Яку температуру витримує прохід. Прохід димаря через покрівлю різних типів. Установка димоходу в м'якій покрівлі

Грамотний монтаж прохідного вузла через покрівлю для пічної або вентиляційної трубизабезпечує не тільки збереження печі, труби та будівлі, а й є запорукою безпеки мешканців. На перший погляд оформлення покрівельної проходки для димаря є справою нескладною. Однак тут потрібно забезпечити бездоганну гідро- та теплоізоляцію прохідного вузла, вибрати найкраще місце для виведення труби на дах, не зруйнувати естетичне оформлення будівлі.

Існує думка, що ефективність та безпека індивідуальної опалювальної системи залежить від конструкції печі та вміння пічника. Мало хто замислюється про те, що повноцінне згоряння палива залежить більше від пічної трубита сили тяги. І лише фахівці знають, наскільки важливо змонтувати якісний прохідний вузол через покрівлю.

Коли будують пекти, то основну увагу приділяють температурній стійкості матеріалів. Але вогнетривка цегла димоходу та мінеральний утеплювач сендвіч-труби беззахисні перед систематичним зволоженням.

Неякісне оформлення виведення труби на дах спричиняє серйозні наслідки, що впливають на роботу димоходу. Порушення норм теплоізоляції труби від горючих матеріалів покрівлі, горищних перекриттів може призвести:

• до займання у місцях зіткнення труби та горючих матеріалів конструкції будинку;
• до утворення великої кількості конденсату в трубі, що призведе до її швидкого руйнування;
• до утворення товстого нальоту сажі на внутрішній стінці димоходу та зменшення його робочого просвіту;
• до зменшення пічної тяги та утворення чадного газу, небезпечного для життя людини.

Неякісна гідроізоляція прохідного покрівельного вузла загрожує:

• потраплянням атмосферної вологи до горищного приміщення, що провокує утворення грибка та плісняви;
• намокання крокв веде до ініціації процесів гниття деревини, як би добре вона була оброблена антисептиком;
• руйнуванням цегляної кладкидимаря;
• підвищеною корозією металевої труби;
• намокання теплоізоляції (мінеральної вати), після якої цей матеріал приходить у повну непридатність і втрачає свої теплоізоляційні властивості.

Скласти піч - справа непроста, але коли справа доходить до облаштування правильного проходу димоходу через покрівлю - це не менш важлива процедура. Від того, наскільки правильно будуть проведені роботи, залежить протипожежна безпека, а також гідроізоляція печі та горищного перекриття. Неправильно змонтована система виведення газів, що виділяються у процесі згоряння палива, може стати причиною пожежі!Також ці гази небезпечні для здоров'я та життялюдину, їх накопичення під покрівлею житлових приміщень створює небезпечний прошарок, який, досягаючи критичної маси, може завдати непоправної шкоди здоров'ю людини і навіть до смертей!

Прохід димаря через черепичну покрівлю

Наслідки погано проведеної роботи з герметизації димоходу при виході через дах можуть бути такі:

• Якщо труба не буде захищена від вологи, вогкість з часом легко зруйнує кладку димоходу, проникаючи в шви і роз'їдаючи розчин, що також може призвести до задимлення горища, а при найгіршому результаті - і до пожежі.
• Волога, що з'явилася в негерметично замурованих отворах навколо труби, стікаючи по кладці, проникаючи всередину димоходу, і може призвести до утворення грибка. Доведеться перекладати трубу, а можливо навіть частину печі.
• Перезволоження не тільки труби, а й матеріалів пароізоляції та утеплювача може призвести до їхнього розриву.
• Внаслідок втрати герметичності теплоізоляції збільшаться тепловтрати будівлі.
• Можливе порушення циркуляції повітря в горищному приміщенні, що призведе до зниження вологообміну.
• Потрапляння вологи в щілини при перепадах температур утворює льоду, які розширять тріщини, та руйнівні процеси активізуються.
• Через вологу може бути порушено весь пристрій даху - якщо він потрапить на кроквяну конструкцію і почне її роз'їдати.

Така картина може виникнути в трубі, при погано закручених щілинах навколо неї. Щоб не виникло подібної проблеми, монтаж виведення труби через покрівлю необхідно проводити уважно та грамотно.

Приступаючи до цього процесу, необхідно дізнатися та дотриматися встановлених правил СНиП 41 - 03 - 01 - 2003. Роботи з монтажу димоходу знадобляться у таких випадках:

• при будівництві покрівлі;
• під час ремонту покрівлі;
• під час встановлення опалювального приладу або будівництва печі.

Оптимальне розташування димоходу на даху - 1.5м від ковзана.

Досвідчені пічники радять мати вихід труби ближче до найвищої точки даху-ковзана, і він повинен підніматися над ним не менше, ніж на півметра. Це зручно тим, що на площі вище труби буде збиратися менша кількість снігу, що при його таненні знижується ризик набряку.

Якщо оголовок труби знаходиться нижче по схилу даху, він також повинен бути піднятий над покриттям не нижче півметра.

Потрібно відзначити, що дуже важливим при проведенні цього процесу є тип димоходу та його оздоблення, оскільки є кілька варіантів оформлення цього важливого для будинку вузла. Виведення оголовка має різні конструкції, і залежить від форми та матеріалу, з якого виготовлений димар, місця його виходу та розміру. Димарі можуть бути виготовлені з металу, цегли, азбестоцементу або кераміки. Для кожного виду труби прохід влаштовується певним чином.

Оформлення цегляних труб, що виводяться через дах, має власний тип монтажу. Відштукатурений оголовок труби закладається зовсім іншим способом, а керамічний або металевий димар має кілька методів загортання швів між ним і покрівлею.

Матеріал покрівлі також відіграє важливу роль в оформленні швів навколо димоходу.

Для різних видів покрівельних матеріалів легко знайти спеціальний елемент, який допоможе зробити гідроізоляцію димоходу більш надійною. Головне – підібрати правильний ухил цього елемента. Дуже важливо, щоб труба була розташована в отворі даху таким чином, щоб відстань між нею та покрівлею, а також кроквами була не менше 5-7 см. Ці щілини заповнюються негорючим ізоляційним матеріалом, наприклад, азбестом.

Елементи для ізоляції круглих труб

Для виведення круглої труби, яка може бути виготовлена ​​з металу або кераміки, потрібно правильно виконати отвір у покрівлі. Навколо отвору, зсередини даху, рекомендується закріпити металевий лист або спеціально виготовлену панель з металу з отвором для труби. Якщо необхідно, потрібно додати для їх кріплення додаткові бруски в решетування .

Дах може мати різні ухили, і від них залежатиме, який ізоляційний елемент, званий покрівельною проходкою, слід вибрати для гідроізоляції. У будівельних магазинах великий вибіррізних допоміжних елементів, призначених саме для цієї процедури, різних форм та діаметрів.

Еластична покрівельна прохідка

Труба, що виводиться через дах, що має ухил, відповідно вимагатиме спеціального ухилу проходки. Також, можна сказати, що її вибір залежатиме і від матеріалу, яким покривається дах. Це враховується для того, щоб досягти найкращого ефекту герметизації.

Покрівельна прохідка є пірамідкою, що складається з декількох сходів. Піраміда розташована на гнучкому квадратному або круглому фланці. Виготовляється весь елемент з силікону або стійких гуми, хоча іноді одна з її частин може бути виконана і з алюмінію. Завдяки еластичності цих матеріалів прохідка добре поєднується з будь-якою покрівлею, і не реагує на вплив вітру або сходу снігу.

До позитивних характеристик таких виробів можна віднести:

• стійкість до хімічних та ультрафіолетових впливів;
• стійкість до перепаду температур, від - 50 до + 130 градусів;
• гнучкість;
• широка кольорова гама - їх можна підібрати під будь-який колір даху;
• естетичність, можливість надання закінченості покриттю;
• завдяки гарному приляганню до покрівлі, прохід гарантує відмінну герметичність;
• гнучкість деталі дає можливість її встановлення на будь-який ухил даху.

Оскільки прохідки випускаються різного розміру, їх потрібно правильно підібрати по діаметру димоходу та ухилу даху. Розміри вказуються на корпусі елемента.

• Пряма прохідка використовується в основному на дахах, що має невеликий ухил, близько 25 градусів, та на плоских дахах.
• Кутова прохідка, фланець у якої повинен бути закріплений під певним кутом, наприклад, 20 градусів, використовуються для герметизації труб, що встановлюються на дахах, що мають ухил більше 25 градусів.
• Універсальна проходка, яку можна підігнати під будь-який діаметр труби, виглядає наступним чином: на кожній із сходинок пірамідки прохідки вказаний діаметр, для якого вона призначена. Майстру тільки залишається зрізати зайву верхівку та зробити її монтаж на трубу.

Монтаж м'якої покрівельної проходки для труби димоходу

Монтаж цього гідроізолюючого елемента досить простий:

Процес монтажу - простий і зрозумілий

Після гідроізоляції - кріпиться до покрівлі шурупами.

• якщо придбано універсальний варіант, з нього зрізається зайва частина;
• Далі прохідка надягає на трубу і притискається до покрівлі. Якщо покрівля ребриста, гідроізоляція повинна набути форми ребер покриття;
• потім у хід йде герметик, яким промазуються краї фланця та міцно притискаються до покрівлі;
• останнім етапом йде фіксація проходки фланцем до покрівлі за допомогою саморізів або заклепок.

На представлених фотографіях добре видно процес монтажу гідроізоляції.

Металева прохідка

Іншим варіантом гідроізоляції металевої труби може стати металева прохідка, яка також продається в готовому вигляді. Вона має відмінні характеристики, але може бути встановлена ​​тільки на покрівлю, яка не має рельєфного малюнка, наприклад, м'яку. Ще однією умовою, необхідною для щільної установки фланця до покриття є ідеально підібраний кут елемента до ухилу даху.

• Існують різні моделіметалеві проходки. На деякі з них труба закріплюється і впаюється зсередини, а зовні одягається і приварюється верхній оголовок димоходу.

• Може бути й інший варіант, коли труба проходить через прохід наскрізь і зверху на неї закріплюється роз'ємна металева частина, що не дозволяє проникнути вологу всередину.
• Фланець приклеюється на покрівлю за допомогою герметика, а потім прикручується шурупами.

Квадратна, прямокутна труба

Цегельний димар майже завжди має квадратну або прямокутну форму. Проходячи через горище, він підводиться до даху. Далі в покрівлі влаштовується отвір, який має бути оформлений зсередини металевим листом з зробленим отвором посередині за формою труби. Через це віконце оголовок і виводиться на поверхню даху. Такий варіант зручний при виведенні димоходу через часті решетування в даху, наприклад, коли влаштовується м'яка покрівля.

Якщо решетування встановлено на певній відстані (наприклад, шиферна покрівля), добре, якщо труба пройде між кроквами. Але трапляється і так, що труба впирається в одну з балок, що підтримують дах, або вони знаходяться занадто далеко від стінок труби. У цьому випадку доводиться влаштовувати додаткові деталі кроквяно-балкової системи, які дозволять закріпити жаростійку ізоляцію та гідроізоляцію навколо димаря.

Коли квадратна труба проведена через покрівлю, шви навколо неї зашпаровуються негорючими матеріалами, а зверху встановлюється проходка-кожух з металу, викроєного особливим чином.

На малюнку показаний фартух, що складається із чотирьох частин, який збирається нескладним способом. Така прохідка влаштовується під покриття даху, а зверху на нього укладається матеріал покрівлі. Щілини, що утворилися в області примикання металу до труби та при з'єднанні з покрівлею, закладаються герметиком.

Якщо герметизація проводиться зверху покрівельного матеріалу, то його роблять шаром м'якої гідроізоляції, що складається зі спеціальної стрічки, яка виготовляється на основі алюмінію та свинцю. Вона добре закріплюється за допомогою герметика на будь-якій рівної поверхніабо має певний рельєф.

На самій трубі м'яка гідроізоляція також садиться на герметик і закріплюється спеціальними металевими смугами. На фото добре видно конструкцію такого захисту.

Один із варіантів проходу труби димоходу через покрівлю – відеоурок.

Прохід труби димоходу через дах із черепиці

Окремо хотілося б сказати про прохід труби через черепичний дах. Виробники продумали спеціальний елемент, який повторює рельєфний малюнок черепиці, та має влаштований для труби отвір. До нього підбирається і труба з того самого матеріалу.

Ці елементи черепичної покрівлівиготовлені з високостійкоюпластмаси. Вони випускаються тих же кольорів, що і черепиця, і завжди можна підібрати потрібний відтінок, що підходить для конкретної будівлі. Але такі пластикові деталі даху встановлюють лише для вентиляційних відводів, оскільки вони навряд чи витримають. високі температури, які супроводжують дим, що виходить із будь-якої печі.

Критерії безпеки проходу труби димоходу через покрівлю

Неможливо в масштабі однієї публікації як охопити всі варіанти проведення димарів через покрівлю, так і розповісти про всі важливі хитрощі при цих роботах. Але є моменти, які знати вкрай необхідно.

• У пристрої деяких дахів зустрічаються шари різних матеріалів, які не мають виражених вогнестійких властивостей. Тому дуже важливо передбачити правила пожежної безпеки.

Для того щоб убезпечити дерев'яні перекриттята інші горючі матеріали навколо димаря будь-якої форми вибудовують спеціальні короби.

Труба розміщена у спеціальному вогнетривкому коробі

Цей варіант дуже зручний для дахів, покритих шифером, черепицею або іншими матеріалами, що мають об'ємний малюнок, а також м'яку покрівлю. Короб шикується врівень з латами, на яку і настилається покрівельне покриття. Він повинен мати певну товщину, щоб надійно захистити весь шар решетування та встановленої на ньому пароізоляції та утеплення від можливого перегрівання та займання. Непогано, якщо між димарем та вогнестійкими матеріалами також буде відстань близько 5-7 см.

• Купуючи прохідку, потрібно обов'язково переконатися в її надійності та стійкості до перепаду температур та підвищеного нагрівання, і лише потім на гідроізоляційні якості.
• Дуже важлива правильне встановленнятруби та її проходу через дах, оскільки це не лише декоративний елемент, а й функціональний. Не можна забувати, що від правильного монтажу цього вузла залежатиме збереження вашого здоров'я та майна.
• Матеріали, що використовуються у таких роботах, повинні відповідати необхідним вимогам саме для цього пристрою. Не можна, наприклад, використовувати вентиляційні труби для відведення диму з опалювальних приладів. Обов'язково потрібно знати характеристики матеріалів, що купуються, і краще проконсультуватися з фахівцем, якщо щось викликає сумнів.

У будь-якому випадку, якщо ви ніколи не мали справу з подібними видами робіт, не варто ризикувати. Найкращим варіантом буде запросити майстра, який виробляв цей процес неодноразово. Він швидше впорається з поставленим завданням та не зіпсує загальний вигляд даху.

Одним із складних вузлів при облаштуванні систем опалення є покрівельна проходка для димоходів. Сам процес проведення труби через кроквяну систему та покрівлю – досить зрозумілий, а ось підготовка отвору та гідроізоляційні роботинавколо стін труби вимагають ретельного підходу.

Від того, наскільки надійно виконано прохід, залежатиме і протипожежна безпека, і захист підпокрівельного простору від проникнення вологи, здатної викликати масу негативних наслідків. Гідроізоляція стикувального шва стінки димоходу та покрівельного покриття може здійснюватися за допомогою різних матеріалів- використовуються еластичні стрічки, металеві фартухи, або застосовуються комплексні підходи. Найчастіше майстрами практикуються саме комплексні варіанти, тому що в даному випадку зайва обережність ніколи не виявиться зайвою.

Основні вимоги СНіП щодо проходу димоходу через покрівлю

Основні вимоги щодо облаштування систем опалення в приватному будинку можна знайти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляція, кондиціювання та опалення». Інформація про правила зведення печі та димаря розміщена у підрозділі « Пічне опалення»(6.6). Далі буде представлена ​​невелика вибірка, що стосується саме вузла, що цікавить нас у даній публікації.

• Пункт 6.6.14 говорить про те, що гирло (верхній обріз) димарів має бути захищене від прямого потрапляння атмосферних опадів. Тому на оголовок труби закріплюється дефлектор, парасолька або інші пристосування, що прикривають зверху цей отвір, які, разом з тим, не повинні створювати перешкод вільному виходу диму.

• Пункт 6.6.15 – димохідні труби твердопаливних печей (працюючих на дровах або торфі), що проходять через дахи, покриті пальним покрівельним матеріалом, повинні бути оснащені іскроуловлювачами, із встановленою в них металевою сіткою, що має комірки не більше 5×5 мм. (До речі, ставити занадто дрібну сітку, менше 2×2 мм, не рекомендується, тому що вона дуже швидко заростатиме сажею).
• Пункт 6.6.22 встановлює мінімальні відстані між зовнішніми поверхнями стінок димоходу та елементами кроквяної та покрівельної системивиготовлені з горючих матеріалів. Вони повинні становити:

- для труб з цегли (мінімальної товщиною 120 мм) або жароміцного бетону (товщиною не менше 60 мм) відстань повинна становити не менше 130 мм.

- для керамічних труб без зовнішньої термоізоляції – 250 мм;

- для керамічних димарівіз зовнішньою термоізоляцією з матеріалів з термічним опоромщонайменше 0,3 м×°С/Вт – 130 мм.

Залишений простір між трубою та горючим покрівельним покриттям слід перекривати негорючим матеріалом. Звичайно, там же має бути передбачена і гідроізоляція цього просвіту.

Необхідність якісної проходки через покрівельне покриття

Більшість проблем, які можуть виникнути при монтажі та експлуатації проходки труби через покрівельне покриття, обумовлені самою конструкцією покрівельного «пирога», що складається з кількох шарів.

Деякі утеплювачі, що використовуються для теплоізоляції даху, особливо ті, що найбільш привабливі за ціною, виготовляються із синтетичних матеріалів (полістирольного типу), а вітрозахисні та пароізоляційні бар'єри - це плівки, виготовлені з полімерів. Додайте сюди всі дерев'яні деталі кроквяної системи- І ось вам і їжа для відкритого вогню. (До речі – це дуже вагомий аргумент використовувати для утеплення покрівлі виключно негорючі матеріали типу базальтової мінеральної вати). Крім того, навіть деякі покрівельні матеріали є горючими.

