Как сделать порог через трубу отопления. Как организовать монтаж отопления в доме. Устройство и особенности однотрубной системы

Построив дом, многие люди начинают задумываться, как сделать в нем отопление. Сразу стоить отметить, что такой подход в корне неправильный, так как об этом нужно было позаботиться еще на стадии планирования. Это обусловлено тем, что если захочется выполнить монтаж однотрубной системы отопления полипропиленовыми трубами, то это будет уже не так просто, и, возможно, придется разрушать то, что уже было сделано. Касается это не только проделывания отверстий в стенах, но и штробления пола, так как вполне понятно желание сделать жилье не только теплым, но и красивым, уложив трубы таким образом, чтобы они не портили дизайн отапливаемого помещения.

Устройство и особенности однотрубной системы

Особенность однотрубной системы отопления в том, что от котла идет труба, второй конец которой вновь приходит к котлу. Без разрыва магистрали к ней подключаются радиаторы отопления.

Такие системы отопления могут быть:

• горизонтальными (проточные);
• с верхней разводкой (вертикальные).

Обе системы могут быть как закрытыми, так и открытыми.

Классической (чаще всего используемой) является горизонтальная разводка труб. Для доукомплектации любой батареи можно приобрести:

1. радиаторный регулятор;
2. шаровые краны;
3. термостатический клапан и пр.

Как уже упоминалось в начале статьи, одним из преимуществ однотрубной системы является возможность спрятать коммуникации в полу. Это немаловажный фактор, ведь сейчас мало кто прячет радиаторы отопления за занавесками, да это и не практично, так как нарушается циркуляция воздуха возле батарей, вследствие чего приходится поднимать температуру на котле, а это приводит к лишним расходам топлива.

Если в собранной системе нет контруклона или перепадов по высоте, то она может работать без насоса.

Преимущества

1. Монтаж однотрубной системы выполняется меньшим количеством труб (30–40%).
2. Несложная схема разводки, монтаж которой сможет выполнить неспециалист.
3. По сравнению с двухтрубной отопительной системой монтаж однотрубной выполняется быстрее.
4. Система может быть смонтирована как в одноэтажном доме, так и доме с несколькими этажами.
5. Не возникает проблем по поводу того, как при монтаже труб обойти дверной проем.

Недостатки

Поговорив о преимуществах, нужно упомянуть и недостатки.

1. На каждой батарее должен быть установлен кран Маевского или автоматическая система стравливания с системы воздуха.
2. Неравномерное распределение теплоносителя – к каждой следующей батарее приходит более охлажденная вода, поэтому КПД последнего радиатора будет невысоким. Положение можно улучшить, установив в систему циркуляционный насос.

Планирование

Не каждый человек может пользоваться компьютерными программами для моделирования в 3D проекции своего дома, что, несомненно, было бы очень удобно. Учитывая этот нюанс, рассмотрим, как сделать план вручную, расписав всё на листе бумаги.

Составляя схему, нужно учитывать особенность монтажа системы из полипропиленовых труб – плавные повороты в ней сделать невозможно.

• Делая чертеж, нужно учесть, что магистраль должна быть уложена с небольшим уклоном – минимум 0,5 см на 1 п. м. трубы, иначе без насоса она работать не будет.
• Определяемся с местом установки котла.
• Если по каким-то причинам трубы не получится спрятать в полу, тогда придется выполнять наружный монтаж или частично прятать трубы в полу – в месте наибольшего обнижения.
• На схеме отмечаем места установки батарей, отмечая какой мощности они должны быть.

Определяя сколько секций понадобится для помещения, нужно учитывать, что каждая последующая батарея греет слабее, поэтому нужно увеличивать количество секций наборных батарей (или площадь, если радиаторы стальные).

• Если будут установлены краны, теплорегулятор и т.п., то это тоже должно быть отражено на схеме.
• Имея полную картину, можно подсчитать, сколько потребуется труб, фитингов и тех элементов, которые запланированы для доукомплектации.

Монтаж

Для монтажа рассматриваемой в статье системы отопления потребуется не так уж и много инструментов. Это:

• паяльник для монтажа пластиковых труб ;
• ножницы для резки пластиковых труб;
• шейвер (если приобретены трубы с наружным армированием).

Цельнополимерные изделия годятся только для водоснабжения. Нужно приобретать армированные трубы, характеристики которых позволяют их применять для отопления. Лучше всего, если в качестве армирующего слоя используется базальтовое волокно или алюминиевая фольга – в таком случае втрое уменьшается коэффициент удлинения трубы, в отличие изделий со стекловолокном.

Первым делом выполняется разметка на стенах под каждую батарею. Их нужно устанавливать под каждым окном – это будет препятствовать стеканию холодного воздуха на пол. Чтобы батарея полностью выполняла свою роль, ее длина должна быть не меньше 70% от ширины оконного проема. Также важно выдерживать расстояние:

• От подоконника – 10–12 см.
• От стены – 3–5 см.
• От пола – 8–12 см.

Приобретая батареи, необходимо принять во внимание эти требования.

О том, как узнать, сколько секций батарей потребуется установить для одного помещения, можно прочитать в статье о биметаллических радиаторах .

Используя горизонтальную разметку, нужно отметить места, в которых будут установлены крепежные элементы с таким расстоянием, чтобы установленный крепеж находился между секций установленной батареи.

• Перфоратором в стене сверлятся отверстия, в которые устанавливаем крепеж.
• Теперь нужно подготовить батареи. Если они с завода обтянуты пленкой, то ее пока не нужно снимать.
• Придерживаясь плана, устанавливаем воздухоотводчики, термостаты и шаровые краны.
• Вешаем батареи на свои места и строительным уровнем выполняем проверку горизонтальности их положения.
• Далее выполняется пайка труб . Важно не забывать, что необходимо соблюдать уклон основной магистрали.
• Байпас с насосом лучше установить на обратке перед котлом.
• В обязательном порядке нужно установить расширительный бачок и блок с элементами группы безопасности.
• Однотрубную систему отопления необязательно заполнять водой с нижней точки, так как все равно каждый радиатор будет с воздухом, который нужно стравить. Если установлена автоматическая система воздухоотводчиков, то они сами справятся с этой задачей.

Осталось запустить котел и проверить работоспособность собранной своими руками однотрубной системы.

Видео

Посмотрите, как нужно делать однотрубную систему отопления.

Заказав монтажные работы в компании “Термодинамика” Вы обязательно получите дополнительную скидку на оборудование и материалы.

