Ежевика размножение зелеными черенками. Размножение ежевики: проверенные и надёжные способы
Ежевику, так же как и малину, размножают семенами и вегетативным способом: верхушечными отводками (в открытом грунте), корневыми отпрысками (одревесневшими и зелеными), корневыми и зелеными черенками, делением кустов, методом культуры тканей.
Прямостоячие ежевики размножают корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, делением куста, семенами.
Основными способами являются размножение верхушечными и боковыми отводками (рис. 1) и корневыми отпрысками, остальные способы вегетативного размножения относятся к вспомогательным.
В любительском садоводстве наиболее приемлемо размножение ежевики корневыми отпрысками и корневыми черенками.
Размножение семенами. У ежевики оно возможно, так как большинство сортов и видов хорошо сохраняют при этом свои хозяйственно-ценные признаки.
При семенном размножении, по утверждению И. В, Мичурина, большинство сеянцев у ежевики обладает хорошими свойствами: «При посеве первой генерации получались прекрасные сеянцы - до 40% из всего числа сеянцев оказалось гораздо выносливее своих производителей, а при посеве во второй генерации из семян отборного сеянца с лучшими качествами, как в смысле достоинств ягод, так и большей выносливости самого растения, получилось до 80% сеянцев вполне достойных культуры. Выносливость их повысилась настолько, что морозы в 27,5...30°С они переносят без вреда даже в отсутствие снега».
Низкую естественную всхожесть семян можно увеличить, применив скарификацию (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) и стратификацию (предпосевную обработку низкими температурами). Перед посевом в течение 2-3 суток семена хорошо подержать в снеговой или дождевой воде. Подходящий субстрат для посева увлажненных семян - легкая почва, торфяная крошка или влажный песок. Семена не следует засыпать субстратом более чем на 8 мм. После заделки семян почву слегка уплотняют и поливают. Лотки или горшки с высеянными семенами выдерживают 1,5-2 месяца в холодном помещении при температуре 2...5°С, поддерживая субстрат в достаточно влажном, но непереувлажненном состоянии. Когда воздействие холодом заканчивается, лотки (ящики, горшки) переносят в помещение с температурой около 20°С для проращивания. С появлением на всходах трех настоящих листочков их прореживают.
Укоренение верхушечных почек побегов (пульбование). У молодых побегов стелющейся ежевики, когда они достигнут 60 см высоты, укорачивают верхушку на 10- 12 см. Из пазушных почек вырастают боковые побеги. Когда верхушки боковых побегов станут веретеновидными и у них появятся мелкие листья и утолщения на конце, их прижимают к земле, заглубляют на 5 см и присыпают рыхлым влажным субстратом. К концу вегетации верхушки укореняются и закладывают вегетативную почку. Той же осенью или весной следующего года верхушку отрезают от материнского растения и оставляют до осени на этом же месте или пересаживают на доращивание.
Рис. 1. Размножение ежевики отводками
1 - маточный куст; 2 - стелющийся побег; 3 - отводки после укоренения
Для увеличения выхода саженцев на боковом побеге под почками делают легкие насечки бритвой и укладывают его, не отрезая от материнского куста, в бороздку с рыхлой влажной почвой. К осени следующего года из почек вырастают побеги и укореняются. Стебель аккуратно выкапывают и разделяют на отдельные саженцы, стараясь не стряхивать почву с корней. При небрежной выкопке нежные корни обрываются и саженцы плохо приживаются на новом месте.
Размножение корневыми отпрысками. Все сорта ежевики с прямостоячими побегами (Агавам, Эльдорадо и др.) размножают корневыми отпрысками, вырастающими ежегодно в большом количестве около куста. Количество их зависит от сорта ежевики, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями. Корневые отпрыски - это молодые побеги, образовавшиеся на корнях, реже корневищах (корневищные отпрыски), которые весной выходят на поверхность почвы, растут и развиваются, не теряя связи с материнским растением, и достигают к осени высоты 0,5-1 м.
