Поширені варіанти ущільнювачів, специфіка використання для дерев'яних дверей, самостійна установка. Різні способи герметизувати різьбове з'єднання Ущільнити вхідні двері

Друга стаття із циклу "Цікава сантехніка". Як я і обіцяв, розповім про монтаж різьбових з'єднань. Далі цікавіше!

Ущільнювачі різьбових з'єднань водопровідних труб - вибираємо найкращий

А оскільки питання про клеї залишається відкритим, стрічка має більше недоліків, ніж переваг, нитка дуже дорога і це теж не єдиний її недолік, то доводиться користуватися льоном, у якого баланс між перевагами і недоліками цілком пристойний і більше у бік переваг переважує. Більш того! Я пропоную сантехнікам-початківцям не мучитися і вибирати для роботи саме льон. Не турбуйтесь! Це сучасно, надійно та дуже почесно. Нагадаю, що сам про це турбувався, але професійний сантехнік мене на цю тему успішно заспокоїв.

Принцип ущільнення різьблень при використанні різних ущільнювальних матеріалів

Хотілося б "навантажити" читачів неабиякою порцією відомостей про принцип ущільнення різьблень водопровідних з'єднаннях. Я впевнений, що багато хто навіть і не підозрює про те, що для кожного матеріалу і принцип ущільнення свій, тобто зовсім відмінний від інших.

Зауважте! Я пишу не підручник, а доповідаю вам свої спостереження. Якщо ви думаєте по-іншому, то прошу коментувати. Реєстрація для цього не потрібна.

Принцип ущільнення стрічкою

Стрічку ми намотуємо на різьблення. Робимо це щільно. Чим щільніше, тим краще. Але якщо стрічку сильно натягувати, вона тягнеться (ще один недолік). Оскільки сама по собі стрічка м'яка і мені здається, що вона при закручуванні різьблення ще й підплавляється, стрічки треба накрутити не мало, але і не дуже багато. На жаль, коли ми починаємо закручувати наші деталі, гострі кінці різьблення ріжуть стрічку в досить тонку локшину. Потрібно стежити за тим, щоб вся локшина залишилася в канавках різьблення та ущільнила їх належним чином. Ніякому мастилу стрічці непотрібно. Вона сама по собі слизька і при закручуванні я не можу зазвичай визначити - наскільки вдало (туго чи ні) різьблення з'єднується, тобто з'єднання закручується так, ніби ніякого ущільнення немає, або його занадто мало. Ця обставина теж зовсім не сприяє моїм симпатіям стрічці.

Увага!

Принцип, який описаний вище, можливо не єдиний і не найправильніший з можливих. Подивіться коментарі. Там є думка любителя стрічки. Читач підказує нам, як треба її використовувати правильно та економно.

Принцип ущільнення ниткою

При ущільненні ниткою принцип використання докорінно відрізняється від інших матеріалів. Ми не намотуємо її в канавки. Вона намотується впоперек різьблення. В інструкції до нитки так і говориться - "Стежте, щоб нитка не лягала в канавки". Нитка тонка, дуже міцна та покрита матеріалом, який робить її трохи схожим на стрічку. Думаю, що це полістирол або щось таке. При скручуванні деталей нитка не рветься різьбленням (не повинна рватися), оскільки дуже тонка і змазана. Більше того, той факт, що нитка лежить поперек канавок не дає їй розкручуватися, і, що дуже важливо, крутитись у різьбленні. Що я розумію під цим? Те, що у разі, якщо нитка лежатиме в канавках, то ми, коли накручуватимемо на нашу трубу що завгодно, скажімо муфту, нитка крутитиметься по різьбленню труби разом з муфтою і не ущільнюватиме різьблення, а виїжджатимемо з-під неї. У результаті ми отримаємо не надто надійне з'єднання, оскільки цілком можливо, що ущільненими буде лише одна чи дві нитки різьблення. А решта нитки просто викрутиться з різьблення по ходу накручування муфти.

Звичайно, накручування нитки поперек ниток різьблення є своєрідним проривом. Але так само це накладає на сантехніка якийсь обов'язок стежити, щоб намотування було дуже однорідним. Якщо нитка часто лягатиме на нитку (на минулі витки), вона дасть занадто товсте ущільнення, яке буде або розрізане при накручуванні, або зім'ято і тоді взагалі результат невизначений. Можна сказати виразно, що можливість намотування нитки впоперек канавок є основною відмінністю нитки від інших варіантів ущільнення.

Клейове ущільнення різьблення

Вважаю, що в ньому практично немає недоліків. Питання лише в одному. Чи існують такі клеї насправді, і якщо є, яка технологія їх використання. Мені здається дуже ймовірним, що це можуть бути термоклеї, тобто вони розм'якшуються при певній температурі. Знову ж таки клейові з'єднання різьблень є областю фантастики, оскільки я таких клеїв не бачив ніколи. Ну і взагалі, є питання щодо екологічності такого клею.

Жодної фантастики!

Для отримання інформації "з перших рук", а саме від професіоналів, які мали справу з герметиками та клеями, дивіться коментарі.

Ущільнення льоном.

При ущільненні льону ми звиваємо нитку потрібної товщини і намотуємо її в канавки різьблення. Звичайно, льон може викрутитися по різьбленню згідно з процесом, який я описував, коли розповідав про нитку. Для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно змастити поверхню льону, щоб муфта (для прикладу) накручувалась на наше різьблення міцніше (тужче). Тоді тертя між льоном та трубою буде більше, ніж тертя між льоном та муфтою. Це дозволить муфті міцно запечатати льон у канавки різьблення. Саме такий підхід забезпечує першість льону під час використання професійними сантехніками. Але потрібно добре і правильно вибрати матеріал для змащення.

Мій особистий "прихват"

Знаєте, я коли вчився з'єднувати водопровідні труби, не зміг знайти нормального надрукованого посібника. Діяв виключно шляхом "тику". Було важко але не надто. Я дуже швидко знайшов спосіб накрутки льону на трубу, яким користуюсь і зараз. Цілком ймовірно, що він є загальновживаним, бо лежить на поверхні. Ось, як я роблю.

• Спочатку я звиваю з льону нитку, яка за товщиною відповідає різьблення. Тут керівництва немає. Чисто "на око". Очевидно, нитка не повинна заповнити все різьблення. Тоді не залишиться місця для частини різьби у відповідь на тій деталі, яку ми будемо накручувати.
• Потім я намотую льон на трубу, але не від торця, а навпаки, від початку різьблення до торця труби. Першим оборотом я намагаюся намертво зафіксувати кінчик нитки льону на першій нитці різьблення. А ось зафіксувавши і гарненько затягнувши першу петлю, я починаю накручувати нитку, що залишилася. Накручую я в тому ж напрямку, в якому на трубу буде накручуватися муфта. Цілком очевидно, що за такого способу накрутки в одному місці буде перехід нитки льону через нитку різьблення. Але він буде лише один на кожен обіг і не заважає. Потрібно тільки дуже уважно стежити, щоб намотування було більш менш акуратним і перескоків через різьблення було не дуже багато. Інакше муфта може при накручуванні порізати льон, зам'яти його і виперти весь льон назовні. Насправді так накрутити непросто. Потрібне якесь тренування та відсутність поспіху.

От і все. Потім треба обрізати зайвий льон, змастити його та починати накручувати муфту.

Зверніть увагу!

Я обійшов прорив, який був принесений ниткою. У мене теж є перескоки льону через різьблення. Причому у кількості рівно одного на оборот. Таким чином, у нитки не залишилося жодної переваги, якою вона (нитка) може пишатися.

Мастило льону для ущільнення різьбового з'єднання

Масляна фарба

А ось про мастило я бачив згадки у книжках. У книжках радянських часів льон пропонувалося ущільнювати (змащувати) олійною фарбою. І старі сантехніки цей спосіб успішно використовують. Олійна фарба, звісно, ​​це щось. Вона спочатку змащує, а потім склеює з'єднання практично намертво. Я з одним таким зіткнувся. Я розбирав одне опалення і прокляв все на світі. Майже кожне з'єднання мені доводилося нагрівати майже до червона. Тільки тоді я міг розкрутити його. Зауважу, що не скрізь можна ось так просто орудувати феном чи пальником. Є всякі фактори, типу шпалер на стінах, які не хочеться палити. Але доводиться.

