Kuidas oma kätega nurgakappi teha? Köögi nurgakapi valmistamine oma kätega Kuidas oma kätega nurgas kappi teha

Tee ise nurgakapp köök on üsna raske, kuid tulemus vastab kõigile ootustele. Mittestandardsete mõõtmetega köökide mööbli loomine sõltub ruumi paigutusest. Kauplused ei paku alati nurgakappe, mis võivad väikeses köögis ruumi kokku hoida.

Köögi nurgakapi ise valmistamine on üsna keeruline, kuid tulemus vastab kõigile ootustele

Mõnikord võib vaja minna ainult põrandakappi, kuid väikese köögi tingimused ei võimalda seda siseruumidesse paigutada. See on odavam ise valmistada kui kulutada raha mittestandardse suurusega mööbli tellimiseks. Olles kõigepealt disaini läbi mõelnud, peaksite hakkama välja töötama joonist, mis näitab kõiki mõõtmeid. Vajalike materjalide ostmine toimub tehtud arvutuste alusel.

Mööbli loomiseks on alati müügil lamineeritud puitlaastplaat ja MDF. Seda tüüpi materjalide järele on suur nõudlus. Spetsialistid, kes neid müüvad, saavad pärast lõikamist töödeldavate detailide servad koheselt töödelda. Kui tellite aukude puurimise ette, võimaldab see osi ühendada tüüblite abil.

Saate teha mitte ainult väikeseid põrandakappe, vaid ka mööblikomplekte. Need on vajalikud riistade, nõude, majapidamise hoidmiseks köögitehnika, tooted. Enne sellise projekti loomist koostatakse köögiplaan, kus on märgitud pliidi, valamu, torude, õhupuhasti jne asukoht Seinakapid võimaldavad maskeerida gaasiarvestit ja juhtmestikku. Nende sees on riiulid, kus tuleks hoida nõusid.

Kui köök on juba sisustatud, võib selle funktsionaalsust suurendada plaan. Selle koostamisel tuleb jälgida, et uus mööbel mahuks juba paigaldatud esemete vahele. Vajalik võib olla köögisahtlite valmistamine, mille täpsetel mõõtudel on suur tähtsus. Mööbliuksed peaksid lahti minema ja vabalt kalduma ning sahtlid välja libiseda. Köögis mõõtmisi tehes tuleks arvestada sellega, et selle nurgad ei pruugi olla täiesti sirged.

On oluline, et nurgakapp mahuks tihedalt kõrvuti asetsevate mööbliesemete vahele. Nurkade ja seinte kumerus toob kaasa asjaolu, et naaberkappidel on seinad, mis on ühes kohas 1 cm või rohkem üksteisest eemal, ja teises kohas - selline vahe kaob. See toob kaasa ruumipuuduse uus mööbel. Kui teete nurgakonstruktsiooni ise, saate selle alati väiksemaks muuta.

Kuidas teha kööginurgakappi (video)

Materjalid ise mööbli valmistamiseks

Mööbliga varustatud köök peaks olema samas stiilis sisustusega. Kui köögis on mööblitükke, välimus mis on vananenud, saab nende fassaadid välja vahetada. Selleks peate ostma uusi materjale. Selleks sobib ka decoupage tehnika. Selles stiilis saab kaunistada sama tüüpi materjalidest mööblit.

Materjali valikuga saab alustada pärast köögikapi asukoha kindlaksmääramist. See võib olla nurk või sein, mis määratakse eelnevalt kindlaks. Võetakse eelmõõdud ja seejärel tellitakse saagimine.

Valmistamisel kasutatud materjal köögimööbel, peab vastama järgmistele nõuetele:

• vastupidavus kõrgele niiskusele ja kuumale aurule;
• tugevus;
• hooldamise lihtsus jne.

Ideaalseks peetakse lamineeritud puitlaastplaati, millel on suurenenud niiskuskindlus ja tihedus. Selle materjali paksus võib olla 16-18 mm. Pealt on see kaetud kunstspooni kihiga. Köögikapi valmistamiseks võite kasutada järgmist tüüpi materjale:

• MDF-plaadid;
• multipleks;
• kõva puu.

Materjalide säästmiseks peate planeerima väikese suurusega mööblitükkide tootmist. Näiteks kitsas kapp ei võta köögis palju ruumi.

MDF-plaatidest köögiseinakapp peab vastu igasugustele kahjulikele mõjudele. Selle materjali maksumus on kallim kui puitlaastplaat, seega on toode kvaliteetsem. Pind MDF plaadid võib olla matt või läikiv, värvitud või lamineeritud.

Multipleksmööbliga sisustatud köök on vastupidav mehaanilisele pingele. Seda materjali peetakse niiskuskindlaks ja see on valmistatud paksust spoonist. Kasutatakse pinna katmiseks polüuretaanlakk. Kui teete eritellimusel kumeraid paneele, saate sellest materjalist teha raadiusega fassaadiga nurgapuhvetkapi.

Täispuit on kõige kallim materjal, mis nõuab spetsiaalset immutamist, samuti töötlemist kaitsva lakiga. Sellisest kangast saate teha kööki eliitpuhvetkapi, kombineerides seda teist tüüpi materjalidega. Näiteks võivad need olla fassaadide raamid.

DIY nurgaköök (video)

Ettevalmistused mudeli kujundamiseks

Köök on toidu valmistamise koht, mistõttu tuleb selles ruumis järgida ohutusnõudeid: kappide ja kraanikausi, laua või pliidi vaheline kaugus peab olema vastuvõetav. Kapi nurgakujundus sisaldab vasakut ja paremat külge, üksteise suhtes sümmeetriliselt. Katuse ja põhja mõõdud on enamasti täiesti samad. Mõned mudelid võivad sisaldada tausta.

Köögikapi kõrgus on tavaliselt seotud laua, pliidi või kraanikausi kõrgusega. Kui köögis on kõrge lagi, siis saate oma kätega teha pliiatsikasti. Töötasapind, mis on kapi kaas, peaks fassaadist väljapoole ulatuma. Sisemiste riiulite sügavus on väiksem kui kaane ja põhja sügavus, kuna vastasel juhul ei sulgu toote uks. Seinakapid mõnikord jõuavad nad lakke, eriti väikestes köökides.

Lisaks põhimaterjalidele on vaja abielemente:

• liitmikud (uksehinged);
• lukuga tõstemehhanism, kui uks on alla keeratud;
• nurgad seinakappide riputamiseks;
• riiulitoed;
• tüüblid, tihvtid, Euroopa kruvid kinnituselementideks;
• pastakad jne.

Tööriistad, mida vajate:

• pusle;
• raud;
• puurida;
• kruvikeeraja;
• frees;
• klammerdaja jne.

Pärast materjali lõikamist võite alustada kokkupanekut. See viiakse läbi järgmises järjestuses:

1. Puurige külgedele augud riiulihoidjate jaoks. Ühendage need horisontaalsete džemprite abil.
2. Kinnitage katus ja põhi.
3. Kinnitage sahtli juhikud korpuse külge.
4. Paigaldage taust ja tugevdage tagumist riba.
5. Kinnitage valepaneel katuse, külgseina ja põhja külge.
6. Riputage uksed, olles eelnevalt hinged kinnitanud.

Nurgakapi joonis aitab teil seda ise kokku panna.

Kui ruumi pindala on väike, võtab iga kapp palju ruumi. Sellest olukorrast on väljapääs: mitme mahuka kapi asemel tuleb paigaldada üks nurgakapp.

See on väga ruumikas ja võtab vähe ruumi. Sellest artiklist saate teada, kuidas oma kätega nurgakappi teha.

Kokkupuutel

Klassikaaslased

Nurgakappide tüübid

• trapetsikujuline;
• tähe "G" kujul;
• kolmnurkne;
• 5-sein.

Iga valik on omal moel huvitav, valimisel peate arvestama selle asukohaga. Enne tööd tehke kindlasti planeeritavast kapist eskiis või joonis ja tehke üksikasjalikud joonised.

Arvutuste tegemisel on vaja hoolikalt mõõta kõigi seinte ja riiulite mõõtmeid. Sellest, kuidas teha standardset väikest kappi, mille mõõtmed on 900 x 900 mm, kõrgus põrandast laeni 2500 mm, käsitletakse üksikasjalikumalt allpool. Esitatakse materjalide arvutused ja detailne koosteskeem.

Tootmisprotsess

Ükskõik milline ehitustöö algab ettevalmistava etapiga.

1. 1. Koostamisel on nurgakapi skeem.

1. 1. Tuleb välja arvutada, kui palju ja millist materjali tööks vaja läheb. Arvutuse täpsemaks muutmiseks koostatakse esmalt ka montaažiskeem.

1. Valmistage ette vajalikud tööriistad ja materjalid.

• isekeermestavad kruvid;
• liim;
• tüüblid;
• peeglid;
• tarvikud;
• rullid, siin pole vaja raha säästa, parem on võtta kvaliteetsed, et need kestaks kaua;
• profiil, eelistatakse terast.

Kontrollige kohe tööriistakomplekti, et hiljem ei tekiks tööseisakuid. Sa vajad:

• tase;
• rulett;
• rauasaag;
• haamer.

Et töö saaks tehtud täpsemalt ja kiiremini, on parem laudade lõikamine meistrimeeste hooleks usaldada ja see töö ära teha töökojas. Saate ise kokku panna.

