Arduino Nano baasil punktkeevitusmasin. Punktkeevitus taimer Time Relay Arduino punktkeevitusmasin
Tere, aju! Esitan teie tähelepanu Arduino Nano mikrokontrolleril põhineva punktkeevitusseadme.
Selle masinaga saab keevitada plaate või juhtmeid näiteks aku kontaktidele 18650. Projekti jaoks vajame 7-12 V toiteallikat (soovitatav 12 V), samuti 12 V autoakut toiteallikana. aku ise. keevitusmasin. Tavaliselt on tavalise aku võimsus 45 Ah, mis on piisav 0,15 mm paksuste nikkelplaatide keevitamiseks. Paksemate nikkelplaatide keevitamiseks vajate suuremat või kahte paralleelselt ühendatud akut.
Keevitusseade genereerib topeltimpulsi, kus esimese väärtuseks on 1/8 teise kestusest.
Teise impulsi kestust reguleeritakse potentsiomeetri abil ja see kuvatakse ekraanil millisekundites, seega on selle impulsi kestust väga mugav reguleerida. Selle reguleerimisvahemik on 1 kuni 20 ms.
Vaadake videot, mis näitab üksikasjalikult seadme loomise protsessi.
1. samm: PCB valmistamine
Eagle'i faile saab kasutada PCB valmistamiseks, mis on saadaval järgmisel aadressil.
Lihtsaim viis on tellida lauad tootjatelt trükkplaadid. Näiteks saidil pcbway.com. Siit saab osta 10 tahvlit ca 20 € eest.
Kui oled aga harjunud kõike ise tegema, siis kasuta prototüüpplaadi tegemiseks lisatud skeeme ja faile.
2. samm: komponentide paigaldamine plaatidele ja juhtmete jootmine
Komponentide paigaldamise ja jootmise protsess on üsna tavaline ja lihtne. Esmalt paigaldage väikesed komponendid, seejärel suuremad.
Keevituselektroodi otsad on valmistatud tugevast vasktraadist, mille ristlõige on 10 ruutmillimeetrit. Kaablite jaoks kasutage painduvaid vasktraate ristlõikega 16 ruutmillimeetrit.
3. samm: jalglüliti
Keevitusmasina juhtimiseks vajate jalglülitit, kuna keevituselektroodide otsikute hoidmiseks kasutatakse mõlemat kätt.
Selleks võtsin puidust kasti, millesse paigaldasin ülaltoodud lüliti.
Mõnel juhul on jootmise asemel tulusam kasutada punktkeevitust. Näiteks võib see meetod olla kasulik mitmest akust koosnevate akude parandamisel. Jootmine põhjustab elementide liigset kuumenemist, mis võib põhjustada nende rikke. Kuid punktkeevitus ei soojenda elemente nii palju, kuna see toimib suhteliselt lühikest aega.
Kogu protsessi optimeerimiseks kasutab süsteem Arduino Nanot. See on juhtseade, mis võimaldab teil tõhusalt hallata paigaldise toiteallikat. Seega on iga keevitamine konkreetse juhtumi jaoks optimaalne ja energiat kulub nii palju kui vaja, ei rohkem ega vähem. Siin on kontaktelemendid vasktraat ja energia tuleb tavalisest autoakust või kahest, kui on vaja rohkem voolu.
Praegune projekt on loomise keerukuse / töö efektiivsuse poolest peaaegu ideaalne. Projekti autor näitas süsteemi loomise põhietappe, postitades kõik andmed Instructables.
Autori sõnul piisab kahe 0,15 mm paksuse nikliriba punktkeevitamiseks tavalisest akust. Paksemate metallribade jaoks on vaja kahte paralleelselt ahelasse kokku pandud akut. Keevitusmasina impulsi aeg on reguleeritav ja jääb vahemikku 1 kuni 20 ms. See on ülalkirjeldatud nikliribade keevitamiseks täiesti piisav.
Autor soovitab teha makse, et tellida tootjalt. 10 sellise plaadi tellimise maksumus on ca 20 eurot.
Keevitamise ajal on mõlemad käed hõivatud. Kuidas kogu süsteemi hallata? Jalglülitiga muidugi. See on väga lihtne.