Очевидно, що краще дотриматися всіх встановлених правил, щоб виключити ймовірність появи пожежонебезпечної ситуації. Нехтування вимогами може закінчитися втратою житла, і буде ще добре, якщо обійдеться без серйознішої, безповоротної трагедії.

Важливою умовою безпеки покрівельної конструкціїє якісна гідроізоляція примикань покриття до труб.

• Неправильно змонтовані навколо димаря гідроізоляційні матеріали можуть дати протікання, що неминуче призведе до зволоження утеплювача покрівельного «пирога». Термоізоляційні характеристики утеплювача, що нагодувався вологою, різко знижуються, і він просто перестає виконувати свою функцію. Крім того - це прямий шлях до появи вогнищ дебати, гнилі, грибка в товщі утеплювальних матеріалів і на дерев'яних конструкціях даху. Навіть невеликий отвір, що утворився в покрівлі, здатний звести всі зусилля щодо утеплення підпокрівельного простору нанівець.
• При погано замурованих зазорах в області примикання гідроізоляції до стін димаря, в них обов'язково потраплятиме волога, а при зниженні температур там часто утворюється льоду, яка зробить ці просвіти ще ширше. Якщо текти не усунути вчасно, то згодом не виключено пошкодження горищного перекриття - і далі.

Отже, порушення технології, неякісна гідроізоляція в одній області можуть призвести до зниження міцності всієї кроквяної системи, тому грамотний монтаж вузла проходки труби важко переоцінити.

Щоб уникнути подібних неприємних наслідків, необхідно вжити таких дій:

• Облаштувати відповідно до всіх вимог проходку димоходу через кроквяну систему та покрівельний матеріал.
• Провести гідроізоляційні роботи забезпечивши захист від проникнення атмосферної вологи.

Щоб розібратися, як провести ці заходи правильно, розглянемо процес поетапно. А так як може бути металевою або цегляною, облаштування їх гідроізоляції все ж таки має відмінність. Тому далі буде представлено виконання обох варіантів.

Особливості виконання проходки димоходу через покрівлю

Закладення стику покрівлі та димоходу може здійснюватися різними способами із застосуванням матеріалів, які максимально підходять для конкретного покрівельного покриття. Однак, при цьому необхідно враховувати не тільки тип покриття, але і форму димоходу, матеріал, з якого він виготовлений, а також розташування на даху.

Область установки димоходу

• Димар, що виходить через коник даху, гідроізолювати буде досить просто, так як область його установки повністю виключає ризик скупчення снігових мас над його конструкцією. Дощова водатакож не затримуватиметься навколо його стінок. Це означає, що волога не активно руйнуватиме герметизацію примикання і проникатиме в шари покрівельного «пирога».

• Ще один варіант установки димаря, який не вимагає особливо посиленої гідроізоляції - це область трохи нижче ковзана. У цій конструкції буде найзручніше облаштувати захисний кожух від коника, опустивши його нижче димаря на 700÷800 мм і зробити його ширшим за основу на 300÷400 мм з кожної зі сторін.

Зробивши подібним чином стики по периметру труби, можна бути впевненим, що вода не потрапить під покрівельний матеріал, навіть у тому випадку, якщо зверху труби на поверхні ската збереться невелика кількість снігу.

Показана на ілюстрації виступаюча частина труби, що має в нижній частині зубчасту кладку, називається «видрою». Саме вона призначена для додаткового захисту області примикання труби та покрівельного покриття. Верхня частина, що знаходиться на стіну, металевого «фартуха», акуратно вирізається під кожен із зубців. Так стик металу та цегляної стінибуде знаходитися під цеглою «видри», тобто під своєрідним козирком.

• Особлива надійність гідроізоляції стиків стінок труби та покрівлі необхідна для димоходу, що знаходиться в середині або нижній частині схилу даху. В цьому випадку вище димаря може збиратися сніг, що утворилася при таненні якого вода здатна проникнути під покрівлю в місцях примикання. Крім цього, під час сильного дощу від ковзана стікатимуть потоки води, які неодмінно знайдуть у неякісно гідроізольованих стиках. слабке місцедля проникнення під покрівельний матеріал.

Тому досить часто, захищаючи димар від талої та дощової води, покрівельники влаштовують додаткову конструкцію, представлену на ілюстрації вище. Цей елемент закріплюється із задньої частини димаря і має свій власний коник, скати, а на стиках з основною покрівлею утворює два жолоби. Це не дозволяє потокам води стікати до основи труби - вони, натикаючись на його кут, що виступає, розділяються, стікаючи по утворених жолобах в сторони від стін димаря.

• Небажано допускати ситуацію, при якій димохідна труба розташовується в розжолобку. Єндова вже сама по собі є жолобом, яким стікає вода з двох сусідніх скатів і від ковзана даху. Якщо вже виникла така необхідність, доведеться дуже попрацювати над гідроізоляційними шарами. У цьому варіанті розжолобок буде просто необхідний для того, щоб організувати розведення потоків води від основи труби димоходу.

Спосіб гідроізоляції вузла проходки в залежності від матеріалу покрівлі

Другим фактором, який безпосередньо впливає на вибір елементів гідроізоляції проходки труби, є покрівельний матеріал, тому варто розглянути найпопулярніші на сьогоднішній день покриття.

Шиферна покрівля

Надійна гідроізоляція стику стін димаря та шиферної покрівліможлива в тому випадку, якщо листи матеріалу будуть настелені на жорстку конструкцію решетування, так як на ній навантаження від різних зовнішніх впливів рівномірно розподіляється.

Найкраще, якщо димохід проводиться через кроквяну систему без порушення цілості решетування, тобто передбачений і укріплений заздалегідь по периметру брусом проріз між кроквами. У будь-якому випадку, жорсткість покрівельного листового покриттядозволить використовувати для гідроізоляції стиків димаря металевий лист, так званий «краватка», який може охоплювати різні за розміром зони даху.

У деяких випадках лист укладається на решетування під покрівельний матеріал від ковзана до карниза. В інших варіантах від задньої стінки - димаря до карниза, а іноді тільки навколо труби із заходом на її стінки, спускаючись вниз на 500-600 мм.

Однак, частий крок установки кроквяних ніг нерідко змушує вигадувати спеціальні посилені конструкції, приблизно так, як показано на ілюстрації вище.

Це нерідко трапляється в тих випадках, коли прохід димаря формується в готовому даху. Доводиться демонтувати частину решетування, а можливо, і навіть вирізати фрагмент кроквяної ноги. Тому, щоб не були ослаблені несучі здібностікроквяної системи, а гідроізоляція труби була надійною, довкола збирається додатковий посилений дерев'яний каркас, на який і будуть укладені та закріплені шари покрівельного «пирога», термоізоляція проходки, а також матеріали гідроізоляції. При цьому не можна забувати, що зазори між стінами димаря і елементами дерев'яного каркаса повинні мати розміри, визначені СНиП, про які вже говорилося.

Простір, що утворився, між цими конструкціями заповнюється негорючим матеріалом. Зазвичай при цьому вибирається базальтова термостійка вата.

Найчастіше для закриття примикання використовують так званий «фартух», виготовлений з металу з антикорозійним покриттям, який закріплюється поверх внутрішньої гідроізоляціїпокрівлі та також сприяє відведенню води від стиків. Висота елементів металевого «фартуха» повинна бути вищою за хвилю покрівельного покриття приблизно на 150 мм. Існують різні конструкції фартухів, спеціально призначені для конкретних покрівельних матеріалів. Вони продаються в готовому вигляді і є збірною конструкцією. Крім того, «фартух» можна виготовити і самостійно. Але перед тим як братися безпосередньо за виготовлення, буде доцільним зняти розміри з димаря та зробити своєрідний шаблон-викрійку з паперу чи картону. Це дозволить уникнути помилок (їх на такому шаблоні нескладно виправити), не доводячи до псування матеріал, придбаного для виготовлення деталей «фартуха».

Черепична покрівля

Гідроізоляцію примикань до стін димаря покриття з цементно-піщаної та керамічної черепицізручно виробляти спеціальними еластичними стрічками, що самоклеяться, які виготовляються на бітумній основі з використанням додаткових прошарків з композитних матеріалів, іноді – з додаванням фольгованого алюмінієвого шару.

У процесі гідроізоляції стиків квадратної чи прямокутної цегляної трубистрічка монтується вздовж стиків. При цьому одна половина її наклеюється на покрівельний матеріал, повторюючи його рельєф, а друга закріплюється на стінах димаря. Верхня частина стрічки фіксується на трубі спеціальною металевою профільною планкою. Стик планки з трубою та місця її закріплення обов'язково обробляються термо- та вологостійким герметиком.

Використання самоклеючих стрічок для примикань можна назвати найпростішим способом гідроізоляції проходок. Вони легко розкроюються звичайними ножицями та мають відмінну адгезію з матеріалами покрівлі та стінок труби. Стрічки виробляються в досить широкому розмірному асортименті - їх ширина може змінюватись від 150 до 600 мм, тому нескладно підібрати для виконання гідроізоляції найбільш підходящий до конкретних умов варіант.

Нижче в таблиці буде крок за кроком показаний весь процес гідроізоляції примикання труби по периметру - від розкрою до монтажу стрічки на поверхні.

Ілюстрація
	Першим кроком стрічка монтується на передню частину димоходу. З нього знімаються необхідні розміри, які переносяться на полотно, що самоклеїться. Необхідно взяти матеріал із запасом по 50÷70 мм з кожної із сторін - цей припуск необхідний, оскільки стрічка буде загортатися на бічні стінкидимоходу.
	Стрічка розстилається, розмічається за знятими мірками, і від неї відрізається потрібний за розміром фрагмент. Все це можна виконати звичайними великими ножицями.
	Якщо ширини придбаної стрічки недостатньо, то по довжині зрощуються два відрізки шляхом звичайного склеювання з наступним сильним притисканням
	Далі широке полотно, що вийшло, зі стрічки згинається так, щоб стик від склеювання смуг опинився на стінці димаря на висоті приблизно, 100 мм від кута примикання до покрівельного покриття. Зі стрічки акуратно знімається захисна плівка, потім матеріал притискається до стінки і прикочується валиком.
	Після того, як полотно приклеєно на передню стінку димоходу, виступаючі, зайві його частини з боків розрізаються таким чином, щоб 20 мм, як і раніше, виступали за краї лицьової сторони димоходу, а 30÷40 мм були зрізані до стику стіни та покрівлі.
	Після цього 20 мм загинаються на бічну сторону труби, а відрізані 30÷40 мм укладаються на бічний стик труби та покрівельного покриття і прикочуються валиком.
	Далі, з другої половини полотна, покладеної на схил, також знімається захисна плівка, і стрічка акуратно приклеюється, а потім притискається валиком до черепиці з її рельєфу, починаючи з її заглиблень.
	Наступним етапом знімаються мірки збоку димоходу. Тут потрібно врахувати ще й те, що стрічка загинатиметься на задню і передню стінку, тому вона береться із запасом на 150 мм на задній стороні, і 40÷50 мм із передньої.
	Далі відрізається полотно потрібного розміру, З нього знімається середня частина захисної плівки, а потім воно згинається навпіл.
	Потім, по згину стрічка притискається до примикання бічної сторони димоходу. Після чого з верхньої частини полотна знімається захисна плівка і стрічка по всій довжині димоходу прикочується валиком до стіни. Далі плівка знімається з горизонтально укладеної частини стрічки, і вона прикочується до черепиці по її рельєфу.
	З приклеєних з боків полотен, відрізається зайва частина - на передній її стороні залишається 15÷20 мм для загину.
	Потім залишена вхідна з боків частина стрічки заводиться на передню сторону димоходу, притискається і прикочується валиком. Те ж саме робиться з нижньою частиною стрічки, що виступає.
	Задня вертикальна частина бокового полотна зрізається під кутом до стику стіни димоходу з покрівельним покриттям. Потім, так само зрізається виступаюча частина стрічки, покладена горизонтально, тобто на черепицю.
	Після цього вертикальні частини, що виступають, загортаються по кутку і приклеюються до задньої стіни димоходу.
	Далі, до черепиці, укладеної по задній стороні димоходу, приклеюється нижня частина полотна, що зрізає, і обов'язково прикочується валиком.
	Наступним кроком проводиться замір задньої стінки цегляної труби. Цей відрізок стрічки повинен бути більшим за отриманий параметр на 120÷150 мм, вони також необхідні для загину їх на бічні сторони труби.
	Далі викроюється потрібний відрізок стрічки, з нього також знімається середня частина захисної плівки, після чого полотно згинається і приклеюється до примикання ззаду труби. Фіксація стрічки до поверхонь здійснюється так само, як і закріплення бічних полотен. Частини стрічки, що виступають, розрізаються по згину до кута труби і завертаються на бічні сторони димоходу, потім притискаються і прикочуються.
	Горизонтальна частина стрічки притискається до черепиці валиком починаючи з поглиблень черепичного рельєфного малюнка.
	Коли стрічка із задньої частини буде зафіксована, на неї настилається підготовлена ​​черепиця. Між нею та стінкою повинен залишатися зазор близько 10 мм. Вода, стікаючи по схилу даху, потрапляє в зазор, що утворився, після чого розділяється і потрапляє на бічні примикання, на яких гідроізолююча стрічка закріплена поверх черепиці, а потім на покладений нижче покрівельний матеріал.
	Коли стрічка буде закріплена по всьому периметру димаря, переходять до її фіксації по верхньому краю спеціальним металевим профілем. Його монтаж розпочинається з переднього боку труби. Планка прикладається до передньої стінки, і на ній відзначається необхідна довжина. Вона повинна перевищувати розмір боку труби на 100 мм, тобто на 50 мм із кожної зі сторін.
	Далі планка згинається під прямим кутом з кожної зі сторін на 50 мм. Залежно від її рельєфу, для кращого її примикання до стіни вона може бути трохи надрізана в середній частині.
	Потім, на планці, приблизно, в 15 мм від її верхнього краю, просвердлюються три отвори: одне в середній частині, а два інших – на відстані 25÷30 мм від країв. Через ці отвори профіль буде закріплений до стіни димоходу.
	Після цього планка приставляється до труби, і в цеглині ​​висвердлюються отвори, в які через планку будуть забиті елементи кріплення. Загнуті на бічні сторони частини планки також підтискаються до стінок труби.
	Далі вимірюються та відрізаються планки на бічні стіни димоходу. Тут потрібно врахувати, що їхні краї зрізаються під кутом, тому що вони повинні збігтися за розташуванням передньої та задньої планки. Бічні профілі не загинаються з обох боків, їх стики по кутах заповнюватимуться герметиком. Останнім етапом фіксуюча планка закріплюється на задню стінку труби. Вона вимірюється і згинається так, як і передній профіль, але його зігнуті частини накладаються зверху бічних планок.
	Завершальним етапом робіт всі примикання планки зі стіною та їх стики на кутах заповнюються герметизуючим жаростійким складом.
	Стики повинні бути закриті дуже ретельно. Роботу найзручніше проводити за допомогою будівельного шприца.
	Після завершення робіт труба з гідроізольованим примиканням до покрівлі буде виглядати приблизно так, як представлено на даній ілюстрації.

Крім самоклеючої стрічки, для герметизації примикання черепиці та димоходу може бути застосований і інший спосіб, з використанням металевого фартуха. Ця робота також може бути виконана по-різному, Один з варіантів проведення цього процесу і представлений нижче таблиці-інструкції.

Якщо під решетування настилається гідроізоляційний матеріал, здатний витримати вплив великої кількості вологи, наприклад, руберойд, герметизація примикань може здійснюватися в наступному порядку.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Якщо для настилу як підпокрівельна гідроізоляція даху застосовується руберойд, то, роблячи його укладання, необхідно відразу робити напуск заввишки 200÷250 мм на бічні стінки димоходу. Причому напуск повинен бути ширшим за стіну труби на 300 мм, тобто з кожної зі сторін на 150 мм. Цей "надлишок" необхідний для загину його на передню та задню стінку. Поверх гідроізоляції монтується дерев'яна обрешітка, брус якої притисне руберойд до стіни та утримає до наступних дій. Крок обрешітки залежить від типу обраної для укладання черепиці.
	Наступним кроком для міцного закріплення металевих елементів «фартуха», необхідно посилити каркас обрешітки навколо труби. Для цього в передній та задній частині димаря закріплюється по додатковому брусу.
	Щоб надійніше герметизувати прилягання руберойду до стіни труби, рекомендовано використовувати покрівельну ущільнювальну стрічку, що самоклеїться. Її наклеюють по внутрішньому краю гідроізоляційного матеріалу, у разі руберойду, і щільно притискають до стіни димоходу.
	Далі необхідно визначити лінію, по якій на стінах будуть закріплені деталі «фартуха», призначеного для відведення від димаря дощової або талої води. Верхня лінія його закріплення повинна бути вище рельєфу покрівельного матеріалу на 150 мм. Визначивши цей рівень, по ньому за допомогою кутово-шліфувальної машинки («болгарки») із встановленим колом по каменю проводиться вирізка штраби для заправки в неї верхньої полиці вигнутої планок металевого «фартуха». Глибина штраби повинна становити щонайменше 15 мм, а ширина – 3÷5 мм.
	Далі, починаючи від карниза, на лати укладається покрівельне покриття, в даному випадку це керамічна черепиця. Дійшовши до димаря, при необхідності, черепицю підганяють підрізанням і закріплюють навколо димаря на відстані від поверхні стінок в 15÷20 мм.
	Після завершення монтажу черепиці потрібно ретельно очистити від пилу раніше вирізані штраби. Далі, перед монтажем деталей фартуха, рекомендовано заповнити штрабу герметиком. Закріплення деталей починається з передньої сторони димоходу. Передня планка «фартуха» встановлюється в верхній штрабу, зігнутій під прямим кутом полицею, потім фіксується до стіни димоходу дюбелями.
	Далі проводиться монтаж бічної планки примикання. На цій картинці показана конструкція цього елемента, на якій добре видно, що верхній край планки має згинання (полку), призначений для установки в штрабу, вирізану на стінці труби. Нижня горизонтальна частина планки також має згин по зовнішньому краю. Він необхідний для утримування зібраної води в межах планки примикання, щоб вона не виплескувалася на покрівельне покриття, що прилягає з обох боків.
	Перед встановленням бічної планки, зі штраби видаляється пил, і він заповнюється герметиком, після чого в неї вставляється верхня вигнута полиця планки. Передня та бічні планки можуть з'єднуватися між собою по-різному, залежно від передбаченого кріплення. В даному випадку ці елементи «фартуха», що мають по торцях загини, з'єднуються між собою вальцюванням. Іноді застосовують і додаткове склепування металевих планок.
	Після того, як планка закріплена на стінці труби дюбелями, її верхній край додатково герметизується.
	З задньої сторони труби «фартух» може бути встановлений по-різному, але обов'язково поверх бічних планок, щоб вода могла вільно стікати донизу, не проникаючи в щілини. Зверніть увагу на розширений борт між задньою і бічною планками - від ніби відкидає воду, що стікає від ковзана в напрямку труби, до «периферії» фартуха,
	Замість задньої планки «фартуха», як вже говорилося вище, часто встановлюється ось така конструкція, яку ще інакше називають «розухилкою». Звісно, ​​її верхній край теж має бути герметизований у прорізаній штрабі – за аналогією з іншими деталями фартуха. Така «розухилка» надійно захистить трубу від проникнення води, що стікає з ділянки покрівлі, що лежить вище.

