Перегородки из пеноблоков своими руками. Руководство по самостоятельной укладке пенобетонных блоков Установка перемычек в перегородке из пеноблока описание

Перепланировка квартиры, или частного дома требуется в половине случаев выполнения капитального ремонта. Столь востребованная процедура выполняется из любых блочных материалов и кирпичей, но одним из лучших вариантов является пеноблок.

Перегородки из пеноблоков выполняют звуко- и теплоизоляционную функцию, не приводят к сильному увеличению веса сооружения и просты в кладке. Чтобы правильно возвести стену следует учесть все возможные проблемы, качественно подготовиться и выполнить кладку, согласно техническим правилам.

Пеноблоки для перегородок укладываются по подобному принципу, что и кирпич. Изначально стоит определить, подходит ли перегородочный пеноблок для поставленной задачи. В основе материала используется с высокими изоляционными качествами, но низкими несущими способностями. Он практичен в использовании и отличается долговечностью.

Перегородки из пеноблоков

Характеристики пенобетонных блоков придают материалу многочисленные преимущества:

• при укладке перегородок из пеноблоков кладка выполняется весьма просто и с минимальными временными затратами, процесс в 2 раза быстрее строительства из кирпича;
• отличается хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, легко поддаётся обработке. Если размеры пеноблоков для перегородок не подходят для поставленной цели, то всегда можно без труда отрезать часть элемента;
• внутри легко просверлить отверстие для проводов или труб;
• помогает реализовать дизайнерскую мысль:
• многогранные фигуры, закруглённые арки и т. д., благодаря податливости к обработке ножовкой;
• благодаря большой толщине перегородок и самих блоков в них можно прорезать дверной проём;
• пеноблоки, и пенобетон в целом, подходит для декоративных обработок:
• шлифование, укладка тяжёлой плитки, оштукатуривания поверхности, нанесение обоев и т. п.;
• устойчив к температурным перепадам, химическим и биологическим жидкостям, влаге, воздействию ультрафиолетового света;
• низкая цена материала делает его доступным широким массам;
• не приводит к появлению большой нагрузки на фундамент или опоры.

Если сравнивать различные блоки из бетона любых марок цемента и пеноблок, последний пользуется наибольшей популярностью из-за перечисленных достоинств. Он пригоден для кладки в коммерческих, офисных сооружениях, домах и квартирах.

Недостатком материала является вероятность получения экземпляров с искривлённой формой. К поверхностям блоков предъявляются высокие требования, но исключительно в отношении элементов изготовленных в производственных условиях, где действует ГОСТ на размеры и формы. Если закупка производится в подпольных цехах, лучше покупать больше необходимого количества блоков.

Виды пеноблоков: по размеру и толщине

Существуют разновидности материала для устройства перегородок. Выбор правильного вида поможет сделать стену достаточно крепкой, долговечной и с качественной изоляцией. Они различаются по плотности, для несущих стен используются более плотные варианты, а внутренние стены кладутся из более рыхлого материала.

Для выбора материала стоит уточнить место выкладки перегородки. Если планируется установка на балконе, важно обеспечить наименьший вес конструкции. Если планируется укладка в комнате, стоит учитывать нагрузку и плотность блоков. Для внешних стен следует подбирать элементы с маркой не ниже D300 и выше. Перегородки можно устраивать из пеноблоков прочности D150-D300.

По способу изготовления выделяют:

Неавтоклавный

Применим для небольших организаций, так как обладает низким качеством. Контроль производства практически не осуществляется, материал застывает естественным способом. Пенобетон приобретает прочность неравномерно, от чего изменяется пористость изделия. Если применять неавтоклавный пеноблок для внутренних стен, высок риск усадки конструкции с 1 м на 3 мм. По мере увеличения высоты соотношение усадки увеличивается;

Автоклавный

Является более качественным вариантом перегородки, конструкция простоит дольше и менее подвержена усадке.
По методу штамповки блоки различаются на:

Формовка

В специальные формы заливают жидкий состав пенобетона и ожидают окончательного застывания материала. К недостатку методики относится вероятность отклонения габаритов от нормативных размеров. Формовочный пеноблок нежелателен при покупке, но стоит несколько дешевле;

Резка

В процессе изготовления выполняется вырезание специальной формы дисковой пилой, изделие приобретает идеально ровную поверхность.