Suuruste täpsustamine

1. Sektsiooni laius, kus ülerõivaid hoitakse, ei tohi olla väiksem kui 0,8 m.
2. Panipaiga kõrgus ülerõivad ei tohi olla väiksem kui 1,4 m.

Eelplaneeritud diagrammid aitavad vältida vigu suurustes.

Kokkupanek

• esiteks paigaldatakse terasest nurgad sinna, kuhu need hiljem kinnitada tuleb külgseinad põranda ja laeni;
• kokku panna raam valmisosadest;
• kinnitage uksele rullid;
• paigaldage juhendid;
• paigaldada uksed.

Hea teada: Nurgakapi kokkupanemisel on hädavajalik kasutada loodi, vastasel juhul võivad uksed tekkida moonutusi.

Kui põhitöö on tehtud, tuleb kapp sees kokku panna. Paigaldage klambrid ja asetage kõik riiulid oma kohale. Pärast seda jääb üle ainult liitmikud paigaldada.

Tööd tehakse järgmises järjekorras:

• paigaldada vaheseinad;
• turvalised riiulid, riidepuud, peeglid;
• keerake käepidemed.

Sama skeemi abil saate kipsplaadist oma kapi kokku panna. Tööpõhimõte on veidi erinev.

Nurgakapp kipsplaadist

Tootmiseks peate esmalt hoolikalt jooniseid töötama. Töö kvaliteet ja kiirus sõltuvad nende valmistamise viisist. Joonised tehakse järgmiselt:

1. Peame otsustama tulevase kabineti asukoha üle.
2. Tee eskiis, visand üksikasjalik diagramm, märkige seal kõigi riiulite, sulgude ja osade mõõtmed.
3. Kõik arvutused tuleks teha, näidates materjali paksust.

Märge: Joonise tegemisel tuleb arvestada iga detailiga, vähimagi ebakõlaga ning kokkupanekul tekib raskusi.

Kapi kokkupanek algab raami paigaldamisest. Esiteks tehakse põrandale ja lakke märgised. Mugavuse huvides peaksite kasutama kummist lööki summutavat teipi.

Kattekiht

1. Eelnevalt lõigatud toorikud asetatakse selleks ettenähtud kohtadesse ja kruvitakse isekeermestavate kruvidega.
2. Lehed kinnitatakse lõpuks, kruvid asetatakse umbes 200 mm kaugusele. Riistvara korgid peavad olema 1 mm süvistatud.
3. Kohtades, kus riiulid kinnitatakse, peate paigaldama nurgad. Järgmisena asetatakse neile riiulid ise.

Võtta teadmiseks: Kapiuksi pole vaja ette tellida, sageli juhtub, et pärast paigaldustööd, suurused varieeruvad veidi.

Nüüd jääb üle vaid lambid ja vardad paigaldada. Kui põhiraam on valmis, tuleb kõik uuesti üle mõõta ja uksed tellida.

Viimistlemine

• kruntida pind nii seest kui väljast;
• tihendage kõik vuugid hoolikalt kipskrohviga;
• kleepige poolkuu lint;
• paigaldada värvinurgad kõikidesse nurkadesse;
• kandke õhuke kiht pahtlit, kuivatage, lihvige ja pahteldage uuesti;
• kruntige kõik uuesti ja pärast täielikku kuivamist viimistlege. See võib olla värvimine või viimistlemine plaatide või muude materjalidega. Siin valib omanik oma äranägemise järgi.

Kogu kapp on valmis ja rõõmustab kõiki pereliikmeid pikka aega.

Kuidas oma kätega nurgakappi teha, vaadake järgmist videot:

Kokkupuutel

Kas näete ebatäpsusi, puudulikku või ebaõiget teavet? Kas tead, kuidas artiklit paremaks muuta?

Kas soovite soovitada avaldamiseks sellel teemal fotosid?

Palun aidake meil saiti paremaks muuta! Jäta sõnum ja oma kontaktid kommentaaridesse – võtame Sinuga ühendust ja teeme üheskoos trükise paremaks!

Nurk on kahe seina vahele paigaldatud konstruktsioon.

Selle abiga saate kasu vabast ruumist ja täita tühjad nurgad.

Sellise mööbli eripäraks on lükanduksed, mis säästavad ruumi ja lisavad ruumile võlu.

Ettevalmistus

Kuju ja suurus

Nurga riidekapi kuju võib olla:

Nurgakappide ja mittestandardsete valmistamiseks on olemas standardmustrid ja suurused. Standardsed mustrid ja suurused on järgmised:

Mis puutub mittestandardsetesse toodetesse, siis on soovitatav need paigaldada väikestesse, kitsastesse ja kitsastesse kohtadesse. Oma kätega mittestandardse suurusega nurgagarderoobi joonise kujundamisel tasub arvestada, et:

• minimaalne sügavus kapp peab olema vähemalt 35 cm, kuid maksimaalne lubatud sügavus ei tohiks olla suurem kui 0,9 m;
• minimaalne laius mittestandardne mööbliese peaks olema vähemalt 0,1 m Siis on uste laius 45 cm Kitsamad uksed on ebamugavad ja ebastabiilsed;
• kõrgus Mittestandardsete toodete puhul pole piiranguid. Olenevalt inimeste soovidest ja nõudmistest saab kappe teha kuni laeni. Kuid optimaalne mugav kõrgus on 2,1–2,4 m.

Sisekorraldus

Mööbli kujundamisel tasub seda kaaluda pädev tsoneerimine ruumi. Nimelt vajate:

• riiulid asjade jaoks. Need on peamine täiteelement. Need võivad olla statsionaarsed või sissetõmmatavad, kindlad, ventileeritavad, poole või täissügavusega;
• siinid särkide ja muude lühikeste esemete jaoks. Enamasti on need valmistatud metallist;
• konksud kottide ja hommikumantlite jaoks;
• kingariiulid. Poolkorruse ülemises osas on mugav hoida jalatseid kastides;
• sahtlid aluspesu ja sokkide jaoks;
• püksid. Nende püksid on alati triigitud ja valmis jalga panema;
• lipsukang. See muudab toodete valimise mugavaks. Nad ei kortsu ega kaota kuju;
• rihmakonksud;
• väljatõmmatavad korvid väikeste asjade jaoks. Neis on kõik asjad nähtavad. Nendes on mugav hoida käevõrusid, prille, kellasid. Korvi sisemuse saab jagada eraldi lahtriteks.

Skeem ja joonis

Kui olete kapi suuruse, kuju, materjalide ja kujunduse üle otsustanud, peaksite joonistama diagrammi, millel on näidatud kõik sisemised sektsioonid, sahtlid ja riiulid.

Nõuanne. Kui teil on arvuti, saate selle abil visandi teha eriprogramm. Selle abiga luuakse need nagu lihtsad elemendid mööbel ja üsna keeruline.

Tulevase mööbli projekti koostamisel on oluline arvestada:

• toote mõõtmed;
• ukse, aluse ja kapi kaane mõõtmed;
• tagaosa materjalid ja mõõtmed;
• siseruum - vertikaalsed ja horisontaalsed sektsioonid, sahtlid, riiulid;
• mezzaniinide olemasolu;
• tarvikute paigutus.

Materjalid ja tööriistad

Mööbli valmistamisel on oluliseks kriteeriumiks kulumaterjalide valik. Raami valmistamiseks kasutatakse järgmist:

• looduslik puit. Puidust tooted on kõige vastupidavamad ja keskkonnasõbralikumad. Seda tüüpi mööbel meeldib omanikele loomulik ilu, huvitav tekstuur ja tekstuur. Kuid selle maksumus on üsna kõrge;
• MDF. Sellel materjalil on hea jõudlusomadused, vastupidavus ja taskukohane hind. Iseloomulikud omadused MDF-i peetakse kergesti töödeldavaks, keskkonnasõbralikuks ja ohutuks ning sellel on suurepärased dekoratiivsed omadused;
• lamineeritud puitlaastplaat. Seda eristab praktilisus, vastupidavus, mõistlik hind, niiskuskindlus ja esteetika. Kaasaegsed tootjad pakuvad laia valikut värvipalett lamineeritud puitlaastplaat. Tänu sellele saadakse stiilsed ja originaalsed mööblitükid.

Uksi saab valmistada:

• puit;
• plastist;
• MDF või puitlaastplaat;
• karastatud klaas.

Tähtis. Konstruktsioonide vastupidavus sõltub otseselt ajamimehhanismidest. Sellepärast, Erilist tähelepanu Tähelepanu tasub pöörata liitmike ja juhendite valikule. Nende materjalidega pole vaja koonerdada. Soovitatav on osta tooteid ainult väljakujunenud tootjatelt.

Kappi kokku panna vastavalt valmis projekt Teil on vaja järgmisi tööriistu:

• haamer;
• kruvikeeraja;
• puurida;
• ruut;
• pliiats.

Samuti kontrollige enne paigaldamist, kas saadaval on:

• valmis joonistamine;
• mööbliplaat;
• juhikud ja liitmikud;
• sahtlid, riiulid, riidepuud, käepidemed;
• tüüblid ja kruvid;
• ülemised ja alumised valepaneelid.

Tootmine

Kuidas elemente valmistada?

Kui teil on käes nurgakapi projekt koos kõigi arvutustega, võite minna ettevõttesse, kus nad teie jaoks materjalid välja lõikavad.

