Обробка фотографій програмою лайтрум. Базова обробка фотографій у Lightroom

Я люблю Adobe Lightroom. Але це не означає, що я хочу витрачати багато часу на його використання. Я краще займуся зйомкою або даватиму уроки Lightroom, тому мені потрібно швидко обробляти свої фото в Lightroom.

Як обробляти фотографії в Lightroom швидше

1. Використовуйте Caps Lock для Автозміни

Коли потрібно швидко працювати у модулі Бібліотека(Library), мій улюблений трюк - натиснути CapsLockна клавіатурі.

З увімкненим Caps Lock можна використовувати клавіатурні скорочення для додавання метаданих зображенню та автоматичного переходу до наступного.

• P, щоб відзначити знімок як вибраний
• U, щоб зняти прапорець із зображення або пропустити поточне
• Цифри 1-5 використовуються для відповідної оцінки у зірках
• 1-6 використовуються для кольорового ярлика

Я не можу рекомендувати Автозміну(Auto Advance) як швидкий і простий трюк, але він дуже ефективний. З ним можна швидко переміщатися по знімку, тримаючи пальці на швидких кнопках, що вказані вище.

Якщо не бажаєте використовувати Caps Lock, можете активувати режим через меню Фото > Автозміна(Photo > Auto Advance).

2. Редагуйте за допомогою смарт-прев'ю

Смарт-прев'ю(Smart Preview) – це як магія. Lightroom може створити менші версії ваших знімків усередині каталогу, щоб ви могли продовжити редагування, якщо ви вимкнете.

Це дуже корисно для власників ноутбуків із величезними фотоколекціями на зовнішньому жорсткому диску. Коли настав час залишати жорсткий диск вдома і вирушати в дорогу, ви зможете продовжити редагування завдяки Смарт-прев'ю.

Ще одна ключова функція для Смарт-прев'ю: можна редагувати за їх допомогою та насолоджуватися підвищеною продуктивністю. Ось як це працює: файли смарт-превью менше, ніж RAW. З ними можна працювати швидше, ніж із оригіналами, навіть коли є доступ до повного дозволу. Ми можемо змусити Lightroom використовувати Смарт-прев'ю замість оригіналів під час редагування.

Щоб працювати зі Смарт-прев'ю, перейдіть у вікно Параметрів(Preferences) Lightroom та виберіть вкладку Продуктивність(Performance). Поставте галочку Використовувати Смарт-прев'ю замість оригіналів для редагування(Увімкніть Smart Previews, щоб активувати функцію.

3. Вимкнене підсвічування допоможе сфокусуватися на знімку

Іноді мені потрібно сфокусуватися на знімку, з яким я працюю, а не в інтерфейсі Lightroom. Саме тут приходить на допомогу режим Вимкнене підсвічування (Lights Out).

Щоб активувати цей режим, натисніть L, перебуваючи у вікні Бібліотеки(Library). Простір навколо знімка затемняється, і він виглядає яскравим та чітким. Знову натисніть і простір стане чорним. Ще одне натискання L повертає вихідний вигляд.

Вимкнене підсвічування чудово працює як при перегляді однієї фотографії, так і при роботі з сіткою. Ключова функція – інтерфейс затемнюється, щоб ви могли фокусуватися на фотографії.

4. Додайте своє лого до Lightroom

Давайте надамо трохи персональності з новою функцією Lightroom - Особистий напис(Identity Plate). З її допомогою можна додати власний логотип або зображення у верхній лівий кут Adobe Lightroom.

Перейдіть до меню Lightroom > Налаштування особистого напису(Lightroom > Identity Plate Setup). У меню, що випадає, виберіть Персональний(Personalized).

Є два варіанти для особистого підпису:

Галочка Текстовий особистий напис(Use a styled text identity plate) дозволить використовувати системні шрифти, щоб написати своє ім'я чи бренд.

Галочка Графічний особистий напис(Use a graphical identity plate) дозволяє використовувати прозорий PNG файл як логотип.

Особистий підпис - ідеальний варіант, якщо ви хочете використовувати Lightroom для показу знімків клієнтам. Ця часточка персональності надає Lightroom вигляду брендової студійної програми.

5. Стережіться кліпінгу!

Кліпінгвідноситься до втрати деталей світла чи тіні. Фактично, коли під час постобробки ви перестараєтеся, яскраві ділянки будуть пересвічені або тіні втратить важливі деталі.

Це може статися і під час зйомки, якщо неправильно експонувати знімок, але також зустрічається на етапі обробки.

Такої проблеми можна уникнути, якщо натиснути клавішу Jна клавіатурі, перебуваючи в модулі Обробка(Develop). Або клацніть на маленькі трикутники у верхніх кутах Гістограми(Histogram), увімкнувши функцію.

Червоні ділянки показують засвічені місця, а сині – втрату деталей у тіні. Перетягніть слайдери назад у їх діапазон, якщо хочете уникнути неправильного експонування.

6. Перетягуйте та організовуйте пресети

Я люблю пресети Lightroom. Це налаштування, що активуються в один клік та використовуються для стилізації або корекції зображень. Якщо ваш каталог Lightroom такий же, як у мене, згодом ви напевно накопичили занадто багато пресетів і непогано було б їх почистити.

Елементи панелі пресетів можна перетягувати, щоб змінити їх порядок та організувати за папками.

Потрібна нова папка? Просто клацніть правою кнопкою миші на панелі пресетів і виберіть Нова папка(New Folder). Дайте їй ім'я та отримайте ще одну групу, куди можна організувати необхідні пресети.

7. Поліпшіть продуктивність

Якщо Lightroom працює повільно, можу запропонувати три способи виправити:

1. На вкладці Параметри > Продуктивність(Preferences > Performance) зніміть галочку Використовувати графічний процесор(Use Graphics Processor).
2. На вкладці Параметри > Обробка файлів(Preferences > File Handling) Збільшіть розмір у полі Установки кешуRAW файлів(Camera Raw Cache). Собі я встановив 30 Гб.
3. Періодично запускайте Файл > Оптимізувати каталог(File > Optimize Catalog).

8. Креативно кадруйте

Ви, напевно, знаєте, що можна увійти в режим обрізки, натиснувши клавішу Rу модулі Обробка(Develop).

Однак, ви могли не знати про різноманітні сітки, які можна розташувати поверх знімка під час обрізки.

Цей скріншот показує різні сітки обрізки. Випробуйте їх для більш креативного кадрування.