Для получения посадочного материала выбирают одиндва высокоурожайных здоровых (маточных) куста, от которых затем берут отрастающие вокруг них отпрыски. Зеленые отпрыски выкапывают обычно в мае - июне с комом земли при высоте стебля 10-15 см и пересаживают их на постоянное место. Если почва еще не подготовлена, то отпрыски высаживают на пикировочную грядку, где их доращивают до стандартного саженца. Иногда отпрыски сохраняют около кустов до осени и выкапывают перед посадкой на постоянное место (в условиях Северо-Западного района России в августе - начале сентября).
При выкопке побеги обрезают так, чтобы длина их (от корня) составляла 30-40 см. Для посадки необходимо брать наиболее развитые однолетние побеги толщиной не менее 8-10 мм у основания с компактной корневой системой длиной 15-20 см, имеющей густую мочку. Доброкачественный посадочный материал получают на почвах, обильно заправленных органическими удобрениями.
Каждый куст ежевики дает по 15-20 отпрысков. Если побеги не предназначаются для посадки, то большую часть их удаляют в течение лета во время прополки или рыхления почвы, чтобы избежать сильного загущения насаждений ежевики.
Размножение корневыми черенками. Этот способ применяют при большой потребности в посадочном материале на сортах со стелющимися побегами (типа росяник), которые дают мало корневых отпрысков или не дают их совсем. При отсутствии отпрысков пряморастущую ежевику также можно размножить корневыми черенками. Поздней осенью или ранней весной осторожно выкапывают всю корневую систему маточного плодоносящего куста, разрезают ее на куски или отрезают корни не ближе 60 см от куста. Преимущественно используют молодые (1-3-летние) корни. Средняя толщина корневого черенка 0,3-1,3 см, длина 5-10 см (в зависимости от сорта). Черенки высаживают либо на постоянное место, либо на пикировочные грядки и уже осенью следующего года растения используют для посадки. В течение зимы черенки можно также хранить в подвале, во влажном песке, а весной высадить их в хорошо удобренную почву.
При посадке черенки укладывают в бороздки рядами, на глубину 10-12 см, с расстояниями между ними в ряду 20 см, между рядами - 70-80 см. Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до укоренения поливают. В течение лета проводят несколько прополок и рыхлений почвы.
К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал с 1-2 побегами и развитыми корнями. От одного маточного плодоносящего куста можно получить до 400 растений.
Бесшипные сорта размножать корневыми черенками нельзя, так как из них вырастают растения с шипами.
Размножение зелеными черенками. Применяют для размножения стелющейся ежевики и ценных сортов и форм ежевики. Когда у маточного куста образуется много лишних отпрысков, их можно использовать в качестве зеленых черенков.
В начале июля (в средней полосе) из побегов нарезают однопочковые зеленые черенки. Более пригодна для этого верхняя треть побега, за исключением двух самых последних почек. Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, для лучшего укоренения обрабатывают 0,3%-й индолилмасляной кислотой. Затем высаживают в небольшие емкости (например, в бумажные стаканчики, отслужившие по прямому назначению, цилиндры из полиэтиленовой пленки), заполненные почвосмесью (1 часть торфа + 1 часть перлита или песка, вермикулита, дробленого керамзита и т. п.). Емкости с черенками помещают в парники, теплицы с пленочным покрытием или специальные камеры с атмосферой искусственного тумана при влажности 96-100% Такие камеры доступны для хозяйства, занимающегося выращиванием саженцев в коммерческих целях. Через 25-30 дней на черенках образуются корни и растения высаживают на постоянное место.
Зеленое черенкование можно совмещать с летней обрезкой и нормировкой побегов.
Хорошо укореняются зеленые черенки сортов Торнлесс Логан, Блэк Сатин, слабо - Дирксен торнлесс, очень плохо - Смутстем.
Размножение делением куста. Применяют, когда сорт не дает отпрысков. При делении куста в каждой отдельной части его надо оставить несколько здоровых молодых побегов с сильными хорошими корнями. Части куста со старыми корневищами брать не следует, их выбраковывают. Из одного куста можно получить 5-6 новых.