После определения типа материала следует подобрать размеры блоков. Монтаж перегородок из пеноблоков чаще выполняется из материала с характеристиками:

• толщина перегородок из пеноблоков выбирается от 5 до 15 см;
• стандартные габариты (ВхД): 30х60 см;

• вес: 5,5-16,2 кг, зависит от толщины и плотности блока;
• в идеале выбирают блоки с плотностью D600, они способны выдерживать несущие нагрузки и применимы для крепления тяжёлой техники.
• Чаще всего применяются пеноблоки 100 мм в толщину, этого параметра достаточно для создания достаточно крепкой стены с высокими изоляционными качествами и устойчивостью к горению.

В процессе строительства дома и при построении перемычек в квартире важно определиться, как построить перегородку из пеноблоков. Материал позволяет класть стены с различной высотой.

Материалы и инструменты для работы

Прежде, чем строить межкомнатные перегородки из пеноблоков их следует закупить в достаточном количестве и подготовить другие материалы с инструментами:

• раствор цемента;
• клей для пеноблоков - выбор зависит от цели.Чаще предпочитают: «Основит Селформ» для зимней кладки, «Русеан», «Волма Блок». Расход при кладке с швом 2 мм – 15 кг/м3;
• строительная пена - пригодится для устранения зазоров между потолком и стеной;
• пистолет для нанесения пены;
• саморезы с закладными металлическими штырями;
• шпатель средней ширины и мастерок;
• специальная ёмкость для замешивания клея и цементного раствора;

• молоток с насадкой для работы с резиной - применяется для выравнивания положения блоков;
• строительный уровень;
• уголок с пилой;
• тёрка для выравнивания поверхности блоков на этапе шлифовки поверхности, как альтернатива – рубанок;
• штроборез применяется для создания отверстий в бетоне, фундаменте и закладывания в них арматуры. Можно использовать самодельный штроборез или электрофрез;
• широкую кисть для устранения пыли от бетона до нанесения клеевой смеси.

Приготовив материалы и инструменты, стоит задуматься, нужна ли теплоизоляция. Пенобетон обладает высокой теплоизоляционной способностью даже без дополнительного покрытия, но для перегородок с неотапливаемыми помещениями рекомендуется устанавливать дополнительный слой изоляции.

Как резать пенобетон

Технология строительства перегородок из пенобетона всегда включает резку материала. Преимущественно процедура выполняется для уменьшения длины блока. По желанию можно уменьшать толщину элемента, но процедура требуется редко.
Порезать блок в длину или высоту достаточно просто.

Для резки можно использовать обычную ножовку по дереву, но лучше с небольшим размером зубцов. Недостаток методики заключается в быстром ухудшении состояния пилы, затупившиеся зубцы придётся точить, а процедура долгая и требует определённых навыков. Лучший способ резки – использовать специализированную пилу, она служит дольше благодаря победитовому напылению на зубцы.

Основные правила:

• болгарку использовать не стоит, так как от неё появляется много пыли и ровный распил выполнить достаточно сложно;
• рассверливание выполняется любой электрической дрелью с победитовым сверлом. В патрон дрели можно вставлять дюбель, а затем саморез;
• дрель без ударного режима со специальной насадкой для получения широких отверстий позволит создать выемку для монтажа розетки или выключателя;
• болгаркой легко выполнять штробление стен под кабель электрической проводки.

Алгоритм возведения перегородки из пенобетона самому

Для возведения ровной перегородки из пеноблоков важно следовать алгоритму и строительных технологиям, а в процессе работ следует соблюдать аккуратность. Если нет опыта, лучше устанавливать направляющие профили, они помогут выровнять кладку. Для создания более плотной укладки рекомендуется смачивать блоки в воде.

Алгоритм действий, как построить перегородку из пеноблоков:

• установка штырей в стены несущего типа. Штыри укладываются каждые 2-3 ряда. Они призваны увеличить прочность всей конструкции;
• очерчивание линий для ориентировки в процессе кладки. Сразу стоит устанавливать дверной проём;
• на основании рисунка выполняется монтаж металлического профиля. Кладка перегородок из пеноблоков должна быть идеальной ровной, профиль поможет достичь поставленный результат;
• очистка основания от любого мусора и пыли. Поверхность грунтуют для придания лучшей адгезии с основанием. Грунт предотвратит появление трещин и разрушение швов;
• ожидание высыхания грунтующего состава, обычно занимает 1-2 часа;

