Любит ли слива влажные почвы. Когда и как сажать сливу весной и осенью. Описание и видовые характеристики

Слива является одним из первых фруктовых деревьев, окультуренных человеком. И это неудивительно, ведь ветвистое изящное деревце обладает насыщенной зеленой листвой. Ранней весной оно потрясает красивыми цветами и позволяет наслаждаться изысканным ароматом. Поистине, слива - украшение любого участка. Нужно ли говорить о вкусных плодах?

Каждый садовод старается непременно посадить это дерево на своем участке. И лишь немногие знают, как вырастить из косточки сливу. Рассмотрим, как происходит такой процесс.

Чем вызван интерес?

Удивительно, но многие дачники задаются вопросом, как вырастить из косточки сливу. Почему их интересует именно это дерево?

Обусловлено подобное стремление несколькими причинами:

• Слива легко приспосабливается к нашему климату. При этом она не является «капризной». Даже минимального ухода достаточно, чтобы удивительное деревце порадовало вкуснейшим и обильным урожаем.
• Кроме того, следует сказать о пользе плодов для человеческого организма. Концентрация питательных веществ в сливе достаточно высока. По их содержанию дерево занимает почетное второе место, уступая лишь малине.
• Слива широко используется в самых различных блюдах. Сочные плоды становятся основой прекрасных соусов. Из них готовят вкуснейшие десерты. Сливы используются для приготовления компотов, желе, соков, джемов. Кроме того, вкусные плоды - одно из любимых лакомств детей.

Такие факторы заставляют людей искать способы, как вырастить сливу из косточки.

Разновидности дерева

Если вы всерьез настроены вырастить сливу из косточек (фото демонстрирует прекрасное деревце, которое вы сможете получить), необходимо учесть несколько моментов.

Одним из них является правильный выбор сорта. Дерево, с которого вы берете косточку, должно обязательно произрастать в вашей климатической зоне. Только в этом случае саженец сможет порадовать вас прекрасными плодами.

Если дерево-родитель произрастает в теплом климате, то сложно рассчитывать на успех затеи. Чаще всего из такого посадочного материала вырастает "дичка". Но даже если этого не произойдет, слива будет "мерзнуть". А значит, прекрасного обильного урожая не видать. Поэтому рассмотрим, какие сорта лучше использовать, чтобы в вашем саду появилась слива из косточки.

Вырастить в средней полосе можно следующие разновидности:

• "Белорусскую";
• "Минскую";
• "Витебскую позднюю";
• "Волжскую красавицу".

В и засушливых регионах отлично приживутся сорта:

• "Яичная синяя";
• "Утро";
• "Евразия".

Для теплых районов подходят виды:

• "Кубанская комета";
• "Виктория";
• "Кромань".

Можно ли вырастить сливу из косточки?

Такой вопрос часто задают новички-садоводы. Иногда такая дилемма становится и перед опытными специалистами. Ведь периодически возникает желание посадить совершенно отличный сорт от тех, которые имеются на участке.

Изначально заметим, что получить деревце позволяют 3 способа:

• Размножение зелеными черенками.
• Использование отростков корней.
• Можно вырастить сливу из косточки.

Наибольший интерес вызывает последний метод. Однако прежде чем рассмотреть такой способ, следует узнать о некоторых особенностях:

• Процесс посадки достаточно трудоемкий. Он потребует от вас большого терпения.
• Не каждое деревце, выращенное из косточки, будет плодоносить.
• Иногда сливы по вкусовым характеристикам отличаются от своего "родителя".

Однако не спешите отчаиваться. Можно ли вырастить сливу из косточки, которая будет отличаться прекрасными характеристиками? Опытные селекционеры утверждают, что да. Ведь именно из косточек выводят новые сорта. И, может быть, именно вы окажетесь вторым Мичуриным.

Как видите, вполне может появиться на вашем участке слива из косточки. Вырастить в домашних условиях деревце по силам даже начинающим садоводам.

Необходимо только прислушаться к советам опытных специалистов:

• Посадочный материал следует брать из спелых сочных слив.
• Лучше всего взять несколько косточек. Поскольку в первый год некоторые саженцы могут не выдержать заморозков и погибнуть.
• Рекомендуется высаживать сеянец изначально в домашних условиях - в горшке. И только осенью перенести его в открытый грунт. Такие условия обеспечат большую вероятность, что саженец приживется и начнет плодоносить.

Подготовительный этап

Теперь рассмотрим, как вырастить из косточки сливу. Изначально посадочный материал необходимо подготовить.

Такая процедура заключается в следующем:

Высадка в горшок

Рассмотрев начальный этап, позволяющий понять, как вырастить сливу из косточки, перейдем к следующему.

Теперь ваш посадочный материал нуждается в таких мероприятиях:

Следует заметить, что в особых условиях деревце не нуждается. Если вы обеспечите ему такой же уход, как любому комнатному растению, то слива достаточно быстро порадует своими ростками.

Пересадка в грунт

Если вы обеспечили правильный уход подрастающим растениям, то к осени из ваших косточек образуются некрупные сеянцы. Их можно уже высаживать на участке.

Настойтесь на то, что процесс выращивания займет приблизительно 4 года. А плодами дерево порадует только спустя 5-6 лет. Изначально сливы будут достаточно мелкими. Однако год за годом их размеры станут увеличиваться.

Второй вариант выращивания саженца

Если вас смущает столь длительный процесс, его можно значительно ускорить.

Рассмотрим другой метод, как вырастить сливу из косточки дома:

Выбор участка

Задумываясь, как из косточки сливы вырастить дерево, необходимо учесть еще несколько важных моментов:

• Лучше всего высаживать саженец на небольшой возвышенности. Слива - любительница солнечного света. Поэтому чтобы получить прекрасный урожай, обеспечьте ей светлый участок.
• Рекомендуется высаживать деревца вдоль забора. Как многие растения, слива не любит сквозняков. Именно вдоль забора либо сарая легче найти безветренные места.
• Для сливы предпочтительны северные участки. Поскольку именно на них дольше задерживается снег.

Необходимый грунт

А теперь поговорим о почве.

Садоводы, объясняя, как вырастить из косточки сливу, советуют придерживаться правил:

Третий метод посадки

Опытные садоводы не используют длительных подготовительных этапов. Они высаживают косточки прямо в открытый грунт.

Однако семя при таком подходе нуждается в защите. Поэтому вокруг посадки раскладывают мышиную отраву. Ведь грызуны очень любят пророщенные семечки.

К сожалению предсказать погодные условия невозможно. А, следовательно, нет гарантии, что всходы появятся весной. Иногда первые ростки прорастают из косточек через 1,5 года.

Чтобы участок не пустовал, его следует засадить яблонями, сливой и вишней. Деревья дадут тень, весной будут радовать глаз цветением и ароматом, а осенью дадут натуральные вкусные плоды. Однако некоторые особенности посадки и выращивания требуется узнать заранее, чтобы потом не задаваться вопросом, почему нет урожая. Например, можно ли сажать сливу рядом с вишней знают не все.

Какие факторы влияют на совместимость плодовых деревьев

При посадке нескольких плодовых на близком расстоянии нужно учитывать их совместимость, неправильное распределение на участке может привести к потере урожая или даже гибели деревьев. Чтобы узнать, можно ли сажать вишню или другое плодовое дерево рядом со сливой, следует изучить информацию о потребностях древа и его характеристики.

Сажая по соседству разные виды плодовых деревьев, нужно учитывать следующие факторы:

• Требования к почве. И вишневое, и сливовое древо растут на рыхлой почве с нейтральной кислотностью. Кроме этого, они не сильно истощают почву, полезных веществ хватит для обоих.
• Требования к освещенности участка. Все живое требует света, но некоторые культуры нуждаются в нем больше других. При посадке деревьев рядом нужно учитывать их ветвистость, высоту и объем кроны. В этом плане вишня несовместима со многими другими растениями, так как тень от соседей угнетают вишневый куст, из-за чего она перестает плодоносить. Соседство со сливовой и яблоней допускается, так как их кроны не такие ветвистые и раскидистые. При этом для благополучного соседства требуется тщательно подбирать разновидности, их высота не должна быть выше 3,5 метров.
• Какой тип удобрений больше подходит и частота подкормки. Потребность в подкормке у многих плодовых отличается. Однако указанные виды имеют практически одинаковые потребности и не требуют частой подкормки. Лучшими удобрениями для них являются азотные подкормки, подгнивший навоз, древесная зола и перегной.
• Место посадки. Не любят ям и высоких склонов и вишня, и слива, совместимость в этом плане идеальная. Они не любят низкие участки земли из-за того, что в яме почва постоянно влажная, а это приводит к тому, что растение становится более уязвимым к грибковым заболеваниям. Повышенная влажность почвы приводит к тому, что корневая система растения начинает гнить. На склонах их располагать нежелательно, так как в зимний период они будут подвержены ветру и холоду, а эти виды не отличаются устойчивостью к таким условиям.
• Аллелопатия - это совместимость растений. Некоторые культуры выделяют вещества, которые негативно влияют на соседей. Так, груша и вишня несовместимы. Вишневый куст выделяет вещества, из-за которых груша постоянно болеет и не плодоносит.
• Заболевания. Если посадить рядышком деревья, которые подвержены одинаковым заболеваниям или вредителям, можно лишиться всего урожая. У вишневого и сливового древа немало общих болезней. Так, обе культуры подвержены грибковым инфекциям, в особенности коккомикозу. Этому заболеванию подвержены практически все плодовые. И если правильно ухаживать за ними, об этом можно не беспокоиться. Также они оба подвержены нападкам тли. Тля появляется в том месте, где поблизости есть муравейник, и если не допускать образования больших гнезд, то бояться этой проблемы не нужно.
• Особенности полива. Корневая система вишни находится на глубине 45-50 сантиметров, а сливового древа - 40 см, в связи с чем им требуется примерно один объем воды. Поливать их нужно так, чтобы грунт был увлажнен, но не залит.

Можно ли сажать сливу рядом с вишней

Слива и вишня - идеальные соседи, посадка рядом этих деревьев не сказывается на их урожайности. Единственным недостатком подобного соседства выступает высокая вероятность заражения сразу обоих саженцев, так как они оба уязвимы для одинаковых болезней. В остальном сочетаемость у них отличная.

Какие культуры можно сажать рядом со сливой

Слива неприхотлива и дает неплохой урожай даже при неблагоприятных условиях. И если даже при хорошем уходе она дает плохой урожай, но при этом плоды мелкие и больные, это значит, что рядом есть растение, которое отрицательно влияет на неё. С некоторыми растениями сливу близко лучше не сажать, например, со смородиной, независимо от того, какой вид: черный или красный, малиной, березой, хвойными деревьями и т.д.