У режимі обрізки натисніть клавішу O, прокручуючи різні варіанти. Вони можуть запропонувати чудові ідеїяк незвичайно обрізати ваші знімки. Спробуйте розмістити ключові частини фотографії на перетині ліній, щоб привернути увагу.

9. Послабте дію пресетів

Ми вже говорили про організацію пресетів, але от чудова порада, як змінити їх використання

Є пресети, які я люблю, але я хочу слабше їх застосовувати. Замість повної сили ефекту, було б непогано мати можливість накласти його як шар Photoshop і скоротити непрозорість.

Саме для цього було придумано плагін The Fader. Завантажте його, а потім перейдіть до меню Файл > Менеджер плагінів(File > Plug-In Manager) для встановлення.

Після встановлення перейдіть в меню Файл > Підключити додаткові пристрої >TheFader(File > Plug-in Extras > The Fader), почавши використовувати новий плагін. У списку можна вибрати пресет і застосувати його. Скоротіть слайдер Непрозорість(Opacity), налаштувавши силу ефекту.

10. Автоматично приховуйте панелі

Я виконую більшу частину роботи з редагування на крихітному екрані ноутбука, тому вільне місце – це постійна проблема. Важко надавати достатньо простору знімку з усіма контрольними панелями, які є у Lightroom.

Клацніть правою кнопкою миші по стрічці фотографій, а також по лівій та правій панелі, вибравши Автоматично приховувати та відображати(Auto Hide & Show). Це приховає панелі, залишивши більше місця для фотографій. Коли панель знадобиться, досить просто навести потрібний кут і вона з'явиться.

Ви багато подорожуєте та карта пам'яті фотоапарата стає повною надто швидко? Вам хочеться вибирати найкращі знімки та видаляти непотрібні, не витрачаючи на це багато годин? Якість відзнятого матеріалу не завжди влаштовує на сто відсотків, а навчитися користуватися програмою Фотошоп немає часу чи бажання?

Багато гуру фотографії вважають, що програма обробки фотографій Photoshop – не єдина панацея, і у світі є кілька набагато зручніших і сучасніших функціоналів. А якщо на всі вищезазначені питання ви відповіли ствердно, спробуйте протестувати Lightroom.

Розберемо по кроках якнайшвидше обробити фотографії з відпустки в Лайтрум.

Імпорт та відбір фотографій в Лайтрум

Імпорт знімків у Lightroom зручний та простий – достатньо вставити картку пам'яті у комп'ютер. Причому відкриття кожного кадру відбувається у власному інтерфейсі, а тому робота в Лайтрумі з великою кількістю відзнятого матеріалу стає зручною і зрозумілою. Подальший алгоритм:

• Видалення поганих фотографійна першому етапі дозволяє ефективно використовувати простір на диску і час. На нижній панелі з прапорцями потрібно вибрати два ліві, а на клавіатурі використовувати клавішу X.

• Фото, що залишилися, в Лайтрум легко перейменовувати відповідно до вибраного шаблону. Номери кадрів слід проставляти у тризначному вигляді, щоб список їх відображався коректно. Для отримання діалогового вікна перейменування слід скористатися F2.

• Вибрані та збережені кадри можна вже на цьому етапі частково обробити. Наприклад, додати чіткості, посилити другорядні відтінки або скористатися шумопоглинанням. Визначивши оптимальні параметри для вашої камери самостійно, достатньо створити User Preset і, застосувавши його на перший вибраний кадр, виділити весь сет і натиснути клавішу Sync.

Вибудовуємо композицію на фото у Лайтрум

Рекомендоване фахівцями зйомки, не завжди вдається зловити навскідку під час фотополювання. Тварини чи діти найчастіше не чекають, поки фотомайстер наведе на них об'єктив, та й пейзажі мають схильність завалюватися набік у видошукачі, а небажані громадяни лізуть у кадр із дивними жестами та мімікою. Відсікти все зайве допомагає функція кадрування в Лайтрум, викликана кнопкою R.

На панелі кадрування є кнопка у вигляді замка, закривши який ви дасте системі дотримуватися оригінальних пропорцій кадру, а відкривши - зможете різати його довільно за власним бажанням:

• «Завалений» горизонт слід виправляти у будь-якому разі, якщо він не був покликаний створити особливу динаміку в кадрі.
• Зайві автомобілі та частини людей і тварин, які потрапили у видошукач проти волі автора, зазвичай відволікають глядача від основної ідеї знімка, а тому їх доведеться відрізати щонайменше сил і безжально.
• Використовуючи правило "золотого перерізу", фотографи прагнуть, щоб основний об'єкт розташовувався в кадрі в одній з точок перетину двох вертикальних і двох горизонтальних ліній, що розділяють знімок на дев'ять полів. Порожній простір бажано залишати у напрямку руху чи погляду моделі на фото.

Основні параметри Лайтрум для обробки фотографій

Основні параметри, якими можна скористатися у програмі Лайтрум для обробки фотографій:

• Tempдозволяє змінювати колірну температуру знімка або так званий баланс білого.
• Tint- Зміна відтінку, також впливає на «баланс білого».
• Exposure– це інструмент, за допомогою якого є можливість зробити кадр темнішим або світлішим. Підходить лише для початкового коригування, якщо знімок недоекспонований або засвічений.
• Contrast– функція посилення чи зниження контрастності кадру.
• Highlightsдозволяє затемнити або, навпаки, освітлити відразу всі ділянки отриманого зображення, які виглядають світлими.
• Shadows, навпаки, виводить із тіні затемнені області.
• Whitesосвітлює зображення до крайніх значень, слідом йде повне засвітлення.
• Blacks- Це граничне значення тіней. Два останні пункти вимагають акуратності та почуття міри.
• Clarityвідповідає за чіткість зображення та дає можливість надати кадру особливий обсяг та фактуру.
• Vibranceтонко насичує знімок кольором, не допускаючи перебору.
• Saturationменш інтелектуальна функція та, на відміну від попередньої, вимагає від художника почуття міри.

Необмежені можливості

А ще розумна програма Лайтрум останньої версії дозволяє виправляти або навпаки створювати ефект віньєтування, перемогти дисторсію при зйомках на ширококутні об'єктиви, застосувати градієнтний фільтр для коригування кількості світла на окремих ділянках знімка, видалити плями від пилу на матриці, клонувати ділянки зображення та виділяти , на які хочеться звернути особливу увагуглядача. Є в програмі і спецефекти, причому вона дає можливість самостійно створювати потрібні фільтри, зберігати їх та застосовувати за бажанням до наступних кадрів.