Отопительную систему желательно продумать еще во время строительства дома. Нужно заранее предусмотреть ниши для стояков, если необходимо – отдельную комнату для котельной. Но даже если дом уже построен, можно найти выход из любой ситуации, тем более, современные технологии это позволяют. Для начала монтажа отопительной системы в доме должна присутствовать крыша и окна. Трубы можно проложить скрытой проводкой, например, вмонтировать их в пол, в специально предназначенные для этого стяжки. Если нет возможности это сделать, то прокладывать придется в стенах. Целесообразней производить монтаж отопления, когда стены уже поштукатурены, но стяжка еще не залита, чтобы после установки радиаторов не пришлось ковырять штукатурку и поправлять выводы. Можно произвести монтаж таким способом – сначала сделать выводы труб с запасом, а после оштукатуривания стен повесить и подключить радиаторы. Но это способ дольше. Для максимальной аккуратности лучше следовать по следующей технологии. В первую очередь нужно повесить все радиаторы, но пленку с них снимать не нужно до самого запуска отопительной системы. Если выходы к радиаторам будут проходить из стены, то надо отметить границы штроб, снять радиатор и проштробить места для труб. Когда все готово, нужно повесить обратно радиаторы, сделать разводку труб отопления и подключить их к радиаторам. Места, где подводка выходит из стены, лучше замазать алебастром. Когда раствор застыл, радиаторы можно снять и отложить подальше от того места, где будут проходить отделочные работы, иначе от повреждений и пыли их не спасет даже пленка. Если в доме отделочные работы завершены, все равно еще есть вариант прокладки скрытой разводки. Отопительные трубы можно проложить вдоль стен, внизу, в специально предназначенных для них коробах. Профессиональным языком такой монтаж труб называется «плинтусная разводка». Можно заплатить деньги и обратится к западным производителям труб – у них можно купить готовую систему «плинтусной разводки», со всеми материалами и продуманными узлами. Но, если вы не желаете платить лишние деньги, такую разводку можно сделать самому. В качестве коробов, кстати, можно использовать пластиковые. Такие часто применяются для того, чтобы скрыть электрические провода. Если в отопительной системе вашего дома используется тройная разводка, лучше проложить трубы вдоль стен, но при этом отступить 10-15 см, чтобы не испортить их, когда будете прибивать плинтуса. В прошлом веке в отопительных системах для слива соблюдались уклоны в сторону кранов. В настоящее время конструкции современных систем не позволяют это обеспечить, да и в этом нет смысла. Но главный момент, который нужно учесть при прокладке, – в трубах должны отсутствовать большие «горбы», то есть нужно проследить за тем, чтобы со временем в отопительной системе не появились воздушные пробки. Если этой проблемы нельзя избежать, есть выход – в верхней точке нужно установить автоматический воздухоотводчик. Чтобы обойти трубами дверной проем, желательно их провести по полу, чем прокладывать вокруг всего проема по верху, тем самым создавая большую петлю. В холодных помещениях нежелательно заниматься монтажом системы отопления. Как правило, фирмы-изготовители полимерных труб предупреждают о том, что не стоит заниматься их установкой при температуре ниже 7 градусов. Ломкость металлопластиковых труб повышается во время работы при низких температурах, сварка полипропиленовых труб ухудшается, а паять медные трубы вообще не стоит – низкая температура довольно сильно ощущается. Поэтому стоит подумать заранее и рассчитать монтаж так, чтобы система была запущена до начала холодов.

В этой статье рассмотрим проектирование системы отопления, если в качестве обвязки радиаторов выбрана схема Тихельмана (попутно-перехлёстывающая), о которой уже упоминалось в одной из предыдущих статей. Отдельная статья этой схеме посвящена из-за её (схемы, а не статьи) достоинств.

Устройство разводки по схеме Тихельмана

Напомню: схема Тихельмана выглядит примерно так:

Основные же достоинства схемы Тихельмана: универсальность, хорошая регулируемость (каждый радиатор можно отрегулировать отдельно).

Все радиаторы работают практически в одинаковых условиях по расходу теплоносителя и перепаду давления, при равных площадях поверхностей они имеют и равную теплоотдачу.

Не смотря на кажущуюся сложность, эта сложность… всего лишь кажущаяся. Нужно просто немного попрактиковаться рисовать такие схемы на планах.

Как обойти дверь при устройстве системы отопления по схеме Тихельмана?

Как поступать, если при монтаже по схеме Тихельмана встречается какое-нибудь препятствие? К примеру, дверь:

И не только при монтаже трубопровода по схеме Тихельмана, но и по любой другой схеме.

Есть несколько вариантов.

Простейший:

Здесь дверь обходится трубой сверху.

Важно! На участке над дверью нужно ставить обязательно автоматический воздухоотводчик , чтобы не накапливался воздух.

Минус: внешний вид помещения будет ещё тот; особенно если это жилая комната, а не прихожая. Да, автоматический воздухоотводчик имеет свойство время от времени подтекать, что тоже не приятно.

Другой вариант:

Проходим под дверью. То есть труба идёт ниже уровня пола. А есть ли такая возможность? Не всегда: может быть, пол уже сделан, а может, там такая стяжка, что не продолбишь…

«Нормальные герои всегда идут в обход…». Вот и нам можно обойти комнату в обратном направлении:

А почему бы и нет?

Схема Тихельмана для обвязки радиаторов двух этажей

Такой вариант изображён на рисунке:

Причём, здесь не каждый этаж по отдельности завязан по схеме Тихельмана, а вся система. Основные трубы (подача и обратка) - металлопластиковые диаметром 20 мм, к ним радиаторы подключены трубой 16 мм.

Схема Тихельмана для обвязки радиаторов трёх этажей

Смотрим рисунок:

Здесь тоже не на каждом этаже по отдельности своя обвязка, а одна обвязка, выполненная по схеме Тихельмана для одновременно всех трёх этажей. Стояки выполнены, например, металлопластиковой трубой диаметром 26 мм, подача и обратка на этажах диаметром 20 мм, а к радиаторам отводы трубой 16 мм.

И всё же! Если есть возможность, то лучше подключать каждый этаж отдельно и со своим насосом , иначе, если насос один на все этажи, то при выходе насоса из строя отопления не будет на всех этажах сразу.

Итак, сделаем выводы.

Схема Тихельмана имеет преимущества по сравнению с другими схемами обвязки радиаторов: 1) универсальность (подходит для любых помещений, планировок и т. д., в том числе больших площадей); 2) все радиаторы прогреваются равномерно. Не смотря на внешнюю сложность, освоить монтаж отопления по этой схеме вполне доступно. Только прочитайте ещё раз о диаметрах труб при такой разводке. И - пользуйтесь. Успехов.

схема Тихельмана

Обеспечение комфорта пребывания в помещениях дома в любое время года – одна из главных забот хозяев. Но усилия по утеплению стен, по установке соответствующей системы отопления могут быть напрасными, если тепло будет свободно выходить через окна или двери. Особенно это касается тех построек, в которых, по тем или иным причинам, открываются очень часто или даже длительное время остаются в открытом положении.

