Водопровод в квартире: устройство, замена, прокладка, подключение. Разводка труб в ванной своими руками: разбираем процесс проектирования и монтажа Сантехнические работы в квартире своими руками

Если вам кажется, что разводка труб в ванной – это слишком сложный процесс, то вы ошибаетесь. Современные технологии превратили его в систему достаточно простых и доступных всем действий, при условии, что у вас есть желание все сделать самостоятельно.

Инженерные коммуникации

Для начала, следует определиться? какие именно сантехнические приборы и коммуникации вам понадобятся в ванной комнате (или совмещенном санузле):

• ванна или душевая кабина с поддоном – необходимо подключить холодную и горячую воду и канализацию;
• умывальник – холодная и горячая вода плюс канализация;
• унитаз – холодная вода и канализация;
• стиральная машинка-автомат – холодная вода и канализация.

Теперь подсчитайте необходимое количество вентилей, перекрывающих воду:

• один общий на горячей воде - обязательно,
• один общий на холодной воде – обязательно,
• на подводе холодной воды к стиральной машинке-автомату – обязательно,
• на подводе холодной воды к унитазу – при желании (на случай, если бачок начнет пропускать воду, а перекрывать всю систему вы не захотите).

Схема разводки труб

Определившись с количеством сантехнических приборов, которые вы собираетесь подключить к водопроводу и канализации, следует сначала их приобрести. Решите, где и что именно будет находиться, отметив места их расположения на полу (чтобы сантехника не мешала, лучше вынести ее после этого из ванной комнаты, если есть такая возможность).

Затем возьмите листок бумаги и нарисуйте на ней схему разводки. Старайтесь следовать следующим принципам:

• нежелательны пересечения,
• и водопровод, и канализация должны быть проложены максимально близко друг к другу, чтобы потом их можно было закрыть коробом,
• после установки сантехники на свое место вы должны достаточно легко добираться до мест соединений с гибкими шлангами.

Старайтесь не усложнять разводку труб в ванной. Все должно быть максимально просто:

• основные трубы проложены по низу над полом;
• водопроводные отводы идут от них через тройники перпендикулярно вверх;
• канализационные отводы могут не иметь вертикальной части и представлять собой только «тройник», в который входит гибкий шланг.

Водопроводные трубы

Чтобы собрать систему из полипропиленовых водопроводных труб, вам понадобится специальный инструмент, в просторечье именуемый «паяльник». Покупать его для разовых работ нет никакого смысла, гораздо проще взять его в аренду на пару дней (эту услугу обычно предоставляют специализированные магазины). Работать с ним достаточно просто, но при этом не следует забывать, что он сильно нагревается, поэтому будьте аккуратны и обязательно прочитайте инструкцию, если пользуетесь им в первый раз. Возможно, вам даже понадобится первое время помощник, который будет держать «паяльник», пока вы будете нагревать трубы и фитинги, а потом – убирать его в сторону, чтобы вы не обожглись.

Чтобы соединить трубы между собой, а также повернуть их под нужным углом, вам понадобятся ПВХ фитинги (они продаются в тех же специализированных магазинах). Подбирают их точно по диаметру труб. Стоят они не слишком дорого, поэтому берите их с запасом в 1-2 штуки на тот случай, если не сможете ровно припаять их с первой попытки.

Соединения, выполненные с помощью «паяльника» являются неразъемными, и чтобы их переделать, вам придется отрезать бракованную часть. Если длина при этом окажется меньше необходимой, нарастите ее, используя «муфту».

Для завершения разводки вам потребуется подсоединить к концевым выпускам «американки» - это фитинги, с одной стороны в которые припаивается труба, а с другой через резьбу подсоединяется гибкий шланг.

Разводку в ванной можно выполнять двумя способами:

1. Двигаясь от крайнего сантехнического прибора в сторону основного водопроводного стояка.
2. Припаивая трубы, двигаясь от стояка к сантехническим приборам.

Канализационные трубы

А вот при сборке канализационных труб «паяльник» вам не понадобится – они просто вставляются одна в другую (самостоятельно или с помощью фитингов). Сборка канализационной системы делается достаточно легко и просто, к тому же всегда все это можно разобрать и переделать.

При выполнении разводки в ванной главное не забывать три основных принципа:

• канализационные трубы должны иметь уклон от сантехнического прибора к основному стояку (не менее 3-х сантиметров по высоте на метр длины);
• трубы, ведущие от ванны, душа, стиральной машинки и умывальника должны иметь диаметр в 50 мм; а канализационная, идущая от унитаза – 110 мм;
• канализационные трубы должны соединяться друг с другом таким образом, чтобы меньший диаметр вставлялся в фитинг или трубу большего диаметра, а не наоборот.

Разводка канализационных труб всегда должна быть максимально простой. Старайтесь всю сантехнику подключать последовательно, чтобы не возникали «перекрестки», в которых при одновременном сливе воды из двух приборов может произойти «затор».

