Каркасні будинки збудувати самому. Як правильно будувати каркасний будинок – від фундаменту до внутрішнього оздоблення. Електрика та опалення

Особливості каркасних будинківнакладають свій відбиток на виконання будівельних робіт. Однією з характеристик будов є його вага. Серед усіх конструкцій каркасні будинки мають мінімальну вагу, що дозволяє спростити його монтаж. Нижче можна ознайомитись із зразковою технологією будівництва каркасного будинкусвоїми руками. Фото та відео матеріали дозволять більш точно висвітлити деякі моменти.

Будівництво фундаменту

Одним з найпростіших і найдешевших варіантів основи під каркасний приватний будинокє будівництво стовпчастого фундаменту. Такий фундамент є кілька опор по зовнішньому контуру будівлі.

Основні опори встановлюються в кутах будівель, на перетинах стін і під несучими простінками. Між основними опорами встановлюються проміжні з відривом 1.5 – 2.5 метри друг від друга. Глибина закладки опор залежить від характеристик ґрунту та глибини промерзання. Зазвичай глибина не перевищує одного метра.

Опори стовпчастого фундаменту поділяються на:

• Блокові;
• Залізобетонні;
• Побутові.

Перед початком будівництва фундаменту необхідно виконати низку підготовчих робіт:

1. За контуром майбутнього будинку із запасом 2 м потрібно зняти дерн і вирівняти площу;
2. У місцях майбутніх опор викопуються ями з вертикальними стінками та глибиною на 0.2 – 0.3 метри глибше залягання опор. (У сипучому грунті допускається копання ям з укосами, за умови закріплення стін тимчасовою опалубкою)
3. Дно ям засипається шаром гравію або великого піску та ретельно утрамбовується.

Перед монтажем опор піщану подушкунеобхідно прикрити гідроізоляційним шаром. В іншому випадку при заливанні бетону в сухий ґрунт бетонна суміш не набере необхідної міцності.

Найпростіше виконати опори шляхом заливання бетонної суміші у підготовлену опалубку. У щільному грунті опалубку можна робити тільки вище за рівень землі, а в сипучому – від основи. У підготовлену опалубку укладається арматура та сталевих прутків діаметром 10-15 мм вище верху опор на 20 см для зв'язування з арматурою ростверку. Склад бетонної суміші класичний: на 1 кг цементу марки 400 береться 2 кг піску та 4 кг щебеню.

Для опор з бутового каменю відбирають щільні кам'янисті камені невеликого розміру - щоб в один ряд містилося кілька штук. Зазор між камінням має становити близько 3 см. Для кладки застосовується цементно-піщаний розчин.

Якщо фундамент виконується без ростверку, необхідно стежити за горизонтальністю верхніх поверхонь всіх опор. Від точності виконання залежатиме якість решти роботи.

Надземну частину опор можна виготовити з добре обпаленої червоної цеглини на цементно-піщаному розчині.

Після встановлення опор можна заливати ростверк. Ростверк – це залізобетонна стрічка, яка з'єднує поверхні всіх опор та розподіляє навантаження між ними.

При виготовленні фундаменту без ростверку у верхню поверхню опор встановлюються анкери.

Одна з переваг стовпчастого фундаменту — можливість виконувати роботи поетапно, за наявності коштів та часу. Готовність до подальших робіт такого фундаменту настає через 3 тижні після останньої операції з бетоном. Саме за цей термін бетон набирає своєї міцності.

Будівництво обв'язки

Подальші роботи залежать від технології, за якою будуватиметься будинок. Це може бути фінська, канадська технологіїабо СІП панелі. Найшвидше можна побудувати будинок із СІП панелей або каркасно-щитовий будинок.

Поетапна технологія будівництва каркасних будинків різних типівмає багато спільного. У будь-якому випадку спочатку виконується нижня обв'язка.

Для обв'язування потрібний дерев'яний брус розмірами від 150х150 мм до 150х200 мм. Бруси укладають на фундамент таким чином, щоб стики знаходилися посередині опор. З'єднання брусів по периметру та на кутах виконується «в півдерева».

До фундаменту бруси кріпляться за допомогою наперед вмурованих анкерів. Важливо не забути поверх бутону прокласти кілька шарів гідроізоляції, наприклад, руберойду.

Після виконання обв'язування укладаються лаги. Відстань між ними залежить від їх розмірів і має бути не більшою за ширину листів утеплювача, який буде укладений на чорнову підлогу. Лаги врізаються в обв'язку в чверть. До нижньої поверхні лаг кріпляться бруски для чорнової підлоги, яка виконується з дошки товщиною 30-40 мм.

Після закінчення робіт з облаштування чорнової підлоги можна встановлювати каркас. Каркас починають зводити з установки вертикальних кутових стійок. Стійки кріпляться до нижньої обв'язки за допомогою посилених сталевих куточків.

Між кутовими опорами встановлюють проміжні. Між собою опори скріплюють тимчасовими укосами. Точність вертикалей укосів має бути максимально досяжною. Від цього безпосередньо залежить міцність та довговічність готового будинку. Бруси верхньої обв'язки так само, як і знизу, з'єднуються вполдерева і кріпляться цвяхами або шурупами безпосередньо до верхівок опор. У стельових балкахдерево не вибирають. Вони повністю лягають на верхню обв'язку і скріплюються з нею.

Після того, як зроблена верхня обв'язка, роблять постійні укоси на кутових опорах. Вони збільшують жорсткість каркасу стіни та дозволяють витримувати великі вітрові навантаження. Укоси виконуються врівень із зовнішніми площинами стійок.

Тепер усі тимчасові укоси можна прибрати та приступати до будівництва даху.

Обшивка каркасу

Каркас майбутнього будинку обшивається зсередини плитами OSB чи ДСП. OSB краще, оскільки має вищу міцність. Плити обшивки кріпляться до каркаса шурупами з кроком 200 мм.

Стики плит повинні бути строго посередині стійок.

Більш міцну будову вдасться якщо плити укладати не вертикально, а горизонтально в кілька рядів. Вертикальні шви сусідніх рядів не повинні знаходитись на одній опорі.

Утеплення

Для утеплення каркасного будинку можуть застосовуватись:

• Пінополістирол;
• Скловата;
• Мінеральна (базальтова) вата.

Пінополістирол, що володіє прекрасними теплоізолюючими властивостями, має низькі шумопоглинаючі властивості вкрай низьку вогнестійкість. Найкращий варіант утеплення – застосування базальтової вати.

Для утеплення стін між вертикальними стійками укладають гідроізоляцію, а потім листи вати. При необхідності утеплення може укладатися в кілька шарів з перекриттям швів. Поверх утеплення лягає ще один шар гідроізоляції і стіна обшивається зовні. Для обшивки можна брати дошки або плити OSB. Все залежить від того, які роботи з обробки зовнішніх поверхонь будуть проводитись далі.

Утеплення підлоги та стелі проводиться так само. Для зменшення обсягів роботи верх теж можна обшити плитами.

