Вся необходимая информация о том, как выровнять стены своими руками и сэкономить кучу денег. Как выравнивать стены в деревянном доме: выбор материалов и технологии Как выровнять стены сруба своими руками

Как выровнять стены в деревянном доме, знают немногие современные мастера.

Дело в том, что современное строительство предполагает работу с поверхностями, созданными из множества других материалов, но в последнее время дерево, являясь натуральным экологически чистым материалом, все больше привлекает внимание потребителей.

Выравнивание стен в деревянном доме - процесс достаточно трудоемкий, требующий серьезного отношения и проведения полноценной подготовки поверхности, однако выполнить все работы можно своими руками.

Подготовка поверхности и начало работ

Перед тем как выровнять деревянные стены, их следует тщательным образом подготовить:

• очистить поверхность от загрязнений;
• удалить оставшиеся в стенах крепежные элементы (гвозди, саморезы);
• заделать обнаруженные крупные щели и трещины, используя монтажную пену;
• мелкие трещины заполнить шпаклевкой по дереву.

Прежде чем приступить к бревенчатых стен изнутри, требуется выполнить тщательную очистку поверхности не только от старого покрытия, но и любых загрязнений.

Стены сруба должны быть обработаны специальными пропитывающими составами глубокого проникновения, которые помогут защитить поверхность бревенчатых стен от грибка, плесени и насекомых или грызунов. Обработку проводят дважды, добиваясь максимального проникновения антисептиков в древесину. Особое внимание следует уделить угловым соединениям.

После полного высыхания выполняют монтаж металлического или деревянного каркаса непосредственно к брусьям. В некоторых случаях кривые стены из дерева можно выровнять, используя ДСП или высококачественную максимальной толщины фанеру. Позже на выровненные таким образом стены будет нанесено финишное покрытие.

Сборка остова необходима при каркасном способе выравнивания, а крепеж ДСП - при бескаркасном. Все выравнивающие конструкции собирают строго под контролем строительного уровня, проверяя горизонт и вертикаль.

При работе с древесно-стружечной плитой лучше воспользоваться современным лазерным уровнем (нивелиром). С помощью крепежных элементов можно отрегулировать плотность прилегания плиты в старой стене.

Каркасный метод позволит исправить, точнее скрыть, старую поверхность, имеющую значительные отклонения от уровня или сильно выпирающие бревна. Такой способ позволяет создать дополнительное утепление, укладывая между брусками или металлическими направляющими теплоизоляционные материалы.

Гипсокартон станет дополнительным средством теплоизоляции

Гипсокартон - один из наиболее востребованных отделочных материалов, который обладает массой положительных качеств:

• он прост в работе;
• доступен по цене;
• обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
• используется в помещениях с повышенной влажностью.

Осуществить сборку каркаса из металлического профиля и направляющих можно без помощи специалистов, а обшить собранную конструкцию листами своими руками не составит труда.

Приступая к монтажу каркасной конструкции, необходимо следовать рекомендациям специалистов и соблюдать правила работы с выбранным материалом. Для начала на подготовленной поверхности бревенчатых стен нужно отметить вертикаль и горизонталь, проведя линии, соответствующие показаниям строительного уровня.

Первым делом устанавливают вертикальные стойки, используя крупные саморезы. Расстояние между стойками из металлического профиля не должно превышать 60 см. Зависит данный параметр от высоты бортика профиля и составляет его половину. Поперечные направляющие крепят на расстоянии 40-50 см. Полученную обрешетку обшивают листами гипсокартона так, чтобы швы и стыки не совпадали (рисунок швов напоминает кирпичную кладку). О том, как выровнять стены гипсокартоном, смотрите в этом видео:

Шаг между саморезами не превышает 40 см, что обеспечивает надежное и прочность конструкции. Завершив выравнивание, можно приступать к шпаклеванию швов и стыков, а затем и всей поверхности. Такая подготовка проводится как перед покраской стен, так и перед поклейкой обоев.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Как уже понятно, вы попали на строительный портал, на котором подробным образом рассматриваются все работы, связанные с отделкой помещений и монтажом бытовых агрегатов. Но, знаете, есть одна тема, которая пользуется наибольшей популярностью - как выровнять стены своими руками.