Експорт фото з Lightroom та завантаження на хостинг також зручні та доведені до автоматизму. Програма задає необхідний розмір зображень та проставляє вибрані водяні знаки.

Ось так - все просто і жодного фотошопу!

Я користуюсь декількома версіями Лайтрума, одночасно встановленими у мене на комп'ютері під керуванням ОС Window. Різні версії мають функціонал, що трохи відрізняється, або різні методи реалізації одних і тих же функцій. Залежно від ситуації я вибираю потрібну мені версію. Тут показані скрини на основі досить старої версії Lightroom 3.7. Всі версії Лайтрума у ​​мене без русифікації, тому що для мене це не має значення.

За довгий час роботи з програмою я виробив свій алгоритм роботи в Лайтрумі, який застосовую майже завжди. Мої 5 простих порадмаксимально допоможуть лише тим, хто знімає у форматі RAW та виявляє фотографії пакетно.

Для вдумливого прояву кожної фотографії у форматі RAW окремо я рекомендую використовувати оригінальне (тобто рідне) ПЗ. Наприклад, для системи Nikon це .

0 (нульовий пункт). Імпортую RAW файли.

Суть дії:підготувати робочий простір для подальших маніпуляцій із файлами.

Це нульовий, додатковий пункт, з якого завжди починається робота з Лайтрумом. Щоб розпочати обробку фотографій, їх потрібно спочатку імпортувати в програму. Я використовую швидке та примітивне завантаження: просто перетягую мишею всі файли у віконце Лайтрума і натискаю кнопку 'Import'. Імпорт завжди проводжу з каталогу, розміщеного на жорсткому диску. Якщо імпорт проводити з флешки, процес імпорту затягнеться, оскільки програма, швидше за все, спочатку скопіює всі вихідні файли у свій спеціальний каталог.

Із імпортом є свої особливості. Коли фотографії імпортуються в Лайтрум, можна часом помітити, як картинка попереднього перегляду змінює свій колір, насиченість, експозицію. Пов'язано це з тим, що кожен файл RAW несе в собі не тільки вихідну інформацію про знімок, але і безліч інших додаткових даних. Одні з таких даних — це зображення фотографій для швидкого перегляду. Якщо говорити грубо, то в RAW файл вбудована мініатюра у форматі , яка слугує для швидкого перегляду знятої фотографії на дисплеї камери. Ця мініатюра JPEG побудована на основі налаштувань, заданих фотоапаратом. Під час імпорту фотографій до Лайтрума, програма показує JPEG-мініатюри, виколупані з RAW-файлу. Після спроби переглянути фотографію ближче, Лайтрум будує (рендерит) нове зображення безпосередньо з вихідних сирих даних, користуючись власними передустановками. Передустановки Лайтрума та JPEG-мініатюри не збігаються, через що початкова картинка змінюється на очах.

На жаль, добитися від Лайтрума точного повторення всіх налаштувань фотоапарата дуже складно. Насправді повторити всі налаштування фотоапарата неможливо. Тільки рідне програмне забезпечення може відображати RAW-зображення на комп'ютері в повній відповідності до того, яке можна побачити на дисплеї фотоапарата. Але щоб максимально знизити різницю між тим, як знімок виглядає на дисплеї фотоапарата і у вікні програми — я рекомендую відключити у фотоапараті все додаткові функції , які покращують зображення. Для системи Nikon насамперед це стосується функції Active.

Усі покращення повинні бути виконані за допомогою Лайтруму. Користуватися камерними функціями для покращення зображення має сенс тільки при зйомці у форматі , або якщо RAW-файли будуть оброблятися за допомогою рідного програмного забезпечення.

Після імпорту можна додати теги, мітки, правильно каталогізувати серії знімків, налаштувати сортування фотографій у стрічці.

Також, імпортувати можна одразу із застосуванням певного пресета, до якого можна записати налаштування, вказані нижче.

1. Встановлюю профіль камери.

Суть дії:базове налаштування для максимально правильного/красивого рендерингу вихідного RAW-файлу.

Налаштування знаходиться за адресою Develop -> Camera Calibration -> Profile -> вибрати потрібний профіль

Щоб зображення, яке формується в лайтрумі, було максимально схожим на те, що відображається на дисплеї фотоапарата, лайтруму потрібно вказати правильний профіль фотоапарата. Якщо говорити коротко, то профіль камери (Camera Profile) - це режим керування знімками, який задається на фотоапараті (нейтральний, насичений, монохромний і т.д.).

Це є ключовим моментом. Правильний профіль фотоапарата дозволяє покращити візуальне сприйняття знімка. Знайти хороший профільпід конкретний фотоапарат дуже і дуже складно.

Зазвичай лайтрум має набір базових профілів: нейтральний, насичений, портрет і т.д. Ці профілі дуже слабко відповідають схожим профілям, які задаються на фотоапараті.

Пошуками профілю під власний конкретний фотоапарат можете зайнятися самі. Зазвичай створенням профілями займаються сторонні розробники. Я впевнений, що для великої кількостіФотоапаратів знайти хороший профіль не вдасться. У такому разі потрібно буде вибрати профіль, який максимально Вам подобається.

Вже існуючий профіль можна доопрацювати, а саме налаштувати зсув кольору в тінях, зміщення і насиченість кожного з трьох основних каналів. Після чого можна створити користувальницький пресет, записавши в нього тільки зміни, що стосуються Camera Calibration (при створенні пресета слід вибрати тільки галочку 'Калібрування').

2. Встановлюю профіль об'єктива.

Суть дії:позбутися недоліків об'єктива.

Функція задається наступним чином Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Тут усе просто. Вибравши профіль об'єктива можна повністю позбавитися деяких недоліків об'єктива. У загальному випадку дана настройка дозволяє повністю вилікувати і. Також тут же лікуються об'єктиви. Лайтрум має велику базу з об'єктивів, з допомогою якої можна «вилікувати» кожен із них.

Якщо об'єктива немає в списку, то можна зробити корекцію даних параметрів вручну, а потім записати результат в пресет, який можна застосувати до всіх фотографій.

Після цього налаштування повинні нівелюватися спотворення, що вносяться об'єктивом.

Надалі профіль об'єктиву буде застосовано до кожної фотографії.

