення внутрішнього блоку, так і від технічної можливості закріпити в конкретному місці як зовнішній, так і внутрішній блоки. Важливе значення має можливість прокладки комунікацій між блоками. В основі оптимального рішення зазвичай лягає схема, в якій відстань між зовнішнім і внутрішнім блоками мінімально. Таке рішення дозволяє мінімізувати обсяг робіт, пов'язаних з прокладанням комунікацій і дозволяє економити енергію, зменшуючи нагрів, що виникає при циркуляції холодоагенту.

Фото: найбільш часто застосовуються схеми розташування зовнішнього і внутрішнього блоків спліт-системи

готуємо інструменти

Якщо рішення про самостійну установці спліт-системи прийнято остаточно, в першу чергу слід перевірити наявність необхідних інструментів і витратних матеріалів. Для повного проведення робіт знадобляться:

Перфоратор з буром перетином 40-45 мм і довжиною не менше 800 мм.
Набір побідитових свердел діаметром 6-12 мм.
Шуруповерт з набором біт.
Ножиці по металу і ример.
Лінійка, олівець і будівельний рівень.
Розвідний ключ.
Вінілова ізоляція, малярський скотч і поліетиленові пакети.
Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку, болти з дюбелями довжиною 120 мм.

Приймаючи рішення про самостійному монтажі, варто врахувати ступінь доступності до місця монтажу зовнішнього блоку. Якщо він буде кріпитися на значній висоті, доведеться включати до витрат оренду автовишки.

Як встановити спліт-систему своїми руками

На першому етапі проводиться монтаж фена спліт-системи, тобто внутрішнього блоку. Сталева перфорована панель, на якій він кріпиться, знімається з задньої стінки і прикладається до стіни в місці майбутньої установки. Дуже важливо зробити точний вирівнювання по рівню, після чого розмічаються отвори під кріплення. Наявність ухилів не допускається, так як це спричинить виливання конденсату з корпусу на підлогу приміщення. Ще один важливий момент - відстань до стелі слід залишати не менше 7 см. Перфоратором висвердлюють отвори в стіні, після чого пластина кріпиться за допомогою саморізів і пластикових дюбелів. Зазвичай використовуються дюбелі перетином 8 мм довжиною не менше 32 мм. Після навішування на засувки блоку фена ще раз з використанням рівня перевіряється точність кріплення по горизонталі.

Фен навішується на сталеву фігурну пластину

На наступному етапі готуються комунікаційні канали. Якщо буде використовуватися прихована прокладка, доведеться робити штроби з використанням ударного перфоратора. Однак таке рішення тягне за собою виробництво косметичного ремонту в кімнаті. Тому в даний час найчастіше комунікації ховаються за допомогою пластикового короба відповідного перетину. За допомогою перфоратора і бура проробляється отвір в зовнішній стіні для виведення до зовнішнього блоку електрокабелів харчування і управління, трубки з ПВХ для відведення конденсату і трубок фреонового контуру. Розмітка проводиться за допомогою лінійки і рівня. Важливий момент: з метою забезпечення відведення конденсату слід забезпечити невеликий нахил вивідного отвору в бік вулиці. Під час свердління варто використовувати пилосос і закріпити безпосередньо під отвором поліетиленовий пакет за допомогою малярного скотча, щоб уникнути значних забруднень на меблях і стінах. Якщо довжини бура буде недостатньо, свердління проводиться з двох сторін. У сучасних будинках товщина стіни рідко перевищує 1 м.

Отвір свердлиться з нахилом в сторону вулиці

Після цього починається найважчий етап - установка вуличного блоку. Так як в цьому блоці розміщений компресор, важить він більше 20 кг, при цьому часто установка проводиться на значній висоті. Тому не варто забувати про заходи безпеки, зокрема, використовувати страхувальний обладнання. Найчастіше зовнішній блок монтується на стіну з використанням Г-подібних кронштейнів. Спочатку проводиться розмітка розташування кронштейнів на стіні і свердлити отвори. Потім проводиться кріплення болтами і гайками з використанням шайб. На кронштейни болтами кріпиться зовнішній блок спліт-системи, при цьому під лапки монтуються прокладки з товстої гуми для зменшення вібрації і шуму.

Зовнішній блок монтується на Г-образні кронштейни

Як можливий варіант використовується установка зовнішнього блоку на дах будівлі або безпосередньо на грунт. В цьому випадку використовуються П-подібні кронштейни або рамні металеві підставки. Таке рішення може значно збільшити протяжність комунікацій і застосовується при неможливості провести монтаж блоку на стіну, наприклад, при недостатній міцності матеріалів поверхні стіни.