Ну что же, раз уж нужно исправлять - исправим. А как это сделать в лучшем виде, мы сегодня вам объясним. Вот только придется нам поработать на славу, потому как рассматривать мы будем вариант именно качественной работы, а не тяп-ляп за пол дня.

Методы выравнивания

Чтобы вы скорее добились желаемого результата, нужно не просто узнать, как . Вам нужно быть в курсе всех существующих способов выравнивания, а их, к вашему сведению, не так уж и мало. Давайте перечислим все и дадим некоторые комментарии на их счет. Итак, бывают они следующими:

• сухая штукатурка -метод выравнивания, при котором нет никакой необходимости работать с жидкой штукатуркой. Заключается он в обшивке стены гипсокартоном. Такие листы располагаются на заведомо изготавливаемом каркасе из металлического профиля, реже из деревянного. Из плюсов этого метода самым ярким является то, что возникает возможность прокладывать проводку без штробления, можно легко скрыть трубы отопления или вытяжную гофру, и самое главное - вся конструкция возводится за считанные часы, при условии, что у вас есть лазерный уровень. Из минусов можно упомянуть о том, что такая «штукатурка» съедает некое количество пространства, а конкретное значение этой цифры зависит целиком от начальной кривизны стен. Еще заметно выделяется тот факт, что по окончании работ вы получаете комнату с идеальными углами и пропорциями, чего очень тяжело добиться другими видами выравнивания. И вот еще что стоит заметить: такие работы обходятся в небольшую сумму денег. Если говорить о конечной стоимости, то такой метод находится на втором месте, а что на первом - читайте далее;

• штукатурка по маякам - вид отделки, где придется работать с жидкими смесями. Наносятся они на стену правилом, которое тянется по заранее выставленным маякам - это такие специальные металлические направляющие, которые заранее устанавливаются в необходимой вымеренной плоскости. Из плюсов можно сразу выделить стоимость работ, но не обольщайтесь, тут тоже не все гладко. Да, первое место по дешевизне занимает именно этот метод, но только если говорить о работе с раствором песка и цемента, что не так просто. А вот если рассматривать более упрощенный метод - работу с магазинными, сухими гипсовыми штукатурками - то вот тут стоимость работ будет огромной, точнее, процентов на 40 дороже, чем если бы вы работали с гипсокартоном. Что же, из плюсов могу упомянуть еще то, что от пространства комнаты вы практически ничего не «откусите», да и поверхность получается куда прочнее, а, следовательно, и практичнее. Кстати, с минусами тут все похлеще, а именно: работа очень трудоемкая, грязная, многоступенчатая, отчего тратится огромное количество времени: требуется либо перемешать полтонны раствора перфоратором, либо находить бетономешалку, а выставление маяков, особенно если нет лазерного уровня - просто жуть;
• - более упрощенный вид вышеперечисленных работ. При таком методе выравнивания делать все, конечно, проще. Если смотреть реально на вещи, то времени занимает почти в два раза меньше, чем по маякам. Вот только тут есть один скверный момент - результат получается неоднозначным. И говорю я о самом главном критерии, а именно - о ровности стен. Давайте начистоту: если у вас стены голые, то есть просто кладка, на которой ничего нет, если мы говорим о помещении гаража или подвала, или, может быть, о дачном домике, то, согласен, эта работа имеет смысл. Но если же вы хотите немного сэкономить времени на выставлении маяков в квартире, при этом у вас уже стены отштукатурены, и они не радуют ровностью, то скажу так: этим методом вы сделаете только хуже. Ведь в 70% случаев вы сможете лишь повторить уже существующий рельеф. А оставшиеся 30% - это те люди, которые «набили руку» за многие годы практики, коими вы не являетесь;
