Главные ошибки при монтаже перекрытий и крыши. Ремонт старой крыши из плит на цехе Сделать вальмовую крышу и не ошибиться

Семёнович, не нашёл я ответа в инете вот на такой вопрос. Шабашка. на цехе из ж/б, общая площадь 80 на 24 метра, уклон примерно 5 градусов, залита битумом. Предлагается прямо на неё привязать стропила проволокой к плитам перекрытия. Но как, не представляю. Понятно, что нужно сверлить дыры в плитах, но как просунуть проволоку в одну дыру и и снова её вытащить в соседнюю, чтобы привязать стропилину? Снизу невозможно, там ходить не по чему. Может какой другой реальный и простой способ крепления стропил есть, посоветуйте пожалуйста. Также предполагается утепление между стропил.

Алексей, Вологда.

Привет, Алексей из Вологды!

Весьма нестандартный вопрос как закрепить деревянные стропила к цехового пролета. Поэтому и ответа на него в интернете не просматривается.

Подобные все больше просто напросто вновь покрывают рубероидом (рубемастом, стеклоизолом и тому подобными вещами) прямо по старым его слоям, в том числе и по слою залитого битума. Иногда сдирают эти старые слои кровли. Но это, разумеется, затруднительно. Новые электроустановки вовсе крепят кровельный материал по старому, не удаляя его. Но они еще являются редкостью для нашей великой и необъятной.

Признаюсь, что цеховые пролеты по вашему способу ни разу не перекрывал.

Меньшие площади приходилось и в несколько других вариациях.

При этом мы укладывали деревянные брусы (и доски), аналог ваших стропил и крепили их к железобетонным плитам не проволокой, а несколько по другому.

Брали уголок стальной с полкой около 63 - 75 миллиметров, резали его болгаркой на куски длиной 50 - 100 миллиметров. В этих обрезках сверлили отверстия по обеим полкам. Под саморезы отверстия /2 - 3 штуки/ делали в вертикальных полках (диаметром около 5 миллиметров), а в горизонтальных полках одно отверстие диаметром около 12 - 14 миллиметров. (Как вариант - брали стальной лист толщиной 1,5 миллиметра, резали на полосы, потом гнули в уголок и сверлили отверстия).

После этого прикладывали обрезки уголка вертикальной полкой к поверхности деревянного бруса и крепили к нему саморезами.

А вторая горизонтальная полка ложилась на поверхность железобетонной плиты.

Через отверстие в нижней полке уголка сверлили перфоратором углубление в плите или сквозное отверстие (когда оно приходилось напротив ячейки-полости плиты).

Затем брали анкерные болты (можно использовать анкер-клин), вставляли в отверстие, загоняли молотком. Потом дрелью с головкой под болт заворачивали анкера до упора. Правда, количество анкеров было приличным, а стоят они не дешево.

Получали вполне нормальное крепление. При этом учитывали следующие особенности.

Первое - рассчитывали примерный шаг арматуры, которая находилась в железобетонных плитах перекрытия, чтобы и перфоратором в них не попасть и анкер можно было бы засунуть.

Второе - когда смотрели снизу, то вид не всегда был презентабельный, видны были в некоторых местах выбоины по поверхности плит (там, где сверло перфоратора попадало на крупную щебенку, составную часть бетона, и она вываливалась.

Третье - крепили не сразу стропила к плитам, а продольные лаги. А уже потом на них клали стропила и крепили скобами, гвоздями, саморезами. Так получается меньше точек крепежа, соответственно меньше трудоемкость.

Все деревяшки пропитывали КСД, "Сенежем". Так требовал заказчик в соответствии с нормативами. Опытные заказчики всегда осуществляют авторский контроль и часто требуют применять не бесцветные составы, а с колером. Тогда видно - есть покрытие или нет его. Сами знаете, шабашники не всегда щепетильны в этом деле.

О других способах ничего сказать не могу. Можно, конечно, разложить по стропила, просверлить рядом с ними перфоратором отверстия и, разъезжая на мостовом кране внутри цехового пролета, просовывать в эти отверстия проволоку и скручивать ее. Но это несколько затруднительно. Да и крана может не быть, а с лестницей не напрыгаешься.