Наступний етап - найбільш відповідальний. В ході нього здійснюється з'єднання комунікаціями зовнішнього і внутрішнього блоків. Спочатку на зовнішньому блоці знімається пластикова захисна кришка і відповідно до схеми виготовлювача на клеми за допомогою болтів підключаються кабелі живлення і управління, що йдуть від внутрішнього блоку. Потім вимірюється довжина фреонової магістралі і проводиться обрізання мідних трубок з запасом в 10 см. Кінці трубок вальцюються і за допомогою РИМЕРА знімається фаска. Підключення мідного трубопроводу проводиться спочатку до зовнішнього блоку, потім - до фену розвідним ключем за допомогою накидних гайок, накручують на штуцери в обох блоках. Перед тим, як мідні трубки будуть пропущені через отвір в стіні, на них надівається вінілова теплоізоляція, кінці ізолюються скотчем, щоб всередину не потрапило сміття. Також проводиться монтаж дренажної зливної трубки, вона виготовляється з гофрованої пластикової труби ПВХ, яка кріпиться до блоку пластиковими хомутами.

Останній етап - введення фреону в холодильний контур. Спочатку газ виводиться з контуру шляхом відкриття вентиля, слідом проводиться вакуумізації. Холодоагент знаходиться в зовнішньому блоці кондиціонера. Вентилі, за допомогою яких здійснюється введення фреону в систему, знаходяться там же. Якщо довжина контуру дорівнює або менше даним, зазначеним у техпаспорті, введення додаткового обсягу не буде потрібно. Досвідчені майстри перед цією операцією виробляють вакуумирование контуру з використанням спеціального насоса з манометрами, що дозволяють контролювати втрату тиску. Ці дії дозволяють не тільки перевірити герметичність системи, а й сприяють максимальному видаленню з системи вологи і повітря, що зменшує навантаження на компресор.

Перед введенням фреону в систему професіонали виробляють вакуумирование контуру

Після закінчення робіт зібрана спліт-система перевіряється на всіх режимах роботи. Будь-які вібрації повинні бути відсутніми, вентилятори на внутрішньому і зовнішньому блоках повинні обертатися. Не повинно бути сторонніх запахів, дренаж повинен відводити вологу. Зрозуміло, кондиціонер повинен виконувати свої функції як охолодження, так і обігріву.

Відео: монтаж спліт-системи без використання автовишки

Важко уявити квартиру, в якій би не було кондиціонера. Як видно з написаного, навіть цю складну техніку при необхідності можна встановити самостійно, без залучення фахівця.

Сьогодні обговоримо, як встановити кондиціонер своїми руками, стосується зовнішнього блоку. Почекати кликати альпініста, спробуємо з вікна не випасти. Фактично ведеться запуск кондиціонера, використовуючи накопичений системою запас. Фреон спочатку накопичені зовнішнім блоком, після стикування випускають холодоагент. Бажано виміряти різницю температур між точкою кипіння і парами боку низького тиск компресора кондиціонера. Колектор містить для різних марок фреонів шкалу, забезпечену потрібною інформацією (перший параметр). Другий вимірюється своїми руками ... Подивимося, як самостійно встановити кондиціонер.

Послідовність дій при установці кондиціонера

Відповідальну частину визначає розташування зовнішнього блоку. Ентузіасти пропонують обладнати ящиком балкони. Уникайте вести установку кондиціонера, забувши оцінити майбутню працездатність. Довжина комунікацій кондиціонера жорстко задана. Монтують мідних трубок, скільки дає комплект. Від різниці буде незначно змінюватися тиск каналу, приводячи до виходу кондиціонера за межі допустимих режимів:

Занадто малий тиск фреону режимні температури не витримує. Порушиться процес охолодження компресора кондиціонера, викликаючи підвищений знос агрегату.
Надмірно високий тиск піднімає температуру кипіння фреону. Частина рідкої фази потрапить в компресор кондиціонера, викликаючи поломку.

Майстри відстежують тиск фреону контура кондиціонера іноді за шкалою барометра, більш точний температурний метод. До входу зовнішнього блоку на бік низького тиску (товста трубка) приєднують колектор, за шкалою з ризиками знаходять точку кипіння. Досить виміряти температуру парів (температуру трубки), роблячи висновок про надмірності / недостатності маси фреону. Професійні майстри обрізають інструментом трубки, обвальцовивают кінці, попередньо одягнувши гайки, виконують монтаж за місцем. При необхідності мідна проводка нарощується пайкою.

Використовують муфти - трубки більшого діаметра. Є інструмент розвальцьовування на певну довжину. Трубка обробленим кінцем надаватися на іншу.

Паяний шов виходить один, подвоюючи надійність з'єднання. Зрозуміло, без інструменту развальцевать трубку не вийде, обивателям більше підходить метод муфт. Перед паянням кінці зачищаються, вирівнюються, щоб уникнути попадання всередину сторонніх предметів, що ускладнюють роботу компресора (обладнання просто зламається, потрап всередину тверде тіло).