Простая ситуация: хозяева дома открывают какой-либо семейный бизнес — мастерскую, магазин или офисное помещение. С одной стороны, многочисленные клиенты – это отлично, но, вместе с тем, частое открытие дверей способно быстро выстудить даже хорошо отапливаемое помещение, а это – серьезные затраты на энергоресурсы. Другой вариант – специфика деятельности частной мастерской, оборудованной в гараже или в специальной пристройке, требует постоянного или очень частого открытия ворот (). Чтобы обеспечить себе приемлемые условия эффективной производительной работы в зимнее время придется тратить непомерные силы и средства для поддержания нормальной температуры. Но выход есть - и в том, и в другом случае должна помочь тепловая завеса на входную дверь.

Для чего нужна тепловая завеса

Что было проще понять предназначение тепловой завесы, следует для начала разобраться в том, как холодный воздух проникает в дом через открытые двери. Этот процесс обусловлен несколькими причинами – разницей температур снаружи и изнутри помещения, вызываемым этим перепадом различный уровень давления. И плюс к этому очень важная причина – это движение воздушных масс по улице – ветер, создаваемые вихревые потоки от проезжавшего транспорта и т.п.

На фрагменте «А» показано перемещение потоков холодного и более теплого воздуха через дверной проем в «спокойных» условиях. Холодный воздух всегда плотнее, и своим повышенным давлением просто выдавливает более лёгкий теплый. При этом холодный поток всегда расположен ближе к полу – все, наверняка, на своей житейской практике ощущали, как «тянет холодом» понизу из-под неплотно прикрытой двери.

К этому вполне обычному обмену прибавляется ветровая составляющая (фрагмент «Б»). Она конечно, величина непостоянная, зависит от направления и скорости ветра, стабильности или периодических порывов, размеров дверного проема и других параметров, но в целом чаще всего такое приложение вектора перемещения воздушных масс все же присутствует.

В итоге, в результате сложения обоих факторов, получается картина, показанная на фрагменте «С» - «канал» поступления холодного воздуха еще сильнее увеличивается по площади, занимая большую часть дверного проема. В таких условиях, если дверь приходится держать распахнутой или же часто открывать, с обогревом помещения не сможет справиться никакое отопительное оборудование, которое будет «молотить» вхолостую. Кроме того, по комнатам гуляют постоянные сильные сквозняки, резко повышающие вероятность простудных заболеваний, даже если люди одеты «по сезону».

А что, если подать достаточно узкий, но плотный направленный поток воздуха. Так, чтобы его давление превышало даже теоретически возможные значения внешнего и внутреннего напоров (фрагмент «D»). Если правильно рассчитать параметры такого потока, то он станет преградой для показанного выше обмена, отгораживая воздушные массы снаружи и внутри помещения. Несколько искривляя свою конфигурацию под влиянием внешнего на него давления, поток все же сохраняет нужную «собранность» и дробится только по достижению поверхности пола, разделяясь на два направления. Определенная часть выходит наружу, но все же более значительная – возвращается обратно в помещение (фрагмент «Е»).

Как такой эффект можно использовать?

• Картинка «а» - зимнее время. Воздух получает необходимый нагрев, и получаемая завеса не только не пропускает холодные массы внутрь и не позволяют нагретым вырваться наружу, но и, возвращаясь в помещении, «оказывает подмогу» системе отопления.
• Однако, рассматривать воздушную завесу слишком «узко», только в качестве своеобразного отопительного прибора, было бы большой ошибкой. На картинке «б» показана ее работа в теплое время года. Ситуация меняется на обратную – прохладный внутренний воздух не выходит наружу (хотя его плотность в рассматриваемом случае выше), а разогретый летним зноем уличный – не может проникнуть в помещение. Таким образом, в комнатах поддерживается комфортная для пребывания людей температура.
• Но и это еще не все. Независимо от времени года и от режима работы такая завеса выполняет еще одну важную функцию (картинка «в»). В уличном воздухе всегда взвешено немало пыли, особенно, если в непосредственной близости располагается оживленная автомагистраль или даже железнодорожная линия. По этой же причине воздух может быть перезаполнен выхлопными газами. Естественно, что при попадании всех этих «бонусов» в помещения, тамошний микроклимат значительно пострадает. А вот тепловая завеса вполне справится с такой проблемой. Это касается еще и падающего снега, мелкого моросящего дождя, а в летнее время – полчищ мелких надоедливых насекомых.
• И еще одно применение. С помощью таких воздушных завес появляется возможность зонировать помещения по типу создаваемого в них микроклимата. Например, можно «отгородить» просторный холл на входе (где повышенная температура воздуха особо и не нужна, и на прогрев такого помещения будет тратиться неоправданно много энергии) от внутренних жилых или рабочих помещений, даже не устанавливая дополнительных дверей.

Итак, создание воздушной завесы помогает справиться с большим количеством проблем. И всего этого можно добиться установкой специального прибора.

Несмотря на то что сама по себе воздушная тепловая завеса является потребителем электроэнергии, ее использование дает немалую выгоду. Так, практика показывает, что правильно выбранный и установленный прибор позволяет сэкономить до 30% на энергоносителях, затрачиваемых на отопление помещений зимой и их кондиционирование в летнее время. А если хозяин мыслит более широко, то не сможет не заметить того, что отсутствие холодных сквозняков резко сократит затраты на лекарства для домочадцев или на оплату больничных листов работающего у него персонала.

Еще одно важное достоинство – при таком богатом спектре возможностей сам прибор практически не занимает полезного места в пространстве помещения.

Для наглядности – небольшой анимированный ролик по принципу действия тепловых завес:

Видео: как работает тепловая воздушная завеса

Как устроена воздушная завеса

Как правило, воздушная тепловая завеса приставляет собой электротехническое устройство, собранное в корпусе выраженной вытянутой формы.

В верхней части корпуса имеется решетка (поз. 1), через которую производится забор воздуха из помещения.

Снизу расположено выходное щелевидное окно (сопло) (поз. 2), которое может быть оснащено подвижными шторками по типу жалюзи.

Элементы управления (поз. 3) могут располагаться на самом корпусе, в доступном для визуального контроля и манипулирования месте. Пульт управления, кроме того, может быть, выносным, и располагаться на стене комнаты в удобном месте.

На корпусе может быть клеммная колодка для подключения к сети электропитания, но на моделях бытового класса чаще всего имеется уже скоммутированный кабель с вилкой для подключения к розетке (поз. 4).

На многих современных моделях предусмотрено, кроме того, еще и дистанционное управление с помощью инфракрасного пульта (так же, как и в кондиционерах сплит-системы).

Основная задача тепловой завесы – создание мощного воздушного потока. А это означает, что главным узлом прибора становится нагнетательный вентилятор. Обычно эти устройства – не обычного лопастного, а турбинного типа, двух разновидностей – более компактного радиального (поз. «а») или вытянутого тангенциального вида (поз. «б»).