• сейчас стоит начинать готовить клей с соблюдением инструкции. Консистенция клея должна получиться несколько жидкой, чтобы смесь легко падала с насадки миксера, но с относительной густотой, вставленный миксер должен удерживаться в составе;
• укладывание первого ряда. Существует 2 основных способа кладки. Первый вариант заключается в создании бетонного основания из цемента вдоль профиля, а второй – на полу фиксируются блоки с помощью штырей саморезов;
• все чётные ряды укладываются с половины длины пеноблока. Все ряды укладываются в шахматном порядке. Вертикальные швы не должны совпадать, но попадание швов в двух рядах не является существенных дефектом кладки;
• поверхность ряда создаётся предельно ровной, замеры выполняются при помощи строительного уровня, а обработку выполняют тёркой или рубанком. Оставшуюся пыль устраняют кисточкой, иначе клей не прилипнет к основанию;
• клей укладывают в количестве, которое обеспечит небольшое выдавливание смеси со сторон. Подобный слой соблюдают между всеми рядами;
• для предотвращения последующей усадки стены следует качественно прижимать блоки предыдущему ряду. Каждые 2-3 ряда стоит проверять правильность кладки уровнем или отвесом.

Чтобы создать дверной проём сверху укладывают перекрытие из деревянного бруса. Можно заменить металлическими прутами, как минимум 2, лучше 3-5 арматур. Сверху перекрытия укладывают блоки. Если остались выступающие участки блоков, их после застывания удаляют пилой или ножовкой. Аналогичная методика работы в процессе создания оконного проёма.

Когда перегородка будет полностью выстроена, на неё нельзя крепить оборудование и удалять профили ещё 2 суток.

Если между потолком и перегородкой осталась щель - её следует задуть монтажной пеной. Излишки после застывания устраняют острым ножом.
Если планируется выполнять кладку плитки, нет необходимости в дополнительных манипуляциях.

Для оклеивания обоями поверхность выравнивают слоями шпаклёвки, как минимум 2 стартовых и 1 финишный слой.
Перегородка из пеноблоков своими руками выполняется быстро и легко, при следовании инструкции конечный результат окажется надёжным и высокопрочным.

Из пеноблоков изготавливаются конструкции различного типа и предназначения:

• материал устойчив к повышенной влажности. Если интересует, – да, баня получается быстро и просто, но дополнительное покрытие материалу все равно потребуется;
• у всех материалов есть особенности, подробно рассмотрены пеноблоки минусы и плюсы в отдельной статье;
• из пенобетона можно выстраивать дома, но исключительно малоэтажные. Строительство пеноблочных домов требует усиление конструкции металлическим каркасом, это приводит к надёжности строения и предотвращает появление трещин;
• многие путают , но это разные материалы. Главное отличие пеноблока от газобетона – закрытая структура, соответственно, пенобетон не впитывает влагу.
• Перегородки из пеноблоков могут выполняться новичками в строительстве, особых навыков в процессе возведения не потребуется. Соблюдая нюансы строительства из пеноблоков конструкция будет стоять 40 лет и больше.

Устройство внутренних перегородок из пеноблоков

Перегородки из пенобетона, или газобетона представляют собой обычную кладку, но с некоторыми нюансами:

• Крепление перегородки к стене осуществляется при помощи перфорированной ленты или гибких связей;
• Блоки выкладываются по принципу обычной кладки, т.е. с разбежкой в половинку блока;
• Жесткое соединение с потолком не применяется, поэтому пространство заполняется эластичным материалом.

В целом устройство перегородки достаточно простое, поэтому самостоятельно справиться с ее монтажом может каждый.

Какие пеноблоки использовать для перегородки – размеры и другие характеристики

Для строительства перегородок существуют специальные пеноблоки. От наружных они отличаются, прежде всего, размерами. Несмотря на то, что о размерах перегородочных блоков в ГОСТе ничего не сказано, в продаже чаще всего встречаются изделия со следующими габаритами:

Как вы видите, отличие от блоков для наружных работ закачается в толщине. По сути, это даже не блоки, а плиты. Благодаря таким габаритам экономится пространство в помещении. Выигрыш в 100-150 мм - это не так уж и мало, особенно для малогабаритного жилья.

Надо сказать, что производители могут под заказ сделать блоки любого размера. Но, по большому счету, менять габариты не имеет смысла, так как предложенные параметры являются оптимальными.

Помимо размеров перегородочный пеноблок отличается от наружного меньшей плотностью. Как правило, они выпускаются под маркой D300-D400. Для внутренних работ вполне достаточно пеноблока марки D300. Он имеет небольшой вес, а также обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными качествами.