• под плитку -вид выравнивания, в котором главным определяющим фактором служат ваши намерения по расходу плиточного клея. Если вы хотите потратить его совсем не много, при этом очень качественно и без проблем уложить плитку, тогда вам стоит выравнивать стену по маякам. Скорее можно будет обойтись и упрощенным вариантом, то есть гипсовой штукатурной смесью, ведь, вероятнее всего, мы говорим о помещении ванной комнаты, где потребуется ее не так уж и много. Также можно задуматься над вариантом укладки плитки на гипсокартон. В таком случае, она ляжет ну очень ровно, и при том появляется возможность скрыть все трубы и коммуникации в короб, который также обкладывается плиткой. Именно таким способом, чаще всего, я и сам пользуюсь, когда клиент хочет сделать в ванной комнате ремонт именно под европейский стиль;
• под покраску -а вот и самый страшный вид выравнивания. Скажу так: если у вас и есть шанс сделать эту работу качественно, то только при помощи гипсокартона. В остальных случаях это нереально. Итак, смотрите, вся сложность в том, что на окрашенной стене под искусственным освещением будет видно малейший, даже микроскопический изъян! Каждая пропущенная песчинка будет заметна, словно булыжник. А теперь представьте, как будет видна неровность? Вот-вот, прямо настоящий Эверест, отбрасывающий свою тень от лампочки. Эту тень отбрасывать будет все, что только не соответствует начальному, идеальному полотну. Полагаться на удачу не стоит. В общем, запомните раз и навсегда: если нужно выровнять под покраску, то только идеально выставленный гипсокартон, только дорогие качественные шпатели, хорошая дорогая смесь. В любых других случаях получите ерунду;
• вагонка - ну хоть тут все проще. Тоже один из видов выравнивания. Заключается в том, что на базовую стену вы крепите деревянный или металлический каркас, а потом на него прикручиваете вагонку. Работа простая, если у вас есть такое чудо, как лазерный уровень. Если вам необходимо произвести подобные работы в деревянном доме, то, по мне - это лучший вариант, потому как вам не придется изготавливать тяжелый минеральный слой, который станет лишней нагрузкой на и так хрупкое деревянное основание. Да и в некоторых случаях можно вовсе обойтись без каркаса, регулируя ровность подкладыванием специальных штапиков;
• сайдинг-панели - есть и такой способ, а точнее, материал. По сути, это почти то же самое, что и вагонка, вот только предназначены они для работы на фасадах зданий и монтируются только на металлический каркас. Смотрится фантастически, свойства - просто шикарные. Крепятся на шурупы в сочетании со специальными потайными замками. В итоге, получается очень красивая ровная поверхность, которая прослужит вам много десятков лет;
• декоративное выравнивание - а это уже экзотика. Сюда причисляется изготовление любых декоративных покрытий, работа с которыми также считается выравниванием, вот только косвенным, потому как такие смеси и составы не стену выравнивают, а недочеты и изъяны маскируют;