Размножение методом культуры тканей. Используют только меристематические клетки «верхушки растения без признаков инфекции. Массовое размножение здоровых растений на специальных средах с последующим укоренением в стерильных условиях и получение суперэлитной рассады осуществляют в специальных боксах. Затем растения размножают на полях питомника с предварительной стерилизацией почвы. Этот метод применяют в основном для получения оздоровленного посадочного материала ежевики и малины.
Никогда не нужно бояться обрезать кустарники. Эта процедура всегда пойдет только на пользу. Так, например, ежевика для хорошего плодоношения нуждается в регулярной обрезке и формировании куста, отделяя отплодоносившие побеги от молодых.
Как известно растение начинает давать ягоды на второй год, каждой осенью удаляют те побеги, которые отплодоносили в текущем году, весной обрезают или удаляют полностью поврежденные морозом или больные. В июне проводят пинцировку верхушек побегов при длине 1 метр. В это же время проводят и нормировку кустов, оставляя 5-6 стеблей.
Формирование ежевики на шпалере
На шпалере растениям хватает солнца, тепла и кислорода.
Способ 1
Очень удобно обрезать ежевику на шпалере, формируя веерообразный куст. Ежевику желательно подвязывать, т.к. под большим весом ягод побеги прогибаются. Устанавливают шпалеру с севера на юг, забив 2 трубы на расстоянии 2,5 м и натянув между ними 3-4 полосы проволоки через каждые 40 см. Побеги первого года жизни по шпалере подвязать шпагатом, направив их в одну сторону. В следующем году с этих веточек вы будете собирать ягоды, а растущие в новом сезоне молодые побеги направляйте снова по шпалере, но уже в другую сторону. Когда вы соберете урожай обрежьте побеги до уровня земли. В следующем году вы будете собирать урожай с другой стороны шпалеры, а вновь растущие побеги снова направьте в противоположную сторону, не забыв обрезав отплодоносившие ветки. Таким образом урожай ежевики у вас будет то справа, то слева. Очень удобно и обрезать ежевику и собирать ягоды.
Способ 2
Еще можно ежевику формировать по-другому. В первый год после посадки побеги направляют по шпалере в разные стороны, оставляя середину голой. В следующем году молодые побеги направляете по центру, а с боковых собираете урожай и осенью обрезаете на уровне земли. В следующем году урожай будет по центру, а молодые ветки направляете в противоположные стороны. После сбора ежевики не забудьте серединные побеги обрезать.
Размножение ежевики
Прямостоячие сорта ежевики размножают корневыми отпрысками, а стелющиеся – горизонтальными или верхушечными отводками. Способ зеленого черенкования используют, когда размножение нужно провести срочно при малом количестве маточных кустов. Бесшипные сорта ежевики корневыми черенками не размножают, иначе у молодых побегов появляются шипы.
Размножение корневыми отпрысками: выберите самый мощный куст ежевики прямостоячего сорта и осенью, когда отпрыски дадут свои корни выкопайте с комом земли.
Верхушечными отводками размножают весной. Для этого на верхушках побегов (30-35 см длины) делают кольцевые неглубокие надрезы по древесине (под каждой почкой), пригибают к земле, укладывают в лунку-траншею глубиной 4-5 см, пришпиливают и засыпают землей. Следите за влажностью почвы и ее количеством в пределах укоренения отводков, при необходимости досыпайте грунт. Осенью, перед морозами укрыть торфом или опилками. Весной, укоренившиеся отводки отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.
Зелеными черенками размножают ежевику, когда появляются молодые побеги с 2-3 листочками. Срезают черенки на 3-4 см ниже уровня почвы, пересаживаются в парник под пленочное укрытие и осенью следующего года отправляют на постоянное место. За это время вам нужно подготовить участок для . В парнике поддерживать высокий уровень влажности.
Вегетативный способ размножения ежевики: в августе-сентябре выкопать куст ежевики, корешок разрезать на части так, чтобы каждая была длиной 10-15 см и толщиной 0,5 см. Посадить, на зиму укрыть. Если нет возможности сразу посадить, то черенки уложить в канавки глубиной 10 см, присыпать землей, полить и немного уплотнить.
Семенной способ размножения ежевики не теряет сортовых особенностей, но процент всхожести невелик, поэтому для повышения этого процента используют метод скарификации (механическое повреждение твердой оболочки семян).
