Електромонтажні роботи схеми підключення. Складаємо і вибираємо правильні схеми розводки електропроводки в квартирі. Оптимальні місця установки розеток

Монтаж проводки в приватному будинку є трудомістким процесом, але тим не менше він під силу навіть електрику-початківцю! Якщо ви налаштовані самостійно виконати всі розрахункові роботи і маєте під рукою весь необхідний інструмент, або ж просто хочете проконтролювати працюючого електрика, далі ми розглянемо весь процес від А до Я. Щоб технологія була зрозуміла навіть для початківців (так би мовити, чайників) ми крок за кроком розглянемо , як повинна бути проведена електропроводка в будинку своїми руками.

Процес складається з декількох основних етапів:

• вибір способу прокладки (відкритий, прихований);
• створення схеми;
• розмічальні роботи;
• вибір складових елементів;
• безпосередньо електромонтаж;
• отримання дозволу на підключення до місцевої електромережі.

На прикладі нового будинку розглянемо, як самостійно провести електропроводку.

Вибір виду електромонтажу

Перше з чого потрібно почати - визначитися зі способом монтажу лінії. На сьогоднішній день використовується розводка відкритого і прихованого типу. є кріплення всіх складових елементів поверх готових стін (траси прокладаються в спеціальних кабельних каналах).

Перевага полягає в наступному:

• пошкоджену ділянку можна без проблем відремонтувати (не потрібно розрізати шпалери, руйнувати оштукатурені стіни і т. д.);
• простіші установчі та підготовчі роботи (не потрібно в будинку);
• зручно додавати нові точки розгалуження.

Недоліки у цього способу монтажу один -дуже часто не вписується в загальний інтер'єр кімнат так як кабельні канали мають не дуже привабливий вигляд.

У місцях для установки розподільних коробок, вимикачів і розеток робимо круглі поглиблення перфоратором з коронкою (глибину і діаметр штроби підбираємо відповідно до габаритів виробів). Залежно від типу стін вибираємо алмазну або побідитовими коронку (для бетону) або коронку для дерева і гіпсокартону.

Побачити, як робити штроби по електропроводку в будинку, Ви можете на відео нижче:

Крок 2 - Кріплення розподільних коробок

У колодязі (так звані круглі штроби) встановлюються коробки і підрозетники. Для їх монтажу рекомендується використовувати шурупи з дюбелями або шар азбесту (близько 2 мм). Після надійної фіксації коробок, переходимо далі.

Наочно побачити процес установки підрозетника Ви можете на наступному відео:

Крок 3 - Монтаж кабелю

Штроба очищається від залишків пилу, каменів і інших сторонніх предметів, прогрунтовивают або проливається водою, після чого необхідно в неї укласти кабель. Для кріплення електропроводки рекомендується використовувати штукатурку або алебастр. Ті хто не хоче мати справу з розчином, можуть закріпити провід за допомогою дюбель-хомутів.

Крок прихоплювання - близько 40 см. Про решту ми розповіли у відповідній статті, яку настійно рекомендуємо прочитати!

Крок 4 - Підключення розеток і вимикачів

Як тільки штукатурка повністю застигне (приблизно через добу), її необхідно ретельно затерти за допомогою терки. Після цього можна переходити до установки розеток і вимикачів.

Отримання дозволу на підключення до місцевої електромережі

Спочатку Вам необхідно пройти приймально-здавальні випробування (технічне обстеження об'єкта, де був здійснений електромонтаж). Якщо результат виявиться позитивним, Вам видадуть «Акт допуску на підключення», на підставі якого Власник електромережі повинен підключити Ваш житловий об'єкт.

Правила підключення до мережі описані в ПП РФ 861 від 27.12.2004 р та його численних редакціях (оновлювався аж до 2015 року).

Енергопостачальна компанія зобов'язана виконати підключення до електромережі для об'єктів потужністю до 15 кВт, незалежно від наявності такої можливості у неї. Підключення з виділеної потужністю до 15 кВт, а протяжність лінії не більше 500 метрів коштує 550 рублів. За ці гроші ви отримаєте

паралельне - при такому способі входять в ланцюг елементи об'єднані двома вузлами і не пов'язані один з одним. При такому з'єднанні елементів, навіть якщо одна з ламп перегорить і розірве ланцюг, інші не згаснуть, оскільки у струму залишаться «обхідні» шляхи.

послідовне - всі елементи ланцюга розташовуються один за одним і не мають вузлів. Приклад послідовного з'єднання - всім відома ялинкова гірлянда: велика кількість лампочок, з'єднаних одним проводом. Якщо згорить одна, ланцюг розірветься і згаснуть всі.

Основних типів розводки електропроводки три. Розглянемо їх докладно, оскільки від обраного типу залежить вся схема цілком.

1. Тип «зірка» іноді називають бескоробочним, або європейським, типом розводки. Коротенько даний тип можна відобразити так: одна розетка - одна лінія кабелю до щитка. Це означає, що кожна розетка і точка освітлення мають окрему кабельну лінію, яка заходить прямо в квартирний щиток і в ідеалі має автоматичний вимикач. У чому переваги і недоліки такого типу розводки? Плюс - перш за все в безпеці і можливості контролю над кожною електричної точкою. До того ж не потрібно встановлювати розподільні коробки. Розведення саме такого типу робиться, коли встановлюють систему «розумний будинок». Мінус «зірки» - як мінімум триразовий витрата проводки і, відповідно, трудових витрат по її монтажу. Крім того, квартирний щиток стає розміром з середній шафа. Він може налічувати 70-100 груп автоматів, особливо якщо на об'єкті є ще й інформаційна мережа. Встановити самостійно такий щиток складно, і він дорожче звичайного.