Трубки починають вести внутрішнім блоком в напрямку зовнішнього, пробиваючи місцями стіни. Точки стиків ізолюють (як і тракт руху фреону). Дренажна трубка, провід живлення зовнішнього блоку (через внутрішній) йдуть однією зв'язкою. Мідні трубки просто накручується з заданим натягом, дренажні стикуються внахлест, обмотуються сантехнічної стрічкою (фумілента, фумлента). Електричний дріт монтується за місцем, за вушка-клеми. Прилад потужний, не рекомендують кондиціонер включати в типову розетку. Прокладають провід щитка розподілу мережі 230 вольт, ведуть монтаж стандартними методиками. На колодку. Намагайтеся уникати скруток.

До зовнішнього блоку йде підключення мідних трубок на гайки згідно товщині. Сторона високого тиску тонша. Сервісний патрубок боку низького тиску знайдете, відшукавши товсту трубку. Давайте розглянемо стик докладніше. У нижній частині лівого боку зовнішнього блоку пара патрубків Г-подібної форми. На торці кожної кришка (шестигранний ключ), що приховує бронзову арматуру (кран). Обидва патрубка в початковому стані перекриті, всередині зовнішнього блоку зібраний фреон.

інструмент вакуумирования

Перш ніж починати заправку, проведіть вакуумирование системи. Крок звільняє тракт фреону від вологи, повітря. Проводиться вакуумирование компресором (вакуумним насосом), поки тиск впаде до нуля. Потім прилад попрацює деякий час (5 хвилин), гарантовано видаляючи конденсат, якщо такий засів в випарнику. Потім необхідно перекрити кран колектора. Прийшов час акуратно випустити фреон. Відкривається спершу вентиль тонкої трубки зовнішнього блоку, потім - товстої. Тиск поступово має зрівнятися, запускаємо компресор. Проводиться оцінка достатності кількості фреону. Різниця між температурою кипіння і температурою пари укладається в діапазон 5-8 градусів Цельсія. Різниця менше допустимої - холодоагенту занадто багато. Перевищення 8 градусів вимагає додати з балона потрібну кількість, контролюючи температуру.

У двопозиційний колекторі ємність з фреоном підключається на місце насоса. Причому потрібно стравити повітря сполучної трубки, на секунду відкривши правий кран колектора. Потім починають заправку. Монтери Розенбергер стверджують: балон корисно перевернути догори ногами, якщо тільки фреон НЕ R22. Пайка ведеться срібним сплавом не менше 5% вмісту, іншим відповідним флюсом. Олово з міддю, будь-який інший метал, утворюють електрохімічний пару, експлуатуючи, уникайте попадання води.

Заправка фреоном кондиціонера

Як в баку водонагрівача - почнеться процес корозії. Отже, можливі будуть витоку. Чи не небезпечно, як в газовому господарстві, просто доведеться викликати сервісну групу заправитися. Деякі фреони отруйні, інші руйнують озоновий шар. Сталося б витік, концентрація не досягає вибухонебезпечної.

Установка зовнішнього блоку кондиціонера

Відкинувши убік альпіністів, героїв-одинаків, встановити кондиціонер на стіну буде складно рядовому обивателю. Давайте дивитися. Типовий зовнішній блок входить посередині вікон типовою висотки, від будь-якої рами виходить 30 см до кронштейна. Невелика відстань мірками дорослої людини. Без зусиль зможе чоловік продірявити стіну перфоратором, забити анкери. Складність можуть викликати хімічні анкери, під які необхідно гарненько прочистити отвір, випереджаючи ятати клеїть речовини.

Однак методики застосовуються рідко. Найчастіше використовуються традиційні сталеві анкери кількістю чотирьох або більше штук. Кронштейн нехитрий, нагадує букву Г. На полицях двох деталей чотирма болтами - по два з кожного боку - кріпиться зовнішній блок кондиціонера. Важливо дістати кріплення, тоді побоювання вправі відкинути. Аналогічно, з лівого вікна ведеться процес стиковки, запуску системи. Краще, ніж схилятися з ключем, цілуючи підвіконня, ризикуючи випасти.

Вид монтажу зовнішнього блоку

Що стала стандартною установка під вікно має одну вагому перевагу: порівняно просто відрізати зовнішній блок кондиціонера. Затягувати болти складно (далеко тягнутися), відкрити / закрити вентилі - проблема. Отже, демонтаж приіржавілого кріплень проходить непросто. Без страховки висовуватися небезпечно. У разі установки між вікнами, перше місце складністю займає процес проштовхування зовнішнього блоку на кронштейни. Жителі бажають остудити квартиру літньої пори, зверху нагромаджується етажерка зовнішніх блоків.