• комбинированное, или как его еще можно назвать - многофункциональное. В основном, это работы , но вот тут мы не просто обшиваем стены, а в дополнение к ровности стен получаем еще и шумоизоляционные + утеплительные характеристики. Достигается это укладкой в пространство между стеной и гипсокартоном специального материала, будь то пенопласт, стекло или базальтовая вата.

Теперь вы в курсе всех способов, которые вообще существуют. А уж какой выберете, зависит только от ваших местных условий и бюджета, которым вы располагаете. Теперь идем далее.

Выбор материала

Что ж, со способами мы определились, а теперь встает вопрос: чем, собственно, выравнивать? Давайте мы вам кратко на него ответим. Итак, делать это можно следующими материалами:

• смесь цемента и песка - можно сказать, промышленная, ну или, менее громким словом, масштабная. Такой смесью делаются большие по объему работы, например, одновременная штукатурка стен во всех комнатах квартиры. Причем толстым слоем, будь то штукатурка фасада здания или что-то другое, где конечный вес используемой смеси получается более 300 кг;

• гипсовая штукатурная смесь - предназначена для мелких по объему работ: отделки откосов, небольшой рихтовки под плитку в ванной комнате, заделки отбитой штукатурки после проверки ее на отслаивание. Ведь если вы собираетесь отделать стену материалом, который требует прочного основания, например, венецианской штукатуркой, то вам придется проверить существующий штукатурный слой на предмет отхождения от основной стены. При этом отслоившиеся участки вы сбиваете, а заштукатурить получившиеся «кратеры» удобнее всего будет как раз такой смесью. В общем, если вам предстоят работы с общим эквивалентом сухой смеси менее 300 кг, то есть 6–7 мешков, то вы по адресу;
• декоративные штукатурные смеси - как вы уже поняли, если не хотите выравнивать, то обращаемся к такому материалу и попросту маскируем недочеты. Уверяю, видно не будет. Использовать для таких целей можно как обычную цементную, например, для покрытия, называемого шубой, так и дорогой полимерный состав, например, для изготовления красивого структурного слоя;
• сухая штукатурка - как вы уже догадались, речь идет о гипсокартоне. Стандартно такие листы имеют размеры 1200×2500 мм, толщина может быть потолочной (9,5 мм) или настенной (12,5 мм). Выбирать такой материал стоит, опираясь не только на его толщину, но также и на стойкость к воздействию влаги. Есть влагостойкие - обычно такие полотна зеленого цвета- и стандартные, которые имеют серый цвет картона;
• шпаклевочные смеси - а вот это уже не совсем штукатурка, но все же стены и ею выравниваются. Речь идет об обычной шпаклевке, и неважно, полимерная она или гипсовая, под этот раздел я сейчас собрал все виды. Но помните, у них есть одно принципиальное отличие от штукатурных смесей -наносить на стену или потолок можно слой не толще 15–20 мм. Все зависит от густоты. Если вы сделаете более толстый, он неизбежно сползет и после застывания будет напоминать холмистую местность, причем холмы будут более-менее правильной округлой формы, а не волнообразные. Заделывать такие гораздо сложнее, так что помните эту разницу. Если вам требуется поработать с таким материалом, то после нанесения слоя правильной толщины ждите его полного высыхания, грунтуйте и повторяйте нанесение вновь.

Подготовка инструмента и помещения

То, о чем мы будем говорить в этом пункте, напрямую зависит от выбранного способа выровнять стены. На мой взгляд, лучше всего будет рассмотреть вариант с применением цементной штукатурки, так как он является и самым дешевым, и универсальным.

Потому как, например, для ванной комнаты с очень кривыми стенами, коими они являются в 70% случаев, применение гипсовой смеси нерационально, ведь в среднем на такую маленькую комнатушку уходит 10–15 мешков. А цемента вам потребуется всего 2–3 мешка. Понимаете разницу?

Ну, а если вы для себя решили, что будете применять другой метод, то просто вбейте свой запрос в поисковую строку нашего сайта, там найдется любая необходимая информация по всем остальным способам, которые тут мы рассматривать не будем. А теперь к инструменту.

Приводим список:

• бетономешалка - самое главное в этом деле. Конечно, раздобыть ее не так просто, хотя сейчас их в аренду сдают все, кому не лень. Причем привозят, да еще и на этаж поднимают. А использование такого раствора окупает ее дневную аренду буквально за 4 мешка готовой смеси;
• пластиковый или металлический таз - он вам понадобится в том случае, если вы решите сэкономить на бетономешалке. В принципе, если вы раздобудете металлическую ванночку (советскую никелированную, такие шли с гнутым бортом и объемом в 60 литров), то это отличный вариант, при котором и без бетономешалки, в крайнем случае, можно обойтись;
• перфоратор с венчиком - для замеса раствора. Конечно же, если вы решили работать без бетономешалки. И прошу вас, не думайте, что вы сможете обойтись бытовой дрелью с мощностью в 1 КВт, она у вас сгорит за первый замес. Тут и перфоратору с 2 КВт не просто. Конечно же, идеальный вариант - это строительный ручной миксер, но в быту он встречается редко;
• пузырьковый уровень длиной минимум 1 метр;
• длинное двухметровое правило с уровнем посередине;
• правило метровое или полутораметровое, именно его мы и будем использовать для вытягивания раствора по маякам. Вышеописанное не подойдет для этой цели, таким работать крайне тяжело, да и результат начинает хромать;
• катушка капроновой нити, это для того случая, если не нашлось лазерного уровня;
• уровень лазерный - для выставления маяков. Знаете, если на аренду бетономешалки еще можно денег пожалеть, то вот на это - не стоит. Если без должного опыта вы решите проделать такую работу, то уже после первого часа вы об этом крупно пожалеете, а после пятого все равно побежите искать лазер. Естественно, я сейчас говорю о качественном выставлении маяков. Если это делать примерно с погрешностью 2–4 мм, то хватит и просто уровня с правилом, да отвеса. А если вы хотите сделать все идеально ровно, то вот что получается: с капронкой у вас уйдет минимум полдня, а то и целый день, а с лазером - максимум час;
• ведра для раствора и мастерок. Вместо него можно использовать старый ненужный шпатель шириной 10–15 см;
• малка или, как ее научно называют, кельма - для окончательного формирования ровной поверхности наносимого раствора;
• валик с лотком, для нанесения на стену грунтовки.