2. Тип «шлейф» нагадує «зірку», але відрізняється від неї економічністю. Зобразити його можна так: розетка - розетка - розетка - квартирний щиток або распаячних коробка. На один кабель послідовно підключаються кілька електричних точок, від яких загальний живить провідник йде або до квартирного щитка, або до распаячних коробці.

3. Тип розводки в розподільних коробках - найбільш часто зустрічається варіант. Саме таким чином робилася розводка за радянських часів. Економічний спосіб, що не вимагає особливих витрат. У квартирі щитка немає зовсім, він розташований на сходовому майданчику. Від такого загального живильного «стояка» відходить квартирне відгалуження. На ньому в щитку стоять лічильник і автоматичний вимикач (іноді - 1, іноді - 2-3, рідко більше). Кабель живлення заходить в квартиру, потім за допомогою розподільних коробок - в приміщення, підходячи до кожної точки. Можна сказати, що від розподільчої коробки проводка йде до точок «зіркою».

У чистому вигляді типи розводки застосовуються рідко. Виходячи з наявних ресурсів і за побажанням зазвичай вибирається змішаний тип. Приклад з розведення в окремій квартирі.

Два види розводки проводів: розетка - щиток ( «зірка») і щиток - розетка - розетка - розетка ( «шлейф»)

Кабель живлення входить в квартирний щиток, де стоять кілька груп автоматів і пристроїв захисту. У щитку загальний кабель розлучається на кілька зон, наприклад, по житлових кімнатах і окремо по ванній і кухні з поділом на розетки і освітлення. Кабель живлення окремої зони заходить в кімнату і розподіляється в коробці по точкам. Тут можливі варіанти: кабель піде на розетки «шлейфом» чи на кожну точку буде виділений окремий провід.

Послідовний «шлейфом» і паралельний в розподільних коробках

Професійні електрики складають такі схеми з урахуванням всіх факторів. Це побажання власника об'єкта, тобто що саме хочеться побачити в квартирі або будинку. Наприклад, господар каже, що у вітальні повинні бути дві групи розеток по три в кожній. Плюс два прохідних вимикача і телефонні розетки в кількості трьох штук. Електрик, прийнявши до відома ці дані, за правилами електромонтажних робіт становить схему, в якій враховуються параметри безпеки, порядок виконання робіт, тип проводки, розміри штроб і т. Д. Такий креслення є документом і завіряється в спеціальній організації.

Приклад принципової схеми електропостачання квартири, складеної професійним електриком

Сучасні фірми, що надають послуги з електромонтажних робіт, користуються комп'ютерними програмами. Вони створені спеціально для інженерно-технічних працівників (ІТП) і домашньому майстру навряд чи стануть в нагоді.

Щоб самостійно виконати монтаж проводки, схему можна накреслити самому. Це робиться досить просто. Для початку зображується квартирний план з урахуванням всіх розмірів. Якщо немає необхідної документації, можна взяти її у забудовника, хоча вона повинна зберігатися і у власника житла.

Потім за допомогою спеціальних позначень виставляються всі бажані точки: лампи, розетки, автоматичні вимикачі і т. Д. Треба не полінуватися і поставити загальноприйняті позначення, щоб цю схему зрозуміли і інші люди. Часті випадки, коли якийсь час по тому автор схеми не може розібратися в загадкових ієрогліфах, які він сам же і придумав. Після цього викреслюються лінії, які позначають прокладку проводки. Обов'язково вкажіть на плані, на якій відстані від стелі або підлоги знаходиться кабель, особливо якщо проводка схованого типу.

Нижче наведено приклад електричної схеми квартири. Різними кольорами показані дроти освітлення, силові кабелі і дріт заземлення. Умовними значками зображені світильники, розетки, вимикачі та розподільчі коробки. Така схема дуже наочна, і по ній можна виконувати всі необхідні розрахунки. Це необхідно для того, щоб в подальшому точно знати, де проходять дроти. Інакше можна, вішаючи картину або полицю, потрапити свердлом прямо в кабель.

Існують типові правила для монтажу. Вони такі:

1. Провід прокладається тільки по вертикальних і горизонтальних лініях під прямими кутами. Якщо виникне бажання схитрувати і зекономити кабель, провівши його по діагоналі, краще так не робити. Надалі знайти цей кривий шлях досить важко, а потрапити в нього цвяхом простіше простого.

2. Відстань від проводу до стелі або підлоги повинно бути 15 см. Від кутів, одвірків і віконних рам - не менше 10 см. При обводке через труби опалення слід дотримуватися зазор між ними і проводкою не менш 3 см.

3. Необхідно уникати перетину проводів при прокладці. Якщо це важко виконати, то відстань між кабелями має бути не менше 3 мм.

4. Для спрощення розрахунків всі розетки і вимикачі повинні знаходитися на однаковій висоті. Зазвичай вимикачі встановлюють зліва від дверей на висоті, достатній для того, щоб опущеною долонею доторкнутися до них, тобто 80-90 см. Розетки монтують на висоті 25-30 см. Однак на кухні і в разі підключення високо висять електроприладів яку може бути і іншим. Найкраще, якщо провід до вимикачів буде спускатися зверху, а до розеток підводитися знизу - так робить більшість електриків.