Лучшая совместимость сливы с:

• Грушей. Груша хорошо уживается практически со всеми плодовыми. К тому же требования к почве и уходу у обоих схожи. Преимуществом подобного соседства выступает то, что эти виды деревьев подвержены разным заболеваниям. Но подобное соседство ненадолго, так как со временем груша выживает своих соседей. Поэтому вырастить крепкую культуру рядом с грушей практически невозможно.
• Яблоней. Как и груша, она растет и хорошо плодоносит независимо от того, какие плодовые растения располагаются поблизости. Однако высокая яблоня создает дефицит солнечного света для своих соседей, в связи с чем снижается их урожайность. Чтобы яблонька не мешала соседям, желательно подсаживать карликовые сорта. Другие виды яблонь лучше не располагать возле сливового дерева.
• Вишней. Условия ухода за данными культурами практически одинаковые, оба растения любят солнце, не требуют частого удобрения и полива. Расположение корневой системы растений позволяет им спокойно расти рядом. Однако эти деревья подвержены одинаковым заболеваниям и вредителям, заражение одного деревца приводит к заболеванию второго. Но выращивать их по соседству можно, не беспокоясь, если вовремя обрабатывать растения от вредителей и болезней.
• Черешня. Она очень похожа на вишню, у нее такие же требования к почве, месту посадки и уходу. Но черешня плохо сочетается с другими культурами. Её крона перекрывает доступ растениям, находящимся поблизости к свету, из-за чего последние плохо растут и плодоносят.

Также рядом со сливовым древом неплохо уживается алыча, бузина.

Совместимость деревьев

Важно разобраться не только можно ли сажать вишню рядом со сливой, но и что посадить под сливой в саду, чтобы рационально использовать участок. Под сливовой культурой разрешено сажать что-то невысокое, с неразвитой корневой системой: чистотел, примулы и луковичные цветы. Запрещено сажать под древом овощи. Они не смогут полностью развиться и созреть в тени. Овощи вообще не желательно сажать в саду.

Внимание! Деревья и кустарники желательно сажать чуть подальше, иначе они будут мешать друг другу расти.

Особенности посадки дерева другого вида рядом со сливой

Важно знать не только с чем сажать сливу рядом, но и как это правильно делать. Сажать две разные культуры лучше в одно время. Если одно древо будет уже развито, а второе нет, оно не сможет нормально расти из-за недостатка полезных веществ. Саженцы желательно рассаживать осенью и весной, но лучшим временем для посадки считается середина осени.

При посадке саженцев разного вида на одном участке важно точно знать расстояние, на котором они должны быть посажены. Если сливовый саженец будет располагаться на одном участке с яблоней, расстояние между ними должно быть не меньше 6 метров. Если используется сорт невысоких яблонь, то расстояние не должно быть меньше 4,5-5 метров. Такое же расстояние вымеряется при посадке саженца груши.

Посадка сливы

Вишневый саженец требуется сажать на расстоянии 4 м от сливового. Если вишневый саженец относится к кустистым сортам, его разрешено посадить поближе, на расстоянии 2,5-3 метров. Для обеих необходима почва с нейтральным уровнем кислотности, поэтому перед посадкой необходимо снизить кислотность почвы.

Что можно посадить под сливой: цветы (незабудки, колокольчики, бархатцы), чистотел и примулы.

Важно! Не следует сажать под ней цветы или кустарники с развитой корневой системой, часто это приводит к повреждению корней.

Выбирая что-то для посадки под сливовым древом, важно учитывать потребность во влаге. Сливовое древо не любит сильно увлажненную землю.

Занимаясь садом, нужно заранее изучать особенности и потребности растений. Перед тем как планировать расположение культур на участке и высаживать их, важно заранее узнать особенности каждого вида и их характеристику.

Сливу можно выращивать по всей России, однако, успехов и больших урожаев добиваются отнюдь не все садоводы, а в основном жители регионов с коротким летом. Дело в том, что слива — это достаточно теплолюбивая косточковая культура, а значит, ошибки при выборе сорта и посадке зачастую приводят к достаточно скромным результатам.

Многие агрономы и садоводы сходятся во мнение, что плодовые деревья, в том числе и сливу, лучше сажать именно осенью, т.к. в этот период молодой саженец будет в усиленном порядке наращивать именно подземную часть, т.е. свою корневую систему (что в первую очередь и необходимо), а не надземную, иначе говоря, вегетировать он точно не будет.

Однако, у весенней посадки сливы есть некоторые очевидные преимущества:

• В процессе роста саженца в теплый период вы сможете оперативно реагировать на все возможные проблемы (заболевания, вредители, недостаток влаги) и сразу принимать необходимые меры по их устранению.
• Весенний запас влаги в почве позволит корневой системе саженца быстрее адаптироваться после посадки и начать активный рост.
• У вас есть возможность заранее, еще с осени, подготовить посадочную яму, чтобы почва успела осесть к весне, дабы избежать заглубления корневой шейки при посадке.

Альтернативное мнение

Справедливости ради стоит сказать, что некоторые садоводы, напротив, придерживаются старого правила: семечковые культуры (яблони и груши) лучше сажать осенью , а косточковые (сливы, черешни, вишни, абрикосы) — весной .

Дело в том, что косточковые культуры (в том числе слива) считаются менее зимостойкими , поэтому их рекомендуется сажать весной , чтобы до зимы они успели хорошо укорениться и окрепнуть.

Однако, если вы житель Юга России, то для вас это не принципиально. Другое дело, если вы представитель региона с более суровым (северным) климатом.

Есть даже мнение, что в южных регионах все культуры лучше сажать осенью, а в северных – только весной.

Видео: в какие сроки лучше сажать саженцы плодово-ягодных культур

Посадка сливы весной и осенью: оптимальные сроки

Что ж, мы разобрали несколько точек зрения на предмет того, когда лучше сажать сливы — весной или осенью. Решение за вами!

Обратите внимание! Саженцы сливы с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать круглый год — с апреля по октябрь, разве что не рекомендуется делать это в середине лета, когда очень жарко.

Весенняя посадка

Итак, успеть посадить сливу весной нужно еще до распускания почек на саженце , иначе говоря, до того как она вступит в вегетацию (т.е. растение должно еще спать).

При этом немаловажным условием проведения успешной весенней посадки является положительная температура воздуха , причем не только днем (уже должно быть +5), но и ночью.

Совет! Не стоит ждать, когда земля полностью оттает. Саженцы с открытой корневой системой очень хорошо высаживать сразу после того, как сойдет снег, но земля еще не успеет сильно прогреться и высохнуть.

Таким образом, весьма желательно успеть провести посадку, пока саженцы еще находятся «в стадии покоя», в противном случае это обязательно отрицательно скажется на их приживаемости и нарушит их естественный цикл развития.

Кстати! Лучшее время для посадки саженцев — пасмурная и безветренная погода: раннее утро или поздний вечер.

Что касается примерных сроков, то в зависимости от климатических особенностей региона весеннюю посадку сливы рекомендуется проводить с конца марта-апреля и до начала-середины мая:

• Так, на Юге России можно высаживать саженцы сливы в открытый грунт во второй половине марте-начале апреля.
• В Среднее Полосе (Подмосковье) сливу сажают не раньше второй половины апреля.
• В Сибири и на Урале весеннюю посадку сливу проводят в конце апреля-начале мая.

Осенняя посадка

Главное правило при определении оптимальных сроков осенней посадки — это рассчитать, когда придут устойчивые морозы, и провести посадку за 3-4 недели до них, т.е. у вас в запасе должно быть около месяца. Дело в том, что саженцы должны успеть хорошо укорениться до наступления холодов и успешно подготовиться к зиме, а на это потребуется время.

Однако! Слишком поздно высаживать саженцы в осенний период также не рекомендуется, т.к. побеги должны успеть хорошо вызреть, чтобы успешно пережить зиму. Особенно это касается посадки сливы в холодных (северных) регионах, в той же Сибири.

Однако, если, не дай бог, вы припоздали, а в течение 1-2 недель ожидаются заморозки, то лучше перестраховаться и отложить посадку сливы до весны (сохранить саженец можно прикопав его в саду и укрыв либо посадив в емкость и убрав в подвал, где температура держится не выше +3 градусов).

Интересно! Многие опытные агрономы рекомендуют сажать сливу весной, а покупать саженцы осенью , т.к. их выбор шире, а качество существенно выше.

Таким образом, в зависимости от климатических особенностей региона осеннюю посадку сливы рекомендуется проводить с сентября по конец октября:

• Так, на Юге России сливу можно сажать вплоть до поздней осени -до второй половины октября.
• Садоводам Средней Полосы (Подмосковья) осеннюю посадку сливы следует успеть провести до конца сентября (максимум — в первых числах октября).
• В более холодных регионах - на Северо-Западе (в Ленинградской области), а также в Сибири и на Урале посадку сливы проводят в начале осени - в первой половине сентября.

Видео: посадка сливы осенью в октябре из контейнера

По лунному календарю в 2020 году

Выбрать оптимальную дату для высадки саженцев вам может помочь лунный календарь.

Так, благоприятными днями для посадки сливы весной и осенью в 2020 году по лунному календарю являются:

• в марте - 26-29;
• в апреле - 11-15, 24, 25;
• в мае - 2-10;
• в сентябре - 19-26;
• в октябре - 3-13, 18-21.

Конечно, не всегда удается попасть на дачу именно в благоприятные дни, поэтому главное — не выполнять посадку в неблагоприятные даты по лунному календарю - дни Новолуния и Полнолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак - выделен курсивом.

Неблагоприятными днями, по лунному календарю на 2020 год, для посадки саженцев сливы являются следующие даты:

• в марте - 9, 19-21 , 24;
• в апреле - 8, 15-17 , 23;
• в мае - 7, 13-14 , 22;
• в июне - 5, 9-11 , 21;
• в июле - 5, 7-8 , 20;
• в августе - 3 , 4-5 , 19, 31 ;
• в сентябре - 1 , 2, 17, 27- 28 ;
• в октябре - 2, 16, 24-26 , 31;
• в ноябре - 15, 20-22 , 30.

По данным лунного календаря, из журнала «1000 советов дачнику».

Как правильно посадить сливу: инструкция от А до Я (выбор саженца, места в саду, подготовка посадочной ямы)

Прежде чем бежать сломя голову за саженцем на рынок или садовую ярмарку, нужно внимательно изучить все правила выбора растения, а также подбора места в саду и подготовки посадочной ямы.

Каким должен быть саженец

При выборе посадочного материала (конкретного сорта) в первую очередь нужно обратить внимание на его происхождение. Лучше всего выбирать районированные сорта слив, которые себя хорошо зарекомендовали при выращивании в вашей климатической зоне , т.е. они адаптированы к погодным условиям и составу почвы вашего региона выращивания.