Необхідно відзначити, що описані в таблицях представлені способи гідроізоляції можуть бути застосовані і в поєднанні з іншими рельєфними покрівельними покриттями.

М'яка черепиця

Вдалим вибором для герметизації стиків димоходу і м'якої покрівлі буде покрівельна стрічка, що самоклеїться.

Ціни на самоклеючу покрівельну стрічку

покрівельна стрічка

При настилі на дах цього матеріалу, примикання його до димаря облаштовується так само, як і при використанні інших видів черепиці. Але, замість стрічки, що самоклеїться, для м'якої крові передбачено і спеціальне полотно, зване ендовним килимом, за допомогою якого герметизуються різні стики цього покриття. Такі килими виробляються в різних кольорових оформленнях, що надає, за потреби, вузлам примикання ще й належної декоративності.

Іноді замість цього полотна використовується карнизно-конькова або звичайна гнучка черепиця, краї якої заводять у кладку при зведенні димаря.

Приклад викрійки для вирізування деталей для гідроізоляційного фартуха з ендовного килима представлено на ілюстрації. У разі L – це довжина, а H – ширина труби. Подібний шаблон може бути підігнаний під димар, що має будь-який периметр.

Деякі покрівельники воліють підганяти матеріал за місцем, так само, як це відбувається з самоклеючою покрівельною стрічкою.

Якщо для гідроізоляції примикання обраний ендовний килим, то він приклеюється до стіни димоходу на бітумну мастикуа потім додатково фіксується по верхньому краю металевою планкою, що прикручується до поверхні дюбелями.

Профіль оснащений невеликим загином, що проходить по його нижньому краю. Цей невеликий жолоб додатково сприятиме відведенню дощової води від поверхні стінки труби.

Покрівля з металевої черепиці та профнастилу

Дах, покритий профільованими металевими листами, на стику зі стінами димаря герметизується металевим «фартухом», що складається з двох шарів – внутрішнього та зовнішнього. Вони монтуються в певній послідовності, схожій з описаними вище в статті процесами гідроізоляції примикань при використанні інших покрівельних покриттів.

Процес облаштування проходки подібним способом проводиться у такій послідовності:

• На укріплений каркас обрешітки навколо димаря настилається та закріплюється сталевий листтовщиною 0,5÷1,0 мм, з бортиками висотою 8÷10 мм по краях – відбортовкою. Лист, званий «краваткою» повинен обов'язково мати антикорозійне покриття. Лист настилається до карнизної частини даху, щоб вода, стікаючи по ньому, потрапляла одразу в стічний жолоб.

У деяких варіантах для облаштування «краватки» використовується конструкція, що складається не з цільного листа, а з двох металевих смуг, з відбортуванням з обох боків. Їх розташовують з боків димаря (або навіть тільки з одного боку, як на першій у цьому розділі ілюстрації) і також направляють до карниза в жолоб.

• Далі, по розмітці проводиться вирізання штраби для встановлення внутрішнього пристінного профілю фартуха. Розмір поглиблення має бути не меншим за 15 мм. Пристінний профіль повинен мати по нижньому краю горизонтальної частини борт загнутий приблизно під кутом в 30 градусів. Така конструкція призначена для спрямування стоку води та неможливості виходу її за межі профілю.

• Наступним кроком штраба очищається від пилу та заповнюється герметизуючим складом.
• Далі зверху «краватки» в штрабу по всьому периметру труби встановлюються пристінні профілі. Вони повинні щільно прилягати до стін димаря. Стики окремих деталей герметизуються. Іноді, при грамотно вирізаній розгортці, така конструкція може мати один стик, розташований на передній стінці труби, і при цьому з'єднання відбувається внахлест на 120÷150 мм.
• Завершивши монтаж внутрішньої частини фартуха, на скати виробляють настил покрівельного покриття. Профнастил укладається навколо труби поверх горизонтальних полиць внутрішнього «фартуха» і закріпленого на латах «краватки».
• Потім зверху покрівельних листів монтується зовнішня частина декоративно-гідроізолюючих деталей. Вони закріплюються за тим самим принципом, що й внутрішні частини «фартуха».

Верхня кромка зовнішніх планок може закріплюватися на без використання штраблення, але все ж таки надійніше для них також вирізати штрабу. Цей момент залежатиме від особливостей конструкції деталей примикання. Усі стики окремих елементів обов'язково обробляються герметиком.

Необхідно дати ремарку, що замість внутрішньої металевої частини «фартуха» може бути використана еластична стрічка, про яку вже йшлося вище. Монтувати такий еластичний «фартух» все ж таки набагато простіше.

Нижче у відеосюжеті буде показано ще один спосіб гідроізоляції проходу труби з використанням спеціального комплекту. Він розрахований під популярне у наш час покрівельне покриття – ондулін.

Відео: облаштування проходу цегляної труби через покрівлю з ондуліну

Гідроізоляція круглих димохідних та вентиляційних труб

Так як описані вище технології гідроізоляції стосуються тільки квадратних або прямокутних димарів, слід обов'язково згадати і про способи герметизації зазорів, залишених біля круглих труб.

Відразу необхідно зазначити, що для круглих димаріввибираються сендвіч-труби, які надійніші, з погляду пожежної безпеки. Але, незважаючи на цю якість, вони все одно додатково термоізолюються при проході через горищне перекриття та покрівельний «пиріг» кроквяної системи.

Для ізоляції горючих матеріалів навколо димарів використовується все та ж базальтова мінеральна вата, що укладається товщиною не менше 130 мм у залишеному просвіті.

Для герметизації круглих димохідних і вентиляційних труб найпростіше використовувати готові проходки, які можуть бути виготовлені з металу або термостійкого еластичного матеріалу.

Сталевий варіант проходки складається з двох відділів – це примикання до покрівлі та «фартух»-ковпак, через який на вулицю виходить димар.

Прохідка, виготовлена ​​з еластичного матеріалу, складається з ковпака та металевого (алюмінієвого або свинцевого) обруча, який може набувати форми рельєфу покрівельного покриття. Цей варіант зручний тим, що його не потрібно підбирати по куту розташування труби щодо схилу покрівлі, так як його «фартух» еластичний і його можна регулювати під крутість покрівлі.

На відміну від нього, сталеву проходку доведеться підбирати залежно від ухилу схилу даху, зате вона виглядає більш довговічною і надійною. Еластичні види оброблення найчастіше використовують для вентиляційних труб. Їх фартух щільно облягає трубу і додатково притискається до неї за допомогою хомута з термостійкою еластичною прокладкою.

Проходка з еластичним «фартухом» може використовуватися для герметизації труб, що встановлюються на дахах з покриттям, що має досить глибокий рельєф, наприклад, металочерепиця. Проходка, перед закріпленням її на даху, в місцях зіткнення з покрівельним матеріалом покривається герметиком, який унеможливить ризик просочування під неї води.

Фіксація «фартуха» на поверхні покрівлі зазвичай проводиться за допомогою покрівельних шурупів, які оснащені неопреновими або гумовими прокладками.

Деякі еластичні проходки, на яких встановлено гнучке свинцеве або алюмінієве кільце для кріплення на покрівлі, вже мають шар, що клеїть, закритий захисною плівкою, яка знімається перед монтажем. Цей варіант ефективніший, оскільки дає якісне примикання проходки до покрівельного покриття.

До речі, еластичні «фартухи»-прохідки («майстер-флеш») можуть бути підібрані під будь-який колір даху, тому що виробляються у широкій гамі відтінків.

Насамкінець слід зазначити, що знати технологію процесу гідроізоляції примикань і термоізоляції покрівельних деталей від димоходів необхідно. Але без практичного досвіду в подібних роботах, з метою гарантованого забезпечення пожежної безпеки будинку, виконання їх все-таки рекомендовано довірити фахівцям.

Тим не менш, у ряді випадків можна застосувати і власну кмітливість, особливо в тих ситуаціях, коли використання готових рішеньабо спеціальних матеріалів неможливо або недоцільно. Два такі приклади винесено до окремого розділу публікації. Можливо, вони виглядають спірно – що ж, автор буде радий вислухати конструктивну критику.

Герметизація примикання покрівлі до труби «народними способами»

А. Підглянуто в інтернеті

У цьому підрозділі просто буде наведено відеосюжет, в якому майстер показує старий «дідівський» спосіб надійної та довговічної ізоляції (причому, термостійкої) просвіту між металевою трубоюта покрівельним покриттям. На естетичність він не претендує, але для господарських будівель цілком може використовуватися.

Відео: надійний, простий і дешевий метод закладення ділянки проходу труби через покрівлю.

Б. З особистого досвіду – виконано власноруч

Ситуація наступна. Котельня була перекрита шифером, який за тривалий час (вдома вже під 60 років) став остаточною непридатністю – полопався, покришився. Одним словом, на стелі у котельні з'явилися мокрі розлучення. Стеля – саманна, товста (майже 300 мм), тримається на балках колод. Знизу, в котельні, поверхня стелі оштукатурена та побілена. А зверху по виглядаючим ледь-ледь балкам і був покладений (так і хочеться сказати - «накиданий», тому, що не було ніякої решетування) то шифер, що самий зістарився.

Рішення однозначне – міняти покрівлю. Так і вчинив - шифер весь прибрав, наростив виступаючі частини балок брусом (щоб вийшов ще й додатковий навіс), змонтував лати з дошки і настелив покрівельний профнастил.

Вийшло приблизно так:

Ну а ось тепер - головне: вид з боку городу, на якому добре помітне розташування труб. Їх дві – димар газового котла(корінного типу, з гарним прямокутним перетиномканалу, що дозволило одночасно підключити до нього ще й газову колонку). А поряд, як і належить, кругла азбестобетонна труба вентиляції котельні.

А тепер – увага, наблизимо трохи вузол проходу труб через покрівлю.

Колись господарі особливо не морочилися – вони просто залили бетонний розчин по шиферу горбом навколо обох труб (видно, що труби розташовані дуже близько, з просвітом лише 70 мм). Розчин, треба сказати, вийшов дуже добротний - після виламування старого шиферу навколо труб все залишилося цілим, а з лівого боку навіть збереглося щось на зразок козирка. Вийшло вдало - під нього далося запустити одну хвилю профнастилу.

Але з тих інших сторін - ситуація складніша: між бетонним «горбом» і новим настилом вийшов просвіт близько 10-15 мм. По лицьовій стороні – обрив вийшов практично вертикальним, праворуч – плавніший перехід рівня. А з тильного боку цей бетонний наріст межує зі старим фронтонним відливом (з покрівельного заліза), але між ними з'явилася щілина близько 5-8 мм.

Одним словом, усі чотири сторони – різні. І як підійти до їхньої гідроізоляції, щоб вона була ефективна в усіх напрямках? Завалювати бетонним розчином- за тонким профнастилом не хочеться, та й не на ньому триматиметься така «гідроізоляція», а між старим і новим шаром бетону обов'язково з'явиться розрив. Очевидно, що потрібна якась еластична «спідниця», що йде від стінок труб до покрівлі, яка змогла б виконати і роль «латок» на ділянках плавного переходу (праворуч і ззаду труби).

Ідея мені, чесно кажучи, була підказана, здалася гарною. У ході роботи її було ще й доповнено вже самостійно.

Сенс у наступному – «спідницю» виконувати зі склотканини, а потім для початку дати їй просочення рідким склом.

До початку роботи планувалося вести "фоторепортаж" буквально покроково. Однак, реальність внесла свої корективи – де просто в запалі діяльності забував, а де операції були настільки «брудні», що не хотілося зайвий раз брати в руки смартфон. Постараюся пояснити з тими картинками, які все ж таки були зняті.

Спідниця була закріплена до вертикальних ділянок димаря (ліворуч і по фронту) металевими смужками, із заходом у прорізані штраби. Для цих смужок було порізано стару алюмінієву кришку від пральної машинки.

Хороший відріз склотканини лежав у мене в загашнику ще з «радянських часів». На знімку – це вже залишки, після розкрою шматків спідниці.

Усього було використано три притискні смуги: дві з них - на вертикальних стінках димоходу, і одна - на спуску з горба з боку вентиляційної труби. Смужки були замотані в край склотканини та зафіксовані на місцях дюбель-цвяхами. "Поділ спідниці" з боків закрив по одній цілій хвилі профнастилу, а з фронтальної частини - ліг на нього на 200 мм. З тильної частини просто був застелений шматок тканини - він ліг на відлив, і на стінку труби. Усі фрагменти покладені з дуже гарним перекриттям – міліметрів по 100÷150. Полотно дуже добре «встав на місце» але поки що тільки «полоскався» на вітрі.

Наступний крок - просочення «спідниці» рідким склом. Ось воно показано на фотографії. Інструмент – звичайна широка кисть.

Рідке скло з першого ж разу добре просочило склотканину, і вона лягла відмінно - з точним повторенням всього рельєфу і на бетонних, і на металевих поверхнях. Всі перехльостки тканини надійно склеїлися між собою. Після такої первинної обробки поправив де треба складки на вже прилеглій «спідниці», і залишив цю справу застигати до завтра. Стіни труб також вийшли прогрунтованими рідким склом вище «спідниці» на висоту приблизно 50 – 70 мм.

Скажу чесно – силікату не шкодував, тож навіть між хвилями профнастилу побігли потіки. Це мене не турбує – сторона не фасадна, ухил маленький: захочеш – не побачиш із землі, а профнастил – не забарвлений, а просто оцинкований.

Наступний день розпочався з ревізії – що вийшло. А вийшло непогано - "спідниця" перетворилася на жорстку "кірку" потрібної форми. Але цього, звісно, ​​вкрай мало.

Тому наступний крок був таким – однією рукою пензлем знову рясно наносив рідке скло, а другою – засинав цю справу сухим цементом, навіть трохи втираючи його у поверхню. Потім знову добу на висихання.

Третій день – точне повторення попереднього. По щільній кірці, що вже утворилася (зусиллям пальця практично не продавлювалася), для більшої надійності, ще один шар рідкого скла. (Першої банки вже не вистачило – довелося купувати ще одну). А зверху – знову сухий цемент. Він з силікатним клеємдуже швидко схоплюється, перетворюючись на «броню», а склотканина вже перетворилася просто на армуючий каркас.

Далі була дводенна витримка (не з технологічних міркувань, а просто з особистих причин). Ну а потім, переконавшись, що перекриття, що вийшло, перетворилося на камінь, вирішив зверху всі поверхні рясно промазати товстим шаром гумобітумної мастики.

Ціни на бітумну мастику

бітумна мастика

Мастика – дуже густа, тому довелося її дещо розбавити уайт-спіритом. Навіть після цього було трохи важко наносити, але жиже вже робити не став.

Картина після двох обробок «рідке скло + цемент» виходила приблизно така:

Стрілки показують вже практично непомітні притискні планки, які колись утримували склотканину. Тепер вони, напевно, вже ніякої ролі не грають - вийшов монолітний панцир, що охоплює весь цей блок труб з усіх боків. У тому числі – і ззаду: просвіту між відливом та виконаним закладенням не залишилося.

Почав наносити мастику – і не було. Поверхня припадає пилом (багато цементу насипала), на не чимало твердих дрібних «камінців», і від цього щітка забивається, а сама мастика скочується в грудки. Так річ не піде.

Вихід простий – рідке скло ще залишилося, розбавив його водою приблизно 1:1, і дуже рясно зволожив усі поверхні. Залишив висихати. Дні стояли спекотні, і другого дня все вже було готове.

Ось тепер вийшла вже справжня «броня», що не пилить, майже склоподібної структури. Мастика лягала на неї чудово - щільним щільним шаром, заповнюючи всі нерівності. Мастики теж не шкодував.

Була думка – дати мастиці підсохнути, а потім зверху прокидати її пилом (просто із землі). Не встиг – вітер, що піднявся наступного дня, за мене це виконав самостійно. На даху залишалося між хвилями чимало сухого цементу (свого часу підмітати було просто ліньки), і він покрив бітум зверху «шляхетним нальотом».

Через два дні провів випробування – проливав цей гідроізоляційний вузол зі шланга. Причому експериментував і з натиском, і зі струменем - "моделював" від "дрібного дощу" (спочатку) до "зливи". А в кінці – ризикнув, спробував і взагалі напірний струмінь – все тримається відмінно, жодних змін на поверхні цього «бронековпака», і найменших ознак протікання в котельні!

З того часу пройшов уже місяць, протягом якого випав тиждень безперервних осінніх дощів. Поки що – оцінка «відмінно». Чекаю на зиму, і сподіваюся на успішне завершення експерименту…

Напевно, багатьом може здатися, що це виконувалося дуже довго. За часом весь процес, так, розтягнувся на 5 днів, але насправді робота займала щодня по 15 -20 хвилин (не рахуючи, звичайно, першого дня, коли проводився монтаж «спідниці» - там пішло години півтори). Тож ніяких надмірних зусиль та трудомістких операцій. А за вартістю матеріалів - самі бачите, все з розряду доступних кожному.

Євген Афанасьєвголовний редактор

Покрівля – це складна система з багатьма складовими: несучою конструкцією, утеплювачем, гідро- та пароізоляцією, різними аксесуарами, до яких входить і покрівельна проходка. Кожен із елементів споруди виконує свою функцію, забезпечуючи надійний та міцний покрівельний пиріг. Функція проходки – забезпечення герметичності примикання різних технологічних комунікацій до поверхні покрівельного покриття. Ще недавно це питання вирішувалося за допомогою кмітливості та різних підручних засобів. Тепер виробники пропонують різноманітні уніфіковані вузли, які придатні для застосування в різних умовах. Для кожного виду даху підбирають вузол проходу, з індивідуальною схемою. Розглянемо різновиди, склад та особливості покрівельних проходок.