3. Оптимізую та розширюю можливості камери та об'єктива.

Суть дії:зробити максимально красиве/необхідне зображення за допомогою базових маніпуляцій з експозицією та кольором.

Тут усе дуже просто. Зазвичай я вибираю одну ключову фотографію із серії або навіть із цілої зйомки та налаштовую її за основними параметрами:

• Підвищення ДД - відновлення світлов і тіней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
• Доналаштування барвистості (Vibrance)
• Підвищення насиченості (Saturation)
• Підвищення чіткості (Clarity)
• Підвищення різкості (Sharpening)
• Усунення шуму (Noise reduction)

Тут головне не переборщити. Я намагаюся зробити фотографію «нейтрально-позитивною», щоб усі подальші маніпуляції вже відштовхувалися від вихідного «нормального» зображення.

Важливо:рівень тієї чи іншої настройки залежить від використовуваного фотоапарата і безпосередньо знятих кадрів. Наприклад, я чітко знаю і розумію, як сильно впливає той чи інший повзунок у Лайтрум на RAW-файли моїх камер, а до нового фотоапарата та обробки його RAW-файлів потрібно довго звикати.

Надалі ці налаштування будуть застосовані до кожної фотографії.

4. Синхронізую всі зображення за однією ключовою фотографією.

Суть дії:навести всі зображення під один базовий вигляд.

Після всіх попередніх маніпуляцій я синхронізую всі фотографії зі зміненими налаштуваннями. Робиться це дуже просто. У розділі 'Develop' вибираються всі фотографії у стрічці (CTRL+A) та натискається кнопка 'Sync'. У меню синхронізації я натискаю кнопку 'Check All' (Вибрати Все), після чого знімаю галочки 'White Balance' (), 'Crop' (Кадрування), 'Spot Removal' (Точкова корекція). Зняті параметри не повинні бути синхронізовані, тому що кожна фотографія має свій індивідуальний кадрування та точкову корекцію/відновлення.

Синхронізація є частиною пакетної обробки. Після закінчення всі фотографії підганяються під схожі налаштування.

Після цієї маніпуляції у стрічці Лайтрума всі фотографії вже більш-менш приведені до нормального вигляду. Попередні чотири пункти дозволяє «вивести зображення в нуль» — позбавити його недоліків об'єктива, фотоапарата і до краю вичавити можливості RAW-файлу. Після проведення цих чотирьох маніпуляцій вже можна розпочинати справжню тонку обробку та готувати зображення до фінальної стадії, яку побачить клієнт.

5. Кадрую всі фотографії.

Суть дії:виправити недоліки кадрування - вирівняти горизонт, обрізати фото з правильним розташуваннямдеталей у кадрі, вирізати ключові частини фотографії.

На жаль, відкадрувати одну фотографію, і застосувати кадрування до всіх фотографій стрічки не вийде. Після синхронізації базових налаштувань я виконую кадрування всіх фотографій. Під час проведення операції кадрування я також вибірково видаляю зі стрічки "Лайтрума" невдалі знімки.

Важливо:я настійно рекомендую кадрувати фотографії із зафіксованими пропорціями кадру. Пропорції класичного кадру становлять 3:2. Після кадрування всі фотографії мають однакові пропорції кадру і нічим не відрізняються під час перегляду. Якщо цього не зробити, то після кадрування можуть вийти фотографії-квадратики, сильно витягнуті смуги. Це не відповідає загальній стилістиці стрічки фотографій. До того ж, під час здачі на друк зі 100% ймовірністю частини кадру обрізатимуться або заповнюватимуться білим простором. Зазвичай друкують на стандартних розмірах, які відповідають пропорціям 3:2. Практично для кожної зйомки я друкую фотографії або монтую фотокнигу, для мене дуже важливо дотримання пропорцій після кадрування. Щоб зберегти пропорції кадрування в Лайтрумі, достатньо натиснути на значок навісного замка.

Після кадрування та видалення невдалих кадрів у мене у стрічці виходить «вилізаний» набір фотографій, з якими можна проводити подальші маніпуляції.

Важливо:я називаю всю зазначену дію ‘ Вийти У НульТак як ці прості маніпуляції дозволяють поглянути на зображення, позбавлене базових недоліків, сире, нейтральне, як чистий лист, дивлячись на який можна проводити подальшу тонку обробку.

Я вважаю, що ці маніпуляції дозволяють на 30% поліпшити якість вихідного зображення. Інші 60% - це доопрацювання зображення за допомогою Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

У моїй практиці часто трапляється так, що після виконання лише цих п'яти пунктів вже можна отримати варіант зображення, яке може задовольнити мене і моїх клієнтів. Найчастіше обробка обмежується лише цими п'ятьма пунктами, якщо не потрібно проводити ретуш фотографій (усунення недоліків шкіри, робота з пластикою, художня корекція кольорів та інше).

Для мене найскладніше в обробці - це після приведення всіх фотографій із серії/зйомки в зручний вигляд - вибрати найкращі для їх тонкої доробки.

6. Експортую всі фотографії (бонусний пункт)

Суть дії:отримати готовий результат, який зможе переглянути будь-який користувач/клієнт на будь-якому пристрої.

В даному випадку експорт - це процес експортування фотографій з формату RAW-формту, який підійде для подальшої обробки, або перегляду. Якщо я планую більше нічого не робити, то я експортую до попсового формату. Якщо я надалі планую доопрацьовувати фотографії в Adobe Photoshop, то використовую формат 'TIFF' або 'DNG'. Останнім часом на мене напала лінь, я не використовую TIFF і всі фотографії експортую відразу в .

В підсумку мій техпроцес обробки фотографій ділиться на два етапи:обробка в Лайтрум та обробка у Фотошоп. Лайтрум – для базових налаштувань, відновлення «запоротих» знімків, пакетної обробки стрічки фотографій. Фотошоп - для фінального «допилювання» фотографій, ретуші, маніпуляцій із шарами, масками та іншим.

Філософія

Я переконаний, що у фотографа має бути вироблений чіткий план дій, чітка концепція, продумана методологія покроковими діїобробки фотографій. Відпрацьований технологічний процес дуже прискорює і спрощує обробку і здавання готового матеріалу клієнту.

Підсумок. Мій базовий процес обробкипобудований таким чином: імпорт -> завдання профілю фотоапарата -> завдання профілю об'єктива -> розширення можливостей камери/об'єктива -> синхронізація вибраних налаштувань -> кадрування -> експорт. Повторюся — це базовий процес, основа якого починається моя обробка.