5. Довжина провідника, що виходить з електричної точки, повинна бути 15-20 см. Це робиться для зручності монтажу точок при прихованому типі проводки. Якщо вона відкритого типу, то довжина провідника може бути менше: 10-15 см.

Кінці жил проводів, які заходять в електричні точки, повинні бути заізольовані ізоляційною стрічкою. Озброївшись кресленням, можна починати монтувати електропроводку.

При будь-якому ремонті в квартирі, приватному будинку або на дачі, а також поломки будь-якого елементу електропроводки потрібно в точності знати, де проходять дроти. В іншому випадку це може привести до додаткових проблем, пов'язаних з пошуком замаскованих в стіні електричних кабелів або що ще гірше попаданню інструменту в провід під напругою. В такому випадку бажано мати схему проводки. Але як часто це буває, її немає під рукою, так як при покупці власного житла ніхто не цікавиться про дану документації. Тому, бажано розбиратися в різних варіантах електропостачання, так як в багатоквартирних будівлях вони стандартні.

Варіанти з'єднання проводів

Людина, яка розуміє що його чекає в процесі самостійного складання схеми електропроводки або безпосередньо виконує роботи по установці розеток, вимикачів і джерел світла у власній квартирі своїми руками повинен знати основні способи, якими з'єднуються електричні ланцюги.

Якщо домовласник абсолютно не розбирається в сфері облаштування електричних ланцюгів, то всі монтажні роботи в квартирі краще довірити професійним електрикам, які в стислі терміни складуть чіткий план, що включає в себе навіть найдрібніші подробиці, що дозволить заощадити на закупівлю витратних матеріалів.

Відео: схема прокладки кабелю в будинку

Як виконується розводка електропроводки

Вибір схеми повинен відбуватися з повним усвідомленням справи. В першу чергу - це обумовлено правилами безпеки користування електричними ланцюгами. На сьогодні є три основні варіанти розведення.

1. Найпопулярнішим способом прокладки проводки є підключення всіх складових елементів мережі за допомогою розподільних коробів. Така схема передбачає монтаж щитка на сходовій площадці в спеціально облаштованій ніші, а не в житловому приміщенні. У щитку розташовують прилад контролю споживаної електрики і кілька пікетники. Введення електрики в квартиру виконується за допомогою кабелю, розводка якого по кімнатах здійснюється за допомогою розподільних коробів.
2. Схема розведення способом «Зірка» має на увазі, щоб кожен елемент підключався окремою лінією, приєднаної, безпосередньо в щиток через автоматичний тумблер. При такій розводці значною мірою збільшується витрата проводів, фізичні роботи і вартість проекту в цілому. НоÉ оцінивши всі достоїнства і недоліки, стає ясно, що всі витрати виправдані, так як, система надає можливість повністю контролювати кожен споживач окремо.
3. Схожою з попереднім варіантом розведення електропроводки є схема - «Шлейф». У такому варіанті є тільки одна відмінна риса, яка полягає в підключенні до одного кабелю декількох споживачів. Завдяки цьому зменшується обсяг монтажних робіт і витратних матеріалів, що призводить до зниження собівартості проекту.

У більшості випадків схема проводки передбачає комбінацію одночасно декількох способів прокладки кабелів. При цьому дуже важливо продумати все до дрібниць, щоб в кінцевому результаті досягти максимальної ефективності та безпеки електричного кола.

стандартна схема

Всі ідеї з облаштування електричних ланцюгів перед початком монтажних робіт бажано втілити в детальної схемою, викладеної на аркуші паперу. При цьому важливо врахувати планування кожного окремо взятого приміщення, що дозволить порахувати кількість розподільних груп і елементів електромережі. Для зручності кожну групу можна виконати окремої схемою.

З практики було виявлено, що максимальна ефективність розведення досягається шляхом об'єднання джерел споживання в кілька груп, кожна з яких підключається на окремий автоматичний пікетники. Завдяки такому технічному рішенню полегшується подальший ремонт і обслуговування електричної мережі без необхідності знеструмлювати всю квартиру. Крім цього підключення всіх споживачів на одну лінію, можливо, тільки при наявності кабелю з великим перетином, який в змозі витримувати підвищене навантаження, що виникає при одночасному включенні всіх електричних приладів в квартирі.

При розміщенні щитка безпосередньо в житловому приміщенні з'являється можливість підключення електроприладів до окремих автоматів. Це в значній мірі підвищує ефективність і безпеку використання електричної мережі. Але, в такому разі, чому така схема не знайшла широкого поширення? Все досить просто - такий варіант підключення приладів в мережу змінного струму в значній мірі збільшує витрати на втілення проекту. Тому виконують поділ споживачів за такими групами:

• освітлювальна група житлових приміщень і коридору;
• подача електрики в кімнати;
• електропостачання в кухні та коридорі;
• подача світла і електрики в санвузол і ванну кімнату. При цьому дана група має на увазі підвищену небезпеку через постійно високої вологості;
• якщо кухня обладнана електроплитою, то її підключення також має виконуватися окремо.