Силіконовий герметик

Особисто я після того, як зіткнувся з олійною фарбою, зрозумів, що я не використовуватиму її. Я вирішив використати силіконовий герметик. Я використовував його сам у своєму будинку і в опаленні, і у водопроводі. І мені сподобалось. Герметик чудово змащує льон. Після накрутки муфти (для прикладу), якась кількість герметика видавлюється і його можна акуратно і навіть красиво обернути навколо з'єднання (точніше, по бортику, який утворюється з'єднаними деталями). І, нарешті, герметик має здатність висихати, що теж дуже й дуже приємно.

Вже після того, як я цей герметик використав, я вичитав застереження про те, що саме силіконовий герметик і не можна використовувати в різьбових з'єднаннях. Що герметик це кислота, яка роз'їдає різьблення геть-чисто.

Радо повідомляю. Це нісенітниця! Як уже говорилося в анонсі циклу, я змінив водопровідну проводку, зібрану на силіконі 10 років тому. При огляді різьблення в лупу я не виявив жодних (!!!) слідів дії герметика на різьблення. Більше того, різьблення під герметиком зберегло незайманий блиск! Інша річ, що віддерти льон із герметиком від різьблення було непросто! Але й тут дуже швидко знайшов спосіб. Я відчищав різьблення щільною металевою щіткою. Як я вже казав, різьблення під герметиком добре розкручувалися і залишалися незайманими, що дозволило мені повторно використовувати багато деталей з кольорового металу.

Наступні дві фотки ілюструють вищевикладене, саме те, що силіконовий герметик не те, що зіпсував різьблення, а навпаки, зробив її краще. Навіть ділянка труби, яка була на повітрі, збереглася гірше, ніж різьблення під герметиком (у разі оцинкованої труби).

Сучасні матеріали для ущільнення (мастила) льону

Пам'ятайте, я розповідав вам про мою бесіду з професіоналом? Так саме він розповів і показав мені тюбик спеціальної мазі для ущільнення різьбових з'єднань. Я купив такий і випробував. Скажу відверто. Це щось приголомшливе. Ефект просто вражаючий. Я тепер забув про силіконову герметику на віки вічні і взагалі не уявляю, як я раніше жив і працював.

На рівень захищеності будинку від вуличного шуму та холоду впливає не тільки якість вхідних дверей, але також матеріал, що сприяє їхньому щільному проляганню до коробки. Відсутність щілин створює хорошу герметичність, не даючи можливості розгулятися протягам: у такому разі звуки та запахи ззовні не зможуть проникати всередину будинку.

Класифікація матеріалів для ущільнення дверей проводиться за деякими основними характеристиками. Йдеться насамперед про розміри, матеріал виготовлення та види дверей, для яких даний ущільнювач розроблявся.

Наприклад, дерев'яні та металеві двері оформляються різними типами стрічок, хоча зовні вони і дуже схожі. Щоб правильно підібрати обладнання для своїх дверей, важливо орієнтуватися у цій класифікації.

Корисна інформація:

Стрічки ущільнювачі за видами дверей

Для кожного окремого різновиду був розроблений свій ущільнювач.

Вхідні

Найчастіше обробка вхідних дверей проводиться щільним матеріалом у формі трубки, усередині якого є порожнеча. Значна товщина та пухирчастість матеріалу створюють надійне прилягання дверей до коробки. Як вибрати надійні та теплі дверіу дім .

Особливий інтерес представляє внутрішня структурацих гумок для утеплення дверей. Завдяки наявності внутрішніх пір досягається багаторазове збільшення ефекту, що утеплює. Найчастіше ущільнювач для вхідних дверей має самоклеючу основу, що робить його укладання дуже швидким.

З іншого боку, з часом клей втрачає свої властивості, і смужки починають відставати по периметру. Можете.

Міжкімнатні

На ущільнювачі для міжкімнатних дверей не покладається функція захисту приміщення від вуличного холоду, як у попередньому випадку.

Це дозволяє зробити його естетичнішим, застосувавши замість щільної гуми більш еластичний і м'який силікон. Спосіб монтажу цих виробів може відрізнятися, про що сказано трохи нижче.

Якщо в процесі ремонту вирішите змінити двері, то обов'язково ознайомтеся.

Пластикові

Для цієї групи матеріалів характерна висока швидкість укладання та демонтажу. На пластикові двері зазвичай наносяться пази по лінії зіткнення з коробкою, тому надають ущільнювачам спеціальну форму, що повторює конфігурацію цих пазів. Завдяки наявності стінок з боків від місця фіксації ущільнююча смуга отримує додатковий захист від зовнішніх агресивних впливів. Ущільнювач для пластикових дверейне боїться вологи та температурних змін, тому його без особливої ​​різниці можна застосовувати як в умовах вулиці, так і в міжкімнатних дверях. Важливо мати на увазі, що цей гумовий ущільнювач розроблений спеціально для пластикових дверей з пазами, тому герметизувати з його допомогою двері інших типів не рекомендується. Крім того, різні виробникикомплектують свої пластикові двері індивідуальним ущільненням: це також слід уточнювати при підборі матеріалу.

Скляні

При виготовленні ущільнювача для скляних дверейвикористовується силікон, оснащений особливою профільованою насічкою. Під час встановлення смуги необхідно попередньо змочити ту ділянку, де вона розміщуватиметься: це дозволить зробити з'єднання максимально міцним. Оскільки конструкція скляних дверей може бути різною, тому під кожну з них розробляється свій ущільнювач.

З чого виготовляються ізоляція дверей.

Для того, щоб підібрати для свого будинку максимально підходящі ущільнювачі дверей, слід орієнтуватися також у матеріалах їх виготовлення.

Гума

Найчастіше гумовим ущільнювачем комплектуються вхідні двері. При чому матеріалом виготовлення служить не проста гума, а її модифіковані різновиди, здатні переносити екстремальні умови експлуатації, включаючи сильний мороз і спеку. Крім протягу.

Силікон

Експлуатаційні характеристики силіконових виробів дещо нижчі, ніж у гумових. Це пояснюється тим, що повідомити силікон додаткову стійкість до агресивних зовнішніх впливів не виходить навіть шляхом введення до його складу відповідних добавок. Тому силіконові вкладиші в основному випускаються для дерев'яних дверей міжкімнатного типу, які експлуатуються в комфортних умовах.

Поролон

Є матеріалом виготовлення найбільш дешевої ізоляції дверей, що виходить з ладу протягом одного року. Причиною цього можуть стати температурні коливання, бруд і волога, що провокують фарбування та розпад поролону. Матеріал поступово втрачає свій первісний обсяг, що позначається на функціональності виготовлених із нього виробів.

Магніт

Інноваційна розробка, за допомогою якої в основному комплектуються дорогі металеві двері. Звичайному обивателю магнітний ущільнювач знайомий по побутовим холодильникамта морозильним камерам, в яких постійні магнітипо периметру дверей притягуються полюсами тяжіння. Найчастіше двері з металу оснащуються триконтурними магнітними ущільнювачами. Місцем розташування двох контурів виступає саме дверне полотно, третій монтується на дверній коробці. Основним недоліком подібних виробів є досить велика щільність притискання, з якою не завжди зможе впоратися дитина або людина похилого віку. Якщо послабити дії магнітів, то належна герметичність і звукоізоляція не будуть забезпечені.

Плюси магнітного ущільнювача для дверей

М'який наповнювач виготовляється з термоелестопласту, для якого характерні такі переваги:

• Значна тривалість служби.
• Стійке перенесення різких температурних коливань (від -65 до +95 градусів).
• Можливість вторинної переробки після втрати експлуатаційних якостей.

Повсть

Зазвичай повстяним ущільнювачем оформляються. Особливого захисту від шуму та холоду такі стрічки забезпечити не можуть. Їх застосовують виключно для запобігання потраплянню пилу до шафи або кімнати.

Основні способи встановлення дверних ущільнювачів

Приступаючи до встановлення дверного ущільнювача, слід перш за все з'ясувати, з яким саме типом виробу доводиться мати справу. Це дозволить вибрати найбільш оптимальний спосіб, як приклеїти ущільнювач Найчастіше зустрічаються ущільнюючі гумки пазового та самоклеючого типів.