Если у вас возникли сомнения в том, что вы сможете легко прочистить канализацию через сливные отверстия в ванне или умывальнике, установите на канализационной трубе дополнительный фитинг-тройник, закрыв его верхнее отверстие специальной пробкой. Позднее именно через него вы и будете чистить трубы. После того, как вы закроете всё коробом, не забудьте оставить к ним доступ для обслуживания.

Соединяя канализационные трубы между собой, обязательно проверяйте, чтобы во всех стыках находились резиновые прокладки (без них стоки будут вытекать и будет распространяться неприятный запах).

Трубы должны вставляться одна в другую (или в фитинг) на максимально возможную глубину.

Чтобы уклон стал постоянным, прикрепите их к стенам с помощью специальных хомутов, фиксируя, таким образом, каждый участок.

Видео

Подробнее о том, как сделать разводку под сантехнику, смотрите ниже:

Фото

Слово «сантехника» достаточно часто используется в повседневной жизни. Это понятие является достаточно емким и применяется в отношении широкого перечня оборудования. Сантехника в частном доме или квартире – это ванны, душевые боксы, краны, биде, запорная арматура, унитазы, трубная продукция, сифоны и иное, имеющее отношение к канализации и водопроводу, без чего немыслима комфортная жизнь современного человека. Частный дом, дача или квартира пронизаны инженерными системами. Водопровод и канализационные сети входят в число наиболее важных коммуникаций. Эта статья посвящена основным вопросам, которые связаны с сантехникой частного дома.

Как устроена сантехника в частном доме

Водопровод – это вид инженерных коммуникаций, отвечающих за обеспечение частного дома водой. Его предназначение заключается в организации стабильной транспортировки воды к точкам водоразбора. Работа водопровода частного дома обеспечивается набором функционального оборудования: это насосные станции, аккумулирующие емкости, фильтры, циркуляционные насосы и т. д.

Не менее важными системами частного дома являются канализации, обеспечивающие отвод нечистот и использованных водных ресурсов с последующей очисткой.

Внутренние инженерные системы частного дома

Доставка воды и отвод нечистот осуществляются по трубопроводам с помощью сантехники и специального оборудования, которые размещаются внутри частного дома. Место ввода воды и выхода стоков находится, как правило, в фундаменте здания.

Сантехника, которая обеспечивает работу водопровода внутри частного дома:

точка ввода водопровода;

водомерно-раздаточный узел;

сантехника для нагрева воды (бойлер либо котел);

трубопроводы для подачи холодной и горячей воды к точкам потребления в частном доме;

подводы воды к основным местам потребления;

сантехника водоразбора (смесители, душ, раковина и др.).

Сантехника внутренней канализации:

трубопроводы от мест водопотребления;

канализационный стояк;

точка выхода канализации из частного дома.

Наружная система водопровода и канализации

Сантехника наружных сетей частного дома:

наружные трубопроводы;

канализационные колодцы (смотровые, поворотные, фильтрационные, ревизионные и т. д.);

системы очистки;

скважина, колодец или другое сооружение для забора воды;

насос или насосная станция.

Для организации системы водоснабжения частного дома используются такие виды насосов:

погружные – устройства, которые погружаются в скважину или колодец ниже зеркала воды;

поверхностные – устройства, используемые для оборудования насосных станций, расположенных на поверхности;

фекальные – устройства, предназначенные для перекачки жидкостей с включением частичек определенной фракции.

Проект водопровода и канализации дома

Надежность работы сантехники и инженерных сетей частного дома во многом зависит от профессионализма проектировщиков. Расчет проекта водопровода и канализации производится еще до начала строительства или реконструкции дома. Нередко встречаются примеры, когда проектные работы выполняют застройщики собственными силами. Если для небольшой дачи с простой сетью и несложной сантехникой такой вариант может иметь место, то для частного дома с современной планировкой проектные работы должны выполнять инженеры, хорошо знакомые с современными технологиями и сантехническими инновациями. Наиболее простой проект инженерных коммуникаций частного дома предполагает расположение кухни по соседству с ванной комнатой, при котором может использоваться общий канализационный стояк.

Для частного дома с несколькими санузлами, расположенными на разных этажах, понадобится более сложная система с разными стояками.

Для составления инженерного проекта сантехники частного дома необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Определить источник поступления воды. Для загородного частного дома в местах, где отсутствует возможность подключения к централизованному водопроводу, забор воды может производиться из колодца, оборудованной скважины или расположенных поблизости водоемов.

Составить инженерно-топографический план участка, а также провести анализ состава почв и глубины расположения грунтовых вод.

Определить объемы воды, которые необходимо подать в сутки, и количество отводимых стоков. Эти расчеты требуются для правильного выбора инженерной сантехники частного дома.