Будинок із СІП панелей

Сип панелі являють собою шар з двох листів OSB, між якими прокладений шар пінополістиролу. По торцях плит пінополістирол трохи втоплений між зовнішніми шарами для з'єднання між собою. Панелі з'єднуються за допомогою дерев'яних брусків завтовшки, що дорівнює зазору між OSB плитамиі такою шириною, щоб панелі, що скріплюються, торкалися один одного. Технологія зведення будинку з СІП панелей найпростіша з усіх.

Складання будинку з СІП панелей починається так само з нижньої обв'язки. Потім встановлюється одна кутова опора та до неї кріпиться перша панель. З іншого боку кута встановлюється впритул до першої другої опори. Від неї починається монтаж другої стіни. Наступні опори встановлюються з протилежних сторінСІП панелей. Точність виготовлення панелей дозволяє легко виконати встановлення кутів будівлі із необхідною точністю.

У цих будинках як основа, що несе, виступає дерев'яний каркас, який збирається з балок, ригелів, стійок і обв'язок. Каркас сприймає вагу даху, перекриттів та стін.

Особливу увагу при зведенні каркасного будинку слід звернути при виборі пиломатеріалів для каркасу ліс повинен бути сухий, геометрично рівний і не містити грибків і шкідників.

За витратами праці та витратами будівельних матеріалів каркасні будинки є одними з найбільш економічних споруд.

Ще одна перевага такого будинку – можливість спорудження своїми руками. Усе будівельні роботи(Влаштування покрівлі, установка дверних та віконних блоків, розкрій листових матеріалів, нарізка брусів і дощок, закладка легкого фундаменту) не вимагають особливої ​​професійної будівельної кваліфікації. У каркасні будинки не включені важкі елементи, які вимагають монтажу використання підйомного обладнання. Про те, як самому побудувати каркасний будинок, йтиметься у цій статті.

Порівняно з будинками з брусів та колод, каркасні будинки мають низку експлуатаційних переваг. Такі будинки тепліші, у них відсутні пази між колод, які потребують утеплення.Каркасний будинокне дасть опадів. Завдяки цьому полегшується будівництво та подальша експлуатація. Каркасний будинок значно меншою мірою уражається точильниками, що селяться в масивних брусах і колодах. При протоплюванні такий будинок швидше прогріватиметься, він має меншу вологість. Всі ці переваги залучають забудовників до того, щоб побудувати каркасний будинок.

Різновиди каркасних будинків

Схема фронтону каркасного будинку.

Залежно від конструкції стін розрізняють 2 типи каркасних будинків: каркасно-засипні та каркасно-щитові. У каркасно- щитових будинкахстіни є окремими і повністю закінченими щитами, які виготовляються заздалегідь і монтуються на будмайданчику. Складання стін зазвичай проводять десь у теплому місці восени або взимку.

Виготовлені з високою точністю, на верстці за шаблоном, із ретельною закладкою вітроізолюючих матеріалів та утеплювача, акуратною внутрішньою та зовнішньою обшивкою, вони дозволяють дуже швидко змонтувати будинок з високою якістю будівництва. Розмір щитів вибирають по довжині, яка дорівнює висоті стіни. Необхідна ширина вибирається в залежності від розміру наявного обшивального матеріалу.

Каркасно-засипні будинки мають стіни, які збираються на будівельному майданчикувід початку до кінця. По стійках каркаса виконується внутрішня обшивка з укладанням пароізолюючого шару (можна використовувати пергамін, поліетиленову плівку). Внутрішній простірстіни заповнюється теплоізолюючим матеріалом.

У таких конструкціях зазвичай використовуються сипучі утеплювачі: перлітовий пісок, торф, тирса. Під час нарощування зовнішньої обшивки закладається утеплювач. Сипучий утеплювач, щоб уникнути осадки і порожнин щільно трамбують.

Тип стін, які вибрані для будинку, визначає конструкцію каркасу. Стінові щити власними силами що неспроможні нести навантаження. Каркасно-засипні будинки вимагають створення міцнішого каркасу.

Повернутись до змісту

Як звести каркасний будинок?

Перш ніж розпочинати будівництво каркасного будинку, складається проект. Згідно з проектом проводиться розрахунок усіх необхідних матеріалів. Технологія створення каркасного будинку включає кілька етапів.

Схема дачного каркасного будинку.

Інструменти та матеріали, необхідні для створення каркасного будинку:

1. Маленький та великий молоток.
2. Електричний рубанок.
3. Стамески різних розмірів.
4. Великий і середній гвоздодер.
5. Дриль з набором свердл.
6. Дискова пила.
7. Електричний лобзик.
8. Будівельний рівень та виска.
9. Маркер та олівець.
10. Рулетка.
11. Плоска та хрестова викрутка.
12. Пензлики різних розмірів.
13. Риштування.
14. Сходи.
15. Руберойд для гідроізоляції.
16. Азбестові труби.
17. Арматура різного перерізу.
18. Бетон для заливання фундаменту.
19. Дошки різного перерізу та плити.
20. Пінопласт чи мінеральна вата для утеплення.
21. Вагонка або сайдинг для зовнішнього оздоблення.
22. Гіпссокартон для внутрішнього оздоблення.
23. Захисна плівка.
24. Покрівельне покриття.
25. Матеріали для підведення комунікацій: труби, дроти тощо.
26. Цвяхи, металеві скоби, болти.
27. Антисептичне покриття.

Повернутись до змісту

Створення фундаменту

Схема конструкції стіни.

Для будівництва якісного будинкунеобхідний хороший фундамент. Щоб продовжити його довговічність, потрібно не забувати облаштовувати гідроізоляцію.

Оскільки вага каркасного будинку невелика, то найчастіше під неї створюють фундамент із азбестових труб. По периметру майбутньої спорудиробиться розмітка розташування точок опор. Необхідно стежити за рівномірністю розташування стояків.

У зазначених місцях вириваються ями діаметром 200 мм і глибиною 1 м. Труба вставляється в яму, вивіряється її вертикальність, а потім ретельно трамбується ґрунт.

Після цього закладається арматура та стійка заливається бетоном. Така сама процедура проводиться з кожним стовпом. Після заливання потрібно дати стовпам кілька днів, щоб вони змогли добре зміцніти.

Повернутись до змісту

З укладання нижньої обв'язки на фундамент починається робота зі створення каркасного будинку. Її можна робити з круглого лісу, протесаного на 2 канти Ще краще використовувати брус з перетином 120х120 мм (з ним працювати зручніше). Якщо немає відповідного бруса та колод, нижню та верхню обв'язки (та інші елементи каркасу) можна виконати з дощок 40х120 мм.

Схема нижньої обв'язки.

Деревина для нижньої обв'язки, яка працює в найбільш несприятливі умови, обробляється антисептиком Це захистить деревину від гниття, а отже, і продовжить термін служби конструкції. Самим простим способомобробки є просочення 10% водним розчином залізного або мідного купоросу. Це просочення не забиває пори - деревина зможе дихати. Початківці будівельники нерідко роблять помилку, просочуючи лаги та нижні балки відпрацьованим машинним маслом та фарбуючи олійною фарбою. Це призводить до загнивання деревини та утворення будинкового грибка. Це відбувається через те, що масло закриває пори і не дозволяє випаруватися волозі.