Если же вам нужен блок для строительства перегородки на балконе или лоджии, лучше отдать предпочтение более высоким маркам, таким как D400. Они меньше впитывают влагу и обладают более высокой прочностью. Кроме того, обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Все вышесказанное касается только блоков, предназначенных для строительства не несущих межкомнатных перегородок. Если же вам необходимо построить несущую внутреннюю стену, которая возводится на фундаменте при строительстве дома, необходимо использовать полноразмерный блок, предназначенный для наружных стен. Его марка должна быть не ниже D500.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки

Процесс строительства перегородки включает в себя несколько этапов:

Подготовка материалов и инструментов

Помимо самих пеноблоков для строительства стены понадобятся следующие материалы:

• Клей для газоблока;
• Грунтовка акриловая;
• Цемент и песок;
• Монтажная пена;
• Металлическая перфорированная лента;
• Направляющие (UD) профили для гипсокартона;
• Дюбель-гвозди;
• Арматура диаметром 12 см.

Набор инструментов достаточно простой:

• Зубчатый шпатель;
• Мастерок;
• Резиновая киянка;
• Сабельная пила;
• Ножовка по дереву;
• Электродрель;
• Насадка-миксер для дрели;
• Уровень;
• Пластиковое ведро;
• Пылесос.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Подготовка поверхности

Строительство начинается с подготовки поверхностей:

Иллюстрации	Действия
	Уборка. Удалите пыль с пола и со стен. Поверхность, на которой будет строиться стена, должна быть чистой.
	Разметка. Прочертите на потолке линию расположения будущей перегородки; При помощи отвесов перенесите эту линию на пол; Прочертите вертикальную линию на примыкающей стене между горизонталями на потолке и полу. Для удобства используйте правило или уровень.В результате должен быть полностью отмечен контур будущей конструкции.
	Грунтование: Покройте грунтовкой участки вдоль прочерченных линий на стенах и полу. Используйте для нанесения грунта кисть, валик или распылитель; После застывания грунта повторите процедуру.

Установка направляющих

Монтаж направляющих не является обязательным действием. Однако они значительно упрощают задачу. Особенно рекомендую устанавливать направляющие новичкам.

Все что вам нужно сделать – это нарезать профили по высоте и длине будущей стены, и закрепить их дюбелями вдоль начерченных линий. К потолку направляющие можно не крепить.

Если у вас имеются длинные деревянные рейки, они могут заменить металлические профили.

В результате должен получиться своего рода каркас, который будет направлять кладку, т.е. позволит избежать перекосов. После завершению строительства профили надо демонтировать.

Кладка стены

Теперь можно приступать к возведению стены. Пошаговая инструкция выглядит так:

Иллюстрации	Действия
	Установка первого блока. Натяните между направляющими капроновую нить на уровне первого ряда блоков; Если пол не ровный, уложите первый ряд блоков на цементный выравнивающий раствор. Ширина полоски раствора должна быть на сантиметр два больше ширины блоков. Уложите блок и выровняйте его по уровню. Для корректировки положения используйте резиновую киянку.
	Приготовление клея: Налейте в ведро воду; Постепенно добавляйте сухую смесь и перемешивайте. Консистенция должна быть такой, чтобы насадка, погруженная в раствор, не падала, но после извлечения из ведра раствор с нее стекал.
	Установка второго блока: Нанесите на торец первого блока клей зубчатым шпателем или кельмой; Уложите на пол выравнивающий раствор; Установите второй блок вплотную к первому и выровняйте его по шнуру и уровню.Таким образом уложите весь первый ряд и оставьте его на двое суток.
	Закладка перфорированной ленты: Над примыкающими к стене блоками просверлите отверстие под дюбель. Оно должно быть сантиметра на 3-5 выше уровня первого ряда; Согните перфорированную ленту уголком, так чтобы ее нижний край сантиметров на 15 заходил на блок. Вместо ленты можно использовать прямой подвес, применяемый для гипсокартона; Верхний край получившегося уголка закрепите не стене дюбелем.Перфорированную ленту необходимо закладывать в каждый третий ряд.
	Укладка второго и последующих рядов: Нанесите клей на поверхность блока; Начните кладку с половинки газоблока. Разрезать его можно ножовкой. Подготовленную половинку поставьте на первый ярд и притрите к нему, чтобы половинка погрузилась в клей и коснулась первого ряда. Для этого придавите руками половинку к основанию и совершите несколько коротких возвратно-поступательных движений вдоль первого ряда. При этом клей должен выступить из швов; Выровняйте половинку по уровню и шнуру, который необходимо перенести на ряд выше; Перед укладкой второго целого блока обязательно промажьте клеем торец половинки.По такой схеме укладывается второй и все последующие ряды.
	Обустройство проемов. Дверной проем удобней вырезать после возведения стены. При строительстве перегородки оставьте себе лишь узкий проход на участке будущего расположения двери. Сверху его заложите блоками. Спустя двое суток по окончанию строительства стены можно приступать к обустройству проема: Нанесите разметку расположения проема; Вырежьте проем по разметке сабельной пилой; Над проемом сделайте запилы для закладки арматуры глубиной 10-15 см; Заложите в запилы два прута арматуры; Замажьте запилы цементным, желательно, быстротвердеющим раствором.
	Обустройство верхнего узла примыкания: Если щель превышает 5-10 мм, разрежьте блоки вдоль, и заложите их в пространство между стеной и потолком. Но, обязательно оставьте небольшой зазор; Пространство между стеной и потолком задуйте монтажной пеной.Так же запенивается и пространство между перегородкой и наружной стеной.