Определить, какое очистное сооружение будет использоваться для водоснабжения частного дома. Наиболее предпочтительным вариантом выглядит установка готовых септиков, которые выпускаются различными производителями. В некоторых случаях, из-за особенностей участка и уровня грунтовых вод, могут потребоваться установка локальной очистки или обустройство накопительного септика.

После выполнения описанных выше процедур специалисты подбирают необходимое оборудование и инженерную сантехнику для частного дома, а также составляют развернутый проект систем водообеспечения и канализации.

Сантехника в частном доме: схема прокладки

Провести сантехнику в частном доме можно несколькими способами. При этом разные схемы подключения основаны на единых принципах обустройства.

1. Схема водопровода в частном доме

Независимо от выбранной схемы подачи воды в частном доме и используемой сантехники существует два основных варианта подключения точек раздачи:

последовательный способ подключения потребителей;

параллельный способ подключения сантехники для водопотребления.

Схема с последовательным подключением используется для обустройства небольшого частного дома с малым числом точек потребления воды. Согласно ее принципам вода от источника водозабора поступает к одному устройству сантехники и дальше идет к другому (т. е. насос подает воду в гидроаккумулятор, потом к раковине, после чего в санузел, ванную и т. д.).

При использовании этой схемы для подачи воды на несколько видов сантехники наблюдается значительное падение напора на устройствах, расположенных в конечных точках. Обустройство последовательной системы водоснабжения отличается простотой. На трубе, которая подходит к устройству потребления воды, монтируется тройник с одним входом и двумя выходами (один подает воду к нужной сантехнике, а другой – к следующему оборудованию).

Параллельная схема подключения водопровода частного дома обязательно содержит такой вид оборудования, как коллектор, от которого вода подается отдельно на каждый элемент сантехники потребления.

Последовательная и параллельная схемы подключения сантехники частного дома могут быть применены как при подключении к централизованному водопроводу, так и при подаче воды из автономных источников.

В стандартную систему водоснабжения частного дома входят следующие элементы.

Точка забора воды (центральный водопровод или автономные источники).

Насосное оборудование (для автономных источников).

Гидроаккумулятор для накопления определенных объемов воды.

Сантехника для очистки воды. После аккумулятора воды устанавливается тройник с запорной сантехникой, обеспечивающей подачу воды в частных дом, и для полива растений и деревьев приусадебного участка. Фильтрационная сантехника устанавливается на тот выход, который подает воду к домашним приборам водозабора.

За фильтрационной сантехникой необходимо установить еще один тройник с запорной сантехникой, которая будет разделять систему на контуры с горячей и холодной водой.

Трубопровод с холодной водой должен подходить к соответствующему коллектору. Этот элемент сантехники нужно оборудовать запорной арматурой на всех выходах.

Трубопровод контура подачи горячей воды должен обеспечить подачу воды к бойлеру или котлу.

После водонагревателя горячая вода подается на коллектор, оборудованный запорной арматурой на всех выходах. С его выходов вода поступает к сантехнике горячего водоразбора.

Системы водопровода в частном доме могут содержать широкий перечень сантехники и вспомогательного оборудования – насосную автоматику, счетчики воды, датчики давления и т. д.

О том, как сделать сантехнику в частном доме, следует позаботиться еще на стадии выбора проекта здания. Для сокращения длины трубопровода точки потребления воды лучше расположить в одной части здания. Это решение не только сократит затраты на покупку труб, обустройство водопровода и канализации, но и позволит упростить инженерные сети, минимизировать количество соединений, снизить вероятность неисправностей в процессе эксплуатации. Если принято решение самостоятельно составить схему размещения сантехники частного дома, ее нужно нанести на план здания или на миллиметровую бумагу. Этапы составления схем инженерных сетей следующие.

В начале составления схемы размещения сантехники частного дома на план наносят точки забора и слива. План составляется отдельно для каждого этажа здания.

После нанесения точек потребления/слива на плане размещения сантехники указывается расположение общего стояка. Для стояка и отводов унитазов нужно предусмотреть возможность монтажа трубы диаметром 11 см. Протяженность отвода на участке от коллектора до унитаза должна быть более одного метра. Точки слива располагаются максимально близко к стояку. При этом, чем больше выпуск точек слива, тем меньше должно быть расстояние до стояка.

Следующий этап предполагает нанесение на план точек размещения сантехники и линий коллекторного трубопровода, которые ведут к узлу выхода из частного дома. Он обустраивается в фундаменте здания и предполагает монтаж защитной гильзы в виде трубы большого диаметра.

Затем нужно прорисовать линии прокладки стоков от точек водозабора к коллектору. Отводы, которые находятся в непосредственной близости друг к другу (к примеру, отводы раковины и ванны), необходимо объединить. Это правило не касается отводов такой сантехники, как унитаз, слив которого обязательно врезается отдельно от других отводов.

Канализация частного дома должна проектироваться с уклоном труб на уровне 3 % для трубопроводов диаметром 5 см и 2 % для труб диаметром 11 см.