Якщо нижня обв'язка укладається на суцільний стрічковий фундамент, необхідно між балкою і ним прокласти суху міцну дошку товщиною 50 мм, просочену гарячим бітумом. Якщо зводиться стовпчастий фундамент, то між стовпом і балкою закладається відрізок такої ж дошки, загорнутий двома шарами руберойду.

Між собою балки з'єднуються по кутах вполдерева. Як мінімум у 4-х точках обв'язку потрібно скріпити з фундаментом із використанням заставних металевих анкерів. Необхідно чітко контролювати горизонтальність за допомогою будівельного рівня.

Повернутись до змісту

Перекриття першого поверху

Встановивши нижню обв'язку на фундамент, можна приступати до укладання лаг, по яких настилатимуть підлогу. Зазвичай лаги роблять із дошки шириною 100-120 мм та товщиною 40-50 мм. При модулі стінок 1,2 м вони встановлюються з кроком 0,6 м. Встановлювати лаги необхідно на ребро. Спиратися вони повинні на стовпчики з брухту сталевих або азбестоцементних труб. Після встановлення під лаги потрібно підкласти бруски, попередньо обернуті руберойдом.

Повернутись до змісту

Встановлення вертикальних стійок

Схема кріплення кутових стійок.

Вертикальні стійки встановлюють з відривом 0,6 м друг від друга. Таким чином, кожні 3 стійки створюють модуль 1,2 м. Модуль часто вибирається в залежності від ширини вікон.

За величиною цього показника роблять розбивку обв'язування. Найбільш потужними роблять кутові стоки. Як матеріал використовують протесані колоди, брус або дві з'єднані цвяхами дошки.

Проміжні стійки роблять із дощок завтовшки 40-50 мм. Над дверним блоком, над і під віконним блокомставляться горизонтальні ригелі з дошок. Підвіконний ригель обов'язково підкріплюється короткою стійкою. Бруси та колоди скріплюють скобами, а до обв'язування стійки пришиваються цвяхами завдовжки 120 мм.

Ширину стійок вибирають залежно від утеплювача. Наприклад, використовуючи плити з мінеральної ватитовщиною 100 мм, знадобляться стійки завширшки 100 мм. Занадто збільшувати цей розмір немає сенсу, тому що повітряні порожнечі не покращують теплоізоляцію, але можуть призвести до сповзання та осідання утеплювача. Використання сипучого утеплювача виключає подібні обмеження. Ширина стійок вибирається відповідно до розмірів наявного пиломатеріалу (зазвичай трохи більше 150 мм).

Якщо внутрішня та зовнішня обшивка стін виконується дошками, то необхідно по стійках між верхньою та нижньою обв'язкою зробити діагональні зв'язки. Вони захистять будинок від вітрових навантажень, перекосу та нерівномірних осадів фундаменту. Для того, щоб дошки не заважали заповненню утеплювачем, необхідно врізати їх перпендикулярно площині стійок. Якщо як обшивка використовується листовий матеріал ( азбестоцементний лист, ДСП, фанера), то встановлення вітрових зв'язків робити необов'язково. Для надання будинку необхідної жорсткості листи обшивки прибиваються до каркаса цвяхами. Після того як виставлені стійки, на них можна монтувати верхню обв'язку. Робиться вона із застосуванням тих самих матеріалів і за тими самими прийомами, що й нижня. За допомогою цвяхів та скоб її скріплюють зі стійками.

Каркасна технологія будівництва поєднує будинки, в основі яких лежить каркас – жорстка конструкція з дерева чи металу. Головна перевага таких будівель – швидкість зведення. Вони підходять для будь-якого ґрунту та клімату. Невелика вага будівлі - привід заощадити, зробивши фундамент малого заглиблення. Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок або краще віддати перевагу кам'яному, вивчіть особливості технології, види будівництва, переваги та недоліки.

Види каркасних будинків

За класичною технологією спочатку збирають каркас з верхньої та нижньої обв'язок, вертикальних стійок і поперечних балок, потім обшивають його. листовими матеріалами, утеплюють, роблять . Утеплювач монтується врозпір у проміжки між стійками. Крок стійок роблять трохи менше ніж ширина листів утеплювача, щоб забезпечити щільне приляганнябез щілин.

Вирізняють кілька видів каркасних будинків:

1. Будинки із SIP-панелей (канадські).
2. Технологія "Платформа".
3. Каркасно-за німецькою технологією.
4. Каркасно-рамкові, у тому числі фахверкові.
5. Каркасні будинки с.

Будинки з SIP-панелей – досвід канадських будівельників

SIP-панелі або сендвіч-панелі – готові щити невеликого розміру з утеплювачем усередині, які використовують для перекриттів та стін. Як утеплювач зазвичай використовується полістирол, його вклеюють між двома листами ОСП і пресують. ОСП - орієнтовано-стружкова плита, суміш тріски та стружки, проклеєна смолами.

Шар утеплювача трохи коротший за плити, це поглиблення потрібно для кріплення до бруса. Для з'єднання панелей застосовують принцип «шип-паз», місця стиків перед установкою запінюються. монтажною піною. Крайня панель приєднується до лагів перекриття або брусів каркасу.

SIP-панелі виробляють у заводських умовах, це прискорює збирання будинку на місці. Технологія широко використовується в Канаді та США, тому будинки, збудовані за її допомогою, часто називають "канадськими".

Недоліки: проект повинен передбачати систему примусової вентиляції, інакше утворюватиметься конденсат. Використання готових заводських панелей значно дорожче, ніж звичайне утеплення та монтаж ОСП.

Технологія «Платформа» - збирання стін на підлозі

Щити для стін збирають у горизонтальному положенні на площині підлоги, яка служить платформою, а потім піднімають. Іноді обшивка теж кріпиться, доки щит лежить. Щоб каркас не перекошувався, роблять укосини – додаткові похилі підпірки.

Укосини врізають під кутом у верхню та нижню обв'язки, для міцності прибивають до кожної вертикальної стійки. Якщо стіни роблять з плитного матеріалу, то конструкція виходить досить жорсткою, тоді укосини ставлять тимчасово, а потім прибирають. Щити для другого поверху збирають на перекритті. Таке «пошарове» складання дозволяє обійтися без будівельних риштувань.

Каркасно-щитові будинки за німецькою технологією - практичність та енергоефективність

Німецький варіант каркасно-щитових будинків - рекордні терміни будівництва та готові стінові панелі. Великі щити повністю збирають на заводі і привозять на будівництво вже із вставленими вікнами, обшивкою та навіть із прокладеними комунікаціями.

Однак розміри панелей вимагають для транспортування потужної техніки, яка не всюди може проїхати і розвернутися. Інший недолік - складність контролю якості панелей з боку замовника під час їх виробництва на заводі.

