Інструкція та рекомендації щодо буріння свердловини своїми руками. Свердловина для води своїми руками: технології ручного буріння

Перше, чим слід зайнятися власнику заміської ділянки, чи це сільське подвір'я чи просто город, — забезпечити водопостачання. Добре, якщо було збудовано централізований водопровід, але присутній він, на жаль, далеко не в кожній місцевості. У такій ситуації залишається одне – добувати воду з-під землі. Всупереч поширеній думці захід це не завжди буває надзвичайно витратним, адже технологія буріння свердловини під воду цілком може бути освоєна самоукою, яка звикла все робити самотужки.

Від 12 до 50 м

Середні глибини – царство водоносного піску. Вода тут досить чиста, але дістатися до неї за допомогою однієї лопати або загостреної труби не вийде. Проте, бажання побудувати свердловину на пісок самотужки — цілком здійсненно. Знадобиться спеціальне оснащення та глибші знання технології буріння свердловин на воду своїми руками. Саме про піщані свердловини йтиметься далі мова.

Про способи буріння

Перед тим, як пробурити свердловину для води власноруч, необхідно вибрати тип бурильної установки (їх три).

Ударно-канатна

Тяжкий вантаж, званий патроном, а також спеціальний інструмент – желонку – за допомогою троса підвішують до рами. Знизу на патрон, що важить близько 80 кг, наварюють кілька тривічних трикутних зубів. Піднімаючи його і скидаючи, розпушують ґрунт, який потім витягують желонкою.

Перед початком робіт необхідно зробити неглибоку свердловину за допомогою садового бура. Підйом патрона можна здійснювати і вручну, але краще використовуватиме роторний мотор.

Застосовується даний спосібпри роботах на легкому чи глинистому ґрунті.

Шнекова

Робочий орган такої установки нагадує садовий бур, тільки дуже потужний. Виготовляється він із 100-міліметрової труби, на яку наварюють пару витків шнека діаметром 200 мм. Для виготовлення одного витка використовують круглу листову заготовку з прорізаним у центрі отвором діаметром трохи більше 100 мм. По радіусу заготовки виконують розріз, потім кромки у місці цього розрізу розводять у двох протилежних напрямках, перпендикулярних до площини заготовки.

У міру занурення буру штангу, на якій він закріплений, нарощують. Обертають інструмент вручну за допомогою довгої ручки, виготовленої з труби. Через кожні 50 - 70 см бур доведеться витягувати, а оскільки в міру поглиблення він матиме все більшу вагу, для цього необхідно встановити триногу з лебідкою.

Роторна

За всієї своєї складності даний варіант є найбільш ефективним та універсальним. Розробка грунту ведеться за допомогою бурової коронки, закріпленої на трубі, що постійно нарощується - бурової штанзі або колонці. Бурові коронки можуть мати різну конструкцію, Вибір якої залежить від типу долається в даний момент ґрунту.

При роторному бурінні поєднують обертальний та ударний вплив на породу. Крім того, конструкція бурової колонки дозволяє закачувати у свердловину воду або глинистий розчин, які розмивають ґрунт та значно прискорюють просування інструменту.

Де бурити

На початок будь-яких робіт слід з'ясувати гидрогеологическую обстановку. Найкраще джерелоінформації – власники навколишніх ділянокособливо якщо вони вже мають свердловини або колись намагалися їх побудувати.

Другий шлях, як правильно зробити свердловину для води, точніше вибрати для неї місце – пошук гідрогеологічних картвашого району, які можуть зберігатися у проектних організаціях чи відповідних відомствах.

Якщо чіткого уявлення про наявність та характер водоносних пластів отримати так і не вдалося, доведеться піти на найвитратніший крок – замовити розвідувальне буріння. Втім, до цього можна спробувати один з народних методів наприклад, біолокацію (лозоходство), які, за деякими свідченнями, з прийнятною точністю можуть вказати наявність або відсутність води під землею.

Вибираючи місце для свердловини, слід остерігатися сусідства у вигляді септиків, вигрібних ям, сміттєзвалищ або тваринницьких комплексів. Якщо вони все-таки є поблизу, то повинні бути на відстані не ближче 30 м. Зрозуміло, свердловина повинна розташовуватися ближче до будинку. Оптимальна відстаньскладає 3 м.