Простіше встановити кондиціонер на балкон, ніде в законодавстві не можна знайти заборона. Ходять чутки - тому що інформаційно-правовий портал влади полінувалися створити - заборонено ставити зовнішній блок на утепленій лоджії! Імейся три вікна, одне прямо навпроти обладнання, начебто можна ставити. Вибачаємося за правову плутанину. Мабуть, влада думає, раз незнання закону не звільняє від відповідальності, зовсім нема чого просвіщати народ. Авось, дурень порушить - можна буде підшити адміністративну справу. Не вірите? Спробуйте знайти в пошуковій системі номер закону, що регламентує установку, виключаючи загальні слова про необхідність узгодження (на фасаді). Автори кинули після півгодинного дослідження.

Закон точно був, ходять чутки: текст скасували в 2013 році, форумчани ворожать, що буде несоблюдающім норми. Запитувати адвокатів марно, юристи розводять руками. Нормативна база міста Москви більше радує: документи є, але першій редакції. Зрозуміти, слідуючи поправкам, куди вносити нові рядки, прочитати фрагмент неймовірно складно. Тому скажемо: в 2007 році мешканців зобов'язали погоджувати установку на фасадах будь-якого інженерного обладнання, що далі, Бог знає. Тому питання, як встановити кондиціонер своїми руками, почали б нормативною базою, потім перебирайте варіанти. Зауважте: фірму-установника взагалі не цікавить, відповідальність несе власник житла.

Сподіваємося, внесли ясність, як встановити кондиціонер самостійно. Найбільш завзятим читачам рекомендуємо самостійно відвідати сайт mosopen.ru. Розбрід і заплутана трактуванні юридичних термінів змушують дивуватися, що законність існує.

Покрокове відео установки кондиціонера

Вартість установки кондиціонера висока. Зростає паралельно потужності. Питання детально обговорювали, як призначення загадкових букв, усіяли таблиці монтажних фірм, сьогодні подивимося, що роблять робочі, що установка кондиціонера своїми руками стає справою складним, важким з фінансової точки зору. Між моделями різних фірм різниця присутня, але не суттєва. Ось чому установка кондиціонера Міцубіші мало відрізняється від Самсунг. Зрозуміло, корейці зараз просувають інверторні тихі, довговічні двигуни, варто перш дивитися гарантію. Сьогодні пральні машини, холодильники споряджають 10-річним талоном гарантійним. Довгий термін, за нашими міркувань хороший кондиціонер охолоджує довше: заплачено більше, вартість установки кусається.

Автомобільний кондиціонер

Вирішимо, куди встановити кондиціонер. Першим кроком експерти Самсунг рекомендують ... перевірити маркування зовнішнього, зовнішнього блоків, коробки на збіг. Якщо помилково поклали неправильний блок, установку кондиціонера починати не можна. Внутрішній блок кріпиться на спеціальну пластину великого розміру. Однак тут не обійшлося без нюансів:

Підлогові внутрішні блоки позбавлені права носити назву, оскільки висять. Відстань до паркету не повинна перевищувати 15 см. Монтажна пластина (кріплення кронштейна) змінює вид, з солідного розміру сталевий підкладки стає планкою. Кріпиться переважно верхня межа внутрішнього блоку кондиціонера.
Касетні внутрішні блоки кондиціонерів популярні, завдяки можливості вбудовування в навісну стелю. Потрібно міцність перекриття розрахувати, щоб не вбило співробітників, забезпечити потрібні відступи, естетичний вигляд. Кріплення ведеться чотирма різьбовими штирями, заганяють глибше в бетон на гайки через амортизаційні шайби. Якщо демпфери прибрати, допустити зіткнення верхньої стінки внутрішнього блоку кондиціонера і стелі, рівень вібрацій, шуму зросте, негативно позначаючись на робочій, житловий атмосфері, просто заборонено законами, стандартами сильно шуміти. Піднімалася тема демпфуючих пристроїв вентиляторів, бажаючі простудіюють потрібний розділ.

Внутрішній блок нависає над головою. Розрахунок висоти кондиціонера марний. Єдино, необхідно витримати зазначені інструкцією відстані від стін, стелі. При монтажі несучої пластини використовується будівельний рівень, що дозволяє правильно витримати кути. Особливо важливо зміцнити штирі касетного блоку, розташувати вузол строго горизонтально. Фіксація в останньому випадку ведеться контргайками. Процес установки настінного внутрішнього блоку проблем не викликає. Просто корпус вішається на підготовлений кронштейн.