Пазові ущільнювачі

Установка цього матеріалу відрізняється значною простотою, тому саме він найчастіше використовується при самостійному ремонтідверей. Найбільш складним моментом укладання ущільнювача для дверей у паз є оздоблення кутових ділянок. Початківцям рекомендується застосовувати акуратне підрізування матеріалу. Досвідченіші користувачі домагаються суцільного укладання, без стикувальних ділянок. Останній варіант більш переважний, тому що рівень герметизації дверей у такому разі на порядок вищий. Однак для його реалізації потрібно виявити певну вправність. Дверні ущільнювачі по низу оснащені спеціальною гранню, на якій є йоржик: така будова матеріалу сприяє досить швидкому укладанню в пазову порожнину.

Під час укладання як гумового, так і силіконового ущільнювача, важливо уникати навіть мінімальних натяжок стрічки. В іншому випадку всередині герметизуючого прошарку утворюється неприпустима напруга, що позначиться на її експлуатаційних якостях. Яким би не був якісним силікон чи гума, але вони поступово розтягуватимуться, втрачаючи свій первісний обсяг та еластичність. Досвідчені фахівці при укладанні ущільнювача в паз намагаються його трохи стискати, що істотно продовжує термін служби дверної ізоляції. Обрізання зайвих частин проводять по завершенню укладання. Зручніше, якщо на обрізку буде залишено лише один край гумової чи силіконової стрічки: у такому випадку залишковий відрізок виходить довшим, і може бути використаний для утеплення інших дверей.

Самоклеючий ущільнювач

Укладання такого матеріалу також не має особливих складнощів, хоча дещо корисних порадслід взяти до уваги. Для того, щоб гумовий ущільнювач, що самоклеїться, якісно і надовго пристав до посадкового місця, його слід попередньо підготувати. Ця процедура включає кілька кроків. По-перше, з поверхні дверей потрібно прибрати весь бруд: робиться це не тільки вузькою ділянкою монтажу, але деяким розширенням в сторони. Для цих цілей зазвичай використовують мильну воду або миючий засіб.

Особливої ​​акуратності вимагатиме підготовка дерев'яні поверхні. Занадто зволожувати її не слід - досить ретельно протерти вологою серветкою. У разі, якщо посадкове місце має шорсткість, виступи та нерівності, їх потрібно усунути. У цьому випадку технологія роботи залежить від матеріалу поверхні. Наприклад, деревину можна злегка зашліфувати та зашпаклювати; для металевої або пластикової поверхні достатньо буде акуратного шліфування. Окремі виступиможна обережно прибрати стамескою або наждачним папером. Після того, як ділянка для укладання ущільнювача почищена і помита, вона повинна повністю висохнути. Іноді, якщо робота проводиться в замкнутому приміщенні, або коли потрібно прискорити процес, для сушіння застосовують звичайний фен.

Перед тим, як клеїти ущільнювач на двері, їх потрібно знежирити. При виборі засобу для знежирення важливо враховувати матеріал поверхні. Найчастіше цю процедуру проводять уайт-спіритом, ацетоном або звичайним спиртом. Однак слід розуміти, що всі ці засоби токсичні та вибухонебезпечні, і працювати з ними слід дуже обережно. Краще, якщо є можливість після нанесення добре провітрити приміщення.

Корисна порада: у тих випадках, коли укладання ущільнювача проводиться там, де в цей час перебувають люди, для знежирення краще застосувати спеціальну низькотоксичну емульсію або водний лужний розчин.

Що стосується безпосередньо укладання самоклеючого ущільнювача, то дана процедура не відрізняється особливою складністю. Все, що потрібно зробити – звільнити нижню частинуматеріалу від захисної плівки, і акуратно укласти його по кромці дверей. Найзручніше знімати всю плівку не відразу, а відрізками по 10-15 см, відразу монтуючи звільнену ділянку на посадкове місце. При цьому його потрібно щільно притискати до поверхні дверей, досягаючи якісного приклеювання. Подібний алгоритм дій зберігається протягом усієї процедури. Починати роботу зручніше зверху, а за досягненням нижньої кромки дверного полотна обрізати гумову стрічку за допомогою гострого ножа або ножиць.

Вхідні двері квартир та приватних будинків потрібно не тільки утеплювати, але й ще за необхідності ущільнювати, домагаючись по можливості максимально допустимою їх конструктивними особливостямигерметичності між полотном та коробкою. Ефект від правильно виконаного ущільнення дасть про себе знати негайно – у квартирі чи в своєму будинку стане тепліше і навіть чистіше; протягів залишиться менше, якщо вони зовсім не зникнуть; з під'їзду або з вулиці перестануть проникати подразнюючі сторонні звуки та запахи. Герметизацію будь-якого дверного отвору можна зробити самостійно – для цього існує по кілька способів виконання цієї роботи та видів ущільнювачів і для металевих, і для дерев'яних дверей, як кажуть, на будь-які здібності та гаманець господаря житла.

З чого і як правильно розпочати – підготовчі роботи

Спочатку оглядаємо двері та коробку. Якщо на них вже є якийсь ущільнювач, який перестав виконувати свої функції, його треба демонтувати. Після цього при необхідності виконуємо попереднє очищення поверхонь у тих місцях, де був старий матеріалвидаляючи його залишки. Використовуємо для цього дрібну наждачку.

Потім рекомендується за необхідності. Перекоси будуть викликати нерівномірне прилягання та знос ущільнювача. Різна величина зазорів між коробкою і дверцятами зверху і знизу, ліворуч і праворуч теж до цього приведе, якщо буде обраний матеріал однієї товщини на весь отвір. Або доведеться підбирати ущільнювач для кожної сторони отвору. Критичне значення перекосу та різниці розмірів зазорів становить 1-1,5 мм. Якщо вони більші, то краще їх ліквідувати регулюванням дверей. Буває, що виконання цієї операції усуває причину, через яку було вирішено ущільнити отвір, і необхідність такої роботи відпадає.

Тепер визначаємося з місцем встановлення та типом ущільнювача. Від цього залежить, яку саме частину дверей чи коробки треба заміряти, щоб з'ясувати потрібну кількість матеріалу.

Потім проводимо обмір периметра (або достатньо тільки в одному місці ширину і висоту, а потім скласти і помножити на 2) того контуру, на який встановлюватимуться вставки. Це загальна довжина потрібного матеріалу. Але краще брати із запасом, виходячи при цьому з місця та способу монтажу.

Потім, якщо ущільнювач призначений для встановлення в один із зазорів між дверима та коробкою, слід визначити його необхідну ширину та товщину. Із першим розміром зрозуміло. Він з'ясовується виміром ширини місця встановлення.

Для визначення товщини найкраще підходить звичайний пластилін. Ліпимо його на коробку за місцем майбутньої установки матеріалу і закриваємо двері. Потім відкриваємо її та заміряємо товщину сплющено-змазаного пластиліну. Це і буде необхідний розмір висоти ущільнюючої вставки. Але це товщина матеріалу в стислому стані, коли двері зачинені.

Треба брати ущільнювач трохи товстіший. При цьому треба враховувати, з якого матеріалу виготовлено вставку, а також її щільність, жорсткість і міцність. Наприклад, занадто товста накладка з поролону може незабаром просто порватися, а гумова заважатиме добре зачинятися двері і розпирати її, чим створить додаткове навантаження на замок і петлі, скорочуючи тим самим термін їх експлуатації. А якщо вставка виявиться недостатньою товщиною, то можуть десь залишатися щілини.

Якщо величина зазору ліворуч, праворуч, знизу і зверху різна і сильно відрізняється, необхідно буде зробити обміри товщини за допомогою пластиліну для кожної з цих сторін і, можливо, взяти матеріал з відповідною різною висотою. Для дерев'яних невідрегульованих (мають перекіс) дверей у разі ущільнення рейками по зазору взагалі може знадобитися припасування як мінімум по 2-м крайнім точкамкожної сторони.

Купувати ущільнюючі вставки треба цілісними відрізками необхідної загальної довжини всім сторін чи кожної їх, якщо його треба буде різати. І в жодному разі не рекомендується використовувати окремі шматки, а тим більше обрізки ущільнювача. Результатом такої роботи буде неякісна герметизація дверей, тому якщо частина матеріалу при невдалому різанні або монтажі була зіпсована, краще докупити його потрібної довжини.