На этом строительство стены завершено.

Новички при строительстве газобетонных перегородок обычно допускают одни и те же ошибки. Чтобы могли их избежать, рекомендую с ними ознакомиться:

• Некачественная подготовка пола. Если вы уложите блоки на пыльную поверхность, они обязательно отслоятся. Поэтому очистка поверхности и грунтовка является обязательной процедурой;
• Закладка верхнего узла без эластичного зазора. Деформационные коэффициенты здания отличаются от деформационных коэффициентов стены. Поэтому, если заполнить щель раствором, обязательно произойдет его отслаивание в виде трещины.

Если же обустроить узел без зазора, к примеру, заложить в щель кирпич, то нагрузка от перекрытия ляжет на перегородку. В результате напряжения, на которые блоки не рассчитаны, они начнут растрескиваться;

• Некачественная притирка блоков. Если хорошо не притирать блоки друг к другу, стена будет сильно усаживаться;
• Отсутствие направляющих . Одними измерительными приборами обеспечить ровную вертикальную плоскость стены сложно. Поэтому не стоит спешить и пытаться возвести перегородку без ограждающего каркаса;
• Подготовка . Прежде чем приступить к строительству перегородки, желательно взять план здания и сделать чертеж будущей конструкции, чтобы впоследствии не пришлось ничего переделывать.

Используйте для строительства только автоклавный газобетон, так как он прочней и имеет более точную форму. Уложить неавтоклавные блоки на тонкий слой клея без щелей не получится.

Стены из пеноблока возводятся гораздо быстрей и проще чем, из кирпича. Однако этот процесс требует строгого соблюдения технологии, так как пенобетон обладает рядом особенностей. Поэтому предлагаю подробно ознакомиться с данным процессом, что позволит вам избежать при строительстве ряда проблем, с которыми обычно сталкиваются новички.

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

Иллюстрации	Действия
	Подготовка площадки: Участок очищается от верхнего растительного слоя; Затем наносится разметка будущего строения. Для этого обычно вбивают колышки и натягивают между ними шпагаты. Так же выполняется разметка внутренних несущих стен.
	Подготовка траншей: По периметру площадки, а также на участке расположения несущих стен выкопайте траншеи на глубину ниже промерзания грунта. Глубина зависит от вашего региона, в средней полосе России она в среднем составляет полтора метра; Выровняйте стенки траншей. Их ширина должна быть сантиметров на 10 больше толщины стен; Засыпьте дно траншей слоем щебня толщиной сантиметров 15.
	Установка опалубки. Сделайте опалубку из досок OSB или, к примеру, фанеры. Стенки опалубки закрепите распорками и подпорками.
	Армирование. Сделайте армировочный каркас из двух двойных поясов, расположенных у основания фундамента и на 5 см ниже верхнего уровня. Пояса свяжите стойками и перемычками. Для изготовления каркаса используйте арматуру диаметров 8 мм.
	Заливка фундамента: Подготовленную опалубку залейте бетоном марки M200-M250; Выровняйте поверхность бетона кельмой. При этом необходимо обеспечить горизонтальную плоскость; Спустя три дня демонтируйте опалубку; После застывания бетона обработайте поверхность битумной мастикой и уложите сверху рубероид.

Приступать к возведению стен можно после набора бетоном прочности. Если сроки строительства «поджимают», лучше не заливать бетон, а использовать фундаментные блоки.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Зачастую дома возводят по каркасной технологии, при которой всю несущую нагрузку берет на себя железобетонный каркас или колонны. Для таких стен можно использовать блоки марки М400 или даже 300, так как они, по сути, выполняют ту же функцию, что и перегородки.

Помимо самих блоков вам понадобится:

• Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
• Арматура диаметром 10 мм;
• U-образные блоки для устройства перемычек;
• Цемент и песок.

При покупке клея обратите внимание на дату его изготовления и срок годности. Как правило, клеевые смеси не могут храниться долго. Просроченный клей может стать причиной снижения прочности конструкции.