Поз. «в» - это теплообменник, где поток воздуха при необходимости получает нужный нагрев. Подавляющее большинство моделей имеет электрический теплообменник, где воздух получает нагрев от спиралей или ТЭНов. Однако, существуют стационарные модели тепловых завес, которые подключаются к существующим контурам водяного отопления.

Многие современные тепловые завесы имеют встроенные фильтры, которые попутно очищают прогоняемый через прибор воздух от взвешенной пыли.

Электронные схемы современных завес предусматривают многоуровневую защиту от короткого замыкания, пробоя на корпус, перегрева, имеют модули термостатического управления уровнем нагрева теплообменника и скоростью вращения вентилятора.

Классификация воздушных тепловых завес

Существует несколько градаций классификации тепловых завес.

По расположению относительно дверного проема:

• Классическое исполнение большинство тепловых воздушных завес — это прибор с горизонтальной установкой над дверным проемом (воротами, окном и т.п.)

• Иногда, в силу тех или иных причин технологического или эстетического характера установка тепловой завесы сверху может быть невозможна или нерациональна. Для таких ситуаций предусмотрены вертикальные приборы, которые устанавливаются «колоннами» с одной, или даже с обеих сторон дверного проема.

Многие модели в этом плане обладают повышенной универсальностью – их конструкция позволяет, с учетом специфики помещения, устанавливать их как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

По типу установки:

Большинство моделей имеет металлический корпус, исполнение которого подразумевает монтаж прибора на стене. Однако, если к внутреннему оформлению помещения предъявляются какие-либо повышенные требования с точки зрения дизайна, то можно подобрать тепловую воздушную завесу, которая встраивается в потолок или в стену по высоте проема.

По наличию и виду теплообменника:

Все воздушные завесы по этому критерию можно разделить на три группы:

• Завесы с электрическим теплообменником. Обычно в классификации маркируются серийными обозначениями RS , RM или RT .

Достоинства – максимальная простота устройства и установки прибора, высокие показатели эффективности, возможность плавной регулировки температуры нагрева воздушного потока.

В качестве нагревательных элементов на старых моделях применялись обычные спирали, но сейчас от такого подхода практически повсеместно отказались, так как открытые нагреватели «пережигают» кислород и быстро сушат воздух в помещении. В настоящее время применяются трубчатые нагреватели по типу всем знакомых ТЭНов, или более современные полупроводниковые РТС (Pоsitive Tempеrature Coеfficient), имеющие возможность саморегуляции нагрева и потребления электроэнергии.

Недостатки электрических теплообменников – значительное потребление мощности (не считая затрат на обеспечение работы вентилятора), и некоторая «инертность» при запуске – теплообменнику требуется определенное время для выхода на рабочий режим.

• Тепловые завесы с водяным теплообменником (серия RW ).

В таких моделях электроэнергия расходуется только на обеспечение работы вентилятора и группы управления. Это, безусловно, делает водяные тепловые завесы намного более экономичными при постоянной эксплуатации.

В корпусе (снаружи или скрытно) расположены патрубки для подключения прибора с существующему контуру системы водяного отопления (на рисунке показаны стрелками).

Недостатки такой разновидности тепловых завес очевидны – это масса сложностей в процессе установки. Необходимо заранее предусматривать ответвления от общего контура, а при условии сохранения эстетичности интерьера подобная операция бывает довольно проблематичной. Теплообменник такой завесы имеет мелкую трубчатую структуру (подобно радиатору в автомобиле), которая быстро забьётся, если не предусмотреть фильтрующее устройство. Кроме того, потребляемая тепловая мощность подобной установки должна соответствовать реальным возможностям автономной системы отопления, чтобы подключение завесы не сказалось на уровне нагрева радиаторов в других помещениях.

• Воздушные завесы, не оснащенные теплообменником (серийное обозначение – RV ).

Такие приборы используются в условиях, года дополнительного нагрева воздуха не требуется. Они хорошо защищают от попадания в помещения уличной пыли, загазованности, насекомых, от утечки кондиционированного воздуха наружу. Находят широкое применение в производственной практике – для зонирования просторных помещений, защиты от попадания теплого воздуха в морозильные камеры или хранилища и т.п.

По уровню мощности (производительности) и, соответственно, предназначению:

• К серии RS относят мини-завесы с ограниченной сферой применения. Их производительности хватает для эффективного «завешивания» только небольших проемов, например, окон приема посетителей, выходящих в холодный холл, или окошек обслуживания клиентов в уличных киосках, транспортных кассах и т.п. Обычно они рассчитаны на проемы высотой не более полутора метров, шириной до 800 мм.

Скорость потока воздуха и объем прокачки в минуту – невелики. В бытовом плане подобные тепловые завесы практического применения не получают.

• Тепловые завесы серии RМ – это самая большая группа приборов, которые предназначены для установки в большинстве существующих стандартных дверных проемов, высотой примерно от 2,5 до 3,5 метра. В том числе, подходят они и для или для перехода от холодной прихожей в жилой сектор дома.

Такие приборы – наиболее «ходовые». Именно такие серии чаще всего оснащаются удобными выносными блоками или дистанционными пультами управления.

• Мощные тепловые завесы серии RТ находят применение для защиты высоких проемов, от 3,5 до 7 метров. Это могут быть ворота автомастерской, складских или производственных помещений, входы в крупные торговые центры или здания культурно-социального предназначения.

Очень часто именно к такой категории относят и мощные установки серии RW , подключенные к системам центрального отопления или горячего водоснабжения общественных зданий и промышленных сооружений. стоимость водяных тепловых завес – значительно превышает аналогичный показатель электрических моделей, сопоставимых по производительности и размерам.

Существуют и сверхмощные тепловые завесы, которые способны создать воздушный барьер в проемах и проездах высотой вплоть до 12 метров.

Цены на популярные модели тепловых завесов на входную дверь

Как выбрать оптимальную тепловую завесу

Выбор воздушной тепловой завесы имеет свои особенности, с которыми непременно нужно ознакомиться перед походом в магазин.

Помимо уже упомянутых критериев выбора – по месту установки (горизонтально или вертикально) и принципу работы теплообменника, обязательно обращают внимание на следующие характеристики:

• Размеры (в большей мере – длину) самого прибора, то есть ширину создаваемой им воздушной завесы.
• Производительность, то есть способность прокачать определенное количество воздуха за единицу времени.
• Мощность теплообменного блока.
• Оснащенность полезными регулировочными опциями.
• Степень защиты, то есть уровень безопасности эксплуатации устройства.
• Для интерьерного оформления помещения имеет значение и внешний вид тепловой завесы.