Kui otsustate kõik üksikasjad ise teha, peate:

1. Alates lehtmaterjal lõigake välja kõik toote elemendid: seinad, uksed, riiulid, sahtlielemendid. Saate osi valmistada ketassae abil. Lõigata on võimalik ka rauasaega, kuid sel juhul võivad osadele tekkida laastud.
2. Pärast seda töötleme servad sobiva värvi PVC servateibiga. Kapi elementide kärpimist saab teha triikraua või fööniga.
3. Kleepuva pinnaga liistud kanname detailile ja triigime triikrauaga või soojendame fööniga.
4. Joonista mööda serva pehme riie, surudes selle tihedalt vastu toodet.
5. Ülejäänud lindi lõikasime noaga ära.

Konstruktsiooni kokkupanek

Nurgakapp võib olla sisseehitatud või kapp. Ehitamise protsess erinevad kujundusedüksteisest mõnevõrra erinevad.

Sisseehitatud toote kokkupanemiseks ei ole vaja paigaldada tagaseina ja nurgaotsi. Toote kokkupanemise protsess koosneb järgmistest etappidest:

1. Vajadusel töötleme ja tasandame ruumis seinu. Värvime need või katame tapeediga.
2. Puurime tulevaste kinnituste kohtadesse augud.
3. Ühendame kõik kehaosad.
4. Kontrollime tehtud tööd taseme abil.
5. Järgmisena liigume edasi sisekujundus. Märgistame sahtlite siseriiulite ja sektsioonvaheseinte asukoha.
6. Paigaldame uksi.

Kapitoote raam on kokku pandud vastavalt järgmisele põhimõttele:

1. Mööbli paigalduskohas teeme märgistuse.
2. Metallist ribast ja kahest nurga all ühendatud plaaditükist paneme kokku spetsiaalse seadme. Teil on vaja ka 2 kiired klambrid. Nende tööriistade abil on mugav ühendada toorikud täisnurga all.
3. Kontrollime osi ruuduga ja mõõdame ülemisest servast 7 cm.
4. Ülemisele ja alumisele osale teeme puurimiseks märgid ja puurime osad.
5. Pingutage kinnitusklambrit kruvikeerajaga.
6. Pärast külgseinte kinnitamist asetame riiulite asukohad ja teeme neile augud. Paigaldame risttala ja kruvime kõik riiulid.
7. Järgmisena paneme kokku mööblitüki alumise osa.
8. Pärast kapi kokkupanekut kinnitatakse mööblinaelte abil kapi tagaküljele puitkiudplaadi leht.
9. Paigaldame ukse.

Ukse paigaldus

Oma kätega nurgakapi kokkupanemise viimane etapp on uste paigaldamine. Need tuleks tellida eraldi firmalt, mis tegeleb sarnaste süsteemidega.

Liugsüsteemid koosnevad järgmistest elementidest:

• ülemised juhikud;
• alumised juhikud;
• ukse ülaosa;
• ukse alumine osa;
• vertikaalne alus külgmiste osade jaoks;
• tihenduskumm. See mitte ainult ei pehmenda konstruktsiooni avamist ja sulgemist, vaid takistab ka tolmu sisenemist;
• ülemiste ja alumiste rullide komplektid;
• kronsteinid uste kinnitamiseks.
• vertikaalsed külgprofiilid. Need võivad olla sümmeetrilised või asümmeetrilised.
• uksetäitematerjal (peegel, puit, klaas). Täidab puhtalt dekoratiivset funktsiooni, lisades ruumi üldisele interjöörile originaalsust.

Tähtis. Kõik uksekomponendid peavad olema kaetud kaitsekilega, et vältida kahjustusi ja kriimustusi tarnimisel.

Ukse kokkupaneku juhised järgnevalt:

1. Asetame ukse horisontaalasendisse, nii et sellele pääseb ligi igast küljest.
2. Vertikaalse aluse ülemisse ossa teeme kinnitamiseks kaks auku - alumise augu läbimõõt on 6,5 mm ja ülemise augu läbimõõt on 10 mm.
3. Altpoolt kinnitame rulli.
4. Me sisestame selle ülaosas peeglisse kummikompressor ja fikseerige see profiiliga. Asetame tihendi kogu perimeetri ümber.
5. Järgmisena paigaldage käepidemega vertikaalne profiil.
6. Ühendame ülemise profiili risttala külge ja keerame kruvi kuuskantvõtmega kinni. Kruvi pole täielikult sisse keeratud, kuna ülemised rullid paigaldatakse sellesse hiljem. Alles pärast seda keeratakse kruvi kinni, kuni see peatub.
7. Järgmisena paigaldage alumine profiil ja pingutage see kuuskantvõtmega.
8. Me paneme lõpliku vertikaalse profiili ja pingutage kruvi ülemise rulliga.
9. Valmistame kõik ette alumise rulli paigaldamiseks, pingutame vedru ja sisestame rulli ettevaatlikult sisse puuritud auk. Kinnitame kõik kruviga.
10. Kinnitage ülemine juhik. Me ei kruvi alumist juhikut.
11. Sisestame ukse luku ja seame kõik tasemele. Alles pärast selle kontrollimist väljaspool Uste sulgemisel moodustub sama laiusega vahe, alumise juhiku kinnitame kruvidega.

Lükandkapp säästab ruumi iseenesest ja kui see on tehtud nurka, siis see on kõige rohkem hea variant. See ei tõmba endale liiga palju tähelepanu, jätab korterisse palju vaba ruumi ja sinna saab panna nii palju! Mugav nurgakapp on täiesti võimalik oma kätega teha.

Disaini omadused

Erinevalt tavalistest kolleegidest on nurgariidekapp kujundatud alati paigal. See on loodud sobima konkreetse nurga mõõtmetega ja ei tähenda selle liikumist.

Kõigepealt peate otsustama, millist nurgakappi vajate. Peamised ehitustüübid:

• kolmnurkne;
• trapetsikujuline;
• L-kujuline;
• "viie seinaga"

Lisaks võivad kapid olla sisseehitatud või kapp. Sisseehitatud kapp on sisuliselt väike panipaik. Selles olevad riiulid on paigaldatud otse seintele ja ruum on piiratud uksega. Kapi kapil on alus, pealmine kate ja tagasein, vähemalt õhukesest puitkiudplaadi lehed.

Ruumisäästlikum on kolmnurkne kapp: sellel pole külgseinu. Selle sügavuse määrab ainult nende seinte laius, millest olete nõus "loobuma". Ülejäänud kappe on veidi keerulisem valmistada ja neil on täiendav sügavus.

Kui otsustate oma kätega nurgakappi teha, on maksimaalse mahutavuse tagamiseks mõttekas kasutada kogu ruumi põrandast laeni.

Väga oluline on võtta arvesse nurga enda iseärasusi. Kui põrandal või seintel on ebatasasusi, tuleb need tasandada, sest need võivad mõjutada lükandukse mehhanismi tööd. Lisaks soovitavad eksperdid kõik eelmõõtmised teha alles pärast seinte ja põranda tasandamist! Pöörake tähelepanu põranda lähedal või lae all olevale soklile - kas see võimaldab teil kappi paigaldada?

Tänapäeval on populaarne valmistada raadiusega kappi, mille fassaad on poolringi või laine kujul. Selline mööbel sobib harmooniliselt kõige rohkem erinevad interjöörid. Seda tüüpi kapp sobib eriti hästi suurde esikusse ja magamistuppa. Väga populaarne köögis nurga variant valmistatud kipsplaadist - seda on lihtne rakendada ja see võtab väga vähe ruumi.

Sellise kapi sisemuse jooniste tegemisel peate arvestama selle otstarbega. Kui see on esiku kapp, peaks sellel olema varras ülerõivaste jaoks, riiulid kingade jaoks (võimalik, et kõrged saapad), riiulid mütside ja aksessuaaride jaoks, ruumi vihmavarjudele, kinnastele jne. Elutoas võib riidekapp olla raamatute, dokumentide, tekkide ja voodikatete ning kaunite nõude panipaigaks. Sellest tulenevalt on peamine asi selles riiulid. Võimalik on ka väike seif. Magamistoa riidekapp mahutab tavaliselt riideid, voodipesu ja voodipesu. See sisaldab baari, sahtleid, riiuleid ja rakke.

Samm-sammuline juhendamine

Kui kapi skeemid ja visandid on loodud ja teie leibkonna poolt heaks kiidetud, võite alustada kapi valmistamist. Teil on vaja järgmisi materjale ja tööriistu (näidisloend):

• mööbliplaat;
• metallprofiil ja uste rullmehhanism;
• puitkiudplaadi lehed tagaseina jaoks (kui see on ette nähtud);
• sahtlid, uksed, vardad, konksud;
• tarvikud;
• valepaneelid (vajadusel);
• perforaator;
• kruvikeeraja;
• "kuusnurk";
• “tase” (riiulite tasasuse hindamiseks);
• liim, joonlaud, mõõdulint, pliiats;
• kolmnurk;
• kruvikeerajad, haamer;
• kinnitusvahendid (poldid, kinnitused, riiulite toed jne)

Paljude juba oma kätega kapid loonud meeste kogemuse kohaselt on laudade ja nende välisservade lõikamine kõige parem jätta professionaalidele: vii materjal töökotta, kus on olemas spetsiaalne tööriist täpseks lõikamiseks. Samuti saavad nad teha fassaadidel originaalfreesimist. Sahtlite riiulid ja osad saab ise “lõigata” – s.t. sisemine täitmine kapp

Kui teie kapp on sisseehitatud, peate kõigepealt märkima põrandale piirid, kus uksed asuvad. Samad jooned tuleb kanda lakke. Seejärel kruvitakse riiulid ja vardad haamertrelli ja muude tööriistade abil seinte külge. Viimane lihv on paigaldada uksejuhikud ja uksed ise.