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

• Мастерок и зубчатый шпатель;
• Уровень и отвесы;
• Емкость для клея;
• Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Статьи по теме:

Укладка первого ряда

Теперь начинаем строительство стен. Первый ряд укладывается следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Подготовка блока. Если в целях экономии вы решили использовать неавтоклавные блоки, они наверняка имеют дефекты геометрии. Поэтому постарайтесь устранить сколы и неровности при помощи ножовки.
	Укладка первых (маячных) блоков: Если поверхность фундамента не идеально ровная, найдите самый высокий угол, и начните укладку от него; Нанесите на поверхность фундамента слой цемента мастерком; Уложите блок и выровняйте его уровнем. Чтобы откорректировать положение блока, воспользуйтесь резиновой киянкой; Таким же образом уложите блоки на остальных углах; Натяните между блоками шпагаты-маяки; Убедитесь, что маяки натянуты в одной плоскости. Корректировать уровень положения блоков можно раствором. Цементным раствором разрешается выравнивать перепады, не превышающие 3 см. Если уровень перепадов выше, необходимо «вывести ноль» бетоном.
	Укладка промежуточных блоков: Нанесите цемент на поверхность фундамента. Торец блока обработайте клеем при помощи зубчатого шпателя; Положите промежуточный блок вплотную к угловому и выровняйте его положение уровнем.

По такому принципу укладывается весь первый ряд блоков.

Укладка второго ряда и перевязка углов

Итак, начало нашим стенам уже положено. Теперь нужно правильно уложить второй ряд. Принцип такой же, как и при укладке первого ряда – вначале блоки устанавливаются в углах, затем шнуры-маяки переносятся на ряд выше.

Не забудьте про перевязку в углах. Если, к примеру, первый блок нижнего ряда вы уложили вдоль боковой стены, то в этом уже углу блок второго ряда уложите вдоль торцевой стены. В результате все блоки сместятся и получится перевязка не только углов, но и всей кладки.

Таким образом укладывается третий и четвертый ряд блоков.

Армирование четвертого ряда

Каждый четвертый ряд необходимо армировать, чтобы стены смогли выдержать ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации здания. Армирование осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Выполнение бороздок. Сделайте две бороздки при помощи специального приспособления вдоль всех стен. Заворот в углах обязательно выполните плавным, т.е. как можно большим радиусом.
	Армирование: Уложите в бороздки арматуру. На участках стыка обеспечьте нахлест не менее 20 см; Заполните бороздки цементным раствором. Стык арматуры не должен приходиться на углы. Стыковать арматуру можно только на ровных участках стены.

По такому принципу укладываются не только пеноблоки, но и другие подобные материалы, такие как полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки поризованные керамические блоки и т.д. Единственное, эти материалы, в отличие от пеноблоков, не требуют армирования.

Таким образом надо наращивать стену до проектной высоты. Главное при этом, не забывайте армировать каждый четвертый ряд.

Обустройство проемов и армопояса

Чтобы выполнить оконные и дверные проемы, необходимо сделать перемычки. Для этих целей используются специальные U-образные блоки, которые выполнены в виде лотков.

Монтаж перемычек осуществляется так:

В результате проём получит бетонную монолитную перемычку, опалубкой для которой служат газобетонные лотки. По такому же принципу выполняется и армопояс для укладки перекрытия или мауэрлата крыши. Подробней об устройстве перекрытий поговорим ниже.

Как уложить перекрытие

Перекрытие в доме из пеноблоков может быть любым – деревянным, металлическим или плитным. Но, в любом случае, оно укладывается только на армопояс. Как и при монтаже перемычек, минимальная длина площадки, на которую должно опираться перекрытие, составляет 25 см.

Надо сказать, что для выполнения армопояса не обязательно использовать U-образные лотки. Вместо них подойдёт и обычная опалубка. В остальном работа осуществляется так же, как и при монтаже перекрытий на стены из бетона или кирпича.

Если используются деревянные балки, их обязательно надо гидроизолировать рубероидом. Кроме того, не забудьте обеспечить воздушный термозазор около сантиметра, как показано на схеме выше.

Вот и вся информация о строительстве наружных стен.

Несколько слов об отделке и утеплении

Не забывайте, что после возведения стен желательно как можно быстрей выполнить снаружи отделку, так как пенобетон сильно впитывает влагу. Облицевать его можно сайдингом, кирпичом или даже обычной штукатуркой. Если не отделать стены вовремя, процесс их разрушения начнется в первую же зиму.

