Будуємо мансарду своїми. Як правильно зробити мансардний дах різних типів - схеми крокв. Утеплення, пароізоляція і гідроізоляція мансанрди і її будівництво з кресленнями і наочними фото. Оздоблення стін мансарди

Мансарда, що дозволяє ефективно використовувати площу перекриття приватного будинку, - конструкція досить складна. Як правило, домовласники доручають її будівництво досвідченим майстрам - покрівельникам. Але якщо ви дока в плотницком справі і не боїтеся труднощів, то напевно зможете впоратися із завданням самостійно. Перший крок - отримання теоретичних знань про те, як мансардний дах розраховується і будується своїми руками за індивідуальними кресленнями. Цю інформацію, викладену у вигляді покрокового керівництва, ви знайдете в даній статті.

Вибір конструкції покрівлі

Для пристрою мансардного поверху замість звичайного горища підійдуть такі типи дахів (зображені нижче на схемі):

звичайна двосхилий з ухилом 45 ° і більше (крута);
ламана покрівля;
чотирьохскатний полувальмовая.

Примітка. Як видно зі схеми, різні полувальмовиє покриття - це ускладнені двосхилі покрівлі, так що розглядати їх окремо немає сенсу. У плані дизайну інтерес представляє Багатощипцовий конструкція, показана на фото, але для її зведення потрібен пристойний досвід.

Двосхилий мансардний дах найбільш проста у виконанні і економічна в плані витрати матеріалів. Але за це доведеться розплачуватися меншою корисною площею і похилими стінами прибудованого поверху, що не дозволяють розмістити високі меблі. Це не стане проблемою, якщо в мансарді планується облаштувати спальню - ліжка спокійно встануть близько поздовжніх стін. Інший спосіб вирішити питання - підняти кроквяну систему на необхідну висоту, як показано нижче на кресленні.

Покрівля з ламаними формами - найбільш популярний варіант, оскільки дозволяє зробити нагорі повноцінні житлові кімнати. Якщо не передбачати на її схилах виступаючі вікна, то за технологією монтажу такий дах не набагато складніше двосхилим, хоча витрата будматеріалів збільшиться. Щоб спростити вам вибір, пропонуємо розглянути і порівняти 3 найпоширеніші варіанти мансардної надбудови для приватного будинку стандартних розмірів 6 х 6 м:

Крута покрівля з двома скатами, нахиленими під кутом 45 °.
Ламана конструкція, де нижні крокви нахилені під кутом 60 °, а верхні - 30 °.
Те ж, що варіант 1, тільки ферми підняті на висоту 60 см, а кроквяні ноги стоять під кутом 37,5 °.

Всі три споруди ми для зручності зобразили на одному кресленні, який можна взяти за основу для майбутнього будівництва.

Примітка. В якості основного будівельного матеріалу для виготовлення крокв і інших елементів каркаса взята дошка поперечним перерізом 50 х 150 мм.

Щоб вибрати кращий з трьох варіантів, пропонуємо вивчити порівняльну таблицю, де представлені параметри мансардних приміщень з розрахунку на 1 погонний метр довжини будівлі.

Знаючи довжину покрівельних скатів, зазначений в табличці, можна приблизно прикинути витрата будматеріалів для каркаса, покриття і утеплення. Наступна таблиця дає можливість оцінити загальну площу кімнат другого поверху при реалізації всіх 3 рішень в приватних будинках з різними розмірами.

Розрахунок кроквяної системи

Крокви мансарди, побудованої своїми руками, повинні протягом всього терміну експлуатації витримувати такі навантаження:

власна вага;
масу покрівельного покриття і утеплювача;
максимальні для даної місцевості пориви вітру;
тиск снігового покриву.

Довідка. При ухилі покрівлі понад 45 ° сніг на ній практично не затримується, а при 60 ° і зовсім не враховується при обчисленнях. Зате зростає вітрове тиск через висоту конструкції і її положення, близького до вертикального.

Результатом розрахунків повинні стати 2 параметра - перетин крокв з балками (інакше - затяжками) і крок їх установки. Помилково думати, що розміри дерев'яних брусів даху ростуть разом з навантаженнями на неї. Максимальна жорсткість конструкції досягається за рахунок застосування кроквяних ферм з колод діаметром 120-200 мм або пиломатеріалів товщиною від 40 до 200 мм, що встановлюються з кроком 50-120 см. Якщо ви не є інженером - будівельником, точніше визначити ці значення не зможете, оскільки методика досить складна.

Онлайн-калькулятори, розміщені в інтернеті, питання не вирішують, бо їх розрахунки все одно потрібно перевіряти. Вихід такий: скористайтеся готовими даними, які давно пораховані. Для цього вам буде потрібно таблиця №1, де наведені перетину крокв при різній довжині і навантаженні:

Методику обчислень пояснимо на прикладі. Припустимо, що снігове навантаження на плоску поверхню (проекцію похилого даху) в вашій місцевості становить 100 кг / м², ухил дорівнює 60 °, довжина прольоту - 4,5 м (до підкоса), крок крокв - 120 см. Покрівельне покриття - шифер. вважаємо:

Реальний вага снігового покриву: 100 х 0,32 \u003d 32 кг / м². Коефіцієнт ухилу 0,32 узятий з таблиці №2, представленої нижче.
Питома вага шиферного покриття зі звичайним профілем дорівнює 25 кг / м².
Загальний питома вага - 32 + 25 \u003d 60 кг / м².
Обчислюємо питому вагу на 1 погонний метр крокв, помноживши 60 кг / м² на крок установки 1,2 м. Отримуємо 72 кг.
Повертаємося до таблиці №1 і підбираємо перетин бруса по довжині прольоту. Приймаємо навантаження 100 кг на 1 м. П. Крокви (з запасом). Підходить колоду діаметром 140 мм, дошка 40 х 200 мм і інші матеріали, чиї розміри знаходяться в тій же горизонтальній рядку.

Довідка. При монтажі ламаної мансардного даху використовується 2 види крокв - наслонние і висячі. На двосхилим покрівлі застосовуються тільки висячі, в чому між ними різниця, відображено на схемі.

Правильно визначити інтервал установки кроквяних ферм вам допоможе остання таблиця №3:

Запропонована методика підійде для невеликих будиночків прямокутної форми розмірами 6 х 6 м. Щоб побудувати мансардний дах на великому котеджі, за розрахунками настійно рекомендується звернутися до фахівців - проектувальникам.

виготовлення каркаса

Спрощений спосіб, представлений нижче, передбачає пристрій мансардного ламаного даху в 2 етапи: складання стропильних ферм на землі і подальший монтаж на готові стіни брусового або дерев'яного будинку. Конструктивним матеріалом виступають дошки перетином 15 х 5 і 10 х 5 см стандартною довжиною 6 м.

Початок збірки - формування верхнього пояса кроквяної системи

Покроково технологія виглядає так:

Заготовте балки нижнього пояса ферми з урахуванням покрівельних звисів 25-27 см з кожного боку. Якщо довжини бруса не вистачає, його потрібно наростити за допомогою накладки того ж перетину, прибитої цвяхами.
Покладіть балку на землю і прикріпіть до неї куточками вертикальні стійки, що утворюють стіни мансардного приміщення. Встановіть сволок і підпірку для коника (бабку), після чого призначте до неї і кутах каркаса дві дошки висячих крокв для розмітки, як це зроблено на фото.
Відріжте елементи за місцем і закріпіть їх. З решти частин дощок таким же чином зробіть наслонние (нижні) кроквяні ноги і прибийте їх до каркаса. Ферма готова.
Виготовте інші ферми за тією ж методикою.

Порада. Як правило, на лицьових фронтонах передбачаються вікна або двері на балкон. Стійки і пояси для їх монтажу теж зручно робити на землі, як і обшивати отвори вагонкою.

Як швидко і акуратно зібрати крокви для мансарди, розповідається у відеоролику:

Готові каркаси піднімаються на стіни і по черзі закріплюються на своїх місцях, починаючи від першого фронтону. Щоб він не впав, встановіть розпірки і прибийте їх до стін дерев'яного будинку. Друга і наступні ферми ставляться в проектне положення і з'єднуються один з одним дошками.

Після розстановки крокви необхідно закріпити до стін наступними способами:

скобами до другого зверху вінця колод або брусів;
на сталевих куточках і оцинкованих саморезах, як зображено на фото.

Примітка. Установка на цегляні та інші капітальні стіни виконується за допомогою мауерлата - дерев'яного бруса, покладеного на несучі конструкції по всьому периметру будівлі. У свою чергу, мауерлат монтується на шпильках або анкерних болтах, а між ним і кам'яною стіною влаштовується гідроізоляційний шар з руберойду. Монтажний вузол виглядає так:

Наступний крок - укладання поверх кроквяної системи дифузійної мембрани - плівки, що захищає від вітру і опадів, але пропускає назовні водяні пари з утеплювача. Розкачайте в нижній частині даху перше полотно і закріпіть його до дощок степлером, наступне кладіть з напуском 10-15 см. Коли перекриєте всю покрівлю, прибийте дошки обрешітки. Детальніше монтаж показаний на відео:

Зверху на обрешітку настилається дахове покриття - шифер, металочерепиця і так далі. Технологія укладання і кріплення залежить від обраного матеріалу.