Як мовилося раніше, покрівельне покриття має бути герметичним по всій поверхні даху. Якщо цієї умови не дотримується, перепад температур, який має місце протягом доби, сприяє утворенню конденсату, частина якого виведеться назовні, а частина осяде на гідроізоляційний шар. У холодну пору волога, що залишилася всередині, утворює льоду, яка надає руйнівний вплив на покрівельне покриття.

Так виглядають покрівельні проходки різних комунікацій на даху

Уникнути цього допоможе вентиляція, що створює в покрівельному просторі додаткову циркуляцію повітря. Всі наявні виходи труб, димоходів, антен, вентиляції ретельно герметизують, використовую для цього ущільнювач покрівельних проходів різних конфігурацій. Його конструкція повністю виключає проникнення вологи в підпокрівельний простір.

Отже, покрівельною проходкою називають спеціальний вузол проходу, який застосовується для монтажу труб різного призначення, антен, вентиляційних шахту місцях проходу через покрівлю. Сучасний ринок пропонує різноманітні варіації таких вузлів, що дозволяє виконувати герметичні примикання на дахах будь-якого типу з різним покриттям.

Їх конструкція виглядає, загалом, як отвір у перекритті, в який вставляють металеву трубу і встановлюють на залізобетонні склянки або прямо на дах. Товщина металу, з якого виготовляють прохідку, має бути не менше 1 мм. На покрівлях із металевим каркасом монтують стандартні покрівельні проходки, використовуючи склянку з металу. При влаштуванні проходки на перекритті із залізобетону було б непогано використовувати плити з готовими вже отворами під неї. Саме тому доцільно визначати місця розташування проходок ще за проектування будівлі.

Покрівельні проходки бувають декількох типів, залежно від того, що виводиться на дах:

1. Труби, антени, флагштоки.
2. Каналізаційна вентиляція, яку встановлюють для запобігання появі в будинку неприємних запахів.
3. Покрівельні люки, якими забезпечується вихід на дах для обслуговування та виконання ремонту пічних труб, різних комунікацій.
4. Вентиляція внутрішніх приміщень.
5. Вентиляція підпокрівельного простору, за допомогою якої видаляється зайва вологаз горищних приміщень та покрівельного простору.

За формою вузол покрівельної проходки залежить від конструктивного рішеннядаху, типів використовуються вентиляційних повітроводів. Перерізи прохідок бувають:

• квадратними;
• круглими;
• прямокутними;
• овальними.

За способом управління потоками повітря вентиляційні покрівельні проходки випускаються у кількох варіантах:

1. Безклапанний пристрій, при якому вентиляція постійно перебуває в робочому режимі.
2. Ручний механізм. За допомогою простого клапана регулюється кількість повітря, що пропускається, а при необхідності можна повністю відключити вентиляцію через цей канал.
3. Пристрій, який дозволяє здійснювати дистанційне керування клапаном за допомогою автоматизованих систем.

Правильно обрана покрівельна прохідка забезпечить якісну герметизацію примикання комунікацій до поверхні даху

Вибирають покрівельну проходку з урахуванням наступних параметрів даху:

• величина покрівельного перекриття;
• відстань між ковзаном покрівлі та місцем монтажу проходки;
• кут нахилу схилу;
• розміри горищного приміщення за його наявності;
• з яких матеріалів влаштований дах;
• розміри комунікацій, що приєднуються.

Жоден із перелічених критеріїв не можна ігнорувати, інакше можуть виникнути проблеми або на стадії монтажу, або в процесі експлуатації.

Особливості монтажу вузла проходу для димоходів

Відмітні особливостіконструкції вузла проходу для димаря обумовлюються правилами пожежної безпеки. Оскільки досить висока температура пічних газів, що утворюються, передається в процесі експлуатації елементам димоходу, не виключена можливість займання покрівлі.

До монтажу покрівельної проходки для димоходу висуваються певні вимоги пожежної безпеки.

Це стосується переважно дахів з несучою конструкцією з дерева. Тому до монтажу прохідного вузла в даному випадку висуваються такі вимоги:

• наявність регламентованого будівельними правилами зазору між трубою димоходу та легкозаймистими елементами покрівлі;
• на цій ділянці димар слід обробити будь-яким матеріалом, що знижує пожежну небезпеку, Наприклад, азбестом;
• на місці проходу через покрівельний пиріг вузол слід монтувати з використанням короба, виготовленого з оцинкованого металу, в якому вільний простір (між стінками короба та трубою димоходу) заповнюють скловатою або іншими вогнестійкими матеріалами.

Вузол проходу димаря через покрівлю можна встановити на скаті покрівлі або на ковзані. При його монтуванні на коньку може знадобитися змінити кроквяну систему, а при встановленні проходу на скаті можливе утворення непотрібної кишені для снігу. Щоб уникнути можливих протікань, під конькову планку заводять додатковий елемент.

Відео: монтаж на металочерепицю

Ущільнювачі покрівельних проходок

Окрім різних модифікацій покрівельних проходок у продажу сьогодні можна знайти подібні вироби нового покоління – універсальний ущільнювач покрівельних проходів. Цей елемент відрізняється тим, що його можна використовувати на комунікаціях будь-якого діаметру. З допомогою сучасних моделей можна герметизувати виходи не більше 3 – 600 мм. Вони підходять як для мережевих і телевізійних кабелів, так і для димарів і димоходів досить великого діаметру. Крім цього, завдяки конусній конструкції даних виробів із кутом нахилу 20 градусів, їх можна встановлювати на скатних покрівлях із будь-яким ухилом.

Універсальний покрівельний ущільнювач використовується при монтажі комунікацій будь-якого діаметру та на дахах з будь-яким покриттям.

Істотною перевагою універсальних проходок є можливість використання на різних покрівельних покриттях: вони працюють однаково ефективно на металевому профілі, і на шифері. Еластичність проходки дає можливість повторювати форму будь-якої хвилі. Високоякісний силікон, з якого виготовляються універсальні ущільнювачі, здатний працювати в інтервалі температур мінус 74 до плюс 260 градусів. Крім того, силікон зберігає свої властивості навіть у дуже агресивних умовах. Порівняно із звичайними гумовими матеріалами, силіконові вироби служать набагато довше.

Наочний посібник з монтажу покрівельної проходки

Монтаж універсальної проходки виконується в наступному порядку:

• щоб з'єднання вийшло герметичним, діаметр кільця обраного ущільнювача повинен бути на 20% менше діаметра труби. Зайву частину обрізають;
• щоб ущільнювач монтувався легко, трубу потрібно обробити розчином, наприклад господарського мила;
• Звичайне обтиснення фланця забезпечить гарне прилягання до покрівлі по всьому профілю. Для кращого прилягання фланця можна скористатися спеціальним інструментом;
• після герметизації стику спеціальним складом проводиться кріплення проходки до поверхні покрівлі за допомогою шурупів (крок установки – не більше 35 мм).

Універсальний ущільнювач покрівельних проходів великим попитомзавдяки простоті монтажу, широкому діапазону застосування та високому ступеню герметизації.

Відео: монтаж ущільнювача

Правильний підбір та монтаж покрівельної проходки забезпечить герметичність покрівельного пирога, а це, як відомо, одна з головних умов міцності та надійності даху, її тривалої експлуатації. Можливо, подана інформація допоможе комусь самостійно виконати висновок на покрівлю труби димоходу або вентиляції. Але лише професіонали, які займаються покрівельними роботамибагато років, знають всі тонкощі монтажу проходок (а їх не так вже й мало), тому краще довірити виконання цієї роботи.

Власна система опалення приватного будинку зазвичай потребує будівництва димаря. Прохід димоходу через дах повинен бути організований відповідно до чинних нормативів, щоб забезпечити безпечну експлуатацію системи опалення та не погіршити функціональність покрівельної конструкції.

Основні складності монтажу димоходу

Димар труба служить для відведення продуктів горіння різних видів палива (газу, вугілля, дров, нафтопродуктів і т.д.). Її прокладання через покрівлю будинку має здійснюватися згідно з вимогами СНіП 41-01-2003, які частково застаріли. Проте цим документом керуються наглядові служби, тому необхідно дотримуватися вказаних у ньому нормативів.

Виведення димоходу через дах може знадобитися у таких випадках:

• при будівництві нового будинку;
• у процесі реконструкції покрівельної системи за наявності опалювального агрегату;
• при встановленні в будівлі, що вже експлуатується, автономного джерела теплопостачання.

Якщо зведення будівлі або реконструкція покрівлі дозволяють спроектувати виведення димовідведення з урахуванням усіх вимог, то монтаж димаря через готовий дах створить чимало проблем. Зазвичай така ситуація виникає за бажання господарів будинку встановити камін або піч у вже готовому будинку. Якщо йдеться про автоматичний казан, рекомендується створити окрему прибудову для котельні, або вивести димар трубу через стіну будівлі.

Основна складність монтажу димовідводу полягає в тому, що покрівельний пиріг, через який проходить труба, значною мірою складається з матеріалів, які не розраховані на близький контакт із сильно нагрітими предметами. До складу покрівельного пирога входить:

• покрівельне покриття;
• решетування;
• контробрешітка;
• гідроізоляція;
• крокви;
• утеплювач;
• пароізоляційний шар;
• внутрішня обшивка.

Дерево, бітумні та полімерні матеріаличутливі до дії високих температур, тому згідно з СНиП просвіт між цегляною, бетонною або керамічною трубою димовідводу в ізоляції та елементами покрівельного пирога повинен становити не менше 130 мм. Якщо керамічна труба не має ізоляції, просвіт повинен бути не менше 250 мм. Також слід врахувати, що в місці проходження через покрівлю труба повинна мати спеціальне потовщення відступку. Відповідно, у покрівельному пирозі потрібно виконати отвір значних розмірів. Зазор між трубою та покрівлею після монтажу газоходу потрібно якимось чином надійно тепло- та гідроізолювати.

Негативні наслідки

Наскрізний отвір у покрівельному пирізі значно знижує її експлуатаційні якості та довговічність, оскільки:

• порушення цілісності гідроізоляційного та пароізоляційного шарів веде до зволоження утеплювача, при цьому у ватних матеріалів істотно погіршуються теплоізоляційні характеристики;
• за рахунок розриву термоізоляційного шару зростають теплові втрати будинку;
• у підпокрівельному просторі може порушитися повітрообмін, що провокує накопичення вологи та надалі загнивання. дерев'яні елементиконструкції даху;
• зазор, що утворився не тільки сприяє проникненню дощової води в будівлю, а й утворенню снігових кишень в зимовий час;
• якщо в процесі виконання отвору порушена кроквяна система, то це значною мірою позначається на міцності даху.

Щоб уникнути проблем, прохід димоходу через дах слід облаштувати, звівши навколо нього власну кроквяну систему (короб) або встановивши стандартний модульний димовідвід.

Вибір місця встановлення димоходу

Вирішуючи, як провести димар через дах, важливо правильно визначити місце встановлення. Не рекомендується проводити димовідвідні труби в розжолобках, оскільки в цих місцях дуже складно створити надійну гідроізоляцію. У зимовий періодтут активно накопичується сніг, що може спричинити пошкодження примикань газоходу до покрівельного покриття та протікання. Крім цього, зведення кроквяного короба труби в місцях сполучення скатів покрівлі дуже важко.

Не варто виводити димовідведення в безпосередній близькості від мансардних вікон, оскільки чадний газ або дим поривом вітру можуть заноситися через відкрите вікноу житлове мансардне приміщення.

Оптимальним місцем розміщення димовідвідної труби є ділянка в районі ковзана.. Монтувати кроквяний короб димовідводу можна з деяким відступом від ковзана, або коньковий брус розпилюється, а під його кінцями встановлюються спеціальні опори.

Висота труби димоходу над дахом залежить від його розташування. Чим нижче по покрівельному скату встановлена ​​труба, тим сильніше вона повинна підніматися відносно поверхні даху. СНиП «Опалення, вентиляція та кондиціювання» містить інформацію про регламентацію цього параметра. У будинків з плоским дахом висота димовідведення повинна становити 500 мм. Параметри для скатних покрівель варіюються: висота труби, встановленої в межах 1,5 метрів від ковзана, становить 500 мм, якщо димовідвід встановлений на відстані 1,5 – 3 метри від ковзана, то він має бути висотою врівень з ковзаном. Для великих відстаней висота труби розраховується так: її верхній край повинен розташовуватися на 10° нижче горизонтальної площини, що проходить по ковзану.

Відповідно до СНиП, якщо будинок з пічним опаленням прибудований (має загальну стіну) до вищої будівлі, димар потрібно вивести за дах високої споруди незалежно від його висоти та поверховості.

При виборі місця для димовідведення рекомендується взяти до уваги кут нахилу скату покрівлі та кліматичні особливостірегіону. Розташований низько по скату димовідвід може бути зруйнований при сході з даху снігових лавин. Якщо існує така небезпека, бажано перед димарем змонтувати вище за схилом окремі снігозатримувачі. Крім того, чим ближче до краю покрівлі розташована димовідвідна труба, тим значніша ймовірність утворення за нею снігових кишень. Таким чином, встановлення димаря ближче до ковзана дозволяє уникнути низки проблем.

Особливості димаря

Для виготовлення димовідвідної труби може використовуватись:

• металева труба;
• азбестоцементна труба;
• вогнетривка цегла.

Для кожного виду труби виконується особлива система проходу через дах, застосовуються різні види гідроізоляції, що обумовлено чинними будівельними нормативами. Крім того, важливо враховувати вид палива, оскільки існує різниця в температурі згоряння палива різних видів.

Перш ніж розробляти проект, як вивести димар через дах, домовласнику слід визначитися з видом палива, що використовується. Відповідно до СНиП, металевий димовідвід забороняється встановлювати для печей, які топляться дровами, торфом, вугіллям. Крім того, димарі таких печей повинні оснащуватися іскроуловлювачами, виконаними з металевої сітки.

Фахівцями рекомендується виконувати димовідведення прямокутного або квадратного перерізу – при їх монтажі можна використовувати готові притискні планки примикання, що захищають стик покрівлі з трубою. Планки можна підібрати відповідно до використовуваного покрівельного матеріалу.

Короб для димоходу

Щоб правильно вивести димар через покрівельний пиріг, навколо труби слід облаштувати власну кроквяну систему. Вона повинна відстояти від димаря на відстань, вказану в СНіП. Конструкція складається з бічних кроквяних ніг та горизонтальних поперечних балок знизу та зверху, які виконані з бруска того ж перерізу, що й крокви.

Для утеплення конструкції необхідно використовувати негорючі теплоізоляційні матеріали, такі, як скловата або кам'яна вата – вона набивається між трубою та дерев'яними елементами конструкції.

При проведенні димоходу крізь покрівельний пиріг експлуатованого даху, паро- та гідроізоляція надрізається хрест-навхрест, за типом конверта, краю слід підвернути і прикріпити цвяхами або дужками до кроквяної системи.

Гідроізоляція димоходу на даху потребує особливої ​​уваги. При монтажі короба для димоходу скатної покрівлі кріплення паробар'єра та гідроізоляційної мембрани виконуються наступним чином: краї плівок підвертаються і щільно фіксуються скобами до короба, крім того слід місця кріплення додатково герметизувати за допомогою стрічки ущільнювача або будь-якого іншого клейкого матеріалу. Із зовнішнього боку поверх покрівельного покриття монтуються захисні елементи, що не пропускають вологу в стики короба з покрівельним пирогом.

Важливо враховувати, що установка короба може негативно зашкодити повітрообміну в підпокрівельному просторі. Щоб уникнути погіршення відведення вологи, можна встановити додаткові вентиляційні системи, наприклад, вентчерепиці, покрівельні аераційні грати тощо.

Якщо ширина димаря перевищує 800 мм (перпендикулярно кроквах, за зовнішнім габаритом), то вище за схилом потрібно виконати розухилку.

Розухилка являє собою невелику власну покрівлю, що відводить від труби воду та сніг. Її монтаж досить складний, тому що до складу розухил входять всі шари ізоляції, крім того, слід якісно поєднати її з основною покрівлею, використовуючи фігурні елементи. Щоб уникнути монтажу розухилки, варто зробити трубу меншого розміру.

Використання готових комплектів

Стандартні модульні димоходи («сендвіч») дозволяють спростити процес проведення труби через дах. Для виготовлення конструкцій використовується широкий спектр матеріалів, у тому числі:

Вибір модульного димоходу залежить від палива, оскільки вони істотно різняться за своїми технічним характеристикам. Перевагою таких систем є можливість встановлення труби не під прямим кутом. Це особливо актуально при монтажі димоходу в будівлі, що експлуатується, і дозволяє вибрати практично будь-яке місце для установки каміна, печі або автоматичного котла.

Безпосередньо через покрівлю проходить модульний димар, що складається з таких частин, як:

• дефлектор (пристрій, що посилює тягу в димарі за рахунок використання потоку гарячого повітря);
• хомут під розтяжки (дозволяє додатково закріпити на даху високу трубу);
• спідниця (елемент, що захищає місце виходу труби через покрівлю);
• покрівельний прохід (елемент із закріпленим фартухом, який безпосередньо монтується у покрівельний пиріг).

Модульні димарі мають привабливий зовнішній вигляд.

Сталеві димоходи можуть встановлюватися, якщо значення температури газів становить не більше 500 °С. Заборонені для встановлення на печах, що топляться вугіллям. Для азбестоцементних труб цей параметр становить 300 градусів, для вугільних печей такі димарі також непридатні.

Якщо димар виконаний з бетону або цегли, або змонтований готовий заводський прохід, конструкція не повинна жорстко кріпитися до покрівельної системи. Під впливом зовнішніх факторів дах може деформуватися, і ці зусилля передадуться на димар, що може спричинити його руйнування. Коли здійснюється вихід димоходу через дах, всі з'єднання димоходу з покрівлею виконуються з використанням гнучких елементів.

Прохід труби димоходу через покрівлю

Прохід труби димоходу через покрівлю – важливий вузол облаштування даху. Ця ділянка є найбільш пожежонебезпечною у всій системі димаря. Конструкція його регламентується спеціальними вимогами БНіП. Тільки безумовне виконання всіх вимог безпеки дозволить спати спокійно або приймати процедури для лазні, не хвилюючись за стан печі. Прохід труби димоходу через покрівлю може бути виконаний своїми руками, але за повного дотримання всіх норм і вимог.