Сеют семена во влажный речной песок на глубину 5-7 см. При появлении 2-3 листочков проводят пикировку в отдельные горшочки или высаживают сразу на постоянное место, укрывая посадки на зиму. Плодоношение в этом случае наступает лишь на 3-4 год.
Одной из особенностей дикой ежевики является ее способность очень быстро размножаться. Эта ягода практически моментально заполняет огромные пространства, не боится засухи, близкого залегания грунтовых вод, пониженных температур. Однако которой к настоящему моменту насчитывается около сорока разновидностей, — растение, к сожалению, гораздо более нежное и капризное. Касается это и ее «репродуктивных» качеств. садовой — процедура довольно-таки сложная. По особой технологии выполняется и уход за этим растением.
Как выбрать место
Ежевика — культура солнцелюбивая. Поэтому высаживать ее следует на хорошо освещенном участке. При этом желательно выбрать место таким образом, чтобы кусты были максимально защищены от сильного ветра. В тени это растение также будет чувствовать себя неплохо. Однако ягоды у нее в этом случае будут не такими сладкими и крупными.
В отношении состава почвы ежевика — растение не особенно требовательное. Однако лучше всего она растет на богатой гумусом земле с нейтральной реакцией. Кислый грунт можно улучшить путем внесения или извести. На заболоченных или подтопляемых участках размещать ежевику нельзя.
Правила посадки
Яму под саженец ежевики следует выкопать большую. растения должна поместиться в ней полностью. Приблизительная ее ширина и глубина — 50 см. Перед посадкой следует подготовить подходящую для этой культуры почвосмесь. Делают ее из садовой земли и компоста. Очень неплохим решением будет добавить в грунт 100 г суперфосфата и 35 г какого-нибудь калийного удобрения.
Часть смеси засыпается в яму сразу же. Затем в нее опускается саженец. Далее корни засыпаются почвой таким образом, чтобы корневая шейка растения выступала над землей примерно на 1 см. На заключительном этапе земля вокруг саженца уплотняется и тщательно проливается теплой водой. Высаживать ежевику по описанной выше технологии можно как осенью, так и весной.
Особенности ухода
Выращивание ежевики на участке предполагает прежде всего выполнение таких процедур, как поливы, подкормки, рыхление и удаление сорняков. Почву под этим растением увлажняют весь вегетационный период. В особенности важны поливы в период роста побегов и завязи ягод. В последний раз почву под кустами увлажняют в октябре.
Раз в три года ежевику положено удобрять компостом (4-6 кг на куст). В промежуточные годы используют нитрофоску в количестве 20-30 г на 1 м 2 .
(размножение этой культуры может проводиться разными способами) за которой — процедуры, требующие соблюдения особой технологии, — культура, требующая периодической обрезки. Ее стебли укорачивают осенью таким образом, чтобы длина оставшейся части составляла 1,6-1,8 м.
Размножение отводками
Таким образом, для того чтобы получать богатые урожаи, растениям следует обеспечить хороший уход. Размножение ежевики — операция также довольно-таки сложная. Верхушечными отводками чаще всего разводят стелющиеся сорта этого растения. Суть способа заключается в укоренении побегов ежевики без отделения от родительского куста. Это один из самых эффективных методов, позволяющий с большой вероятностью получить много новых молодых растений. Разводят ежевику по этой технологии так:
- Почву вокруг куста тщательно разрыхляют вилами на глубину не менее чем в 30 см.
- В грунт подмешивают немного крупного садового песка.
- Все лежащие на поверхности комки измельчают.
- У побегов обрывают листья на расстоянии 30 см от верхушки.
- На уровне узла (примерно посередине побега) делают косой разрез «язычком» длиной примерно 5 см.
- Ранку присыпают каким-нибудь гормональным препаратом.
- В земле выкапывают блюдцевидную ямку глубиной 20-30 см.
- «Язычок» отгибают и прижимают камешком или щепкой.
- Побег погружают узлом в ямку, закрепляют куском проволоки и присыпают землей.