Размеры тепловой завесы

Определяющим параметром, безусловно, является длина прибора. Она должна обеспечивать требуемый воздушный поток по всей ширине дверного проема, не допуская свободных просветов для проникновения холодных или запыленных масс снаружи. Как правило, длина таких устройств лежит в пределах 600 ÷ 2000 мм.

Для стандартных дверных проемов обычно приобретаются завесы длиной порядка 800 мм. При грамотном подходе следует принимать в расчет, что ширина воздушного потока должна быть как минимум равна просвету дверей, но еще лучше, если она будет несколько больше.

Есть еще один нюанс. Технология производства воздушных нагнетателей несколько ограничивает длину турбины (до 800 мм), так как при превышении подобных размеров резко возрастают вибрационные явления, что требует достаточно дорогостоящей «подвески».

Стараясь минимизировать затраты при выпуске «длинномерных» моделей, многие производители идут по пути упрощения: размещают электропривод в центре прибора, а турбины – слева и справа, добиваясь нужной длины. В подобной компоновке может таиться серьезный недостаток – в центре создаваемого воздушного потока может образоваться «провал» или область пониженного давления, которые способны стать лазейкой для проникновения воздуха снаружи.

Если ширина дверного проема больше, чем длина понравившейся модели или вообще имеющихся в продаже приборов, имеет смысл приобрести две завесы (а иногда – и больше), и установить их вплотную одна к другой.

Показатели производительности тепловой завесы

Вполне понятно, что тепловая завеса должна создавать воздушный поток, «плотность» которого, то есть внутренне давление воздуха превышало бы внешнее в любой точке дверного проема, от места установки и до пола (противоположной стороны дверей).

Расчетами определено, что такие требуемые параметры сохраняются при скорости воздушного слоя в точке встречи с преградой не менее 2,5 м/с. Естественно, скорость из-за сопротивления воздуха падает по мере удаления от прибора.

Скорость и плотность воздушного потока зависят от рабочего диаметра турбины, скорости ее вращения и, стало быть, от общей производительности нагнетательного блока. Например, в таблице ниже наглядно показана зависимость дальности эффективного действия тепловой завесы в зависимости от диаметра турбины – в ряде случаев можно ориентироваться и на такие показатели:

Чаще всего в технической документации на изделие производитель напрямую указывает, под какие максимальные размеры проема разработана конкретная модель. Там же обязательно указывается и производительность системы, обычно в кубометрах в час. Считается, что оптимальным для стандартного дверного проема габаритами 0,8÷1,0 × 2,0÷2,2 м считается прокачка 700 ÷ 900 м³/ч. Однако, если посмотреть на каталоги оборудования, то нередко встречаются завесы и с куда более скромными значениями. Единства взглядов производителей в этом вопросе нет.

Существуют специальные алгоритмы расчета параметров тепловых завес, которые учитывают не только линейные показатели места установки, но и особенности расположения входов в здание, средние перепады температур для конкретного региона, преобладающее направление ветров и т.п. Подобные вычисления – это удел специалистов, и если кому-то недостаточно для выбора модели заявленных производителем характеристик, то можно обратиться в соответствующую проектную организацию.

Почему вопрос производительности стоит столь остро? От него напрямую зависит эффективность функционирования воздушной завесы.

• На фрагменте №3 схематично показана работа правильно подобранной модели тепловой завесы. Воздушный поток сохраняет свою «плотность» для встречи с преградой, а затем примерно на ¾ отражается обратно в помещение.
• Фрагмент №2 – установлена тепловая завеса с избыточной производительностью. Скорость у поверхности пола слишком велика, и поток разбивается таким образом, что значительная его часть выносится наружу. Безусловно, это ведет к совершенно неоправданным потерям затраченной энергии.
• А на фрагменте №3 показано, что будет, если мощностей создаваемого потока — недостаточно. Внешнее давление воздушных масс перевешивает, и в нижней части дверного проема открывается широкое «окно» для холодного уличного воздуха. Смысл установки такой тепловой завесы вообще весьма сомнителен – она попросту не играет сколь-нибудь значимой роли.

Тепловая мощность воздушной завесы

Как ни странно, но этот показатель для тепловой завесы не является определяющим – в этом их принципиальное различие от, казалось бы, родственных приборов – тепловых пушек или устанавливаемых у дверей и окон напольных или встраиваемых в пол конвекторов отопления.

Работа теплообменника воздушной завесы направлена не на поддержание оптимальной температуры в помещении, а лишь на частичную компенсацию тепловых потерь через дверь. Понятно. что часть нагретого воздуха при работе в «зимнем» режиме возвращается обратно в помещение, но эта циркуляция должна оказывать лишь вспомогательное действие на функционирующую в здании систему отопления, но никак не подменять ее.

При высоких скоростях прокачки воздуха придать ему слишком высокую температуру – задача сложная и очень энергозатратная. Обычно в большинстве моделей прирост температуры ограничивается в лучшем случае 20-ю градусами, а на термостатических элементах управления максимальное значение, как правило, не превышает 30°С – большего от тепловой завесы и не требуется.

А вот на общую потребляемую мощность стоит обратить внимание. От этого показателя будут зависеть параметры выделенной линии электропитания, автомата в распределительном щите дома, УЗО и т.п.

Управление и системы защиты

Все электрические тепловые завесы оснащены двумя уровнями управления: один отвечает за создание и поддержание заданной производительности «по воздуху», а второй – за работу теплообменного узла. При этом система защиты никогда не допустит включения обогревателя при неработающей турбине, чем обеспечивается предохранение прибора от перегрева.

Самые простые, недорогие модели имеют предустановленные уровни производительности и нагрева ТЭНов, которые изменить не получится (единственное исключение – можно полностью выключить нагрев при работе в «летнем» режиме. Однако такая дешевизна и упрощение конструкции вряд ли оправданы для использования в частном доме – всем хочется иметь возможность оптимально настраивать микроклимат в помещении.

Более сложные модели оснащены ступенчатой регулировкой, например, имеют 2 ÷ 3 уровня мощности турбины и столько же – градаций по нагреву теплообменника.

Однако, в последнее время все же наиболее популярными становятся тепловые завесы с электронным управлением, которое открывает хозяевам возможность плавных точных регулировок.

Наличие термостатического датчика позволит существенно сэкономить на потреблении электроэнергии – автоматика будет включать или выключать блок ТЭНов только по мере необходимости.

Тепловые завесы могут комплектоваться выносными блоками управления, которые располагаются на стене. Удобны в эксплуатации модели, у которых предусмотрены дистанционные пульты.

Как и все современные электроприборы, тепловая завеса должна быть оснащена несколькими степенями защиты от коротких замыканий, перегрева, пробоя фазы на корпус, перепадов напряжения и т.п.

Конструкторы и дизайнеры фирм-производителей стараются выполнить тепловые завесы внешне так, чтобы они не портили своим видом интерьера помещения. Некоторые модели могут стать даже своеобразным украшением входной группы.