Следующий этап составления схемы сантехники частного дома предполагает нанесение точки размещения фановой трубы.

Завершается составление плана размещения сантехники прорисовкой линии наружной канализации частного дома, которая наносится с учетом особенностей ландшафта, расположения придомовых построек и деревьев. Если наружные коммуникации имеют значительную длину, через каждые 10 м нужно предусмотреть обустройство ревизионных колодцев. Такие элементы нужно размещать и в точках поворота канализационной трубы, а также в местах врезки других линий.

Как производится монтаж сантехники в частном доме

Монтаж труб водопровода

После составления схемы размещения сантехники частного дома можно перейти к непосредственному монтажу инженерных коммуникаций. Готовые монтажные схемы должны содержать не только точные координаты размещения труб, арматуры, элементов сантехники, но и их размерные параметры. Нужно учесть, что неправильный подбор диаметра трубопроводов снижает эффективность функционирования инженерных сетей. Для обустройства сантехники мастер должен обладать навыками чтения инженерных чертежей. Монтаж сантехники в частном дома проводится после завершения работ по возведению коробки и обустройству кровли.

Правила выполнения работ по монтажу сантехники частного дома:

размещение точки ввода трубы для подачи воды в частный дом производится на расстоянии не менее 1,5 м от точки выхода канализации, газовой магистрали или теплосети;

сразу же за стеной, где находится точка ввода воды, нужно обустроить пункт водозамера. Этот узел лучше совместить с обводкой, обеспечивающей возможность подачи увеличенного объема воды (это может понадобиться при тушении пожаров и в других случаях);

до водомерного узла располагают ведомственную запорную арматуру, а после него устанавливается внутридомовой запорный кран;

расчет диаметра водопроводных труб производится с учетом планируемых объемов водопотребления и числа элементов сантехники для потребления воды;

прокладка внутреннего трубопровода и канализации частного дома чаще всего производится в подвале;

для водопроводов частного дома с большой протяженностью необходимо предусмотреть монтаж три циркуляционных насосов, два из которых необходимы для обеспечения подачи воды при минимальном и пиковом потреблении воды, а третий служит резервным оборудованием;

угол уклона внутреннего водопровода частного дома зависит от диаметра труб и указывается в схеме размещения сантехники.

Монтаж наружной канализационной системы

Правила обустройства наружных элементов водопровода и канализации частного дома:

прокладка труб в грунте должна осуществляться на глубине, превышающей точку промерзания;

при пересечении канализационных труб с водопроводными укладка последних производится выше труб канализации минимум на 0,4 м. Для защиты чугунных и пластиковых труб от механической деформации в местах пересечения устанавливаются специальные кожухи из прочной стали. Длина такого кожуха должна превышать 10 м (в каждую из сторон) для песчаных почв и 5 м для почв на основе глины;

пересечения трубопроводов нужно проектировать под углом в 90 градусов;

при параллельной укладке водопровода и канализации расстояние между наружными стенками труб диаметром до 20 см должно быть более 1,5 м.

Монтаж внутренних и наружных инженерных коммуникаций частного дома – это сложный процесс, успех которого во многом зависит от профессионально составленной схемы сантехники. Для нормального и безопасного функционирования водопровода или канализации необходимо строго соблюдать требования СНиП.

Сантехника в частном доме своими руками

Начать стоит с водопровода, так как наличие воды необходимо уже на этапе строительства частного дома. В данном случае нужно подумать прежде всего об обеспечении подачи холодной воды. Можно также установить котел отопления, монтаж которого является несложной процедурой.

Для обустройства водопровода частного дома нужны сантехника, материалы и инструменты:

запорная сантехника;

трубы ПВХ;

насосное оборудование;

набор ключей;

плоскогубцы;

• болгарка.

Перед тем как сделать сантехнику в частном доме, нужно определить, какие виды сантехнического оборудования будут установлены. Рассмотрим общие правила и последовательность монтажа.

Как было оговорено выше, на начальном этапе следует разработать план размещения сантехники и элементов водопровода. Схема должна включать информацию обо всех узлах наружной и внутренней разводки водопровода частного дома. Основываясь на параметрах водопровода, нужно подобрать оптимальное оборудование для обустройства насосной станции. Производители такого оборудования прилагают к нему монтажную схему с указанием основных особенностей подключения к водопроводу частного дома. Размещать узел насосной сантехники нужно так, чтобы минимизировать шум от ее работы. Для этого подбирают наиболее удобное место в доме (в подвальных или цокольных помещениях). В документации к насосной станции можно найти сведения об уровне шума, который создается в процессе ее функционирования.

После того как выбрано место расположения насосного оборудования, можно приступать к обустройству траншей для прокладки наружных труб, по которым вода из источника будет подаваться в дом. Их глубина должна превышать уровень промерзания грунта. Если отсутствует техническая возможность прокладки трубопровода на таком расстоянии, необходимо осуществить утепление магистрали с помощью специальных стекловолоконных материалов.