утеплення мансарди

Оскільки мансардне приміщення планується як житлове, його слід добре утеплити. З теплоізоляційних матеріалів з деревом найкраще «дружить» мінеральна вата, бо пропускає вологу і дозволяє йому «дихати». Товщина шару - не менше 150 мм, а в північних регіонах - до 300 мм. Утеплення проводиться в такому порядку:

Наріжте плити мінеральної вати і вставте їх враспор між кроквами.
Для ізоляції фронтонів прибийте додаткові стійки і таким же чином закладіть між ними утеплювач.
Якщо ширини стропильних ніг недостатньо для створення теплоізоляції потрібної товщини, після укладання першого шару приколоти до них горизонтальні бруски контробрешетування. Між ними вставляйте плити другого шару.
Укрийте утеплювач зсередини пароізоляційною плівкою, укладаючи її з нахлестом 15 см і проклеюванням стиків алюмінієвим скотчем.
Прібейте зверху планки обрешітки для облицювання гіпсокартоном або іншим оздоблювальним матеріалом.

Важливий момент. При закладці утеплювача простежте, щоб між ним і вітрозахисної мембраною залишався вентиляційний продухи 3-5 см. Через нього буде віддалятися волога, що утворюється в мінеральній ваті через виникнення точки роси.

Наочно процес теплоізоляції мансарди показаний в черговому відео:

висновок

Будівництво мансардного даху - справа трудомістка і поодинці вам його не здолати. Більшість робіт потрібно виконувати з помічником, а для підйому стропильних ферм потрібно 3 людини. Також успіх вашого заходу багато в чому залежить від правильності первинних розрахунків. Якщо методика обчислень призводить вас в замішання, а тямущих інженерів поблизу немає, порадьтеся з досвідченими майстрами - покрівельниками, в чиїй компетенції немає сумнівів. Вони підкажуть вірне рішення і, можливо, повідають про подробиці монтажу подібних систем.

Схожі записи:

Це найбільш популярний вид приміщення, оскільки більшість споруд конструюється саме таким чином - мансарда вимагає набагато менше коштів на спорудження, зводиться дуже швидко. Кроквяна нога повинна бути з бруса 150х50 мм, це розрахунок для звичайного будинку 7х10 метрів. При таких розмірах не доведеться нічого зайвого придумувати - підійде звичайна кроквяна система споруди. Кут нахилу ноги буде від 45 до 60 градусів, бажано робити кут поменше, щоб параметри приміщення були придатні не тільки для життя, але і для нормального відпочинку.

Довжина ноги крокви буде близько 640 сантиметрів, при цьому ширина житлового приміщення вийде 450 сантиметрів і висота 230-250. Такі параметри задовольнять вимогам більшості будівельників, але, якщо потрібно більше місця, тоді потрібно віддавати перевагу ламаним дахах, але вони обійдуться вже набагато дорожче. Розглянемо найбільш простий і ефективний креслення мансарди під звичайну двосхилий дах.

Дошка подовження може бути точно такого ж розміру, як і нога, щоб зручніше було виконувати будівництво, а ось вертикальні опори можна зменшити, щоб не переплачувати багато. Цілком достатньо буде бруса 80х80 сантиметрів, з урахуванням того, що ригель укладають 120х80. На ригелі краще не економити, оскільки він служить опорним елементом, на ньому буде триматися підвісна стеля, люстри і інші декорації. Стійки бажано ставити частіше, оскільки це суттєво полегшить оздоблювальні роботи потім. Будівництво мансарди під двосхилим дахом - це просто, недорого, практично.

Як зробити мансарду своїми руками під ламаним дахом

Незважаючи на те, що сама дах є досить дорогою у виготовленні, вимагає трохи більше трудовитрат на її монтаж, будівництво мансарди своїми руками займе тут значно менше часу. У вас виходить вже готова коробка для її спорудження, достатньо всього лише обшити все оздоблювальними матеріалами, утеплити і відмінне, просторе приміщення вже готове. Обов'язкова умова для побудови - ширина будинку повинна бути від 5 метрів. Так як для комфортного проживання в мансарді вам знадобиться висота 220 і більше сантиметрів, а ширина не менше 3 метрів, бажано ще більше.

Верхня обв'язка робиться з бруса 80х80, крокви коньковие 60х60 міліметрів. Такі невеликі бруси є результатом того, що їх велика кількість і встановлюються вони через кожні 70 сантиметрів ( дивіться креслення). Бічні крокви кріпляться скобами, балки горищного перекриття повинні бути не менше 50х50 сантиметрів, краще трохи більше, щоб був запас міцності. Розрахунок проводиться для будинку 6х6 метрів, при збільшенні ширини будови міцність матеріалів буде пропорційно збільшуватися, тому що навантаження на несучі елементи буде набагато більше.

Обшивка робиться з дошки-вагонки, фанери, ДВП або плит ОСБ. Це найбільш дешеві матеріали, які, при належному утепленні, нічим не поступатимуться європейським будматеріалів. Встановити їх можна на профілі, аналогічно як при створенні каркасних конструкцій. Немає необхідності в установці важких несучих конструкцій - тиск буде надаватися мінімальне на стіни. При необхідності зробити важкі вузли (для кріплення плазмової панелі, під акваріум та інше) можна буде встановити посилення саме в місцях кріплення предмета, таким чином, заощадити велику кількість грошей на облаштування приміщення.

утеплення приміщення

Якщо ви спочатку хочете зробити будинок з хорошою теплоізоляцією, щоб для опалення мансарди було досить обігрівача в 400 Вт, тоді потрібно віддати перевагу дахах із суцільною латами. Розглянемо докладніше, як зробити дійсно «вигідну» дах, яка буде економити ваші гроші всі наступні роки.

Робимо верх мансарди. Обов'язково повинна бути пароізоляція, так як температура в приміщенні і в повітряній камері над стелею буде відрізнятися на 15-20 градусів взимку, тепло буде "тікати" з приміщення. Знизу на затяжку ви набиваєте гіпсокартон, на який потім вже можна нанести оздоблювальні матеріали (штукатурку, натягнути плівку і т.п.), зверху затяжки розміщуєте фольгу для ізоляції пара, утеплюєте її будь-яким рулонних утеплювачем, який буде вам до душі. Така система виключить конденсат, підвищить теплоеффектівность на 35%.
Перед тим, як зробити мансарду, треба визначитися, чим ви будете перекривати дах. Ідеальний варіант - шифер, руберойд, ОСБ лист і лати. Така система дозволить істотно заощадити витрати на опалення будинку, хоча сама установка будматеріалів є дорогою. Обрешітку краще робити густий, щоб плита ОСБ не "грала» на ній, була ідеально рівною. Далі покриваємо її смолою, укладаємо товстий руберойд, бажано вибрати самий гнучкий. На нього вже можна буде просто прибити шифер. Деякі будівельники використовують ще прокладку з утеплювача в 0.5 см, щоб шифер щільніше прилягав до твердої поверхні, не розхитувати згодом. Теплоеффектівность, звичайно ж, теж істотно підвищується.
Утеплюємо зсередини. Одним з найважливіших моментів утеплення будинку є установка ДВП і плит утеплювача. Між крокв все місце (без «вікон») має бути зайнято утеплювачем, стики якого проклеювати або щільно збивати (в залежності від виду матеріалу). Якщо дозволяють кошти, можна нанести рідкий пінополіуретан, прямо по латах і внутрішньої частини ОСБ. Вартість одного квадратного метра буде близько 200 рублів, але воно того варте - ви усунете можливий конденсат і без швів утеплите всі скати даху.

При утепленні можна використовувати звичайний пінопласт - його ефективність невелика, але при солідній товщині матеріалу (до 8-10 сантиметрів) він буде не гірше альтернативних будівельних сумішей. Єдиний великий мінус - він не скрізь підійде для щільного утеплення, також займає багато місця.

Утеплення підлоги - дуже важливий момент, оскільки чимало тепла йде саме через нього, особливо, в цегляних будинках, де роль перекриття грає бетонна плита. Але навіть дерев'яний зруб повинен утеплятися між поверхами. Для цього достатньо просто покласти руберойд у два шари, а на нього закріпити плиту ДВП, переважно ПТ-100 або М-20. Далі вже можна настилати звичний підлогу, наприклад, теплий лінолеум. При мінімальному обігріві приміщення ходити по ньому буде дуже тепло, він нагрівається навіть при опаленні першого поверху.

Як побудувати мансарду з першого разу або основні помилки новачків

Коли ми будуємо мансарду своїми руками, основним завданням є міцність і мало хто звертає увагу на теплоеффектівность, довговічність, практичність. Але вже через кілька років, а то і місяців, ці «косяки» будуть потроху показуватися, а їх усунення буде дуже дорогим. Розглянемо типові помилки новачків.