Новостройка из газобетона некоторое время дает усадку. Поэтому для наружной отделки все же предпочтительней использовать сайдинг, которому не страшны никакие подвижки стен.

Кроме того, если вы собираетесь эксплуатировать дом в зимнее время года, выполните утепление стен. Это так же увеличит долговечность вашего жилья. Единственное, утеплитель обязательно расположите со стороны фасада.

Изнутри имеет смысл утеплять помещение только в том случае, если нет возможности выполнить работу снаружи, к примеру, если вы хотите утеплить балкон в квартире.

Зачем утеплять стены? Если этого не сделать, точка росы будет находиться внутри газобетона. Соответственно, он начнет отсыревать и в зимнее время разрушаться.

Возведение внутренней (несущей) стены из пеноблока

Межкомнатные несущие стены возводятся по тому же принципу, что и наружные. Единственное, необходимо правильно обустроить узел их состыковки с наружными стенами.

Делать связку можно несколькими способами:

• На полную глубину . В этом случае внутренняя стена возводит параллельно с наружными. При этом через ряд блок внутренней стены укладывается на наружную стену;

• На часть блока . Принцип основан на том, что в наружной стене выпиливается гнездо под блок внутренней стены глубиной 15-20 см;
• Встык . В отличие от двух вышеописанных технологий такая связка позволяет заниматься строительством внутренних стен, после возведения наружных.

Принцип основан на том, что внутренние блоки располагаются впритык к наружной стене. При этом в каждый третий ряд закладывается штырь, который предварительно вставляется в наружную стену и цементируется. В качестве штыря можно использовать кусок арматуры.

Надо сказать, что первый вариант связки самый оптимальный, так как наиболее простой, и в то же время обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Пеноблоки низкой плотности можно использовать для обустройства межкомнатных не несущих перегородок. Они более прочные чем гипсокартон, что позволит закрепить на перегородке полочки или, к примеру, кронштейн для телевизора. Кроме того, пеноблоки обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещения.

После возведения внутренней перегородки, желательно некоторое время ее не штукатурить, чтобы она дала усадку. Обшивку гипсокартоном можно выполнять сразу.

Вывод

Теперь вы знаете как построить стену из пеноблоков, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. А если столкнетесь с какими-либо сложностями – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу советом.

Перепланировка бывает нужна как в готовом помещении, так и находящемся в процессе постройки. В любом из этих случаев капитальных, несущих стен можно не разрушать и не ставить новых, достаточно установить межкомнатные перегородки. Имея пеноблоки и предварительно составив новую схему расположения комнат, выйдет быстро и недорого изменить планировку квартиры или дома.

Из всего многообразия материалов пеноблок для строительства перегородок подходит в наибольшей степени. Пенобетон для производства блоков обладает рядом преимуществ:

• экологичность;
• звуко- и теплоизоляция;
• прочность и малый вес;
• есть возможность в процессе производства задать параметры формы, удельного веса, плотности и прочности, объема и других;
• пожаробезопасность и биостойкость.

При укладке перегородки из пеноблоков надо учитывать, что при малой толщине это сооружение имеет большую высоту, поэтому подлежит армированию. Стоит иметь в виду и значительную влаговпитываемость, так как эта характеристика может повлиять на качество схватывания вяжущих материалов. Разделяя помещение, не мешает вспомнить, что от такой преграды требуются не только надежность, но и звукоизоляция, следовательно, нужны блоки с малой объемной плотностью.

Инструкция по кладке блоков

1. Сначала наносят границы перегородки на полу.

3. На полу и потолке отбивается линия этих границ красящей нитью.

4. По стенам комнаты контуры пола и потолка соединяются таким же способом. Это грубая пространственная схема будущей конструкции. Получился прямоугольник, за пределы плоскости которого не должна выходить внешняя (или внутренняя, что зависит от выбора мастера) сторона межкомнатной перегородки из пеноблоков.

5. При размещении первого ряда надо убрать весь мусор и пыль с основания. Если оно деревянное, то в него вбиваются штыри, чтобы возводимая стенка не шаталась, далее ― на раствор; если из плит ― достаточно уложить нижний ряд пенобетона сразу на цементную смесь.

6. Последующую укладку производят на аналогичный раствор, но также отлично пеноблоки держатся на клеящих смесях, созданных специально для них и гипсовой штукатурке. Клей для кафеля тоже можно использовать для создания перегородки из пенобетонных блоков, однако расход получается большим (около 15 кг/м3 при двухмиллиметровом слое).

7. Правил кладки никто не отменял: по рядам стыки не должны совпадать. Поэтому один раз их нужно начинать с целого пеноблока, а следующий ― с половинки, благо этот стройматериал легко режется.