Спасибі за увагу. Аркадій Шаповал.

Існує трикутник послуг, який ви ймовірно вже зустрічали, і виглядає він приблизно так: є три параметри (дешево, швидко, якісно), але ви можете вибрати лише два. Вперше я побачив цей знак в автомобільній майстерні кілька років тому, але це стосується практично будь-якої професійної діяльності з виробництва товарів або надання послуг, і особливо це стосується фотографії.

Як у фотографа, у вас немає необмеженої кількості часу, але ви і ваш клієнт маєте на увазі отримати хороший результат, а це не завжди дешево та швидко. На щастя, Lightroom робить можливим зробити базову обробку портретів всього за кілька хвилин, яку ви можете застосувати до інших фотографій, зробивши вашу роботу ще швидше.

Перш ніж приступити до суті в цій статті, я хочу прояснити, що наступні кроки є процесом, який підходить саме мені, але ваше унікальне рішенняможе від нього відрізнятися. Важливо знайти та скласти оптимальний робочий процес, який легко копіювати та повторювати, щоб ви не проводили весь свій час, роблячи ті самі етапи редагування знову і знову.

З якою б програмою, що редагує, ви не працювали – чи це Lightroom, Photoshop, Capture One або навіть безкоштовні інструменти, як Photos або Picasa – має сенс виробити свій спосіб редагування, який буде відповідати вашому стилю. Я знаю, що той загальний вигляд портрета, якого я хочу досягти, може суттєво відрізнятиметься від того, що ви надаєте перевагу. Розуміння того, як досягти мого певного стилю зайняло деякий час, але тепер моя обробка займає набагато менше часу, тому що я склав для обробки своїх фотографій певну низку дій:

1. Баланс білого
2. Різкість
3. Віньєтування

Ці кроки швидкі і зазвичай вони становлять 90% всієї обробки, і часто призводять до готового результату без додаткового редагування. Давайте розглянемо ці кроки один за одним:

Цей оригінал досить хороший, але все ж таки потребує деяких маніпуляцій перш, ніж я віддам його клієнту.

Крок 1: Баланс білого

Однією з переваг зйомки у форматі RAW є можливість відкалібрувати Баланс білого вашого знімка, в той час, як зйомка в JPG залишає не так і багато свободи не тільки щодо Балансу білого, але й більшості параметрів фотографії. Звісно, Зворотній бікзйомки в RAW в тому, що налаштування Балансу білого може забрати багато часу, але багато з цього можна усунути за допомогою інструмента Піпетка в Lightroom (цільовий інструмент) замість переміщення слайдерів вручну.

Щоб швидко налаштувати Баланс білого, натисніть кнопку Піпетка, потім знайдіть ділянку на вашому зображенні, яка зберегла натуральність кольору - думаю, краще трохи сірий, ніж чисто білий. Цей інструмент може і не підібрати ідеальні кольори всюди, але ви швидко наблизитесь до мети, після чого ви можете налаштувати Температуру та Відтінок на власний розсуд.

Ще одна порада, щоб прискорити налаштування, це натиснути прямо на числах Температури та Відтінку, і за допомогою стрілок вгору/вниз встановіть потрібне значення, або утримуйте та робіть те саме для більшої зміни значень.

Крок 2:Тон

Закінчивши з налаштуванням Балансу білого, переходимо до інших початкових налаштувань, використовуючи Основну панель у модулі Корекції. Щоб досягти свого особливого стилю, зазвичай починаю з наступних значень. Щоб швидко змінити кожний параметр, виділіть значення та введіть нове, а потім натисніть , щоб миттєво переміститися до наступного.

Експозиція 0, Контраст 0.Я не змінюю ці значення, поки не зроблю наступні налаштування, які ви бачите нижче. Вони є глобальними і впливають на всі зображення, і це зовсім не те, що я хочу робити зараз. Їли зображення все ще надто світле або темне після решти базових налаштувань, я збільшу або зменшу експонування відповідно, але мені рідко потрібно регулювати контрастність, і в наступних кроках ви побачите чому.

Світлана -25.Це працює навіть у пересвічених ділянках портрета, тому будь-які надто яскраві плями будуть пом'якшені.

Тіні +20. Це спосіб висвітлити темні ділянки портрета та виявити трохи більше кольору та деталей.

Білі +20, Чорні -25.Я використовую ці слайдери замість регулювання контрастності, тому що це дає мені детальніший контроль над загальним виглядомта відчуттям мого портрета. Я по суті роблю Білі та Чорні чистішими, що надає портретові багатого вигляду. Деякі люди нехтують цим кроком і роблять налаштування в тоновій кривій, але це справа особистих переваг, хоча, на мій погляд, налаштувати Білі/Чорні набагато швидше.

Чіткість -5.Більшість людей збільшують чіткість, що по суті впливає на контраст країв в основному в середніх тонах, але мені подобається більш приглушений вигляд, тому я зазвичай починаю зі зниження чіткості на кілька позицій.

Соковитість 0 (нуль).Це слайдер в основному впливає на кольори за межами нормального діапазону людського ока, так що це може бути корисно для зйомки на відкритому повітріякщо ви хочете зробити природні кольори більш яскравими. Я залишаю це значення на нулі, а потім за необхідності регулюю.

Насиченість +5.Зазвичай я люблю додати трохи кольору, тому починаю з невеликого збільшеннязначення, а потім переміщаюся вгору чи вниз у міру потреби.

Я завжди починаюз цих коригувань, а потім налаштовую їх індивідуально. Весь процес займає всього хвилину і майже завжди призводить до результату, що виглядає значно краще, ніж імпортоване зображення.

Цей знімок вже яскравіший, ніж початковий, хоча налаштування були найпростішими.

Крок 3: Різкість

Після того, як налаштування кольорів та відтінків зроблено, я практично завжди додаю деяку різкість зображення. У портретах важливо, щоб очі були у фокусі та різкості, тому наступний етап після Основних налаштувань, це використання панелі Деталізація для отримання необхідної різкості.

Натисніть на символ мішені у верхньому лівому кутку, а потім натисніть на очах вашої моделі, щоб збільшити огляд, після чого відрегулюйте різкість. Я зазвичай починаю зі значення 50 і потім використовую Додаткові параметри, як Радіус і Деталі, якщо це необхідно, але це базове налаштування швидке і зазвичай дає мені той ефект, який я хочу.