Відсутність обробки протикорозійного засобами. Всі матеріали, особливо натуральне дерево, має оброблятися просоченнями, спеціальними засобами від комах і відразливими вологу суспензиями. Якщо цього не робити, термін експлуатації деревини зменшиться в багато разів.
Кріплення різних дощок однієї кроквяної ноги «на око», без рівня, без урахування природної навантаження на покрівлю в сніжну зиму. Як результат - прогин крокви на 15-20% забезпечений, отже, вся дах буде «ходити ходором».
Утеплювач укладається з зазорами, немає обов'язкової перев'язки шарів. Деякі майстри спочатку укладають шар утеплювача, який зовсім не підходить для нашої кліматичної зони, тому теплоеффектівность приміщення відразу ж знижується в рази.
Немає повітряної подушки між верхнім шаром утеплювача і дахом. Таким чином, можуть утворитися грибки, а також конденсат, який ні до чого доброго не приведе.
Використання занадто «легких» матеріалів. Характеристики міцності стін не є першочерговою метою, але не варто їх відставляти на другий план. Краще встановити ОСБ плиту товщиною 15 мм і більше - вона не набагато дорожче, але міцності якості будуть в рази перевищувати матеріал товщиною 0.5 мм.

Звертайте увагу на екологічну безпеку матеріалів, придбайте деревину, утеплювальні матеріали тільки у відомих постачальників, так як неякісний товар може принести багато шкоди вашому здоров'ю. Також не можна використовувати антикорозійні засоби для зовнішніх робіт, які мають багато небезпечної хімії в своєму складі. Потрібно використовувати суспензії, призначені для внутрішньої обробки, мають 3 клас небезпеки (безпечні для людини). Перевагу потрібно віддавати добре зарекомендували себе компаніям-виробникам.

Вільний простір під дахом будинку можна перетворити в житлову мансарду. Це не тільки раціональний варіант перетворити горищне приміщення в функціональну зону, але і відмінний спосіб збільшити корисну площу. Перетворити горище в кімнату сьогодні не складе труднощів. Благо, для цього є передові технології і сучасні матеріали. Нерідко всі роботи проводяться самостійно з урахуванням нюансів такого приміщення. Облаштування вільної зони під дахом корисна не тільки з естетичної точки зору, але і з функціональної. При проведенні робіт з облаштування верхньої частини будинку додатково утеплюється мансардний дах.

Особливості

Популярність будинків з мансардою пояснюється особливістю архітектури будови. Сама назва мансарда отримала від засновника - французького архітектора Франсуа Мансару ще в XVII столітті. З тих пір стало зручно використовувати останні поверхи будівель, хоча спочатку вони відводилися під господарські потреби, це не була житлова або тепла кімната.

Сьогодні тут цілком можливо, наприклад, облаштувати додатковий санвузол. Але частіше приміщення модифікується під додаткову спальню, вітальню або ігрову кімнату для дітей. Мансарда ніколи не буде житловою кімнатою в традиційному сенсі через зламаним даху і технічних нюансів. Однак це не заважає багатьом планувати зведення будинків саме з урахуванням додаткових метрів, на всякий випадок. Як і будь-яка споруда, мансардне приміщення в приватному будинку має свої особливості, переваги і недоліки.

Варто назвати такі основні плюси функціонального приміщення в приватному будинку:

не потрібно зводити додаткових споруд;
споруда здатна збільшити площу будинку;
не доведеться вирішувати проблеми з ущільнювальною забудовою;
можна обіграти дизайн зовнішнього вигляду споруди;
навіть дворівнева конструкція відрізняється надійністю;
скорочуються тепловтрати (особливо взимку це помітно);
в процесі облаштування мансарди, як правило, не потрібно капітального ремонту.

При оцінці якості споруди в цілому незайвим буде нагадати і про недоліки мансарди:

іноді це не можливість збільшити простір, а явна «втрата» корисних метрів (в основному, в будинках старої споруди);
проблеми можуть з'явитися при наявності скошених стель і стін;
гідро- і теплоізоляція будинку залишає бажати кращого (що говорити про мансарді);
старі мансардні вікна часом доставляють чимало проблем.

Особливості мансардного поверху часто полягають в тому, що саме це приміщення (частіше в сучасних будинках) простягається практично по всьому периметру будинку. У зв'язку з цим нерідко доводиться видозмінювати або доповнювати фасадну частину будинку (парапети, ніші, виступи, декоративні елементи) відповідно до технічних особливостей даху. В індивідуальному будівництві передбачається можливість добудови або переробки мансардного даху.

Види конструкцій дахів

Для індивідуального будівництва характерне використання різних варіантів покрівельної системи.

Особлива увага приділяється зведення мансардного даху, яка різниться за основними видами конструкцій:

одно- або двосхилий (ламана, щипцевій);
вальмовая і полувальмовая.

Характерні особливості для кожного виду визначають можливість облаштування мансарди.

На сьогоднішній день, крім традиційних, використовуються більш сучасні форми:

односхилий мансардний дах з похилою площею (кріпиться на несучих стінах);
жорстка двосхила мансардний дах, що має скат по протилежних сторонах;
ламана дах (монтаж варіанти двосхилим покрівлі);
вальмовая або полувальмовая покрівля, що має чотири ската (торцеві скати вальмовой покрівлі відрізняються формою у вигляді скошених трикутників (у полувальмовой покрівлі захищена фронтонна область);
пірамідальні (ще їх називають шатровими) види покрівлі, які не мають широкого поширення, відрізняються багатокутної форми.

Форма покрівлі - не єдина відмітна риса сучасної мансардного даху. Значення має висота споруди і характер покриття (профнастил, метал, можна зробити пластикову черепицю).

Окремо варто виділити універсальні відмінні риси мансардного даху:

це не тільки дах, а й стіни будинку;
максимальна висота будівлі не становить понад 2,5 м;
можливість встановлення металопластикових вікон з загартованим склом;
багатошарова структура;
вартість мансардного даху в результаті більше, ніж звичайної.

Ще при проекті будинку можна підібрати найбільш підходящу форму даху, при необхідності подовжити кроквяні ноги (отводка від стін близько 50-55 см), розрахувати навантаження і виділити місця для вікон.

Типи і розміри

Найвища точка висоти підпокрівельного простору повинна бути не менше 2,5 м, щоб вважати це приміщення мансардою. В іншому випадку це вже горище. Згідно СНиП можна встановити мінімальне значення від стелі до підлоги.

Відмінності видів мансардного покрівлі визначаються по наступних значень:

полумансарда - при висоті вертикальної стіни менше 0,8 м;
мансарда - при висоті стін від 0,8 до 1,5 м;
поверх - при висоті стін понад 1,5 м.

Ширина споруди - ще одна головна складова для визначення типу мансарди. Мінімальні норми по ширині - не менше ніж 80 см. Для житлової мансарди цей показник (ширина) збільшується до 2 м, особливо якщо ширина самого будинку становить не менше 4,8 м. Що стосується площі будівлі, встановити даний параметр можна за спеціальною формулою. Розрахунки ведуться у відповідності з будівельними нормами і правилами. Площа звичайної мансарди не може бути менше 16 кв. м. Проект облаштування мансарди охоплює всі конструктивні елементи - скати даху, опорні стіни, фронтони, крокви. Повністю враховується тип і розмір мансардного приміщення.

В цілому, робота з облаштування мансарди виглядає наступним чином:

перевіряється покрівля;
виконується обрешетка (з дерев'яних дощок);
виконується кріплення ізоляційних матеріалів;
зміцнюється верх кроквяної конструкції;
перевіряються (при необхідності замінюються) ребра жорсткості - крокви для даху;
по периметру зовнішніх стін кладуться балки, вони з'єднуються зі кроквяної конструкцією;
виконуються діагональні скоси (зв'язку) для додання міцності мансардного даху;
зміцнюються підпирають опори.
Прокладається гідроізоляційний шар, утеплювач.

Розрахунок корисної площі

При облаштуванні підпокрівельного простору важливо правильно розрахувати площу мансардного приміщення. Величина, розмір, висота мансарди, особливості кута нахилу мають тісний взаємозв'язок при розрахунках. Будь-яка перепланування виконується відповідно до норм Сніпа. Так, згідно з цим положенням, мінімальна висота житлового приміщення під покрівлею становить 2,5 м. Ухил даху впливає на розрахунок висоти приміщення. Завдяки розрахунками при проектуванні можна відобразити реальні параметри верхнього поверху будинку для отримання корисної площі.

Площа мансарди при підрахунках можна робити самому, але вихідні дані будуть залежати від наступних параметрів:

рівень ухилу в 30 градусів (в самій вузькій частині нахилу висота становить 1,5 м);
рівень ухилу в 45 градусів (в самій вузькій частині нахилу висота становить 1,1 м);
рівень ухилу 60 градусів і вище (в самій вузькій частині нахилу висота становить 0,5 м).