Стоит знать! Саженцы могут быть как с открытой корневой системой (ОКС), так и с закрытой (в контейнере).

Начинающим садоводам лучше покупать саженцы в контейнере (хотя они дороже), а опытные могут приобрести и с ОКС.

Качественный саженец сливы должен обладать следующими характеристиками:

• Общий внешний вид саженца должен быть здоровым , без признаков увядания, повреждения болезнями или вредителями.
• Сам саженец должен быть не старше 2 лет (1-2-летнего возраста) , так как в этом возрасте саженцы быстрее адаптируются на новом месте.
• Высота саженца должна быть в пределах 1-1,5 м : любое отклонение в большую или меньшую сторону свидетельствует о неправильном уходе за ним или о чрезмерном внесении азотных удобрений.

Другое дело, что некоторые продавцы сразу продают обрезанные саженцы, но это бывает редко.

• Саженец должен иметь хорошо развитую корневую систему (без каких-либо наростов и новообразований), то есть, помимо основного корня, должно быть еще несколько боковых корешков (чем старше саженец, тем больше у него корней), длина которых может быть около 20-25 см, при этом они не должны быть пересушены и поломаны.

Кстати! Даже если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой, вы можете рассмотреть боковые корни, т.к. они, как правило, торчат из контейнера.

Совет! А чтобы проверить, что саженец действительно с закрытой корневой системой, его нужно взять за ствол и потрясти. Если он сидит плотно — всё отлично, если нет, то что-то здесь не так…продавец просто хочет на вас нажиться подсунув саженец с ОКС, который он пару дней назад переселил в контейнер.

• В нижней части, на стволе, вы должны явно видеть место прививки (соединения подвоя и привоя), что будет гарантией того, что это сортовое дерево, а не дичок.

Как правило, прививка делается (еще говорят «привит глазком»), реже черенком (т.е. копулировкой).

• Также стоит оценить качество верхней части ствола (привитой части): древесина должна быть вызревшей и крепкой , без каких-либо механических повреждений, солнечных ожогов, морозобоин и трещин коры. А сам ствол должен быть ровным и не искривленным .

Обратите внимание! Если кора на стволе местами шелушится без повреждения ее целостности, то это является признаком неправильного хранения саженца зимой, которое привело к его подмерзанию.

• Очень желательно, чтобы саженец не имел никаких признаков начала вегетации , т.е. находился в стадии покоя, а значит, его почки должны еще спать (т.е. листьев на нём быть не должно).

Важно! Это касается выбора и покупки саженца в ранневесенний период.

Однако, саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) весной зачастую продают уже в стадии вегетации, что вполне нормально. Поэтому в этом случае вам также нужно внимательно оценить их внешний вид, в особенности окраску листьев.

Видео: как выбрать саженец сливы

Подготовка к посадке

Если вы хотите правильно подготовить саженец к посадке, то непосредственно перед высадкой сливы следует обмыть её корни от старого грунта, после чего обмакнуть в глиняную болтушку, а затем обновить их (корней) кончики, слегка подрезав.

Важно! Обновление кончиков корней путем их подрезки очень рекомендуется сделать, если они либо слишком длинные, либо вы заметите, что имеются поврежденные, больные или поломанные корешки (в этом случае их нужно подрезать до здорового места).

Некоторые садоводы рекомендуют и вовсе замочить саженец в воде (можно с добавлением Корневина) на сутки или хотя бы на час. Это поможет восстановить биологические процессы в корнях и напитать их влагой, тем более, если вы видите, что корни слегка подсохли (а этого ни в коем случае нельзя допускать).

Место посадки

Слива любит тепло и много света, а значит, эта косточковая культура будет хорошо расти и обильно плодоносить только на открытых и хорошо освещаемых участках сада.

Идеальным вариантом для посадки сливы станет место, которое с северной стороны будет защищено от иссушающих зимних ветров (это может быть ваш дачный домик, какая-нибудь хозяйственная постройка или забор), при этом само дерево, естественно, следует разместить с южной стороны (или хотя бы с юго-западной или западной), чтобы в течение дня оно получало максимальное количество солнечного света.

Нельзя высаживать сливу в низинах , где подолгу застаиваются талые воды или сильно заболоченные места. Иначе говоря, в месте посадки не должна застаиваться влага в весенний период , когда тает снег. В противном случае у растения попросту подопреет корневая шейка, и дни его будут сочтены..

Залегание грунтовых вод на участке, предназначенном для посадки сливы, должно быть на уровне 1,5-2 м от поверхности земли.

Совет! Если грунтовые воды залегают близко, то вам ничего не остается, как сделать искусственную насыпь и высадить саженец уже на неё.

Важно! Не следует сажать сливы и другие деревья вблизи крупных раскидистых деревьев (особенно орешин ), так как это всегда негативно отражается на их росте и урожайности (если саженец вообще сможет нормально расти и плодоносить).

На каком расстоянии

Место вы выбрали, теперь нужно определиться со схемой посадки.

Если хотите посадить сразу несколько саженцев, то сливы рекомендуется сажать по схеме — 3 на 3, т.е. расстояние между саженцами в ряду и между рядами должно быть 3 метра.

Совет! На точно такое же расстояние необходимо отступить и от других растений на участке, чтобы широкая крона сливы в будущем их не затеняла.

Помните! Чем ближе вы сажаете деревья, тем труднее в дальнейшем вам будет контролировать их крону, иначе говоря, потребуется регулярная и обязательная обрезка, в том числе летняя.

Также нужно учитывать тот факт, что некоторые сорта сливы не способны самоопыляться (самобесплодны) , поэтому их стоит сажать только группами (не менее двух, а лучше трех разных сортов).

Необходимая почва

Чтобы рассчитывать на хороший рост и стабильные урожаи, почва под сливами должна обладать высоким плодородием , быть легкой и рыхлой (водо- и воздухопроницаемой), а также иметь нейтральный уровень кислотности .

Стоит знать! Все косточковые любят некислые почвы и будут лучше расти на щелочных почвах (7-7,5 pH), чем даже на относительно кислых (5,5 pH).

Наиболее подходящими типами почв для сливы считаются следующие: суглинки, торфяники (но только раскисленные , т.е. произвесткованные = кислотность снижена до нейтрального уровня) и дерново-подзолистые.

Конечно, самым неудачным вариантом для посадки сливы (да и почти всех плодовых деревьев) является чисто песчаная и глинистая почва .

Важно! При посадке саженца в чрезмерно песчаную почву в неё следует добавить немного глины и побольше компоста, а в глинистую — песка, это поможет сбалансировать состав грунта.

Совет! В условиях холодного и сурового климата, а также, если земля тяжелая, либо участок сильно переувлажнен и грунтовые воды залегают очень близко, то сливу (как и любые другие плодовые деревья, в особенности косточковые) рекомендуется высаживать на пологие холмики («по Железову»).

Видео: посадка саженца сливы в Сибири на холм

Подготовка посадочной ямы: оптимальные размеры

Естественно, как всегда, посадочную яму для высадки саженца сливы или любого другого растения рекомендуется подготовить заранее. Лучше всего это сделать еще с осени или как минимум за 1-2 недели до высадки саженца. За это время почва как раз успеет осесть на нужный уровень.

Важно! При выкопке посадочной ямы верхний слой грунта отбрасывают в сторону для дальнейшего использования.

Ширина (диаметр) и глубина посадочной ямы для всех плодовых деревьев должна быть в пределах 50-80 см. При этом стенки углубления не должны сужаться книзу: лучше их сделать отвесными.

Кстати! Как правило, в среднем копают яму 60 на 60 см. Однако, для посадки сливы многие рекомендуют копать яму шириной 1 метр и 60-80 см глубиной.

А вот посадочную яму под саженец с закрытой корневой системой делают просто в 2-3 раза больше, чем сам контейнер .

По необходимости на дно сразу укладывается слой дренажа в 5-15 см из битого кирпича или мелких камней (оптимально использовать известковый или меловой щебень, в котором много кальция и который отлично раскисляет почву = понижает её кислотность), а затем засыпается подготовленная питательная смесь.

Важно! Если сажать приходится в глинистую землю, то, кроме обязательного дренажного слоя, вам еще обязательно нужно вырыть максимально глубокую яму.

Чем (какими удобрениями) заполнить посадочную яму — готовим питательный субстрат

Чтобы саженец сливы смог легко адаптироваться на новом месте и начал активно расти, при его посадке рекомендуется заполнить посадочную яму питательным субстратом.

Для этого в посадочную яму рекомендуется насыпать специально подготовленную почвосмесь (которая тщательно перемешивается до равномерной консистенции). Питательный субстрат обычно готовится из следующих компонентов (минеральных и органических удобрений):

• весь верховой плодородный грунт (верхние 20-30 см), который вы сняли при выкопке ямы;
• ведро (8-9 кг) хорошего перегноя или компоста;

Дополнительно:

• ведро (8-9 кг) некислого торфа (чисто по желанию и возможности либо в случае, если у вас песчаная почва);
• ведро (8-9 кг) песка (если у вас относительно тяжелая/глинистая почва);

• 1-2 стакана (200-500 грамм) или 400-600 грамм костной муки (органический аналог );
• половину или 1 стакан сернокислого калия (100-200 грамм) или 2-4 стакана (200-400 грамм) (органический аналог калийного удобрения).

Либо вместо суперфосфата и сернокислого калия можно взять 300-400 грамм нитроаммофоски (в ней по 16% азота, фосфора и калия) или диаммофоски (10:26:26). При этом, нитроаммофоску лучше использовать при весенней посадке, а диаммофоску — при осенней.

Стоит знать! При посадке дерева (даже весной) не нужно специально добавлять азотные удобрения (другое дело, если это комплексное удобрение), так как они стимулируют рост надземной части в ущерб развитию корневой системы (тем более при посадке в северных регионах).

Важно! Однако, некоторые садоводы и ученые-агрономы вовсе не рекомендуют закладывать минеральные удобрения в посадочную яму, а советуют вносить их в будущем и уже в качестве подкормок, т.к. есть мнение, что растению (саженцу) не нужны удобрения до тех пор, пока оно не начнет плодоносить. Другое дело — органические удобрения типа компоста, костной муки.

После заполнения ямы питательным субстратом в её середину необходимо вбить деревянный колышек , который будет в дальнейшем служить опорой для молодого саженца.

Обратите внимание! Если не подвязать молодой саженец к колышку, то, когда на нём вырастут листья, из-за его высокой парусности сильные ветра будут шатать ствол и обрывать молодые корешки.

Непосредственная поэтапная высадка саженца

Пошаговая инструкция высадки саженца сливы в открытый грунт весной и осенью:

• Заранее засыпать посадочную яму плодородным грунтом, оставив углубление по размеру корневой системы саженца.

• Если вы сажаете саженец с открытой корневой системой (ОКС), то далее нужно насыпать небольшой холмик в центре посадочной лунки.