Устаткування

Щоб пробурити свердловину на ділянці своїми руками, потрібно підготувати такі елементи:

Приступаємо до буріння

Наведемо загальну інструкціющодо того, як облаштувати свердловину на дачі своїми руками:

1. У ґрунті робиться квадратна виїмка з розмірами в плані 1,5 х1, 5 м і глибиною від 1 до 2 м - так званий шурф. Він необхідний для того, щоб запобігти обсипанню пухкого поверхневого ґрунту в свердловину. Усередині шурф обшивається фанерою або дошками, а зверху на нього для зручності проведення монтажних робітукладається дощатий підлога.
2. Після монтажу установки у верхньому та нижньому настилах шурфу вирізають два співвісні отвори, після чого приступають до буріння.
3. Бурову штангу обертають за допомогою мотор-редуктора чи вручну. При цьому на штангу одягається підбабник, за яким один із робітників завдає ударів молотом. Альтернативний варіант: бур піднімається лебідкою і скидається подібно до того, як це робиться при ударно-канатному бурінні. За потреби в штангу подається вода або буровий розчин.
4. Паралельно з бурінням у свердловину встановлюється обсадна труба із встановленим знизу спеціальним черевиком. Як і бурова штанга, вона поступово нарощується.
5. Після пливуна (ґрунт із великою вологістю) буріння прискорюється (почався водоносний шар), а потім знову сповільнюється. Це означає, що досягнутий водостійкий шар і буріння можна припиняти.
6. У свердловину опускається фільтрувальна колонка, після чого починається її промивання сильним тиском води.
7. У свердловину опускається занурювальний насос, яким починають відкачувати воду доти, доки вона не стане абсолютно чистою.

На заключному етапі обладнання свердловини на дачі своїми руками всі порожнини засипають піщано-щебеневою сумішшю, а до будинку в траншеї прокладають трубопровід.

Поширені помилки

Недолік досвіду бурильників-самоучок найчастіше проявляється в наступному:

1. Бур опускають дуже глибоко, внаслідок чого обсадна труба перетинає водоносний горизонт. Рішення: підняти обсадну трубу або вставити в неї нову, коротшу, після чого раніше встановлену трубу слід видалити.
2. Обсадна труба не досягла необхідної глибини, внаслідок чого ґрунт унизу обвалився і продуктивність свердловини різко впала. Рішення: вийняти ґрунт желонкою, після чого занурити трубу на потрібну глибину.
3. Насос був встановлений надто низько, внаслідок чого свердловина засмічена піском.

В останньому випадку слід витягти насос і, обравши пісок жолонкою, встановити правильно. Правильне положення визначають так: працюючий насос поступово опускають до тих пір, поки в воді, що відкачується, не виявиться пісок. Після цього насос трохи піднімають, поки вода, що їм подається, не стане чистою. (Зазвичай правильне положення насоса - 1-2 м від дна).

Як пробурити свердловину під воду своїми руками та за допомогою якого обладнання ви можете подивитися на відео.

Заміський будинок чи дача не може обходитися без води. Без вологи не будуть пишно цвісти і добре плодоносити рослини, насолоджуючи погляд господаря. Відсутність централізованого водопроводу або подача води за розкладом – це незручність, яку можна виправити бурінням на своїй ділянці. Найдешевше зробити її своїми руками і це не так складно, як здається на перший погляд. Переконатися у простоті можна, подивившись відео.

Види свердловин

Перш ніж приступати до створення свердловини своїми руками, необхідно розібратися в тому, які типи таких гідравлічних споруд. Залежно від глибини залягання ґрунтових вод розрізняють 3 основних типи свердловин.

"Абіссінська криниця"

"Абіссінська криниця" - свердловина, глибина якої зазвичай не більше 10 - 12 метрів. Своїм назвою технологія завдячує абіссінському району в Ефіопії, де у ХІХ столітті англійські військові навчилися добувати воду цим способом умовах напівпустелі. Середня добова витрата – не більше ніж 25 кубометрів.

До переваг такого колодязя належать:

• простота конструкції та монтажу;
• низька вартість робіт та матеріалів;
• відсутність спеціальних дозвільних документів на буріння;
• невисока жорсткість води, що викачується;
• можливість розміщення свердловини усередині будинку.