Но это все рассуждения на вольную тему.

А теперь что бы делал лично я на вашем месте.

В вашем случае скорее всего использованы плиты перекрытия. Если память не изменяет, при таких пролетах как у вас, их габариты около 9 метров на 1,5 (или 1,8) метра. Несущая арматура в таких плитах располагается по периметру. А по всей площади имеется сварная сетка с крупной ячейкой. Диаметр проволоки от 3 до 5 миллиметров. Сама плита имеет ребра жесткости. А толщина колеблется около 50 миллиметров.

Опирание плит осуществляется на железобетонные арки-фермы. Стыки плит по штробам - замковые или простые.

Тогда наиболее целесообразно не использовать лаги, как это делали мы при обычных прямоугольных плоских железобетонных плитах перекрытия, а брать для стропил обрезную доску сечением 40/150 миллиметров. Класть ее плашмя на поверхность . "40" здесь более подойдет, чем "50", лучше гнется. Укладка, соответственно, от края к ее центру.

Тогда доски обрешетки можно брать мерные, шестиметровые и располагать их вдоль без всяких изгибов.

Доски-стропила хорошенько прижимать к поверхности . То есть один конец доски закрепить, потом пара человек из бригады должны встать на другой конец доски. Она изогнется и будет облегать уклон крыши. Потом делать крепеж следующего анкер-болта. Шаг крепежа - около 1,5 метров. Отверстия под анкер-болты сверлить прямо в досках по их центрам. И далее сверление в самих плитах.

Анкера загонять также молотком, заворачивать дрелью с головкой. Шуруповерт использовать, скорее всего нецелесообразно, его мощности может не хватить. Чтобы головка анкер-болта не провалилась в древесину, можно подстраховаться и под нее положить шайбу большого диаметра. Длина анкеров должна быть примерно равна суммарной толщине доски, слоя битума, плюс толщине плиты перекрытия.

По периметру кровли не должно быть много различного рода отверстий, чтобы исключить, так называемую, парусность, когда верховой ветер попадает в замкнутое пространство и способен оторвать крышу от ее основания. Экстрим подобный редок, но бывает.

Все предложенное не совсем вписывается в СНиПы, они бы рекомендовали стропила ставить на ребро для большей жесткости, использовать доску 50/150, подгонять ее поверхность по уклону, применять в качестве обрешетки обрезную доску толщиной тоже 50 миллиметров. Или снимать слои старого рубероида, делать бетонную стяжку, а то и вовсе сдирать старые плиты перекрытия и устанавливать новые с новым слоем мягкой кровли. Но на такие затраты ваши заказчики вряд ли пойдут.

Еще раз повторюсь, что у вас могут быть простые железобетонные плиты, а может и плиты перекрытия, соответственно и варианты крепления могут быть различными.

Ориентируйтесь по обстоятельствам. Пробуйте, экспериментируйте.

Что до утеплителя, то тут особых заморочек не будет. Изовер, урса, минвата, пенопласт, все что душе угодно. Если соблюдать все приличия, то нужны воздушные зазоры, различные термопленки, на худой случай пергамин и все зто по контробрешетке. Если утеплитель мягкий и толщиной 50 миллиметров, то ничего страшного, доска "40" вполне пройдет, лишь придавить надо будет немного.

Впрочем, это мое видение. Решение принимать все равно только вам.

Другие вопросы по теме крыш.

Прежде чем браться за постройку самой интересной и удобной конструкции крыши, стоит правильно оценить — какие преимущества и недостатки кроются за привлекательным внешним фасадом идеи. Вальмовая крыша — не исключение. Стоит отметить, что сделать вальмовую крышу — это достаточно дорогое удовольствие, требующее средств, знаний и практического опыта.

Особенности вальмой конструкции крыши

Если внимательно приглядеться к классической вальмовой крыше, становится понятным, что создавалась она, прежде всего, для двух-трех этажных домов, для условий с большим количеством осадков и переменчивым направлением сильных ветров. Недаром такие конструкции еще называют голландскими или датскими. Именно там преимущества вальмовой крыши очевидны. Но красота конструкции иногда заставляет делать вальмы именно ради внешнего облика крыши и фасада дома, а не каких-то особенных свойств.