Другое дело, если вы сажаете саженец с закрытой корневой системой (ЗКС). В этом случае никаких холмиков делать не нужно, а просто высадить саженец в подготовленную посадочную яму, не нарушив кома земли.

• Вбить деревянную опору или колышек (если вы этого не сделали заранее).

Если не подвязать молодой саженец к колышку, то когда на нём вырастут листья, из-за высокой парусности сильные ветра будут шатать ствол и обрывать молодые корешки.

• Установить саженец по центру холмика и расправить корни по его (холмика) сторонам вниз (корни ни в коем случае не должны загибаться и торчать вверх!), т.к. корни нужно положить в яме максимально комфортно для них, не перекручивая и не загибая.

Совет! Если у вас саженец, который был , то место окулировки (глазок = новый побег, который вырос из прививки) должно смотреть на север, а место среза — на юг.

• Засыпать землей, при этом встряхивая саженец, чтобы исключить пустоты между корней.

Помните, что место прививки первоначально следует расположить сантиметров на 10 выше уровня почвы. При этом уровень посадки удобно контролировать рейкой, которую надо положить горизонтально на борта ямы, когда яма почти заполнится грунтом.

• Уплотнить (утрамбовать) почву, начиная от краев у основания саженца.

Важно! Не путайте корневую шейку (место отхождения первого корня от ствола) с прививкой, которая находится выше (на штамбе) и в итоге должна располагаться на 3-5 см (можно просто приложить 2-3 пальца) выше поверхности почвы. После оседания дерева в рыхлой почве корневая шейка в любом случае примет нормальное положение.

Внимание! Если вы заглубите корневую шейку, то дерево будет плохо расти и постепенно погибнет (т.к. корневая шейка выпреет). Напротив, если вы посадите слишком высоко, корни саженца будут оголены и могут попросту засохнуть в летнюю жару или вымерзнуть зимой.

• Далее нужно сделать лунку (валик) по диаметру (периметру) приствольного круга высотой 5-10 см.
• Обильно пролить водой, вылив не менее 2-3 ведер (выливаем постепенно — ждем, когда впитается и доливаем ещё).
• Подвязать саженец к подготовленной опоре мягким шпагатом и закрепить в правильном положении.

• Разровнять валик, разрыхлить почву в приствольном круге и замульчировать ее торфом, перегноем или компостом.

Мульча поможет избежать пересыхания корней и излишнего испарения влаги.

Обратите внимание! Мульчу нельзя укладывать близко к стволу саженца, так как это может стать причиной подопревания коры, а следовательно, и причиной развития грибковых заболеваний.

В любом случае место прививки должно быть выше мульчи.

Видео: как посадить сливу

Уход за сливой после посадки: основные мероприятия

Сразу после посадки саженец сливы необходимо обрезать , чтобы уровнять корневую систему с надземной частью (это делается для своего рода «реанимации» саженца после посадки, т.к. любая посадка и пересадка – это травма и стресс для растения).

Как обрезать сливу после посадки весной или осенью?

• Оставить нужно главный ствол высотой 50-60 см, сделав срез выше здоровой почки.

Если имеются боковые побеги, то их тоже нужно укоротить, оставив по 2 почки.

Небезосновательно будет утверждать, что одним из главных условий успешного укоренения сливы является достаточное количество влаги в почве. Поэтому, если погода стоит сухая, то после посадки следует проводить своевременные и регулярные поливы (в 1-2 раз в неделю), выливая по 2-3 ведра воды. В дальнейшем поливы нужно будет проводить по необходимости, в зависимости от погодных условий (весной и осенью можно поливать 2-3 раза в месяц, а в жаркий и засушливый летний период — 1 раз в неделю). И после каждого полива, если вы не замульчировали приствольный круг, рекомендуется рыхлить почву у основания , чтобы улучшить доступ кислорода к корням и одновременно пропалывать приствольный круг от сорняков .

Кстати! Определить, что земляной ком просох и сливе срочно требуется полив очень просто: копаете лунку глубиной в штык лопаты (25-30 см), берете со дна горсть земли, и если она сухая, то срочно поливаете.

Совет! Либо каждой год делайте новую лунку, либо изначально копайте не очень глубокую (максимум — 3 см), чтобы в ней не скапливалась влага в зимне-ранневесенний период и корневая шейка не подмокала и выпревала.

Дополнительных подкормок в течение этого сезона проводить более не нужно, так как все необходимые питательные вещества были внесены еще при посадке, причем их должно хватить и на следующие несколько лет (2-3 года).

А если в будущем вам не понравится сорт или захочется иметь на одном дереве одновременно несколько разных сортов , вы можете привить сливу одним из известных способов.

Конечно же, требуется внимательно следить за состоянием вашего дерева , чтобы его вдруг не поразили какие-либо болезни, не напали вредители.

Наиболее назойливыми болезнями, которые поражают сливу (впрочем, как и алычу), являются клястероспориоз (дырчатая пятнистость) и полистигмоз (красная пятнистость сливы или алычи).

Если сливу атаковала тля , то в борьбе с этим злостным вредителем плодовых деревьев вам поможет .

А осенью не забудьте правильно подготовить сливу к зиме . В особенности важно замульчировать и слегка укрыть (утеплить) молодые саженцы.

А следующей весной вам снова придется выполнить ряд несложных мероприятий по уходу за вашей косточковой культурой.

Что ж, теперь вы знаете всё, что требуется для правильной посадки сливы весной и осенью, а также что будет необходимо в послепосадочный период. Уже спустя несколько лет слива непременно сполна отблагодарит владельца за оказанную заботу обильным урожаем сладких сливовых плодов.

Видео: как правильно посадить сливу

Слива (лат. Prunus) – род древовидных растений семейства Розовые, включающий в себя около 250 видов, произрастающих в Северном полушарии. Слива – естественный гибрид алычи и терна . Сливу культивировали еще в Древнем Египте, в V-VI веках до нашей эры. А сирийцы задолго до нашей эры умели готовить из нее чернослив, которым торговали с другими странами. По легенде, в Европу сливу завез из Дамаска римский полководец Помпей. В Риме лучшими сортами сливы считались ореховая и дамасская. А во время крестовых походов в Европу попали другие прекрасные сорта, в том числе и ренклод, названный так в честь Клод, дочери Людовика XII. Вид слива домашняя , о которой сегодня пойдет речь, родом с Кавказа.

Посадка и уход за сливой

• Посадка: в прохладной местности – весной, до набухания почек, в теплой – и весной, и осенью, в середине сентября.
• Цветение: с начала мая.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: плодородная, хорошо дренированная, нейтральной реакции.
• Полив: за вегетационный период – 3-5 раз. Почву нужно промочить на глубину 40 см: под молодые деревья льют от 4 до 6 ведер воды, под плодоносящие – 10 ведер. Сухой осенью проводят подзимний полив.
• Подкормка: органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года (10-12 кг на м²), минеральные – один раз в 2-3 года: азотные весной, а калийные и фосфорные – осенью. В первый и четвертый год в приствольный круг под перекопку вносят по 150 г суперфосфата и 50 г калийной соли (осенью), а также 75 г аммиачной селитры (весной). В пятый и восьмой сезон количество удобрений удваивают.
• Обрезка: обычно весной, до начала сокодвижения, но можно также летом, в конце июня, и осенью, с середины по конец сентября. Формируют крону в течение пяти лет, обычно придавая ей разреженно-ярусную форму.
• Размножение: косточками, порослью, корневыми и зелеными черенками, прививкой.
• Вредители: боярышница, вишневая побеговая моль, вишневый слизистый пилильщик, златогузка, сливовая и яблонная плодожорки, кольчатый шелкопряд, сливовая опыленная тля и яблонная запятовидная щитовка, яблонно-подорожниковая тля, яблонная стеклянница, черный сливовый пилильщик, фруктовая полосатая моль, сливовый галловый клещ, пяденица обдирало, пуховый шелкопряд, подкоровая листовертка, плодовая моль, непарный шелкопряд, минирующая моль, красный яблонный клещ, казарка, зимняя пяденица, западный непарный короед, заболонник, грушевый трубковерт, восточная плодожорка и бурый плодовый клещ.
• Болезни: поражается клястероспориозом (дырчатой пятнистостью), монилиозом (серой гнилью), гоммозом (камедетечением), ржавчиной, плодовой гнилью, коккомикозом, сажистым грибком, корневым раком, сумчатой болезнью, млечным блеском, бурой пятнистостью, ведьминой метлой, грибным ожогом, карликовостью, мозаичной болезнью, оспой и отмиранием ветвей.

Подробно о выращивании сливы читайте ниже

Дерево слива – описание

Слива – дерево высотой до 15 м с яйцевидной кроной, продуктивный возраст которого 10-15 лет, но жить оно может до четверти века. Скороплодные сорта начинают плодоносить на второй или третий год после посадки, позднеплодные – только на шестой или седьмой. Корневая система у сливы стержневая, большая часть корней залегает на глубине 20-40 см. Листья сливы простые, короткочерешковые, очередные, обратнояйцевидной или эллиптической формы, с пильчатым или городчатым краем, опушенные с нижней части листовой пластины. Длина листьев – от 4 до 10 см, ширина от 2 до 5. Цветковые почки дают от одного до трех белых цветков диаметром 1,5-2 см.

Плод сливы – фиолетовая, желтая, светло-зеленая, красная, или иссиня-черная с сизым налетом костянка со сплюснутой и заостренной с обеих сторон косточкой. Форма плода может быть округлой или удлиненной. К роду Слива относятся также плодовые деревья вишня, миндаль , абрикос и персик.

Посадка сливы

Когда сажать сливу

В регионах с прохладным климатом сливу высаживают весной, в апреле, до того, как начнут раскрываться почки. В более теплой местности сливу можно посадить и осенью, в середине сентября, чтобы она успела укорениться до заморозков. Но если вы приобрели саженцы сливы позднее, в октябре или ноябре, прикопайте их в саду до весны и укройте от морозов лапником, укладывая его иглами вверх, чтобы к саженцам не пробрались мыши. Когда пойдет снег, набросайте на лапник снежный сугроб. Весной, как только начнут распускаться почки, откопайте саженцы и посадите их в подготовленную с осени яму.

Посадка сливы осенью

Если в вашей местности мягкие зимы, вы можете сажать деревья осенью, но готовить участок под посадку нужно заранее. Даже если вы приобрели саженец самоплодной сливы, все равно желательно, чтобы рядом росла пара слив другого сорта – такое соседство способствует стабильно высокому плодоношению.

Котлован под сливу готовится за две недели до посадки. Слива растет на любых почвах, кроме кислых, но грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на полутораметровой глубине. Выберите для сливовых деревьев солнечное, защищенное от сквозняков и холодного ветра место южного, юго-западного или западного направления.