Ja siin on töö tulemus:
Iga "raadiohävitaja" elus tuleb hetk, mil on vaja mitu liitiumakut kokku keevitada – kas siis vanast surnud sülearvuti akut parandades või mõnele muule veesõidukile voolu kokku pannes. 60-vatise jootekolbiga "liitiumi" jootmine on ebamugav ja hirmutav - kuumenete veidi üle - ja teie käes on suitsugranaat, mida on kasutu veega kustutada.
Kollektiivne kogemus pakub kahte võimalust – kas minna vana mikrolaineahju otsima prügikasti, rebida see laiali ja hankida trafo või kulutada palju raha.
Ma ei tahtnud trafot otsida mitme keevitamise pärast aastas, nägin seda ja kerisin tagasi. Tahtsin leida üliodava ja ülilihtsa viisi akude keevitamiseks elektrivooluga.
Võimas madalpinge allikas alalisvool, kõigile kättesaadav – see on tavaline kasutatud. aku autost. Olen nõus kihla vedama, et sul on see kuskil sahvris juba olemas või leiad naabri juurest.
ma soovitan - Parim viis vana aku tasuta saamine on
oota külma. Lähenege vaesele, kelle auto ei käivitu - ta jookseb varsti poodi uue aku järele ja annab teile vana niisama. Külma käes ei pruugi vana pliiaku hästi töötada, kuid pärast kodus soojas laadimist saavutab see täisvõimsuse.
Akude keevitamiseks aku vooluga peame voolu välja andma lühikeste impulssidena mõne millisekundi jooksul - vastasel juhul ei teki metallis mitte keevitamist, vaid põlevaid auke. Odavaim ja taskukohane viis lülitage 12-voldise aku vool - elektromehaaniline relee (solenoid).
Probleem on selles, et tavalised 12-voldised autoreleed on mõeldud maksimaalselt 100 amprit ja lühisvoolud keevitamisel on kordades suuremad. On oht, et relee armatuur lihtsalt keevitatakse. Ja siis sattusin Aliexpressi lagendikul mootorratta starteri releedele. Arvasin, et kui need releed käivitusvoolule vastu peavad ja veel mitu tuhat korda, siis läheb see minu jaoks korda. See video veenis mind lõpuks, kus autor katsetab sarnast releed:
2017-08-22 kell 01:31
Tekkis vajadus keevitada akusid 18650. Miks keevitada ja mitte jootma? Jah, sest jootmine pole patareidele ohutu. Jootmine võib kahjustada plastikust isolaatorit, mille tulemuseks on lühis. Keevitamine soojust saavutatakse väga lühikese aja jooksul, millest lihtsalt ei piisa aku soojendamiseks.
Internetiotsing valmis lahendusi viis mind väga kallite seadmete juurde ja seda ainult Hiinast kohaletoomisega. Seetõttu oli tore otsus see ise kokku panna. Veelgi enam, "tehase" punktkeevitusmasinad kasutavad mõnda omatehtud toodete põhikomponenti, nimelt mikrolaine trafot. Jah, jah, just tema on meile eelkõige kasulik.
Nimekiri vajalikud komponendid aku keevitusmasin.
1. Transformer mikrolaineahjust.
2. Arduino plaat (UNO, nano, mikro jne).
3. 5 klahvi – 4 seadistamiseks ja 1 keevitamiseks.
4. Indikaator 2402 või 1602 või mõni muu02.
5. 3 meetrit PuGV 1x25 traati.
6. 1 meeter traati PuGV 1x25. (et mitte segadusse ajada)
7. 4 tinatatud vasest kaablikinnitust tüüp KVT25-10.
8. 2 tinatatud vasest kaablikinnitust tüüp SC70.
9. Termokahanev läbimõõduga 25 mm - 1 meeter.
10. Väike termokahanemine 12 mm.
11. Termokahanev 8 mm - 3 meetrit.
12. Kinnitusplaat - 1 tk.
13. Takisti 820 Ohm 1 W - 1 tk.
14. Takisti 360 Ohm 1 W - 2 tk.
15. Takisti 12 Ohm 2 W - 1 tk.
16. Takisti 10 kOhm - 5 tk.
17. Kondensaator 0,1 uF 600 V - 1 tk.
18. Triac BTA41-600 - 1 tk.
19. Optronid MOC3062 - 1 tk.
20. Kahe kontaktiga kruviklemm - 2 tk.
Komponentide osas tundub kõik olevat.