Для забезпечення максимальної безпеки електроустановок кожна група повинна забезпечуватися УЗО - спеціальним захисним пристроєм, який є не чим іншим, як диференціальним разривателем ланцюга при максимальних значеннях струму. Також такими захисними приладами необхідно оснащувати проводку в санвузлі і на кухні.

Після остаточного формування основних груп, потрібно розподілити в яких місцях будуть розставлені споживачі, такі як електрична плита, нагрівач води, кондиціонер і т.д. На наступному етапі виконують розмітку установки вимикачів, розподільних коробів, світильників і розеток. При цьому всі елементи потрібно внести в схему розводки електропроводки, виходячи з якої, можна розрахувати кількість проводів.

Дуже важливо, щоб принципова схема розводки електрики була складена в декількох примірниках, один з яких потрібно зберегти на майбутнє. Після того як всі дрібниці будуть враховані, можна скласти докладний чистової креслення відповідно до точним планом кожного приміщення.

Всі точки установки електричних елементів проставляються на схемі відповідно до загальноприйнятої системою позначень і з'єднуються лініями, що позначають дроти. Для поліпшення читабельності схеми різні групи проводів бажано позначати різними кольорами.

Схема в обов'язковому порядку повинна включати в себе всі розміри приміщень, відстані від електрощита до розеток, вимикачів і джерел освітлення і т.д. Такий докладний план дозволить в максимально стислі терміни якісно провести монтажні роботи і розрахунок всіх необхідних витратних матеріалів, що дасть можливість розпланувати витрати.

Відео: схема електричної розводки в квартирі

Щоб правильно зробити схему розводки електропроводки квартири, слід знати деякі важливі вимоги, що пред'являються до прокладання проводів в житлових будинках.

1. Ванна кімната не забезпечується розетками, крім однієї підключеної, за допомогою трансформатора для включення приладів низької напруги, таких як електробритва.
2. Неприпустимо підключення заземлення розетки до нульового висновку. Також категорично заборонено заземлювати елементи проводки на батарею або водопровід. Це небезпечно для мешканців квартири.
3. Якщо на кухні встановлена \u200b\u200bплита, що підключається до мережі змінного струму або інші потужні споживачі, то основний автомат повинен бути великого номіналу, щоб не відбувалося помилкових спрацьовувань.
4. Прокладка проводів повинна, виконуватися тільки у вертикальному або горизонтальному напрямку.
5. Зміна спрямованості проводки може призвести до ризику потрапляння цвяхом або дрилем в провід під напругою під час ремонту. Також неприпустимо перетин кабелів.
6. Важливо щоб електричні дроти проходили на 15 см відстані від поверхні підлоги або стелі, а також віконних і дверних рам і зовнішніх кутів приміщення.
7. Відстань від труб опалення або водопроводу не повинно бути менше 3 см. Проводка до розетки повинна підходити з нижньої частини, в той час як до вимикача з верхньої сторони.

Бажано, щоб всі розетки і вимикачі, що встановлюються своїми руками, розташовувалися на одному рівні. Так, для розеток прийнятна висота від підлоги складає 30 см, тоді як для вимикачів відступають від 80 см до 1 м. Природно, при необхідності ці параметри можна змінювати під потреби мешканців квартири.

Як зробити розводку проводів своїми руками

Для прокладки електропроводів в квартирі потрібно чітко слідувати підготовленої схемою. При цьому існує певна послідовність проведення подібних робіт своїми руками.

Для правильного з'єднання проводів використовує трьома різними способами - за допомогою клем, пайкою або скрутками, що можна переглянути на відео. Перші два вважаються найбільш ефективними в застосуванні, оскільки вважаються найнадійнішими і мають високий ступінь безпеки, хоча їх складніше зробити своїми руками.

Відео: монтаж електричної проводки

Які дроти вибрати

Щоб правильно зробити електропроводку в квартирі, потрібно купити підходящі дроти. При цьому мідний кабель вважається кращим при розведенні по тій простій причині, що володіє максимальною гнучкістю, менш ламкий і має високу провідність струму. Також його зручніше монтувати на відміну від аналога з алюмінію.

У квартирах в більшості випадків прокладають дроти з двома або трьома жилами з перетином 2,5-3 квадратних мм під розетки і 1,5 під вимикачі і світильники. Для більш потужних споживачів прокладається окрема лінія з проводами більше 3 мм квадратних, що дозволить їм не перегріватися.

Схема електропроводки цілком може бути складена і втілена в життя самостійно. Але відповідальність за якість її роботи і безпеку мешканців буде лежати на людину, яка проводив монтажні роботи. Тому хоча б мінімальні пізнання в цій сфері вітаються.

Відео: як правильно підібрати переріз кабелю

Електрика - справа серйозна і відповідальна. Якщо збираєтеся всі роботи робити самостійно, вам потрібно робити все дуже акуратно і старанно. Правильна розводка електропроводки в приватному будинку - запорука безпеки, адже за статистикою 70% пожеж трапляються через несправності електрики. Якщо ви не впевнені в своїх силах, краще довірте роботу фахівцям, тільки перевіреним.