Прохід труби димоходу через покрівлю є найбільш пожежонебезпечним у всій системі димоходу.

Особливості покрівельного проходу

Димар у будь-якій будові має підвищену пожежну небезпеку у зв'язку з тим, що він розігрівається до дуже високих температур і, за наявності прямого контакту з горючими матеріалами, може спричинити їх запалення. Це особливо небезпечно за наявності дерев'яних елементів. Виходячи з цього, спорудження димаря регламентується вимогами СНіП 41-03-01-2003. У цей документ слід заглянути під час будівництва нового будинку, капітальному ремонтідаху чи опалювальної системи. Таким чином, з'являється перша вимога – наявність жароміцного негорючого бар'єру.

Інструменти для облаштування проходу димоходу через покрівлю.

Друга вимога – взаємна температурна дія. Холодний метал покриття даху при контакті з димарем викликає його різке охолодження, що робить марною високу трубу і зменшує тягу. Нагрітий димар розігріває покрівельний матеріал, викликаючи його прискорене старіння. Для усунення такого взаємного впливу потрібна наявність у зоні проходу теплоізоляції.

Нарешті, під час проведення труби через дах порушується цілісність покриття, куди обов'язково спрямується волога при опадах чи таненні снігу. Для запобігання протіканню стик повинен мати гідроізоляцію.

Облаштування димохідного проходу має враховувати вид труби та тип даху. Димохід може бути двох видів – прямокутна або кругла труба різного розміру. Це визначає конструкцію переходу. При проектуванні необхідно враховувати наявність горищного приміщення, дерев'яної кроквяної системи та тип покрівельного матеріалу. Прохід через металочерепицю або покриття з профнастилу відрізняється від проходу через шифер або інше покриття.

Вибір місця для димовідведення

Малюнок 1. Схема різного розташуваннядимовідведення по схилу даху.

Як правильно зробити димовідвідну трубу на даху, схематично показано на рис.1. Рекомендовані відстані та висота при різному розташуванні труби щодо ковзана встановлені виходячи з наступних умовОсі: накопичення снігу взимку, утворення конденсату, вітрова дія. Висота труби збільшується при зниженні точки виведення по схилу даху. Крім того, є ще додаткові правила:

1. Труба не ставиться поруч із мансардним вікномі на ребрі стику двох скатів, так, як під ним проходить дерев'яна балка.
2. Якщо до споруди впритул примикає більш високу споруду, то димовідвід повинен бути вищим за його дах. (Рис.1. Схема різного розташування димовідводу по схилу даху)

Необхідний інструмент

При облаштуванні проходу труби димоходу через покрівлю своїми руками буде потрібно наступний інструмент:

Малюнок 2. Прохід прямокутного димоходу.

• болгарка;
• електродриль;
• шуруповерт;
• ножівка;
• ножиці;
• стамеска;
• рубанок;
• шпатель;
• кисть малярська;
• молоток;
• киянка;
• лінійка металева;
• рівень будівельний;
• рулетка;
• меблевий степлер.

Виведення димоходу на дах

Димар через дах облаштовується за допомогою покрівельного оброблення з фартухами, що виконуються з металу (оцинкована або нержавіюча сталь, мідь чи свинець); причому з розрахунком на різний кут схилу. Стандартна конструкція елемента, що примикає (розробки) залежить від матеріалу труби, форми труби і покрівельного матеріалу. Для прямокутних трубможна придбати готові деталі; причому разом із покрівельним матеріалом.

Місце проходу труби підлягає також тепло-гідро-і пароізоляції. Всі ці шари повинні відокремлюватися негорючим бар'єром один від одного. Для кріплення такого листкового пирога навколо димаря монтується окремий короб (рис.2) - крокви з боків від труби та поперечні балки, прикріплені до крокв.

З'єднання пароізоляційної та гідроізоляційної плівкиможна зробити шляхом надрізання їх за принципом "конверта", при цьому краї заводяться на поперечки і закріплюються степлером або цвяхами.

3. Гідроізоляція димохідного проходу.

Потім гідроізоляція підтискається елементами обрешітки, а пароізоляція закривається облицювальним матеріалом стелі. Місця стику для підвищення герметичності проклеюють скотчем або обробляють клейовим складом(Мал.2. Прохід прямокутного димаря).

Додаткова гідроізоляція для захисту та відведення води, що стікає по стінках та скату, проводиться для різних димоходів за однотипною методикою. На рис.3 наведено схему верхньої захисної системи. Один край гідроізоляції приклеюється до даху, а інший – до поверхні труби. Трубна частина ізоляції притискається стандартним металевим профілем, який закріплюється дюбелями. Верхній торець профільної планки обробляється герметиком (рис.3. Гідроізоляція димохідного проходу).

Димар круглої форми

У багатьох спорудах, найчастіше в лазнях, поширені димарі круглої форми. Сучасні димарі випускаються за сендвіч-технологією, тобто мають кілька шарів, у тому числі, і утеплювач. Головне завдання – забезпечити герметичність проходу через дах. Провести димар такий конструкції дозволяють стандартні готові металеві проходки, які виготовляються із сталевого листа із привареним до нього ковпаком (фартухом).

Малюнок 4. Прохід через покрівлю із металочерепиці.

Труба димаря прямує через фартух, при цьому сталевий лист спрямований під кутом, що відповідає куту ската. Поверх проходки на трубу одягається герметизуюча спідниця. Додатково можна використовувати теплоізоляційну прокладку. В асортименті готових прохідних елементів є і готові проходки на основі гуми та силікону. Вибирати прохідку слід так, щоб внутрішній діаметр фартуха був меншим за димохідну трубу (приблизно на 10-15%), що дозволить одягати його «в натяг».

Кільце проходки необхідно повністю осадити на трубу до щільного прилягання до поверхні покрівлі, для чого можна легенько обійти киянкою. Краї сального кільця обробляються герметизуючим складом, а сам лист кріпиться до решетування шурупами з кроком 3,5-5 см. Якнайкраще зарекомендували себе силіконові прохідні деталі та проходки з гуми марки EPDM; вони мають підвищену теплостійкість та морозостійкість, добре переносять перепади температур. Важлива умова: верхній край фартуха повинен заводитись під покриття покрівлі, а нижній - накривати покрівлю внахлест.

Прохід через твердий покрівельний матеріал

Свої специфічні особливості має облаштування проходу димоходу через рифлене жорстке покриття покрівлі - через металочерепицю або покриття з профлисту. На рис.4 наведено схему вирішення такої проблеми. Для забезпечення надійного відведення води, як даху, що стікає по скату, так і скочується по стінках труби, доводиться застосовувати два типи фартухів - нижній і верхній. Нижній фартух встановлюється поверх щільного чорнового даху, але під нього обов'язково підводиться так звана краватка - лист оцинкованої сталі або покрівельного матеріалу, який забезпечить відведення води.

Поверх нижнього фартуха відновлюється жорстке покриття покрівлі (металочерепиця), а зверху кріпляться профільні елементи верхнього фартуха (куточок із відігнутими кромками). При його укладанні одна сторона фіксується на черепиці, а друга - кріпиться до труби димовідводу. Верхня кромка фартуха обробляється складом, що герметизує (рис.4. Прохід через покрівлю з металочерепиці).

Прохід димоходу через дах є дуже відповідальним елементом облаштування даху. Його необхідно виконувати у повній відповідності до норм будівництва та безпеки. Під час виготовлення проходу доцільно використовувати стандартні готові прохідні елементи, які забезпечать необхідну надійність та безпеку.

Прохід труби димоходу через покрівлю своїми руками: як зробити правильно (відео)

Як самостійно облаштувати прохід труби через дах у приватному будинку чи лазні

У процесі будівництва будь-якого будинку обов'язково настає момент, коли необхідно вивести через покрівлю пічну або вентиляційні труби, без цього ніяк. Деякі господарі не надають великого значенняцьому процесу, проте, помилки, допущені під час облаштування вузла стику, можуть призвести до серйозних негативних наслідків. У цьому матеріалі я розповім, як самостійно вивести труби через горищне перекриття та різні види дахів.

Облаштування переходу на даху.

До чого може призвести неякісний монтаж

У більшості випадків пічники та фахівці з вентиляційного обладнаннязаймаються виключно монтажем свого сектора. Проходи труб через стіну, міжповерхове перекриття та покрівлю їх не торкаються. Наймати професіонала люди не хочуть і беруться до справи самі. В результаті, через невеликий проміжок часу може «спливти» ціла купа проблем.

Коли наймаєте спеціаліста, краще відразу обумовити момент облаштування переходів через конструкції.

Іноді простіше заплатити трохи більше досвідченій людині, ніж потім ламати голову над тим, як це все правильно і красиво зробити своїми руками.

Перехід на м'якій покрівлі.

• Матеріали, з яких виготовляються пічні труби, досить витривалі, вони легко можуть витримувати перепади температур, але на постійний контакт з вологою ці матеріали часто не розраховані. Наприклад, цегляна або азбоцементна труба, наситившись вологою, почне просто сипатися і через пару сезонів вона виглядатиме так, ніби її миші поїли;
• Знову ж таки через підвищену вологість, цей сектор зсередини інтенсивно заростатиме сажеюотже, чистити димар доведеться набагато частіше;
• Але це ще не найгірше. У більшості випадків покрівля зараз утеплюється базальтовою або скловатою. Варто такому утеплювачу намокнути він, по-перше, стає марним, а по-друге, сідає і більше не відновлюється. Сушити вату безглуздо, її треба лише міняти;
• Не забувайте, що практично всі дахи виготовляються на основі дерев'яного каркасу.. Чим би ви не просочували деревину, але якщо конструкції постійно перебувають у вологому середовищі, то рано чи пізно вони почнуть гнити. Вода камінь точить, що вже говорити про дерево;

Облаштування комплексного переходу.

• Є ще один момент, його поясню з прикладу. Один мій знайомий восени закінчив будівництво будинку і так як погода вже почала помітно псуватися, заклав прохід через дах пічної труби абияк, сподіваючись, що навесні все виправить.

Уявіть, яким було його здивування, коли на новорічні свята пічна труба прохід через стелю якої була оформлена в помпезному і дуже дорогому стилі Бароко, вкрилася рудими мокрими плямами і ліпнина почала відвалюватися. А все це сталося тому, що стик покрівлі був мало герметичним.

Після того як піч затопили, сніг навколо труби підтанув, вода потекла по трубі і повністю зіпсувала розкішний інтер'єр, вартість якого була в десятки разів вищою за послуги найдорожчого покрівельника.

Це називається, абияк.

Де краще виводити труби

Звичайно, коли будинок побудований давно і ви, тільки ремонтуєте покрівлю, щось змінити вже не можна. Але на етапі проектування у вас є можливість вибору оптимального місцядля виведення труби.

Будь-який пічник вам скаже, що прохідний вузол найкраще монтувати у конику. Але тут палиця з двома кінцями. З одного боку сніг або дощ ніколи не підтікатимуть під трубу, плюс димар розташований вище ковзана забезпечує оптимальну тягу. З іншого боку вам доведеться неабияк повозитися з облаштуванням кроквяної системи, адже розрив горизонтальної конькової балки справа досить складна.

Бутерброд труби на даху.

Мінімальна відстань від пічної труби до крокв або несучих балок згідно зі СНиП 41-03-01-2003 має становити 140 – 250 мм.

• Зазвичай рекомендують трохи зрушити димар в якусь із сторін щодо ковзана. При цьому якщо труба знаходиться на відстані до півтора метра від ковзана, то вона повинна височіти над ним на висоту від 50 см;
• Якщо відстань від ковзана до прохідного вузла коливається в районі 1,5 – 3м, то по висоті трубу можна робити нарівні з ковзаном;
• Коли дах односхилий або відстань від конькової балки до прохідного вузла більше 3м, допускається встановлення верхньої точки труби по лінії, що проходить під кутом 10º щодо горизонту по ковзану. Щоб вам було простіше розібратися, нижче представлена ​​схема.

Правила розміщення труб на даху.

Найнебажанішим місцем для монтажу димохідних та вентиляційних труб є розташування їх в «ендовиці». Для тих, хто не знає, інодовою називають внутрішній кут, який утворюється з'єднанням двох схилів даху. Звичайним класичним конструкціям це не загрожує, таке розташування може зустрічатися на багаторівневих дахах зі складною конфігурацією.

Якщо ви зіткнулися з нагодою, коли ваш прохід труби димоходу через покрівлю знаходиться в «ендовиці», то краще постаратися зробити зайве коліно і перенести трубу на півметра убік.

Для так званих сендвіч конструкцій, з яких зараз робиться більшість димарів під котли та банні печі, це буде нескладно. В іншому випадку вода постійно атакуватиме ваш сполучний вузол з трьох сторін і рано чи пізно виникне текти.

Пристрій та схема стикування сендвіч димоходів.

Самостійний монтаж проходів через дах чи стелю

Якщо раніше покрівлі здебільшого покривалися шифером, то зараз його все частіше витісняє металочерепиця та інші сучасні покрівельні матеріали. Плюс крім проходу через дах, потрібно ще подбати про переходи крізь стельове перекриття.

Еластичний перехідний блок як найпростіший вихід із положення

Добра половина сучасних пічних труб та практично всі вентиляційні висновки зараз робляться круглими. Ось саме під такі конструкції і випускаються еластичні перехідники.

Такий перехідник є багатоступінчастою вирвою з квадратною або круглою основою. Як основний матеріал застосовується жароміцний, еластичний полімер.

Кожен ступінь на вирві відповідає одному з ходових діаметрів пічної труби. Для того щоб труба щільно увійшла вам необхідно тільки обрізати ножицями перехідник за потрібним рівнем.

Герметична фіксація м'якої полімерної основи(фланця) до самої покрівлі здійснюється металевими шпильками та болтами. Такий фланець може набувати будь-якої форми, тому легко огинає складний рельєф покрівельних покриттів.

Алгоритм монтажу еластичного перехідника для труб.

Ціна на такий товар цілком прийнятна, плюс установча інструкція, як на мене, більш ніж проста. Як я вже казав, спочатку треба обрізати конус до потрібного діаметра. Після цього треба змастити жароміцним герметиком місце стикування перехідника з трубою та нижню контактну частину фланця. Далі вам залишається лише прикрутити фланець металевими шпильками крізь висвердлені заздалегідь отвори до нижнього кільця фланцевого.

Нижнє фланцеве кільце.

Утеплені сендвіч димарі відрізняються своїм дзеркальним блиском. Якщо еластичний полімерний перехідник вам не подобається, то для таких випадків є металеві перехідники, виготовлені з такої ж нержавіючої сталі. Від полімерного аналога вони відрізняються великими габаритами фартуха, заданим кутом нахилу покрівлі та чітко визначеним діаметром димоходу.

Від попереднього варіанту монтаж таких перехідників з нержавіючої сталі відрізняється тим, що для герметичного з'єднання перехідника і труби, крім термостійкого герметика, додатково використовується металевий хомут.

Облаштування проходу крізь металочерепицю

Хочу відразу відзначити, що прохід труби через металочерепицю грамотно зробити, не маючи досвіду досить важко, тому вивчивши інструкцію та переглянувши тематичні фото та відео у цій статті, вам слід добре подумати, чи здатні ви на такий трудовий подвиг.

Сполучний вузол складається з внутрішнього основного та зовнішнього декоративного фартуха. Внутрішній фартух досвідчені покрівельники зазвичай роблять із жерсті або тонкого алюмінієвого листа. Про круглі труби ми вже згадували, так що далі ми говоритимемо про герметизацію стику покрівлі з квадратними або прямокутними цегляними трубами.

Розташування елементів конструкції.

Внутрішній фартух встановлюється безпосередньо на решетування ще до укладання металочерепиці. Конструкція складається із 4 частин, за кількістю площин труби. Кожна з цих частин повинна заходити під шар металочерепиці не менш як на 250 – 300 мм. На трубу вона заходить на 150 - 250 мм, знову ж таки від шару металочерепиці.

Перед встановленням елементів фартуха по периметру труби на одному рівні паралельно покрівлі болгаркою вирізається штроба завглибшки 10 – 15 мм. У неї вставлятимемо верхній зріз фартуха.

Перед тим як вставити в штробу елементи фартуха, вона вичищається, промивається водою, сушиться і заповнюється жароміцним герметиком. Тільки герметиком потрібно заповнювати перед встановленням захисних елементів.

Внутрішній фартух після укладання покрівельного покриття.

На самих пластинах по верхньому зрізу загинається під 90 º борт на глибину штроби. Особисто я робив простіше, я одразу вставляв листи в штробу і постукуючи молотком загинав їх униз паралельно до труби.

Закінчуємо монтаж фартуха кріпленням його до труби спеціальними жароміцними дюбелями та пропаюванням стиків між усіма чотирма елементами. Але це ще не все, знизу на підкладку покрівлі під фартух заводиться і кріпиться так звана краватка. Це лист такої ж жерсті або алюмінію, ширина якого повинна перевищувати розміри труби не менше ніж на півметра з кожного боку.

М'який гофрований зовнішній фартух.

Він повинен спускатися підкладкою до краю даху. Краватка є своєрідною страховкою, якщо десь декоративна накладка почне підтікати, вода краваткою буде стікати під металочерепицею. Внаслідок чого покрівельний пиріг залишиться сухим.

Коли внутрішній фартух і краватка остаточно закріплені на трубі та решітці даху, можна приступати до укладання самої металочерепиці. Наприкінці монтується декоративний фартух. Кожен із виробників металочерепиці випускає свої додаткові елементи та робить їх під колір покрівлі.

Герметизація планки на зовнішньому фартуху.

Такі фартухи, як правило, являють собою гофрований алюмінієвий або свинцевий лист, на тильну сторону якого наноситься покриття, що самоклеїться. Зверху такий фартух обладнаний декоративною планкою, яка фіксується на трубі шурупами. Але перед фіксацією бажано додатково промазати стик жароміцним герметиком.

Верхня планка декоративного фартуха кріпиться трохи вище за межу нижнього основного фартуха, після її фіксації, сам фартух ретельно обстукується гумовим молотком, щоб гофрований лист добре зістикувався і приклеївся до складної поверхні металочерепиці.

Облаштування переходів з м'якими сучасними покрівельними матеріалами виконується приблизно також з тією різницею, що там часто обходиться без установки краватки.