Після придбання матеріалу робимо при необхідності його нарізування (розкрій) на шматки потрібних розмірів. І лише безпосередньо перед встановленням при необхідності робимо підготовку поверхонь, на які буде встановлений ущільнювач. Очищаємо їх від пилу та бруду та видаляємо опуклі нерівності. Потім, якщо здійснюватиметься монтаж ущільнювача з клейовою основою (самоклейного) або за допомогою клею, поверхні металевих дверей треба ще й знежирити (уайт-спіритом, розчинником, ацетоном або бензином), а дерев'яною – зашкурити найдрібнішою ніжочкою (нульовкою).

Потім починаємо встановлення матеріалу. Особливої ​​уваги, точності та акуратності вимагає ущільнення кутів. Тут найвищий ризик залишити щілини. При укладанні ущільнювача шматками (2 коротких для низу та верху та 2 довгих для лівої та правої сторони) між ними можуть вийти нещільні стики. А при встановленні повністю ущільнювач в кутах прагне зморщитися і/або може недостатньо щільно прикріпитися.

Ущільнюємо металеві двері – види матеріалів та їх встановлення

До вибору ущільнювача треба поставитися не менш серйозно, ніж до його встановлення. Адже від цього теж залежить, наскільки довго він прослужить, а головне – вдасться підвищити герметичність отвору, зокрема. Вибираємо потрібний типта вид матеріалу за такими критеріями:

• Конструктивні особливості вхідних дверей: чи є спеціальні пази чи місце для встановлення ущільнюючої вставки. У фірмових дверях солідних виробників вони передбачені.
• Місце розташування дверей – квартирне у під'їзді або з виходом на вулицю у приватному будинку. Від цього залежить такі умови експлуатації, як температура і вологість. Особливо важливими є їх показники в зимовий період.
• Розмір щілини у дверному отворі, яку необхідно усунути.

Відповідно, вибираємо виріб з потрібними характеристиками:

1. 1. Тип матеріалу: гума, пластик, пінополіетилен, силікон або поролон.
2. 2. Вид профілю: правильного прямокутного або квадратного без порожнин перерізу або профільований – може мати різну форму та порожнини та/або виступи, у тому числі призначені для монтажу на двері.
3. 3. Тип або спосіб кріплення: зчеплення елементами профілю з призначеною для цього частиною конструкції дверей (для профільованих ущільнювачів); фіксація притискною планкою (металевою або з того самого матеріалу); приклеюванням основою, що клеїться (для самоклеючих вставок) або з використанням універсального клею або .

Примітка:

1. 1. Можна самостійно виготовити ущільнювач: наприклад поролон загортаємо в дерматин або штучну шкіру. Монтаж провадиться приклеюванням.
2. 2. Ущільнювачі, що кріпляться на шурупи, встановлюють тільки на дерев'яні двері.
3. 3. Якими складами треба приклеювати поролонові вставки, описано у статті .

Щоб ущільнити вхідні дверіз металу, найчастіше використовують гумові вставки. Вони, до речі, випускаються всіх видів профілю та способів кріплення. Великим попитомкористуються різні профільовані гумові ущільнювачі, найпоширеніші з яких формою нагадують букви:

• C, K та E-профілі – використовуються при невеликих зазорах – до 3 мм – між коробкою та дверима;
• P та V-профілі – для середніх щілин розміром 3–5 мм;
• D та O-профілі – для великих зазорів розміром до 7 мм.

Більшість профільованих вставок призначені для установки в отворі на торцеву частину дверей або навпаки на коробку. Останні монтуються лише приклеюванням. Дверні можуть бути ще й так званими врізними – встановлюються втисканням у спеціальний паз на рамі дверей. Є також ущільнюючі вставки, що встановлюються на притвор коробки. Вони лише клеяться. Коли подвійний притвор, матеріал зазвичай монтують на кожен з них. Розміри вставки для першого та другого притворів різні. Є й такі ущільнювачі, які монтуються не в отворі, а на край (торець) зовнішнього. декоративного листадвері.

Не меншим попитом користуються гумові ущільнювачі суцільного прямокутного та квадратного перерізу. Монтуються приклеюванням у отворі та/або на притвор та на двері та/або коробку.

Пластикові, пінополіетиленові та силіконові ущільнювачі теж виробляють практично всіх перерахованих вище видів (гумових). Поролонові – в основному суцільного прямокутного та квадратного перерізу, а також зустрічаються профільовані вироби з нескладним профілем. Але всі ущільнювачі з поролону встановлюються лише приклеюванням.

Гумові, пластикові, пінополіетиленові та силіконові ущільнювальні вставки пластикові випускають різних кольорів, що дозволяє підібрати матеріал під колір дверей або її тон. Найбільше кольорів у ущільнювачів з гуми. Проте фахівці стверджують, що барвники суттєво знижують якість ущільнювачів. І в першу чергу, знову ж таки, це стосується гумових виробів.

Установку ущільнювача проводять у вибраному місці коробки та/або двері по всьому їх периметру та відповідно до передбаченого типу установки. На кутах зазвичай роблять стик, тобто розрізають матеріал. Для цього спочатку відміряють потрібну довжинудля кожної сторони від одного кута до іншого. Потім розкроюють матеріал на шматки, які відрізають від загального мотка під кутом 45 о . А потім уже встановлюють його.

Самоклеючі (з основою у вигляді плівки, на яку нанесений клей) монтувати найпростіше. Захисний папір з їхньої клейкої основи треба знімати в процесі (уже після порізки на шматки) і в міру встановлення ущільнювача . Тобто відокремили від невеликої ділянки матеріалу папір і одразу притиснули його до дверей. І так поступово, але без зупинки рухаємося, поки не закінчимо весь отвір (якщо ущільнюємо цілісним шматком вставки) або якийсь його один бік (коли ущільнювач для дверей порізаний на 4 частини). Потім ще раз добре притискаємо ущільнюючу вставку. Якщо приклеєний ущільнювач через якийсь час відклеїться, його треба підклеїти клеєм Момент.

Ущільнення дерев'яних дверей – найпоширеніші варіанти

Щоб ущільнити дерев'яні двері, можна приклеїти якийсь із перерахованих у попередньому розділі профільований або з суцільним прямокутним (квадратним) перерізом матеріал. Зрозуміло, з-поміж тих, які призначені для такої установки (які самоклеються і монтуються за допомогою клею). Для більшої надійності прикріплення можна додатково прикрутити ущільнюючі вставки через шайби шурупами. Місця встановлення такі ж, як і для металевих дверей.

А можна ущільнення виконати матеріалом власного виготовлення– так званими валиками. Загортаємо якийсь утеплювач (найчастіше використовують поролон) в дерматин або штучну шкіру. Це валик. Монтувати його треба всередині квартири (будинки). Установка провадиться:

• На коробку - по внутрішній поверхні зліва, праворуч і зверху на невеликій відстані від дверей. Потрібно домогтися, щоб двері при зачиненні щільно прилягали до валиків. На поріг валики не монтуються, бо дуже швидко зношуються.
• І на двері – до її нижнього краю.

Кріплення валиків виконується декоративними цвяхами вздовж тієї сторони, яка протилежна місцю згинання дерматину вдвічі навколо поролону.

Незважаючи на ефективність ущільнення вище наведеними способами, для дерев'яних дверей в даний час прийнято використовувати різноманітні настільні рейки:

• клиноподібні планки;
• зовнішні планки;
• пластикові трубки, що вставляються за допомогою спеціальних фіксаторів на них у пази;
• металеві та пластикові планкиіз щіткою або гумкою;
• та інші.

Клиноподібну планку встановлюють на коробку в кут між притвором і поверхнею навпроти рами закритих дверей. Причому монтаж роблять тільки для верхньої частини отвору та його бічних сторін. Перед встановленням планку розрізають за розмірами цих місць установки. Для місць стикування (вгорі отвору) ріжуть під кутом 45 о. І необхідно підрізати планку в місцях, якими вона прилягатиме до дверному замкута петлям. Потім прибиваємо її цвяхами.