комунікації кондиціонера

Внутрішній, зовнішній блоки з'єднує зв'язка комунікацій, що включає:

Кабель простягається від щитка зовнішнього блоку до щитка внутрішнього, розташовані надписані клеми. Кожне вушко надаватися на фазу, землю, нейтраль. Кабель використовується для зовнішнього застосування, коштує дорожче звичного ПВС. Є одна жила заземлення. Пояснювалося, нульовий провід, земля - \u200b\u200bрізні речі, уникайте плутанини, міняти місцями, закривати очі можуть виявитися не такими тактикою. Проводячи три фази, купіть кабель 5 жив. Вихідні струми складаються, нюанс враховують, здійснюючи вибір дроти. Якщо одна жила товщі, знайшли нуль (на землі). Нюанси враховуємо, вибираючи автомат захисту, типові запобіжники допоможуть запобігти нещасний випадок.

Що стосується електрики кондиціонерів, використовуються типові вушка. При необхідності монтажу проводу нестандартної довжини посилимо самостійно. Мідна трубка йде комплектна, кінці обрізаються, зсередини знімається фаска придатним інструментом. Кріплення ведеться гайками. Розвальцювати кінець використовується спеціальний інструмент, вигинає трубку назовні конусом. Після гайки накручуються співвісно, \u200b\u200bзатягуються ключем. Користуйтеся підручним інструментом. Беріть розвідний ключ, газових уникайте. Ніяких ущільнювачів типова установка кондиціонера не передбачає, сила затяжки вказана керівництвом. Кожна трубка одягнена сорочкою, запобігаючи теплообмін, обидві разом з проводом, дренажною трубкою змотуються разом. Мідні трубки неоднакового діаметра, спрощуючи монтаж.

Зі зворотного боку внутрішнього блоку є патрубки, кожен свого діаметра, закриті заглушками. Зверніть увагу: при протягуванні комунікацій крізь стіни одягнені на розвальцьованої трубки гайки закриваються пластиковими вставками, щоб всередину не набився штукатурка. Дренажна трубка просто стикується внатяг, поверх замотується ізоляційною стрічкою. Установка кондиціонера своїми руками триває зовні, де громіздкий блок іноді доводиться ставити на опору високо над землею. Зверніть увагу: незважаючи на наявність керівництва, монтаж зажадає наявності проекту. Роботу здійснюють упевнитися, що стіни витримають навантаження, теоретично. Практично, проектувальник просто рубає бабло.

Відстань між внутрішнім і зовнішнім блоком уздовж комунікацій не перевищує 5 метрів. Відступ від правила переводить монтаж в розряд нестандартного, додаючи вартості. Максимальна довжина комунікацій вказується паспортом. За задумом дренаж спускається до землі, мідні трубки досягають зовнішнього блоку. На практиці забувають робити, тому конденсат зрошує нижележащие предмети.

заправка кондиціонера

Ходять чутки: всередині зовнішнього блоку іноді є фреон ... Побільше впевненості хотілося, установче керівництво відповідь дає вичерпний, крани закриті наглухо ...

Порядок заправки кондиціонера:

Спочатку огляньте правильність монтажу. Обидва патрубка мають заховані під кришками крани, чіпати арматуру уникайте. Один роз'єм (зазвичай товстий) має вхід під заправний колектор. Приєднуємо лівий шланг, центральний вінчаємо вакуумним насосом.
Відкривши лівий вентиль, відкачуємо повітря, чекаємо, поки стрілка покаже 0, продовжуємо протягом 15 хвилин. Закриємо кран. Замість насоса приєднуємо балон фреону заправити кондиціонер.
Настав час зняти кришки торцевих кранів зовнішнього блоку. Під ними знаходяться гнізда частіше шестикутної форми, відкручуються спеціальним ключем (нагадує арматуру розкладного велосипеда випуску СРСР). Щоб самостійно встановити кондиціонер, виверніть на максимум крани. Зберігаючи положення, будемо вести експлуатацію, кришки акуратно поверніть.
Відкривайте лівий кран колектора, вентиль заправного балона. Заправка ведеться, керуючись масою. Хоча бувають схеми (говорили вище), заміряють перепад температур випусканням фреону з зовнішнього блоку в контур.

Заправка закінчена, розрахунок потужності кондиціонера розмова велася порталом. Представник нечисленного класу приладів, які демонструють ККД вище 1 (набагато).

ГОСТ 26963

Почати слід дозволом. Прилади, обліплювали стіну будинку, узгоджують з численними організаціями. Перш за все власник. Людина має права продати квартиру, не багатоквартирний будинок, живе багато людей. Перед тим, як встановити кондиціонер, потрібно отримати дозвіл, (до узгодження) подбайте проект отримати сертифікованої організації. Позбавлені документації роботи незаконні. Подобається розклад? Деякі регіони обійшла страшилка: уповноважені адміністрацією бригади прасують вулиці, демонтуючи самовільно встановлене обладнання. Якщо встановити кондиціонер таємно, приїде вишка, виріб знімуть. Процедуру повернення утрудняємося описати, намагайтеся жорстко юристів. В країні деякі люди рівніші, ніж інші, тому на сусідів дорівнювати уникайте ...