План дій

Розводка електропроводки в приватному будинку робиться до початку опоряджувальних робіт. Коробка будинку вигнали, стіни та покрівлю готові, - саме час починати роботи. Послідовність дій така:

• Визначення типу введення - однофазний (220 В) або трифазний (380 В).
• Розробка схеми, розрахунок потужності планованого обладнання, подача документів та отримання проекту. Тут потрібно сказати, що далеко не завжди в технічних умовах вам визначать заявлену вами потужність, швидше за все виділять не більше 5 кВт.
• Вибір складових і комплектуючих, закупівля лічильника, автоматів, кабелів і т.п.
• Введення електрики від стовпа до будинку. Виконується спеціалізованою організацією, вам потрібно визначитися з типом - повітряний або підземний, встановити в потрібному місці автомат введення і лічильник.
• Встановити щиток, завести електрику в будинок.
• Прокладка кабелів всередині будинку, підключення розеток, вимикачів.
• Пристрій контуру заземлення та його підключення.
• Тестування системи і отримання акту.
• Підключення електрики і його експлуатація.

Це тільки загальний план, в кожному випадку є свої нюанси і особливості, але починати потрібно з отримання технічних умов підключення до електромережі та проекту. Для цього потрібно визначитися з типом введення і планованою потужністю енергоспоживання. Потрібно пам'ятати, що підготовка документів може зайняти і півроку, так що подавати їх краще ще до початку будівництва: на виконання техумов дається два роки. За цей час, напевно, ви зможете вигнати стіну, на яку можна буде поставити автомат і лічильник.

скільки фаз

У приватний будинок може подаватися однофазну напругу (220 В) або трифазне (380 В). За нормами енергоспоживання для приватного будинку на однофазну мережу максимальна витрата на будинок може становити 10-15 кВт, на трифазну - 15 кВт.

Так в чому різниця? У тому, що в трифазну мережу можна безпосередньо включати потужні електроприлади - електроплити або котли опалення, духовки і тому подібне обладнання. Однак вимоги щодо введення і розводка мережі 380 В набагато жорсткіше: напруга вище, більше шансів отримати важку травму. Тому, якщо будинок у вас не більше 100 квадратів, і ви не думаєте його опалювати електрикою, вам краще проводити 220 В.

Складання плану та отримання проекту

Визначившись з типом введення, можна приступати до розробки плану електрифікації будинку. Берете план будинку в масштабі, і промальовує де буде стояти техніка, прикидаєте, де розташувати розетки і вимикачі. При цьому потрібно враховувати де яка великогабаритні меблі буде стояти, і куди її можна буде переставити, щоб в ці зони не наставити розеток і вимикачів.

На плані потрібно буде нанести всі освітлювальні прилади: люстри, бра, торшери, лампи. Для деяких з них потрібні будуть вимикачі, для деяких - розетки. Потім потрібно буде прикинути, які прилади в кожному приміщенні потрібно буде включати.

Наприклад, на кухні встановлена \u200b\u200bмаса техніки, яка працює постійно. Для неї обов'язково потрібні розетки. Є ще техніка, яка включається періодично. Все це наноситься на план, визначається оптимальне розташування точок включення. Такий же підхід і в кожній з кімнат.

Визначення сумарної потужності

Визначившись приблизно з тим, яка техніка буде стояти у вашому домі, додаєте її потужність. Середні потужності можна взяти з таблиці: техніки-то поки, напевно немає. Причому, де є, враховуєте пускові навантаження (вони набагато вище). До знайденої сумі додаєте близько 20% запасу. Результат і буде необхідною потужністю.

Її і вказуєте в паперах, що подаються для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки.Якщо вам виділять заявлену потужність, вам дуже пощастить, але сподіватися на це не варто. Швидше за все доведеться вкладатися в стандартні 5 кВт - найпоширеніший ліміт елекмтрічества на приватний будинок.

Розбивка споживачів на групи

Всі ці споживачі (це термін професіоналів) - лампи, прожектори, вимикачі, розетки - розбиваються на групи. Окремою гілкою розлучається електрика на освітлювальний прилади. Зазвичай вистачає однієї, але це - не правило, може зручніше або доцільніше буде зробити дві гілки - на кожне крило будинку або на кожен поверх - залежить від типу і конфігурації будівлі. Точно в окрему групу виділяється освітлення підвального поверху, підсобних приміщень, а також світло на вулиці.

Потім розбиваються на групи розетки. Скільки можна «садити» на один провід - залежить від діаметра використовуваного дроти, але не дуже багато - три-п'ять, не більше. На підключення кожного потужного приладу краще виділити окрему лінію електроживлення: це надійніше з точки зору пожежної безпеки, і буде сприяти більш тривалої експлуатації приладів.

В результаті в кухню у вас може йти три-сім ліній - тут техніки найбільше і потужної теж: на електрокотел, електроплиту окремі лінії потрібні беззастережно. Холодильник, мікрохвильову піч, електродуховку, пральну машину краще теж «посадити» окремо. Не такі потужні блендер, кухонний комбайн і т.д. можна включати в одну лінію.

В кімнати йде зазвичай по дві-чотири лінії: в сучасному житло і в будь-якій кімнаті є що включити в електромережу. Одна лінія піде на освітлення. На другий будуть розетки, в які потрібно буде включити комп'ютер, роутер, телевізор, зарядку телефону. Всі вони не дуже потужні і можуть бути об'єднані в одну групу. Якщо передбачається установка кондиціонера або будете включати електрообігрівач - потрібні окремі лінії.

Якщо приватний будинок невеликий - дача, наприклад, то груп взагалі може бути дві або три: вона на всі освітлювальні прилади, друга - на вулицю і третя - на всі внутрішні розетки. Загалом, кількість груп - справа індивідуальна і залежить найбільше від розмірів будинку і кількості електрообладнання в ньому.