Trafo muundamise protsess.
Eemaldage sekundaarmähis. See koosneb peenemast traadist ja selle keerdude arv on suur. Soovitan selle ühelt poolt ära lõigata. Pärast lõikamist lööme selle igast osast kordamööda välja. Protsess ei ole kiire. Samuti on vaja välja lüüa liimitud eraldavad mähisplaadid.
Pärast seda, kui trafo on jäänud ühe primaarmähisega, valmistame ette traadi uue sekundaarmähise mähimiseks. Selleks võtame 3 meetrit ristlõikega traati PuGV 1x25. Eemaldame isolatsiooni täielikult kogu traadist. Traadile paneme termokahaneva isolatsiooni. Kuumutage kokkutõmbumiseks. Tööstusliku fööni puudumisel tegin kokkutõmbumise küünlaleegi kohal. Isolatsiooni vahetamine on vajalik selleks, et traat mahuks täielikult mähise kohta. Lõppude lõpuks on looduslik isolatsioon üsna paks.
Pärast istumist uus isolatsioon, lõigake traat 3 võrdseks osaks. Sellise koostuga paneme kokku ja keerame kaks pööret. Vajasin selles abi. Aga kõik õnnestus. Siis joondame juhtmed omavahel, puhastame ja paneme peale 2 otsa 2 vasest kaablikinnitust, mille sektsioon on 70. Vaskseid ei leidnud, võtsin tinatatud vasest. Muide, juhtmed sobivad, tuleb lihtsalt proovida. Selgapanemisel võtame selliste otste kokkupressimiseks krimpsu ja surume selle kokku. Sellised pressijad on pealegi hüdraulilised. See tuleb palju parem välja kui haamri või millegi muuga maha löömine.
Peale seda võtsin 25 mm läbimõõduga termokahaneva ja viskasin selle otsa ja kogu trafost välja ulatuva juhtme osa.
Trafo on valmis.
Keevitatud juhtmete ettevalmistamine.
Et süüa teha oleks mugavam, otsustasin teha eraldi juhtmed. Valisin jällegi ülipaindliku toitejuhe PuGV 1x25 punane. Maksumus, muide, ei erinenud teistest värvidest. Võtsin ühe meetri sellist traati. Võtsin ka veel 4 tinatatud vasest otsikut 25-10. Jagasin traadi pooleks ja sain kaks 50 cm tükki, eemaldasin traadi mõlemalt poolt 2 cm ja panin eelnevalt termokahaneva peale. Nüüd panin peale tinatatud vasest otsad ja krimpsutasin krimpsuga. Ta pani termokahaneda istuma ja ongi kõik, juhtmed on valmis.
Nüüd tuleb mõelda, mida süüa teeme. Mulle meeldis kohalikul raadioturul 5 mm läbimõõduga jootekolvi ots. Võtsin kaks. Nüüd tuli mõelda, kuhu ja kuidas need kinnitada. Ja siis tuli meelde, et poes, kuhu juhtmed võtsin, nägin null rehve, lihtsalt palju 5 mm läbimõõduga auke. Võtsin ka kaks. Fotol on näha, kuidas ma need ära keerasin.
Elektrooniliste komponentide paigaldamine.
Otsustasin keevitusmasina ehitamiseks kasutada Arduino plaati. Tahtsin, et oleks võimalik määrata nii keemise aega kui ka selliste keemiste arvu. Selleks kasutasin 24 tähemärki ja 2 rida. Kuigi võite kasutada mis tahes, on visandis peamine asi kõik konfigureerida. Aga programmist hiljem. Niisiis, vooluringi põhikomponent on triac BTA41-600. Siin on akude keevitusmasina skeemid.
Võtme plokkskeem.
Ekraani ühendusskeem Arduino jaoks.
Siin on, kuidas see kõik on joodetud. Ma ei viitsinud tahvliga, ma ei tahtnud aega raisata joonistamisele ja söövitamisele. Leidsin sobiva korpuse ja sättisin kõike kuumaliimiga.