На этом с инструментом все. Давайте, наконец, перейдем к с самой комнатой. Итак, вся начальная работа заключается вот в чем:

• освобождаем помещение от всех возможных предметов мебели и интерьера. Снимаем со стен картины и полки, выносим бытовую технику. Если радиаторы отопления подключены через накидную гайку «американка», то откручиваем и выносим даже их. Если сталкиваемся с проблемами, например, с пианино, то, в крайнем случае, сдвигаем его к центру комнаты и тщательно укрываем пленкой;
• стелим на всю поверхность пола тепличную или строительную пленку, если, конечно, не хотим его нещадно испортить. Помните, раствор - щелочной, он разъедает как руки, так и краску, даже тонкий слой металла может за продолжительное время хорошенько покоробить. Поэтому, если не хотим перестилать половое покрытие - неважно, будь то дерево, линолеум или ламинат, - укрываем;
• снимаем со стен обои, если таковые имеются. Сделать это необходимо до самого основания, не пропуская ни одного клочка бумаги, потому как именно в этом месте у вас и начнет отходить штукатурка через 5–10 лет. А вот если есть в стене гвозди или дюбеля, и на них будет накидываться минимум 10 см раствора, то их оставляем, они лишними не будут, а напротив, сыграют неплохую роль в сцеплении поверхностей;
• отключаем напряжение в комнате или, если у вас не разделено по группам, во всей квартире центральным автоматом питания от счетчика;
• снимаем все розетки и выключатели, изолируем провода и прячем в отверстие. Открытые токоведущие части строго-настрого нельзя оставлять, точно попадете под напряжение. Помню даже случаи, что пришлось сделать соединение в слое штукатурки. То есть сначала я соединил провод, потом хорошенько заизолировал, а вот когда начал штукатурить, меня начало слегка «дергать». Вода просочилась через изоленту, и весь слой раствора начал бить током. Напряжение пришлось снимать на все время работы, полностью. Так вот, сделайте лучше это заранее;
• наносим на стены грунтовку глубокого проникновения;
• выставляем маяки. Понимаю, у вас возникает вопрос: а как же это сделать? Ведь, по сути, это самая главная задача на всем нашем пути. Так вот, именно этой теме посвящена на нашем портале, переходите на нее, там все подробно расписано;
• ждем высыхания маяков и грунтуем те «пирамидки», которые лежат в их основании.

На этом самая сложная работа закончена, давайте распишем, как же нам сделать все остальное.

Осваиваем процесс оштукатуривания

Не знаю, как вам, но мне этот этап работы очень нравится. Делать все это несложно, процесс занимает не слишком много времени и всегда знаменует окончание «грязных» работ, после которого начинается самое приятное и интересное. Ну так вот, чтобы покончить со всей этой катавасией с выравниванием стен в квартире, выполните следующие действия в нижеперечисленном порядке.