Для розрахунку площі конструкції береться найменша висота й множиться на 0,7 (знижуючий коефіцієнт). Тоді за мінімальний рівень стінок мансарди з ухилом в 30 градусів отримують показник в 1,2 м; від 45 до 60 градусів - 0,8 м; понад 60 градусів - не обмежують. Важливо пам'ятати, що вдалий проект мансарди з сучасної покрівлею вимагає точних і акуратних розрахунків, для цього можна скористатися спеціально розробленими комп'ютерними програмами (перед очима з'явиться схема роботи).

Проектування і матеріали

При виборі матеріалів для будівництва мансарди традиційно вибирають брус, також активно використовується газобетон. Але є й інші варіанти будівельних і оздоблювальних матеріалів для споруди, головне, щоб це була каркасна технологія. Вибір робиться, виходячи з типу споруди і його розмірів, враховується конфігурація покрівлі і нахил стін. Для каркаса мансарди найкраще підходять дерев'яні крокви, притому важливо, щоб вони були ідеальні - без тріщин і сучків, тим більше без слідів гниття.

Що стосується вибору газобетону, то це досить дешевий і легкий в монтажі матеріал.До того ж він має міцність і відрізняється довговічністю. Блоки з газобетону можна додатково обробляти спеціальним інструментом. Однак через вапна, яка входить до складу матеріалу, газобетон не можна віднести до екологічних матеріалів. Замість нього можна використовувати профнастил, піноблоки або сип-панелі. До переваг піноблоку варто віднести достатній рівень шумо- і теплоізоляції.

При облаштуванні підпокрівельного простору велике значення має грамотне проектування і креслення. Сучасні мансардні дахи користуються заслуженою популярністю не тільки в дачному будівництві. Все більше різних варіантів невеликих заміських будинків з облаштованою мансардою з'являється на наших просторах. Вся справа - в раціональності та економічності такого приміщення. Інтерес викликають готові схеми покрівельних конструкцій, які мають на увазі мансарду в класичному вигляді, хоча переробка простору навіть в старому будинку не завжди буває капітальної. Більшість схем не дуже складні, тому всю мансарду або балкон можна спроектувати і виконати своїми руками. Є окремі схеми для готових конструкцій, де навіть не змінюються балки і перекриття.

Займатися проектуванням слід на початковому етапі будівництва або ремонту. Мансардний поверх входить в проект будинку. І від вибору покрівельного типу багато в чому залежить, наскільки вдалою виявиться споруда в цілому. Готове горищне приміщення також можна вміло переобладнати і облаштувати, перетворивши в повноцінне функціональне приміщення. Завдяки сучасним технологіям і матеріалам сьогодні не проблема спроектувати мансардний поверх в готовому будинку. Проект можна вибрати з вигляду мансарди.

форми

Приміщенню під покрівлею відводиться особлива роль, щоб його можна було з комфортом використовувати.

З цією метою до горищному приміщенню під мансарду пред'являється ряд вимог:

форма мансарди повинна бути максимально зручною;
потрібно приділити увагу утепленню;
освітлення приміщення також має важливе значення.

Грамотне планування допоможе втілити безліч корисних ідей.Класикою жанру стала геометрична форма мансарди. Така покрівля може бути трикутної або ламаного, з наявністю симетричних або асиметричних сторін щодо стін споруди. Сам поверх може бути розташований як на одну зі сторін, так і по всій ширині, навіть кілька виходячи за межі зовнішніх стін. Деякі такі проекти мають на увазі установку додаткових опорних конструкцій, наприклад, у вигляді колон або стін.

В цілому, покрівельні конструкції можуть бути спроектовані таким чином:

у вигляді окремого багаторівневого поверху;
цільного поверху з дворівневим розвитком;
дворівневого поверху з підставою антресольного поверху.

Несучі стіни покрівельних конструкцій зазвичай складаються з двох частин:

вертикальної стіни (стіновий матеріал для конструкції може бути використаний такий же, як при зведенні нижніх поверхів);
похилій стіни (її каркасом служить кроквяна система, а покрівля служить зовнішньою обшивкою).

Співвідношення в проекті всіх цих елементів між собою залежить від конструкції в цілому. Форма мансардного даху надає всьому будинку особливий вид. Горищні приміщення житлового типу можуть відрізнятися за формою покрівлі.

В основному, прийнято виділяти такі типи:

односхилий покрівля (без боковин, з єдиним підпокрівельним приміщенням);
двосхила покрівля (ускладнена конструкція, що дозволяє спроектувати зручний мансардний поверх з урахуванням мансардних вікон);
ламана двосхилий дах з характерним силуетом (скати можуть бути зігнуті всередину або вигнуті назовні).

Грамотний проект дозволяє «вивільнити» потрібну корисну площу.Її можна збільшити, встановивши вертикальну, Аттиковий стінку. Варто врахувати, що корисна площа четирехскатной даху менше, ніж двосхилим. Це пов'язано з великою кількістю скосів, які не дають вільно спроектувати підпокрівельний простір. Оптимально використовувати типовий проект мансарди.

Оскільки висота мансардного поверху має важливе значення, вона впливає на корисну площу. Крім того, по висоті відрізняють тип приміщення під покрівлею. Для загальної картини не завадить вивчити проект типової мансардної конструкції в розрізі.

Розглянемо, що він собою являє.

Якщо висота вертикальної стінки подкровельного приміщення більше 1,5 м, то це вже повноцінний поверх. У центрі конструкції можна вільно пересуватися, не нахиляючись. При висоті стінки мансарди більше 2 м можна говорити про функціональне приміщенні, яке по комфортабельності буде нагадувати типову кімнату.
Якщо мансарда має одно- або двосхилий покрівлю з висотою Аттиковий стін близько 0,8 м (максимально до 1,5 м), то така конструкція відрізняється підвищеною функціональністю.
Наявність стін висотою менше 0,8 м (або якщо вертикальні стіни відсутні) може говорити про недостатньо функціональному приміщенні.

Перетворити мансарду в функціональне приміщення, більш зручне і раціональне, можна кількома способами. Загальний тон задає й інтер'єр подкровельной кімнати. Іноді для її облаштування можуть знадобитися неординарні рішення, але краще в роботі слідувати відомим і перевіреним правилам. Так, якісні характеристики мансарди багато в чому залежать від призначення приміщення. Наприклад, маленьку, вузьку мансарду зручно перетворити в додаткову спальню. Висока мансарда дозволяє облаштувати під покрівлею цілий гостьовий поверх. Також важливо, які меблі буде стояти в приміщенні і, відповідно, можна вбудувати шафу-купе або поставити стелаж.

Важливо при цьому дотримати два загальних вимоги:

для великої кімнати висота стін до підлоги від стелі - не менше ніж 2,2 м;
висота стін мансарди від рівня ліжка - близько 1,4 м.

Грамотне пристрій стелі дозволить поліпшити пропорції приміщення під покрівлею до потрібних (відповідно до норм).

Пристрій

Будівництво мансардного покрівлі своїми руками має на увазі міцне підгрунтя і надійний підлогу, наявність зміцнюють опор для полегшення навантаження через мансардного поверху (горище потрібно додатково зміцнити). Іноді необхідно додатково зміцнити фундамент будинку або переробити окрему підставу. Без професійних навичок тут не обійтися.

скати

Ще на початковому етапі влаштування мансарди необхідно вирішити всі питання, пов'язані з конструктивними особливостями будівлі, враховуючи всі перегородки. Будинок може мати скати, які впливають на особливості конструкції в цілому. І саме підпокрівельний простір може відрізнятися різноманітністю форм. Внутрішнє оздоблення мансарди буде залежати від особливостей внутрікровельной конструкції. Якщо дах будинку сконструйована особливим способом, то доведеться прибрати старі крокви і матеріали, замінивши їх на нові з урахуванням особливостей проекту (враховується додаткове навантаження, кут нахилу та інші конструктивні особливості будівлі).

кроквяна система

Вся кроквяна конструкція повинна бути розрахована і сконструйована під тип мансардного поверху. Оптимальний варіант для типового будинку - виготовлення мансардного поверху з ламаної двосхилим дахом. Такий дах має велике навантаження на стіни, однак об'єднана площа горищного приміщення облаштовується найчастіше саме таким чином. Важливо при цьому дотримати вимогу до наявності додаткових несучих опор (установка похилих крокв, розрахованих на вертикальну і горизонтальну навантаження). При влаштуванні кроквяної системи виконується монтаж мауерлата, після чого збирають і встановлюють кроквяні ноги. Установка крокв виконується, починаючи з двох протилежних ніг, вони натягуються один на одного (точність установки обов'язково регулюється). Так встановлюється каркас кроквяної системи, після чого виконується обрешетка, яка залежить від покрівельного матеріалу.