Зовнішня планка встановлюється на дверний упор коробки (тобто є продовженням притвора). Її теж відрізають за розмірами отвору для його верхньої та бічних сторін. Монтують за допомогою шурупів або шурупів. Після правильної установки між планкою та закритими дверима повинен проходити аркуш паперу.

Є також рейки, які встановлюються на зовнішній лицьовий бік дверей, закриваючи собою зазор у отворі. Їх теж спочатку ріжуть на відрізки необхідних розмірів. Потім прикручують до дверей, які при цьому повинні бути зачинені. Дуже важливо монтаж проводити стійкими до корозії шурупами – іржаві металовироби можуть спровокувати гниття дерев'яних дверей.

Низ дверного отвору ущільнюється іншими видами планок, технологія застосування яких також трохи інша . Одні нащільні рейки прибиваються до порога, а інші – до внутрішнього лицьового боку дверей. Всі вони відрізаються по ширині низу дверного отвору, кріпляться шурупами.

Плоскі порогові вироби є основою алюмінію або пластику, до низу якого прикріплена щітка або гумова пластина. Такі планки можуть встановлюватись як на зовнішні, так і на внутрішні двері. Після правильного монтажузазор між плоскою рейкою та порогом має бути мінімальним. Але при цьому планка не повинна перешкоджати легкому вільному відчиненню та закриванню дверей. Деякі види плоских планок оснащені спеціальними (витягнутими) отворами під шурупи, завдяки яким можна регулювати висоту установки.

Порогові вироби із пластиковим щитком запобігають проникненню в квартиру (будинок) вологого повітря. Як правило, вони встановлюються на зовнішні двері.

Комбіновані рейки складаються з 2-х металевих планок, на одній із яких закріплена нейлонова щітка. Виріб без щітки монтують на поріг. А планку із щіткою – на двері. Рейка на порозі оснащена спеціальною канавкою, що перешкоджає проникненню всередину приміщення води.

Після правильного монтажу комбінованої рейки край крайки, що звисає, встановленої на порозі, повинен "дивитися" у бік приміщень. А щітка дверної накладки повинна чинити на рейку порога невеликий тиск.

Основною цінністю домашніх дверей, незалежно від їхньої ціни та пристрою, завжди залишалася здатність наглухо перекривати дверний отвір. Контур прилягання полотна до лутки дорогих високоякісних дверей підганявся максимально точно так, що в стик неможливо було вставити лезо бритви.

У більш простих конструкціяху зазори та щілини укладали дверний ущільнювач із найтонших плетених, просочених восковим відгоном шкіряних шнурів. У сучасних дверних конструкціях ставлять із гуми, полімерів, силіконів та іншої хімії масового виробництва.

Хороший та поганий ущільнювач для дверей

Найбільш поширеним у домашньому побуті, офісах та громадських будинках залишається гумовий ущільнювач для дверей. Завдяки великій кількості марок гум з різноманітними механічними властивостями технологам вдалося підібрати матеріал дуже м'який і одночасно еластичний, що найкраще підходить для ущільнювача дверей.

Тонкому дверному ущільненню доводиться працювати у непростих умовах:

• Контактний тиск при закритих дверях може досягати 30-40 кг/см 2 при цьому в стислому стані матеріал може знаходитися десятки годин поспіль;
• Щоразу, коли зачиняються-відчиняються двері, тонка смужка ущільнювача дверей відчуває тертя, що руйнує м'яку поверхню;
• Перебуваючи під тиском, гумовий матеріал дверного ущільнювача, що продувається протягом, швидко старіє, стає ламким і твердим.

Важливо! Середній термін служби нового ущільнювача з гумоподібних мас не перевищує 4-5 років, після чого відбувається деградація, і матеріал перетворюється на ебоніт.

Щоб зробити ущільнювач дверей максимально м'яким і стійким, виробники надають йому трубчастий або К-подібний переріз, наносять захисні покриття, плоскі поверхні замінюють гребінцевими, але принципово питання довголіття ущільнення дверей не вирішене. Тому поряд з гумовими смужками, що ущільнюють, з'явилися матеріали з абсолютно новими властивостями.

Найбільш довговічними та якісними марками ущільнювачів досі залишаються каучукові та волоконні матеріали, але зовнішній вигляд та оформлення таких ущільнень далекі від досконалості, тому основне місце їх застосування – це виробничі приміщення та різна техніка.

Як правильно підібрати ущільнювальний шнур

Основне призначення ущільнювальних матеріалів – забезпечити герметичність стику, але різні дверівиготовляються з різних матеріалів і найчастіше працюють у абсолютно непорівнянних умовах.

Для виготовлення дверного ущільнення найчастіше використовується:

1. Губчаста та пластифікована гума у ​​вигляді смужок, трубок або більш складного профілю;
2. Силіконові матеріали аналогічного виконання;
3. Спінений поліуретан, поролон, модифіковані поліхлорвінілові композити.

До відома! Визначальним фактором при використанні ущільнювача є ефективний переріз, ширина та товщина матеріалу. Крім того, використовуваний матеріал ущільнювача орієнтується насамперед на конструкцію дверей.

Ущільнення для вхідних та домашніх дверей

Чим масивніші двері та замки, тим жорсткішим має бути ущільнення.

Наприклад, вхідні двері, важкі та масивні, зазнають навантаження від потоків повітря та протягів, сторонніх запахів та пилу. Тому дверне полотно доводиться притискати сильніше, відповідно навантаження на дверний ущільнювач зростає. Якщо до цього додати низькі температури і мороз, стає ясно, що звичайна смужка гуми виходить з ладу сильніше.

Ущільнювач для міжкімнатних дверей працює в більш сприятливих умовах, тому часто ущільнення домашніх дверей алюмінієвого профілю- Це тонка смужка профільованої гуми з рифленою поверхнею або «гребінцем». Найчастіше в дверній конструкції з пластику та алюмінію є паз під укладання шнура, що дозволяє при зносі ущільнення просто замінити його новим.

Для дерев'яних і збірних дверних конструкцій, що не мають монтажних пазів, найчастіше використовують ущільнювач для дверей, що самоклеїться. Випускається матеріал у вигляді спіненого поліуретану, гуми або ПВХ. На одній із сторін нанесений шар дуже в'язкого клею або смоли, покритий паперовою або полімерною захисною стрічкою. При наклейці достатньо видалити стрічку та укласти ущільнювач за контуром дверей.

Самоклеючі матеріали успішно застосовуються для термінового та сезонного ремонту, наприклад, для дверей на веранду дачі на зимовий період. Аналогічний варіант ущільнювача можна зробити своїми руками з поролонової стрічки, а замість самоклеювання використовувати звичайний гумовий клей.

Дуже хорошим ущільнювачем, який використовується для сталевих важких дверних конструкцій, є тканинно-гумовий матеріал. Тонкий шнур з м'якої губчастої гуми поміщають у чохол із поліефірної або кевларової тканини. Гума не зношується і не окислюється, тому термін служби може досягати 10-15 років.

Для ремонту дерев'яних дверей використовують звичайний матеріал гумовий. Для цього на торці дверного полотна або частіше на лутці за допомогою ручної електрофрези вирізають паз глибиною 10-15 мм, в який вставляється стандартний ущільнювач дверей.

Термін служби такого ущільнення – не менше 5 років.

Особливості роботи ущільнювача

Створчаста поворотна дверна конструкція не дуже підходить для застосування суцільних і твердих профілів ущільнення, тому чим ширші двері, тим м'якше і товщі повинен бути шар ущільнювача. За технологією конструювання та облаштування ущільнюючих контурів при зачиненні дверей матеріал ущільнення не повинен деформуватися більш ніж на 20-25% висоти для м'яких та порожнистих профілів, і не більше ніж на 12-15% для суцільних гумових, каучукових чи силіконових стрічок.

Це означає, що для тонкої смужки поролону в 4мм, наклеєного по контуру дверей, при закритті зміна висоти внаслідок притискання дверним полотном не повинна бути більше одного міліметра. На ділянках ущільнення, що знаходяться максимально близько до осі повороту, поролон стискатиметься вдвічі-втричі сильніше, ніж на периферії. Тому новий, щойно покладений матеріал добре ущільнює петлеву частину дверного отвору і посередньо вертикальну поверхню в районі замку.