Siin on foto programmi lõpetamise protsessist.
Nii ma ajutiselt keevitusvõtme tegin. Tulevikus tahan leida valmis jalgklahvi, et ma ei peaks kätest kinni võtma.
Tegeles elektroonikaga. Räägime nüüd programmist.
Keevitusmasina mikrokontrolleri programm.
Võtsin osa sellest artiklist https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html programmi aluseks. Tegelikult pidi see palju muutuma. Kodeerijat polnud. Oli vaja lisada keevisõmbluste arv. Tee nii, et seadeid saab teha nelja nupuga. Noh, nii et keevitus ise toimub jalglüliti või mõne muu abil ilma taimeriteta.
#kaasa
int bta = 13; // Väljund, millega triac on ühendatud
sisekeevitus = 9; // Väljundkeevitusvõti
int sec pluss = 10; // Küpsetusaja pikendamise klahvi kuvamine
int secminus = 11; // Küpsetusaja vähendamise klahvi kuvamine
int razplus = 12; // Valmistamiste arvu suurendamiseks kuvage klahvi
int razminus = 8; // Näita klahvi jookide arvu vähendamiseks
int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
lenduv int sec = 40;
lenduv int raz = 0;
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
pinMode(svarka, INPUT);
pinMode(secplus, INPUT);
pinMode(secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode(razmiinus, SISEND);
pinMode(bta, OUTPUT);
lcd.begin(24, 2); // Määrake, milline indikaator on installitud
lcd.setCursor(6, 0); // Viige kursor 1. rea algusesse
lcd.setCursor(6, 1); // Viige kursor 2. rea algusesse
viivitus(3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Viide: millisekundid");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Korda: korda");
}
jaoks (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, HIGH);
viivitus (sek);
digitalWrite(bta, LOW);
viivitus (sek);
}
viivitus(1000);
void loop() (
kui (sek<= 9) {
sec=10;
lastReportedPos = 11;
}
kui (sek >= 201) (
sec = 200;
lastReportedPos = 199;
}
muidu
( if (lastReportedPos != sec) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = sec;
}
}
kui (raz<= 0) {
raz = 1;
lastReportedPos2 = 2;
}
if (raz >= 11) (
raz = 10;
lastReportedPos2 = 9;
}
muidu
( if (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
LCD print (raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}
if (digitalRead(secplus) == HIGH) (
sek += 1;
viivitus(250);
}
if (digitalRead(secminus) == HIGH) (
sec -= 1;
viivitus(250);
}
if (digitalRead(razplus) == HIGH) (
raz += 1;
viivitus(250);
}
if (digitalRead(razmiinus) == HIGH) (
raz -= 1;
viivitus(250);
}
if (digitalRead(svarka) == HIGH) (
tuli();
}
Nagu ta ütles. Programm on loodud töötama indikaatoriga 2402.
Kui teil on 1602 ekraan, asendage need read järgmise sisuga:
lcd.begin(12, 2); // Määrake, milline indikaator on installitud
lcd.setCursor(2, 0); // Viige kursor 1. rea algusesse
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Väljundtekst
lcd.setCursor(2, 1); // Viige kursor 2. rea algusesse
lcd.print("sait"); // Väljundtekst
viivitus(3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("viivitus: ms");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Korda: korda");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = sec;
lcd.setCursor(8, 1);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
LCD print (raz);
lastReportedPos2 = raz;
Programmis on kõik lihtne. Empiiriliselt määrame endale küpsetusaja ja keetmiste arvu. Võib-olla piisab teile ühest. Ma lihtsalt tunnen, et kui kaks korda süüa teha, tuleb palju parem välja. Kuid teie oma võib olla erinev.
Siin on, kuidas see kõik minu jaoks õnnestus. Kõigepealt kontrollisin kõike tavalisel lambipirnil. Pärast läks garaaži (igaks juhuks).
Mikrokontrolleri kasutamine sellistes ülesannetes võib tunduda kellelegi liiga keeruline ja ebavajalik. Teisele inimesele võib piisata autoakust. Kuid isetegijal on huvitav omatehtud toodete abil isetehtud tooteid valmistada!
Ringluskatse hõõglambil.
Ärge jääge värskendustest ilma! Liituge meie grupiga