Если сравнивать размеры и затраты материала на двухскатной компоновке и четырехскатной вальмовой крыши, можно сделать следующие выводы:

• Делать два дополнительных ската крыши вместо плоских фронтонов выгодно из-за меньших затрат на деревянный брус каркаса, но невыгодно, с точки зрения расхода кровельных материалов;
• Если делать стены дома из современных газобетонных блоков или кирпича из арболитовой смеси, это уменьшит расходы на обогрев, но значительно возрастут затраты на усиление несущего каркаса вальмовой крыши, практически на 25-30%;
• Делать крышу вальмовой конструкции выгодно, если дом находится в условиях постоянных сильных ветров и обильных осадков. В этом случае потери тепла на двухскатной крыше выше на 5-10%, чем на конструкции с вальмами;
• При одинаковом расходе материалов делать простую вальмовую крышу дороже из-за необходимости оплачивать услуги более квалифицированных строителей и специалистов;
• Конструкция с вальмами при одном качестве постройки считается более прочной и долговечной в сравнении с двухскатными схемами крыш.

Важно! Вальмовая крыша на сегодняшний день стала практически классикой жанра в архитектуре малоэтажного строительства коттеджей и загородных домов.

Сделать вальмовую крышу и не ошибиться

Вальмовая крыша сегодня может выглядеть очень красиво и оригинально. Современные разработки конструкций вальмовой крыши позволяют сделать ее практически на любом современном здании, с фундаментом или даже без него. Если у здания нет даже ленточной фундаментной основы нормальной глубины, вальмовую крышу можно сделать по самой простой схеме — с очень маленьким наклоном ската кровли, большим выносом висячих стропил и широким свесом крыши. Естественно, полноценное чердачное помещение и устройство перекрытия будет сделать невозможно из-за слабой остойчивости коробки дома. Такой подход позволит сделать минимальную аэродинамическую нагрузку от ветра, хорошую защиту стен и фундамента от дождевых потоков, и снизит потери тепла через верхние части дома. Прекрасный вариант для маленького дачного домика.

Основные схемы сборки каркаса вальмовой крыши:

1. Конструкция с опорой только на стены, без использования перекрытия или потолочных балок;
2. Наслонный вариант установки каркаса позволяет увеличить размеры четырехскатной крыши в высоту;
3. Крыша с опорой на балки перекрытия дома — наиболее часто используемый вариант для домов с легкими стенами с недостаточной жесткостью коробки здания;
4. Вальмовая крыша с опорой на плиты перекрытия - наиболее часто встречающийся вариант в современном строительстве двух и трехэтажных домов.

Вальмовая крыша с опорой на перекрытия

В отличие от обычных двухскатных крыш, у которых угол наклона настила может быть от 30 - 65 о, вальмовые схемы имеют оптимальный угол в 45 о. Практически все построения и расчеты выполняются, исходя из указанного угла наклона основных элементов каркаса — диагональных стропил. Такой вариант обеспечивает максимальную прочность конструкции.

Использование наслонных схем и опор на балочное перекрытие

Чаще всего такая крыша опирается нижней частью стропил на мауэрлат из бруса или толстой доски, закрепленный к верхнему торцу кирпичных или бетонных стен будущего дома. Совместно с фундаментом стены образуют жесткую полузамкнутую систему, способную противостоять вертикальной и горизонтальной нагрузкам от стропил. Установка перекрытия из бревна, бруса или доски в таких схемах необходима для формирования потолка и чердачного пола. Само перекрытие в удержании крыши или отдельных элементов вальмовой конструкции не несет.

В наслонной конструкции стропильных опор также обычно существует вариант потолочного перекрытия, выполненного из деревянных балок. При небольших размерах дома удельной прочности перекрытия хватает для того, что частично принять на себя нагрузку от конькового прогона и стропил. Если длина балки увеличивается более 5 м, прочности такого перекрытия для удержания крыши явно не хватит. Поэтому в центральной части выстраивают опорные колонны или даже часть стен, на которые и опирается центральная часть бруса перекрытия. Нагрузка от конькового прогона передается через вертикальные стойки-опоры на один мощный центральный брус, называемый лежнем. Иногда усилие от веса конструкции передается через лежень напрямую на каменные опоры, без участия самого потолочного перекрытия.