1. Вся работа начинается с разведения раствора. Знаете, догадываюсь, вы не пошли по пути наименьшего сопротивления и решили размешивать раствор перфоратором. Хорошо, насыпьте в ваше корыто или таз ведро цемента и два ведра песка, причем сеянного, это важно. Кстати, такая пропорция - это идеал. Если вам не требуется такой прочный слой, то можете добавить не два, а три ведра песка. Но делать так следует с цементом, марка которого не ниже 300-й, если же марка вашего цемента 200, то делать так нельзя, иначе все рассыплется через 5 лет.
2. Как только все необходимое в корыте, берем шпатель и начинаем перемешивать эту сухую смесь, делаем это как можно тщательнее.
3. Набираем ведро воды и добавляем в него 50 мл самого дешевого шампуня, который вам только удалось найти. Размешиваем палочкой. Ах да, знаете, столько раз видел, что берут не холодную воду, а включают все вместе, и холодную, и горячую, чтобы ведро скорее наполнилось. А делать этого нельзя! Запомните, всегда, какой бы вы раствор ни делали, на горячей воде не разводите. От этого связующие компоненты сворачиваются в комочки, и все может пойти коту под хвост.
4. Вливаем полведра воды с шампунем в корыто с перемешанной сухой смесью, включаем перфоратор с венчиком и начинаем мешать. Продолжаем добавлять воду до тех пор, пока не получим раствор нужной консистенции. Он должен быть настолько густым, чтобы не сползать со стены, но не слишком сухим, дабы не рассыпаться.
5. Берем шпатель или мастерок и начинаем «шлепками», причем энергичными и сильными, накидывать раствор на стену. Делать это требуется с обязательным усилием, чтобы даже брызги отлетали. Если так не делать, велика вероятность, что вы получите плохое сцепление с поверхностью. Накидывайте раствор примерно в одну линию. Нанесите примерно 5–6 таких линий накидок, чтобы получить приблизительно 50–60 см раствора, нанесенного на стену.
6. Берите правило и снизу вверх, слегка синусоидальными движениями, начните тянуть его, естественно, опираясь на маяки. Вы увидите, что делаться это будет не так просто, как ожидали - ничего, так и должно быть. После того как вы первый раз проведете, на правиле останется куча раствора. Так вот, распределите ее по все той же поверхности, проведя еще раз по маякам.
7. Видите, у вас остались ямки? Снова берите ваш мастерок, только на этот раз зачерпывайте не так много, и снова энергичным движением забрасывайте эти ямки. Сделали? Снова к правилу и к вытягиванию.
8. Нанесли метр-полтора? Отлично, а теперь берите то же правило и начните пытаться весь раствор сдирать сильным движением сверху вниз. Вы не сможете много снять, но все-таки хоть что-то у вас на нем останется. Делается это потому, что, как ни крути, но раствор немного сползает. К тому времени, как вы пройдете полтора метра, верхний его слой уже чуть схватится, и как только вы «сдерете» его, более он вниз не поползет.

Таким вот образом вам предстоит выровнять все стены в доме. Да, к концу работы руки у вас уже сильно устанут, особенно вы не сможете их вверх поднимать, ну ничего, это с непривычки. На этом все, друзья. Стены ровные, потратили вы не много, сделаете вы все по нашему шаблону довольно быстро, а чего же еще желать?

И в завершение хочу напомнить: мы не пишем инструкции по монтажу, мы издаем лишь ознакомительные статьи, главная цель которых - ввести вас в курс дела. Так что смотрите, мы не несем ответственности за ваши действия. Кстати говоря, прочитать хорошо, но и посмотреть лишним не будет, так что вдобавок ознакомьтесь с видео по теме. Удачи!

Все фото из статьи

Когда речь заходит о внутренней отделке, многие застройщики начинают размышлять, как выровнять деревянные стены. На помощь приходят плиты из различных материалов, которые укладываются непосредственно на боковые поверхности. Однако слишком большие перепады можно устранить, если создать дополнительно опорную конструкцию для них.

Применение ОСП

Подобный материал представляет собой ориентированно-стружечные плиты, склеенные при помощи различных смол. Древесная щепа в слоях изделия может быть расположена как продольно, так и поперечно. Отличительной чертой продукции являются высокие физико-механические показатели.

Достоинства материала

• Хорошая биологическая устойчивость предотвращает распространение грибков, микроорганизмов и насекомых.
• Невысокая цена позволяет индивидуальным застройщикам обойтись минимальными потерями при проведении работ.
• Простота установки плит дает возможность своими руками осуществить все монтажные операции.
• Легкий вес изделий существенно облегчает процесс транспортировки и инсталляции.

Дополнение!
Плиты ОСП имеют неплохую устойчивость к влаге.
Они способны сохранить прочностные параметры, если даже находились полностью в воде в течение 24 часов.
Коэффициент набухания при этом равен 10 процентам.

Устройство несущей конструкции

При небольших неровностях допускается укладывать данную продукцию без дополнительного основания. Например, когда требуется подготовить поверхность для оклеивания обоями. Однако в случаях с сильными перепадами не обойтись без создания обрешетки.

В данном случае предлагается рассмотреть устройство опорной конструкции непосредственно из 25 мм. Ее крепление должно осуществляться саморезами длиной не менее 65 мм. В качестве подкладок следует использовать небольшие куски древесины.

Сначала из двух досок формируется два угла, которые устанавливаются по краям конкретной стены. Они выравниваются с помощью уровня, после чего фиксируются строго в вертикальном положении. При необходимости применяются деревянные подкладки.