Монтаж тепловой завесы

Самостоятельная установка тепловых воздушных завес, хотя и не приветствуется производителями, но все же вполне возможна, особенно, если речь идет о самых распространенных – полностью электрических моделях. По степени сложности она – намного проще установки бытового кондиционера.

Можно ли самостоятельно установить кондиционер?

Монтаж кондиционера обычно требует особых навыков, так как при установке сплит-системы потребуется правильно произвести заправку ее хладагентом. Как производится – в специальной публикации нашего портала.

Главное – предусмотреть линию питания требуемой мощности, необходимые предохранительные и защитные устройства (автомат и УЗО), точку подключения прибора.

В комплект тепловой завесы, как правило, входят кронштейны (или монтажная панель), крепежные элементы для ее подвеса над дверным проемом. Вся установка в основном будет заключаться в проведении тщательной разметки, закреплению на плоскости стены монтажных деталей и последующего подвешивания самого прибора. Он может быть достаточно массивным, так что следует проявлять разумную осторожность, а еще лучше – заручиться помощником.

После установки прибора, если он оснащён регулируемыми жалюзи, следует расположить их под углом примерно 30° от вертикали в сторону входа. На многих моделях подобный уклон потока предусмотрен самой конструкцией воздушного сопла.

Возможно, потребуется прокладка сигнального кабеля и крепление на стене выносного блока управления. Все эти нюансы всегда подробно описываются в руководстве по монтажу конкретной модели, и с ними следует ознакомиться заранее, еще при выборе завесы, чтобы реально оценить свои возможности.

Монтаж завесы с водяным теплообменником – куда более сложное мероприятие, нередко требующее специальных теплотехнических расчетов и установки дополнительного коллекторного или насосного оборудования. Приниматься за подобное занятия, не имея опыта – не стоит.

Узнайте, а также ознакомьтесь с советами профессионала, из нашей новой статьи.

Видео: несколько рекомендаций по выбору тепловой завесы на входную дверь

220 В без NC Электрический термопривод клапанная головка для термостата…

321.59 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (29)

Как избежать или исправить самые распространенные ошибки в системе отопления

Котельная

Не хватает количества воздуха для поддержания горения

У котла оборудованного атмосферными горелками, воздух поддерживающий горение забирается прямо из помещения котельной.

Котел начнет работать плохо, с перебоями, перепадами, гаснуть, иногда слышны хлопки (не всегда, иногда котел “хлопает” если в газопровод попал по какой то причине воздух) и т.п. если приток воздуха будет недостаточным.

Ситуация эта не такая уж и редкая – часто вызывая мастеров с вопросом «почему гаснет котел? » о кислороде для горения мы забываем.

Исправить ситуацию своими руками легко – сделайте монтаж проветривателей, или вентиляции в стене котельной, и в ее двери.

Как исправить: Монтаж вентиляции в котельной, отверстия в двери котельной.

Монтаж котла сделан во влажном помещении.

Если котел (хоть жидкотопливный, хоть газовый) установлен в помещении с повышенной влажностью изнашиваться и ломаться он будет во много раз быстрее – это аксиома. Понятное дело, что исправить эту ситуацию можно только устройством котельной в сухом и проветриваемом месте. Также примите на заметку тот факт, что в помещении, где установлены вместе твердотопливный котел и газовый или жидкотопливный – последние из-за грязи также будут ломаться быстрее, а работать хуже.

Как исправить: Заранее планировать устройство котельной в подходящем помещении. Не делать монтаж твердотопливного котла и газового или жидкотопливного.

Если дымоход сделан слишком низко

Дымоход должен быть сделан так, чтобы он обладал так называемой «эффективной высотой» (т.е. это расстояние от выпускного отверстия до топки) которая позволяет беспрепятственно отводить продукты горения.

Для жидкотопливного котла эффективная высота 5 метров, для газового минимум 4 метра.

Если дымоход меньшей длины-высоты то тяги будет не хватать. Если котлы старых конструкций будут хоть худенько, но работать «освежая» Вам воздух в котельной продуктами сгорания топлива, то котлы новой конструкции с датчиками тяги в дымоходе просто отключатся.

В более низких дымоходах дымоходная тяга будет недостаточной. Современные котлы, оснащенные датчиками дымоходной тяги, в таком случае будут отключаться, а в старых котлах продукты сгорания могут проникать из топки в помещение.

Как исправить: Заранее делать дымоход нужной высоты, как правило она предусмотрена в проекте строящегося дома.

Монтаж отсекающего крана в системе отопления

Исходя из техники безопасности, запорных или отсекающих кранов в системе отопления быть не должно. Многие делают их для того чтобы например пустить отопление по «малому кругу» а не прогревать весь дом. Это опасно поскольку если вы случайно закрыли отсекающий кран она не сможет попасть в расширительный бак, а раз так то и расширяться ей будет некуда и при росте температуры систему отопления может просто разорвать, и никакая современная автоматика установленная в котле гарантировать Вам обратное не сможет.

Как исправить: Не ставить краны вообще…

Если котел купили слишком мощный

«Кашу маслом не испортишь» это не про отопление…

Зачастую мы покупаем котлы с расчетом на гипотетический «вырост» дома – пристройки, мансарды, и т.п. Потом приживаемся в доме и желание делать пристрой пропадает.

Покупать котел превышающий мощность, заложенную в проекте нового дома не следует – соберетесь, пристраивать дом или нет еще неизвестно, а вот потратится неизвестно зачем на более мощный, а значит и более дорогой котел придется уже сейчас.

Ведь требуемая тепловая энергия и потребность в ней рассчитываются исходя из наиболее неблагоприятных условий, для температуры -6 до – 25 градусов, а таких дней в течение отопительного сезона немного, и во время них котел и работает на полную мощность. То есть, грубо говоря, в котле, рассчитанном в проекте и так есть некий запас мощности «впрок».

Как исправить: Не покупать более мощный котел, чем это необходимо в данном доме или покупать и быть точно уверенным, что строить все-таки точно будете – иначе деньги на ветер, и увеличение счетов за отопление.

Система отопления

Использование труб для системы отопления, которые не предназначены для этой цели (например, пластиковые трубы для монтажа водопровода).

Если для монтажа системы центрального отопления Вы используете трубы, которые для этого говоря мягко не предназначены то варианта развития событий всего лишь 2 – либо срок службы системы отопления будет в разы короче, либо постоянные аварии.

Для монтажа системы отопления используют

• Сварные стальные трубы (как правило для самых традиционных, обычных систем с ответвлениями и монтажом стояков).
• Медные трубы

• Пластиковые антидиффузионные трубы

Любые трубы, которые будут использовать для устройства отопления должны иметь сертификат подтверждающий это.

Как исправить: Использовать трубы, предназначенные для отопления, и никакие более.