До переваг таких будинків, крім швидкого зведення, відносять енергоефективність. Практичні німці враховують витрати не лише на будівництво, а й на майбутню експлуатацію. Якщо зима виявиться морозною, то вартість обігріву. заміського будинкувиллється у значну суму, тому будова має добре «тримати» тепло.

Каркасно-рамкові та фахверкові будинки - монтаж утеплювача в «раму»

Каркасно-рамковий спосіб - зведення каркаса з бруса та дощок, які утворюють «рами» для монтажу обшивки та утеплювача. При виконанні внутрішнього оздоблення є можливість сховати комунікації в стіни, але це обертається мінусом, якщо згодом знадобиться переробка. На передній план виходить людський фактор», оскільки готових щитів немає, повністю збирається вручну.

Фахверкові будинкивідрізняє характерний каркас із похилими балками, який видно зовні та виділений кольором. Традиції фахверка родом із середньовіччя, але тоді простір між брусами заповнювали каменем та глиною, а сьогодні для будинків у цьому стилі характерні великі площіскління.

Основне навантаження посідає каркас, якому похилі елементи надають жорсткості, тому скло для заповнення простору між балками використовують, не побоюючись, що воно лусне.

Для каркаса зазвичай беруть клеєний брус, він не деформується та не тріскається. Товщина бруса залежить від вимог до товщини теплозахисного шару.

Фахверк має всі переваги каркасного будинку: малою питомою вагою, відсутністю усадки, але плюс до цього - оригінальним. зовнішнім виглядом. Однак естетична привабливість має зворотний бік: розробка індивідуального проектуу цьому стилі коштує дорожче, ніж для традиційного «каркасника».

Каркасні будинки з ДОК

Використання подвійного об'ємного каркаса усуває містки холоду, дозволяє будувати теплі будинкидля цілорічного проживаннязаввишки до 5 поверхів. Вертикальні стійки розміщуються зі зміщенням у шаховому порядку. Утеплювач укладають у два шари, повністю усуваючи щілини.

ДОК - каркас підвищеної міцності, що дозволяє збільшити навантаження на перекриття. Технологія уможливлює проектування будинків складної конфігурації.

Конструкція каркасного будинку

Будівництво будинку по каркасної технологіїбагато в чому схоже на збирання конструктора. Що входить до цього «конструктора» і як його правильно зібрати?

Основні вузли каркасного будинку

Від того, наскільки грамотно розраховані та виконані вузли каркасного будинку, залежить його надійність та міцність. Якщо вузли каркаса відповідають БНіП, то будинок витримає будь-яке снігове та вітрове навантаження, прослужить багато років при належній експлуатації. Вузли діляться на конструктивні та допоміжні.

Конструктивні вузли:

• кріплення обв'язок;
• місця урізання укосин;
• силові елементи дверних та віконних отворів;
• вузли перекриттів;
• каркас покрівлі.

Каркасний будинок збирається за допомогою цвяхів, обв'язування кріпиться до фундаменту анкерами. У місцях з'єднання лаг, кутах між стінами, дверними та віконних отворахнеобхідно точно дотримуватись технології, тому що усунути недоліки після завершення будівництва не завжди можливо.

Кут будови

Правильне з'єднання елементів обв'язки та кріплення кутових стійок важливе для забезпечення міцності та попередження містків холоду. Для нижньої обв'язки використовують брус, з'єднаний «в півдерева». Для фіксації стійок встановлюють укосини. При встановленні вертикальних стійок обов'язково перевіряють значення кутів.

Фундамент

Технологія каркасного будинку дозволяє використовувати - дрібнозаглиблений стрічковий або стовпчастий. Однак вибір типу та влаштування фундаменту залежить не тільки від проекту будинку, але й кліматичної зони, рівня ґрунтових вод, глибини промерзання, рельєфу, типу ґрунту.

Пуччасті ґрунти розширюються і спучуються при промерзанні, слабкі - «зсуваються» при сильному тиску. Перед початком будівництва слід взяти проби ґрунту, щоб з'ясувати, чи може він служити основою фундаменту. Сипучі ґрунти зміцнюють або частково знімають.

Спорудження фундаменту починають із основи - майданчик вирівнюють, очищають від дерну, потім риють траншеї або готують подушку із щебеню, залежно від ґрунту.

Пучинисті ґрунти зустрічаються у всіх регіонах середньої смуги Росії. Волога, що знаходиться в ґрунті, замерзає, ґрунт збільшується в обсязі та «виштовхує» опори. У цьому випадку фундамент повинен бути нижчим за рівень промерзання або розташовуватися ближче до поверхні - дрібнозаглиблений тип.

Ще одна проблема – сезонність. Заливку бетону роблять за плюсової температури, але будівельники працюють і взимку, причому в цей час клієнтам зазвичай пропонуються знижки. Щоб не залежати від пори року, вибирають пальово-гвинтовий фундамент. У ґрунт загвинчують порожнисті палі та заливають порожнини бетоном. Перевага способу в тому, що повітря вільно циркулює в цокольній частині, це захищає дерево від гниття.

Якщо вибір упав на пальово-гвинтовий фундамент, рекомендується робити пробне «вкручування», щоб з'ясувати, де починається твердий ґрунт, на яку глибину встановлювати палі.

Плитний фундамент - надійний, але дорогий, що потребує більше часу, тому його масово не використовують.

Види каркасу: дерево чи метал

Традиційно каркас роблять із дерева: брус 100х100 мм та обрізна дошка. Якщо планується мансардний поверхдля збільшення міцності конструкції товщина бруса збільшується.

Використання каркасу з оцинкованого не підданого корозії металевого термопрофілю збільшує термін експлуатації будинку. Перфораційні отвори роблять профіль легким, тому у будівлі мала вага, але каркасу не страшні гниття та пожежі. Основна складність у роботі з термопрофілем – герметизація, якщо не дотримано правил будівництва, будуть зайві тепловтрати.

Дах та покрівельні матеріали

Конструкція даху проектується з урахуванням снігового та вітрового навантаження, а вибір покрівельних матеріалів залежить від бюджету замовника, ухилу покрівлі, допустимого навантаження.

Основні види дахів:

• двосхилий;
• вальмова;
• мансардна.

Популярні покрівельні матеріали:

• азбоцементний шифер;
• листова сталь;
• металочерепиця;
• ондулін (бітумний шифер).

Переваги та недоліки каркасної технології

Технологію каркасного будівництва не можна назвати ідеальною, вона має не тільки переваги, але й негативні сторони.