Проблема кривых стен – одна из самых распространённых не только в квартирах, но и частных домах. Выправить и выпрямить бревенчатые поверхности, несомненно, сложно, в отличие от брусовых или кирпичных, но возможно. Также следует оговориться, что дом подлежит последующей обшивке, так как после процедур, площадь остаётся непрезентабельной, сруб теряет былую красоту. Как выровнять стены в бревенчатом доме – простая инструкция для дилетантов ниже.

Причины искривления стен

Если говорить о бревенчатых срубах, то оцилиндровка также может подвергнуться искривлению, как и дикий хлыст с корой, хоть и в меньшей степени. Связано это с нарушениями технологии, степени сухости сырья и его обработкой от проникания влажности и последствий действия солнечных лучей. Подробнее:

• Крепления каждого венца, это точно выверенная технология строительства. Длина фиксирующих нагелей должна быть такова, чтобы её хватило с остатком для связки двух венцов. Сквозные отверстия соседних брёвен должны быть высверлены таким образом, чтобы крепёж выходил с каждой стороны на 10-15 см.

Шаг расположения нагелей от 50 до 60 см. Если сделать больше, то бревно скрутит и дефектов не избежать. А частое расположение отверстий способно расколоть бревно и продольные трещины на хлысте появятся слишком быстро.

• Выбирать для строительства следует брёвна естественной влажности – до 12%. Если приобретать абсолютно сухое сырьё, то трещины при фиксации станут обычным делом – вязкость хлыст потеряет.

Сырое бревно способно усаживаться тысячу лет и при этом менять свою форму прямо в срубе. И это тоже не способствует прямым стенам.

• Обработка. Чем она хуже, тем лучше брёвна принимают в себя влагу, а при жаре теряют её. Частые перепады способны постоянно менять форму брёвен и тем самым искривлять стены.

Предотвратить такой эффект можно, если уделить внимание древесине в плане изоляции её от влажности. Для этого стены после строительства обрабатывают защитными составами, предотвращающими проникание природных осадков снаружи и пара изнутри в глубину брёвен.

Способы выравнивания

Их всего два – механический и декорирующий. Для достижения наилучшего результата следует использовать оба. Итак, как выправить стены бревенчатого дома доступными методами:

Механический способ выравнивания бревенчатых стен с помощью металлических уголков

• Для работы приобретают специальные стальные пластины с одинаковыми отверстиями на каждой паре элементов и стержни с резьбой. Сечение шпилек должно быть не менее 1 – 1,5 см. Расположение конструкций должно быть не только в местах искривления, но и на противоположном конце стены для приведения их в одинаковое состояние.
• С помощью дрели намечают расположение отверстий для крепежа и делают сквозные отверстия, диаметром меньшим, чем сечение штырей. Затем забивают шпильки кувалдой и надевают уголки.
• Гайками по резьбе стягивают брёвна друг к другу, попеременно ориентируясь по венцам, не вызывающим нарекание. Выступающие концы стержней срезают дисковой пилой с алмазным кругом.

Способ хорош для одиночных дефектов. То есть если единичное бревно выбивается из общей картины. Для больших нарушений сначала требуется воспользоваться домкратами, иначе выравнивание стен бревенчатого дома не получит должного эффекта.

Декорирующий способ исправление неровностей стены

Его используют преимущественно внутри с помощью гипсокартона. Почему рекомендуется сначала сделать механический способ?

Это очевидно – под декоративной облицовкой процесс проседания стен продолжится, и день, когда хлысты начнут ломать гипсокартон, не за горами. Итак, если все манипуляции с домкратами и уголками завершены, но дом при этом потерял свою привлекательность, поступают следующим образом:

1. Пропитывают стену защитными составами, предварительно очистив её от пыли, мусора и грязи – это скопление болезнетворных бактерий для древесины, которые следует убирать немедленно. Если конопатка вызывает нарекания, то от неё избавляются и вставляют новую.
2. На брёвна изнутри крепят пароизолирующую плёнку – жизнедеятельность изнутри позволяет производить большое количество влаги, которой некуда будет деться, кроме как накапливаться в древесине. Лучше всего для такой цели подходит фольгированная мембрана, её крепят блестящей стороной наружу.
3. Далее, ремонт стен бревенчатого дома начинается с установки обрешётки для крепления гипсокартона. Стоит выбирать деревянный брус, предпочтя его металлическому профилю. Все помнят, что разница температур материалов способна вызвать конденсат, а это губительно для бревна.
4. Дом из цельных хлыстов сечением от 25 см можно не утеплять, поэтому обрешётка создаст прекрасные возможности для сокрытия под облицовкой коммуникаций – труб, кабелей и прочего. Но если в течение эксплуатации возникала проблема удержания температуры, то не стоит пренебрегать вкладкой в сектора плит пенопласта или базальтовой ваты.
5. Если решено делать облицовку по всем плоскостям, то отделка стен гипсокартоном в бревенчатом доме начинается с потолка. Всё дело в усадке – давление начинается сверху и, возможно, повреждение обшивки. Листы режутся на удобные для работы квадраты или прямоугольники и крепятся саморезами к профилям.