За кількістю отриманих груп визначається кількість автоматів на розподільчому щитку в будинку: до отриманого кількості груп додаєте два-чотири на розвиток (раптом забули щось важливе, або потрібно буде щось нове потужне включити, розділити занадто велику або далеко рознесених групу групу на дві і т.п.).

За кількістю груп вибирається розподільний щиток і кількість автоматів в ньому: на кожну групу йде окремий автомат. Якщо приватний будинок великий - на кілька поверхів, має сенс поставить більш потужні автомати на кожен поверх, а до них підключати автомати груп.

Де поставити щиток

Нормативами місце установки щитка не нормується. Є тільки обмеження щодо відстані від трубопроводів він должне знаходиться на відстані не менше 1 метра. Труби беруться в розрахунок будь-які: водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки, газопровід і навіть газові лічильники.

Щодо приміщень обмежень немає. Багато хто ставить щиток в котельні: якщо вже технічне приміщення, то розумно зібрати тут все комунікації. Приймаючі органи претензій не пред'являють. Іноді зручніше розташувати щиток біля вхідних дверей. Якщо клас захисту відповідає вимогам, ніяких претензій бути не повинно.

Вибір кабелів і комплектуючих

Стандартна сьогодні схема електропроводки приватного будинку включає в себе два автомата. Один - вхідний - встановлюється до лічильника, як правило на вулиці. Його і лічильник опломбують при введенні в дію. Другий автомат УЗО ставлять в будинку перед щитком.

Струм спрацьовування (відключення) цих пристроїв підбирається так, щоб першим відключався автомат, встановлений в будинку (його величина струму трохи менше). Тоді при аварійному спрацьовуванні вам не потрібно буде лізти під дах.

Якщо розрахункове навантаження менше 15 кВт, вхідний автомат ставлять на 25 А. Відповідно підбирається і лічильник. При більшій споживаної потужності необхідна буде установка трансформатора, його параметри і параметри всього обладнання будуть вказані в проекті.

Останнім часом при підключенні приватного будинку до електромережі, вимагають встановлювати лічильник і автомат на вулиці. Ця вимога законодавчо нічим не підтверджено, просто так електрослужб легше контролювати споживання. Якщо хочете, можна поборотися, якщо немає - вибирайте лічильник і автомат в корпусі з підвищеним пило- та волого захищеністю - клас захисту не нижче IP-55. Для установки всередині будівлі захист повинен бути менше - IP-44, відповідно буде нижче і ціна.

вибір кабелів

Для електропроводки в приватному будинку краще використовувати кабелі, а не дроти. У них ізоляція, як мінімум в два рази краще, тому і вимоги по прокладки не такі жорсткі, та й використовувати їх безпечніше. Вся внутрішня розводка повинна в приватному будинку повинна бути зроблена з захисним заземленням. Раніше таких вимог не було, тепер же багато електроприладів мають трьохконтактні вилки і для безпечної роботи вимагають заземлення. Тому кабель повинен бути трижильний.

В електричних кабелях жили роблять з міді або алюмінію. Хоч алюміній і дешевше, його використовують рідше: він жорсткий, частіше ламається, з ним складніше працювати. При самостійної розводці електропроводки в приватному будинку і відсутності досвіду це може стати проблемою. До того ж в дерев'яних будинках всередині він взагалі використовуватися не може.

Визначення перетину жил

Після того як визначилися з матеріалом, можна вибирати діаметр жил кабелю. Роблять це в залежності від планованого навантаження на лінії по таблиці.

Перетин жили підбирають по струму або по потужності всіх споживачів, підключені до одного автомата. Ось тут вам ще раз стане в нагоді план електрифікації будинку, де у вас промальовані групи споживачів. Чи вважаєте суму струмів або потужностей всіх приладів і вибираєте потрібну перетин жив по таблиці.

Як таблицею користуватися? Якщо вирішили укладати мідні дроти, напруга введення 220 В, то для внутрішньої проводки підійде ліва її частина, що відповідає стовпець. Порівнювати буде знайдену потужність всіх підключаються до групи споживачів (її знайти і порахувати простіше).

У тій частині, де йдеться про мідних проводах, що укладаються в лотки, порожнечі, канали, стовпці «220 В» знаходите найближче більше значення. З цієї рядку рухаєтеся вправо до колонки «Перетин, кв. мм ». Зазначена тут цифра і буде необхідним розміром жив. З провідників цього діаметра потрібно буде робити електричну проводку від автомата до розеток або вимикачів.

Щоб не заплутатися при підрахунку і прокладання, жили однакового діаметра позначайте на плані певним кольором (запишіть, щоб не забути, яким кольором що позначили). Після того, як діаметр визначено для всіх груп споживачів, вважають довжину необхідних кабелів по кожному розміру, до знайдених цифрам додають запас 20-25%. Ви розрахували проводку для свого будинку.

Вибір типу оболонки

Певні вимоги до типу оболонки є тільки при прокладці електрики в дерев'яних будинках: там рекомендовано використовувати потрійну (NYM) або подвійну (ВВГ) ізоляцію кабелів. У будинках їх менш горючих матеріалів можна використовувати будь-яку ізоляцію.