Переваги швидкомонтованих будинків

1. Терміни будівництва - головний і найчастіше вирішальний аргумент для замовника. Після того, як застигне фундамент, простий проект збирають за два тижні. Будівництво будинку великої площі із складним архітектурним рішенням займає кілька місяців.
2. Матеріали, що використовуються в каркасне будівництвоКабіна: клеєний брус, дошки, ОСП-плити, SIP-панелі, що не деформуються від зміни вологості. Можна відразу приступати до чистового оздоблення.
3. Економія на всіх етапах: полегшений фундамент, невисокі транспортні витрати, недорогі матеріали та монтаж.
4. Використання дрібнозаглиблених фундаментів.
5. Можливість будівництва на складних ґрунтах.
6. Сучасні утеплювачі забезпечують хорошу теплоізоляціюі дозволяють жити в каркасному будинку цілий рік.
7. Всесезонність будівельних робіт.
8. Допускається прокладання комунікацій у порожнинах стін.

Недоліки та слабкі сторони

1. Основний недолік – невеликий термін експлуатації, 50-80 років. Однак будь-яку дерев'яне будівництвопотрібно ремонтувати, при належному догляді будинок простоїть довше.
2. Каркасні будинки – малоповерхові. Виняток - проекти з каркасом із металевих профілів. При дерев'яному каркасі не рекомендується робити три поверхи, але мансарда цілком допустима.
3. Перепланування в щитових будинках неможливе, а в каркасно-рамкових залежить від проекту: деякі стіни забираються, якщо вони не несуть. Але питання слід обов'язково узгодити з авторами проекту.
4. Низька шумоізоляція.
5. Якщо як утеплювач використовується пінопласт, будинок може постраждати від гризунів.
6. Низька пожежна безпека - відносний недолік. Існують утеплювачі, стійкі до спалаху, наприклад, базальтова вата. Дерев'яні частини будови обробляються захисними складами.

Відео: як побудувати каркасний будинок

У цьому відео прискорено показано усі етапи будівництва будинку за каркасною технологією.

Каркасні будинки користуються забудовниками великою популярністю. Це пов'язано з тим, що вони зводяться за короткі терміни, вимагають мінімуму грошових коштів, мають чудові експлуатаційні характеристики та є екологічно чистими.

Якщо в когось з'явилося бажання зайнятися будівництвом саме такого будинку, то в цій статті можна отримати інформацію про те, як це зробити. Тут все розписано за етапами. При цьому, мається на увазі, що всі підготовчі, а найголовніше, організаційні заходипроведено та отримано дозвіл на будівництво будинку. Що для цього потрібно?

Фундамент вибирається за бажанням і може бути стовпчастим, пальово-гвинтовим, стрічковим і т.д. У цій статті розглядається приклад будівництва каркасного будинку зі пальтово-гвинтовим типом фундаменту.

Подібний вид фундаменту підходить до тих ділянок, де є пухкий або нестійкий ґрунт. Цей тип фундаменту має ряд переваг, таким як:

• Немає необхідності залучати спецтехніку для будівництва.
• Фундамент зводиться в стислий термін: щоб його змонтувати достатньо однієї доби.
• Величезний вибір будівельного матеріалу (паль).
• Фундамент має прекрасні характеристики.
• Це дешевий варіантфундаменту в порівнянні з іншими типами фундаментів.
• Фундамент монтується будь-якої пори року.

На замітку! Наявність пальово-гвинтового фундаменту не дозволяє облаштувати у будинку підвал. Це суттєвий недолік такого варіанту.

Як розрахувати кількість паль?

Палі повинні мати правильну геометричну форму та якісні лопаті. З відповідної таблиці можна вибрати відповідні палі.

На замітку! В умовах, коли ґрунт глинистий, роботи слід проводити в суху, не дощову погоду. Палі встановлюються вертикально.

У разі застосування паль великої товщини доведеться скористатися допомогою спецтехніки. Якщо вибрати палі оптимального діаметру, можна обійтися своїми зусиллями. У такому випадку набагато простіше визначитися з однаковим рівнем установки паль.

Для початку на ділянці здійснюється необхідна розмітка та готується майданчик. Бажано, щоб вона була горизонтально рівною і могла стати своєрідним орієнтиром глибини занурення паль.

Наступний етап – визначення периметру майбутнього фундаменту. Для цього за його кутами забиваються металеві прути, після чого між ними натягується мотузка. Необхідно перевірити, щоб майбутній фундаментмав прямі кути.

Насамперед палі встановлюються по кутах на глибину не менше 0,5 метра. Хоча тут все залежить від типу ґрунту. Установку паль краще здійснювати удвох: один загвинчує їх, а другий контролює вертикальність. Встановивши палі по кутах будівлі, приступають до встановлення проміжних паль, які можуть знаходитися на відстані 0,7-1,2 метра одна від одної. Усі палі вгвинчуються на необхідну глибину, після чого приступають до їх вирівнювання, бетонування та монтування оголовків на палях.

Для цієї операції пригодяться бруси розміром 150х150 мм, 200х200 мм та 200х250 мм. Перед тим, як укладати бруси, верхівки паль промазують мастикою і укладають кілька шарів руберойду. Це так звана гідроізоляція. Брусья слід обробити антисептиком.

Бруси монтуються по всьому периметру майбутньої будівлі та з'єднуються між собою в півдерева, за допомогою цвяхів завдовжки 120 мм. Усі стики посилюються за допомогою куточків, які кріпляться за допомогою цвяхів завдовжки 50-60 мм.

До основи бруси кріпляться за допомогою гвинтів, при цьому вони укладаються в спеціальні оголовки і добре притягуються гвинтами.

Зверху обв'язки на бруси укладається дошка, яка перекриє місця з'єднання брусів. На цю дошку надалі монтуватимуться вертикальні стійки майбутнього каркасу. Дошка прибивається до бруса цвяхами завдовжки 100-120 мм.

Чорнова підлога монтується на лаги розмірами 100 на 150 мм, які встановлюються через кожні 0,6 метра. Лаги з'єднуються з обв'язуванням у вигляді металевих куточків, після чого зверху на лаги прибивається дошка.

У прорізах між лагами укладається утеплювач, а на ньому розстилається пароізоляційна плівка. Після цього все закривається фанерою. Фанера береться товста і кріпиться до лагів. Щоб підлога була рівною, лаги повинні бути встановлені в одній горизонтальній площині.

Для монтажу каркаса беруться бруси таких розмірів: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. Насамперед встановлюються вертикальні стійки по кутах конструкції. Кріпляться вони надійно, за допомогою посилених куточків із металу. Після цього приступають до монтажу решти стійок, які кріпляться аналогічно. кутовим стійкам. До всіх стійк кріпляться укосини, які зводять до мінімуму розхитування конструкції.

Верхній брус з'єднується по кутах за допомогою вирубки, а до інших вертикальних стійк за допомогою куточків. Для більшої міцності встановлюється діагональні укоси.

Їх установка може здійснюватися трьома способами:

• З допомогою вирубки.
• За допомогою перфорованих кронштейнів.
• За допомогою куточків із металу.

Як варіант, рекомендується поєднувати кілька способів одночасно. Це може бути варіант вирубки та варіант застосування куточків. Встановлюються балки безпосередньо на брус верхньої обв'язки. Кріплення можна здійснювати шурупами, але краще використовувати цвяхи, оскільки вони дають можливість вільно розширюватися деревині при зміні вологості.