Через кілька років експлуатації ущільнювач у районі дверних петельвиходить з ладу, а решта матеріалу частково зберігає свої функції.

Щоб зменшити нерівномірність притискання гумової чи пінополіуретанової стрічки, у конструкції вхідних дверей застосовуються петлі зі збільшеним кутом повороту. Для внутрішньокімнатних дверних конструкцій нерівномірність намагаються компенсувати за рахунок використання монтажних пазів та ущільнювачів матеріалів зі збільшеним ступенем деформації. Відносно невелике зусилля притискання дозволяє ущільненню легко компенсувати наявні щілини та зазори.

Серед різноманітних варіантів дверних ущільнень слід відзначити два важливі різновиди - силіконові та протипожежні ущільнювачі. Перший зазвичай випускається у вигляді прозорих трубчастих профілів і використовується для скляних дверних конструкцій. Специфіка гладкої поверхніскло таке, що будь-який інший варіант ущільнення, наприклад, гумовий, дуже добре прилипає і залишає сліди на прозорому матеріалі. ПВХ та ППУ, навпаки, через високу контактну жорсткість не дають надійного ущільнення. Силіконовий матеріал найкраще підходить для скла. Крім того, прозора фактура ущільнювача не псує дизайну скляних дверей.

Протипожежні ущільнювачі раніше використовувалися тільки для протипожежних дверейта заслінок на виробництві. Сьогодні стандарти безпеки вимагають застосування таких матеріалів у домашніх умовах. Всередині композитного профілю з термостійкої гуми є спеціальний матеріал, що розширюється при нагріванні. При різкому збільшенні температури ущільнення робить двері абсолютно непроникними для головного ворога при пожежі - чадного газу та продуктів горіння пластику. Зрозуміло, двері повинні виготовлятися також із термостійких матеріалів.

Чому руйнується дверний ущільнювач

Крім механічного впливу, матеріал ущільнення зазнає деструктивних процесів, пов'язаних з окисленням і вторинною полімеризацією. Наприклад, ПВХ матеріалможе втратити пружність через сонячне світло. Ущільнення з гуми інтенсивно окислюється повітрям під впливом тепла та вологи. Силіконові ущільнювачі з часом втрачають частину розчинника та пом'якшувачів і перетворюються на дуже жорстку тверду масу.

Перешкодити процесам старіння можна за допомогою щорічної обробки ущільнення спеціальними рідинами. Наприклад, для запобігання гуми дверних та віконних конструкційвід руйнування під дією сонця, морозу та тепла фахівці рекомендують використовувати силіконову олію в аерозольній формі.

У будь-якому приміщенні важливо завжди зберігати тепло, особливо в холодну пору року. Тому доцільно утеплювати тільки вікна, а й двері, через які холод, вітер і пил проникають у приміщення анітрохи не менше, а то й більше. З цією метою і виробляються різні ущільнювачі для дверей, які піклуються про максимальне збереження тепла в будинку, квартирі, офісі, громадському закладі.

Призначення

Ущільнювачі для дверей призначені для того, щоб ліквідувати щілини та зазори, через які до приміщення проникає холодне повітря та вітри. Без них неможливо обійтися в приватному будинку з дверима прямо на вулицю. Дверна конструкція (особливо якщо вона дерев'яна або виготовлена ​​з такого матеріалу) має тенденцію до висихання або, навпаки, вбирає в себе велика кількістьвологи під час дощів та вогкості. Деформація дверних коробок створює такі умови, коли двері не можуть щільно прилягати до одвірка. Її потрібно або замінити, що, безумовно, не завжди буває можливо, або скористатися рятівним. недорогим варіантому вигляді гарного ущільнювача, який продовжить термін служби дверей та допоможе зберегти тепло у житловому чи робочому приміщенні.

Крім цього, є ще одна функція ущільнювача - амортизаційна, яка прямо не пов'язана з теплозберігаючою функцією, але забезпечує більш м'який зіткнення дверей з одвірком, запобігаючи гучним ударам і непотрібному скрипу.

Вимоги

Безумовно, для того щоб виконувати свою основну функцію, ущільнювач неодмінно повинен бути хорошої якості.

Тому він повинен мати такі властивості:

• міцні матеріали виготовлення саме від них залежить час служби ущільнювальної стрічки. Якщо стрічка не дуже хорошої якості, вона швидко стане відставати від дверей і виявиться просто непридатною;
• гарний утеплювачповинен герметично прилягати до навколишніх поверхонь. Це забезпечує перешкоду для проникнення в приміщення холодного повітря, вітрів та вуличного пилу;
• стійкість до постійних механічних впливів - теж необхідна якість, тому що при відчиненні та зачиненні дверей, а також дії будь-яких зовнішніх факторів матеріали поганої якості піддадуться швидкому зносу;
• матеріал повинен бути не тільки міцним, але і добре піддаватися згинання, не рватися при спробі закрити їм дверні зазори та щілини, бути максимально м'яким з метою мінімізувати звук удару дверей об коробку.

Види

Всі види ущільнювачів дверей виробляються у вигляді стрічки, яка має різну довжину, ширину, товщину і колір залежно від розмірів щілин і зазорів, а також кольору тих або інших дверей з метою збереження естетики. Види профілю ущільнювача можуть бути різними. Профіль – це форма утеплювача, яка може мати всередині матеріалу порожнину, завдання якої – ліквідація зазорів та ущільнення щілин різних розмірів та форм. Стискаючись, хороший утеплювач не набуває жодних пошкоджень. Таку властивість мають високоякісний полівінілхлорид (ПВХ) або поліуретан. Форми профілів можуть бути у вигляді букв англійського алфавіту: P, V, C, E, O та інших конфігурацій.

Стрічка ущільнювальна, Виготовлена ​​з поролону, - найпопулярніший і недорогий вид. До поролону кріпиться плівка, що самоклеїться, товщина її може змінюватись. Способи кріплення поролонової стрічки різні залежно від матеріалу, з якого виготовлена ​​дверна коробка. Якщо вона дерев'яна, поролон фіксується на ній шпалерними цвяхами, а якщо вхідна металева конструкція, можна використовувати міцний клей, який годиться для того, щоб з його допомогою працювати з металом. З мінусів стрічки з поролону слід зазначити, що вона не відрізняється зносостійкістю і її вистачає ненадовго. Також поролон внаслідок своєї пористості (особливо якщо йдеться про стрічки великої ширини) має властивість пропускати холодне повітря, тому найкраще використовувати його як утеплювач не вхідних, а міжкімнатних дверей.

Трубчастий ущільнювачє товстим щільним джгутом, усередині якого знаходиться досить велика порожнина. Саме завдяки міцності матеріалу у поєднанні з внутрішньою порожниною досягається прилягання дверей до одвірка без щілин та непотрібних зазорів. Трубчастий ущільнювач виготовляється з гуми, що має пористу структуру, що забезпечує теплозбереження та звукоізоляцію. Часто він буває самоклеючий, що зумовлює простоту його монтажу. Звичайно, будь-яка «самоклейка» з часом просто впаде, але зазвичай вона витримує від одного до кількох сезонів, а потім її також легко можна замінити іншою. Найчастіше гуму використовують для дверей, що виходять надвір.

Пазові ущільнювачівиготовляються спеціально для пластикових дверей. різних конструкційі являють собою виріб більш м'якої гуми, ніж товстий трубчастий ущільнювач. Установка такого виробу більш проста: його потрібно просто акуратно вставити в дверні пази. Пазовий метод забезпечує мінімальний вплив зовнішніх факторів на сам ущільнювач і служить набагато довше, витримуючи негоду та різкі зміни температур. Такий вид утеплювача можна використовувати лише для пластикових дверей. Для інших дверних конструкцій він, на жаль, не підійде. До речі, цікавим фактом, який варто взяти до відома всім власникам дверей з пластику є те, що кожна фірма-виробник, крім продажу та встановлення дверей, також займається виготовленням ущільнювачів, які можна відразу придбати як додатковий і корисний аксесуар.