Tagaseinte ja põhjaga kapi puhul monteeritakse esmalt kokku ja paigaldatakse kapi alus ehk poodium. Seejärel algab pikk ja oluline aukude puurimise protsess. Kõigepealt peate hoolikalt märgistama kõik kinnituskohad. Siis saate puurida. Kui auk tehakse tasapinnal, on vaja 8 mm puurit. Otsaavade jaoks - 5 mm ja selle sügavus ei tohiks ületada 60 mm.

Iga enda loodud kapp on ainulaadne, seega tehke universaalne kirjeldus, mis sobiks kõigile, on võimatu. Kuid seda tüüpi mööbli kokkupanekul on mõned üldpõhimõtted.

Kõigepealt monteeritakse kokku kapi karkass - see tähendab selle vertikaalsed seinad ja vaheseinad, mis on omavahel kinnitatud horisontaalidega - alus, pealmine kate jne. Seejärel kruvitakse külgseinte külge riiulid ja vardad. Lisatud on sahtlite kärud. Üleval ja all on kinnitatud metallist lükandukse mehhanism. Pärast seda kinnitatakse tagasein (tavaliselt koosneb see mitmest puitkiudplaadi lehest, mis on lõigatud nii, et need sobiksid kapi osadega). Seejärel paigaldatakse sahtlid ja uksed.

Ideaalis tuleks kapp kokku panna “lamavasse asendisse” – s.t. osade põrandale asetamine. See annab teile parema võimaluse komplekteerimine täpselt lõpule viia. Kuid see ei ole alati võimalik tänu piiratud ruum. Lisaks võib peaaegu laeni ulatuvat kõrget kappi olla väga raske tõsta. “Püsti” kokkupaneku põhireegel on monteerida kõik osad alt üles – põhi, külgseinad ja vaheseinad, seejärel riiulid jne.

Hoolikalt läbimõeldud eskiis hea skeem, veidi kannatlikkust ja täpsust - ja teie enda nurgakapp rõõmustab teid palju aastaid!

Oma kätega kapi valmistamine on lihtsam kui laud või tool, kuid mõnevõrra keerulisem kui taburet või öökapp. Kui saate täielikult aru, kuidas need mööblitükid on valmistatud, võite kapi enda kanda võtta. Töö korraldamiseks on 3 võimalust:

• Lihtne, tagasihoidlik riidekapp abiruumid. Algajatele on eelistatav sellega alustada: sellest on kasu, vead ei paista ja omandatud oskused tulevad edaspidi kasuks;
• Kappkapp "nagu kõigil" elutuppa, kuid oluliselt, 2-2,5 korda väiksemate kuludega Raha. Loomulikult oma töö ja oskuste hinnaga;
• Tavapärastest võrreldavate või isegi madalamate kuludega ostetud riidekapp, on võimalik teha väga kvaliteetne ja vastupidav kapp, mida müüakse lisa- või luksusena.

Eriti populaarsed on praegu liugustega riidekapid: need võimaldavad säästa palju elamispinda ning nende furnituur ja ukse lükandmehhanismid on soodsad. Lükandgarderoobi valmistamine oma kätega on keerulisem kui hingedega, kuid algajale mööblimeistrile on see siiski võimalik. Ja nagu hiljem arutatakse, on võimalus üsna kallite ukseprofiilide pealt palju kokku hoida.

Sisseehitatud riidekapp võimaldab veelgi suuremat materjalisäästu, vt joon. Kuid kindlasti tasub see ette võtta vaid siis, kui korteris on valmis nišš või on tasanduskihiga laotud täispõrand. Vastasel juhul sööb töö põranda tasandamiseks kogu säästu. Võib-olla tuleb ka lage kärpida, kuid mitte nii täpselt ja see töö on lihtsam.

Igas kodus on ka rahutu nurk, kuhu koguneb ainult prügi. Seda saab kasulikult täita nurgakapiga. Struktuurselt on see tavapärasest keerulisem ja ise valmistades säästate vähem. Kuid see tasub end ära mugavuse poolest, eriti väikesed korterid: standardsed "nurgad" ei lisa neile palju ergonoomikat ja mittestandardne kohandatud nurk on kallis.

Selle artikli põhieesmärk pole aga siin näppida ja sealt näksida. RuNetis on palju juhendeid kappide valmistamise ja isemonteerimise kohta. Järgige juhiseid, näiteks: "Võtke puur käega ...". Kui mitte hammastega, siis oleks vaja täpsustada: kumb - parem või vasak? Sest inimese käed on funktsionaalselt erinevad. Olemasolevad väljaanded on aga kirjutatud üsna kohusetundlikult – igaüks eraldi konkreetse toote kohta. On ka väga üldisi ülevaateid. Midagi kokkuvõtte taolist aga sellest, kuidas enda tingimuste ja vajaduste järgi kappi kujundada ja teha, pole näha. Kuid kapp ei ole laud ega tool, see nõuab palju ruumi ja püsib sellel kaua või igavesti. Ja pealegi on see esteetiliselt määrav mööbliese.

Selles väljaandes Töötame selle kallal, kuidas ise spetsiaalselt oma kodu jaoks kappi kujundada ja kokku panna; Just selline lähenemine annab suurima kokkuhoiu nii rahas kui ka tööjõus. Kus peaks asuma kapp, kui palju ruumi on ja mis sinna mahub, otsustate ise, täpsed soovitused väljastpoolt on võimatud. Ülejäänud nii-öelda kodukabineti ehitamine toimub samm-sammult järgmiselt:

1. Kapi mõõtmete määramine;
2. Disaini tüübi valimine vastavalt teie vajadustele ja olemasolevatele võimalustele;
3. Uksetüübi valik – hingedega, lükandustega (garderoob) või kokkupandav;
4. Materjali valik ja sellele sobiv monteerimistehnoloogia;
5. Täidise paigaldusviiside valik (riiulid, sahtlid, riidepuud);
6. Kabineti disain;
7. Ruumi ettevalmistamine kapi jaoks, kui see on sisseehitatud;
8. Kehaosade ettevalmistamine;
9. Korpuse kokkupanek;
10. Tootmine ja rippuksed;
11. Täitemoodulite valmistamine (ostmine);
12. Kapi täitmine.

Mõõdud ja paigutus

Tavalise kapikapi üldskeem on näidatud joonisel fig. paremal. Mõned moodulid, lähtudes saadaolevast põrandapinnast ja lae kõrgusest, ei pruugi olla olemas või on need näiteks mitte 2, vaid ühelehelised. Siiski tuleb järgida kapi mõõtmeid teatud piirides ja selle paigutuse põhimõtteid:

• Põiksügavus (laius) – 450-650 mm. Vähem - toode on ebastabiilne; rohkem – ebamugav.
• Garderoobi kõrgus (kleidikapp, parempoolne riidekapp joonisel) on 1550-1850 mm.
• Rinnakõrgus – 700-750 mm.
• Sahtlite ja riiulite laius on 400-450 mm.
• Sahtlite sügavus on 250-300 mm.
• Riiulite vahe on 300-350 mm.
• Vertikaalne paigutus: all sahtlid, nende kohal riiulid ja üle kõige nišid.

Sahtlite ja riiulite mõõtmed tuleks hoida ettenähtud piirides. Väiksemate puhul langeb kapi võimsus samade üldmõõtmetega järsult, mis muudab selle keeruliseks ja suurendab selle maksumust. Suurte sahtlitega on keeruline neid käsitseda ja korras hoida.

Kas vajate mezzanine?

Mezzaninid annavad kapi töömahukusele ja maksumusele palju juurde. Kuid ilma vahekorrusteta kapi kokkupanemiseks on selle katuse ja lae vahele vaja vähemalt 7 cm, kui kasutada spetsiaalseid tööriistu ja alates 12 cm tavaliste tööriistade korral. olema piisavalt ruumi lae all 2-3 cm, muidu ja 10-12 mm. Nüüd arvestame: väike kapp, plaaniga 1,6x0,6 m. Võtame laeni 7 cm, sellest tuleb veidi üle 67 kuupmeetri. dm. See tähendab, et paari mahutavus öökapid või laste mängumaja või kingakapp, mida ka majas vaja läheb. Üldiselt on parem mitte olla laisk ja teha vahekorrustega kapp.

Disain

Kapi üldine paigutus võimaldab palju võimalusi tehniliseks teostuseks; lihtsalt vaadake kaubanduse katalooge. Elutubades, nagu teate, paigaldatakse kõige sagedamini seinakapid, pos. 1 joonisel fig. Klassikaline peegliga riidekapp, pos. 2. Lasteaias, kontoris või poissmehe ühetoalises korteris - pliiatsikarp, pos. 3. Kui korteris on madal nišš, on hea koht sisseehitatud garderoobi jaoks, pos. 4. See on eriti kasulik üldkasutatavate ruumide majapidamistarvete jaoks, pos. 5: seal on alati tehniline ala ja tõusutoru vahetatakse või vähemalt ülevaatusluuk seda ei avata igal aastal ega isegi mitte igal kümnendil.