Диаметр труб системы отопления не совпадает с описанным в проекте.

Если трубы меньше диаметром, то возрастает гидравлическое сопротивление.

Если диаметр больше, то это увеличит инерционность отопительной системы, более высокое потребление энергии (ведь теплоноситель нужно нагревать) ,в системе возникает дисбаланс, да и стоят они дороже.

Сечения труб всегда должны соответствовать указанным в проекте: трубы меньшего сечения увеличивают гидравлическое сопротивление протоку, а большего:

Как исправить: Заранее делать систему отопления из труб с диаметром, предусмотренным проектной документацией на дом – это важно.

Отопительная система из труб сделанных из разных материалов

У каждого материала есть свой коэффициент теплового расширения. Не все трубы совместимы между собой не только по физическим, но и по химическим показателям и свойствам.

Для пример: не совместимы между собой алюминий и медь, поскольку на их стыке возникает реакция, которая в свою очередь вызывает ускоренную коррозию алюминия.

Как исправить: использовать при монтаже отопления на стыке различных материалов диэлектрические прокладки и добавлять в воду как основной теплоноситель, ингибиторы коррозии, которые замедлят ее, но не устранят полностью.

Совет: Также при устройстве отопительной системы используйте все узлы одного производителя (и трубы и фитинги) дабы не потерять гарантию которая возможна только при использовании деталей одинакового производства.

Разводка отопления сделана неправильно.

Качественные материалы для монтажа и устройства системы центрального отопления это само собой разумеется, ведь это не обои которые разонравились и можно поклеить другие прямо на старые. Как правило, отопительная система обычно ломается в период интенсивного использования – а значит зимой. Последствия этого думаю описывать не стоит. Поэтому отопление делать нужно всерьез и надолго, а значит правильно и в соответствии с проектом.

Исходя из этого:

1. Делайте прокладку труб отопления в дымоходном или вентиляционном канале или шахте.
2. Постарайтесь избежать прокладывания труб через дилатационные зазоры, а если уж этого избежать никак нельзя делайте прокладку по ним в защитных гильзах.
3. Если часть труб отопления пройдет под полом, то пластиковые прокладывайте внутри специальных защитных труб, в связи с чем учитывайте их повышенный коэффициент теплового расширения.
4. Участок системы монтируемый под полом (если пластик) должен быть сделан одним куском – от радиатора до коллектора.
5. Пластиковые трубы очень чувствительны к механическим деформациям и повреждениям, и их фрагменты между полом и подключением к батарее, радиатору должны быть защищены гильзами также.

У участка отопления проходящего сквозь неотапливаемое помещение нет теплоизоляции

Это чревато увеличением затрат на отопление дома. Ведь вода, проходя через неотапливаемый фрагмент системы остывает (и достаточно прилично в зависимости от его длины).

Как исправить: Собственно сделать теплоизоляцию,материалов для теплоизоляции труб сейчас масса, стоят недорого.

Установка, монтаж воздушных клапанов (краны Маевского) в системе

Система отопления в доме должна быть оборудована воздушными клапанами обязательно. Для лучшего, эффективного удаления воздуха из системы отопления лучше смонтировать их на стояках (в самых высоких точках) или на радиаторах отопления (часто они оборудованы ими уже на заводе)

Доступ к ним должен быть всегда, пробки в системе не такое уж и редкое дело. Поэтому не заставляйте их мебелью, ящиками, книгами и т.п.

Лучше всего использовать автоматические воздушные клапана. В них есть специальный поплавок который в зависимости от наличия воды или воздуха опускается выпуская воздух и ликвидируя пробку или всплывает,перекрывая собой отверстие когда пошла вод.

Есть также автоматические воздушные клапаны с поплавком, который опускается при наличии воздуха (выпускает воздух) и всплывает (перекрывая отверстие) при наличии воды.

Удобное наполнение системы водой.

Если система сделана из труб маленького диаметра, если она большая и сложная (например в двухэтажном или многоуровневом доме) то тем дольше ее приходится наполнять водой, одновременно удаляя из нее воздух образующий пробки.

Чтобы это не превращалось в мучительное занятие, установите в нижней точке системы отопления кран и патрубок с возможность надеть шланг, идущий из водопровода. Если его сделать то, и воздух выгнать из системы пару пустяков, и наполнить отопление водой можно в течение 5-7 минут (столько наполняется у меня система в 2х этажном доме. Сигнал наполнения системы водой – начинает выливаться вода из патрубка выходящего на улицу (сквозь стену) из расширительного бака на втором этаже).

Вода из системы – сливать на лето или нет?

Отвечу кратко – не сливать. Если есть необходимость сделать ремонт, обслуживание или модернизацию системы отопления – слейте, сделайте нужные дела и если все в порядке залейте назад.

Много общаюсь на эту тему с другими мастерами – все в голо говорят что чаще ломается отопление если на лето сливали воду.

Монтаж комнатного термостата который управляет работой котла не там где нужно

Такими местами могут быть слишком освещенное солнцем место, сквозняк, «глухое» помещение. В этом случае он будет реагировать неправильно и будет либо слишком жарко, либо холодно.

Недостаток нужного запаса высоты при монтаже теплых полов.

Неправильный монтаж теплых полов чаще всего бывает, когда решение об их установке принимается уже после постройки дома, или например, после ремонта.

Все это происходит потому что слой теплоизоляции например на межэтажном перекрытии слой теплоизоляции гораздо меньше чем подобный слой укладываемый на грунт, а от этого расстояния напрямую зависит необходимый запас высоты необходимый для системы напольного обогрева.

Фото 1: Для выполнения системы теплого пола необходимо предусмотреть соответствующий запас по толщине, чтобы поместились все предусмотренные в проекте слои

Как исправить: Заранее решить – будете делать монтаж теплых полов или нет, и рассчитать нужную предполагаемую высоту.

Не сделали проверку системы теплых полов на герметичность, перед тем как ее закрыть финишным напольным покрытием (стяжка, ламинат, плитка).

Обязательно после монтажа теплого пола проверьте, правильно ли и герметично сделан его монтаж. Запросто может статься что Вы, делая установку системы теплых полов своими руками и не виноваты – а виноват производитель выпустивший брак и система «течет» – лучше все проверить сразу после сборки нежели потом ломать плитку или стяжку.

Сделали стяжку на систему из пластиковых труб, а водой ее не наполнили.

Похоже на предыдущую ошибку, но не то. Суть в том, что при монтаже стяжки возникает напряжение материала в трубах и часто приводит к повреждениям, как отдельных узлов, так и всей системы. Ситуация конечно достаточно редкая но списывать ее со счетов не стоит – поскольку заранее заполнить систему водой – хлопот не много. Кроме того так Вы убережете стяжку от трещин.

Не сделаны дилатационные зазоры или сделаны неправильно.