Монтаж даху - це досить трудомістка операція, яка варта опису в окремій статті.

Для цього у продажу є широкий асортиментоблицювальних матеріалів, таких як сайдинг, імітатор бруса, штучний камінь і т.д. Роботи проводяться в наступному порядку:

• На першому етапі встановлюється обрешітка з дерев'яного брусарозміром 40х50 мм. Крок обрешітки 0,6 м. Як варіант, піде металевий профіль CD-60 від гіпсокартонних систем.
• Якщо решетування виконується з дерева, то його бажано покрити антисептиком та вогнестійким матеріалом.
• Після готовності решетування, приступають до монтажу облицювального матеріалу.

У процесі робіт не слід забувати про утеплення житлового будинку. Як правило, утепленню підлягає все: підлога, дах та стіни. Не варто забувати про пароізоляційну плівку.

Споруда практично готова, тільки залишилося здійснити внутрішнє оздоблення житлового простору. Тут можна скористатися багатьма варіантами, тим більше що кожна кімната вимагає свого підходу. А такі кімнати як санвузол та кухня підлягають винятковим видам оздоблення.

Фотозвіт будівництва каркасного будинку своїми силами

Тут можна побачити поетапно, будівництво каркасного будинку своїми руками у вихідні дні.

Каркасні будинки не дарма називають енергоефективними. Житлові будинки такого типу витрачають узимку на 30% енергії менше, ніж збудовані за звичайною технологією. До переваг відносяться простота складання конструкцій, невелика вага і доступність матеріалів. Змонтувати каркасний будинок своїми руками - цілком посильне завдання для людини, яка володіє навичками роботи з деревом та запасом необхідних інструментів. Допоможе йому в цьому докладна покрокова інструкція.

Каркасники зводять у середньому за 2-4 місяці. Досвід холодних скандинавських та північноамериканських країн підтверджує міцність та довговічність споруд. За короткий період на будівельному майданчику з'являється впорядковане житло, ціна якого на 15-20% нижча за цегляний або бетонний. У Росії будівництво каркасних будинків набирає обертів. Нормує його документ СП 31-105-2002, основою якого послужили канадські та американські розробки.

Каркасний будинок є жорсткою системою з опорних стійок, горизонтальних і похилих зв'язків, що спирається на пальовий, пальово-ростверковий, плитний або стрічковий фундамент дрібного заглиблення. У традиційному варіанті місце між стійками заповнюють теплоізолятором. Найчастіше — базальтовою ватою. Зовні та всередині конструкції обшивають оздоблювальними матеріалами.

Інший спосіб зведення каркасного будинку - монтаж стін та перекриттів із жорстких СІП-панелей, що складаються з двох плит ОСП та шару пінополістиролу між ними. Збираються системи по-різному. У першому випадку каркас встановлюють поелементно або блоками, по-друге - великорозмірні панелі монтують як конструктор, дотримуючись послідовності. Найпростіший спосіб зібрати каркасний будинок своїми руками. покроковий монтажнесучої системи, утеплення та оздоблення. При цьому не знадобляться будівельні підйомні механізмита великий колектив робочої бригади. Всі операції можна виконати самостійно або за допомогою 1-2 друзів.

Ціни на цемент та основи сумішей

Крок 1: Фундамент під каркасний будинок

Будинок на каркасі — легка споруда, яка не потребує потужного заглибленого фундаменту. Несуча здатністьпальних або стрічкових основіз закладенням до 50 см достатня, щоб забезпечити сприйняття та передачу ґрунтам навантаження від будови.

Палеві фундаменти - заглиблені в землю стрижні з бетону, залізобетону чи металу. Їх переваги:

• швидкий монтаж;
• невеликий обсяг земляних робітабо навіть їх відсутність;
• короткий проміжок між закінченням встановлення фундаментів та подальшим монтажем конструкцій.

Виняток - пристрій монолітних паль та ростверку. Тут потрібно почекати до набору міцності бетоном. Зазвичай це займає 1-2 тижні. Оскільки навантаження буде збільшуватися поступово, не обов'язково чекати нормативного терміну 28 діб, щоб приступити до монтажу каркаса.

Металеві палі вкручують ручним чи механізованим буровим обладнанням. Готові бетонні анкери занурюють у виконані свердловини забивною або технікою, що вдавлює. Будівництво таких фундаментів займає 1-3 дні, виконується спеціалізованими організаціями.

Монолітні буронабивні палі можна виготовити самостійно. Застосовують бетон марки не нижче М 200. Для опалубки використовують скручений трубкою руберойд. Його поміщають в отвір, встановлюють усередину арматурний каркасіз 3-4 стрижнів. Заливають у порожнину конструкції розчин, пошарово ущільнюючи віброінструментом.

По верху паль на оголовки монтують несучі ригелі з металу, бетону або дерева. І тут підпілля залишається відкритим.

Палевий фундамент із висячим залізобетонним ростверком.

Ростверк поєднує окремі палі в жорстку стійку систему. Може бути:

• висячим;
• наземним;
• заглибленим.

У разі це аналог стрічкового фундаменту дрібного закладення. Його влаштовують із монолітного залізобетону по периметру будинку та під несучі перегородки. Котлован викопують на глибину 30-50 см, відсипають піском та щебенем.

На подушку встановлюють опалубку. Всередину поміщають сталеві каркаси, які жорстко зав'язують із випусками арматури паль. Для кріплення нижнього бруса обв'язувального заздалегідь готують металеві шпильки діаметром 12 мм з різьбленням. Їх приварюють або прикручують дротом до стрижнів каркасу через кожні 150-200 см за довжиною ростверку. Кріплення повинні розташовуватися на відстані не більше 30 см від кутів фундаменту і виступати над верхньою гранню конструкції на 13-15 см.

Влаштування заглибленого ростверку.

Попередньо на опалубці розмічають місця встановлення стійок, щоб вони не збіглися з кріпленням для горизонтального бруса.

Поверхня основи обробляють гідроізоляційною мастикою, укладають 2-3 шари руберойду або іншого вологозахисного матеріалу.

Монолітний фундамент влаштовують схожим чином. Якщо основа – плита, бетон заливають на всю площу будинку з виступом за периметр на 20 см. Товщина конструкції – 10-20 см, армування – звареними сітками.

— практично готова основа під підлогу. Особливу увагу слід приділити утепленню. Використовують плити пінополістиролу, які укладають на щебеневу підготовку. Вони не бояться вологи, не гниють, зберігають теплоізоляційні властивостіПротягом 50 років.

При бетонуванні монолітних плит для підведення комунікацій монтують гільзи. Вони забезпечують доступ під час прокладання труб водопроводу або каналізації. Підземні проходи потрібно обладнати наперед, інакше потім провести канали буде дуже складно.