покрівля

При влаштуванні верхнього поверху важливо враховувати складність покрівлі мансарди. Вона відрізняється від типової даху вже тим, що несе на собі функціональне навантаження житлового та підпокрівельного приміщення. Стеля будинку - це мансардні покрівля з необхідними шумо-та теплоізоляційними шарами, з фінішною обробкою приміщення. Тут має бути максимально тепло, затишно, просторо і світло. Додаткова лати покрівельної конструкції поліпшить якість теплоізоляції мансардного поверху, хоча основним утеплювачем для цих цілей може послужити мінеральна вата.

Якісна обробка даху-стелі залежить від мети використання мансарди.Так, наприклад, для дачі традиційно використовується вагонка, ДВП, листи фанери. Оздоблення житлових приміщень виконується більш істотними і дорогими матеріалами. Покрівельний матеріал для зовнішньої обробки створює комфорт внутрішнього приміщення мансарди. В цьому випадку традиційно використовується шифер, матеріали на основі бітуму і сучасна черепиця. Металеві листи краще не використовувати, вони не зберігають тепло і створюють додатковий шум при дощі, вітрі. Від руберойду теж краще відмовитися, так як влітку він сильно нагрівається, виділяючи специфічний запах.

вікна

Правильний каркас покрівельної конструкції включає облаштування вікон. Вони встановлюються між кроквами. Для надійності вузлів кріплення вікна (знизу і зверху конструкції) ставляться горизонтальні перемички з бруса.

Монтаж мансардних вікон проводять поетапно:

споруджують отвір для вікна;
монтують раму з демонтованим склопакетом;
укладають утеплювач і шар гідроізоляції;
проводять кріплення жолоба віконної конструкції;
встановлюють деталі;
повертають на місце демонтований склопакет;
виконують внутрішню обробку.

Не завжди є конструктивна можливість побудувати або розширити корисну площу будинку за рахунок прибудови повноцінного верхнього поверху або бічної будівлі. Для збільшення простору в невеликих за площею будинках найвдаліше використовувати мансарду. Вона займає не так багато місця, але дозволяє трохи «розвантажити» будинок, заощадивши на будівництві.

Для того щоб звести мансарду або зробити її з горищного приміщення, потрібно запастися матеріалами:

крокви ставляться з дерев'яних брусів (з перетином 50х180 см);
лати виконується з дерев'яної дошки;
обшивка торцевих стін робиться з стінових панелей;
кріплення покрівельних елементів здійснюємо на саморізи, цвяхи, Металлопрофілі і металеві куточки;
при будівництві обов'язково використовуються теплоізоляційний, пароізоляційний і гідроізоляційний матеріали;
на фінішному етапі використовується покрівельний матеріал;
в кінці робиться внутрішнє оздоблення приміщення з сучасних облицювальних матеріалів, встановлюють основне опалення.

Перед початком робіт важливо переконатися в достатньому зміцненні перекриттів, які розташовані між першим поверхом і мансардою. Необхідно розрахувати навантаження. Переконавшись в надійності кріплення, можна переходити до облаштування кроквяної системи. В процесі робіт контролюється якість з'єднань кожного елемента системи. Для проекту ламаного даху спочатку монтуються опорні балки з торцевими стінами. Після чого починається робота зі збору каркаса конструкції кроквяної системи.

Окремі елементи кроквяної системи кріпляться з'єднанням «паз-виступ»і за допомогою металевих пластин для більшої надійності. Використання всіх дерев'яних елементів можливо після спеціальної обробки для додаткового захисту. Також необхідна обробка антипіренами для зменшення горючості дерев'яних конструкцій. Після складання кроквяної системи переходять до обробки скосів стін і внутрішніх перегородок.

Обов'язковий етап під час будівництва мансарди - вентиляція мансардного поверху. Це для горища досить було забезпечити провітрювання приміщення. Мансардний споруда повинна відповідати вимогам житлового приміщення. Проблеми з вентиляцією можуть привести до тепловтрат, до конденсату вологи, появі гнилі. Всі ці зовнішні чинники можуть призвести до подальших руйнувань. Проста вентиляція тут малоефективна, необхідна примусова вентиляція системи і утеплювача.

Далі проводиться облаштування декількох шарів мансардного даху:самий верх - це покрівельний матеріал, під ним - гідроізоляційний матеріал, лати, теплоізоляційний і пароізоляційний матеріал, оздоблення стелі. Важливо підкреслити, що послідовність багатошарової укладання можна міняти. Монтаж утеплювача проводиться на кроквяну систему. Між утеплювачем і дахом залишається зазор для природної вентиляції. В окремих випадках утеплювач (мінеральна вата і інший вогнестійкий ізолятор) укладається на обрешітку.

Теплоізоляційний шар по товщині складає близько 25-30 см. Для надійної фіксації цього шару може використовуватися перпендикулярний крокв додатковий каркас. Пароізолятор у вигляді дихаючої мембрани і гідроізоляційний матеріал кріпляться на деякій відстані від утеплювача. Варто врахувати, що утеплювати слід не тільки дах, а й стіни мансардного приміщення для забезпечення більшого комфорту. Виходить «пиріг», який забезпечує надійність і міцність конструкції. Фінішна обробка даху-стелі проводиться звичайним способом - листами фанери, стельової плиткою, гіпсокартоном, вагонкою.

Декоративне оздоблення мансарди залежить від загального дизайну приміщення.Зазвичай стіни і стеля обклеюють шпалерами в стилі оформлення всього будинку. Стіни також можна забарвити або обштукатурити.

Утеплення і звукоізоляція

Основна звукоізоляція в приміщенні мансарди доводиться на підлоги. Шумопоглинання необхідно для забезпечення комфорту в верхній частині поверху, і щоб зайвий шум не переходив на сусідні кімнати.

З цією метою використовуються старі перевірені способи і нові технології:

на лаги укладають пінополіетилен з фольгою (на одну сторону);
між балками насипають пісок товщиною 5 см.

Грамотно виконана шумоізоляція гасить ударні шуми зверху, будь то кроки, падіння предметів. Для звукопоглинання часто використовують минвату, пінопласт або повсть, а також базальтові плити. Також забезпечується пароізоляція и теплоізоляція.

Через постійного контакту мансардної покрівлі з атмосферними навантаженнями, літнім перегрівом або зимовим охолодженням даху необхідно провести роботу по додатковому утепленню мансарди. Для цього ще на стадії зведення під шифер або інший настил укладають спеціальний захисний шар утеплювача і плівки проти вологи. Основний фронт робіт з гідроізоляції мансарди проводиться зсередини вже після закінчення основного етапу будівництва.

Важливо між шаром покрівлі і утеплювачем залишити невеликий простір для природної вентиляції.Сьогодні проводиться додаткове зовнішнє утеплення мансарди сучасними засобами, щоб не скорочувати корисну площу всередині мансардного споруди. Невелика вага утеплювача не дає конструкції просісти або деформуватися. У продажу є спеціальні утеплювачі - матеріали для розпилення. Вони створюють рівномірну міцну поверхню, що запобігає поява вологи.

Оздоблення

Оригінальні та практичні рішення з облицювання дерев'яного або цегляного мансардного приміщення дають волю фантазії. Дизайн мансарди в чому визначається загальним оформлювальних рішенням, але іноді використовуються найсміливіші ідеї. Облицювання мансардного поверху в першу чергу пов'язана з особливостями готової конструкції. У зв'язку з цим внутрішня обробка мансарди має ряд особливостей.

Звернути увагу необхідно на кілька моментів.

На внутрішній вигляд мансарди впливає наявність мансардних вікон. Вони розташовуються на скосах даху. Звичайне вікно розташовують на рівній стіні, кімната набуває більше світла.
Можна придумати незвичайне оформлення мансардних стін, наприклад, в барвистих відтінках, що контрастують із забарвленням стелі або підлоги.
Скоси мансардного даху можна оформити дизайнерським способом, підкресливши всю незвичність конструкції горищних кімнати.
Особлива атмосфера мансардного приміщення задається нестандартної меблями (наприклад, неправильної форми). Низенький неравноугольний шафа прекрасно поміститься у вузькій і низькій частині мансарди.
Більшу за площею мансарду можна розбити на функціональні зони.

Мансардний дах дає можливість істотно збільшити сумарну житлову площу, при цьому вкладення фінансових коштів будуть мінімальними. Найбільш поширеним варіантом є двосхилий ламана конструкція, яку нескладно спорудити самостійно.

Як зробити мансардний дах самостійно

Під мансардним дахом можна облаштувати кімнати для житла. Форма споруди може бути різною, проте в більшості випадків мансарда облаштовується під дахом з двома скатами. Оптимальним рішенням, яке дозволяє отримати істотну площа житлового простору, є ламана конструкція.

Ламана дах є оптимальним варіантом для облаштування мансарди

Креслення і розрахунки даху мансардного типу

Насамперед варто визначитися зі схемою каркаса. Крокви можуть бути наслонних або висячого типу. Похилі спираються на стінки будівлі. Вони монтуються в конструкціях, де відстань між стінками менше 6,5 м. Висячі крокви ставляться на кобилки і мауерлат. Якщо ширина прольотів буде великий, то систему крокв знадобиться посилити допоміжними зв'язками.