Головне, щоб вона була цілою, без тріщин, напливів та інших пошкоджень. Якщо хочете перестрахуватися, можна скористатися і провідниками з посиленим захистом. Це має сенс в приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, ванна, басейн, лазня і т.п.).

Вибір розеток і вимикачів

Під якісь потужні прилади розетки вибираються по максимальному (пусковому) току. Для інших малопотужних споживачів вони йдуть стандартні. Потрібно знати, що бувають вони:

• Зовнішні - коли корпус стирчить зі стіни. Їх встановлювати простіше: на стіну кріпиться підкладка, а до неї зверху розетка. Але такі моделі зараз мало хто використовує, навіть на дачах. Причина естетична: не найпривабливіше видовище.
• Внутрішні. Під електричну частину робиться поглиблення в стіні, в нього встановлюється і замурується монтажна коробка. Всередину цієї коробки вставляється електрична частина розетки або вимикача.

Саме внутрішні електричні розетки і вимикачі сьогодні найчастіше використовуються. Вони оформлені в різному стилі, пофарбовані в різні кольори. Підбираються в основному в тон обробці, а якщо це неможливо, ставлять білого кольору.

Проводка своїми руками

Сучасні тенденції будівництва передбачають приховану проводку. Вона може бути покладена в спеціально зроблені в стінах канавки - штроби. Після укладання й закріплення кабелів їх замазують шпаклівкою, порівнюючи з поверхнею іншої стіни.

Якщо зведені стіни будуть потім облицьовуватися листовими матеріалами - гіпсокартоном, ГВЛ і т.п., то штроби не потрібні. Кабелі укладаються в зазор між стіною і обробкою, але в цьому випадку - тільки в гофрованих рукавах. Оболонка у яких прокладені кабелі кріпиться хомутами до елементів конструкції.

При прокладанні потрібно пам'ятати, що внутрішня електропроводка приватного будинку робиться за всіма правилами і рекомендаціями. Тільки так можна гарантувати безпеку. Основні правила такі:

• прокладка проводки тільки вертикально і горизонтально, ніяких заокруглених кутів або скошених трас;
• всі місця з'єднань повинні бути зроблені в монтажних розподільних коробках;
• горизонтальні переходи повинні бути на висоті не менше 2,5 метрів, від них вниз опускається кабель до розетки або до вимикача.

Докладний план проходження траси, подібний до того, що на фото вище, необхідно зберегти. Він стане в нагоді під час ремонту або модернізації проводки. З ним потрібно буде звіритися, якщо десь поблизу потрібно буде руйнувати або робити дірку, забивати цвях. Основне завдання - не потрапити в кабель.

Способи з'єднання проводів

Великий відсоток проблем з електропроводкою походить від поганого з'єднання проводів. Їх можна зробити декількома способами:

• Скручування. З'єднаються таким способом можуть тільки однорідні метали, або які не вступають в хімічну реакцію. Скручувати мідь і алюміній не можна категорично. В інших випадках довжина оголених провідників повинна бути не менше 40 мм. Два дроти між собою з'єднуються, як можна щільніше, витки укладаються один біля одного. Зверху з'єднання замотується ізолентою і / або упаковується термоусадочної трубкою. Якщо хочете щоб контакт був 100%, а втрати мінімальними, не полінуйтеся скрутку пропаять. Взагалі, за сучасними нормами цей вид з'єднання проводів вважається ненадійним.
• З'єднання через клемник з гвинтовими зажимами. У корпусі з термостійкого пластику запаяні металеві клеми, які затягуються за допомогою гвинтів. Очищений від ізоляції провідник вставляється в гніздо, закріплюється гвинтом, за допомогою викрутки. Цей вид з'єднання - найбільш надійний.
• Сполучні колодки з пружинами. У цих пристроях контакт забезпечується пружиною. У гніздо вставляється оголені провідник, яких затискає пружина. І все одно, найбільш надійні методи з'єднання - зварювання і пайка. Якщо є можливість зробити з'єднання таким, можна вважати, що проблем у вас не буде. У всякому разі з сполуками.
• Монтаж електропроводки в будинку своїми руками вимагає ретельного виконання всіх вимог. Це - гарантія вашої приватної безпеки та безпеки вашої приватної собственності.После того, як дроти від автомата до точки підключення розетки або вимикача прокладені, їх перевіряють на цілісність тестером - прозванивают жили між собою, перевіряючи цілісність провідників, і кожну окремо на землю - перевіряючи неушкоджена де-небудь ізоляція. Якщо кабель не пошкоджений, приступають до монтажу розетки або вимикача. Підключивши, все ще раз перевіряють тестером. Потім їх можна заводити на відповідний автомат. Причому автомат бажано відразу підписати: простіше буде орієнтуватися. Закінчивши електророзводку по всьому будинку, перевіривши всі самостійно, викликають фахівців електролабораторії. Вони перевіряють стан провідників і ізоляції, заміряють заземлення і нуль, за результатами дають вам акт (протокол) випробувань. Без нього вам не дадуть дозвіл на введення в експлуатацію.

Під час робіт з електротехніки людина може зіткнутися з позначеннями елементів, які умовно позначені на електромонтажних схемах. Розмаїття схеми по електриці дуже широкі. Вони мають різні функції і класифікацію. Але все графічні позначення в умовному вигляді наводяться до одних форм, і для всіх схем елементи відповідають один одному.