После обустройства наружной части водопровода частного дома и установки насосной сантехники выполняется монтаж внутренних труб. Это очень важный этап, который нужно проводить с точным соблюдением технологии выполнения работ. Когда разводка водопроводных труб завершена, специалисты переходят к установке сантехники и монтажу канализационной системы.

Рассмотрим монтаж канализации для частного дома. Здесь также еще до выполнения монтажных работ составляется инженерная схема системы с указанием точек размещения сантехники. Профессионально составленный план канализации избавит от сложностей при монтаже и проблем в процессе эксплуатации.

Канализация частного дома включает наружную и внутреннюю системы. К элементам наружного монтажа относят канализационные трубы и системы очистки. Внутренняя часть состоит также из трубопровода и сантехники частного дома.

Правила монтажа канализации в частном доме:

при выборе места расположения выгребной ямы нужно предусмотреть возможность беспрепятственного подъезда к ней ассенизаторского транспорта;

самая нижняя линия выгребной ямы размещается на один метр глубже уровня промерзания почвы. Коллектор для сбора нечистот обустраивается под уклоном и должен иметь глубину более 70 см.

В ситуациях, когда отсутствует возможность прокладки канализационных труб ниже уровня промерзания, производится утепление коллектора.

Для монтажа канализационной системы частного дома в настоящее время используются пластмассовые трубы. В отличие от металлических изделий такая труба не будет испытывать проблем с коррозией. Монтаж этих элементов частного дома производится путем вставки одной трубы в другую с последующей герметизацией швов. Укладка канализационных труб осуществляется в точном соответствии с предварительными расчетами глубины. Это позволит уложить магистраль на нетронутый твердый грунт, что предотвратит изгиб элементов. Трубы для стояков и коллектора должны быть большего диаметра, чем канализационные трубопроводы, идущие от сантехники частного дома.

Для выполнения работ по обустройству систем канализации в частном доме следует привлекать опытных специалистов с высокой квалификацией. Сами работы по монтажу и подключению сантехники выполняются в точном соответствии с требованиями строительных нормативов по составленной схеме. Удовлетворить таким параметрам могут только опытные специалисты, которые выполняют работы под инженерным надзором.

Какова стоимость работ по сантехнике в частном доме

Приступая к обустройству инженерных систем частного дома, к ремонту санузлов, установке ванны и другой сантехники, заказчики в первую очередь интересуются стоимостью работы. Для составления сметы предусмотрен бесплатный выезд мастера-замерщика на объект. В таблице, которая представлена вашему вниманию на этой странице, указаны ориентировочные цены работ по монтажу сантехники в частном доме. Окончательная смета зависит от выбора исполнителя этих работ.

Чем выше квалификация специалистов, осуществляющих монтаж сантехники в частном доме, тем более надежной будет работа инженерных систем и более комфортным станет проживание. Основная задача сантехники заключается в создании максимально удобных условий при эксплуатации канализации и водопровода. Сантехника уже давно перестала быть роскошью и является предметом первой необходимости в частном доме. В то же время нет ничего вечного. Какие и все известное нам оборудование, оно тоже нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Выполнение таких операций всегда связано с покупкой материалов, подбором комплектующих, ремонтных комплектов.

Заказать такую продукцию гарантированного качества по ценам производителя можно в каталоге, представленном на официальном сайте специализированной компании «СантехСтандарт». Разработчики портала позаботились о создании максимально удобных условий для поиска нужной продукции. Здесь можно выгодно купить с доставкой водопроводные трубы из полипропилена или металлопластика, различные фитинги, запорную арматуру, смесители и другую сантехнику.

Получить квалифицированную консультацию и оформить заказ можно по телефонам:

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

1. Выбор материала новых труб.
2. Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
4. Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
5. Подготовка монтажного инструмента.
6. Закупка материалов.
7. Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
8. Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
9. Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
11. Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
12. Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
13. Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
14. Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

• Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
• Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

1. На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
2. Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

• Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
• Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
• Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
• Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

1. Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
2. Приборы учета.
3. Аварийные клапаны и сливы.
4. Запорная арматура.
5. Точки разбора с указанием потребителей.
6. Резервные ветви и устройства.
7. Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

• Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
• Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
• Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
• Там же – не указаны тип и диаметр труб.
• Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
• Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

1. Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
2. Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
3. Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
4. Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
5. При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
6. Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

• С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
• Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Итог

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.

Ремонт ванной или туалетной комнаты зачастую связан с заменой сантехнического оборудования, а так же и труб. Процедура это весьма ответственная и достаточно сложная. Однако не стоит торопиться и вызывать сантехника: своими руками вполне возможно грамотно выполнить разводку и установить выбранное оборудование. При этом будет сэкономлена некоторая сумма, которая станет совершенно не лишней для семейного бюджета. Однако чтобы результат работ только радовал, следует познакомиться с этапами проведения сантехнических работ.