Основною умовою комфортного зведення мансарди є рівень стель - він повинен бути вище 2,5 м. Щоб забезпечити таку висоту, лінія зламу повинна розміщуватися на висоті більше 2,8 м з урахуванням товщини шару матеріалу для утеплення і обшивки конструкції. Також важливо врахувати товщину статі.

Приклад креслення можна побачити на зображенні:

Мінімальна висота стель мансардного даху становить 2,5 м

Щоб розрахувати передбачувані навантаження від снігу, знадобиться застосувати цю формулу: S \u003d Sg x μ, де S - навантаження від снігу, Sg - вага покриву снігу на 1 м 2 площі, μ - значення, яке залежить від ухилу даху (1,0 - для плоскої конструкції з нахилом в 25 °, 0,7 - для конструкції з нахилом 25-60 °).

Параметри Sg і Wo можна знайти у відповідних СНиП, в розділі «Системи крокв». Якщо дах має крутий схил, то навантаження від снігу можна не враховувати.

пристрій даху

Каркасна конструкція включає в себе такі деталі:

мауерлат - опорний брусок, який передає навантаження від крокв стінок споруди;
стійки - опорні деталі, які підтримують систему крокв у вертикальному положенні;
балки перекриття - планки, які утворюють половину мансарди і стеля нижнього поверху;
крокви - рейки, які утворюють головний контур даху;
прогони - горизонтальні опорні деталі для крокв;
решетування - рейки або фанерні листи, які призначаються для укладання матеріалу для покрівлі;
кобили - планки, які кріпляться вздовж осі в нижній частині крокв.

Каркас складається з мауерлата, стійок, прогонів, балок перекриття та інших елементів

Ламана дах має відмінності від звичайної конструкції з двома скатами. Відмінність в тому, що скати, які розміщені один навпроти одного, мають особливу форму: вони ніяк не рівну лінію, а складаються з декількох скатів, які скріплюються один з іншим під тупим кутом. Конструкція також буває симетричною.

Крайня частина крокв в основному виставляється під кутом близько 60 °. Стійки для опори, які притримують крокви, утворюють каркасну конструкцію внутрішніх стінок. Верхня частина крокв монтується під невеликим кутом, він може бути від 15 до 45 °. Це дає можливість зменшити витрату матеріалів, при цьому зберігши функціональні властивості даху і стійкість до навантажень від снігу.

Вертикальні стійки, які впираються в планки перекриття, прогони і скріплюють їх ригеля, утворюють паралелепіпед. Конструкція обмежує габарити мансарди зсередини. Щоб надати виробу додаткову жорсткість, слід встановити підкоси між рейками перекриттів і нижніми кроквяними ногами.

Якщо проліт даху більше 8 м, то знадобиться встановити підкоси

Після монтажу верхніх елементів для фіксації ферми і виключення провисання ригелів слід встановити підвісні опорні елементи - бабки. Для допоміжної фіксації нижніх стропильних ніг їх треба стягнути зі стійками за допомогою прихваток. Скріплення деталей проводиться за допомогою цвяхів і болтів.

Етапи самостійного споруди мансарди

Якщо прийнято рішення виготовляти подібну конструкцію самому, в проекті важливо обмежити здійснення права таких матеріалів:

матеріал для покрівлі;
пароізоляція;
гідроізоляція;
матеріал для утеплення.

Вибір утеплювача впливає на такий параметр, як крок крокв. Щоб зменшити кількість утеплювача, найкраще розміщувати крокви так, щоб плита або мат щільно увійшли між ними. Від вибору матеріалу для покриття покрівлі буде залежати тип обрешітки і її крок. Приділити увагу потрібно не тільки вибору якісного матеріалу для утеплення, а й створення ефективної вентиляційної системи.

Вентиляція облаштовується шляхом підготовки технологічних зазорів

Будівництво системи крокв потрібно проводити із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів. Всі деталі слід обробити засобами вогнезахисту. Знадобиться підготувати такі елементи:

дерев'яні бруски перетином від 100х50 мм;
рейки 50х150 мм;
необрізні дошки;
будівельний рівень;
саморізи;
цвяхи;
сталевий дріт діаметром 4-5 мм;
схил;
рулетка;
ножівка;
сокиру;
молоток;
гострий ніж.

складання проекту

Однією з найважливіших частин роботи є складання проекту. Дуже важливо проаналізувати особливості планування приватного будинку. Слід визначити габарити і форму будується конструкції, а також передбачити розміщення вікон та балкону.

На проекті слід позначити всі конструктивні елементи

У процесі складання проекту треба враховувати такі вимоги:

Важливо заздалегідь визначитися з тим, яка висота мансарди повинна бути. Слід пам'ятати про те, що відстань від підлогового підстави до найвищої точки конструкції повинно бути мінімум 0,5 м.
Рекомендується враховувати площу опалення та основних елементів інтер'єру.
Схема мансарди повинна бути розгорнутою. Якщо планується встановити вікна, то їх треба вказати на кресленні.

Складання креслення потрібно починати з вибору форми, визначення перетину крокв і кроку їх розміщення. Щоб визначити розміри крокв, треба враховувати такі параметри:

ухил;
матеріал для покрівлі даху;
особливості клімату в регіоні будівництва.

Також в проекті важливо передбачити необхідну кількість крокв. Вони можуть бути наслонних або висячого типу.

Крокви можуть бути висячими або похилими

В кінці слід визначити кількість деталей для фіксації. На малюнку нижче можна побачити деякі дані, необхідні для розрахунку, однак складання проекту є складним процесом. Дану роботу рекомендується довірити кваліфікованим фахівцям.

установка мауерлата

Пристрій системи крокв мансардного даху слід підбирати виходячи з типу покрівлі, а також від підготовленого проекту горищного приміщення. Найпростішим варіантом є конструкція з двома скатами.

Головними деталями системи крокв даху з двома скатами є:

лінійні елементи (колона, система стрижнів, балка);
площинні деталі (плита, настил, панель);
просторові елементи (звід, оболонка, об'ємна деталь).

Перед виконанням робіт знадобиться ретельно просушити деревину. Насамперед виконується розмітка і установка мауерлата. Він закріплюється до стін будівлі. Деталь можна виконати з бруска або потужної рейки. Якщо планується спорудити дах з двома скатами, то мауерлат укладається на довгих стінках будівлі. Елемент необхідний не тільки для надійної фіксації нижньої частини крокв, а й для коректного поділу навантаження на стінки і основну частину будови.

Щоб зафіксувати мауерлат, слід використовувати шпильки з металу, які кріпляться в балці з монолітного бетону.

Щоб зафіксувати мауерлат, необхідно встановити шпильки з металу

Балку слід виконувати у верхній частині стінки. Також можливе використання сталевого дроту, умурованої в цегляну кладку.

Щоб закріпити мауерлат до верхнього вінця стінки з дерева, потрібно використовувати дерев'яні нагелі. ауерлат вимагає виконання якісної гідроізоляції бруса з дерева. Тому необхідно використовувати руберойд або інший матеріал з водооталкивающая властивістю.

Перед установкою мауерлата підставу потрібно покрити руберойдом

обУстановка мауерлата потрібно в разі, якщо планується виконати зведення каркасу даху, крокви якої впираються в верхню частину стінки скошеними торцями або підготовленими вирізами.

Якщо планується зробити мансарду, ширина якої відповідає ширині будівлі, кроквяні ноги повинні упиратися нижніми торцями в винесені опорні деталі. Як опори можливе використання потужних балок, укладених поперек довгих стінок. Кількість опорних елементів відповідає кількості крокв. Балки треба закріплювати до стінок так само, як і мауерлат.

Послідовність дій:

спорудження каркаса

Каркас мансардного даху складається з балок перекриття, крокв, прогонів і стійок

Як матеріал часто застосовуються бруски хвойних порід 200х100 мм. Рейки перекриттів кладуться поверх мауерлата з відступом за поверхню стін на 30-50 см або в підготовлені пази в кладці. У першому випадку деталі фіксуються за допомогою куточків і самонарезающих гвинтів.

Фіксацію бруса до мауерлату можна виконати за допомогою сталевих куточків

Щоб зробити рівне перекриття, планки слід встановлювати в даній послідовності:

Насамперед укладаються крайні деталі за рівнем.
Далі слід натягнути шнур і по ньому встановити проміжні елементи.
Крок балок повинен бути від 60 до 100 см. Відстань у 60 см дає можливість монтувати утеплювальні плити без підпилювання.
Щоб розрівняти балки по висоті, їх можна підтесати. Інший варіант - використання підкладок з планок.
Якщо балки вставляються в підготовлені кишені, їх крайні частини слід обов'язково обробити рідкої гідроізоляцією і обернути руберойдом.

На крайні планки треба виставити стійки:

Після монтажу стійок, ригелів і прогонів можна отримати надійну конструкцію, яка буде обмежувати внутрішні кімнати мансарди. Щоб збільшити її міцність, в подальшому її слід закріпити підкосами і прихватками.