Перекопайте участок на глубину штыка и, если почва кислая, внесите под перекопку раскислитель – доломитовую муку или золу из расчета 600-800 г на м². Затем выкопайте яму глубиной не менее 60 см и диаметром около 70 см, отбрасывая верхний, плодородный слой почвы в одну сторону, а нижний, неплодородный – в другую. В дно ямы по центру вбейте посадочный кол такой длины, чтобы он возвышался над поверхностью участка как минимум на полметра. На дно ямы насыпьте холмик плодородной почвы, смешанной в равных частях с перегноем или торфом.

Теперь поговорим о требованиях к саженцам. Хорошим считается саженец со свежей, не пересушенной корневой системой. Если корни слегка обветрены, замочите их перед посадкой на несколько часов в воде. Кора сливы должна быть без повреждений, а штамб – в отличном состоянии. Ствол сливы не должен иметь раздвоений.

Посадка сливы осенью осуществляется так: однолетний саженец устанавливают на земляной холмик, насыпанный вокруг колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают землей из верхнего слоя почвы, смешанной с органическими удобрениями таким образом, чтобы не оставалось пустот. Корневая шейка саженца при посадке должна оказаться выше уровня поверхности на 3-4 см. После посадки полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а когда она впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, замульчируйте приствольный круг торфом.

Как посадить сливу весной

Посадка сливы весной отличается от осенней только тем, что, кроме органики, необходимо добавлять в плодородную посадочную смесь весь набор минеральных удобрений, включая азотные, которые при осенней посадке в грунт не вносят. Плодородный слой почвы перемешивают с соотношении 1:1 с перегноем или компостом, добавляют к нему 200-300 г суперфосфата, 40-60 г калийной соли и 300-400г древесной золы , тщательно перемешивают и засыпают этой посадочной смесью корни саженца.

Сажают сливы на расстоянии 3-4 метров друг от друга. Лучше всего посадить сразу два сливовых дерева таких сортов, которые цветут примерно в одно и то же время. Если поблизости растет алыча, ее как опылителя будет достаточно. Как мы уже писали, осуществляют весеннюю посадку перед началом сокодвижения.

Уход за сливой

Как правильно ухаживать за сливой? Посадка и уход за сливой не покажутся сложными, если вы точно знаете, что и когда нужно делать: как удобрять сливу весной, летом и осенью, как прививать сливу на корневой отросток, чем обработать сливу, которая заболела. Для удобства восприятия информации мы разделили раздел «Выращивание сливы» на сезоны.

Уход за сливой весной

В самом начале весны для привлечения в сад птиц, которые помогут вам бороться с вредными насекомыми, развесьте по деревьям скворечники. В середине марта можно приступить к обрезке сливы. В апреле почву в приствольных кругах и междурядьях перекапывают с азотными удобрениями из расчета 100-200 г кальциевой селитры или мочевины для молодых деревьев старше одного года и 300-400 г для слив, вступивших в плодоношение. При перекопке старайтесь не повредить корни дерева: вокруг самого штамба копайте не глубже, чем на 5-10 см.

Слива весной нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, перезимовавших в коре деревьев или в почве приствольного круга. Если температура понизится до 1 ºC, придется по ночам жечь дымовые кучи, прекращая дымление лишь спустя два часа после восхода солнца. Сухой весной сливы поливают из расчета 3-6 ведер на одно дерево. В конце мая деревья подкармливают органикой, а после этого мульчируют участок опилками или торфом. Приствольные круги содержат в чистоте, регулярно удаляя корневую поросль.

Уход за сливой летом

Сливы летом, после цветения, нуждаются в подкормках органическими и минеральными удобрениями в тех же пропорциях, что и весной. В засушливую погоду проводят поливы. В конце лета слива начинает плодоносить, поэтому будьте готовы снимать и перерабатывать урожай.

Уход за сливой осенью

В сентябре продолжается сбор слив, а после этого в качестве подготовки деревьев к зимовке проводят влагозарядковый полив. Если вы держите почву на участке под черным паром, необходимо перекопать ее в приствольных кругах и в междурядьях, одновременно убирая и сжигая опавшую листву.

Чем подкормить сливу, после сбора урожая, чтобы она могла восстановить свои силы и подготовится к зиме и к плодоношению в следующем году? Под перекопку вносят под каждое дерево органические и минеральные удобрения, осуществляя последнюю в текущем году подкормку. Из чего она состоит, читайте в соответствующем разделе. Штамбы и основания скелетных ветвей очищают от отмершей коры, лишайников и мха, зачищают обнаруженные раны, обрабатывают их раствором медного или железного купороса, а после этого садовым варом. Штамбы и основания ветвей белят раствором извести с добавлением медного купороса, после чего готовят сливы к зимовке.

Обработка сливы

Первую профилактическую обработку сливы проводят весной, до начала сокодвижения – в конце марта или начале апреля. Сливы обрабатывают раствором 700 г мочевины в 10 л воды. В результате уничтожаются выжившие после зимы вредители и возбудители заболеваний, а растения получают первую в текущем году азотную подкормку. Но если вы не успеете обработать деревья мочевиной до распускания почек, то придется использовать Фитоверм, Агравертин, Акарин, Искру-био или другие препараты подобного действия.

После этой обработки опрыскайте деревья раствором Экоберина или Циркона , чтобы повысить устойчивость растений к перепадам погоды и болезням. Такие же профилактические обработки проводят в октябре перед подготовкой сливы к зимовке.

Полив сливы

Достаточным считается такой полив сливы, при котором почва увлажняется на глубину до 40 см. За период вегетации в зависимости от количества осадков почву вокруг слив увлажняют от 3 до 5 раз, выливая под молодые деревья от 4 до 6, а под плодоносящие до 10 ведер воды за один полив. Осенью обязательно проводят подзимний полив, заряжающий влагой почву до весны и повышающий морозостойкость деревьев.

Подкормка сливы

Внесение удобрений сочетают с рыхлением грунта вокруг деревьев. Органические удобрения вносят один раз в три-четыре года из расчета 10-12 кг на м², а минеральные – раз в 2-3 года, причем азотные только весной, а фосфорные и калийные предпочтительней вносить осенью. В первый и четвертый год после посадки на м² участка под перекопку вносят по 120-180 г суперфосфата, 40-50 г калийной соли и 60-90 г аммиачной селитры. На 5-8 годы эту норму удваивают.

Зимовка сливы

Как и любые другие садовые деревья, взрослая слива зимует без укрытия. Необходимо только замульчировать приствольный круг торфом или перегноем. Молодые деревья на зиму нужно либо обвязать лапником, либо укутать мешковиной. Не используйте для укутывания искусственный укрывной материал, потому что под ним саженцы преют.

Обрезка сливы

Когда обрезать сливу

Формирование сливы обрезкой проводят чаще всего весной, до начала сокодвижения. Популярной является разреженно-ярусная форма кроны на штамбе высотой не менее 40 см. Обрезку начинают проводить со второго после посадки года, поскольку слива интенсивно растет именно в первые годы жизни. Крону формируют в течение пяти лет.

Как обрезать сливу

В год посадки сливу не обрезают, а следующей весной на ней формируют нижний ярус из 5-7 скелетных ветвей на равном расстоянии одна от другой, направленных в разные стороны с углом отхождения от ствола в 45 º. Начинают формировать ярус, отступив вверх по штамбу от поверхности участка 45-50 см, а ветки, что растут ниже этой отметки, удаляют. Ветки выше штамба, которые находятся под углом меньше 40º, тоже оставлять нельзя – они могут отломиться во время плодоношения. Скелетные ветки укорачивают на треть длины, а остальные вырезают на кольцо, не оставляя пеньков. Проводник укорачивают так, чтобы высота годовалого дерева была 1,5-1,8 см.

На третий год проводник укорачивают на 30-40 см выше верхней ветки – эта мера необходима для того, чтобы проводник рос прямым. Приросты продолжения веток, вытянувшиеся более, чем на 60 см, обрезают на треть или четверть длины, а боковые побеги до 15 см на почку, ориентированную вниз. Скелетные ветки второго порядка формируют на расстоянии 50 см от ствола, расстояние между скелетными ветвями второго порядка, расположенными на скелетной ветви первого порядка, должно быть не менее 30 см.

На четвертый год проводник обрезают таким образом, чтобы он был длиннее скелетных веток на 6 почек. Обрезку проводника проводят до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,5 м, после этого лишь ежегодно удаляют новый прирост. Ответственно отнеситесь к формированию верхушки, вовремя удаляя все неправильно растущие побеги: крона сливы должна иметь пирамидальную форму, поэтому с вступлением в плодоношение проводник обрезают по уровню верхней боковой скелетной ветки. Прошлогодние приросты укорачивают, чтобы стимулировать развитие новых приростов в следующем году.

После четырех лет, когда крона в целом сформирована, обрезкой стимулируют отрастание новых плодовых веток, дающих основную массу урожая. Плоды получают на молодой плодовой древесине двух-трехлетнего возраста. Четырехлетние ветки, давшие урожай в прошлом году, обрезают. Если это делать систематически, то тотальную омолаживающую обрезку стареющего дерева делать не придется.

Обрезку осуществляют острыми инструментами, все срезы обрабатывают садовым варом.

Обрезка сливы весной

Весна – лучшее время для обрезки сливы, и оптимальный срок – конец марта или начало апреля. Именно весной делают санитарную обрезку поломанных и обмороженных за зиму веток и формируют крону сливы. Формирование ярусов предусматривает такое мероприятие, как отгибание ветвей: скелетная ветка сливы обвязывается шпагатом и оттягивается вниз от ствола под углом 50-60 º таким образом, чтобы она при отклонении не образовывала дугу. Нижний конец шпагата закрепляют у основания штамба. Под крепление шпагата к ветке или стволу подкладывают резину, чтобы не травмировать кору дерева. Отгибание ветвей сливы позволяет ускорить вступление дерева в плодоношение на 2-3 года. Если провести процедуру позже, чем в апреле, то ее результат скажется только в следующем году.

Обрезка сливы летом

Поскольку молодая слива растет интенсивно и склонна к загущению кроны, ее формирование поводят по мере необходимости в течение всего периода вегетации. Лучшее время для летней обрезки – конец июня. Боковые побеги самых молодых деревьев укорачивают на 20 см, преждевременные побеги – на 15 см. Центральный проводник летом не обрезают. В эту пору уже хорошо видны ветки, обмороженные зимой – их обрезают до здоровой ткани. Удаляют и побеги, загущающие крону.