Головна помилка любителів у тому, що вони часто нехтують монтажем основного нижнього фартуха і краватки, декоративний верхній фартух тримає, звичайно, добре, але тонка, м'яка алюмінієва гофра бар'єр не особливо надійний і його досить легко може пошкодити, наприклад, гілка, що впала з дерева .

Як захистити дерев'яну основу від гарячої труби

Як ви пам'ятаєте, згідно з нормативами СНиП 41-03-01-2003 мінімальна відстань від пічної труби до дерев'яних конструкцій стартує від 140 мм. Найбільш «просунутими» щодо цього вважаються сендвіч елементи, але й там утеплювач має максимальну товщину всього 100 мм.

Робимо висновок, що всі пічні труби при проходженні через конструкції дерев'яної покрівлі або дерев'яне міжповерхове перекриття потрібно захищати.

Прохід труби через стелю лазні є найяскравішою ілюстрацією до цієї теми, оскільки лазні нашій великій державі, зазвичай, робляться з дерева. До цього ще варто додати, що температура в банних печахнайчастіше вище, ніж у звичайних.

Вважається, що для того щоб суха деревина почала обвуглюватися, їй потрібно всього 200ºС. А коли температура сягає 300ºС, з'являється реальна небезпека самозаймання.

Якщо врахувати, що березові дрова дають температуру до 500 º С, а при використанні хорошого кам'яного вугілля або коксу, температура може підніматися вище 700 º С, то зрозумілі масштаби небезпеки.

При облаштуванні таких переходів можна піти двома шляхами, купити спеціальний перехідний блок або зробити все своїми руками.

Наразі промисловість випускає різноманітні стельові прохідні вузли (ППУ). У дорогих конструкціях подібного плану передбачений спеціальний посилений короб, що йде разом із утеплювачем, наповнювачем та іншою фурнітурою. Але скільки я стикався, наша людина не бажає платити гроші за такі зручності і в цьому, я з нею солідарний.

Утеплення короба базальтовою ватою.

Справа в тому, що сама по собі конструкція не особливо складна і тут, як це часто у нас буває, дешевше купити все окремо. Спочатку я розповім, як виглядає класична інструкція для такого облаштування, а потім розповім, як я робив перехід труби через стелю лазні своїми руками:

• Практично на будь-якому будівельному ринку зараз можна знайти спеціальні металеві короби з готовим вирізаним під певний діаметр димоходу отвором;
• У горизонтальній пластині такого короба, яка є частиною стелі, по периметру робляться кріпильні отвори під саморізи. Але відразу конструкцію на «голий» дерев'яна стелякріпити не можна. Її краї необхідно попередньо обкласти не горючим утеплювачем. Найчастіше для цього використовується азбестове полотно;
• Габарити вертикальних стінок короба підбираються аналогічно з таким розрахунком, щоб між ними та прохідним отвором можна було закріпити азбестове полотно;

Спарений короб із металу та мінериту.

• Зсередини вертикальні стінки короба належить обкладати фольгованою базальтовою ватою товщиною 30 - 50 мм, коштує вона звичайно дорожче ніж звичайна, але така інструкція;
• Абсолютно чітко без найменшого зазору підібрати отвори в коробі під пічну трубу практично нереально, хоча б невеликий зазор, але все ж таки буде. Ось його належить замазати жароміцним герметиком;
• Далі простір між фольгованою базальтовою ватою та пічною трубою заповнюється керамзитом або такою ж ватою, тільки м'якою і без покриття. Для нежитлового горищного перекриття цього вистачить, але якщо лазня мансардного типу, а на другому поверсі є кімната відпочинку, то короб зверху потрібно накрити плитою з мінериту (жароміцний і безпечніший аналог азбесту) або такою ж пластиною з нержавіючої сталі.

Оформлення проходу крізь мансарду.

Тепер, як я обіцяв, розповім про власний досвід облаштування такого переходу. Лазня робилася давно, і тоді цих зручних пристроїв просто не було. Сендвіч конструкції на той момент коштували нечуваних грошей, тому в якості димаря була встановлена ​​безхазяйна чавунна труба.

Квадратний отвір у дерев'яному перекритті було вирізане з таки розрахунком, щоб на всі боки між димарем та деревиною було не менше 250 мм. На вертикальні стінки ніші я одразу набив азбестове полотно.

Знизу був підшитий триміліметровий лист нержавіючої сталі. Хотів підшити десятиміліметрову азбоцементну плиту, але побоявся, що вона лусне від температури, хоча сусід підшив і стоїть досі.

Саморобний варіант захисту.

Трубу в коробі я обернув азбестовим полотном і поверх нього законопатив зазор глиною. А зверху все це господарство засипало керамзитом середнього діаметра. На другому поверсі лазні я вирішив зробити кімнату відпочинку, але другого такого ж аркуша нержавіючої сталі на той момент у мене не знайшлося.

Тоді я замішав цементно-вапняний розчин на основі керамзитного піску і залив тридцятиміліметрову армовану стяжку катанкою. Тільки стяжка заливалася не впритул до чавунної труби, а через прокладку з азбестового полотна, інакше при температурних коливаннях вона просто потріскалася б.

Як бачите, прохід через дах пічної труби власноруч зробити можна. Але все ж таки, якщо ви вирішили витратитися на якісне покриттяз металочерепиці або інших подібних матеріалів я рекомендую спочатку ретельно вивчити доступні способи.

Прохід димоходу через покрівлю

Пекти скласти справу непросту, але правильно оформити прохід димоходу через покрівлю - це не менш важлива процедура. Від того, наскільки правильно будуть проведені роботи, залежить протипожежна безпека, а також гідроізоляція печі та горищного перекриття.

Прохід димоходу через покрівлю

Наслідки погано проведеної роботи з герметизації димоходу при виході через дах можуть бути такі:

• Якщо труба не буде захищена від вологи, вогкість з часом легко зруйнує кладку димоходу, проникаючи в шви і роз'їдаючи розчин, що також може призвести до задимлення горища, а при найгіршому результаті - і до пожежі.
• Волога, що з'явилася в негерметично замурованих отворах навколо труби, стікаючи по кладці, проникаючи всередину димоходу, і може призвести до утворення грибка. Доведеться перекладати трубу, а можливо навіть частину печі.
• Перезволоження не тільки труби, а й матеріалів пароізоляції та утеплювача може призвести до їхнього розриву.
• Внаслідок втрати герметичності теплоізоляції збільшаться тепловтрати будівлі.
• Можливе порушення циркуляції повітря в горищному приміщенні, що призведе до зниження вологообміну.
• Потрапляння вологи в щілини при перепадах температур утворює льоду, які розширять тріщини, та руйнівні процеси активізуються.
• Через вологу може бути порушено весь пристрій даху - якщо він потрапить на кроквяну конструкцію і почне її роз'їдати.

Вогкість вбиває димохідну трубу

Така картина може виникнути у трубі, при погано замурованих щілинах навколо неї. Щоб не виникло подібної проблеми, монтаж виведення труби через покрівлю необхідно проводити уважно та грамотно.

Виведення труби через покрівлю

Приступаючи до цього процесу, необхідно дізнатися і дотриматися встановлених правил СНиП 41 - 03 - 01 - 2003. Роботи з монтажу димоходу знадобиться в таких випадках:

• при будівництві покрівлі;
• під час ремонту покрівлі;
• під час встановлення опалювального приладу або будівництва печі.

Оптимальне розташування димоходу на даху

Досвідчені пічники радять мати вихід труби ближче до найвищої точки даху-ковзана, і він повинен підніматися над ним не менше, ніж на півметра. Це зручно тим, що на площі вище труби буде збиратися менша кількість снігу, що при його таненні знижується ризик набряки.

Якщо оголовок труби знаходиться нижче по схилу даху, він також повинен бути піднятий над покриттям не нижче півметра.

Потрібно відзначити, що дуже важливим при проведенні цього процесу є тип димоходу та його оздоблення, оскільки є кілька варіантів оформлення цього важливого для будинку вузла. Виведення оголовка має різні конструкції, і залежить від форми та матеріалу, з якого виготовлений димар, місця його виходу та розміру. Димарі можуть бути виготовлені з металу, цегли, азбестоцементу або кераміки. Для кожного виду труби прохід влаштовується певним чином.

Оформлення цегляних труб, що виводяться через дах, має власний тип монтажу. Відштукатурений оголовок труби закладається зовсім іншим способом, а керамічний або металевий димар має кілька методів загортання швів між ним і покрівлею.

Матеріал покрівлі також відіграє важливу роль в оформленні швів навколо димоходу.

Для різних видів покрівельних матеріалів легко знайти спеціальний елемент, який допоможе зробити гідроізоляцію димоходу надійною. Головне – підібрати правильний ухил цього елемента. Дуже важливо, щоб труба була розташована в отворі даху таким чином, щоб відстань між нею та покрівлею, а також кроквами була не менше 5 - 7 см. Ці щілини заповнюються негорючим ізоляційним матеріалом, наприклад, азбестом.

Елементи для ізоляції круглих труб

Для виведення круглої труби, яка може бути виготовлена ​​з металу або кераміки, потрібно правильно виконати отвір у покрівлі. Навколо отвору, зсередини даху, рекомендується закріпити металевий лист або спеціально виготовлену панель з металу з отвором для труби. Якщо необхідно, потрібно додати для їх кріплення додаткові бруски в решетування.

Металевий фартух навколо димаря

Дах може мати різні ухили, і від них залежатиме, який ізоляційний елемент, званий покрівельною проходкою, вибрати для гідроізоляції. У будівельних магазинах великий вибір різних допоміжних елементів, призначених саме для цієї процедури, різних форм та діаметрів.

Труба, що виводиться через дах, що має ухил, відповідно вимагатиме спеціального ухилу проходки. Також можна сказати, що її вибір залежатиме і від матеріалу, яким покривається дах. Це враховується для того, щоб досягти найкращого ефекту герметизації.

Силіконові ущільнювачі для еластичної проходки

Покрівельна прохідка є пірамідкою, що складається з декількох сходів. Піраміда розташована на гнучкому квадратному або круглому фланці. Виготовляється весь елемент з силікону або стійких гуми, хоча іноді одна з її частин може бути виконана і з алюмінію. Завдяки еластичності цих матеріалів прохідка добре поєднується з будь-якою покрівлею, і не реагує на вплив вітру або сходу снігу.

До позитивних характеристик таких виробів можна віднести:

• стійкість до хімічних та ультрафіолетових впливів;
• стійкість до перепаду температур, від – 50 до + 130 градусів;
• гнучкість;
• широка кольорова гама – їх можна підібрати під будь-який колір даху;
• естетичність, можливість надання закінченості покриттю;
• завдяки гарному приляганню до покрівлі, прохід гарантує відмінну герметичність;
• гнучкість деталі дає можливість її встановлення на будь-який ухил даху.

Так як проходки випускаються різного розміру, їх потрібно правильно підібрати по діаметру димоходу та ухилу даху. Розміри вказуються на корпусі елемента.

• Пряма прохідка використовується в основному на дахах, що має невеликий ухил, близько 25 градусів, та на плоских дахах.
• Кутова прохідка, фланець у якої повинен бути закріплений під певним кутом, наприклад, 20 градусів, використовуються для герметизації труб, що встановлюються на дахах, що мають ухил більше 25 градусів.
• Універсальна прохідка, яку можна підігнати під будь-якій діаметрі труби, виглядає наступним чином: на кожній із сходинок пірамідки прохідки вказаний діаметр, для якого вона призначена. Майстру тільки залишається зрізати зайву верхівку та зробити її монтаж на трубу.

Монтаж цього гідроізолюючого елемента досить простий:

Процес монтажу - простий і зрозумілий

Після гідроізоляції - кріпиться до покрівлі шурупами.

• якщо придбано універсальний варіант, з нього зрізається зайва частина;
• Далі прохідка надягає на трубу і притискається до покрівлі. Якщо покрівля ребриста, гідроізоляція повинна набути форми ребер покриття;
• потім у хід йде герметик, яким промазуються краї фланця і міцно притискаються до покрівлі;
• останнім етапом йде фіксація проходки фланцем до покрівлі за допомогою саморізів або заклепок.

На представлених фотографіях добре видно процес монтажу гідроізоляції.

Іншим варіантом гідроізоляції металевої труби може стати металева прохідка, яка також продається в готовому вигляді. Вона має відмінні характеристики, але може бути встановлена ​​тільки на покрівлю, яка не має рельєфного малюнка, наприклад, м'яку. Ще однією умовою, необхідною для щільної установки фланця до покриття є ідеально підібраний кут елемента до ухилу даху.

• Існують різні моделі металевих проходок. На деякі з них труба закріплюється і впаюється зсередини, а зовні одягається і приварюється верхній оголовок димоходу.

Металевий фланець для круглої труби

• Може бути й інший варіант, коли труба проходить через прохід наскрізь і зверху на неї закріплюється роз'ємна металева частина, що не дозволяє проникнути вологу всередину.
• Фланець приклеюється на покрівлю за допомогою герметика, а потім прикручується шурупами.

Квадратна, прямокутна труба

Цегельний димар майже завжди має квадратну або прямокутну форму. Проходячи через горище, він підводиться до даху. Далі в покрівлі влаштовується отвір, який має бути оформлений зсередини металевим листом з зробленим отвором посередині за формою труби. Через це віконце оголовок і виводиться на поверхню даху. Такий варіант зручний при виведенні димоходу через часті решетування в даху, наприклад, коли влаштовується м'яка покрівля.

Якщо решетування встановлено на певній відстані (наприклад, шиферна покрівля), добре, якщо труба пройде між кроквами. Але трапляється і так, що труба впирається в одну з балок, що підтримують дах, або вони знаходяться занадто далеко від стінок труби. У цьому випадку доводиться влаштовувати додаткові деталі кроквяно-балкової системи, які дозволять закріпити жаростійку ізоляцію та гідроізоляцію навколо димаря.

Коли квадратна труба проведена через покрівлю, шви навколо неї зашпаровуються негорючими матеріалами, а зверху встановлюється проходка-кожух з металу, викроєного особливим чином.

Розбірний фартух для цегляного димоходу

На малюнку показаний фартух, що складається із чотирьох частин, який збирається нескладним способом. Така прохідка влаштовується під покриття даху, а зверху на нього укладається матеріал покрівлі. Щілини, що утворилися в області примикання металу до труби та при з'єднанні з покрівлею, закладаються герметиком.

Якщо герметизація проводиться зверху покрівельного матеріалу, то його роблять шаром м'якої гідроізоляції, що складається зі спеціальної стрічки, яка виготовляється на основі алюмінію та свинцю. Вона добре закріплюється за допомогою герметика на будь-якій рівній поверхні або має певний рельєф.

Прямокутна труба з готовою проходкою

На самій трубі м'яка гідроізоляція також садиться на герметик і закріплюється спеціальними металевими смугами. На фото добре видно конструкцію такого захисту.

Прохід труби через покрівлю з черепиці

Окремо хотілося б сказати про прохід труби через черепичний дах. Виробники продумали спеціальний елемент, який повторює рельєфний малюнок черепиці, та має влаштований для труби отвір. До нього підбирається і труба з того самого матеріалу.

Зручне рішення, але для димаря, на жаль, не підійде

Ці елементи черепичної покрівлі виготовлені із високостійкої пластмаси. Вони випускаються тих же кольорів, що і черепиця, і завжди можна підібрати потрібний відтінок, що підходить для конкретної будівлі. Але такі пластикові деталі даху встановлюють тільки для вентиляційних відводів, оскільки вони навряд чи витримають високі температури, які супроводжують дим, що виходить із будь-якої печі.

Критерії безпеки

Неможливо в масштабі однієї публікації як охопити всі варіанти проведення димарів через покрівлю, так і розповісти про всі важливі хитрощі при цих роботах. Але є моменти, які знати вкрай необхідно.

• У пристрої деяких дахів зустрічаються шари різних матеріалів, які не мають виражених вогнестійких властивостей. Тому дуже важливо передбачити правила пожежної безпеки.

Щоб убезпечити дерев'яні перекриття та інші горючі матеріали, навколо димаря будь-якої форми вибудовують спеціальні короби.

Труба розміщена у спеціальному вогнетривкому коробі

Цей варіант дуже зручний для дахів, покритих шифером, черепицею або іншими матеріалами, що мають об'ємний малюнок, а також м'яку покрівлю. Короб шикується врівень з латами, на яку і настилається покрівельне покриття. Він повинен мати певну товщину, щоб надійно захистити весь шар решетування та встановленої на ньому пароізоляції та утеплення від можливого перегрівання та займання. Непогано, якщо між димарем та вогнестійкими матеріалами також буде відстань близько 5 - 7 см.

• Купуючи прохідку, потрібно обов'язково переконатися в її надійності та стійкості до перепаду температур та підвищеного нагрівання, і лише потім на гідроізоляційні якості.
• Дуже важлива правильна установка труби та її проходу через дах, тому що це не лише декоративний елемент, а й функціональний. Не можна забувати, що від правильного монтажу цього вузла залежатиме збереження вашого здоров'я та майна.
• Матеріали, що використовуються у таких роботах, повинні відповідати необхідним вимогам саме для цього пристрою. Не можна, наприклад, використовувати вентиляційні труби для відведення диму з опалювальних приладів. Обов'язково потрібно знати характеристики матеріалів, що купуються, і краще проконсультуватися з фахівцем, якщо щось викликає сумнів.

У будь-якому випадку, якщо ви ніколи не мали справу з подібними видами робіт, не варто ризикувати. Найкращим варіантом буде запросити майстра, який виробляв цей процес неодноразово. Він швидше впорається з поставленим завданням та не зіпсує загальний вигляд даху.

Прохідка покрівельна для димоходів

Одним із складних вузлів при облаштуванні систем опалення є покрівельна проходка для димоходів. Сам процес проведення труби через кроквяну систему та покрівлю – досить зрозумілий, а ось підготовка отвору та гідроізоляційні роботи навколо стін труби вимагають ретельного підходу.

Прохідка покрівельна для димоходів

Від того, наскільки надійно виконано прохід, залежатиме і протипожежна безпека, і захист підпокрівельного простору від проникнення вологи, здатної викликати масу негативних наслідків. Гідроізоляція стикувального шва стінки димоходу та покрівельного покриття може здійснюватися за допомогою різних матеріалів - використовуються еластичні стрічки, металеві фартухи, або застосовуються комплексні підходи. Найчастіше майстрами практикуються саме комплексні варіанти, тому що в даному випадку зайва обережність ніколи не виявиться зайвою.