8. Чтобы перегородки и стены из пенобетона были прочнее, через каждые три слоя их желательно армировать сеткой.

9. В несущие стены близко к контуру разметки (с таким расчетом, чтобы потом попасть в кладку) вбиваются металлические штыри. Это нужно для более надежной фиксации межкомнатной перегородки.

10. При подходе ее к потолку не стоит пользоваться вяжущими смесями. Дело в том, что при возможных усадках в первую очередь трещины образуются именно в этом месте. Наилучший выход: заложить припотолочную щель оставшимися и подходящими по размеру кусками пенобетона и запенить полиуретаном. Так будут соблюдены необходимая прочность и звукоизоляция.

11. По окончании кладки зашпаклевываются все выемки, швы и трещины. Поверхность перегородки из пеноблоков грунтуется. Малярно-штукатурные работы производятся после окончательного высыхания конструкции.

12. Если нужна дверь, то проем изначально стройматериалом не закладывается. Он будет неровным, уступами, так как блоки начинают класть всегда от стены. Но этот материал прекрасно режется, и выровнять – не такая уж большая работа. Чтобы сверху на притолоку не было изрядного давления и деформации, перегородка из пеноблоков над дверью армируется: с двух сторон зарезаются выемки, в которые вкладывается пара металлических штырей.

Эту инструкцию можно рассматривать как руководство при первых попытках уложить перегородку своими руками.

Основные ошибки

Если конструкция возводится своими силами, из-за чего часто казусы случаются ввиду отсутствия опыта. В любом случае надо помнить, что ошибки первого ряда создадут кучу проблем в дальнейшем, вплоть до ненадежности кладки пеноблоков во всей перегородке. Поэтому основание всегда должно быть подготовлено тщательно, то есть очищено и при необходимости выровнено стяжкой.

Ошибки могут быть, если пользоваться не специальными готовыми смесями, а самому сделать раствор и в неправильной пропорции смешать ингредиенты. Пожалев капитальную стену и не вбив в нее штыри, означает ослабить перегородку. То же самое произойдет, если забыть про армирование ее сеткой: а вдруг сын-тинейджер захочет проверить прочность конструкции ударом каратэ? Еще один момент: пенобетон хорошо впитывает воду. Поэтому он может значительно ухудшить свойства клеевого состава, вытянув из него влагу. И увлажнение поверхности пеноблока ― это необходимость.

Каждый последующий слой размещается после того, как предыдущий немного подсохнет, это предохраняет от деформации. Использование клея обходится дешевле, нежели цементно-песчаный раствор. Цена за клеевую смесь в 2-2,5 раза выше, чем у него, зато в шесть раз меньше расход. Вдобавок тонкий шов всегда держит прочнее, чем толстый. Наносить ее лучше зубчатым шпателем: кладка получается ровнее и экономичнее. Конечно, для этого у пеноблока поверхность граней должна быть почти идеальной. Подгоняются и выравниваются элементы, вылезающие за габариты, резиновым молотком, застывший и выступающий из шва клей снимается теркой.

Желательно каждый ряд проверять уровнем и отвесом. Подкорректировать кладку пеноблоков можно в течение пяти минут, после этого времени уже возможно схватывание.

Расценки

Она зависит в первую очередь от плотности пенобетона. Чем выше эта характеристика, тем больше весит, а, значит, и стоит кубический метр. Если рассчитывается поштучная цена, то 1 м3 делится на объем блока. Так узнается их количество в одном кубе. Затем стоимость кубометра пенобетона надо разделить на этот результат. Частное от такого деления и будет являться ценой одного блока. Чем меньше его размеры, тем дешевле стоит одна штука.

Вот таблица с примерными расценками по Москве:

Такой показатель, как площадь, необходим для подсчета количества пеноблоков, укладываемых в перегородку. По этим данным на 1 м2 нужно 17 штук, значит, кубометра материала хватит на три квадратных метра стены.

Цены за штуку в зависимости от толщины выглядят так:

Но в полную цену укладки нужно ввести еще и стоимость работы. Для ее расчета учитываются размеры блоков, стены, степень армирования и сезонность (если помещение не отапливается). Обращается внимание на конфигурацию стен и проемов, сложность кладки. В стоимость также включаются:

• подача пеноблоков и раствора к месту работ;
• замешивание вяжущих смесей;
• монтаж армирующих сеток и штырей;
• затраты времени и труда.

С учетом всех этих факторов цена у разных мастеров отличается, но ниже 230 руб/м2 никто за работу не возьмется.