Läbikäivate kappide kohta

Nurgakappide kohta, pos. 6 ja 7, räägime allpool üksikasjalikumalt, kuid praegu peatume läbikäivate kappide juures, pos. 8. Tegelikult on tõeline läbikäidav garderoob midagi läbikäiva riietusruumi sarnast: uksed ees ja taga ning sisu on paigutatud läbikäigu külgedele. Kunagi kasutati neid ruumi kokkuhoiu eesmärgil koridorides, kuid töökindlate ja soodsate lükanduste tulekuga hakati kaaluma garderoobi, mille ukse kohal oleks mezzaniin.

Läbikäidav kapp ei sobi mitte ainult pika aja pärast kitsas tuba. See võib olla kodu üldise paigutuse võtmeelement. Oletame, et visandate tulevase uue hoone eskiisi. Ja pidage meeles, et planeeringus oleva maja suurusest sõltuvad mitte ainult ehituskulud, vaid ka kinnisvaramaksud ja kommunaalmaksed tulevikus. Vastavalt sellele planeerite ruumid puhtalt isiklikuks kasutamiseks - köök, magamistuba, kontor - jääkprintsiibi järgi, mille tulemusena tekivad need üliväikese laiusega tunnelitena elutubadesse. Siin tulebki appi läbikäidav garderoob: see annab ruumi(de)le vajaliku hubasuse, samuti võib olla võimalik piirata garderoob, kapp või väike töötuba; Sügavamat kui 65 cm kappi pole vaja.

Nurgakappidest

Riidekapp, liibuv välisnurk, pos. 1 joonisel ei erine: need on 2 seinakappi, mille nurgas on alus. Riiul on projekteeritud ja seejärel kokku pandud viimasena. See ei ole konstruktsiooniliselt ühendatud külgmiste tiivaosadega, samuti pole tiivad omavahel ühendatud.

Sees olevate kappidega sisemine nurk see on erinev. Kui need pole üksikud, siis projekteeritakse ja seejärel pannakse kõigepealt kokku nurgaosa ja tiivad on juba selle järgi kohandatud ja viimane on pikendusalus, kui see on olemas.

Kolmnurkne (mitte tingimata võrdkülgne) kapp nurgas, pos. 2, see on enamasti lihtne majapidamiskapp selles kõige rahutum nurgas, vannitoas või rõdul. Vaatame paari sedalaadi konstruktsiooni hiljem.

IN elutoad kõige sagedamini paigaldavad nad L-kujulised nurgakapid, pos. 3 ehk viieseinalised kapid, pos. 4. L-kujuline kapp on tavalisest veidi keerulisem: nurgasektsioon kui selline puudub ja tiibu ühendab ka ristlõikes L-kujuline alus, pos. 4a. G-kapp pole aga kuigi mugav ja esteetiliselt nauditav ning selle mahutavuse ja hõivatud ruumi suhe on isegi väiksem kui sirgel seinakapil.

Viie seinaga riidekapp on kõigist ruumikaim, seda enam, et nurgaosa mahutab väga mahukaid asju, praktiliselt ilma tarbetut ära viimata. kasutatav ala. See on vastupidav ja stabiilne, sest... selle raam on jäik ruumiline struktuur, pos. 4a. Nurgakapi tiivad võivad selle stabiilsust kahjustamata olla erineva sügavusega, seetõttu võib see nii eest kui ka piirkonnas võtta poolteist korda vähem ruumi kui sama mahutavusega seinakapp, pos. 4b. Ja kui magamistoas on viieseinaline kapp, siis ainult ühes nurgas on 2 pliiatsikarpi kõige vajalikuga, pos. 4c.

Viie seinaga kapp on aga esiteks töömahukam ja nõuab detailide täpsemat lõikamist, mis on eriti oluline siis, kui isetootmine. Teiseks peate selle projekteerimisel (vt allpool) arvestama mõne nüansiga kesksektsiooni uste osas.

Vaadake lähemalt, kuidas mis tahes kapi uksed avanevad peidetud hinged. Kui uks on pooleldi avatud, ulatub selle hingega külgnev serv mõni mm vaheruumist kaugemale ja täielikult avatud ukse tasapind langeb taas kapi külgseinaga ühte tasa. Kui tühja ruumi asemel on läheduses tiibfassaad, võib uks selle vastu toetuda ja mitte täielikult avaneda. Selle vältimiseks peab kesksektsiooni fassaadide ja selle ukse hingedega külgneva tiiva vaheline nurk olema vähemalt 135 kraadi. Seega, kui projekteerite viieseinalise ebavõrdse sügavusega tiibadega, peaks nurgauks avanema sügavama tiiva poole. Ja kui tiibade sügavus on sama või nurgal on 2 ust, siis peaks nurgaosa olema võrdkülgne.

Lõpuks valmistatakse aeg-ajalt trapetsikujulisi kappe, pos. 5. Need on keerukad, materjali- ja töömahukad ning nende võimsus okupeeritud ala suhtes on rekordiliselt väike. Trapetsikujulisi kappe tehakse ainult siis, kui kapi taga olev läbipääs osutub lubamatult kitsaks ja vajab kuidagi laiendamist.

Märge: erijuhtum – raadiuskapid, vt joon. paremal. Need pole mitte ainult originaalsed ja moodsalt elegantsed, vaid ka vastupidavad, ruumikad ja vähem läbikäike blokeerivad. Kuid nende disain ei sobi kõigile ja isegi mitte igale keskmise tasemega salongile.

Põhi või jalad?

Kuidas paigutada kappi – otse põrandale, soklile või padjanditele (jalgadele)? Lihtsaim viis seda teha on põrandal, kuid see peab olema täiesti tasane ja vastupidav, näiteks laotud laminaadiga üle voolava tasanduskihi, ilma viivitusteta alusele. Alus on üsna töömahukas ja nõuab lisalaudu, kuid see annab kapile tugevuse. Survelaagritel oleva kapi põhi, et see ei vajuks, peab olema paks ja vastupidav, mis võib maksta rohkem kui aluse materjal. Seetõttu on tõukuritega kapp soovitatav teha ainult kööki, toidusahvrisse jne. ruumid, kus, nagu vanasti öeldi, võivad maised olendid, nagu prussakad ja hiired, end nakatada. Neid on väga raske keldrist välja saada.

Millised uksed need olema peaksid?

Kui ruum, kuhu riidekapp läheb, on piisavalt avar, on selle uste jaoks parim valik tiibuksed. Need on lihtsamad, odavamad ja töökindlamad kui libisevad. Siin on ainult üks nüanss: võtke peidetud hinged, mitte kinnistavad hinged, nagu tehasekappides, vaid õhuliinid, vt joon. Tootmises on need tehnoloogiliselt vähem arenenud ja kuluefektiivsed, sest Vajalik on tugiplokk, kuid see on palju tugevam kui tihvtid ja pole vaja freesiga külgseintesse auke välja lõigata.

Kuid mitte kõik ei ela häärberites, seega on kapi lükanduksed kõige levinumad. Üldiselt avanevad need harvemini kui sisemised, tuuletõmbuse vastu ei löö ja ainsad inimesed, kes läbi kapi seina astuvad, on suurmehed, kes ei hooli sellest, millised uksed seal on või kas neid on. kõik. Seetõttu saab kapiuksi muuta kergemaks ning lävepaku olemasolu ei mõjuta kapi kasutusmugavust.

Liuguksemehhanismide tootjaid on kümneid, igaüks toodab mitut süsteemi ja püüab tootesse tuua midagi uut, et see saaks paremini turule jõuda. Kokkupanekujuhised ütlevad teile täpselt, miks see toode hea on, ja reeglina ei valeta. Aga sellised kommentaarid, et noh, meie toode sobib pigem siia ja kui see on sealpool, siis on parem muidugi konkurentide poole pöörduda, ära oota. Samas lihtne üldreeglid Kapi uksemehhanismi on võimalik valida, seda enam, et nende vahel pole põhimõttelisi kvaliteedierinevusi.

Esiteks ei pea kapiukse jaoks kasutama kalleid mehhanisme, mille ukse vaba alumine serv libiseb kingas või mööda harja, vt joon. Need vedrustussüsteemid on mõeldud rasketele siseuksed ja vajavad lae tasandamist. Lisaks põhja ukseleht esimesel juhul kulub; teises osutub see altid riketele. Kaitsevooderdusi/rennid müüakse valikuliselt ja hinnad on pehmelt öeldes veidrad. Kappi sobivad muud mehhanismid ja siin sõltub valik uksest.

Ainult uksed

Kui uksed on täispuidust või puitlaastplaadist ja kapp on sokli peal, siis sobib pigem raamita lükandmehhanism, sest See on odavam ja sellega on uste paigaldamine lihtsam. Odavaim neist on ülemise vedrustusega (ülemine käik, ülemine rööp) pos. Ja joonisel fig. Kuni viimase ajani peeti neid ebausaldusväärseks: kui neid lükata, vajusid ülaosas olevad uksed sissepoole. Kuid sõna otseses mõttes on viimase 2-3 aasta jooksul ülemist lööki tõsiselt täiustatud ja praegustest nõrgemad taluvad fassaadi löögi 45 kgf. See on tugevam kui tänavahuligaani prits või ülekaalulise, tüdinenud külalise löök.