Згідно ГОСТ 26963, установка кондиціонера обмежена рамками інструкції по експлуатації. Правда, просто? Береш, ставиш, однак замовчується купа нормативних актів, що забороняють ставити кондиціонер (так само інше обладнання):

якщо будинок є пам'яткою архітектури;
якщо будівля прикрашає фасадом центральну вулицю;
якщо є художня цінність будівлі ...

Перелік обмежень довгий, соромимося розписувати труднощі, рекомендуємо просто спантеличити місцеву адміністрацію. Потрібно зіпсувати стіну багатоповерхівки - досить буде отримати дозвіл ТСЖ. Наприклад, антени потрібна згода 100% мешканців будинку ... всього лише. На чужому майні не можна обійтися без дозволу. На практиці мало звертають увагу.

Тепер потужність. Знаєте, в фірмах, що займаються установкою, величина маркується цифрами діапазону 07-30. Причому підвищення числа підносить небес вартість робіт. Чому людей цікавить самостійно встановити кондиціонер. Наприклад, новоспеченим власникам 30-х моделей послуги установника складуть 20000 рублів. Зрозуміло, рідкісний стиляга хоче платити суму, або бажає знати, напрямок витікання грошей. По-перше, потужність. Більшість безсило кусає лікті, намагаючись правильно розрахувати параметр.

Монтер 90 lvl

Існують онлайн калькулятори, готові програми Excel, що дозволяють отримати потрібну цифру, ввівши пару-трійку чисел. Розміри приміщення, число принтерів, ксероксів, іншої побутової техніки. Принадність Excel в можливості прикрасити розрахунки для користувача значеннями, задавши потужність. Читачі здогадалися: хладопроізводітельность кондиціонера покликана окупити надлишок тепла, що виділяється технікою.

Скільки потужності потрібно від кондиціонера

У світлі сказаного перед установкою кондиціонера спробуйте оцінити потреби вироблення холоду. Можуть допомогти програми розрахунку потужності котла. Результати можна використовувати для розрахунку обігріву, кондиціювання. Тепловтрати йдуть в напрямку зниження температури через стіни. Причому величина пропорційна саме різниці, опору будівельних конструкцій. Порядок дій:

Зверніть увагу, розрахунок ведеться, якщо зазнали невдачі, скориставшись пошуком роботи програми розрахунку кондиціонерів. Шукана цифра відразу дається в БТЕ / 1000 (градирень в діапазоні 07-20 і вище). Маркування містить потрібний параметр, такий цікавий покупцям, установників. Переведемо БТЕ / 1000 в кВт. Потрібно БТЕ помножити на 0,2931, вийде шукана цифра. Розрахунок котлів опалення йде в кВт. Також згадаємо, БТЕ - Британська теплова одиниця, по-англійськи звучить British Thermal Unit.

Тепер читачі знають, «сімка» еквівалентна 2,0 кВт, «дев'ятка» - 2,5 кВт. Наголошуємо, у цифри зв'язок з енергоспоживанням опосередкована. Кожен хороший кондиціонер зробить холоду більше, ніж споживе електрики мережі. Цим заснована ідея теплових насосів, втім, постійні читачі порталу повинні знати, підказувати авторам. Пояснили порядок ведення розрахунку. Сподіваємося, читачі допоможуть один одному посиланнями онлайн-ресурсів ... Відвідайте розділ, що стосується котлів, обігрівачів, що приводить потрібні адреси паралельно поясненням процесу користування калькуляторами.

Чи не доводилося бачити програми, що враховують присутність людей. Якщо приміщення заполонила група, на кожну людину додамо 100 Вт потужності кондиціонера, скільки буде БТЕ, порахуйте! Для спортзалів цифру підвищимо до 300 Вт, люди займаються фізичною працею, значить, кондиціонеру доведеться попітніти більше. 80% витрачається спортсменом енергії становить утворене тепло.

Різновиди установки кондиціонера

Відразу хочемо сказати: установка кондиціонера буває стандартної, нестандартною. Міститься прайсами відносимо першому випадку. Що стосується додаткових опцій, доведеться дізнатися, попутно долаючи опір ТП фірми. Припустимо, хочемо поставити «двенашку», фреоновий контур потрібно збільшити декількома метрами щодо належних. Приготуйтеся доплатити. Тарифи компаній різні, конкретні ціни дізнайтеся.