Я також застосовую маску для різкості, щоб зміни не стосувалися решти ділянок. Таким чином очі залишаються різкими, а шкіра обличчя не набуває небажаної текстури. Якщо утримувати ALT, натиснувши на слайдер Маскування, ви побачите щось таке (дивіться нижче). На білих ділянках різкість буде застосовуватись, а на чорних немає. Використовуйте це, щоб вирішити, наскільки великою буде застосована маска у вашому портреті.

Крок 4: Віньєтування

Цей крок трохи спірний – деякі люди люблять віньєтування, а інші вважають це зовсім недоречним у сучасній фотографії, але, як я вже казав на початку, вся справа у стилі та робочому процесі, який працює на вас. Я зазвичай додаю легке віньєтування у свої портрети, але якщо це не ваше, просто пропустіть цей крок. Він не є частиною п'ятихвилинного робочого процесу, але чудово вписується в мій, ось чому я його сюди додав. Я використовую легке освітлення основної ділянки та темне віньєтування, намагаючись зробити ефект дуже слабким.

Ось і все – справа зроблена

Виконання цих чотирьох кроків не завжди приведе вас до закінченого портрета, але як передбачає назву цієї статті, ви можете отримати добре відредагований портрет менш ніж за п'ять хвилин за допомогою цих простих кроків. Потім ви можете застосувати додаткові інструменти, як, наприклад, пензлі, видалення плям або корекцію червоних очей, але ці кроки зроблять більшість найважливішої роботи.

Після – легкі зміни, але ви можете побачити різницю

Збережіть свої налаштування як пресет

І останній спосіб ще більше прискорити процес обробки полягає в тому, щоб створити пресет, який ґрунтується на вашому робочому процесі, щоб потім застосовувати його до решти імпортованих фотографій.

Якщо ви скористаєтеся цією опцією, то зробіть поправку на можливість помилки і будьте більш стримані в правках для створення пресету. Швидше за все ви не захочете застосовувати кардинальні зміни до кожної фотографії, але, якщо ви виявите, що робите одні й ті самі кроки знову і знову, то, мабуть, саме час створити пресет.

Ви можете застосовувати його за бажанням після імпортування, натиснувши на праву кнопку миші на будь-якому знімку а модулі Корекції, або вибравши свій пресет у розділі Корекції (або знайшовши його в панелі Параметри пресетів зліва Lightroom).

Оновлено: 03.03.2019

Олег Лажечников

17 833

Дістався я до останньої статті, пов'язаної з фотографуванням, ура! На тему обробки безліч холіварів в мережі: і щодо того, що це потрібно/не потрібно робити, і щодо того, як конкретно робити. Мій погляд на цю тему спирається на те, якого результату хочу отримати особисто я і якою ціною. Уточнюю: перш за все, я знімаю для блогу та для свого сімейного архіву, тобто фотографіями я безпосередньо на життя не заробляю. Плюс до всього, я не можу витрачати на них надто багато часу, інакше працювати ніколи, все-таки фотографій доводиться обробляти багато. У мене на сайті виходить 2-3 статті на тиждень, у кожній приблизно 20-40 фотографій. З іншого боку, зовсім необроблені я теж випускати не можу, вони бляклі (бо RAW), часто є занадто яскраві або занадто темні ділянки, і т.д., і такі фото мені самому не подобаються. Тобто можна було б, мабуть, будь-які викладати, але це не мій варіант.

Як я обробляю фотографії у Лайтрумі

Таким чином, я прихильник неглибокої обробки через відсутність мотивації витрачати на це багато часу, та й не бачу поки особливої ​​різниці для себе. Звичайно, зрідка я можу почаклувати довше, але цей «шедевр» все одно потім нікуди подіти. Зараз у мене вся обробка відбувається в Lightroom, а іншими програмами вже забув, коли користувався. Так що, якщо ви з Photoshop'ом на ти, і волієте досить сильно обробляти фотографії, то в пості ви навряд чи для себе щось знайдете:)

Як я вже сказав, вся обробка відбувається у мене в Lightroom і вона досить проста. Фактично, я лише кадрую і вирівнюю горизонт, витягую тіні і затемняю світлі ділянки, додаю кольори та різкості.

Імпорт фотографій та пресети

Вставляю флешку від фотоапарата в кардрідер та імпортую фото з перенесенням на зовнішній жорсткий диск. Про зберігання фото напишу нижче. При імпорті застосовую попередньо створені пресети: і . Зараз використовую лише останній (у мене Sony A6500), у ньому більше налаштувань під мою камеру та під те, як я знімаю. Є ще парочка для телефону та другу камеру.

Але пресети дуже схожі, відрізняються трохи лише налаштуваннями тіней, світлов та експозиції і я їх постійно коригую, оскільки моя думка змінюється, то в черговий раз намагаюся підігнати налаштування під більшість фотографій, щоб менше їх обробляти. Одні з налаштувань, що повторюються: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Остання досить важлива, тому що підлаштовує фотографію (в основному забираються геометричні спотворення) під ваш об'єктив. Але це у випадку, якщо Лайтрум знає вашу камеру. Наприклад, для Canon G7xm2 мені доводиться потім вибирати вручну щось схоже на нього.

Щодо пресетів, відразу хочу сказати, тут немає правильно чи неправильно. Ну, якщо говорити про любителів, у профі все інакше, хоч і у них може бути особливий авторський стиль. Тому ви можете створити для себе пресет з будь-якими налаштуваннями, як вам подобається, і це буде правильно. Адже головне, щоб воно вам пасувало, ви ж їх обробляєте просто тому, що «я так бачу». Тут, звичайно, можна посперечатися, я не наполягаю :) Ніколи не пізно почитати про професійної обробки, про те, як гуру пропонують використовувати те чи інше налаштування, та змінити свої пресети.

Файли не перейменовую, залишаю як є.

Проріджування фото

Наступний етап після імпорту та перед обробкою – це проріджування. Зазвичай видаляю: фото, які змащені, дублі (коли було зроблено штук 20 фото одне й того ж об'єкта), всі фото з шлюбом (занадто темні, надто засвічені тощо), просто фото, які не подобаються. Іноді можу і залишити зі шлюбом, якщо немає нічого подібного, а фотка дуже потрібна.