- Верхнюю часть побега привязывают к какой-либо опоре в вертикальном положении.
- Почву поверх присыпанной части немного уплотняют.
Вот таким образом и производится посадка. Размножение ежевики таким способом будет успешным, однако только при условии периодического увлажнения почвы вокруг куста. Поливы следует проводить до тех пор, пока верхушка не укоренится. Процесс формирования на побеге корневой системы длится обычно около года. У некоторых сортов он растягивается до полутора лет. Для того чтобы убедиться в том, что корни развились хорошо, побег следует слегка приподнять вилами.
Обрезают родительскую ветку только осенью или весной. Сам образовавшийся кустик сразу же пересаживают на новое место.
Размножение ежевики отводками — один из самых простых способов. Однако можно попробовать развести стелющийся сорт и немного по-другому.
Размножение черенками
Это также достаточно популярный способ, часто используемый садоводами-любителями. Размножение ежевики черенками — операция, включающая в себя следующие шаги:
- В начале июня из побегов нарезаются зеленые черенки. На каждом должна остаться одна почка.
- В большие пластиковые стаканчики засыпается почвосмесь, приготовленная из торфа и песка в пропорции 1:1.
- Черенки высаживаются в стаканчики и накрываются сверху пленкой.
Для того чтобы посадочный материал хорошенько укоренился, в "парничке" нужно поддерживать очень высокую влажность (90-95%). Примерно через месяц черенки можно будет высадить на постоянное место.
Размножение корневыми отпрысками
Этот способ обычно используют для того, чтобы развести на участке кустовые сорта. Размножение ежевики корневыми отпрысками — процедура, проводить которую лучше всего в мае-июне. Высота стеблей подходящих отпрысков составляет примерно 10-15 см. Толщина саженца должна быть не менее 8 мм у основания, а длина корневой системы - порядка 15-20 см.
Размножение корневыми черенками
Эту технологию используют для разведения стелющейся и кустовой ежевики тех сортов, которые дают слишком мало корневых отпрысков. Размножение ежевики черенками — операция, которую можно проводить как осенью, так и весной. В ноябре или в конце марта маточный куст полностью выкапывают и разрезают на несколько частей. Можно также отделить от него корни на расстоянии не ближе 60 см от стеблей. Если операция производится весной, полученный посадочный материал сразу же переносят на постоянное место. Если же куст был выкопан осенью, корневые черенки хранят в подвале до весны (во влажном песке).
Размножение ежевики бесшипной: особенности
Сорта этой разновидности обычно имеют или стелющиеся стебли или полустоячие. Поэтому чаще всего их разводят верхушечными отводками. Можно размножать бесшипную ежевику и любыми другими способами. Единственное — нельзя использовать для этой разновидности технологию разведения корневыми черенками. Дело в том, что при ее применении новые растения вырастают с шипами.
Размножение ежевики бесшипной верхушечными отводками может производиться и по несколько видоизмененной технологии. Этот способ удобен тем, что растения можно сразу же высаживать в отдельную грядку. Отличие от обычной методики состоит в том, что верхушка побега отделяется от материнского растения сразу же. После этого она помещается в небольшую емкость с водой, которую нужно прикопать на подготовленной грядке. Далее все делается точно так же, как и при обычном способе. То есть рядом выкапывается ямка или бороздка, в которую помещается верхушка черенка.
Как видите, размножение ежевики - процедура достаточно сложная. В любом случае она довольно-таки сильно отличается от методик разведения большинства других садовых ягодных культур. Стелющиеся и полустелющиеся сорта лучше все разводить верхушечными отводками. Для кустовых больше подойдет технология размножения корневыми черенками или отпрысками. Главное — в точности придерживаться выбранной методики.
Впрочем, проблемы нет с размножением ежевики живуча культура, сама уткнется маковкой в землю, словно приклеится, дашь волю – даст буйную поросль, расползется по участку. Но будет ли крепким и продуктивным такой материал, если не помочь ей?
Размножаем в зависимости от вида
- Стелющуюся ежевику (плетущуюся, в основном без шипов – куманику) размножают горизонтальными и верхушечными отводками, делением куста, черенкованием. Многие сорта и гибридные формы не дают корневой поросли либо она малочисленна.