У наземних та дрібнозаглиблених фундаментах установка гільз потрібна для вентиляції підпільного простору. У каркасних спорудахце дуже важливий момент, якого не можна нехтувати. Витяжки знижують вологість повітря, що згубно діє на дерев'яні конструкції.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Нижня обв'язка, або лежінь - горизонтальна конструкція, що передає навантаження від будинку на фундамент. Її виготовляють із добре просушеної обрізної дошки 50х150 мм або бруса перетином 100х150 мм.

Ставимо обв'язування та лаги

Послідовність операцій при монтажі лежання:

1. Розкладають по периметру фундаменту дошки або бруси, оброблені біозахисними складами та антипіренами. Обрізають надлишки.
2. Відзначають точки розташування болтів, уклавши лежень зверху і злегка вдаривши молотком над кожним кріпленням.
3. Просвердлюють потужним дрилем отвори в місцях вм'ятин. Діаметр повинен бути більшим за переріз болта на 3 мм.
4. Укладають на фундамент утеплювач - стрічку зі скловолокна, зверху встановлюють лежень.
5. Гвинти гайки на болти з шайбами ​​ударним гайковертом або вручну гайковим ключем.
6. Контролюють горизонтальність нижньої обв'язки нівеліром чи будівельним рівнем. Якщо потрібно змінити положення бруса, послаблюють гайку, підкладають дерев'яні клини та піднімають до нового рівня. Зазор заповнюють рідким бетоном.

У кутах бруси стикують «полдерева» або з корінним шипом.

Укладання лежання.

Наступний етап після укладання лежання - влаштування підлог. При монтажі каркасного будинку методом «канадської платформи» вони стануть основою для збирання блоків стін. Якщо передбачається встановлювати стійки послідовно, по готовій підлозі рухатися зручніше, ніж постійно підніматися по драбині.

Підлоги в каркасному будинку монтують трьома способами:

• по ґрунту;
• за лагами;
• по готовому плитному фундаменту.

Підлоги по лагах влаштовують у будинку на пальному або стрічковому фундаменті. У цьому випадку утворюється провітрюється підпілля між низом конструкції і землею. Укладання лаг проводять трьома способами:

• спирають на лежень і зміцнюють із зовнішнього боку фасадною дошкою;
• встановлюють вирізані в нижній обв'язки пази;
• монтують встик до лежня за допомогою металевих кронштейнів.

Для лаг використовують брус перетином від 110х60 мм до 220х180 мм, залежно від відстані між опорами. Чим більша ширина прольоту, тим потужнішим повинен бути елемент.

Крок при укладанні – 50-60 см. У місцях встановлення важкого обладнання або меблів балки монтують частіше – через 30-40 см.

Монтаж підлогових лаг.

Порядок проведення робіт при влаштуванні підлоги по лагах на металевих кронштейнах:

1. Розкроюють та нарізають балки потрібної довжини.
2. Встановлюють їх на оцинковані кронштейни, закріплюють шурупами або цвяхами.
3. До нижньої частини лаг прибивають черепні бруски перетином 50х50 мм.
4. На бруски укладають вологостійку фанеру чи листи ОСП. Настил буде основою під утеплювач.

При прольоті понад 2,5 м між лагами встановлюють розпірки - відрізки бруса або дошки, що надають системі жорсткості на вигин. Їх закріплюють цвяхами, прибиваючи в торець навскіс через лагу.

Крок укладання розпірок залежить від ширини прольоту:

• 2,5-3,5 м - 1 елемент;
• 3,5-5,4 - 2 дошки;
• 5,4-7,2 - 3 розпірки;
• більше 7,2 м - від 4 штук.

Усі дерев'яні конструкції перед укладанням обробляють антисептиками та антипіренами. Це продовжує термін служби матеріалу та захищає від гниття, комах та вогню.

Утеплення та настил підлоги

Одне з основних завдань, якщо ми будуємо каркасний будинок, - надійно утеплити всі поверхні. Через підлоги та підвали втрачається до 10-15% тепла, тому потрібно приділити особливу увагутермоізоляції конструкцій.

Для утеплення дерев'яних підлогвикористовуються матеріали:

• гранульовані - керамзит, шлак, вермікуліт;
• рулонні - кам'яна, скляна, шлаковата, пінополіетилен, пробка;
• плити з мінеральної вати, пінополістиролу, ДСП;
• рідкі – пінополіуретан, ековата.

По настилу розстилають гідроізоляцію із щільних плівок у 2 шари з нахлестом 10-15 см. Гранульований, плитний або рулонний утеплювач укладають завтовшки теплотехнічного розрахункудля клімату конкретного регіону. Зазвичай це 10-20 см для мінвати, 30 см - для керамзиту.

Зверху матеріали накривають пароізоляційною мембраною, через пори якої волога може випаровуватися в атмосферу. Плівку закріплюють степлером. Для створення вентиляційного зазоруза лагами набивають контррейки.

Важливо.Якщо не створити умови для випаровування води у підпільному просторі, згодом утеплювач відволожиться, а деревина почне гнити.

Пароізоляція із вентиляційним зазором.

По контррейках монтують фінішне покриттязі звукоізоляційною прокладкою.

Якщо для утеплення використовують фольговані матеріали, при укладанні їх звертають у бік приміщення. Так інфрачервоні промені відбиватимуться в кімнату.

Крок 3: Каркасні стіни

Каркасний будинок своїми руками збирають із окремих елементів, розкроюючи та підганяючи їх на будівельному майданчику. Можливий монтаж більших секцій або навіть цілих конструкцій, заготовлених на заводі.

Способи збирання каркасу

Швидкомонтовані будівлі сьогодні будують способами:

• традиційним - послідовно збирають каркас із стійок, ригелів, укосин, утеплюють стіни, монтують обшивку;
• методом «канадської платформи» - секції заготовляють горизонтально чорновій підлозіта виставляють їх у проектне положення;
• із СІП-панелей - великі елементи, розкроєні на заводі, збирають на майданчику за допомогою сполучних брусів та поліуретанового клею;
• за німецькою технологією «фахверк» — дошки каркаса, що є одночасно декоративним оздобленням, мають зовні утеплювач;
• за шведською технологією — каркас монтують з двох лат, перша призначена для встановлення утеплювача та кріплення. зовнішньої обробки, другу використовують для прокладання комунікацій та монтажу внутрішнього облицювання.

Монтаж каркасу способом "канадська платформа".

У приватному будівництві для збирання своїми руками найчастіше застосовують класичний спосіб, що не потребує складних монтажних робіт та витрат на підйомну техніку.