Але взагалі після кількох років фотозйомки став набагато менше витрачати часу на проріджування і менш ретельно проріджувати, спочатку трохи 50% десь залишав. Простіше жорсткі диски міняти на більш ємні та купувати нові, ніж сидіти кілька днів і проріджувати. Тим більше, мій архів росте не так вже й швидко. Плюс, до того ж неодноразово вже був такий момент, що раптом знадобилася віддалена фотографія, нехай і бракована.

Проріджування відбувається теж у Лайтрумі, помічаю фото, як Rejected кнопкою X, потім видаляю відразу всі помічені.

Кадрування та вирівнювання горизонту

Спочатку кадрування робив дуже часто, потім, мабуть, пристрілявся і композицію вибудовую нормальну вже на етапі фотографування. У статті я говорив, що користуюсь правилом третин, так ось при кадруванні так само користуюся саме ним. Чи не фанатично.

Баланс білого

Так як завжди фотографую з автоматичним балансом білого, то підправляю його в програмі на вічко важеля Temp і Tint. Здебільшого користуюсь першим, другим рідше. Іноді можна використовувати Auto, щоб дізнатися думку Lightroom. До речі, кольори правити складно на звичайних моніторах, тому що вони не калібровані, і у самих матриць погана передача кольорів. Тобто ви зробите, як ви вважаєте за потрібне, а в інших користувачів, буде все видно зовсім інакше.

Зараз у мене Macbook Pro 15″ із екраном Retina. Вважаю його, звичайно, не еталонним, але дуже хорошим за перенесення кольорів. Також мені цілком достатньо 15 дюймів подвійної роздільної здатності для обробки фотографій.

Витягування тіней та затемнення світлих ділянок

Так як на багатьох фотографіях є деякі проблеми з динамічним діапазоном, завдяки обробці можна їх зменшити. Для цього висвітлюю тіні важелем Shadows (рухаю в плюс), потім затемню занадто яскраві ділянки Highlights (рухаю в мінус). Результат, що вийшов, коригую Exposure (плюс або мінус, в залежності від ситуації) і часто ще регулювати White і Blacks. Так, і мало не забув, додаю Contrast, тому що при освітленні тіней він губиться, і зрідка додаю ще Clarity (до 50), збільшуючи мікроконтраст. Хоча зазвичай контраст і мікроконтраст у мене одразу встановлюються пресетом при імпорті у потрібні мені фіксовані значення (+10 та +25, відповідно).

Мені особисто більше подобаються фото з мікроконтрастом, ніж із контрастом або з підвищеною різкістю. Тому я іноді навіть забираю Shadows сильно в плюс, а потім ще збільшую Clarity. Наскільки він виходить для вас, ви це самі вирішуйте. Ну і контраст я часто роблю не за рахунок Contrast, а за рахунок White та Blacks, так виходить точніше його відрегулювати, тому що регулюються з двох сторін.

Додавання кольору

Раніше я застосовував 2 пересітки: Blue Sky 0.5 (), або Skin toning lighter (). Перший пресет був підглянутий у Сергія Долі (він називався Matts Blue Sky 1), але я трохи переробив його, зменшив зміни параметрів у два рази. Другий не пам'ятаю, де скачав. Так от, зараз Blue Sky 0.5 у мене вже «зашитий» у пресет при імпорті, таким чином, я ще трохи скоротив свої дії з обробки.

Blue Sky потрібен для збільшення синяви неба, але для цього воно не повинно бути надто сильно пересвічене (інакше без толку буде), і для збільшення насиченості жовтих і помаранчевих квітів. Важливо згадати, що іноді потрібно Luminance для синього кольору ставити назад у нуль, інакше синьова виходить не природна.

Skin toning змінює баланс світла, роблячи колір шкіри схожим на справжній. Але правда і все довкола теж змінює баланс, не лише шкіра. Так скажімо, для любителів теплих відтінків та ламповості.

Збільшення різкості та прибирання шумів

Так як всі фотографії йдуть або на блог, або в Інстаграм, тобто фото будуть переглядатися тільки з екрану, причому не в максимальній роздільній здатності, а близько 1000 px по ширині, то різкість можна безболісно задирати в програмі. Різкість у мене теж задається пресетом ще за імпорту (+60). Залежно від фотографії, я можу зменшити значення Sharpening, щоб уникнути надмірної різкості або шуму. Власне, нейтралізація шумів у мене теж відбувається при імпорті і потім я важіль Luminance (+65) чіпаю рідко. В основному, доводиться зменшувати Sharpening та Luminance для jpeg, отриманих з мильниці або смартфона.

І знову ж таки згадаю тут інструмент Clarity. Насправді він теж робить фото різкішим.

Використання додаткових інструментів

Найчастіше з усіх представлених використовую градієнтний фільтр, щоб освітлити/затемнити частину фотографії, або змінити контраст або баланс білого певної частини фотографії. Іноді краще замість цього скористатися пензлем, який зручніший у разі, коли потрібно змінити складну область, наприклад, обличчя, на якому треба, навпаки, прибрати Clarity (інакше воно буде надто структурним). У останніх версіях Lightroom ці інструменти мають набагато більше налаштувань, можна змінювати у вибраній області все, що завгодно.

Рідше використовую штамп, щоб прибрати якесь сміття з фотографії.

Експорт

Після того, як я обробив знімок, я ставлю прапорець (Set Flag -> Flagged) клавішею P. Це дозволить після того, як я закінчу з усіма знімками, відобразити тільки їх за допомогою фільтра (Filter by flag -> Flagged only), переглянути ще раз вже тільки на оброблені знімки та експортувати їх усі скопом. Для кожної статті зазвичай обробляю близько 20-40 фото.

Для експорту у мене вже створено спеціальний пресет. У ньому обрані папка для експорту, розмір експортованого jpeg (2048×2048), його якість (75%), різкість при експорті (High), збереження мета-даних, водяний знак (налаштовується та зберігається також, як пресет). Для Інстаграма роблю якість 100%, утермарк не додаю.

Кінцевий результат

Фактично, у прикладі наведеному вище була якась спроба розширити динамічний діапазон (якщо сильно розширювати, то вже буде псевдj HDR). Звичайно, не завжди потрібно проводити саме такі маніпуляції з фотографіями, але зазвичай вони дуже схожі: коригування балансу синій/жовтий, висвітлення тіней, затемнення яскравих ділянок, підвищення контрасту. Просто, коли не така велика різниця між темними і світлими ділянками, то й важелі не треба буде рухати в крайні положення, а лише трохи і робиться це, звичайно на око.