Обрезка сливы осенью

Осеннюю санитарную обрезку проводят после того, как опадут листья – приблизительно с середины сентября. Удаляют сухие, больные и сломанные ветки, укорачивают центральный проводник, если он слишком вытянулся за период вегетации. Затем вырезают быстрорастущие побеги и побеги-конкуренты, загущающие крону. Обрезанные ветки и побеги необходимо сжигать. Эта обрезка актуальна для районов с теплыми, мягкими зимами, в более прохладных районах обрезку лучше перенести на весну.

Размножение сливы

Как размножать сливу

Слива размножается косточками, порослью, зелеными или корневыми черенками и прививкой, но вегетативные способы размножения намного проще и надежней семенного. Мы расскажем вам, как вырастить сливу из черенка и из косточки, как использовать для размножения сливы корневые отростки, а также познакомим со всеми способами прививки сливы – почкой, окулировкой, черенками, в расщеп и за кору.

Размножение сливы корневыми отпрысками

Это самый быстрый и простой способ размножения культуры, которая дает обильную корневую поросль. Поскольку вам все равно предстоит удалять корневые отпрыски, засоряющие приствольный круг дерева, почему бы не попробовать вырастить из них новое дерево? Выберите на расстоянии от сливы развитый отпрыск, раскопайте его корень и отрубите его от материнского растения на расстоянии 20 см от стволика. Выкопайте отросток, а чтобы не внести инфекцию, обработайте срез корня садовым варом и высадите отросток на постоянное место. Если крупных, развитых отпрысков у сливы пока нет, и вы выкопали тонкую веточку, посадите ее на год в школку на доращивание.

Размножение сливы косточками

Этот способ может вам пригодиться, чтобы вырастить подвой для сортовой прививки. Косточку заворачивают в марлю или ткань и кладут в холодильник с середины осени до начала марта на стратификацию. В марте косточку сажают в горшок. Когда она прорастет, за ней ухаживают, как обычно ухаживают за рассадой – поливают и подкармливают. Осенью, когда сеянец подрастет, его высаживают на доращивание в парник или в школку, а через год он будет готов для высадки на постоянное место и для прививки сортовой сливы.

Размножение сливы зелеными черенками

Этот способ размножения в последнее время становится все более популярным среди садоводов-любителей, поскольку дает быстрые результаты и отличается высоким показателем приживаемости молодых растений. Однако далеко не все сорта сливы способны укореняться, и выбирать для черенкования нужно те из них, которые склонны образовывать обильную корневую поросль.

Черенкование проводят в июне, в период активного роста побегов. Черенки длиной 30-40 см берут в пасмурный день с молодых растений, ставят их в воду, острым инструментом подравнивают нижнюю часть побега, удаляя также нижний лист и оставляя от него лишь половину черешка, а верхний срез на черенке делают сразу над третьим листом. После этого черенки связывают и опускают на ночь их нижние концы на 1,5 см в раствор Гетероауксина.

Поскольку укоренение должно происходить в тепличных условиях, соорудите для черенков мини-парник. Поместите в емкость смесь торфа пополам с песком, насыпьте сверху слой песка толщиной в 1 см, полейте субстрат и слегка его уплотните. Черенки заглубляют до черешка удаленного листа под углом в 45 º на расстоянии 5-7 см друг от друга, промежуток между рядами сохраняют в пределах 5 см. Высаженные черенки накрывают прозрачным куполом и ставят в светлое место, притеняя при необходимости от прямых солнечных лучей. Поливают черенки через рассекатель, спустя месяц после высадки проводят подкормку раствором 30 г азотного удобрения в 10 л воды или слабым раствором навозной жижи.

Как только черенки укоренятся, купол снимают. Чтобы сохранить черенки до весны, их выкапывают в конце сентября, обкладывают их корни влажным мхом, заворачивают в пленку и отправляют на хранение в сарай или укладывают в траншею, вырытую в саду, а сверху прикрывают опилками, мхом или опавшей листвой. Весной черенки высаживают в грунт и доращивают в течение двух лет перед тем, как посадить на постоянное место.

Размножение сливы корневыми черешками

Нарезают корневые черенки весной или осенью от поросли, находящейся на расстоянии не менее метра от материнского дерева. Сначала выкапывают отростки вместе с корнями, а затем отрезают от них черенки длиной до 15 см и диаметром около 1,5 см. Если на дворе осень, сложите черенки в ящик, пересыпьте их песком и храните при температуре 0-2 ºC до весны. Высаживают корневые черенки в начале мая по той же схеме, что и зеленые: под наклоном, на расстоянии до 10 см друг от друга и под прозрачным колпаком. Все дальнейшие действия осуществляют так же и тогда же, как при размножении сливы зелеными черенками.

Размножение сливы прививкой

Для осуществления размножения сливы способом прививки необходимы две составляющие – привой и подвой. Подвой можно вырастить самому из косточки, а можно использовать в этом качестве корневой отпрыск взрослой сливы, который откапывают, отделяют от материнского растения и отсаживают. В качестве сырья для подвоя можно использовать корневую поросль таких сортов сливы, как Скороспелка красная, Московская, Ренклод колхозный, Угорка, Евразия 21 – они достаточно зимостойки. Можно прививать сортовые привои на подвой алычи, тернослива, терна или войлочной вишни.

Прививка почкой. Подвой обильно поливают, чтобы усилить сокодвижение, которое позволит с легкостью отделить кору от древесины. Штамбик протирают влажной тряпкой или губкой, а с привоя удаляют все листья, оставляя только остатки черешков длиной в полсантиметра. На подвое на 4 см выше корневой шейки окулировочным ножом делают Т-образный надрез, отгибают разрезанную кору. С сортового привоя срезают почку с полоской коры длиной 3 см и шириной в полсантиметра, вставляют ее в Т-образный разрез древесиной к древесине, плотно прижимают кору и обвязывают место прививки окулировочной пленкой, скотчем или куском полиэтилена, не закрывая пленкой почку.

Окулировка вприклад. Если стоит сухая погода и кора плохо отгибается, используют метод окулировки вприклад. На подвое делают надрез коры длиной 7 см с захватом тонкого слоя древесины. У черенка делают косой нижний срез такой же длины, как на подвое, но с уступом сразу под почкой, который вставляют под кору подвоя древесиной к древесине, после чего обвязывают место прививки окулировочной пленкой или полиэтиленом таким образом, чтобы почка привоя оставалась открытой. Через три недели пленку снимают, а верхнюю часть подвоя ранней весной спиливают или срезают, оставляя над почкой шип длиной около 15 см. Можно провести окулировку двумя почками, расположив одну на высоте 4 см над поверхностью участка, а вторую на 7 см выше первой.

Прививка черенками. Летом или весной проводят прививку сливы черенками. Сделайте на подвое косой зарез длиной 2,5 и глубиной 1,5 см, захватывая древесину. На свежем сортовом черенке сделайте косой срез такой же длины и вставьте его в зарез на подвое срезом к отходящей части расщепа. Оберните место прививки окулировочной пленкой и следите за состоянием черенка: когда будете уверены, чтоб он прижился, можете снять пленку.

Прививка в расщеп. Спилите стволик подвоя, сделайте по центру среза расщеп глубиной 3 см, на черенке сделайте два нижних среза, чтобы получился клин, вставьте этот клин в расщеп подвоя и оберните место прививки пленкой и полиэтиленом.

Прививка за кору. В период активного сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины, от спила ствола подвоя делают сверху вниз два-три зареза коры, отгибают в этих местах кору и вставляют в каждый ращеп срезанный наискось сортовой черенок с тремя почками срезом к древесине подвоя, после чего место прививки фиксируют пленкой, скотчем или изолентой.

Способ «в расщеп» и «за кору» предполагает возможность прививки на одном подвое нескольких привоев – количество прививаемых сортовых черенков зависит от толщины подвоя. Пленку снимают через месяц.

Болезни сливы

Болезней, которые могут поразить сливовое дерево, к сожалению, много. Некоторые заболевания являются общими для всех косточковых деревьев, а некоторыми чаще болеют именно сливы. Слива в саду поражается клястероспориозом или дырчатой пятнистостью, монилиозом или серой гнилью, гоммозом или камедетечением, ржавчиной, плодовой гнилью, коккомикозом, сажистым грибком, корневым раком, сумчатой болезнью и млечным блеском.

Клястероспориоз – грибковое заболевание, которое может поразить листья и ветки, а цветущая слива рискует почками и цветками. Начинается болезнь с появления на листьях сливы бурых пятен с более темной каймой, превращающихся сначала в язвы, а потом в дыры. Плоды поражаются до самой косточки и становятся уродливыми. Прогрессирует заболевание в дождливую погоду.

Меры борьбы. Регулярно прореживайте крону, не допуская ее загущения. Осенью, после листопада, удаляйте и сжигайте все листья, а почву на участке перекапывайте. Все пораженные части растения удаляйте и уничтожайте. Через 2-3 недели после цветения обработайте сливу однопроцентным раствором бордоской жидкости или раствором хлорокиси меди из расчета 30-40 г на 10 л воды.

Монилиоз – тоже грибковое заболевание, поражающее цветки, плоды, листья, завязи и ветви плодовых деревьев. Плоды становятся бурыми и мягкими, на них образуются подушки серого цвета со спорами грибка. Активизируется болезнь весной, особенно быстро развивается она в дождливую погоду.

Меры борьбы. Собирайте и уничтожайте все пораженные плоды, удаляйте погибшие ветки. Перед цветением обработайте деревья Нитрафеном, железным или медным купоросом или однопроцентной бордоской жидкостью. Сразу после цветения проведите вторую обработку бордоской жидкостью или раствором таких препаратов, как Фталан, Купрозан, Каптан, хлорокись меди или других фунгицидов.

Гоммоз (камедетечение) может появиться на любом косточковом дереве. Пораженное растение начинает выделять бесцветную или желтоватую подсыхающую смолу из ран на коре. Истекающие камедью ветви сохнут и погибают. Возникает это явление от солнечных ожогов, повреждения коры и древесины, а также от избытка влаги и азота в грунте. Опасней всего камедетечение в холодное время года, и чаще им поражаются ослабленные чрезмерной обрезкой или вредителями деревья. Кора, пропитанная камедью, становится благоприятной средой для развития бактерий, вызывающих рак ствола и ветвей. При сильном камедетечении слива сохнет и погибает.

Меры борьбы. Не допускайте механических повреждений ствола и ветвей сливы, а уж если они появились, немедленно зачистите рану и продезинфицируйте ее однопроцентным раствором медного купороса, после чего обработайте петралатумом. Сильно пораженные ветви лучше спилить. Мертвую кору на стволе счищают, а рану под ней натирают трижды с интервалом в 10 минут листьями конского щавеля, после чего замазывают садовым варом.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание. Оно поражает листья сливы и особенно активно в июле: на верхней стороне листовой пластины возникают выпуклые пятна рыжего или бурого цвета, постепенно увеличивающиеся в размерах. Больные деревья становятся слабыми, снижается их зимостойкость, а листья раньше времени опадают.