Основні вимоги СНіП щодо проходу димоходу через покрівлю

Основні вимоги щодо облаштування систем опалення в приватному будинку можна знайти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляція, кондиціювання та опалення». Інформація про правила зведення печі та димоходу розміщена у підрозділі «Пічне опалення» (6.6). Далі буде представлена ​​невелика вибірка, що стосується саме вузла, що цікавить нас у даній публікації.

• Пункт 6.6.14 говорить про те, що гирло (верхній обріз) димарів має бути захищене від прямого потрапляння атмосферних опадів. Тому на оголовок труби закріплюється дефлектор, парасолька або інші пристосування, що прикривають зверху цей отвір, які, разом з тим, не повинні створювати перешкод вільному виходу диму.

Захисний ковпак із сітчастим іскроуловлювачем

• Пункт 6.6.15 – димохідні труби твердопаливних печей (працюючих на дровах або торфі), що проходять через дахи, покриті пальним покрівельним матеріалом, повинні бути оснащені іскроуловлювачами, із встановленою в них металевою сіткою, що має комірки не більше 5×5 мм. (До речі, ставити занадто дрібну сітку, менше 2×2 мм, не рекомендується, тому що вона дуже швидко заростатиме сажею).
• Пункт 6.6.22 встановлює мінімальні відстані між зовнішніми поверхнями стінок димоходу та елементами кроквяної та покрівельної систем, виготовлених із горючих матеріалів. Вони повинні становити:

Для труб із цегли (мінімальної товщиною 120 мм) або жароміцного бетону (товщиною не менше 60 мм) відстань повинна становити не менше 130 мм.

Для керамічних труб без зовнішньої термоізоляції – 250 мм;

Для керамічних димоходів із зовнішньою термоізоляцією із матеріалів із термічним опором не менше 0,3 м×°С/Вт – 130 мм.

Залишений простір між трубою та горючим покрівельним покриттям слід перекривати негорючим матеріалом. Звичайно, там же має бути передбачена і гідроізоляція цього просвіту.

Необхідність якісної проходки через покрівельне покриття

Більшість проблем, які можуть виникнути при монтажі та експлуатації проходки труби через покрівельне покриття, обумовлені самою конструкцією покрівельного «пирога», що складається з кількох шарів.

Орієнтовна конструкція покрівельного «пирога» даху.

Деякі утеплювачі, що використовуються для теплоізоляції даху, особливо ті, що найбільш привабливі за ціною, виготовляються із синтетичних матеріалів (полістирольного типу), а вітрозахисні та пароізоляційні бар'єри - це плівки, виготовлені з полімерів. Додайте сюди всі дерев'яні деталі кроквяної системи - і ось вам і їжа для відкритого вогню. (До речі – це дуже вагомий аргумент використовувати для утеплення покрівлі виключно негорючі матеріали типу базальтової мінеральної вати). Крім того, навіть деякі покрівельні матеріали є горючими.

Очевидно, що краще дотриматися всіх встановлених правил, щоб виключити ймовірність появи пожежонебезпечної ситуації. Нехтування вимогами може закінчитися втратою житла, і буде ще добре, якщо обійдеться без серйознішої, безповоротної трагедії.

Нехтування правилами димохідних систем цілком може призвести до трагічних наслідків

Важливою умовою безпеки покрівельної конструкції є якісна гідроізоляція примикань покриття до труб.

• Неправильно змонтовані навколо димаря гідроізоляційні матеріали можуть дати протікання, що неминуче призведе до зволоження утеплювача покрівельного «пирога». Термоізоляційні характеристики утеплювача, що нагодувався вологою, різко знижуються, і він просто перестає виконувати свою функцію. Крім того - це прямий шлях до появи вогнищ дебати, гнилі, грибка в товщі утеплювальних матеріалів і на дерев'яних конструкціях даху. Навіть невеликий отвір, що утворився в покрівлі, здатний звести всі зусилля щодо утеплення підпокрівельного простору нанівець.
• При погано замурованих зазорах в області примикання гідроізоляції до стін димаря, в них обов'язково потраплятиме волога, а при зниженні температур там часто утворюється льоду, яка зробить ці просвіти ще ширше. Якщо текти не усунути вчасно, то згодом не виключено пошкодження горищного перекриття - і далі.

Отже, порушення технології, неякісна гідроізоляція в одній області можуть призвести до зниження міцності всієї кроквяної системи, тому грамотний монтаж вузла проходки труби важко переоцінити.

Щоб уникнути подібних неприємних наслідків, необхідно вжити таких дій:

• Облаштувати відповідно до всіх вимог проходку димоходу через кроквяну систему та покрівельний матеріал.
• Провести гідроізоляційні роботи забезпечивши захист від проникнення атмосферної вологи.

Щоб розібратися, як провести ці заходи правильно, розглянемо процес поетапно. А так як димохідна труба може бути металевою або цегляною, облаштування їх гідроізоляції все ж таки має відмінність. Тому далі буде представлено виконання обох варіантів.

Особливості виконання проходки димоходу через покрівлю

Закладення стику покрівлі та димоходу може здійснюватися різними способами із застосуванням матеріалів, які максимально підходять для конкретного покрівельного покриття. Однак, при цьому необхідно враховувати не тільки тип покриття, але і форму димоходу, матеріал, з якого він виготовлений, а також розташування на даху.

Область установки димоходу

• Димар, що виходить через коник даху, гідроізолювати буде досить просто, так як область його установки повністю виключає ризик скупчення снігових мас над його конструкцією. Дощова вода також не затримуватиметься навколо його стінок. Це означає, що волога не активно руйнуватиме герметизацію примикання і проникатиме в шари покрівельного «пирога».

Димар, розташований безпосередньо на лінії ковзана покрівлі

• Ще один варіант установки димаря, який не вимагає особливо посиленої гідроізоляції - це область трохи нижче ковзана. У цій конструкції буде найзручніше облаштувати захисний кожух від коника, опустивши його нижче димаря на 700÷800 мм і зробити його ширшим за основу на 300÷400 мм з кожної зі сторін.

Димохідна труба розташована в області, що примикає до ковзана даху

Зробивши подібним чином стики по периметру труби, можна бути впевненим, що вода не потрапить під покрівельний матеріал, навіть у тому випадку, якщо зверху труби на поверхні ската збереться невелика кількість снігу.

Показана на ілюстрації виступаюча частина труби, що має в нижній частині зубчасту кладку, називається «видрою». Саме вона призначена для додаткового захисту області примикання труби та покрівельного покриття. Верхня частина, що знаходиться на стіну, металевого «фартуха», акуратно вирізається під кожен із зубців. Так стик металу і цегляної стіни буде знаходитися під цеглою «видри», тобто під своєрідним козирком.

Такий додатковий елемент покрівлі захистить верхню сторону цегляної димаря від потоків дощової та від талої води.

• Особлива надійність гідроізоляції стиків стінок труби та покрівлі необхідна для димоходу, що знаходиться в середині або нижній частині схилу даху. В цьому випадку вище димаря може збиратися сніг, що утворилася при таненні якого вода здатна проникнути під покрівлю в місцях примикання. Крім цього, під час сильного дощу від ковзана стікатимуть потоки води, які неодмінно знайдуть у неякісно гідроізольованих стиках слабке місце для проникнення під покрівельний матеріал.

Тому досить часто, захищаючи димар від талої та дощової води, покрівельники влаштовують додаткову конструкцію, представлену на ілюстрації вище. Цей елемент закріплюється із задньої частини димаря і має свій власний коник, скати, а на стиках з основною покрівлею утворює два жолоби. Це не дозволяє потокам води стікати до основи труби - вони, натикаючись на його кут, що виступає, розділяються, стікаючи по утворених жолобах в сторони від стін димаря.

При такому розташуванні димохідної труби (прямо на стику двох скатів) виконати гідроізоляцію буде найскладніше

• Небажано допускати ситуацію, при якій димохідна труба розташовується в розжолобку. Єндова вже сама по собі є жолобом, яким стікає вода з двох сусідніх скатів і від ковзана даху. Якщо вже виникла така необхідність, доведеться дуже попрацювати над гідроізоляційними шарами. У цьому варіанті розжолобок буде просто необхідний для того, щоб організувати розведення потоків води від основи труби димоходу.

Спосіб гідроізоляції вузла проходки в залежності від матеріалу покрівлі

Другим фактором, який безпосередньо впливає на вибір елементів гідроізоляції проходки труби, є покрівельний матеріал, тому варто розглянути найпопулярніші на сьогоднішній день покриття.

Шиферна покрівля

Надійна гідроізоляція стику стін димаря і шиферної покрівлі можлива в тому випадку, якщо листи матеріалу будуть настелені на жорстку конструкцію решетування, так як на ній навантаження від різних зовнішніх впливів рівномірно розподіляється.

Дуже вдало, якщо проходить розташована між кроквяних ніг - залишається тільки обрамити її брусом на потрібній відстані і заповнити цей просвіт негорючим утеплювачем

Найкраще, якщо димохід проводиться через кроквяну систему без порушення цілості решетування, тобто передбачений і укріплений заздалегідь по периметру брусом проріз між кроквами. У будь-якому випадку жорсткість покрівельного листового покриття дозволить використовувати для гідроізоляції стиків димоходу металевий лист, так званий «краватка», який може охоплювати різні за розміром зони даху.

Металевий «краватка», що йде від нижньої стінки труби до карнизного звису

У деяких випадках лист укладається на решетування під покрівельний матеріал від ковзана до карниза. В інших варіантах від задньої стінки - димаря до карниза, а іноді тільки навколо труби із заходом на її стінки, спускаючись вниз на 500-600 мм.

Спеціальний проріз для проходу труби, посилений по периметру брусом і виконаний з дотриманням передбаченого СНиП протипожежного зазору.

Однак, частий крок установки кроквяних ніг нерідко змушує вигадувати спеціальні посилені конструкції, приблизно так, як показано на ілюстрації вище.

Це нерідко трапляється в тих випадках, коли прохід димаря формується в готовому даху. Доводиться демонтувати частину решетування, а можливо, і навіть вирізати фрагмент кроквяної ноги. Тому, щоб не були ослаблені несучі здібності кроквяної системи, а гідроізоляція труби була надійною, довкола збирається додатковий посилений дерев'яний каркас, на який і будуть укладені та закріплені шари покрівельного «пирога», термоізоляція проходки, а також матеріали гідроізоляції. При цьому не можна забувати, що зазори між стінами димаря і елементами дерев'яного каркаса повинні мати розміри, визначені СНиП, про які вже говорилося.

Простір, що утворився, між цими конструкціями заповнюється негорючим матеріалом. Зазвичай при цьому вибирається базальтова термостійка вата.

Найчастіше для закриття примикання використовують так званий фартух, виготовлений з металу з антикорозійним покриттям, який закріплюється поверх внутрішньої гідроізоляції покрівлі і також сприяє відведенню води від стиків. Висота елементів металевого «фартуха» повинна бути вищою за хвилю покрівельного покриття приблизно на 150 мм. Існують різні конструкції фартухів, спеціально призначені для конкретних покрівельних матеріалів. Вони продаються в готовому вигляді і є збірною конструкцією. Крім того, «фартух» можна виготовити і самостійно. Але перед тим як братися безпосередньо за виготовлення, буде доцільним зняти розміри з димаря та зробити своєрідний шаблон-викрійку з паперу чи картону. Це дозволить уникнути помилок (їх на такому шаблоні нескладно виправити), не доводячи до псування матеріал, придбаного для виготовлення деталей «фартуха».

Черепична покрівля

Гідроізоляцію примикань до стін димаря покриття з цементно-піщаної та керамічної черепиці зручно проводити спеціальними еластичними самоклеючими стрічками, які виготовляються на бітумній основі з використанням додаткових прошарків з композитних матеріалів, іноді – з додаванням фольгованого шару.

У процесі гідроізоляції стиків квадратної або прямокутної цегляної труби стрічка монтується вздовж стиків. При цьому одна половина її наклеюється на покрівельний матеріал, повторюючи його рельєф, а друга закріплюється на стінах димаря. Верхня частина стрічки фіксується на трубі спеціальною металевою профільною планкою. Стик планки з трубою та місця її закріплення обов'язково обробляються термо- та вологостійким герметиком.

Дуже зручні в роботі спеціальні гідроізоляційні покрівельні стрічки.

Використання самоклеючих стрічок для примикань можна назвати найпростішим способом гідроізоляції проходок. Вони легко розкроюються звичайними ножицями та мають відмінну адгезію з матеріалами покрівлі та стінок труби. Стрічки виробляються в досить широкому розмірному асортименті - їх ширина може змінюватись від 150 до 600 мм, тому нескладно підібрати для виконання гідроізоляції найбільш підходящий до конкретних умов варіант.

Нижче в таблиці буде крок за кроком показаний весь процес гідроізоляції примикання труби по периметру - від розкрою до монтажу стрічки на поверхні.

З нього знімаються необхідні розміри, які переносяться на полотно, що самоклеїться.

Необхідно взяти матеріал із запасом по 50÷70 мм з кожної із сторін - цей припуск необхідний, оскільки стрічка загортається на бічні стінки димоходу.

Все це можна виконати звичайними великими ножицями.

Зі стрічки акуратно знімається захисна плівка, потім матеріал притискається до стінки і прикочується валиком.

Тут потрібно врахувати ще й те, що стрічка загинатиметься на задню і передню стінку, тому вона береться із запасом на 150 мм на задній стороні, і 40÷50 мм із передньої.

Те ж саме робиться з нижньою частиною стрічки, що виступає.

Потім, так само зрізається виступаюча частина стрічки, покладена горизонтально, тобто на черепицю.

Цей відрізок стрічки повинен бути більшим за отриманий параметр на 120÷150 мм, вони також необхідні для загину їх на бічні сторони труби.

Фіксація стрічки до поверхонь здійснюється так само, як і закріплення бічних полотен.

Частини стрічки, що виступають, розрізаються по згину до кута труби і завертаються на бічні сторони димоходу, потім притискаються і прикочуються.

Між нею та стінкою повинен залишатися зазор близько 10 мм.

Вода, стікаючи по схилу даху, потрапляє в зазор, що утворився, після чого розділяється і потрапляє на бічні примикання, на яких гідроізолююча стрічка закріплена поверх черепиці, а потім на покладений нижче покрівельний матеріал.

Його монтаж розпочинається з переднього боку труби.

Планка прикладається до передньої стінки, і на ній відзначається необхідна довжина. Вона повинна перевищувати розмір боку труби на 100 мм, тобто на 50 мм із кожної зі сторін.

Залежно від її рельєфу, для кращого її примикання до стіни вона може бути трохи надрізана в середній частині.

Загнуті на бічні сторони частини планки також підтискаються до стінок труби.

Тут потрібно врахувати, що їхні краї зрізаються під кутом, тому що вони повинні збігтися за розташуванням передньої та задньої планки.

Бічні профілі не загинаються з обох боків, їх стики по кутах заповнюватимуться герметиком.

Останнім етапом фіксуюча планка закріплюється на задню стінку труби. Вона вимірюється і згинається так, як і передній профіль, але його зігнуті частини накладаються зверху бічних планок.

Роботу найзручніше проводити за допомогою будівельного шприца.

Крім самоклеючої стрічки, для герметизації примикання черепиці та димоходу може бути застосований і інший спосіб, з використанням металевого фартуха. Ця робота також може бути виконана по-різному, Один з варіантів проведення цього процесу і представлений нижче таблиці-інструкції.

Якщо під решетування настилається гідроізоляційний матеріал, здатний витримати вплив великої кількості вологи, наприклад, руберойд, герметизація примикань може здійснюватися в наступному порядку.

Цей "надлишок" необхідний для загину його на передню та задню стінку.

Поверх гідроізоляції монтується дерев'яна обрешітка, брус якої притисне руберойд до стіни та утримає до наступних дій.

Крок обрешітки залежить від типу обраної для укладання черепиці.

Для цього в передній та задній частині димаря закріплюється по додатковому брусу.

Її наклеюють по внутрішньому краю гідроізоляційного матеріалу, у разі руберойду, і щільно притискають до стіни димоходу.

Верхня лінія його закріплення повинна бути вище рельєфу покрівельного матеріалу на 150 мм.

Визначивши цей рівень, по ньому за допомогою кутово-шліфувальної машинки («болгарки») із встановленим колом по каменю проводиться вирізка штраби для заправки в неї верхньої полиці вигнутої планок металевого «фартуха».

Глибина штраби повинна становити щонайменше 15 мм, а ширина – 3÷5 мм.

Дійшовши до димаря, при необхідності, черепицю підганяють підрізанням і закріплюють навколо димаря на відстані від поверхні стінок в 15÷20 мм.

Закріплення деталей починається з передньої сторони димоходу.

Передня планка «фартуха» встановлюється в верхній штрабу, зігнутій під прямим кутом полицею, потім фіксується до стіни димоходу дюбелями.

На цій картинці показана конструкція цього елемента, на якій добре видно, що верхній край планки має згинання (полку), призначений для установки в штрабу, вирізану на стінці труби.

Нижня горизонтальна частина планки також має згин по зовнішньому краю. Він необхідний для утримування зібраної води в межах планки примикання, щоб вона не виплескувалася на покрівельне покриття, що прилягає з обох боків.

Передня та бічні планки можуть з'єднуватися між собою по-різному, залежно від передбаченого кріплення. В даному випадку ці елементи «фартуха», що мають по торцях загини, з'єднуються між собою вальцюванням.

Іноді застосовують і додаткове склепування металевих планок.

Зверніть увагу на розширений борт між задньою і бічною планками - від ніби відкидає воду, що стікає від ковзана в напрямку труби, до «периферії» фартуха,

Звісно, ​​її верхній край теж має бути герметизований у прорізаній штрабі – за аналогією з іншими деталями фартуха.

Така «розухилка» надійно захистить трубу від проникнення води, що стікає з ділянки покрівлі, що лежить вище.

Необхідно відзначити, що описані в таблицях представлені способи гідроізоляції можуть бути застосовані і в поєднанні з іншими рельєфними покрівельними покриттями.

М'яка черепиця

Вдалим вибором для герметизації стиків димоходу і м'якої покрівлі буде покрівельна стрічка, що самоклеїться.