Планируем предстоящие работы

Начинать ремонт следует с тщательного планирования предстоящих мероприятий. – один из важнейших элементов, формирующих систему канализации и водоснабжения. От того, насколько грамотно она спланирована и выполнена, во многом зависит функциональность сооружения. На этапе планирования необходимо определить несколько важных факторов.

Подбираем способ монтажа трубопровода

Укладка труб может быть проведена закрытым или же открытым способом. Обе эти схемы, в принципе, одинаково надежны. Различаются они особенностями эксплуатации и обслуживания. Открытый монтаж предполагает установку труб поверх стен или пола. При желании их можно будет скрыть различными декоративными конструкциями. Главное достоинство – легкодоступность коммуникаций. При необходимости подключения новых элементов, обслуживания или ремонта не понадобится разрушать декоративное покрытие, скрывающее трубы. Кроме того малейшая протечка или другая проблема сразу же станет очевидна и своевременно ликвидирована.

При скрытой укладке трубы монтируются прямо в стену, что, безусловно, более эстетично. Однако обслуживание и ремонт коммуникаций весьма затруднен. Так же, как и осмотр деталей на предмет протечек или других проблем. При скрытом монтаже целесообразна установка датчиков, которые сообщат об утечке воды. В любом случае для того, чтобы получить доступ к трубопроводу придется вскрывать стену, что является самым большим минусом этого типа установки.

Открытый вариант разводки труб наиболее прост в исполнении, обслуживании и ремонте. Не эстетичный вид можно при желании закрыть декоративными аксессуарами

Вам может быть интересен наш материал, в котором сравниваются тройниковая и коллекторная схема разводки:

Важность материала изготовления труб

Как показывает опыт, своими руками проще всего выполнять при помощи полипропиленовых или металлопластиковых труб. Это надежные в эксплуатации легкие детали, которые хорошо поддаются обработке и достаточно просты в монтаже. Для выполнения соединений металлопластиковых конструкций используются разные виды фитингов или обжимные муфты, устанавливающиеся с помощью специальных клещей. В силу того, что специальное оборудование для установки не требуется, металлопластик можно монтировать даже в самых труднодоступных местах.

Металопластиковые трубы могут быть соединены с помощью фитингов или обжимных муфт. Во втором случае для монтажа понадобятся специальные клещи

Соединение полипропиленовых труб выполняется в виде сварочного шва. Для работы понадобится специальный аппарат, который лучше всего арендовать или взять у знакомых. Этот момент обязательно должен учитываться при выборе труб, поскольку в труднодоступных местах выполнить соединение полипропиленовых элементов будет почти невозможно. Дополнительным аргументом за выбор полипропилена станет возможность легко исправить неудачно получившийся стык, что очень ценно для начинающего сантехника.

Устройство схемы разводки

Выбирать схему разведения водопроводных труб можно из двух вариантов: тройникового или коллекторного. Второй считается наиболее практичным и удобным. Он предполагает, что при установке сантехники в ванной или туалетной комнате каждый прибор будет подключаться отдельно, что существенно уменьшает перепады давления в системе и позволяет проводить ремонт без отключений трубопровода. Вариант отличается предельной простотой монтажа и минимумом соединений, однако стоит дороже, чем тройниковая схема. Она несколько более сложна в исполнении. Специалисты рекомендуют при ее сборке устанавливать на каждом из ответвлений от основной системы запорный кран, чтобы не перекрывать всю конструкцию в случае поломки.

Итогом планирования станет схема расстановки сантехнического оборудования и разводки труб. Выполняется она после точных замеров помещения и приборов, которые будут в нем установлены. С помощью такого плана будет гораздо проще определить все необходимые детали и их количество, а так же предотвратить возможные недоразумения с выходом установочных углов в процессе монтажа оборудования. Очень неплохо пронумеровать каждую деталь разводки в том порядке, в котором будет производиться сборка. Можно так же составить список всех элементов с указанием типа соединений и длины фрагментов.

Пример схемы разводки труб. Выполняя самостоятельно подобный чертеж для простоты монтажа лучше всего пронумеровать все элементы и обозначить их размеры

С необходимостью ремонта в своей квартире сталкивается каждый. А когда принимается решение провести его в ванной комнате, то без замены труб не обойтись. А если владелец квартиры хочет существенно преобразить дизайн ванной либо внести какие-либо другие кардинальные изменения, то разводка сантехники для ванной своими руками неизбежна. Только предварительно не помешает закупить материал, приготовить инструменты и принять во внимание дельные советы.

Этот этап самый важный, так как предусматривает составление плана, где показана расстановка всей сантехники. Это позволяет оценить весь предстоящий объем работ и подобрать необходимые материалы. Оттого насколько правильно выполнена разводка труб ванной комнате зависит комфорт помещения и удобство пользования каждым элементом трубопроводной системы.