монтаж крокв

На даному етапі виконується монтаж нижніх крокв:

Після цього проводиться установка верхніх елементів:

Насамперед слід розмітити центральну частину даху. Це можна зробити за допомогою стійки, яка була попередньо прикріплена до мауерлату і затягуванні з торцевої частини даху. Крайня частина дошки повинна проходити по центру даху. З цієї дошці потрібно вирівнювати кроквяні ноги.
Далі треба підготувати шаблон з рейки 150х25 мм. Його слід прикладати до крайньої частини змонтованої рейки на необхідному рівні і до прогону, на який будуть опиратися нижні кроквяні ноги.
Слід розмітити верхній і нижній пропили і випиляти шаблон. Пристосування по черзі прикладається до двох сторін даху. Це дасть можливість перевірити точність розмітки центральній частині. Якщо ряди стійок розміщені паралельно, то будь-яких труднощів при закріпленні верхніх елементів не виникне - вони матимуть ідентичні габарити.
За заготівлі треба підготувати потрібну кількість крокв. Деталі ставляться на прогони і зв'язуються в верхніх частинах за допомогою накладних пластинок з заліза або обрізків планок. В останньому випадку в якості кріпильних деталей використовуються самонарізні гвинти. У прогін кроквяні планки впираються на запили і прихоплюють залізними куточками. Щоб деталі стояли прямо, їх кріплять за допомогою підкосів, змонтованих нижньою частиною на затягування. Таким методом встановлюються всі крокви.
Виконується фіксація підвісних стійок - шматочків планок 150х25 мм. Верхня частина рейки кріпиться в місці фіксації крокв, нижня - до затягуванні.

Відео: система крокв даху мансардного типу

Установка підкосів і фронтонів

Послідовність дій:

решетування конструкції

Решетування потрібна для:

розподілу і передачі ваги матеріалу покрівлі на крокви;
виконання додаткового кріплення системи крокв;
підстави для фіксації матеріалу для покрівлі.

Решетування може бути зроблена в одному або двох шарах, суцільний або з розрядженням.

Решетування може бути суцільною або з розрядженням

Метод монтажу залежить від того, який матеріал для покриття конструкції планується використовувати. Якщо буде зводитися дах з шиферу або металочерепиці, обрешітку слід виконувати з рейок, які прихоплюють до брусків стропильних ніг за допомогою цвяхів. У цьому випадку крок установки сусідніх планок може скласти 27-30 см.

Хмарно решетування застосовується в разі кріплення м'якого матеріалу в рулонах.

Хмарно решетування необхідна для м'якої покрівлі

В цьому випадку можна застосовувати вологостійкі листи фанери або стружкові плити. Допускається використання сосновной деревного матеріалу - обрізних планок.

Важливо враховувати той факт, що при влаштуванні подібної обрешітки матеріал, який буде укладатися, повинен повторити контури зовнішнього підстави. Тому каркасна конструкція повинна бути міцною і вирівняною.

В процесі викладення матеріалу слід використовувати шнур, за допомогою якого рейки або плити будуть лягати рівно. Деталі повинні бути розміщені паралельно один одному. Перед фіксацією матеріал треба обробити антисептичним складом, щоб уберегти його від гниття, появи грибка і вогкості. Заготовки повинні бути рівними і якісними. Рекомендується віддавати перевагу деревині 1 і 2 сорту. На ній не повинно бути сучків. Щоб дошки не жолобилися, їх треба попередньо висушити.

Послідовність дій по установці обрешітки:

Гідроізоляція даху мансардного типу

Матеріал для покрівлі не має теплоізоляційних властивостей, тому знадобиться підготувати якісний матеріал, який буде екологічно безпечним для здоров'я людини. Досить часто застосовують мінеральну вату або скловату. Обидва матеріали мають відмінні звуко- і теплоізоляційні параметри. Важливо також враховувати, що якщо покрівля зроблена з металу, при промоканні утеплювача все його якості можна звести до нуля. Тому важливо ретельно продумати пристрій конструкції.

Утеплити мансарду без прокладки гідроізоляційного матеріалу не вийде, тому процес слід розглядати в сукупності. Покрокове керівництво по гідроізоляції конструкції:

Практика показала, що захищати утеплювач краще за допомогою сучасних матеріалів, наприклад, Тайвек або Ізоспан. Застосування звичайної плівки з поліетилену дає поганий результат, так як може з'являтися конденсат. Досвідчені майстри вважають, що гидроизолировать конструкцію руберойдом не слід.

Перед тим як перейти до виконання робіт, треба визначитися з теплоізоляційним матеріалом.

Мінеральна вата є досить популярним матеріалом, використовуваним для теплоізоляції даху

Найчастіше застосовуються такі утеплювачі:

скловата;
мінеральна вата;
пінопласт;
вспененное скло;
деревна стружка;
солома.

Вибирати матеріал треба з урахуванням чотирьох параметрів.

Показник теплопровідності. Для теплоізоляції даху оптимальним є 0,05 Вт / м * К або нижче.
Водостійкість. Чим вище показник, тим краще.
Стійкість до займання.
Екологічна безпека.

Ізоляційні якості мінеральної вати через деякий час значно погіршуються. Також матеріал може пошкодитися під впливом механічних навантажень. Однак мінеральна вата має невисоку вартість, тому матеріал використовують досить часто. Пінопласт не боїться води і має відмінні теплоізоляційні характеристики. Якщо планується зводити будинок тільки з екологічних матеріалів, то можна використовувати піноскло або солому.

Покрокове керівництво по теплоізоляції даху:

Укладання матеріалу для покрівлі та монтаж віконних прорізів

Як приклад буде розглядатися монтаж металочерепиці, так як цей матеріал застосовується досить часто:

Число вікон визначається співвідношенням корисної площі скління до основи підлоги 1:10. Наприклад, якщо площа мансарди складе 100 м 2, то скління повинно бути приблизно 10 м 2. При монтажі вікон треба враховувати такі нюанси:

Оздоблення мансарди

Внутрішнє оздоблення мансарди можна виконати за допомогою дерева або гіпсокартонних листів. Якщо використовується останній варіант, то після установки листи треба обклеїти шпалерами або пофарбувати водоемульсійною фарбою. У деяких випадках мансарду розбивають на декілька кімнат. Зробити це можливо за допомогою перегородок з гіпсокартону.

Якщо планується часто використовувати мансарду, то підлогу і стіни можна додатково утеплити. Виконати це можливо за допомогою, наприклад, мінеральної вати.

Цікаві варіанти дизайну мансардного кімнати

Мансарду можна зробити затишною, симетрично розташувавши дивани з двох сторін У мансарді можна розташувати довгий диван В мансарді можна облаштувати місце для відпочинку, підвісивши гамак В мансарді можна зробити не тільки житлове приміщення, а й ванну кімнату На мансардному поверсі можна зробити навіть кухню Якщо на території немає можливості розташувати гамак, то це можна зробити на мансардному поверсі Одну з частин мансарди можна повністю склити Мансарда може бути чудовим місцем для створення домашньої бібліотеки Стінки мансарди можна облицювати цеглою В мансарді можна облаштувати повноцінну вітальню на мансардному поверсі можна облаштувати кімнату для відпочинку Якщо будинок розташовується в красивій місцевості, то дах можна зробити панорамної Ліжко можна розташувати лицьовою частиною до вікна у мансарді можна зробити спальню з високими стелями На мансарді можна розташувати підвісне крісло. Це зробить дах більш затишною

Відео: виготовлення мансардного даху

Останнім дах мансардного типу є досить популярною серед власників приватних будинків. Щоб відчути всі позитивні сторони проживання в будівництві подібного типу, потрібно приділити належну увагу утепленню будівлі.

Мансардним називають дах, під якою оснащені житлові кімнати. За формою мансардний дах може бути різною, але найчастіше мансарду облаштовують під двосхилим дахом. Найбільш раціональним рішенням, що дозволяє отримати максимальну корисну площу житлової мансарди, є мансардний дах з ламаною лінією ската.

Етапи будівництва мансардного даху своїми руками багато в чому схожі на зведення звичайної, так само як і назви елементів, з яких складається каркас. До них відносяться:

Мауерлат - опорний брус, передає навантаження від крокв стін будівлі;
Балки перекриття - дошки, що утворюють підлогу мансарди і стеля нижнього поверху;
Стійки - вертикальні опори, які підтримують кроквяну систему;
Прогони - горизонтальні опори для крокв;
Ригеля - поперечні горизонтальні елементи, що стягують скати даху між собою, інакше їх називають затягування;
Крокви - дошки, що утворюють основний контур даху;
Підвіска - підвісна стійка, що підтримує затяжки і перерозподіляє навантаження між кроквами;
Решетування - дошки або листи фанери, призначені для укладання поверх них покрівельного покриття і передають навантаження на кроквяну систему;
Кобили - дошки, що закріплюються уздовж осі в нижній частині крокв і призначені для освіти схилу даху.