Чому так відбувається. Типовий кондиціонер може фреон містити в зовнішньому блоці. Вентилі наглухо перекриті. Майстри вибирають місце установки кондиціонера, починають свердлити, довбати, тягнути, крутити. Пов'язують вхідний, вихідний тракти, дренажну трубу кидають. Перед тим, як встановити зовнішній блок кондиціонера, майстри виявили: довжина перевищена.

Тиск фреону нижче норми, доведеться дозаправить - окремі клопоти. Після складання майстер відкачає повітря вакуумним насосом, потім просто відкриє вентиль, дозволяючи холодоагенту наповнити систему. Має витримуватися певний тиск системи. У кондиціонерах втрачає важливість, на випарнику немає негативних температур, некритично, потрап всередину трохи пара.

Достатність кількості фреону вимірюють термометром. Майстер відкриває кран, дивиться показання вимірювача. Виробляє дозаправку. При нестандартному монтажі іноді може знадобитися фреон. По довжині труб витрачається обсяг. Кондиціонер має обмеження довжини траси фреону, питання обговорюють до покупки. В країні ситуація цікава. Начебто написано - кондиціонери встановлюються відповідно до інструкції з експлуатації, з іншого боку не можна ставити ніякі інженерні системи будинку без проекту організації, яка має ліцензію (виконувати проект на зразок можна, докладніше дивіться укази уряду, які перераховують види діяльності, що вимагають ліцензії).

Тому потрібно в будь-якому випадку кудись звертатися. Проектувальник захоче установку провести. До речі, можна уточнити, чи є практика встановлення приладів на лоджію. З першого погляду здається нерозумно, взимку, коли буде потрібно обігрів, умови функціонування компресора пом'якшають. Таким чином, не сумніваємося: більшість читачів може правильно встановити кондиціонер. Однак закону потрібен проект, навіть якщо креслення перемалюють з керівництва по експлуатації виробу. Забувають традиційно воду, окроплює голови перехожих. Майстри, рубають бабло, лінуються дивитися зарубіжні методики вирішення проблем. Правильний шлях знайдуть пішоходи, які оминають ллються струмені полупомоев.

До почав інших операцій встановлюють внутрішній блок кондиціонера. Ящик кріпиться дюбель-цвяхами, іншим кріпленням. Стандартних моделях харчування досягає зовнішній блок, минаючи внутрішній. На заході часто зустрічаються конструкції, де силові кабелі йдуть окремо, компресор включається реле, керованим сигналом амплітудою 25 вольт. Встановити кондиціонер в квартиру безумовно варто, позбавленим звички до спеки. Нагадуємо, обладнання жодним чином не замінює вентиляції, тому необхідно прийняти запас по потужності на циркуляцію повітря. Перед тим, як встановити кондиціонер, потрудіться провести розрахунок. Заощадите грошей.

Установка кондиціонерів зарубіжними компаніями

Установка кондиціонера закордонним майстром

Перша відмінність: кондиціонерами обладнуються будинки бізнес класу. Загублені ролики, що демонструють нетрі. Є шикарні умови установки зовнішнього блоку кондиціонера. Згідно з даними тематичних форумів, в Америці будівельні, монтажні роботи роблять за ліцензіями. На бригаду трапляється один профі по установці кондиціонерів. Працювати не зобов'язаний, приїде, подивиться, поїде, без ліцензії, дозволу робота не варта ламаного гроша. Цікавий приклад ведення будівництва.

Зовнішній блок кондиціонера ставиться двома способами:

Зневажаючи стійки на висоті фута над землею.
Невисоко на стіні, зовнішній блок кондиціонера без проблем дістануть двоє міцних хлопців, які купили сходи або пікап.

Російська проблема дозволу державних організацій відпадає. Пропадає проблема міст. Вважаємо, даху оснащують HVAC. Відмінність спліт-систем невелике. Тих, хто цікавиться направляємо читати ранні огляди порталу ВашТехнік. Перше що привертає погляд - комунікації. Американка використовується всюди, США кладуть того більш оригінальним способом:

Короткі трубки внутрішнього блоку пробивають стіну.
Зовні монтується додатковий пакет, рівно до зовнішнього блоку.
Далі, см. РФ.

Нагадаємо, у корейців гайки назовні не виносять.

Каток упустив оператор, вважаємо, трубки нарізаються за місцем. Спеціальним інструментом кінці обладнуються гайками. Комунікації охоплені захисною оболонкою, що запобігає теплообмін з середовищем. Дренажний шланг досягає стічної системи: культурно, що не зрошує голови перехожим.

З боку внутрішнього блоку є змінити боковину, звідки конденсат буде стікати. Навіщо робиться, сказати складно. Мабуть, зручніше завести дренаж, досягнувши каналізації. Для зміни боковини стоку знімають зовнішню кришку; шланг, пробка міняються місцями. Електрична проводка ведеться 4-жильним кабелем товщі 16 калібру.