Для начала нужно создать чертеж, где указать количество и расположение всех приборов сантехники: сколько установлено раковин (если ванная комната большая), есть ли душевая кабинка, стиральная машина, предусмотрен ли смеситель для ванны. Это позволит определиться с количеством труб и фитингов. Если туалет разделен на два помещения, то разводка должна производиться своими руками в обеих частях санузла одновременно.

После составления наглядного плана ванной комнаты можно переходить к его реализации. Особых сложностей здесь не предвидится, так как разводка может быть осуществлена лишь двумя способами:

• открытый;
• закрытый.

Открытая разводка труб

Скрытая разводка труб. После штукатурки стен такая разводка труб в ванной будет не видна глазу

Открытый способ подразумевает расположение коммуникаций в ванной с наружной стороны. С эстетической точки зрения, все выглядит не очень привлекательно, даже если трубы будут пролегать у самого пола. Скрытый монтаж своими руками в этом плане лучше, так как все коммуникации скрыты от глаз, что не портит общий дизайн. Только есть и обратная сторона – требуется много сил и времени.

Схема разводки

• последовательная;
• коллекторная.

Коллекторная разводка

Последовательная разводка

Эти две схемы являются самыми распространенными. Помимо них, применяются и другие, но крайне редко. Поэтому стоит боле подробно остановиться на первых двух вариантах. Суть последовательного способа заключается в том, что монтаж трубопровода своими руками идет поэтапно. Как можно видеть из названия, сантехнические приборы соединяются последовательно. Только стоит учитывать один момент. Во время эксплуатации сантехники несколькими приборами одновременно, вода будет распределяться неравномерно.

Применение коллектора рационально в целях равномерного распределения воды среди всех приборов. В этой схеме для каждой водозаборной точки предусмотрен свой отдельный участок магистрали. А установленный возле каждого прибора кран, позволяет производить ремонтные работы, без отключения всей системы. Самостоятельно коллекторную разводку сделать сложно, потребуется немало расходного материала, что неизменно повлечет большие финансовые затраты.

Какие трубы подойдут

Сегодня трубы, использующиеся для разводки сантехники в ванной комнате, могут быть изготовлены из таких материалов как:

• нержавеющая сталь;
• медь;
• металлопластик;
• полипропилен;
• сшитый полиэтилен.

Виды труб

Большая часть людей предпочитает использовать трубы из полипропилена или пластика. Для горячей воды подходит металлопластиковый трубопровод. А если принять во внимание срок службы, то полотенцесушитель из стали в этом плане лучше, чем латунный.

Современные канализационные трубы делаются из пластика с разной толщиной стенок и разным диаметром

Стальные трубы используются крайне редко, так как их монтаж своими руками сложен и они дороги в цене. Медные трубы обладают высокой коррозионной стойкостью и прочностью. Но монтаж такого трубопровода своими руками требует использование специального оборудования.

Металлопластиковые трубы уже лучше, так как хорошо противостоят коррозии, довольно гибкие, но, тем не менее, надежные. Соединять такие трубы следует при помощи специальных фитингов, которые дороги в цене. Если разводка будет выполнена с ошибками, то это чревато расслоением труб.

Металлопластиковые трубы наиболее популярны

У полипропиленовых труб имеются свои недостатки. Один из них заключается в высоком коэффициенте температурного расширения. Многие достоинства от предыдущих материалов вобрали в себя трубы из сшитого полиэтилена. Но есть и весомые недостатки – это высокая стоимость и необходимость использования дорого особого инструмента.

Разводка водопроводных труб

Независимо от того какой монтаж произведен и выбора вида разводки труб, главное, не допускать большого количества изгибов трубопровода и соединительных узлов. Начинать монтаж следует с установки контрольного вентиля. Каждый прекрасно знает, что вода от центральной водопроводной магистрали не самого лучшего качества. Поэтому стоит задуматься об установке дополнительного фильтра грубой очистки, который обычно идет сразу за вентилем.

Разводка труб

Далее, производится монтаж коллектора, если выбрана эта схема разводки. В коллекторе может быть от 2 до 4 выходов. При необходимости несколько коллекторов могут быть объединены в одну систему, только важно установить на каждый выход по контрольному вентилю. При выборе последовательной схемы, приборы подсоединяются к водопроводу при помощи тройников.

По желанию можно установить счетчик и фильтр для тонкой очистки воды.

Пример разводки труб

В некоторых случаях можно встретить превышение напора в водопроводной магистрали. В этом случае не обойтись без установки соответствующего редуктора и желательно с манометром. Это позволит устанавливать оптимальные параметры для функционирования водопроводной системы. Обычно это 3-4 атм.

По имеющейся схеме нужно нарезать трубы с учетом того что некоторая часть каждой трубы будет вставлена в фитинг. В завершение остается спаять полипропиленовые трубы и закрепить их на стене выбранным способом.