Samade uste jaoks sisseehitatud kapis süsteem madalama toega (alumine siin), pos. B. Siin on esiteks parem võtta süsteem eraldi juhenditega (radadega), pos. B1. Paarisrajad nõuavad paigaldustäpsust, mida on kodus raske saavutada, ning need on mõeldud rangelt määratletud paksusega laudade jaoks. Seetõttu muutub kapi projekteerimine keerulisemaks ja materjali ülekulu võib olla suurem kui paaristatud rööbaste kokkuhoid.

Veelgi enam, raamita uksed, mis on 4 punktiga (tihedalt) kontaktis roomikutega, võivad takerduda, seetõttu tuleb ülemiste rullide (rullikute) kelgud paigaldada neljakohaliste isejoonduvatena, pos. B2. Aga mitte ühegi ukse jaoks.

Puidust keermestatud kinnitusdetailid istuvad tihedamalt, kui need on keritud piki tera, mitte risti. Lamineeritud puitlaastplaadis on seevastu isekeermestavad kruvid/kinnitused kindlamini mähitud pigem näo sisse kui lõpuks. Seetõttu riputatakse puidust uksed otsarullidele, nagu pos. B2. Kui uksed on lamineeritud puitlaastplaadist, siis tuleb rullid paigaldada telgedele, st. L- või U-kujulised klambrid, nagu alumised rullid pos. A.

Märge: Otsarullikutega ukse puhul on soovitav dekoratiivne ääris, mis katab rullid ja ülemise rööpa. Kuid koridoris võib see olla üleliigne - ülaosas olev vahe tagab märgade ülerõivastega kapi ventilatsiooni.

Ja lõpuks peavad alumised rullid olema esiteks reguleeritava kõrgusega, võttes arvesse mitte ainult põranda ebatasasusi, vaid ka ukselehe kuivamist. Teiseks, alumised rullid, eriti kui kapp läheb esikusse, on vajalikud 2-teljelise tugi-tõukepinnaga, st. äärikuga, nagu raudteeratas, pos. B3 ja kummiga kaetud teras; äärmuslikel juhtudel - propüleen. Miks? Äärikuga rullid ise suruvad mustuse rööbastee soonest välja.

Klaasist peegel

Klaas-/peegelukse puhul on ainuke praktikas hästi testitud variant spetsiaalsest profiilist valmistatud põhjasiiniga lengiuks, pos. K. Selle kokkupanekut kirjeldatakse üksikasjalikult ettevõtte juhistes ja RuNetis, kuid siiski on mõned asjad, millele peate tähelepanu pöörama.

Esiteks veenduge, et teile meeldiv profiil on üks mehaanilistes spetsifikatsioonides soovitatutest. Reeglina pole siin probleeme, tarvikute tootmine klaasuksed hästi arenenud.

Teiseks peegli/klaasi paigaldus, pos. IN 1. Kasutage ainult soovitatava paksusega klaasi koos kaasasolevate tihenditega. See sobib nende sisse üsna tihedalt, kuid kui see kergesti sisse läheb, pole tal raske välja kukkuda. Klaasi raamimise hõlbustamiseks (sellele pannakse profiilid), vajate:

• Töötage tasemel sile pind, kaetud paksu puhta kangaga, ilma armide/õmblusteta või ajalehtedega mitmes kihis. Profid raamivad peeglid vahtplaatidele.
• Telli ümarate (lakutud) servadega peegel/klaas. Sa võid ribisid ise “lakkuda” ohtralt niisutatud smirgelplokiga, kui oled esmalt märja lapiga mööda klaasiserva jooksnud. Pole vaja hõõruda, kuni ilmub nähtav faasik; Piisab seda 2-3 korda kerge survega “kahandada”, et ribi tihendit ei hammustaks.
• Enne profiili paigaldamist jookse mööda klaasi servi puhta lapiga, mis on kergelt niisutatud mis tahes geeliga nõudepesuvahendiga. Seebilahus on mõnevõrra halvem ja kuivab kiiresti.
• Profiili tuleb lükata klaasile, koputades seda ühtlaselt kogu pikkuses kummihaamriga. Lükkamine, nagu öeldakse, naba viltu surudes, on vastuvõetamatu.

Kolmandaks, ülemiste rullide paigaldamine ja peenhäälestus (joonisel “Asümmeetriline rull”). On selge, et asümmeetria peaks lõuendil olema ühes suunas ning välis- ja sisetiiva puhul eri suundades. Kuid pöörake tähelepanu paremas ülanurgas olevale sisendile: sama kruvi hoiab nii raami sektsioone kui ka rulli. Pealegi on kruvi isekeermestav, seda keeratakse ainult üks kord. Raami "nullist" kokkupanek ilma peeglita ja uuesti kokkupanek pärast reguleerimist on amatööride ränk viga. Sellepärast:

1. Ülemised montaažikruvid on esialgu 3-4 mm alla keeratud.
2. Rullide paigaldusvurrud torgatakse kruvipeade alla ja kruvid keeratakse kõvasti sisse, aga mitte kõvasti: kui rulli jõuga väljapoole tõmmata, peaks see kruvi alt “välja roomama”.
3. Nad paigaldavad ukse, kontrollivad liikumist ja reguleerivad alumisi rulle.
4. Kohapeal pingutage ülemiste rullide kruvid rikkeni.

Klaaspuit

Vaadake, mis on joonisel vasakul. Ja paremal on see, kuidas see tehti. Pole paha, eks? Seda ust pole rippuvana testitud, kuid enam kui 27-aastase kasutuse põhjal otsustades peab see vastu. Akrüülklaasiga, mis toona oli haruldane kallis kurioosum, peab see kindlasti vastu. Klaasi soone sügavus on selle paksusest 3 korda suurem.

Saladus on esiteks akvaariumisilikoonis. See on tunduvalt kallim kui ehituslik, aga 20 ml oli paarile uksele enam kui piisav. Kuid selle tugevus on lihtsalt koletu. Vaadake lihtsalt 200-liitrist akvaariumi ja kujutage ette, milline surve seal seestpoolt on. Ja klaas on lihtsalt otsast otsani liimitud. Teiseks on siin klaasi pikad servad kindlalt kaetud. Otsese löögiga klaasi purustamine polegi nii lihtne.

Märge: Enne kapi uste paigaldamist tuleb loomulikult kontrollida ja sättida ava nelinurksus. Mõõdulinti on ebamugav kasutada, kuna see ei ole igast küljest lahti valatud vundament. Abiks on paar teravate otstega liiste, mis on kinnitatud kummipaeladega, vt joon. Esimesel mõõtmisel tehakse neile pliiatsiga märk (pos. 1) ja selle poolte lahknemine teisel näitab täpselt diagonaalide erinevust (pos. 2).

Lõpuks, pos. G – raamatuustega riidekapp. Põhimõte on see, et ergonoomiliste indikaatorite kogumi põhjal õõtsuvate uste jaoks kuluv ala sõltub mittelineaarselt avatud ukse kaugusest. Seetõttu võtab voldikuks võrreldes sama laiusega käänduksega enda alla vaid 1/4 põrandapinnast ning selle furnituur on odavam kui lükanduksel ega kiilu kunagi kinni.

Materjal

Millest kapp tehtud on? Siin on 3 võimalust: lamineeritud puitlaastplaat, täispuit (valmis mööblipaneelid) ja mõõdetud saematerjal, s.o. lihtsalt lauad. Võrrelgem neid hinna, keerukuse ja töö, tugevuse, vastupidavuse ja esteetika järgi. Võtame arvesse, et puidu üldine tugevus on väiksem kui lamineeritud puitlaastplaadil, seega võtame puitdetailide paksuseks alates 24 mm, mitte 16 ja hööveldamata toorikute puhul alates 30 mm; Hööveldamiseks kulub igast näost 3 mm.

lamineeritud puitlaastplaat

Servadest

Lamineeritud puitlaastplaadist kapiosad vajavad ääristamist. Kuna neid ei saa küünarnukkidega mööda servi roomata, on kapid ääristatud lameda melamiinist isekleepuva servaga, 2 mm esiservadega ja 0,4 mm nähtamatute servadega, vt joon. paremal. Melamiin on kuumakindel materjal ja seda saab kodus kasutada kuuma triikrauaga läbi puhta õhuke kangas või veel parem fluoroplastkile. Kõigepealt tuleb aga välja selgitada, mis maksab vähem: kas ääristamine koos lõikamisega mööblifirmas või ise tegemine, kasutades jaemüügist väikeses koguses ostetud servi.

Arvutus

Lamineeritud puitlaastplaat “elab” kuni 25-30 aastat. Seejärel hakkab sideaine lagunema, paisuma ja osade otsad omandavad joonisel fig. vasakule. 1. klassi lamineeritud puitlaastplaat 2750x1850x16 mm (5 ruutmeetrit ja 0,08 kuupmeetrit), läikiv, maksab alates 4000 rubla; 2-ukselise kapi jaoks on vaja 2 lehte. 2. klassi läiketa tekstureeritud lamineeritud puitlaastplaati saab osta alates 1100 rubla leht, kuid selle fenooli emissiooniklass on E2, mis on eluruumide jaoks vastuvõetamatu.

Lehtede lõikamine vastavalt joonisele maksab umbes 500 rubla ja osade ääristamise eest umbes 1000 rubla rohkem. Me ei arvesta liitmikke, need on iga kapi jaoks ühesugused. Lamineeritud puitlaastplaadi kogusumma 20-aastase kapi jaoks, mis on "sama, mis kõigil teistel" on umbes 9500 rubla. Lisame veel 200 (see on väga jumalik) kinnitusteks pistikutega, sest... lamineeritud puitlaastplaadi puhul on see sõlmede jaoks ainus vastuvõetav variant, vt allpool. Kokku umbes 10 tuhat.