Не следует стыковать гипсокартон – зазор в 3 мм, станет необходимым технологическим действием из-за постоянной усадки. Лучше заполнить швы эластичной шпаклевкой, тогда движение листов будет происходить без переломов или иных дефектов.

Таким образом происходит выравнивание стен в бревенчатом доме. Суть такого ремонта несложна и доступна мастерам любого уровня.

Прежде чем приступить к выравниванию сруба, устанавливают, почему возникли такие конструктивные изменения, так как без устранения основной причины перекоса стен, перекрытия выполнение работ по ликвидации дефектов не будет иметь смысла.

Перекос в конструкциях деревянных сооружений появляется по следующим причинам:

• естественное движение грунта, приводящее к неспособности фундамента удерживать увеличившуюся на него нагрузку в одном месте или одновременно в нескольких;
• потеря прочности нижнего венца, угловых элементов соединения, происшедшая в результате некомпетентного монтажа или начавшегося процесса гниения необработанного изначально бруса;
• технологические ошибки, допущенные при сборке – неприменение нагелей, экономия на других важных элементах конструкции;
• возможное возникновения препятствия на пути естественной, равномерной усадки возведенного строения;
• неравномерная усадка основной части дома и связанной с ним пристройки.

На практике применяются два метода исправления перекосов: механический и декоративный.

2 способа выравнивания сруба

Если причиной конструктивных изменений стала потеря прочности фундамента, а дом просел, то перед началом работ просевший участок стены приподнимают при помощи домкратов, соблюдая обязательные правила:

• для снижения нагрузок на домкраты выносятся мебель, оборудование;
• поднятие должно проводиться минимально двумя домкратами;
• домкраты поднимаются по очереди на высоту не более пяти сантиметров.

После того, как осевший участок стены будет поднят, восстанавливаются несущая способность грунта и фундамент. Далее ликвидируют искривление. Основным материалом при механическом выравнивании служит металлический уголок, изготовленный из пластин металла подходящих размеров. Стороны уголка обустраивают крепежными отверстиями, стальными шпильками с резьбой крепят его к стене, потолку, другим элементам конструкции.

Уголки устанавливаются как в месте искривления, так и напротив, для придания симметричности. Технология установки уголка стандартная. В деревянной поверхности бруса высверливается отверстие, диаметр которого не должен превышать окружности забиваемой шпильки. Уголок устанавливается на шпильки и фиксируется гайками, регулирующими степень плотности прилегания бревен, что избавляет конструкцию от возникших перекосов.

Декорирующий метод применяется при незначительных искривлениях стен, при условии целостности основных элементов конструкции домостроения. Такой способ используется также после проведения выравнивания с использованием металлических уголков, чтобы скрыть визуальные последствия перекоса.

В качестве материала для придания эстетичного вида сруба используется гипсокартон. Перед началом работ проводится антисептическая и огнезащитная обработка деревянных поверхностей. На следующем этапе монтируется пароизоляция для предотвращения проникновения влаги на дерево из комнат. Гипсокартонные листы устанавливают на обрешетку. При необходимости проводится укладка утеплителя, звукоизолятора, делается разводка коммуникационных труб, проводки.

Мастера рекомендуют устанавливать листы гипсокартона с промежутком три миллиметра. Для заполнения зазора используется эластичная шпаклевка. После монтажа гипсокартона приступают к декоративной отделке, соответствующей задуманному интерьеру и назначению помещения.

Мастера компании «Отделка сруба» проведут выравнивание сруба качественно и быстро, предварительно выяснив причины искривления, применят необходимые меры по исправлению дефектов.