Дилатационные зазоры служат для того чтобы предотвратить растрескивание, деформациию и возможное появление щелей в нагреваемой поверхности.

Так устройство дилатационных зазоров необходимо:

1. Если комната или другое помещение узкое и длинное (длиной более восьми метров, причем одна сторона помещения длиннее другой более чем на 100%)
2. Под дверями
3. В помещениях с большой площадью
4. Если комната, помещение сложной формы («Г» или «Т» образные).

Внимание: Дилатационный зазор нужно делать сквозь ВСЕ (!) слои, до самой финишной отделки. Наполняют его обычно специальными лентами.

Включили теплые полы на обогрев когда еще не просохла стяжка.

Так как в подавляющем большинстве монтаж системы «теплый» пол происходит под стяжку, то и ошибка эта часто распространена. Хозяева включают теплый пол сразу же после заливки бетона в надежде что стяжка «быстрее высохнет». Результат – растрескивание стяжки, а значит, придется ее ломать и делать новую.

Что делать: Не спешить, а дать стяжке просохнуть в естественных условиях.

Ошибки подключения радиаторов и арматуры

При монтаже отопления перепутали «подачу» и «возврат» в радиаторах.

Подавляющее количество радиаторов с нижним подключением имеют такое устройство, при котором подающую трубу отопительной системы нужно подсоединить к тому патрубку, который находится ближе к центру (т.е. внутреннему), а обратную, наоборот, к крайнему.

Если же панельный радиатор подключен неправильно и наоборот (подача к крайнему,внешнему, а возвратный к внутреннему) то теплоотдача может снизиться на 50%, иногда даже больше.

Подключение панельного радиатора с верхним подключением к системе внутри пола.

Нельзя сказать, что это ошибка – к такому методу подключения иногда мастера прибегают по необходимости, но в любом случае это чревато снижением мощности и образованием пробки воздуха в панельном радиаторе.

Установка декоративных экранов на радиаторах

Тоже в принципе по большому счету нельзя назвать это ошибкой, тем более в домах со старыми батареями, которые проще «совсем закрасить, чем отодрать»…

Тут все дело в циркуляции горячего воздуха и теплоотдачи – она может снизиться до 20% при установке глухого экрана, особенно если щель между батареей и полом снизу и подоконником и радиатором сверху небольшая.

Выход: Не устанавливать совсем защитные экраны совсем или устанавливать экраны в виде решетки.

Установка экрана рядом с термостатическим клапаном.

Если установить экран рядом с термостатическим клапаном то он будет реагировать на показания неправильно, так как будет находиться в более горячем воздухе, нежели остальная часть жилого пространства и будет упрямо отключать отопление в радиаторе, когда в помещении еще холодно.

Как исправить: Выхода 2 – не устанавливать рядом экраны или установить термостатический клапан с дистанционным датчиком, устанавливаемым в нужной части комнаты, на удалении от радиатора.

Установка термостатической головки вертикально

Теплый воздух от радиатора, батареи будет подниматься вертикально, по восходящей, «окутывая» собой датчик головки, в результате чего головка датчика будет контактировать не с основной массой воздуха в комнате, а с нагретым воздухом от батареи – показания будут неверными, и термостатический датчик будет работать неправильно.

Как работает термостатический клапан?

Термостатический клапан (термостат), состоит из клапана и термостатической головки. Принцип его действия прост. Под воздействием температуры вещество, которое находится в сильфоне головки, увеличивает свой объем. Это вызывает давление на стержень и закрытие клапана. Проток горячей воды через радиатор прекращается. И наоборот, если температура в помещении уменьшается, сильфон сжимается и клапан открывает про ток горячей воды через радиатор. С помощью вращающегося регулятора со шкалой можно установить желаемую температуру в помещении. Ее обычно можно установить в диапазоне 6-28°С. Минимальная температура – 6-8°С – является так называемой дежурной. Если температура в помещении опускается ниже этого значения, клапан автоматически открывается; это предотвращает замерзание воды в системе, а также чрезмерное охлаждение помещения.

Фото 2: Принцип работы и чертеж схема термостатического клапана

На чертеже цифрами:

Советы мастеру по монтажу отопления своими руками

1. На трубе, соединяющей расширительный бак с котлом, нельзя монтировать кран. Случайное его перекрывание может привести к разрушению системы.
2. Дымоход котла, установленного на мансарде, может быть слишком коротким. Для установки в таком месте больше подойдет котел с закрытой камерой сгорания подача воздуха к нему и отвод продуктов сгорания будет осуществляться по коаксиальному каналу типа «труба в трубе», выведенному через стену или крышу.
3. Одним из условий правильной работы котла является поступление к нему достаточного для горения количества воздуха. Для этого в наружной пене можно выполнить приточное отверстие. Со стороны котельной это отверстие должно находиться приблизительно на высоте 30 см от пола.
4. Газовый котел, особенно современный, будет хорошо работать только в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
5. Желательно, чтобы вся система была выполнена из одного материала. Но некоторые производители котлов рекомендуют в пластиковых системах участок рядом с котлом монтировать из медных или стальных труб.
6. Стальные трубы, по сравнению с пластиковыми, имеют значительно меньший коэффициент теплового линейного расширения.
7. Укладывать в полу пластиковые трубы, учитывая их высокий коэффициент теплового линейного расширения, необходимо только в защитных трубах.
8. Для монтажа системы центрального отопления следует использовать только предназначенные для этого трубы. На трубах должны быть нанесены соответствующие маркировки.
9. Чтобы в процессе эксплуатации система, уложенная в полу, не протекала, соединение от коллектора к радиатору необходимо выполнять одним куском и после монтажа провести испытание давлением.
10. Участок труб между полом и радиатором необходимо прокладывать в стене или закрывать защитными гильзами.
11. Ручные воздушные клапаны представляют собой стандартное оснащение новых радиаторов. Кроме того, для удаления воздуха из системы используют автоматические воздушные клапаны.
12. Для крепления труб к полу используются специальные скобы. В местах прохода труб через дилатационный зазор их прокладывают в специальных гильзах (верхне фото), которые защищают от возможных повреждений.
13. Если уж очень хочется закрыть радиатор, лучше использовать для этого ажурный экран. Также необходимо оставить незакрытой головку термостатического клапана.
14. Установленная вертикально головка будет уменьшать приток горячей воды в радиатор больше, чем это было бы, если бы она была установлена правильно. В результате, в помещение будет поступать меньше тепла, чем нужно.
15. Головка с выносным (дистанционным) термодатчиком. Длина капилляра, соединяющего датчик с головкой, составляет 2 м.
16. К панельным радиаторам с нижним подключением подающую трубу необходимо подсоединять к внутреннему (ближе к центру) патрубку, а обратную – к крайнему. Обратное подсоединение приведет к снижению мощности радиатора почти наполовину.