Massiiv

Valmis mööblipaneelid vajavad sama 5 ruutmeetrit. m, sest Neid toodetakse hööveldatud paksusega 18 mm. 600 mm laiuse kandilise paneeli ligikaudsed hinnad:

• Oksaline mänd 28 mm (peale toonitud lakiga lakkimist saadakse väga ilus mööbel) – u. 1850 rubla / ruutmeetri kohta. m, st. OKEI. 9250 hõõruda. kapi peal.
• Sirgekihiline mänd – 1950 rubla/ruut. m ja 9750 hõõruda. vastavalt.
• Sama suurusega tamm, 20 mm paksune (vastuvõetav, see on vastupidav) - 7500 rubla / ruutmeetri kohta. m ja 37 500 hõõruda. resp.

Kinnitusdetailid maksavad kuni 200 rubla, need on valmistatud puidust, vt allpool. Ikka ok. 1500 hõõruda. - laki ja liimi jaoks. Ja sama palju kui lamineeritud puitlaastplaadil - lõikamiseks, sest Materjal on kallis ja sellest õppimine on kallis.

Võime juba järeldada, et täispuidust kappi tasuks teha vaid oma kätega: täispuit ja kask pole palju odavamad kui tamm ning pöök, saar, pähkel ja vaher kallimad. Kuid täispuidust kapid peavad vastu ka 100-200 aastat või rohkem.

juhatus

Kapi servadega plaat kulutab ligikaudu (30/16) x 0,08 = 0,15 kuupmeetrit. m Anname amatöörtöötlemiseks lisareservi ja võtame 0,25 kuupmeetrit. m Mänd maksab ca. 5000 rubla kuupmeetri kohta. m; tamm ja pöök – u. 24 000 rubla kuupmeetri kohta. m See on kapi kohta - u. 1250 ja 6000 hõõruda. vastavalt; kinnitusdetailide, laki ja liimi jaoks - nagu eelmises. juhtum.

Selle poolt on veel üks argument looduslik puit. Heitke pilk joonisele fig. Selliseid uksi saab valmistada lamineeritud puitlaastplaadist ja isekleepuvad ainult termovaakumkambris, s.o. tootmises. Ja puitu on raske teha, kuid saate seda teha kodus, kasutades manuaalne ruuter kujulise lõikuriga ja seal on peatus. Kõverad joonistatakse, kinnitades tooriku vastavale servale malli. Lõikamist/lihtsat nikerdamist saab harjutada ka lisaplaadi ostmisega, see ei riku. Tööoskuste harjutamiseks sobib odav mänd või mis tahes puidujäägid.

Laudadest isetehtud kapi valmistamine on aga pikk ja keeruline. Esiteks tuleb ostetud saematerjali hoida sügisest suveni õues varikatuse all. See on tööstusliku valmistamise täielik analoog aurutamisel 100% niiskuseni, millele järgneb kuivatamine ülekuumendatud auruga. Järgmiseks tuleb laudu uuesti soojas ja kuivas ruumis sügiseni kuivatada: kapp ei ole taburet, puidu niiskusesisaldus peab olema kuni 6%.

Seejärel tuleb lauad laudadega kokku ühendada, nagu lauaplaat söögilaud, kasutades omatehtud traati. Need on monteeritud siledale fuugale, kuid mitte vineerile, vaid samast puidust või tüüblitele, vt allpool.

Märge: Mööblilauad tuleb osta täiesti kvaliteetsed, ilma vähimagi mäda- ja hallitusjäljeta. Puidurestauraatoritega pleegitatud lauad ei sobi.

Materjali kokkuvõte

Üldjuhul on nii, et kui tahad paari nädalavahetusega vähemalt mingi kapi teha, kuni korraliku mööbli jaoks raha jätkub, siis ainuke võimalus on lamineeritud puitlaastplaat kinnitatud materjalidel. Kui kavatsete oma mälestust oma lastele ja lastelastele vormis edasi anda omatehtud mööbel(millest selleks ajaks võib olla saanud väärtuslik antiik), siis tasuks kaaluda puidust kapi varianti. Veelgi enam, väärtuslikust puidust valmistatud plank ei maksa rohkem kui omatehtud lamineeritud puitlaastplaadist.

Ühendused

Kuidas ühendada kapi osi? Ekstsentrikud, pos. 1 joonisel, visake kohe ära. Need on odava kiirelt kokkupandava/lahtivõetava mööbli ühendused; lihtsalt - tarbekaubad: tõi, vormis/sisestas, kedras, võttis raha, jooksis minema.

Kinnituste keermeprofiil ja pea konfiguratsioon, pos. 2, mis on spetsiaalselt ette nähtud lamineeritud puitlaastplaatide jaoks; kinnitatud mattidel olev puit peab halvemini vastu ja puit-puidu ühenduskohtadel lamineeritud puitlaastplaat, vt allpool, on üldiselt väga halb. Pidage vaid meeles, et lisaks kuuskantpeaga mööblitarvikutele on olemas ka plastikust toruliitmikud Phillipsi peaga. Need ei ole omavahel asendatavad!

Kinnituste saamiseks vajate spetsiaalset külvikut, allpool pos. 2, iga nende riistvara standardsuuruse jaoks on üks. Piki juhti tuleb puurida kinnituste jaoks augud, pos. 3, vastasel juhul on tõenäosus, et üks laud monteerimisel lõhki läheb, väga suur. Teejuht, ühekordseks tööks on parem rentida.

Samuti on soovitatav puurida augud tüübliühendusse piki rakist, pos. 4, see Parim viis sõlmed puitmööbel. Fakt on see, et tüüblite ja plaatide ligniin keevitatakse järk-järgult ühtseks massiks ja ühendus tüüblitel muutub aja jooksul tugevamaks. Mööblirestauraatorid on selle nähtusega hästi kursis.

Märge: kui mööbel on selline, mis võib kohe kogeda ekstreemset koormust (näiteks voodi), siis paigaldatakse tüüblid kiiluga. Kuid jätame selle tehnoloogia kirjeldamise sobivaks juhuks.

Müügil on erineva suurusega valmistüüblid ja nende jaoks mõeldud toorikud, mis on soodsad. Need peavad olema ühendatavate plaatidega sama tüüpi, kuid kõvemad: männile - lehisest tüüblid, lehtpuidust mööbli jaoks - tamm. Tamm kogutakse tammepuidust tüüblitele.

Samuti müüakse laias valikus tüübleid (lamelle) paneelide ühendamiseks laudadest, pos. 5. Tüüblite valimise reeglid on samad, mis tüüblite puhul. Mis puutub karbiühendusse pos. 6, siis peate õppima selle valmistamist, kui plaanite ehtsat puidust kappi, mis kestab igavesti. Muudel juhtudel saab seda teha lihtsamalt, vt täitmise kohta allpool, eriti kuna sahtleid, nagu ka eemaldatavaid mooduleid, saab hiljem ümber teha.

Kipsplaadikappidest

Ehituses kasutatakse laialdaselt kipsplaati (kipsplaati). Kuid see on viimistlusmaterjal, mitte struktuurne. Seetõttu pidage kipsplaadikapile mõeldes silmas:

• See nõuab keerukat raami, mis on valmistatud spetsiaalsetest C- ja U-profiilidest, pos. 1 joonisel ja palju kinnitusvahendeid.
• Seda kappi ei saa liigutada.
• Uste riputamiseks tuleb fassaadile teha puitkarkass, sest... profiilide hinged ei püsi paigal ja kogu lengil on koheselt takistatud uste kasutamine.
• Kipsplaat kriimub ja mureneb kergesti, seega ei tohiks riiulitele asetada raskeid, kõvasid ega teravaid esemeid.

Tegelikult kasutatakse kipsplaadist kappi 2 juhul. Esimene on raadiusega rack ruumis, kus on kumerad seinad, pos. 2, sest Kipsplaadist on kodus täiesti võimalik teha ühes tasapinnas painutatud detaile. Sama ei saa aga öelda raadiususte kohta, ilma milleta pole kapp kapp.

Teine on lihtne nurgakapp majapidamistarvete jaoks, pos. 3. Selle jaoks sobivad ka ripplaest üle jäänud kipsplaadijäägid jms. Kell määratud suurused keerulist lengi pole vaja, aga kui on uksed, siis fassaadi lengi on ikka vaja.

Täitmine

Kastid

“Päris” kapisahtel on disainitud nagu öökapp, vaata pilti, ainult mõõdud on erinevad. Kuid alguses, et tööd mitte edasi lükata, on parem monteerida karbid kinnitatud puitlaastplaatidele, lihtsalt lihvitud, ilma tekstuurita ja värvida. Dekoratiivne fassaad Seejärel saate selle teisaldada sama suurusega "õigesse" kasti. Või jätke see nii nagu on: paks ja vastupidav põhi võimaldab teil kasutada alumisi suure kandevõimega juhikuid.

Kapi sahtleid kasutatakse alati intensiivsemalt ja neid laetakse rohkem kui öökapil; Tihti panevad nad sinna midagi sisse/otsivad midagi sügavusest. Seetõttu ei tohiks te neid omatehtud puidust juhikutele asetada. Muide, esimesed katsed teha kapisahtlitele täispikendusjuhikuid pärinevad ei rohkem ega vähem... 15. sajandist. Nii kimbutasid moosimised ja moonutused mööblitegijaid juba siis.