Примітка. США прийнята система калібрування кабелю, тонким жилах відповідає більший номер. Склалося історично, переважно в США. Кабель катали верстатом, пропускаючи через все більш дрібні отвори. Відповідно, 16 калібр пройшов операцію 16 раз.

Провід підводить харчування, передає сигнали управління. Береться кабель з кольоровою опліткою, робить ясними позначення: розводка внутрішнього блоку відповідає зовнішньому. Земля (GND), цифри 1-3 (фази). Щоб провести монтаж, знімається щиток. На внутрішньому блоці невелика кришка пригвинчена шурупами, в правій частині, на зовнішньому - сталевий уступ правої боковини корпусу. Харчування ведеться, минаючи внутрішній блок. Відмінностей не спостерігаємо.

США демонструє дві відмінності проти батьківщини Шаляпіна:

Місцезнаходження зовнішнього блоку, який акуратно ставлять, знімають, чи не винаходяться жахливі методи, на зразок сдергіваніе ящика автомобільної тягою за допомогою троса на землю. Іноді зовсім корпус підпирається чотирма міцними стійками, виступаючими з грунту орієнтовно на фут.
Дренажний шланг заводиться в каналізацію. До речі, захід стосується перепускних клапанів водонагрівачів.

Послідовність установки кондиціонера

Починається стійок, процес установки кінооператор вирізав. Вважаємо, типові гвинтові палі, решта займає надто багато часу. Бетон набирає міцність 28 діб. Хоча в даній ситуації така точна витримка стандартів, бути може, необов'язкова. До речі, поверх свайно-гвинтовий фундаменту ставлять дачні будинки. Важливо при установці уникнути пошкоджень антикорозійного шару металу. В іншому випадку ржа з'їсть арматуру палі, зовнішній блок впаде. Монтуючи будинку, дотримуються тонкощі розрахунку грунту, вітрового навантаження, вважаємо, доводи неважливі масі 25 кг, представлених ящиком кондиціонера. Аби кроти, пацюки грунт перестали рити.

Внутрішній блок вішається на кріпильну пластину, яку попередньо потрібно ще зняти з задньої стінки. У США будинки з сандвіч-панелей, шурупи вкручуються в стіни без зусиль. Під комунікації тонким свердлом робиться наскрізний отвір в місці, де немає проводки. Потім свердлом Форстнера діаметр доводиться до потрібного. Щоб пройшли обидві мідні трубки, кабель і дренажний шланг.

Процес запуску до болю знайомий нашим постійним читачам. Технологічна карта вказана в інструкції:

Додамо, в Америці поширені спліт-системи з декількома внутрішніми блоками. З правого боку зовнішнього блоку стирчить зв'язка паралельних патрубків, по парі на кожну точку приміщення випарника. Процес запуску мало відрізняється. Хіба вакуумирование, азотування триватимуть довше. Бачимо: кондиціонери гармонійно спрощують побут американців, що заселили котеджі, спотворюють вулиці міст Росії, де громадяни ставлять 2-3 злитки. Образно кажучи, методика привнесена Азією. В Англії також зустрінемо щось подібне, в Нью-Йорку на центральних вулицях не буде рою, сформованого міріадами потворних ящиків.

США використовуються різновиди кондиціонерів, звані HVAC. Корінна відмінність - вентилятор забирає повітря з усіх боків кубічного зовнішнього блоку, видуваючи через сітчасту кришку. В результаті стає можливою установка кондиціонера на даху. Підхід позбавляє вулиці великих міст потворних ящиків, обліпили стіни. Одночасно забезпечені людські потреби. Зрозуміло, довжина комунікацій зростає. Більшість заморських будинків сплановані, завдяки схемі примусової вентиляції. Дахи усіяні шахтами, де орудують лопаті.

У наших реаліях кожен самодур, лінь придумати варіант краще, ніж встановити кондиціонер напоказ. Пояснюють здоров'ям, іншими причинами, уникають покупки моноблока, що дозволяє заткнути шлангом кватирку. Деяка частина господарів здогадується прикрасити кондиціонером простір балкона. Придатний вихід, якщо дотримати приписи.

До речі, перед тим як встановити кондиціонер самостійно, визначте місцем. Монтаж фасадний потребують узгодження. З балконами непросто, має господареві виконати певні умови. Раніше 2007 роки самостійно встановити кондиціонер вимагали закони згідно з інструкцією. З недавніх пір рекомендують пройти купу організацій. Ходили чутки навесні 2013: закон скасують, в точності не можуть люди підвести нормативну підгрунтя. Система правил заплутана. Подумайте кілька разів, перш ніж встановити кондиціонер самостійно куди б то не було.