При настилі на дах цього матеріалу, примикання його до димаря облаштовується так само, як і при використанні інших видів черепиці. Але, замість стрічки, що самоклеїться, для м'якої крові передбачено і спеціальне полотно, зване ендовним килимом, за допомогою якого герметизуються різні стики цього покриття. Такі килими виробляються в різних колірних оформленнях, що надає, за потреби, вузлам примикання ще й належної декоративності.

Ендівні килими виготовляються в різній кольоровій гамі.

Іноді замість цього полотна використовується карнизно-конькова або звичайна гнучка черепиця, краї якої заводять у кладку при зведенні димаря.

Приклад викрійки для вирізування деталей для гідроізоляційного фартуха з ендовного килима представлено на ілюстрації. У разі L – це довжина, а H – ширина труби. Подібний шаблон може бути підігнаний під димар, що має будь-який периметр.

Приклад викрійки для підготовки деталей фартуха з гнучкого ендовного гідроізоляційного полотна

Деякі покрівельники воліють підганяти матеріал за місцем, так само, як це відбувається з самоклеючою покрівельною стрічкою.

Наклеювання деталей фартуха, вирізаних з ендовного килима

Якщо для гідроізоляції примикання обраний ендовний килим, він приклеюється до стіни димоходу на бітумну мастику, а потім додатково фіксується по верхньому краю металевою планкою, що прикручується до поверхні дюбелями.

Додаткове кріплення гідроізоляційного фартуха за допомогою металевих профільних планок

Профіль оснащений невеликим загином, що проходить по його нижньому краю. Цей невеликий жолоб додатково сприятиме відведенню дощової води від поверхні стінки труби.

Покрівля з металевої черепиці та профнастилу

Дах, покритий профільованими металевими листами, на стику зі стінами димаря герметизується металевим «фартухом», що складається з двох шарів – внутрішнього та зовнішнього. Вони монтуються в певній послідовності, схожій з описаними вище в статті процесами гідроізоляції примикань при використанні інших покрівельних покриттів.

Принципова схема герметизації примикання труби на даху з профнастилу або металочерепиці

Процес облаштування проходки подібним способом проводиться у такій послідовності:

• На укріплений каркас решетування навколо димоходу настилається і закріплюється сталевий лист товщиною 0,5÷1,0 мм, з бортиками висотою 8÷10 мм по краях – відбортуванням. Лист, званий «краваткою» повинен обов'язково мати антикорозійне покриття. Лист настилається до карнизної частини даху, щоб вода, стікаючи по ньому, потрапляла одразу в стічний жолоб.

«Галстук» у його частині, що спускається до карнизу, можна робити не на всю ширину димаря – відбортовкою робиться своєрідний «канал», по якому проникла вода стікатиме у ринву.

У деяких варіантах для облаштування «краватки» використовується конструкція, що складається не з цільного листа, а з двох металевих смуг, з відбортуванням з обох боків. Їх розташовують з боків димаря (або навіть тільки з одного боку, як на першій у цьому розділі ілюстрації) і також направляють до карниза в жолоб.

• Далі, по розмітці проводиться вирізання штраби для встановлення внутрішнього пристінного профілю фартуха. Розмір поглиблення має бути не меншим за 15 мм. Пристінний профіль повинен мати по нижньому краю горизонтальної частини борт загнутий приблизно під кутом в 30 градусів. Така конструкція призначена для спрямування стоку води та неможливості виходу її за межі профілю.

• Наступним кроком штраба очищається від пилу та заповнюється герметизуючим складом.
• Далі зверху «краватки» в штрабу по всьому периметру труби встановлюються пристінні профілі. Вони повинні щільно прилягати до стін димаря. Стики окремих деталей герметизуються. Іноді, при грамотно вирізаній розгортці, така конструкція може мати один стик, розташований на передній стінці труби, і при цьому з'єднання відбувається внахлест на 120÷150 мм.
• Завершивши монтаж внутрішньої частини фартуха, на скати виробляють настил покрівельного покриття. Профнастил укладається навколо труби поверх горизонтальних полиць внутрішнього «фартуха» і закріпленого на латах «краватки».
• Потім зверху покрівельних листів монтується зовнішня частина декоративно-гідроізолюючих деталей. Вони закріплюються за тим самим принципом, що й внутрішні частини «фартуха».

Зовнішня планка фартуха – по суті, це звичайний металевий відлив.

Верхня кромка зовнішніх планок може закріплюватися на герметик без використання штраблення, але все ж таки надійніше для них також вирізати штрабу. Цей момент залежатиме від особливостей конструкції деталей примикання. Усі стики окремих елементів обов'язково обробляються герметиком.

Необхідно дати ремарку, що замість внутрішньої металевої частини «фартуха» може бути використана еластична стрічка, про яку вже йшлося вище. Монтувати такий еластичний «фартух» все ж таки набагато простіше.

Гідроізоляція круглих димохідних та вентиляційних труб

Так як описані вище технології гідроізоляції стосуються тільки квадратних або прямокутних димарів, слід обов'язково згадати і про способи герметизації зазорів, залишених біля круглих труб.

Відразу необхідно зазначити, що для круглих димарів вибираються сендвіч-труби, які є надійнішими, з погляду пожежної безпеки. Але, незважаючи на цю якість, вони все одно додатково термоізолюються при проході через горищне перекриття та покрівельний «пиріг» кроквяної системи.

Незважаючи на сендвіч-труби, що є в конструкції, шар утеплювача, при її проходах через перекриття все одно виконується додаткова термоізоляція.

Для ізоляції горючих матеріалів навколо димарів використовується все та ж базальтова мінеральна вата, що укладається товщиною не менше 130 мм у залишеному просвіті.

Готове рішення – конічний вузол проходу через покрівлю, виготовлений із нержавіючої сталі.

Для герметизації круглих димохідних і вентиляційних труб найпростіше використовувати готові проходки, які можуть бути виготовлені з металу або термостійкого еластичного матеріалу.

Сталевий варіант проходки складається з двох відділів – це примикання до покрівлі та «фартух»-ковпак, через який на вулицю виходить димар.

Прохідка, виготовлена ​​з еластичного матеріалу, складається з ковпака та металевого (алюмінієвого або свинцевого) обруча, який може набувати форми рельєфу покрівельного покриття. Цей варіант зручний тим, що його не потрібно підбирати по куту розташування труби щодо схилу покрівлі, так як його «фартух» еластичний і його можна регулювати під крутість покрівлі.

На відміну від нього, сталеву проходку доведеться підбирати залежно від ухилу схилу даху, зате вона виглядає більш довговічною і надійною. Еластичні види оброблення найчастіше використовують для вентиляційних труб. Їх фартух щільно облягає трубу і додатково притискається до неї за допомогою хомута з термостійкою еластичною прокладкою.

Еластичний "майстер-флеш" для герметизації проходження труби через покрівлю.

Проходка з еластичним «фартухом» може використовуватися для герметизації труб, що встановлюються на дахах з покриттям, що має досить глибокий рельєф, наприклад, металочерепиця. Проходка, перед закріпленням її на даху, в місцях зіткнення з покрівельним матеріалом покривається герметиком, який унеможливить ризик просочування під неї води.

Ілюстрована інструкція з встановлення «майстер-флеш» настільки проста і зрозуміла, що, напевно, не потребує жодних пояснень

Фіксація «фартуха» на поверхні покрівлі зазвичай проводиться за допомогою покрівельних шурупів, які оснащені неопреновими або гумовими прокладками.

Подібні вузли для герметизації проходження труби можна підібрати в магазині

Деякі еластичні проходки, на яких встановлено гнучке свинцеве або алюмінієве кільце для кріплення на покрівлі, вже мають шар, що клеїть, закритий захисною плівкою, яка знімається перед їх монтажем. Цей варіант ефективніший, оскільки дає якісне примикання проходки до покрівельного покриття.

До речі, еластичні «фартухи»-прохідки («майстер-флеш») можуть бути підібрані під будь-який колір даху, тому що виробляються у широкій гамі відтінків.

Насамкінець слід зазначити, що знати технологію процесу гідроізоляції примикань і термоізоляції покрівельних деталей від димоходів необхідно. Але без практичного досвіду в подібних роботах, з метою гарантованого забезпечення пожежної безпеки будинку, виконання їх все-таки рекомендовано довірити фахівцям.

Тим не менш, у ряді випадків можна застосувати і власну кмітливість, особливо в тих ситуаціях, коли використання готових рішень або спеціальних матеріалів неможливо або недоцільно. Два такі приклади винесено до окремого розділу публікації. Можливо, вони виглядають спірно – що ж, автор буде радий вислухати конструктивну критику.

Герметизація примикання покрівлі до труби «народними способами»

А. Підглянуто в інтернеті

У цьому підрозділі просто буде наведено відеосюжет, в якому майстер показує старий «дідівський» спосіб надійної та довговічної ізоляції (причому, термостійкої) просвіту між металевою трубою та покрівельним покриттям. На естетичність він не претендує, але для господарських будівель цілком може використовуватися.

Б. З особистого досвіду– виконано власноруч

Ситуація наступна. Котельня була перекрита шифером, який за тривалий час (вдома вже під 60 років) став остаточною непридатністю – полопався, покришився. Одним словом, на стелі у котельні з'явилися мокрі розлучення. Стеля – саманна, товста (майже 300 мм), тримається на балках колод. Знизу, в котельні, поверхня стелі оштукатурена та побілена. А зверху по виглядаючим ледь-ледь балкам і був покладений (так і хочеться сказати - «накиданий», тому, що не було ніякої решетування) то шифер, що самий зістарився.

Рішення однозначне – міняти покрівлю. Так і вчинив - шифер весь прибрав, наростив виступаючі частини балок брусом (щоб вийшов ще й додатковий навіс), змонтував лати з дошки і настелив покрівельний профнастил.

Вийшло приблизно так:

Видно вхід у котельню з козирком, нова покрівля. На дальньому плані – димаря.

З тієї ж точки, але дещо інший ракурс – продовження покрівлі котельні для створення навісу під господарські потреби

Ну а ось тепер - головне: вид з боку городу, на якому добре помітне розташування труб. Їх дві - димохід газового котла (корінного типу, з хорошим прямокутним перетином каналу, який дозволив одночасно підключити до нього ще й газову колонку). А поряд, як і належить, кругла азбестобетонна труба вентиляції котельні.

Вид на покрівлю котельні з боку ділянки – добре помітне взаємне розташування труб.

А тепер – увага, наблизимо трохи вузол проходу труб через покрівлю.

А так помітна картина, яка «намалювалася», після настилу нової покрівлі

Колись господарі особливо не морочилися – вони просто залили бетонний розчин по шиферу горбом навколо обох труб (видно, що труби розташовані дуже близько, з просвітом лише 70 мм). Розчин, треба сказати, вийшов дуже добротний - після виламування старого шиферу навколо труб все залишилося цілим, а з лівого боку навіть збереглося щось на зразок козирка. Вийшло вдало - під нього далося запустити одну хвилю профнастилу.

Але з тих інших сторін - ситуація складніша: між бетонним «горбом» і новим настилом вийшов просвіт близько 10-15 мм. По лицьовій стороні – обрив вийшов практично вертикальним, праворуч – плавніший перехід рівня. А з тильного боку цей бетонний наріст межує зі старим фронтонним відливом (з покрівельного заліза), але між ними з'явилася щілина близько 5-8 мм.

Одним словом, усі чотири сторони – різні. І як підійти до їхньої гідроізоляції, щоб вона була ефективна в усіх напрямках? Завалювати бетонним розчином - за тонким профнастилом не хочеться, та й не на ньому триматиметься така «гідроізоляція», а між старим і новим шаром бетону обов'язково з'явиться розрив. Очевидно, що потрібна якась еластична «спідниця», що йде від стінок труб до покрівлі, яка змогла б виконати і роль «латок» на ділянках плавного переходу (праворуч і ззаду труби).

Ідея мені, чесно кажучи, була підказана, здалася гарною. У ході роботи її було ще й доповнено вже самостійно.

Сенс у наступному – «спідницю» виконувати зі склотканини, а потім для початку дати їй просочення рідким склом.

До початку роботи планувалося вести "фоторепортаж" буквально покроково. Однак, реальність внесла свої корективи – де просто в запалі діяльності забував, а де операції були настільки «брудні», що не хотілося зайвий раз брати в руки смартфон. Постараюся пояснити з тими картинками, які все ж таки були зняті.

Спідниця була закріплена до вертикальних ділянок димаря (ліворуч і по фронту) металевими смужками, із заходом у прорізані штраби. Для цих смужок було порізано стару алюмінієву кришку від пральної машинки.

Вихідні матеріали: стара кришка для нарізки пластин і шматок склотканини.

Хороший відріз склотканини лежав у мене в загашнику ще з «радянських часів». На знімку – це вже залишки, після розкрою шматків спідниці.

Усього було використано три притискні смуги: дві з них - на вертикальних стінках димоходу, і одна - на спуску з горба з боку вентиляційної труби. Смужки були замотані в край склотканини та зафіксовані на місцях дюбель-цвяхами. "Поділ спідниці" з боків закрив по одній цілій хвилі профнастилу, а з фронтальної частини - ліг на нього на 200 мм. З тильної частини просто був застелений шматок тканини - він ліг на відлив, і на стінку труби. Усі фрагменти покладені з дуже гарним перекриттям – міліметрів по 100÷150. Полотно дуже добре «встав на місце» але поки що тільки «полоскався» на вітрі.

Наступний крок - просочення «спідниці» рідким склом. Ось воно показано на фотографії. Інструмент – звичайна широка кисть.

Для повного циклуробіт такої бадейки не вистачило – довелося придбати ще одну

Рідке скло з першого ж разу добре просочило склотканину, і вона лягла відмінно - з точним повторенням всього рельєфу і на бетонних, і на металевих поверхнях. Всі перехльостки тканини надійно склеїлися між собою. Після такої первинної обробки поправив де треба складки на вже прилеглій «спідниці», і залишив цю справу застигати до завтра. Стіни труб також вийшли прогрунтованими рідким склом вище «спідниці» на висоту приблизно 50 – 70 мм.

Скажу чесно - силікату не шкодував, так що навіть між хвилями профнастилу побігли потіки. Це мене не турбує – сторона не фасадна, ухил маленький: захочеш – не побачиш із землі, а профнастил – не забарвлений, а просто оцинкований.

Наступний день розпочався з ревізії – що вийшло. А вийшло непогано - "спідниця" перетворилася на жорстку "кірку" потрібної форми. Але цього, звісно, ​​вкрай мало.

Тому наступний крок був таким – однією рукою пензлем знову рясно наносив рідке скло, а другою – засинав цю справу сухим цементом, навіть трохи втираючи його у поверхню. Потім знову добу на висихання.

Третій день – точне повторення попереднього. По щільній кірці, що вже утворилася (зусиллям пальця практично не продавлювалася), для більшої надійності, ще один шар рідкого скла. (Першої банки вже не вистачило – довелося купувати ще одну). А зверху – знову сухий цемент. Він із силікатним клеєм дуже швидко схоплюється, перетворюючись на «броню», а склотканина вже перетворилася просто на армуючий каркас.

Далі була дводенна витримка (не з технологічних міркувань, а просто з особистих причин). Ну а потім, переконавшись, що перекриття, що вийшло, перетворилося на камінь, вирішив зверху всі поверхні рясно промазати товстим шаром гумобітумної мастики.

Ось вона – ця мастика, спеціально для гідроізоляційних робіт

Мастика – дуже густа, тому довелося її дещо розбавити уайт-спіритом. Навіть після цього було трохи важко наносити, але жиже вже робити не став.

Картина після двох обробок «рідке скло + цемент» виходила приблизно така:

Броньована кірка – а була спочатку просто склотканина.

Стрілки показують вже практично непомітні притискні планки, які колись утримували склотканину. Тепер вони, напевно, вже ніякої ролі не грають - вийшов монолітний панцир, що охоплює весь цей блок труб з усіх боків. У тому числі – і ззаду: просвіту між відливом та виконаним закладенням не залишилося.

Тут був просвіт між фронтонним відливом та старою покрівлею. Тепер він повністю замурований з ухилом для вільного стоку води на профнастил.

Почав наносити мастику – і не було. Поверхня припадає пилом (багато цементу насипала), на не чимало твердих дрібних «камінців», і від цього щітка забивається, а сама мастика скочується в грудки. Так річ не піде.

Початок нанесення гумобітумної мастики – поки що не дуже вдалий

Вихід простий – рідке скло ще залишилося, розбавив його водою приблизно 1:1, і дуже рясно зволожив усі поверхні. Залишив висихати. Дні стояли спекотні, і другого дня все вже було готове.

Ось тепер вийшла вже справжня «броня», що не пилить, майже склоподібної структури. Мастика лягала на неї чудово - щільним щільним шаром, заповнюючи всі нерівності. Мастики теж не шкодував.

Остання фаза робіт – нанесення мастики рівномірним густим товстим шаром

Була думка – дати мастиці підсохнути, а потім зверху прокидати її пилом (просто із землі). Не встиг – вітер, що піднявся наступного дня, за мене це виконав самостійно. На даху залишалося між хвилями чимало сухого цементу (свого часу підмітати було просто ліньки), і він покрив бітум зверху «шляхетним нальотом».

Через два дні провів випробування – проливав цей гідроізоляційний вузол зі шланга. Причому експериментував і з натиском, і зі струменем - "моделював" від "дрібного дощу" (спочатку) до "зливи". А в кінці – ризикнув, спробував і взагалі напірний струмінь – все тримається відмінно, жодних змін на поверхні цього «бронековпака», і найменших ознак протікання в котельні!

З того часу пройшов уже місяць, протягом якого випав тиждень безперервних осінніх дощів. Поки що – оцінка «відмінно». Чекаю на зиму, і сподіваюся на успішне завершення експерименту…

Напевно, багатьом може здатися, що все це дуже довго. За часом весь процес, так, розтягнувся на 5 днів, але насправді робота займала щодня по 15 -20 хвилин (не рахуючи, звичайно, першого дня, коли проводився монтаж «спідниці» - там пішло години півтори). Тож ніяких надмірних зусиль та трудомістких операцій. А за вартістю матеріалів - самі бачите, все з розряду доступних кожному.

Прохідка покрівельна для димоходів - для різних типівтруб та покрівель

Прохідка покрівельна для димоходів – найважливіший вузол, що забезпечує і протипожежну безпеку, та гідроізоляцію. Для різних типів покрівель – свій підхід