Недоліки такого типу свердловин:

• висока ймовірність попадання у воду різних забруднювачів із поруч розташованих звалищ або туалету через малу глибину свердловини;
• таке буріння підходить не для всіх видів ґрунту.

Піщана свердловина

Піщана свердловина використовується на ділянках із глибиною залягання ґрунтових вод від 10 до 50 метрів залежно від розташування шару водоносного пісковика, З якого вода надходитиме в систему. У середньому за добу із такої свердловини можна викачати близько 20 кубометрів води.

Переваги свердловини на пісок такі:

• простота реалізації проекту;
• невеликі витрати на буріння та складові частини;
• відсутність дозволів державних органів;
• можливість виконати всі роботи своїми руками без застосування дорогої спецтехніки.

Недоліки свердловини:

• необхідність постійного відкачування води;
• іноді потрібне встановлення додаткових фільтрів при підвищеній концентрації деяких хімічних елементів;
• невелика середньодобова витрата.

Артезіанська свердловина

Артезіанська свердловина дає воду з глибинних порід, що залягають набагато глибше 50 метрів. Через велику глибину і високий тиск найкраще виконувати всі роботи з буріння та введення в експлуатацію свердловини за допомогою спеціально навченого персоналу та призначеної для цього техніки, незважаючи на рекомендації відео з мережі.

Така свердловина має низку переваг:

• забезпечення водою відразу кількох домогосподарствза рахунок високої середньодобової продуктивності;
• можливість відмови від глибинних насосів завдяки високому тискув системі;
• висока якість води.

Недоліки:

• дорожнеча установки;
• висока жорсткість видобутої води;
• необхідність отримувати у державних установах дозвільні документи на буріння та експлуатаціюсвердловини.

Після ознайомлення з видами свердловин, їх перевагами та недоліками можна для себе вибрати оптимальний варіантта приступати до роботи.

Як пробурити "абіссінську криницю" своїми руками?

Після того, як буде обрано місце під свердловину, викопується яма 1х1х0,5 м. Потім приступають до буріння за допомогою звичайного садового бура діаметр якого 50 або 80 мм. У міру заглиблення шнека в ґрунт роблять нарощування бура відрізками труб.

Робота триває до тих пір, поки не почнеться водоносний шар, який можна визначити по мокрому піску, що виходить зі стовбура. Зазвичай такий шар починається на глибині 5 – 7 метрів, але буває глибше. Нижче 10 - 12 метрів буріння проводити не рекомендують, тому що підйом води з такої глибини буде проблематичний - насос, розташований на поверхні, з підйомом вологи не впорається, а качати своїми руками - дуже стомлююче і нераціональне заняття.

На наступному етапі бур розбирають і приступають безпосередньо до забивання голки, яку можна зробити своїми руками. Вона є відрізок труби з фільтром та сталевим конусним наконечником, за допомогою якого конструкція входить у землю. Фільтр роблять наступним чином: проточують щілини по 2,5 см у стінках труби і кроком в 2 см (на ділянці в 80 см), цю зону обмотують дротом і зверху покривають сіткою нержавіючої розміром 16х100 см. Сітка і наконечник закріплюються на трубі олов'яним. Слід звернути увагу на те, щоб усі компоненти голки та стовбура свердловини були виготовлені з одного матеріалу – це виключить корозію.

Голку разом із трубами (довжиною по 1 – 1,5 м) та скріплюючими різьбовими муфтами можна придбати у спеціалізованих магазинах.

Спочатку забивання, в зроблену бурим свердловину вставляється голка і заглиблюється в ґрунт до тих пір, поки не залишиться близько 20 см труби над поверхнею землі. Потім до неї прикручується наступний відрізок і процес повторюєтьсядо повного вбивання всієї конструкції. Під час робіт вільний простір навколо труби засипається ґрунтом та трамбується.

Що стосується інструменту для биття, то тут можна вибрати один із підходів.

1. За допомогою спеціальної бабки, яка виконана у формі важкого циліндра (до 30 кг). Вона має наскрізний канал і завдяки йому може вільно пересуватися трубою вгору-вниз, завдаючи при цьому ударів по підбабку, закріпленому на стінці труби. Канал може бути заглушений з одного боку, тоді удари наноситимуться по верхній частині труби, на яку прикручується муфта, але так можна пошкодити різьбове з'єднання.
2. За допомогою міцного металевого стрижня, який розташовується всередині труби, передає ударний імпульс безпосередньо на конусний наконечник голки. Разом із нарощуванням труби необхідно також подовжувати цей прут, після закінчення робіт його з труби виймають.