Разводка канализации

Работы надо начинать с самого сложного участка – стояка. Чугунная труба заменяется пластиковым изделием того же диаметра. Начинать монтаж стояка нужно с установки тройника. Предварительно на вход нужно поместить резиновую манжету и нанести слой герметика, а потом уже установить крестовину. Затем к стояку крепится сливная труба под уклоном. При креплении желательно использовать хомуты.

В завершение произвести пробный пуск, чтобы проверить есть ли протечки. Их отсутствие говорит, что работа выполнена качественно.

Правильная разводка канализации

Разводка канализации в частном доме

Монтаж сантехники

Если ванная комната довольно просторная, то порядок установки не важен. В противном случае начинать следует с больших приборов (ванна, душевая кабина). Перед тем как переходить к разводке труб, нужно выполнить ряд подготовительных работ: демонтировать всю старую сантехнику и подготовить поверхности. При необходимости плитка снимается не только со стен, но и с пола. После того, как поверхности будут освобождены от облицовки, следует хорошо их очистить.

Если планируется в ванной сделать подвесной потолок, что предпочтительнее для данного помещения, то на данном этапе сооружается каркас.

Затем проводится разметка и разводка труб в соответствии с составленным заранее планом. И только после этого можно переходить к чистовой отделке поверхностей и установке приборов.

https://youtu.be/8jOI8k-KkUk

Раковины

По сути, установка раковины несложная, все сводится к элементарным действиям. Она может крепиться на кронштейнах либо на пьедестале. Первый случай является самим распространенным, хотя многие отдаются предпочтение и второму варианту.

Установка раковины

Кронштейн - чтобы хорошо укрепить раковину этим способом необходимо провести разметку. Обычно умывальник принято располагать на высоте 80-85 см от пола. От этой метки нужно отмерить расстояние равное толщине настенного крепления раковины. На эту длину будут выступать кронштейны.

Далее, следует приложить кронштейны к стене и определится, какое расстояние будет между ними, делая соответствующие пометки. По ним сверлятся отверстия под дюбели и вкручиваются кронштейны. После этого можно устанавливать раковину на крепления. Если все сделать правильно, умывальник не будет шататься. Теперь остается подключить к умывальнику сифон, а затем установить и подключить смеситель.

Пьедестал или тумба - в этом случае раковина может держаться на тюльпане (ножке) либо она идет в комплекте с тумбой. Для удерживания сантехники можно тоже воспользоваться кронштейнами, но можно сделать и так, чтобы раковина держалась на самой тумбе. Перед установкой тумбы, нужно также провести разметку полу и стены.

Потом по меткам нужно просверлить отверстия под дюбели. Далее, раковина прикручивается к стене с использованием прокладочных шайб и гаек. Их не стоит сильно затягивать, так как раковина может треснуть. При необходимости пьедестал либо тумбу тоже можно закрепить на полу. В завершение остается установить сифон и смеситель.

Установка раковины тюльпан

По окончании всех работ следует проверить все соединительные места на герметичность. При обнаружении протечки следует обработать их герметиком.

Ванны

Монтаж ванной начинается с разборки старой сантехники. При необходимости разронять площадку, чтобы ванна стояла ровно. Перед установкой следует внимательно изучить инструкцию. Первым делом нужно установить ножки либо специальные стойки, которые обычно идут в комплектации. При их отсутствии, их можно заменить кирпичами.

Теперь можно подсоединять сифон с отстойником к тройнику согласно инструкции. Соединительные места лучше заделать герметиком для обеспечения лучшей герметичности. Если необходимо установить смеситель.

Специалисты рекомендуют заземлить ванну в целях дополнительной безопасности! Чтобы повысить комфорт от использования ванны, ее лицевую часть можно задекорировать. Для этого можно сделать кирпичную кладку либо смонтировать специальные жалюзи.

Этапы установки ванны

Унитаза

Перед установкой унитаза следует отключить подачу холодной воды и проверить канализационный вход. Стоит заметить, что выбирать унитаз следует в зависимости от размещения канализационной трубы. Приемник при этом может располагаться по-разному:

• вертикально;
• горизонтально;
• наклонно.

Основные этапы установки унитаза

Исходя из этого, следует брать модель с соответствующим выходом коллектора. На время работ можно закрыть отверстие тряпкой, чтобы исключить неприятный запах. Поставив сантехнику на место, сделать разметку для отверстий под пластиковые пробки, предварительно состыковав с выходным патрубком. Перед тем как крепить унитаз на его подошву желательно нанести силикон. Далее, болтами с пластиковыми шайбами закрепить сантехнику, только не сильно затягивать, иначе подошва может треснуть. Дать силикону полностью высохнуть (хватает 4 часов) и установить сливной бачок, закрепив его винтами, а потом подведя к нему гибкий шланг. Теперь бачок можно закрыть и проверить его работу.