Благодаря такой схеме перераспределения нагрузки стропила могут быть тоньше и легче, а давление на стены дома уменьшено на 30-40%.

Использование балочного перекрытия для удерживания стропил

Зачастую в конструкции дома не всегда решающим фактором является способность капитальных стен удерживать вертикальную нагрузку от веса кровли и каркаса. Подобная ситуация зачастую возникает в конструкциях щитовых домов, в зданиях с облегченными стенами, или при использовании в качестве основного материала для стен блоков с низкой жесткостью, например, арболитового камня.

В этих случаях даже частичная разгрузка и перенос большей части давления от веса вальмовой крыши с периметра внешних стен на внутренние каменные стены и опоры проблемы не решает. Жесткости и прочности основной коробки здания не хватает для надежного удержания даже вальмовой крыши, не говоря уже о двухскатной схеме. Проблему дополнительной жесткости можно решить, если сделать в основании крыши специальное перекрытие из деревянного бруса, сечением 20х20 см или 20х15 см. Балки укладывают поверх готового мауэрлата, с вылетом за пределы стен на 60-70 см, с шагом в полметра. Перекрытие из бруса должно иметь опору на одну из внутренних стен.

Выступающие за пределы стен концы бруса используют для крепления нижних частей стропильных ног, а в центральной части перекрытия устанавливают раму с опорами, поддерживающими коньковый прогон и верхнюю часть стропил. Основная часть конструкции - диагональные стропила устанавливаются в углах перекрытия и соединяются в одной точке на коньковом прогоне.

Вальмовые крыши с опорами на плитах перекрытия

Конструкции с вальмовыми треугольниками давно стали обязательным атрибутом двух или трехэтажных коттеджей из кирпича и камня, построенных по классической технологии с укладкой потолков из железобетонных плит. Благодаря высокой прочности плит и кирпичных стен проблема обеспечения потребной жесткости опорной поверхности под каркас не стоит.

Для удержания веса каркаса используется та же схема, что и в наслонном варианте. Рама с вертикальными стойками и подкосами, которая воспринимает усилие от коньковой балки и стропил, опирается на лежень, закрепленный на бетонной плите перекрытия.

Особенности построения вальмовой крыши

Конструкция позволяет выдержать любую ветровую нагрузку, но при условии точного соблюдения геометрии соединения четырех главных диагональных стропил.

Точность соединения и геометрии стропил

Все старания могут быть напрасны, если нарушены оптимальные углы наклона вальмовых стропил к перекрытию и углу между собой. Лучшим вариантом считается схема, при которой угловые вальмовые стропила соединяются между собой под углом в 90 о.

Оптимальный угол между вальмовыми балками — важное, но недостаточное условие прочности каркаса вальмовой крыши. Если посмотреть на каркас крыши в профиль, обе плоскости вальмы должны иметь абсолютно одинаковый размер и одинаковый угол наклона. В противном случае конструкция будет перегружена на одну из сторон, а это первый шаг к деформации и разрушению. Если посмотреть на каркас сверху, то можно увидеть, что при идеальной сборке противоположные угловые вальмовые стропила должны быть параллельными.

Способы соединения балок и стропил вальмовой крыши

Несмотря на предпринимаемые усилия по разгрузке части конструкции, каркас трудно сделать абсолютно идеальным по расположению балок и силовых элементов. Поэтому во всех основных силовых балках и стропилах при скреплении и фиксации на стенах используются металлические накладные пластины и деревянные накладные элементы.

Чаще всего балки и стропила на этапе настройки прихватывают между собой «вчерновую», проще всего это сделать с помощью саморезов и хомутов. После подгонки размеров всех соединений нужно сделать проверку положения балок и стропил, далее все крепления соединяют окончательно, легче это сделать гвоздями, забивая их попарно под разным углом.

Первыми фиксируют связки диагональных вальм на коньковом прогоне, при этом обязательно сверяют увод с расчетного места противоположных балок. Это наиболее ответственный и сложный этап сборки конструкции, и важно сделать эту процедуру не спеша и очень качественно. Квалификация строителя вальмовых крыш проявляется именно на этом этапе, всю последующую работу вполне по силам сделать обычному плотнику, имеющему общее представление об устройстве диагональных стропил и вальм.