Після того як вся конструкція буде забита в ґрунт, свердловину необхідно прокачатидо появи чистої прозорої води. Робити це найкраще за допомогою ручного насосу(звичайна ручна колонка) або електричної самовсмоктувальної помпи. При використанні електричного насоса свердловину перед прокачуванням необхідно залити водою зверху, інакше насос не закачає воду.

Якщо всі роботи виконані правильно і добротно, то "абіссінка" може відпрацювати кілька десятиліть, при цьому не вимагаючи особливого догляду. Зрідка, за потреби, можна очищати фільтр, подаючи воду під тиском у колодязь.

Детальніше дізнатися про буріння такого типу можна з відео в мережі.

Буріння піщаної свердловини своїми руками

Під час підготовки до буріння очищається майданчик, де працюватимуть, від сторонніх предметів. Тут же викопується яма на 1 м глибини, вона дозволить запобігти обсипанню верхнього шару землі усередину шахти.

На підготовленому майданчику встановлюється тринога або подібна рамна конструкція, які можна зібрати своїми руками. На вишку-треногу кріплять лебідку, яка під час буріння витягуватиме бур із ґрунту.

Для заглиблення у шари ґрунту застосовують шнековий бур, що приводять у дію за допомогою рукояток зазвичай дві людини. Дуже важливо перед початком роботи виставити бур строго по вертикалі з мінімальним відхиленням.

Під час виконання бурильних робіт бур необхідно періодично витягувати зі стовбура свердловинидля очищення від породи, не допускаючи його затягування в ґрунт, при якому вилучення шнека на поверхню стане дуже важким або нездійсненним завданням.

У міру занурення шнека вглиб шахти, штанга, що передає момент, що крутить, на робочий орган, повинна подовжуватися відповідними відрізками за допомогою різьблення або якогось іншого з'єднання.

При веденні робіт на достатній глибині в ствол можна подавати воду для полегшення обертання інструменту.

Особливістю буріння подібних свердловин є необхідність встановлення обсадних трубу процесі вилучення ґрунту із шахти, які також як і бур, нарощуються у міру поглиблення свердловини. Поки верхні шари ґрунту не обсипаються, обсадження можна знехтувати, але як тільки структура стане нестійкою, процес монтажу труб потрібно починати негайно.

Обсадка потрібна для того, щоб запобігти:

• обсипання стін шахти;
• попадання неякісної води з верхніх шарів;
• засмічення при подальшій експлуатації свердловини.

Для виготовлення обсадних труб зазвичай використовують полімерний матеріал. Між собою труби з'єднуються за допомогою різьблення або спеціальних муфт. На нижньому відрізку труби обсадки виконані отвори або щілини для забору води з водоносного шару. Такі отвори роблять на відстані 0,5 м від її кінця.

При досягненні водоносного горизонту шахта заглиблюється ще на 300-400 мм, після чого буріння припиняється. Простір біля обсадної труби заповнюється дрібним щебенем, Викачується зі ствола вся брудна вода і свердловина готується до експлуатації: опускається занурювальний електричний насос (мінімальна відстань від насоса до дна свердловини – 1 м) і виконуються всі роботи, пов'язані з підключенням до водопроводу.

Найважливіше – до початку робіт правильно визначити глибину водоносного шару та відповідно тип свердловини. Зробити це просто – всю потрібну інформацію можна дізнатися у сусідів дільниці.

Через крайню складність робіт з буріння артезіанської свердловини, найкраще довірити їх професіоналам.

При роботі з важкими та небезпечними робочими інструментами необхідно дотримуватися техніки безпеки, щоб не було нещасних випадків.

Монтаж дорогого занурювального насоса потрібно довірити фахівцям для запобігання його поломці.

Після введення в експлуатацію свердловини (абіссінської або піщаної) рекомендується провести експертизу води, що добувається., що проводиться у спеціальних лабораторіях.

Всі незрозумілі моменти буріння різних свердловин своїми руками, не використовуючи при цьому дороге спеціальне обладнання, можна прояснити, подивившись відео з мережі.

На практиці я особисто не пробував цей спосіб, але навів статтю мого друга, який займається цим за гроші.