Ущільнювач склатакож є окремим видом ущільнювачів, призначений спеціально для скляних елементів дверей різних розмірів. Їх профіль має індивідуальний переріз, а матеріал виготовлення – гнучкий та м'який силікон. Такий матеріал досить просто змочити у воді, після чого відразу встановити у потрібне місце двері. Цей вид силікону відрізняється тим, що після намочування після закінчення певної кількостічасу він міцно приклеюється до скляних поверхонь і не «відлипає», на відміну від простих ущільнювачів на основі, що самоклеїться.

Магнітні ущільнювачівиробляються у вигляді рамки, з точністю для міліметра, що повторює дверні контури. Вони застосовуються для дверей з металу та рекомендовані фахівцями як найякісніші та міцніші. Кожен з них має дві складові частини: вставка з магнітом і м'який матеріал, такий ущільнювач коштує недешево, і при його установці слід дотримуватися певних правил, проте зносостійкість і висока якість можуть сприяти його придбанню.

Магнітні виробиволодіють високим ступенем герметичності та амортизації, тому двері не будуть шуміти при відкриванні та закриванні, а тяжіння дверей до одвірка забезпечить повну відсутність щілин та зазорів. Єдиним мінусом може виявитися те, що через магнітне тяжіння для відкриття дверей доведеться іноді прикладати додаткове фізичне зусилля. Особливе місце серед ущільнювачів займає пороговий, призначення якого – не тільки утеплення внизу дверей, але й підвищене навантаження, яке витримує щільна гума або каучук, з якого він виробляється. При придбанні такої ідеї потрібно звертати особливу увагуна якість гуми.

Контурний ущільнювачгарний своєю простотою у застосуванні: він скріплюється до дверей по її периметру. Якщо є спеціальний паз, його можна вставити туди, а можна і прокласти його просто по кромці, якщо проміжок або паз відсутні. Контурні утеплювачі часто виготовляються з каучуку та поролону. Для приміщень з підвищеною пожежонебезпечністю часто застосовується терморозширюваний вид утеплювача. Візуально він виглядає як звичайнісінький, але при різкому підвищенні температури під час загоряння та задимлення він має властивість відразу ж розширюватися і спінюватися. Таким чином, повітря не проникає в приміщення, і полум'я може швидше згаснути.

Також для протипожежних дверей був розроблений потрійний, або триконтурний вид ущільнювача, що забезпечує додатковий звуко- та шумоізоляційний ефект. Ущільнювач, що складається із трьох шарів (або контурів), може бути використаний і в квартирах, і в офісах для оптимального збереження комфорту та безпеки. Додаткові жорсткі ребра роблять дверне полотно значно товстішим і збільшує його вагу, тому важливо передбачити, щоб дверна коробка та її фурнітура були максимально міцними. Такий утеплювач, мабуть, найкраще зберігає тепло під час використання його для вхідних дверей.

Рідкий варіантутеплювачазастосовується для металевих вхідних дверей та потребує певних умов використання. Він випускається у металевих балонах і наноситься на необхідні місця шляхом розпилення. По суті це рідкий поролон, який при нанесенні під тиском газу швидко твердне, забезпечуючи хороші теплоізоляційні властивості. Його особливістю є те, що він не любить місця із підвищеним рівнем вологості. Також при розпиленні потрібна певна навичка для того, щоб нанести її максимально точно, щоб двері не набули непотрібних косметичних дефектів.

Рідкі утеплювачі виробляються з знешкоджених хімічних сполук і є абсолютно безпечними для організму людини та тварин.

Ворсові або ворсисті видиутеплювачів відомі багатьом людям з дитинства, головним чином тому, що основним їх представником і досі є повсть. на сучасному етапііснують і синтетичні аналоги ворсистих утеплювачів, але оскільки повсть виробляється з чистої вовни, незважаючи на її певні особливості (зокрема, буває не так просто кріпити його до дверей), це досі його незаперечна перевага. Є різні видиповсті, що мають певне позначення, але для дверей підійде будь-який варіант, головне - правильно розрізати матеріал, зробивши перед цим необхідні виміри.

З синтетичних ворсових матеріалів популярністю часто користується тонка ворсова стрічкана клейкій основі. Її завдання – не пропускати пил у приміщення. Як дверний ущільнювач вона застосовується рідко, але її часто використовують для встановлення на двері шаф-купе.

Існує ще найдорожчий, але водночас і надійний ТЕП-ущільнювач, При виробництві якого застосовуються термоеластопласти. Ці матеріали мають високу зносостійкість, у зв'язку з чим виробники стверджують, що вони можуть прослужити без заміни від 15 до 20 років. Високотехнологічний гнучкий пластик здатний витримати вкрай низькі температури та забезпечує відмінну теплоізоляцію навіть при морозі нижче 50 градусів. Крім високої вартостіТакий ущільнювач відрізняється певною складністю при його встановленні, але при дотриманні всіх умов його ціна виправдає себе дуже швидко.

Розміри

Ущільнювачі бувають різних розмірів: тонкі, товсті, широкі. Розміри вибираються виходячи з того, який розмір щілину або зазор. При ширині щілини 1-4 мм використовується профіль прямокутної форми, а матеріалом може бути ПВХ, поролон або поліетилен. Для щілин менших розмірів – до 3 мм, підійде ущільнювач С-профілю, а також К або Е. Вироби P- та V-профілю покривають отвори від 3 до 5 мм. Ущільнювачі з широкими порожнинами всередині Про і D призначені переважно для вхідних дверей і встановлюються в щілини між дверима та одвірком, розміри яких можуть становити до 7 мм.

Випускаються ці вироби, зазвичай, у великих рулонах. Метраж може бути різним, залежно від фірми-виробника та виду ущільнювального матеріалу. При покупці слід орієнтуватися на те, що на одні вхідні двері необхідно придбати від 5 до 6 метрів утеплювача. Трохи менше може піти на міжкімнатні двері, але краще брати його завжди з невеликим запасом: це ніколи не буде зайвим у господарстві, а якщо раптом якась частина стрічки ущільнювача зноситься, її можна завжди буде замінити.

Якщо потрібно ущільнити зазор між дверним полотном і одвірком, розмір щілини можна зняти дуже просто: потрібно вставити між ними шматок пластиліну, загорнутий у поліетиленову плівку. Вийде зліпок, який допоможе правильно визначити потрібну ширину ущільнювача.

Матеріали

Поролоновий ущільнювач – один із найпопулярніших і найпростіших. У нього є основа, що самоклеїться, за допомогою якої він легко кріпиться на двері. Товщина та фактура стрічки можуть бути різними. До дерев'яних дверних конструкцій поролон прибивається цвяхами, а якщо вхідні двері зроблені з металу, можна зафіксувати поролон спеціальним клеєм, призначеним і для роботи з металом. Перевага поролону завжди була в його невисокій вартості та доступності для всіх, проте відомо, що термін його експлуатації закінчується дуже швидко: часто поролонового утеплювача ледве вистачає на один сезон, а за особливо несприятливих погодних умов може зноситися набагато раніше. Звичайно, можна завжди придбати його із запасом, але ці особливості слід мати на увазі при покупці.

Гумовий утеплювач по праву називається універсальним, тому що він застосовується для ліквідації щілинних проміжків як у міжкімнатних, так і у вхідних дверях. З ним можна працювати, утеплюючи двері з дерева, ДСП та будь-якого металу. Він буває двох видів: або на клейкій основі, або призначений для встановлення у спеціально підготовлений для нього профіль дверей. Як відомо, є моделі дверей, які виготовляються вже із вставками, призначеними для встановлення майбутнього ущільнювача.

Безперечна перевага гумових ущільнювачів – в їх широкому асортименті: вони випускаються у формі джгутів різного діаметру або трубчастих виробів із порожниною всередині. Поряд з невисокою вартістю гума має чудові герметичні властивості. При покупці дуже важливо звертати увагу на термін її придатності, тому що згодом гума втрачає свою еластичність.

Силікон схожий на гуму, але більш м'який, пластичний, швидко рветься і стирається внаслідок постійного механічного впливу. До того ж через деякий час він набуває непотрібної клейкості, що теж є незручністю. Однак і в нього є свої очевидні плюси: силікон дуже легкий і естетичний зовнішньому вигляду, та крім того, вважається екологічно безпечним матеріалом. Тому саме він найчастіше використовується для утеплення дверей у дитячих дошкільних закладах, школах, лікарнях та поліклініках, а легкість у застосуванні завжди забезпечує відсутність серйозних технічних проблем за необхідності його заміни.