Меры борьбы. Своевременно удаляйте с участка опавшие листья, до начала цветения обработайте сливу раствором 40 г хлорокиси меди в 5 л воды, расходуя по 3 л на каждое дерево. После сбора урожая пораженную сливу обрабатывают однопроцентной бордоской жидкостью.

Плодовая гниль поражает как косточковые, так и семечковые деревья – вишню , абрикос , айву, персик , яблоню , грушу и другие. Первые признаки заболевания можно увидеть в середине июля, в период налива плодов: сначала на них появляются бурые пятна, которые постепенно увеличиваются, затем на плодах возникают сероватые подушечки со спорами грибка, располагающиеся концентрическими кругами.

Меры борьбы. Пораженные плоды собирают и уничтожают, однако старайтесь не прикасаться при этом к здоровым плодам, чтобы не перенести на них возбудителей болезни. Обработайте сливу однопроцентной бордоской жидкостью.

Коккомикоз – одно из самых опасных грибковых заболеваний, поражающих не только листья, но иногда плоды и молодые побеги. В середине лета можно обнаружить на поверхности листьев красно-коричневые или пурпурно-фиолетовые пятнышки, которые со временем растут, сливаясь друг с другом. На нижней стороне больных листьев образуется светло-розовый налет из спор грибка. В результате заболевания у сливы снижается холодостойкость, листья желтеют, буреют и опадают, а плоды перестают развиваться, становятся водянистыми, а потом засыхают.

Меры борьбы. Уничтожайте опавшую листву, перекапывайте осенью почву, после сбора урожая обработайте сливу раствором 30-40 г хлорокиси меди в 10 л воды или однопроцентной бордоской жидкостью.

Сажистый грибок проявляется черным налетом на листьях сливы. Его можно легко стереть. Этот налет затрудняет доступ света и кислорода к клеткам растения, что затрудняет процесс фотосинтеза.

Меры борьбы. Выясните причину почернения. Ею может быть чрезмерная влажность почвы или загущенность кроны. Устраните причину, и только после этого обработайте сливу медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла в 10 л воды). Медный купорос можно заменить бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Сумчатая болезнь тоже вызывается грибком. Проявляется она после цветения сливы, поражая и уродуя ее плоды: они разрастаются, не образуют косточки, покрываются мучнисто-восковым налетом, содержащим споры грибка.

Меры борьбы. Своевременно вырезайте пораженные грибком ветки, чтобы болезнь не распространялась на здоровые части сливы. Больные плоды соберите и сожгите. В период приобретения бутонами сливы розоватого оттенка и сразу после цветения обработайте дерево однопроцентной бордоской жидкостью.

Корневой рак проявляется наростами на корнях и корневой шейке сливы, вызванными живущими в почве бактериями, проникшими в корни через трещинки и ранки. Взрослая слива перестает расти, саженцы не приживаются и гибнут. Прогрессирует заболевание в засуху, особенно в нейтральной и слабощелочной почве.

Меры борьбы. Не высаживайте саженцы на тех местах, где ранее были обнаружены пораженные раком растения. Садовый инструмент обрабатывайте раствором формалина или хлорамина. При обнаружении наростов на корнях удалите их, а корневую систему продезинфицируйте однопроцентным раствором медного купороса.

Млечный блеск – широко распространенное опасное заболевание, поражающее многие плодовые культуры и приводящее к гибели деревьев. Листья пораженного растения становятся серебристо-белыми, в них образуются отверстия, ткань листьев отмирает, кора дерева темнеет. Чаще всего заболевание губит молодые деревья, подмороженные зимой.

Меры борьбы. При подготовке сада к зиме обработайте раствором извести штамбы и основания скелетных веток. Ранней весной проведите профилактическую обработку деревьев от грибковых болезней мочевиной – это одновременно усилит иммунитет сливы к заболеваниям и подпитает растение азотом. Пораженные ветки и побеги удалите и сожгите.

Кроме описанных заболеваний слива может пострадать от бурой пятнистости, ведьминой метлы, грибного ожога, карликовости, мозаичной болезни, оспы и отмирания ветвей.

Вредители сливы

Врагов среди насекомых у сливовых деревьев тоже предостаточно. Самые активные среди них боярышница, вишневая побеговая моль, вишневый слизистый пилильщик, златогузка, сливовая и яблонная плодожорки, кольчатый шелкопряд, сливовая опыленная тля и яблонная запятовидная щитовка.

Яблонная запятовидная щитовка расползается по коре деревьев, присасывается к побегам и молодым веткам и замирает, покрываясь щитком. Оккупированные щитовками деревья истощаются и гибнут.

Меры борьбы. В период спящих почек обработайте деревья и почву в приствольных кругах Нитрафеном (200-300 г на 10 л воды), а сразу после цветения должна последовать обработка сливы десятипроцентным раствором Карбофоса.

Сливовая опыленная тля очень распространена в садах. Она повреждает терн, персик, миндаль, абрикос и сливу, живет огромными колониями, покрывая толстым слоем нижнюю сторону листьев, отчего они сворачиваются и сохнут, а пораженные плоды начинают гнить. Кроме того, экскременты тли являются благоприятной средой для сажистого грибка.

Меры борьбы. Лечение сливы от тли этого вида такое: ранней весной обрабатывают деревья Нитрафеном, а в момент раскрытия почек и после цветения – десятипоцентным раствором Карбофоса или Бензофосфата. Следите за тем, чтобы вокруг дерева не разрасталась корневая поросль.

Яблонная плодожорка. Гусеницы этой бабочки питаются плодами, выедая семена, а проделанные ходы маскирует отходами пищи, склееными паутиной.

Меры борьбы. Собирайте и уничтожайте преждевременно опавшие плоды, очищайте и дезинфицируйте кору, через две недели после цветения проведите обработку дерева двухпроцентным раствором Хлорофоса или трехпроцентным раствором Карбофоса.

Боярышница – крупная бабочка с размахом крыльев около 7 см. Ее покрытая густыми волосками гусеница достигает в длину 45 см и украшена по спине двумя желто-бурыми полосками, выделяющимися на черном фоне. Она питается верхней стороной листьев сливы, а также ее бутонами и цветками, оголяя ветки, а иногда и дерево полностью.

Меры борьбы. Снимайте с деревьев и уничтожайте гнезда боярышницы, собирайте и уничтожайте гусениц. В конце апреля или начале мая, когда гусеницы выходят из гнезд, и летом после цветения обработайте сливу однопроцентным раствором Актеллика, Корсара или Амбуша.

Вишневая побеговая моль повреждает косточковые культуры. Ее гусеница выедает почки сливы, бутоны и розетки листьев, прокладывает ходы в зеленых побегах.

Меры борьбы. Регулярно рыхлите и перекапывайте почву на участке. До начала сокодвижения обработайте деревья и грунт под ними двух-трехпроцентным раствором Нитрафена, а в период набухания почек опрыскайте сливу десятипроцентным раствором Карбофоса.

Вишневый слизистый пилильщик – широко распространенный вредитель, повреждающий такие деревья, как вишня, черешня, айва, груша, слива и боярышник . Опасны личинки пилильщика, грызущие листья с верхней стороны.

Меры борьбы. Необходимо рыхлить и перекапывать почву на участке, а в случае массовой оккупации сливы пилильщиками лучше всего обработать ее десятипроцентным раствором Карбофоса или Трихлорметафоса-3.

Сливовая плодожорка опасна не только для сливы, но и для персика, абрикоса, терна и алычи. Одна бабочка откладывает до 40 яиц в зеленые плоды, а появившиеся из них гусеницы выедают мякоть плодов, выходят из них и уползают в места зимовки. На испорченных плодах появляются капли камеди, они приобретают фиолетовый оттенок и опадают.

Меры борьбы. Гусениц нужно собирать вручную, а сливу в период появления гусениц, а потом спустя еще две недели обрабатывают десятипроцентным раствором Бензофосфата или Карбофоса.

Кольчатый шелкопряд – ночная бабочка. Его гусеница поедает листья и почки деревьев, сплетая в развилках ветвей паутинные гнезда.

Меры борьбы. Снимите со сливы все зимние гнезда, уничтожьте яйцекладки, а дерево в период распускания почек и в момент появления гусениц обработайте настоями аптечной ромашки, табака или полыни. Из биологических препаратов хорошие результаты дает обработка деревьев Антобактерином или Дендробацеллином в соответствии с инструкцией.

Златогузка – белая бабочка с размахом крыльев до 5 см. Ее зеленоватые гусеницы питаются мякотью листьев с верхней стороны пластины и при помощи паутины свивают из остатков листьев гнезда, в которых и зимуют.

Меры борьбы. Зимние гнезда уничтожают, а деревья до начала цветения обрабатывают трехпроцентным раствором Карбофоса.

Кроме описанных вредителей, время от времени сливу приходится спасать от яблонно-подорожниковой тли, яблонной стеклянницы, черного сливового пилильщика, фруктовой полосатой моли, сливового галлового клеща, пяденицы обдирало, пухового шелкопряда, подкоровой листовертки, плодовой моли, непарного шелкопряда, минирующей моли, красного яблонного клеща, казарки, зимней пяденицы, западного непарного короеда , заболонника, грушевого трубковерта, восточной плодожорки и бурого плодового клеща. Перед тем, как обрабатывать сливу от вредителей, постарайтесь определить, с каким именно насекомым вы имеете дело.

Как бороться со сливой

Поросль – стремление дерева самосохраниться, что вполне естественно для любого живого организма. Чаще всего рост поросли активизируется при травмах – повреждениях коры или рубке веток. Еще одной причиной обильного роста прикорневой поросли может быть несоответствие подвоя и привоя. В любом случае интенсивный рост корневых отростков признак нездоровья сливы. Поросль портит эстетику сада, ослабляет дерево и снижает его способность давать высокий урожай, поэтому ее необходимо удалять. Определите и устраните причину появления отростков, иначе рост поросли не прекратится.

Проще всего вырезать отростки секатором, но перед тем, как обрезать отросток, его нужно раскопать до самого корня и отрезать в том месте, где он отходит от корня материнского растения, после чего ямку следует засыпать землей и притоптать ее.

Садоводы иногда очень суеверны, и вот какую рекомендацию мы обнаружили на одном форуме: чтобы корневая поросль больше никогда не отрастала, уничтожать ее нужно только в такие дни: 3 апреля, 22 июня и 30 июля. Воспользуйтесь этой рекомендацией и поделитесь с нами результатами.

Сорта сливы

В наших садах растут сорта и гибриды четырех видов сливы – сливы домашней, сливы колючей (терна), сливы американской (в том числе и канадской) и сливы китайской. Но чаще всего садоводы предпочитают сорта сливы домашней, которые тоже разделены на четыре подвида: тернослива, ренклоды, мирабели и венгерки.