Sahtli juhikud jagunevad alumiseks ja külgmiseks, olenevalt sahtli külge kinnitamise viisist. Kuid see jaotus on väga meelevaldne, sest mõlemad püsivad lõpuks kapi seinte/vaheseinte küljes, mis määrab vedrustuse kui terviku tugevuse. Juhikute valikul tuleks pöörata rohkem tähelepanu tehnoloogilistele tühikutele külgedel ja sahtlite vahel: nende poolt “ära söödud” ruum mõjutab oluliselt toote mahtuvust ja maksumust.

Köögikapi sahtlite jaoks, mis aga vajavad eraldi arutelu, on vaja põhjajuhikuid nagu metabokse või nende ekvivalente. Neist nõrgim talub täiskoormust 20 kg ja on mudeleid ka 50-70 kg, isegi kui kartulikoti kasti visata. Aga metaboksid pole sugugi odavad, vaid vaikimisi on need varustatud sulguritega, st. väljatõmmatud sahtel libiseb kergelt käega lükates täiesti ise tagasi.

Tavaliste sahtlite jaoks sobivad tavalised alumised rullikujuhikud, nagu näiteks klaviatuuritahvli puhul arvuti laud, ülaosas joonisel fig. Nende sulgur töötab üsna jämedalt ja raske kast ei sulgu alati täielikult, kuid need on odavad ja täisulatuses peavad koos kasti kaaluga kuni 12-15 kg.

Kastid raamatute, tööriistade jms jaoks. Parem on panna see Kulkovi pallijuhikutele, seal alla. Need on suhteliselt odavad, praktiliselt igavesed (ilma plastosadeta), ei vaja üleval ja all tehnilisi vahesid ning mahutavad kuni 20 kg täisulatuses. On ainult üks puudus: pole lähemat.

Riiulid

Riiulite kohta ei saa palju öelda: laud on nagu laud. Puitlaastplaadi paksus alates 16 mm, männil alates 24 mm, tamme puhul alates 18 mm. Lamineeritud puitlaastplaat suletakse “pealt” 2 mm servaga ning külgedelt ja tagant - 0,4 mm, mida tuleb projekteerimisel arvestada. Et laud ei mureneks ja tolmu ei koguks, pole vaja ääristamist tähelepanuta jätta. Kuid olenevalt viimistluse üldisest toonist võite servade asemel võtta lihvitud puitlaastplaadi, kruntida ja värvida.

Riiulihoidikutes on samuti ainult 3 nippi. Esiteks ärge võtke alumiiniumi-magneesiumisulamist metallist, vaid PVC-st või polüetüleenist plastist. Esimesed on haprad, teised nõrgad. Teiseks - võtke see kinnitusega isekeermestavate kruvidega. Siledate tihvtidega pistikühendused murduvad aja jooksul pesadest välja. Ja kolmas - tagasihoidliku majapidamiskapi jaoks on soklijääkidest valmistatud väga vastupidavad ja usaldusväärsed riiulihoidjad, vt joon.

Barbell

Nüüd on moes nn. otsavardad riidepuudele, vt joon. Aga ausalt öeldes on need innukatele korrastajatele: suvised pluusid siin, särgid seal ja püksid-seelikud siin ja mitte kusagil mujal. Otsavardad ei suurenda kapi mahtu, vaid muudavad asjade riputamise koha vähem selgeks. Ja võta suvalised tavalised pikivardad oma maitse ja tasku järgi, kõlbmatuid müügil pole.

Projekt

Iseseisvalt garderoobi ja mööbli kujundamine üldiselt pole tänapäeval eriti keeruline: seal on mugavad arvutiprogrammid. Venekeelsetest on tasuta levitamiseks populaarsed PRO100 ja Basis-Mebelštšik. Mõlemad on üsna võimsad ja funktsionaalsed, kuid esimene sobib rohkem mööbli virtuaalseks paigutuseks interjööris ja teine ​​üksikute toodete detailseks kujundamiseks.

Mõlema tarkvaraga on kaasas õppevideod, need on saadaval RuNetis ja eraldi. Kuid nagu iga uue tarkvara puhul, võib ka kogenud kasutajatel tekkida üldine segadus. Nimelt: kust alustada, kuhu minna ja kuhu jõuda. Keegi pole veel välja mõelnud ainulaadselt lineaarset järjehoidjate süsteemi koos tööriistade/valikutega. Ja see on vaevalt võimalik olendite jaoks, kelle intelligentsus on kõrgem kui tuletõrjepumbal. Basis-Furniture Makeri üldised juhised kapi kujundamiseks näevad välja järgmised:

1. Sisenema mõõtmed kapp vastavalt kohapealsetele mõõtmistele, see on kõige kriitilisem etapp;
2. Määrame aluse, põhja ja katuse mõõtmed;
3. Tagaseina (vaikimisi puitkiudplaat) monteerime kokku jäigastega (veotiislid, vaikimisi puitlaastplaat);
4. Koostame sisemised vaheseinad, vertikaalne ja horisontaalne, vastavalt kapi sektsioonideks jaotusele. Millised ja kui palju – teie otsustate, mitte programm;
5. Täidame kastid. Basis-Furniture Maker ei paigalda automaatselt riiuleid, vardaid, korve, kuna... need paigaldatakse kohapeal valmiskappi;
6. Sisestame kapiuste mõõtmed, kuid need tuleb eraldi projekteerida;
7. Soovi korral lisame mezzanine ja avatud külgriiulid;
8. Asetame servad ja liitmikud oma kohtadesse;
9. Saadame trükkimiseks joonised ja spetsifikatsioonid detailide täpsete mõõtudega: need on just need, mida vajame ostma, tellima, saagima, puurima, lõikama.

Kokkupanek

Üksikute moodulite valmistamist käsitleti eespool esitluse käigus, nii et liigume otse selle juurde, kuidas seda kõike kokku panna. Lamineeritud puitlaastplaadist kapi kokkupanek kinnitatud mattidele ei ole tehnoloogiliselt keeruline ja toimub järgmises järjekorras:

• Proovitakse kohapealt põhja ja külgedelt: kas mõõtude, asendi mõõtmisel oli viga. 1 joonisel;
• Nad panevad kokku aluskarbi ja paigaldavad sisemised vaheseinad, sest need on kinnitatud läbi põhja, pos. 2;
• Asetage külgpaneelid oma kohale (kandke töödeldavat detaili ettevaatlikult!) nii, et alus sobiks täpselt põrandale, pos. 3;
• Nad panid katusele;
• Nad liigutavad kapi kõrvale, see on juba piisavalt tugev, ja õmblevad tagaseina üles;
• Lükake kapp oma kohale ja paigaldage täidis;
• Võtke välja sahtlid, riiulid, latt (kui see on taskutes ja pole tihedalt kinnitatud), korvid jne;
• Paigaldage uksed;
• Pange kokku ja paigaldage mezzaninid koos riiulitega, kui need on olemas.

Kokkupanek puidust kapp tüüblitel erineb selle poolest, et sisemised vaheseinad asetatakse pärast külgseinu, kuna vastasel juhul võivad need tooriku liigutamisel puruneda. Ja ka sellepärast, et lae all on piisavalt tehnilist reservi ka ilma vahekorrusteta kapi jaoks: tüüblite väljaulatuvus + katuse paksus + (10-12) mm.

Erijuhtumid

Esimene on koridor. Esiteks vajab see väikese laiusega garderoobi, inglise saale siin ei kasutata. Soovitav on see kombineerida riidepuuga, siis on vaja üheukselist lükandustega riidekappi, vt joon. paremal, sest Mõnikord riputatakse sellesse niisked riided ja need kuivavad kinnises karbis. Samuti vajame rohkem riiuleid kinnaste, mütside, sallide, suveriiete ja loomulikult kingade jaoks. Kuid kaste ei pruugi üldse olla.

Koridoris olevate hingedega ja lükandustega kappide skeemid on näidatud joonisel fig. Esimene on mõeldud 2-3-liikmelisele perele; teine ​​on poissmees. Esimese sügavus määratakse minimaalse lubatud läbipääsu laiuse 900 mm alusel. Kui soovite seda muuta libisevaks, peate sellele sõltuvalt valitud ukse riputussüsteemist lisama 170-220 mm.

Teine on rõdu. Sinna ei tasu panna kappi, mis on paigutatud nagu tuba: see varjab palju valgust ja tekivad tolmukogujad, vt joon. Rõdu jaoks on vaja kappi, mis on valmistatud peamiselt horisontaalsetest moodulitest või ebavõrdse nurga all.

Hruštšovi-aegsete hoonete ülikitsastele rõdudele sobiva kapi joonis on joonisel vasakul ja samas kohas paremal nurgapealne. Viimane evakuatsiooniluuki veel ei blokeeri, sest... asetatakse tuletõrjeväljaku ja seina vahele, mis muidu raiskab ruumi.

Lõpuks

Loodame, et selles väljaandes on teile vähemalt veidi üksikasjalikum teave selle kohta, kuidas kappi ise teha. Ja näitena garderoobi valmistamise töö üldisest edenemisest pakume videot. Ülejäänu jaoks - palju õnne, kannatlikkust, leidlikkust, täpsust!

Video: DIY garderoobi kokkupanek