- Пряморастущие виды, росяники – корневыми отпрысками, делением куста, черенкованием.
Важно: перед всеми работами подготавливают почву: заранее вносят удобрения, поддерживают влажность, рыхлят.
Укоренение верхушечными отводками
Как самый простой и практичный способ чаще всего выбирают укоренение верхушки. Знаете ли вы, что ежевику укореняют кверху ногами – макушкой? Теперь знаете – это самый простой метод и самый практичный.
Укоренять верхушками ежевику можно с июня по конец августа.
В июне выбирают развитый однолетний побег, пригибают к грунту так, чтобы он уперся растущим концом в почву, присыпают грунтом, фиксируют скобой, рогатиной. Место укоренения должно сохранять влажность. Из верхушечных почек образуются новые побеги, сама плеть приостанавливает рост. Через 1.5-2 месяца формируется корневая система, достаточно развитая для отделения от маточного куста. Молодое растение отделяют, пересаживают на постоянное место.
Второй метод – верхушку помещают в бороздку глубиной до 20-30 см, присыпают землей.
Размножать верхушечными отводками ежевику можно как в начале лета, так и в конце, в августе. Различие в том, что присыпанные верхушки не отделяют глубокой осенью, оставляют на зиму, мульчируют агроволокном, торфом, опадом и пр., и только весной пересаживают.
Укоренение горизонтальными отводками
Способ похож на предыдущий, только вместо верхушек начало новому растению дают боковые почки горизонтально растущих отводков. Плеть пригибают к грунту, фиксируют рогатиной, место соприкосновения присыпают и поддерживают влажность. Через 1.5-2 месяца побег отделяют от маточника, делят на части по количеству укоренившихся почек, высаживают в грунт.
Данный вид достаточно трудозатратен, и используется для разведения особо ценных сортов.
Черенками
Как размножить ежевику черенками – знающие садоводы уверены, что просто – одревесневшими и зелеными черенками. В первом случае осенью надземную часть побега помещают в емкость с грунтом для укоренения весной – по принципу винограда.
Во втором – срезанный осенью побег сгибают так, чтобы одна его часть располагалась в емкости с водой, вторая – в земле (в горшке, контейнере). Укоренится верхушка и даст новые побеги через 1-2 месяца.
Размножение корневыми отпрысками
Оговоримся сразу: для гибридных форм, большинства бесшипных и стелющихся, новых крупноплодных метод не годится: корневых отпрысков они либо не дают, либо их крайне мало, и размножаются с трудом.
Для проведения работ выбирают май-июнь. Метод используют по достижению кустом 3-х лет и более. К этому времени он имеет развитую корневую систему, способную дать жизнеспособные корневые отпрыски.
Для мало знакомых с культурой: корневые отпрыски ежевики – новый побег, развивающийся из корневой почки, расположенной на корнях либо корневище, развивающийся с началом сокодвижения, весной. Их количество зависит от сорта – как говорили, многие имеют ограниченное количество корневых отпрысков, от интенсивности агротехники.
- Посадочный материал берут лишь с хорошо развитых, мощных растений – маточных кустов.
- В какое время лучше выкапывать зеленые отпрыски – в начале лета, в мае- июне.
- Отпрыски, достигшие высоты более 10-20 см, выкапывают с комом земли и рассаживают. После укоренения обрезают до высоты 15-20 см.
Черенкование в теплице
Черенкование ежевики в закрытом грунте – в теплице, даже на подоконнике – метод практичный и простой: побег делят на части по количеству почек, Одна почка – один саженец. Алгоритм действий прост.
Осенью заготавливают черенки, используя однолетние побеги. Каждый должен иметь порядка 2-3 почек, длину не менее 15 см.
Черенок располагают вверх ногами – переворачивают так, чтобы верхняя почка оказалась внизу, ставят в емкость с водой. Уровень воды – до верхней почки, покрывать лишь ее.
Делением куста
Метод используют при недостатке посадочное материала, размножение которым более простое и привычное для большиства садоводов – верхушками и отпрысками. Также возможность получить дополнительный материал используют при необходимости выкорчевать старый маточник.