Перетин елементів покрівлі визначається за допомогою розрахунку, в статті наведені найбільш часто використовувані в приватному будівництві матеріали.

Пристрій ламаної мансардного даху і її відмінності

Як вже говорилося, дах з ламаними скатами дещо відрізняється від простої двосхилим даху. Різниця полягає в формі протилежних скатів: вони являють собою не пряму лінію, а складаються з двох з'єднаних під тупим кутом скатів. Дах може бути як симетричною, так і мати різну форму протилежних скатів - це залежить від проекту.

Завдяки ламаній формі відчутно збільшується корисний огляду на наявний обсяг мансардного приміщення. Нижню частину крокв зазвичай встановлюють під кутом близько 60 градусів до горизонту, а опорні стійки, які підтримують ці крокви, грають роль каркаса внутрішніх стін. Верхня частина крокв найчастіше встановлюється під невеликим кутом, від 15 до 45 градусів - це дозволяє заощадити матеріали, але зберегти функціональність даху і її стійкість до снігових навантажень.

Вертикальні стійки, які спираються на балки перекриттів, прогони і з'єднують їх затягування утворюють паралелепіпед, що обмежує внутрішні розміри мансарди. Для додання конструкції додаткової жорсткості встановлюють підкоси між балками перекриттів і нижніми кроквами. Після установки верхніх крокв для зміцнення ферми і усунення провисання ригелів встановлюють підвісні опори - бабки. Для додаткового зміцнення нижніх крокв їх стягують зі стійками за допомогою сутичок. Кріплення елементів виробляють за допомогою цвяхів і болтів або шпильок.

Розрахунок розмірів мансардного даху

Головною умовою комфортного пристрої мансарди є висота стель - вона не повинна бути нижче 2,5 метрів. Для забезпечення такої висоти приміщення лінія зламу мансардного даху має знаходитися на висоті не менше 2,8 метрів з урахуванням товщини шару утеплювача і внутрішньої обшивки мансарди, а також товщини чистових підлог.

Перед тим як приступити до купівлі матеріалів і будівництва даху, необхідно накреслити докладний креслення, на якому будуть вказані габаритні розміри будинку, лінія скатів і висота мансарди.

Креслення - розміри мансардного даху

Технологія зведення ламаної мансардного даху

Встановлюють мауерлат по периметру будинку. У дерев'яних будівлях мауерлатом служить верхній брус або колоду. У кам'яних - цегельних або блокових - будівлях брус мауерлата кріплять на шпильки або анкера, закріплені в стінах під час кладки на відстані не більше 2 метрів. Вирівнюють мауерлат по внутрішній площині стіни, що залишилася зовні стіну пізніше закладають декоративної кладкою. Брус мауерлата з сухої деревини хвойних порід зазвичай має перетин 100 або 150 мм. Відпилюють брус потрібної довжини, випрямляють при необхідності анкерні шпильки і кладуть брус поверх них. Злегка простукуючи молотком. На брусі залишаються вм'ятини від шпильок, по ним висвердлюють отвір необхідного діаметра. Розмічати брус можна і за допомогою рулетки, але ймовірність помилки в цьому випадку вище. На стіну укладають рулонну гідроізоляцію, можна використовувати звичайний руберойд у два шари. Мауерлат надягають на шпильки і затягують гайки.
Для балок перекриття зазвичай використовують хвойний брус перерізом 100х200 мм. Балки перекриттів кладуть або поверх мауерлата з виходом за площину стін на 0,3-0,5 метра, або в спеціально призначені для цього кишені в кладке.В першому випадку балки закріплюють за допомогою куточків і саморезов. Щоб перекриття вийшли рівними, балки кладуть в суворій послідовності: спочатку крайні за рівнем, потім, натягнувши шнурку, по ним вирівнюють проміжні. Крок балок перекриття зазвичай становить від 50 до 100 см, але найбільш зручним є крок в 60 см, що дозволяє укладати плити утеплювача без підрізування. Для вирівнювання висоти балок їх підтесував або використовують підкладки з доскі.Еслі балки укладають в спеціальні кишені в кладці, їх кінці обов'язково обробляють обмазувальної гідроізоляцією і обгортають руберойдом. Вирівнюють їх аналогічним чином.
На крайні балки перекриттів встановлюють стійки. Крайні стійки виконують з бруса 100х150 мм, висота і лінія установки стійок визначається за заздалегідь підготовленим кресленням. Стійки вирівнюють з використанням рівня і схилу і тимчасово закріплюють укосинами в перпендикулярних напрямках - уздовж і поперек осі даху. Це дозволить встановити стійки без відхилень в будь-яку сторону. Укосіни роблять з будь-якої дошки і прибивають на гвозді.Между крайніми стоками натягують шнурку і виставляють по ній інші стійки з кроком, рівним кроку балок перекриттів, тобто на кожну балку. Всі стійки закріплюють аналогічно крайнім. У вас повинні вийти два ряди стійок однакової висоти, що йдуть паралельно один одному.
На стійки укладають і закріплюють прогони з дошки 50х150 мм, закріплюють прогони на цвяхи 150 мм і на куточки за допомогою саморізів. На прогони кладуть ригеля з дошки 50х200 мм вузькою стороною вниз - це збільшить їх жорсткість. Так як при експлуатації на ригеля не буде чинитися навантаження, такого перетину дошки цілком достатньо, проте, щоб виключити їх прогин і збільшити надійність в процесі монтажу, при установці ригелів під них ставлять тимчасові опори з дошки не тонше 25 мм. Зверху ригеля скріплюють однією або двома дошками - також тимчасово, до установки крокв. При цьому дошки потрібно розташовувати не посередині затяжки - там вони будуть заважати подальшому монтажу, а відступивши близько 30 см.После установки стійок, прогонів і ригелів у вас виходить жорстка конструкція, що обмежує внутрішні приміщення мансарди. Для збільшення її міцності згодом її закріплюють підкосами і сутичками.
Встановлюють з дошки 50х150 мм. Спочатку виконують шаблон з дошки 25х150 мм - вона легше і швидше обробляється. Дошку необхідної довжини прикладають до верхнього прогону, малюють форму запила прямо на дошці і випилюють його. Прикладають шаблон до прогону в місцях установки крокв, і якщо він всюди співпаде, то верхню частину всіх крокв можна виконувати за шаблоном. Нижню частину, що спирається на мауерлат поруч з балками перекриття, кожен раз вирізають по месту.Крепят крокви за допомогою куточків і саморезов і на цвяхи.
Для виконання верхніх крокв необхідно розмітити центр даху. Зробити це можна за допомогою тимчасової стійки, прибитої до мауерлату і крайньої затягуванні з торця даху так, щоб один край дошки проходив по центральній лінії даху. З цього краю і вирівнюють крокви. Далі готують шаблон з дошки 25х150 мм, прикладаючи його в краю встановленої дошки на потрібному рівні і до прогону, на який спираються нижні крокви. Розмічають верхній і нижній запили і випилюють шаблон. Прикладають його по черзі до обох сторін даху, перевіряючи, наскільки точно розмічений її центр. Якщо ряди стійок виконані паралельно, то проблем з установкою верхніх крокв бути не повинно - всі вони будуть мати однаковий розмір.
За шаблоном виконують необхідну кількість крокв. Крокви встановлюють на прогони і з'єднують у верхній частині за допомогою накладних металевих пластин або обрізків дошки на саморізи. У прогін крокви наголошують на запили і закріплюють на куточки. Щоб крокви стояли прямо, їх закріплюють за допомогою підкосів, встановлених нижнім кінцем на затягування. Так ставлять все крокви. Кріплять підвісні стійки - відрізки дошки 25х150 мм. Верхній край дошки закріплюють в місці з'єднання крокв, нижній - до затягуванні.
Ставлять підкоси під нижні крокви з дошки 50х150 мм, наголошуючи їх нижнім косим зрізом в балку перекриття і закріплюючи на куточки, а верхній край кріплять збоку до крокви, прибивають на один-два цвяха, після чого свердлять наскрізний отвір і закріплюють на болт або шпильку . Після установки нижніх подкосов прибирають все тимчасові підпори і стійки.
Зашивають фронтони, залишаючи дверні та віконні прорізи. Якщо балки перекриттів покладені в кишені стін, на нижні крокви кріплять кобилки - дошки, що продовжують лінію крокв і утворюють звис даху. При укладанні перекриттів поверх мауерлата балки і так виступають на необхідну відстань, і в кобилка необхідності немає.
, Що відповідає типу покрівельного покриття - суцільну або розріджену. На обрешітку кладуть гідроізоляції і приступають до монтажу покрівельного покриття, наприклад,.

Ламана мансардний дах зазвичай не потребує утеплення - утеплюють лише стіни і стеля мансарди. Повітряний простір, утворене під кроквами, забезпечує гарне провітрювання горища, зменшує нагрів приміщень мансарди влітку і забезпечує додаткову теплоізоляцію взимку. Тому при зашивці фронтонів важливо залишити вентиляційні віконця у верхній частині даху, над перекриттями мансардного поверху.