Чому Lightroom

Все просто так склалося. Я спробував, і мені сподобалася ця програма. Вона відмінно підходить для корекції фотографій, а не для глибокого редагування. Тут все саме для цього і зроблено, є усі інструменти. Плюс у ній у мене знаходиться і вся бібліотека фотографій, і можна досить швидко знайти все що потрібно: є купа різних фільтрів, можна задавати мітки фотографіям (я правда не користуюся цим зовсім).

Аналогів повно, але пробувати нічого поки що не хочеться, все влаштовує.

Про ресейз у Wordrpess

Не можу не згадати ось про таку річ, яка може бути важливою для блогерів платформи WordPress. Я завантажую на блог фотографії розміром 2048px за шириною, але в пості вони відображаються у розмірі 800 px ( повний розмірна кліку, фото показується в лайтбоксі). Якщо ви у себе на блозі завантажуєте повнорозмірні фотографії, а двигун їх сам ресайзит до потрібного вам розміру, то це так собі ідея, якщо вам, звичайно, важлива якість. Справа в тому, що вбудований ресайз досить сильно поганить різкість, фото виходить замиленими. Втім, це мало хто помітить із відвідувачів, якщо у вас, звичайно, не портфоліо фотографа з пропозицією своїх послуг. Ну, і на хостингу може місця не вистачити, оскільки повнорозмірний JPG може спокійно займати 10 мегабайт.

Як варіант, використовувати плагін Sharpen Resized Images, він додаватиме різкості при ресайзі, але робить він це теж досить грубо.

Як я зберігаю фотографії

Усі фото, відео та інші файли зберігаються на зовнішньому портативному жорсткому диску Seagate 4TB, тому що не влазять на ноутбук. Цей диск у мене завжди із собою. Фотоархів зараз займає близько 1.5 TB (на 2017 рік), що насправді не дуже багато, якщо ви фотограф чи блогер і знімаєте багато. Структура файлів представлена ​​на скріншоті нижче. Як правило, під кожну подорож йде окрема папка, всередині якої ще 2-3 папки для кожної з камер. Але якщо подорож довга і по різних містах, то під кожне місто теж створюється своя папка.

Папки мають таку структуру: Рік/Місяць_Кількість_Назва Події/Пристрій зйомки. Структура каталогу в Lightroom така сама. І що зручно, можна в будь-яку папку на диску покласти фото, а потім у Лайтрумі синхронізувати цю папку, і фото з'явиться в програмі. На мене так подібна структура досить зручна для зберігання, і не забирає додаткового часу на каталогізацію, один раз зробив і все. Зараз просто є тренд звалювати все в одну купу, і вже потім сама програма розподіляє фото за різними критеріями. Мені такий варіант подобається менше.

Фото зберігаю в оригіналах, тобто в RAW, щоб мати можливість будь-якої миті зробити з фото те, що мені потрібно. А в Lightroom у мене в налаштуваннях стоїть збереження всієї інформації про фото у файлах XMP. Адже при обробці RAW із самим файлом нічого не відбувається, вся інформація про досконалі дії зберігається у файлі каталогу. Так ось XMP - це дубль інформації для кожного фото, важать зовсім трохи, тому загальний обсяг особливо не підвищують. За рахунок XMP файлів спрощується перенесення фотографій на інші комп'ютери і це певний захист від того, що з файлом каталогу щось трапиться, вже були преценденти, доводилося його видаляти.

Куди бекапити фотографії

Крім того, як зберігати фото, важливо ще куди їх бекапити. Для початку треба запам'ятати золоте правило, що бекапів має бути 2. Як я вже сказав, всі мої фотографії зберігаються на зовнішньому жорсткому диску, тобто це основна база, і до неї потрібно ще зробити 2 бекапи (копії). Ваша основна база може бути і на жорсткому ноутбуку, це зручніше.

Перший бекап я роблю ще на один зовнішній жорсткий диск. Десь раз на 3 місяці (і перед кожною поїздкою) я роблю повну копію з одного зовнішнього (основного) на другий (бекапний). Щоб це не займало часу, я ставлю копіюватися на ніч і вранці вже все готове. Другий жорсткий диск я в поїздки не керую, тобто ризик його загробити мінімальний.

Другий бекап я роблю в хмару з основного жорсткого, вказавши папку з базою як папку для хмари. Поки що я використовую хмарний сервіс Мейл.РУ, тому що у 2014 у них була акція і вони дарували довічно 1ТB. Але цього місця мені вже перестало вистачати, плюс мені не подобається швидкість завантаження, і те, що сховище не дуже надійне, вже був випадок, коли вони частину файлів видалили. Тому я хочу перейти на , який вважається зараз найфункціональнішим та безпечнішим. Там є непоганий платний тариф без обмеження місця. В принципі я ним уже користуюся, зберігаю важливі файли, але поки що безкоштовним тарифом.

І ще один важливий, як на мене, момент. Так як у всі поїздки я беру лише один зовнішній жорсткий диск, де зберігається основна база, тобто ризик його загробити. Це не страшно, тому що вдома зберігається копія, але можна втратити фото з поточних поїздок, якщо їх постійно перекидати з флешки на диск. Так ось, я по можливості залишаю на флешці всі файли, а не видаляю їх відразу після перекидання на жорсткий. Так, для цього потрібен більший обсяг у флешок (або кілька штук), щоб їх вистачило на всю поїздку, зате гарантія. Також, якщо в поїздці є хороший інтернету готелі, то файли летять ще й у хмару.

P.S. Ось і все, що можу розповісти про обробку фотографій та їх зберігання. Не густо, але що є:)

Лайфхак 1 - як купити хорошу страховку

Вибрати страховку зараз нереально складно, тому на допомогу всім мандрівникам я складаю рейтинг. Для цього постійно моніторю форуми, вивчаю страхові договори та сам користуюсь страховками.

Лайфхак 2 - як знайти готель на 20% дешевше

Дякую, що прочитали

4,76 з 5 (оцінок: 63)

Коментарі (75 )

Nick

Марія Мурашова

Катерина

Тетяна Садикова

Олексій

• Олег Лажечников

  • Андрій Лунячек

    Олександр

    • Олег Лажечников

      • Олександр

        Олег Лажечников

        Олег Лажечников

        Олександр

        Євген

        Олег Лажечников

        Марія Мурашова

        Марія Мурашова

        Євген

        Олександр

        Олег Лажечников

        13.06.2014 о 16:15 |