По срокам созревания сорта сливы делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Различают среди сортов также зимостойкие и незимостойкие сорта, засухоустойчивые и влаголюбивые, самоплодные и самобесплодные.

Сорта сливы для Подмосковья

Сортов сливы существует столько, что всегда можно выбрать для каждого региона несколько самых удачных и адаптированных. В районах с мягкими теплыми зимами обильно и долго плодоносящая слива явление вполне обычное, но для климата Московской области требования к плодовым деревьям особые. Главная проблема при выборе сортов для средней полосы – низкая зимостойкость плодовых культур. Но благодаря неустанной работе селекционеров сегодня существуют сорта сливы, которые можно безбоязненно выращивать в Подмосковье и даже в более северных районах. Итак, лучшая слива для Подмосковья:

• Венгерка Корнеевская – устойчивый к засухам сорт, способный с шестилетнего возраста давать стабильно высокие урожаи – по сорок-пятьдесят килограммов с одного дерева. Обильное плодоношение продолжается около двадцати лет. Плоды у этого сорта фиолетово-бурые с восковым налетом, средне-крупного размера, с сочной сладкой мякотью желтого цвета. Единственным недостатком этого сорта можно считать то, что ветки под тяжестью плодов могут ломаться;
• Яхонтовая – урожайная засухоустойчивая слива высотой до 5 м с компактной шаровидной кроной, невосприимчивая к грибковым болезням и мужественно переносящая возвратные заморозки, от которых зачастую погибают цветочные почки нехолодостойких сортов. Ярко-желтые плоды яхонтовой сливы кисло-сладкого вкуса достигают в весе 35 г. Они покрыты легким восковым налетом. С одного дерева можно получить до 50 кг слив ежегодно;
• Ренклод колхозный – морозостойкий и стабильно урожайный раннеспелый самобесплодный сорт с зеленовато-желтыми плодами среднего размера с кисло-сладкой сочной мякотью тонкого вкуса. Сорт выведен путем скрещивания Ренклода зеленого с терносливой. В плодоношение слива этого сорта вступает на третий год. Ренклод колхозный является прекрасным опылителем для других сортов сливы;
• Смолинка – раннеспелый самобесплодный урожайный сорт с крупными темно-фиолетовыми плодами очень правильной яйцевидно-овальной формы, до 35 г весом, десертного вкуса с желтой мякотью и хорошо отделяющейся косточкой. Смолинка – гибрид между сортами Ренклод Уллеса и Очаковская желтая. В качестве опылителей для Смолинки подходят сорта Сверхранняя, Опал, Синий дар;
• Памяти Тимирязева – поздний зимостойкий самоплодный сорт, не требующий присутствия на участке других сливовых деревьев. Желтые плоды яйцевидной формы с красным неровным румянцем весят до 22 г, мякоть у них тоже желтая, не очень плотная, но удивительно ароматная. Однако плодоношение этого сорта может быть периодическим.

Кроме описанных сортов прекрасно растут и плодоносят на территории Московской области такие сорта сливы: Дашенька, Пересвет, Евразия-43, Загорск, Кантемировская, Желтая крупная, Памяти Финаева, Крупная новая, ЭЛСЕ-Р, Скороспелка новая, Тульская черная, Сеянец Волгограда, Утро, Ранняя желтая, Волжская красавица, Неженка, Красный шар, Яичная синяя и другие.

Ранние сорта сливы

К ранним сортам относятся сливы, созревающие с конца июля до конца первой декады августа. Их представляют:

• Июльская роза – раннеспелый, зимостойкий, устойчивый к болезням, частично самоплодный сорт с яйцевидными желтыми плодами до 35 г весом с малосочной мякотью средней сахаристости. Косточка в плодах этого сорта отделяется от мякоти не полностью;
• Ода – скороплодный, урожайный, зимостойкий сорт украинской селекции, устойчивый к грибковым болезням, с крупными овальными плодами фиолетово-бурого цвета с нежной желтой мякотью кисло-сладкого пряного вкуса. Косточка маленькая, отделяется хорошо. Лучшими опылителями для Оды являются сорта Венгерка, Кирке, Екатерина;
• Опал – самоплодный высокоурожайный сухофруктовый сорт с округлыми красными плодами с темно-оранжевой плотной, сочной и сладкой мякотью. Косточка отделяется не полностью;
• Рекорд – вполне зимостойкий, высокоурожайный, частично самоплодный сорт с овально-удлиненными сине-фиолетовыми плодами весом до 30 г с желтовато-зеленой сочной, плотной и ароматной мякотью. По вкусовым качествам это один из самых лучших сортов сливы. Подходящие опылители для Рекорда Скороспелка красная и Венгерка;
• Аленушка – самобесплодная, устойчивая к заболеваниям, достаточно зимостойкая слива, способная переносить холода до -25 ºC. Плоды весом до 35 г округло-овальной формы, темно-красного цвета. Мякоть оранжевая, сочная, хрустящая. Косточка не отделяется;
• Ренклод Карбышева – самобесплодный сорт украинской селекции, полученный от сортов Персиковая и Джефферсон, опылителями для котрого могут быть деревья сортов Венгерка донецкая, Венгерка донецкая ранняя, Ренклод ранний. Плоды массой до 50 г округлые, пурпурные с сизым налетом, мякоть темно-желтого цвета, ароматная, сочная, сладкая с незначительной кислинкой.

Интерес для садоводов могут представлять такие ранние сорта сливы, как Ренклод ранний, Кубанская ранняя, Красный шар, Золотой шар, Венгерка июльская, Венгерка Вангенгейма, Монфор, Ранняя, Сапа, Скороспелка красная, Тернослив летний, Климан, Надежда, Заречная ранняя, Скороплодная, Киргизская превосходная, Шаровая, Кубанская комета, Ранняя розовая, Утро и другие.

Средние сорта сливы

Среднеспелые сорта слив созревают в период с 10 августа по 10 сентября. К этим сортам относятся:

• Исполинская – самоплодный засухоустойчивый сорт американской селекции. Плоды крупные, темно-фиолетовые, удлиненные. Зеленовато-желтая мякоть сочная, на вкус кисло-сладкая;
• Сувенир Востока – урожайный, но недостаточно зимостойкий сорт с крупными темно-бордовыми плодами сердцевидной формы с плотной, сладкой мякотью пряного медового вкуса;
• Венгерка ажанская – французский перспективный высокоурожайный сорт, устойчивый к грибковым болезням, влаголюбивый и частично самоплодный. Плоды среднего размера, яйцевидной формы, фиолетовые с сильным восковым налетом. Мякоть сладкая, с кислинкой, нежная. Косточка отделяется хорошо;
• Ромен – необычный сорт сливы с красными листьями и красной мякотью бордового цвета плодов сердцевидной формы. Обладает легким миндальным привкусом;
• Калифорнийская – устойчивый к хлорозу высокоурожайный, частично самоплодный сорт американской селекции. Плоды с сочной, вкусной мякотью средней плотности. Косточки отделяются не полностью.

Популярностью пользуются такие среднеспелые сорта, как Память Вавилову, Дюче, Краса Орловщины, Кубанская легенда, Венгерка донецкая, Венгерка белорусская, Богатырская, Ветразь, Светлана Приморская, Волошка и другие.

Поздние сорта сливы

Из позднеспелых сортов, созревающих со второй декады сентября, наиболее востребованными в любительском садоводстве считаются:

• Стенли – зимостойкий урожайный сорт с темно-фиолетовыми плодами с сильным восковым налетом и явно выраженным швом. Мякоть желтая, плотная, средней сочности. Косточка отделяется хорошо;
• Жигули – устойчивый к тле и плодожорке зимостойкий самобесплодный сорт, вступающий в плодоношение на пятый год. Плоды крупные – до 31 г весом, округло-овальные, синие с налетом. Мякоть желтовато-зеленая, сочная и нежная, с кисловато-сладким вкусом;
• Викана – сорт эстонской селекции, выведенный из сорта Виктория и сливы американской. Плоды до 24 г весом, бордового цвета с сильным восковым налетом, овальные. Мякоть светлого желтого цвета, кисловато-сладкая. Косточка легко отделяется;
• Тульская черная – достаточно зимостойкий, устойчивый к плодовой гнили самобесплодный сорт, требующий присутствия на участке опылытелей сортов Ренклод колхозный, Ренклод теньковский, Тернослив дубовский или Тернослив тамбовский. Плоды у этого сорта яйцевидной формы, очень темного синего цвета, почти черные, со слабым налетом. Мякоть маслянистая, светло-желтая, кисло-сладкая. Косточка отделяется хорошо;
• Венгерка итальянская – всемирно известный сорт, к сожалению, поражающийся плодожорками, пилильщиками и тлей, однако у его крупных, овальных темно-синих, почти черных плодов с сизым налетом и зеленоватой сочной мякотью отменный сладкий вкус с легкой кислинкой. Кроме того, косточка от мякоти отделяется легко;
• Венгерка крупная поздняя – самоплодный урожайный зимостойкий и засухоустойчивый сорт, редко поражающийся грибковыми заболеваниями, с овальными красновато-фиолетовыми плодами с восковым налетом весом до 40 г. Мякоть сочная, кисловато-сладкая, вкусная.

Кроме описанных сортов, популярностью пользуются такие сливы позднего созревания: Вижен, Приморская обильная, Светлана, Красномясая, Канадский визион, Венгерка пулковская, Валор, Памяти Тимирязева, Золотая капля, Чернослив 4-39 ТСХА, Ренклод мичуринский, Анна Шпет, Озимая красная, Озимая белая, Венгерка московская, Тернослив осенний, Венгерка октябрьская, Тернослив тамбовский, Тернослив дубовский, Память Финаева, Терн крупноплодный и другие.

Что касается таких понятий, как самоплодность или самобесплодность, то они в достаточной степени условны и непостоянны, поскольку один и тот же сорт сливы в зависимости от агроклиматической зоны и условий выращивания может быть и самоплодным, и самобесплодными, и частично самобесплодным. Мало того, одно и то же дерево может быть в текущем году самоплодным, а в следующем году для его плодоношения могут потребоваться опылители. Частично самобесплодные сорта – те, которые могут плодоносить и самостоятельно, однако при наличии на участке опылителей их урожайность значительно повышается.

Свойства сливы

Помимо прекрасных вкусовых качеств, плоды сливы обладают целебными свойствами. Они насыщены витаминами, минералами и другими необходимыми человеческому организму веществами. В состав мякоти входят белки, углеводы, пищевые волокна, свободные органические кислоты, калий, натрий, кальций, магний, фтор, провитамин A, витамины B1, B2, B6, PP, C и E.

Разделы: Плодово-ягодные растения Розовые (Розоцветные) Плодовые деревья Медоносы Растения на С

После этой статьи обычно читают