Нагрузка на диагонали вальмовых крыш превышает усилие на рядовом стропиле больше, чем в полтора раза. Поэтому настроенные и закрепленные угловые вальмы первым делом подбивают подкосами и упорами. Каждый из подпорных элементов подгоняется индивидуально и тоже крепится с усилением соединения. На следующем этапе важно правильно установить нарожники и рядовые стропила, по завершении нужно сделать обтяжку крепления стропильных ног на мауэрлате или балках перекрытия.

Перед укладкой пароизоляции обязательно нужно сделать обработку консервирующими растворами. Это проще и безопаснее, можно использовать самые популярные составы Тиккурила на органическом растворителе.

Заключение

Сделать кровлю с вальмами не столь сложно, если в бригаде есть настоящий специалист, которому можно доверить контроль выполнения основных, особо критичных мест соединения силовых элементов. Сделать эти работы самому, не имея практического опыта постройки вальм, можно, но сама стройка растянется на несколько месяцев, и затраты на испорченный материал как раз составят стоимость услуг квалифицированного специалиста.

Перекрытия разных типов имеют свою технологию монтажа, которую следует неукоснительно соблюдать.

Общее правило - перекрытие выравнивают по потолку нижнего этажа. Поскольку именно оно придает конструкции дома пространственную жесткость, все его части жестко связывают между собой и со стенами (сваркой, бетонированием, анкерами).

Не разрешается пробивать в плитах перекрытий отверстия, не предусмотренные проектом (чтобы не повредить ребра и арматуру в плите), укорачивать (обрезать) плиты перекрытий, а также перегружать их в процессе монтажа сверх нормативной нагрузки. Наиболее распространенная ошибка - уменьшение площади опирания перекрытия на стену (по сравнению с проектной).

Последствия. Прогиб и обрушение перекрытий, трещины в стенах и на потолке (например, допустимый прогиб для круглопустотной плиты пролетом 6 м составляет 15 мм).

Устранение. Если прогиб больше допустимого, следует уменьшить нагрузку на плиту или усилить ее способом, который укажет специалист.

Как правильно. Нужно неукоснительно соблюдать проект и указания по технологии монтажа перекрытий. Если вследствие ошибки при возведении стены возникла проблема недостаточной площади опирания, специалист должен разработать для этого участка узел, позволяющий ее увеличить.

Ошибки при строительстве крыши

Не укреплена аттиковая стена

Последствия. Наклонные стропила воздействуют на аттиковую стену в горизонтальном направлении, создавая распор, из-за чего стена разрушается.

Устранение. Преобразовать висячую стропильную систему в наслонную.

Как правильно. При возведении аттиковой стены изначально необходимо предусматривать наслонную стропильную систему (с точкой опоры в зоне конька).

Негерметично смонтирована пароизоляционная пленка

Последствия. Возникают очаги проникновения пара в утеплитель, отчего в подкровельном пространстве накапливается влага.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, заменить поврежденные элементы. Утеплитель нужно высушить или заменить.

Как правильно. При монтаже пароизоляции пленку по периметру мансарды заводят на стены. Специальной широкой монтажной лентой тщательно герметизируют стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.

Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»

Последствия. В утеплителе может накапливаться влага, отчего он теряет свои свойства.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, устранить повреждения, смонтировать кровельный «пирог» заново.

Как правильно. Подкровельное пространство должно вентилироваться через воздушный зазор, который оставляют между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Без зазора на утеплитель можно укладывать только супердиффузионную мембрану.

При устройстве битумных и металлических кровель (фальцевой, металлочерепичной), под которыми образуется конденсат, вентиляционный зазор также устраивают непосредственно под кровельным покрытием. Под свесом крыши оставляют отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

Вид покрытия был изменен на более тяжёлый

Последствия. Погибаются стропила, вследствие чего крыша деформируется, начинает протекать и может обрушиться.

Устранение. Усиление стропильной системы.

Как правильно. При изменении типа кровли необходимо заказать у инженера-конструктора перерасчёт стропильной системы для более массивного покрытия.