Електромонтажна схема - це документ, в якому позначені зв'язку складових елементів різних пристроїв, які споживають електроенергію, між собою за певними стандартними правилами. Таке зображення у вигляді креслення покликане навчити фахівців по електричному монтажу, щоб вони зрозуміли зі схеми принцип дії пристрою, і з яких складових частин і елементів вона зібрана.

Головне призначення електромонтажної схеми - надати допомогу в монтажі електропристроїв і приладів, простому і легкому виявленні несправності в електричному ланцюзі. Далі розберемося в видах і типах електромонтажних схем, з'ясуємо їх властивості та характеристики кожного типу.

Схеми по електриці: класифікація

Всі електричні схеми, як документи, поділяються на види і типи. За відповідним стандартам можна знайти поділ цих документів за видами схем і типам. Розберемо їх детальну класифікацію.

Види електромонтажних схем наступні:

• Електричні.
• Газові.
• Гідравлічні.
• Енергетичні.
• Ділення.
• Пневматичні.
• Кінематичні.
• Комбіновані.
• Вакуумні.
• Оптичні.

Основні типи:

• Структурні.
• Монтажні.
• Об'єднані.
• Розташування.
• Загальні.
• Функціональні.
• Принципові.
• Підключення.

Розглядаючи схеми по електриці, перераховані позначення, за назвою електронних схем визначають тип і вид.

Позначення в електросхемах

У сучасний період в електромонтажних роботах використовуються як вітчизняні, так і імпортні елементи. Зарубіжні деталі можна уявити широким асортиментом. На схемах і кресленнях вони також позначаються умовно. Описується не тільки розмір параметрів, але і список елементів, що входять в пристрій, їх взаємозв'язок.

Тепер слід розібратися, для чого призначена кожна конкретна схема живлення, і з чого вона складається.

Принципова схема

Такий тип використовується в розподільних мережах. Він забезпечує повне розкриття роботи електрообладнання. На кресленні обов'язково позначають функціональні вузли, їх зв'язок. Схема має два види: однолінійна, повна. На однолінійної схемою зображені первинні мережі (силові). Ось її приклад:

Повний варіант схеми по електриці зображується в елементному або розгорнутому вигляді. Якщо пристрій просте, і на кресленні входять всі пояснення, то вистачить розгорнутого плану. При складному пристрої з ланцюгом управління, вимірювання і т. Д., Оптимальним рішенням буде зобразити всі вузли на окремих аркушах, щоб уникнути плутанини.

Буває також принципова схема живлення, на якій зображена викопіювання плану з позначенням окремого вузла, його склад і робота.

Монтажна схема

Такі схеми по електриці застосовуються для роз'яснення монтажу будь-якої проводки. На них можна зобразити точне положення елементів, їх з'єднання, характеристики установок. На схемі проводки квартири буде видно розміщення розеток, світильників і т.д.

Ця схема керує електромонтажними роботами, дає розуміння всіх підключень. Для монтажу побутових пристроїв така схема краще підходить для роботи.

Об'єднана схема

Цей тип схеми включає в себе різні види і типи документів. Її застосовують для того, щоб не захаращувати креслення, позначити важливі ланцюга, особливості. Найчастіше об'єднані схеми застосовують на підприємствах промисловості. Для домашнього застосування вона навряд чи має сенс.

Вивчивши умовні позначення, підготувавши необхідну документацію, не важко розібратися в роботі будь-якої електроустановки.

Порядок складання по електричній схемі

Найскладнішим справою для електрика є розуміння взаємодії елементів в схемі. Потрібно знати, як читати і збирати схему. Збірка передбачає певні правила:

• Під час складання необхідно керуватися одним напрямком, наприклад, за годинниковою стрілкою.
• Краще для початку розділити схему на частини, якщо багато елементів і схема складна.
• Починають збірку від фази.
• При кожному виконаному кроці по збірці потрібно припустити, що буде відбуватися, якщо в даний момент подати напругу.

Після закінчення складання обов'язково повинна утворитися замкнута ланцюг. Для прикладу розберемо підключення в домашніх умовах люстри, що складається з 3-х плафонів, із застосуванням подвійного вимикача.

Спочатку визначимо порядок роботи люстри. При включенні 1-й клавіші повинна загорятися одна лампочка, якщо включити 2-ю клавішу, то інші дві. За схемою на вимикач і люстру йдуть по 3 дроти. Від мережі йдуть два дроти, фаза і нуль.

Індикатором визначаємо і знаходимо фазу, з'єднуємо її з вимикачем, не перериваючи нуль. Провід приєднуємо до загальної клеми вимикача. Від нього підуть 2 дроти на 2 ланцюга. Один з дротів з'єднаємо з патроном лампи. Від патрона виводимо другий провідник, з'єднуємо з нулем. Одна ланцюг готова. Для перевірки клацаємо першої клавішею вимикача, лампа горить.

2-й провід від вимикача підключаємо до патрона інший лампи. Від патрона провід з'єднуємо з нулем. Якщо по черзі клацати клавішами вимикача, то будуть світитися різні лампи.

Тепер підключимо третю лампу. З'єднуємо її паралельно до будь-лампі. У люстрі один провід став загальним. Його роблять відмітним за кольором. Якщо у вас дроти всі однакові за кольором, то щоб уникнути плутанини необхідно при монтажі користуватися індикатором. Для підключення люстри зазвичай не потрібно особливих зусиль, так як ця схема не особливо складна.