Установка та переріз стійок

Етапи монтажу стійок каркасу включають:

1. Розмітка на покритті чорнової підлоги місць встановлення стійок. Зазвичай крок становить 60 см. Це зручно для подальшого укладання плит мінеральної вати. У двоповерхових будинкахвідстань зменшують до 40 див.
2. Нарізування опор із сухої обробленої дошки товщиною 50 мм. Перетин підбирають з розрахунку на здатність, що несе.
3. Установка стійок у кутах, вирівнювання, закріплення тимчасовими укосинами.
4. Монтаж проміжних елементів.
5. З'єднання опор брусом верхньої обв'язки.
6. Посилення віконних та дверних перемичок дошками, покладеними на ребро. Якщо цього не зробити, при прогинанні відбудеться защемлення рами, виникнуть тріщини на шибках, обробці фасаду та внутрішніх поверхоньстін.
7. Зміцнення каркасу укосинами з дощок 100х25 або 150х25, врізаними у верхню та нижню обв'язку, сталевими перфорованими смугами, горизонтальними перемичками. Додаткове посиленняне потрібно, якщо каркас обшивають жорсткими листами ОСП багатошарової фанери.
8. Обшивку лобовою дошкою балок верхньої та нижньої обв'язки. Рекомендується прокласти шар базальтової вати для утеплення конструкції.

Для підбору перерізу стійок підсумовують усі навантаження, що діють на несучий каркас. Якщо будинок невеликий, то при висоті до двох поверхів розміри бруса приймають:

• для зовнішніх стін – 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутрішніх перегородок- 100х50 мм.

Міцності таких перерізів цілком достатньо для сприйняття вертикальних та бічних навантажень. При теплотехнічному розрахунку може виявитися, що для розміщення теплоізоляції потрібна більша, ніж розрахункова, ширина стійок.

Збільшувати переріз несучого бруса недоцільно. У цьому випадку утеплювач укладають у 2 шари - один між стійками каркаса, другий - по зовнішній решетуванні з перев'язкою. Таке компонування допоможе уникнути тепловтрат через дерев'яні елементи, кути, обрамлення отворів.

Укосини чи розкоси

Укосини або розкоси встановлюють тимчасово для надання стійкості каркасу при монтажі або постійно, щоб конструкція тривалий час зберігала геометрію.

Укосини в каркасі встановлюють похило.

Щоб постійні укосини виконували свою роль - забезпечували жорсткість каркасу, при їх установці дотримуються правил:

• елементи монтують з нахилом 40-60°;
• товщина укосин - не більше 1/4 від висоти перерізу стійки;
• кріплення розкосу до обв'язки - тільки врізання, при інших видах зчленування усихання деревини веде до втрати стійкості вузла;
• укосини врізають урівень зі стійками, обв'язками і перемичками;
• на одній стіні встановлюють не менше двох розкосів з нахилом у різні боки;
• до стійок по довжині прибивають 2-3 цвяхами.

Замість укосин у кутах каркаса можна використовувати листи ОСП-3 12. Діагональна жорсткість конструкції буде забезпечена.

Кути каркасного будинку

Кут – одне з проблемних місць у каркасному будинку. Установка бруса без додаткового шару, що утеплює, призводить до утворення містка холоду. Дерево має більш високу теплопровідність, ніж мінеральна вата, тому стіна в кутку приміщення може промерзати.

Щоб цього не сталося, конструкції формують одним із чотирьох способів:

• Із двох стійок. Стик двох стінок підсилюють обробним куточком.

• "Каліфорнійський" кут. До останньої стійки зсередини прибивають дошку або смугу ОСП. У поличку, що утворилася, вставляють утеплювач.

• Закритий кут. Конструкцію утворюють три дошки, з'єднані буквою П. За якістю утеплення такий вид зчленування краще за першоговимагає укладання ізолятора зовні.

• "Скандинавський" кут. Найтепліший із трьох варіантів. Збирають із трьох стійок у таке сполучення, що містки холоду практично не утворюються.

Перші два способи технологічніші, але теплоізоляційні якості їх нижчі. У стику двох стін залишаються наскрізні щілини, які дуже важко закласти.

Крок 4: Перекриття

Влаштування перекриття каркасного будинку схоже на монтаж підлоги. До верхній обв'язцікріплять балки з поставленої на ребро дошки, дерев'яного двотавра, бруса або кругляка, обрізаного з обох боків.

Перетин дощатих конструкцій вибирають із розрахунку 1/20-1/25 ширини прольоту. Наприклад, приміщення 6х4 м перекривають несучими балками заввишки 400см/20=20 см.

Крок установки - 60-80 см, брус можна укладати з відстанями до 1 м. Бажано при монтажі з'єднувати балки перекриття та стійки каркасу в єдиний плоский елемент. Це додасть додаткової жорсткості конструкції.

Елементи монтують на кронштейнах встик до обв'язування або укладають зверху і кріплять до лобової дошки, поставленої на ребро.

Кріплення балок кронштейнами.

Послідовність робіт:

1. Встановлюють по периметру будинку лобову дошку 50х200 мм.
2. Укладають вздовж довгої стінисередню балку перетином 50х200 мм.
3. Монтують лаги з кроком 58 см, закріплюючи їх торцями до лобової дошки та середньої балки.
4. Всі вузли додатково прострілюють цвяхом-забивним пістолетом або прибивають цвяхи вручну молотком.

Важливо.Кріпити допускається тільки цвяхами, саморізи застосовувати не рекомендується.

Якщо ширина прольоту більша за 6 м, використовують клеєний брус. Він складається з тонких дерев'яних ламелей і значно краще чинить опір вигину, ніж цільнодерев'яні конструкції.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

Кроквяну систему каркасного будинку монтують у кілька етапів:

Приступають до монтажу водостічної системиі покрівельного матеріалу- Металочерепиці:

1. До карнизної планки кріплять гаки для ринв водостоку з ухилом у бік водозбірних труб.
2. Укладають перші чотири листи черепиці без закріплення. Вирівнюють по торцю та краю карниза, прикручують саморізами у розрахунку від 8-9 штук на 2 м². Метизи кріплять у нижню частину хвилі, застосовуючи ущільнюючі прокладки з гуми або поліпропілену.
3. Встановлюють конькові елементи та вітрові планки.

Крок 6: Утеплення

Утеплення каркасного будинку проводять за схемою:

1. Монтують пароізоляційну плівкупо внутрішньому контурустін. Вона захистить теплоізоляцію від водяної пари, яка проникає з теплого в приміщення і конденсується в товщі матеріалу. Місця примикання проклеюють бутилкаучуковою стрічкою, фіксують до каркасу степлером.
2. Щоб з'єднати 2 полотна плівки, до краю приклеюють двосторонній скотч. Накладають пароізоляцію з нахлестом 100 мм і щільно притискають.
3. Плити утеплювача, як правило, мінеральної вати, розкроюють за розмірами секцій каркасу. Ширина матеріалу має бути на 10-20 мм більше, ніж відстань між стійками. Ріжуть утеплювач ножем або пилкою із дрібними зубами.
4. Встановлюють плити між елементами каркаса в 2 шари зі зміщенням не менше ніж на 150 мм. Загальна товщина утеплювача – 200 мм.
5. Укладають гідровітрозахистну мембрану з зовнішньої сторони, щоб уберегти теплоізоляцію від видування та намокання. Кріплять до стійок степлером.
6. Стики проклеюють двостороннім скотчем.

Тепер можна приступати до оздоблювальним роботам. Якщо забудовник планує звести каркасний будинок, покрокова інструкція допоможе розібратися з принципами та нюансами його будівництва.