Повстяний ущільнювач, безумовно, знайомий кожному. Поряд із поролоном, він є найпопулярнішим і найвідомішим матеріалом, який широко застосовувався за радянських часів. Повсть не менш популярна у застосуванні і зараз, і навіть на тлі сучасних високотехнологічних матеріалів вона досі має свої очевидні переваги. Зараз повсть зручна в установці і доступна за ціною, якщо порівнювати її вартість з ТЕП-ущільнювачами.

Основна перевага повсті – висока зносостійкість у процесі експлуатації. Цей природний і міцний матеріал здатний витримувати серйозні погодні умови і не зношуватися протягом тривалого часу, особливо якщо монтаж був виконаний правильно і сумлінно. Завдяки тому, що справжня повсть досі виробляється з чистої вовни, її внутрішня структура не руйнується з часом, на відміну від синтетичних видів ущільнювачів, і вона може служити роками, не втрачаючи своїх початкових якостей. Повсть дуже щільна, вона ідеально поглинає звуки, чудово зберігає тепло і, всупереч загальним уявленням, є пожежобезпечним матеріалом саме через щільність своєї структури.

Раніше повсть дуже широко застосовувалася для утеплення будь-яких дверей і навіть вікон. Однак у нього є кілька особливостей, через які багато споживачів все ж таки, віддають перевагу більш сучасним видамматеріалів. Оскільки він досі виробляється з натуральної вовни, дотримуючись багатовікових традицій із застосуванням непростих технологій, ціна його часто буває досить висока. До того ж процес монтажу повсті на двері непростий, і майстру слід мати певні навички для того, щоб зробити все максимально правильно і акуратно. Насамперед, потрібно буде самостійно вирізати повстяні смуги з листового матеріалу, тоді як інші види ущільнювачів вже продаються в готовій формі і бувають врізні, що не потребують особливої ​​підготовки.

кольору

На сучасному етапі можна підібрати на будь-який смак та колір не тільки вікно чи двері, але також і утеплювач до нього. Колірна гамма ущільнювачів із силікону, ПВХ та гуми не обмежена: білий ущільнювач ідеально підійде для пластикових дверей аналогічного кольору, а чорний гумовий матеріал стане надійним захисником від холодів та сторонніх звуків, якщо закріпити його на вхідні двері. Класичні чорний та білий кольоримають свою специфічну сферу застосування: ясно, що чорні ущільнювачі краще підійдуть для масивних дверей із заліза чи будь-якого іншого металу, а білі можуть приховати косметичні дефекти та зазори саме у міжкімнатних дверях.

Для кольорових металопластикових дверей передбачені різнокольорові ущільнювачі, які завжди можна придбати у тих же фірм-виробників, які випускають двері. Прозорі силіконові види підійдуть тим вадельцям дверей, які бажають, щоб матеріал, що застосовується був якомога менш помітний на поверхні і в той же час виконував свої основні функції.

Виробники

Провідним виробником дорогих, але надійних ущільнювачів є ТОВ «Гаскет»- Російська фірма, що спеціалізується саме на термоеластопластах. В асортименті є не тільки ущільнювачі готової форми: за бажанням замовника можна виміряти і надати виріб будь-яких нестандартних розмірів, враховуючи особливості тієї чи іншої дверної конструкції.

Волзький завод РТІще з радянських часів виробляє вироби з гуми на кремнієорганічній основі. Зараз цей завод випускає гумові утеплювачі дверей різних типорозмірів і профілів, призначені для широкого споживання. Якість гуми висока, служать такі матеріали довго, а ціна дуже помірна.

ТОВ ВКФ «Казполімер»– підприємство, яке знаходиться у Казані та займається виробництвом усіх спектрів ущільнювачів з ПВХ та пластику. В асортименті представлені утеплювачі як для вхідних, так і для міжкімнатних дверей, а також матеріали, за допомогою яких можна ліквідувати щілини не тільки у дверях, а й у меблях, як нових, так і старих.

Фірма «Барс-профіль»із Санкт-Петербурга давно займається виробництвом різних ущільнювачів із зносостійких ПВХ-матеріалів для дверей будь-якого типу. Підприємство переважно спеціалізується на утеплювачах за європейським зразком як для дверей, так і для вікон, виробляючи вироби практично будь-якого кольору та профілю, які вже заздалегідь підготовлені для дверей різних типів. Ця фірма працює у повній відповідності до вимог якості за ГОСТ.

Казанська фірма «Полінор»спеціалізується на лакофарбових матеріалівта товарах для будівництва, однак саме вона виробляє якісний рідкий ущільнювач для вхідних металевих дверейз аналогічною назвою. Він екологічно безпечний і простий у застосуванні: для того, щоб правильно нанести його в потрібне місце, достатньо буде уважно прочитати інструкцію.

Який вибрати?

Перед покупкою не завадить самостійно протестувати ущільнювач щодо його якості. Для цього потрібно просто трохи натиснути на нього. Якщо якість хороша, то матеріал повертає свою колишню форму через кілька секунд, а якщо погана – він так і залишиться у «здавленому» положенні або розпрямиться, але вже зі слідами явної деформації. Такий ущільнювач купувати не рекомендується, і не варто дивитися на те, що він може коштувати дешево: він дуже швидко зноситься або порветься при зіткненні з конструкцією дверей, не витримавши постійного механічного впливу.

Для вхідних дверей застосовуються, як правило, щільні гумові ущільнювачі, що мають як трубчасту, так і прямокутну форму, залежно від розмірів щілин та «віку» дверей. Якщо йдеться про металеву цільну конструкцію дверної коробки, її можна утеплити рідким матеріалом, акуратно розпорошивши його з балона. Для сталевих та залізних дверейідеально підійдуть магнітні утеплювачі – вони забезпечать максимально щільне закривання, але дещо обважнять і так вагому конструкцію. Магнітні утеплювачі, а також ТЕП-варіанти довго будуть служити закріпленими на рухомих маятникових конструкціях.

Зовнішні та вуличні дверіможна утеплити повстю, зрозуміло, запросивши для цього досвідченого майстра та врахувавши всі необхідні витрати, пов'язані з матеріалом та самим процесом роботи. Також і магнітні утеплювачі (якщо йдеться про зовнішні металеві двері) будуть прекрасним і менш енерговитратним варіантом. Слід мати на увазі, що повсть можна використовувати для утеплення дверних притворів, її розміри завдяки специфіці матеріалу можна «підганяти» по ходу робіт.

У зробленому з колод будинку слід особливо подбати про пожежобезпечність, тому для будь-яких дерев'яних дверей (з дуба або іншого деревного матеріалу) гарною альтернативою буде використання терморозширюваного утеплювача, який у разі пожежної небезпеки перешкоджатиме доступу кисню до приміщення, що може запобігти швидкому поширенню полум'я.

Що стосується міжкімнатних дверей загалом (у тому числі розсувних та купе), в даному випадку можна використовувати ущільнювачі більш естетичного вигляду, виготовлені з м'якого силікону або пластику відповідного кольору. Оскільки йдеться про конструкції, що рухаються, краще буде, крім наявної у ущільнювачів клейкої основи, додатково закріпити його клеєм по дереву або ДСП, залежно від матеріалу, з якого виготовлені двері.

До речі, для запобігання скупчення пилу та бруду в розсувних конструкціяхДверей касетного типу ідеально підійде не дуже популярна серед дверних ущільнювачів ворсиста стрічка на самоклеючій основі, яка використовується для усунення невеликих щілин у шафах-купе, комодах та інших меблях.

Для балконних дверей зазвичай застосовується вузький гумовий утеплювач на клейкій основі, а якщо все ж таки є бажання заощадити, можна використовувати і поролон. Якщо балконні дверіє частиною склопакета, будь-який ущільнювач із пластику встановити на ній буде нескладно. Якщо ж балконні двері старі, дерев'яні, з безліччю щілин та зазорів – широкі смуги з повсті можна закріпити по периметру дверей, слідуючи розмірам зазорів, а дрібні щілини ліквідувати за допомогою спеціально вирізаних повстяних прокладок.