Емкость ставят на светлое место, добавляют вводу, не допуская испарения.
Практикум садовода-ежевиковода
Пригодятся советы садоводов опытных – как размножить ежевику на участке правильно.
Совет от Игоря Цибенко. После нормирования весной оставляют 3-4 побега, по достижению высоты 1.5-2 м удалить верхушки. Через 14 дней, когда из пазушных почек начнут развиваться побеги второго порядка, заглубить в землю на 5-8 см либо в горшок, контейнер. Через месяц после того, как сформируется корневая система, саженец с отрезком лозы 15-20 см пересаживают в грунт, после полива мульчируется. Делать это лучше весной. При удалении на ветвях второго порядка верхушек можно увеличеть количество саженцев.
- Совет от Ирины Шабалиной по размножению ежевики без шипов.
Для весны – прикопка верхушек в канавки глубиной до 20 см. Макушка должна быть свободна, прикопанный побег замульчировать и полить. В течении сеона каждая почка даст корни и прорастающие побеги. Весной все это хозяйство разделить и рассадить на постоянное место. - Второй способ – методом черенкования. Нарезанные побеги длиной 30-50 см погружают верхним концом в горшок с грунтом, нижним – в сосуд с водой, изогнув дугой. Лучше это делать в теплице либо помещении, где достаточно света и влажный воздух. Чаще всего окореняется часть, погруженная в грунт, но часто и в воде. В таком случае лозу делят на две части.
- Размножение ежевики летом – это просто. Во второй половине июля из средней части годичной лозы нарезать черенки на две почки. В тени высадить, заглубив на 5 см, накрыть для поддержания влажности пластиковой емкостью – можно вырезать из бутылки. Укоренение произойдет через 3-4 недели, но оставить лучше до весны, замульчировав либо прикрыв агроволокном.
- Размножение ежевики осенью – речь идет все также о стелющейся, без шипов, также практикуется макушками. Для получения мощного материала макушки присыпают землей, поливают, оставляют до весны, замульчировав на зиму.
Подытожим сказанное выше. Для размножения ежевики лучше использовать самые простые и эффективные методы. Так, для стелющейся оптимальным будет верхушками либо черенкованием, для пряморастущих – черенками, корневыми отпрысками. Для самых начинающих проще купить материал в виде окорененных черенков в питомнике, чтобы быть уверенным в результате, и только с опытом заниматься экспериментами. Доброго урожая!
Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробнее.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х-3х суток замочить в дождевой воде.
Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5-2 месяцев при температуре 2-5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна )
Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.
По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.
После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3-4-й год.
2. Размножение при помощи верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20-30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в конце июля - августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.
На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10-12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае- июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15-20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15-20 отпрысков.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5-7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1-3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70-80 см борозды глубиной 10-12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.
В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.
К осени вырастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96- 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.
Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.
Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.
Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.
Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.
После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики
Выбор участка.
Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.
Лучшие предшественники - полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Подготовка почвы и удобрение.
Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.
Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40-50 см) вносят 30-75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.
На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота 4-10 кг/м 2 или овечий - 2-4, или же птичий - 1 -1,5 кг/м 2) и минеральными удобрениями (суперфосфат - 120-160 или двойной суперфосфат - 60-80 г/м 2 и сульфат калия - 25-35 г/м 2).
Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.
Посадка ежевики.
Сроки посадки - весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1-2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.
В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
- для прямостоячих сортов - 0,75-1,5 м;
- для стелющихся и полустелющихся - 2,5-2,9 м.
При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении - в бороздки которые на стоит засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.
В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре-ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования - до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1-2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4-5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной - 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.
Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6-10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую - 1,2, третью - 1,5 и четвертую - 1,8 м.
Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя - 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.
Первый способ.
Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Второй способ.
Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.
Третий способ.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..
Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.
Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.
Обрезку нужно будет делать несколько раз.
Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).
У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.
Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом, то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и несколько иные способы формирования кустов.
За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.
Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50-60, вторая - 65-70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)
На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве .
Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.
К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним - отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3-5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Посадка ежевики – основные ошибки...