Думаю Вам це буде цікаво, та й я особисто влітку спробую цей метод. Може стати в нагоді в майбутньому. Принцип досить простий. Я зробив анімовану картинку, що показує як це має відбуватися. Тепер дивимося: для початку вам треба купити 2 насоси, дві бочки, шланги та труби. Декілька 6-ти метрових брусків і звичайно муфти для труби. Лопатою роєм яму приблизно 1 метр х на 1 метр і глибиною 60 см. Труби повинні бути довжиною приблизно 2 метри (можна і довші). З обох кінців труб треба нарізати різьблення. Надалі, коли труба входитиме в землю, до неї за допомогою втулки прикручується друга труба, і так далі поки ви не заглибитеся на потрібну глибину.

Перша труба має з одного боку зубці, які можна зробити болгаркою, а друга сторона має різьблення. Спочатку ви на неї накручуєте перехідник із кінцевою частиною під ваш шланг. Мені рекомендували зріз зробити труби довжиною по 4-6 метрів. Так менше гіморою з викручуваннями перехідника, та й вага конструкції стає більшою, що дозволяє трубі швидше врізатися в грунт. Отже, поряд. Спочатку з бруса робимо триногу і ставимо над викопаною ямою. Зверху до триноги додаємо ролик, через який пропускаємо мотузку. Триногу краще закріпити, з'єднавши знизу і всередині три ноги між собою тим же брусом. Трохи далі від триноги вбиваємо в землю дерев'яний або металевий штир. Краще навіть зробити барабан для підняття води з колодязя. До нього кріпимо один кінець мотузки. Інший прив'язуємо до труби.

Трубу із підключеним штуцером вставляємо в яму. Далі переходимо до бочок. Поряд з ямою ставиться одна бочка на ґрунт, друга на майданчик, зроблений з підручних матеріалів на висоту верхнього рівня першої бочки. Внизу верхньої бочки висвердлюємо отвір і вставляємо туди трубу з краном. Набиваємо верхню бочку сухою травою, яка служить деяким фільтром, зверху похило кладемо сітку. Трава фільтрує дрібні частини ґрунту і з верхньої бочки стікає до нижньої.

У нижній бочці стоїть насос, який забирає воду, під тиском подає її у вашу трубу. Вода виходить знизу труби і вимиває ґрунт. Ця каламутна завись потрапляє у Вашу яму. Другий ґрунтовий насос відкачує каламутну воду у верхню бочку. При цьому з водою в діжку потрапляє мала частина ґрунту. Основна його частина починає рости з ями на очах. Через якийсь час ви його прибираєте лопатою.

Таким чином труба сама заглиблюється, ґрунт як гейзером викидає нагору. Вам треба тільки відкидати грунт і стежити за рівнем грунту, що вимивається.

ЗДІЙСНИЙ МЕТОД МНОЮ ВИПРОБУВАНО ОСОБИСТО.

Я не використовую для цього обсадної труби, бура, бабки, желонки та іншого... Труба для такої свердловини потрібна на мій погляд 5-10 см, і не більше: вона цілком забезпечує безперебійну подачу води за допомогою високопродуктивного побутового насоса. Метод простий як двічі по два. При цьому ви не платите бурильникам, а це на початок 2007 коштує приблизно 30-45 тисяч рублів. Риття колодязя теж коштує чимало. Без вартості кілець ви заплатите приблизно тисячу американських тугриків. І якщо Ви не багата людина і заощаджена штука баксів – для Вас значна сума сімейного бюджету, то ця тема точно Ваша.

Для початку Вам треба запастись трубами. Я рекомендую труби діаметром приблизно 5 см. Довжина труб має бути приблизно по 1,5 – 2 метри. 8. На кінцях труб наріжте різьблення і купіть втулки, щоб можна було втулками з'єднувати труби. Купуйте також сталевий прут. Його довжина має бути по 2-2,5 метри. Прут також має різьблення на кінцях та сполучні втулки свого діаметра. Також треба буде виготовити сталевий конус, діаметр якого більший за діаметр труби. До нього приварюємо шматок труби з прорізаними поздовжніми щілинами. Ці щілини повинні бути згодом обмотані сіткою. Вони є фільтром. Можна до конуса приварити смужки з твердої сталі (наприклад шматки заточеного плоского напилка), але щоб при ударі, ці лінії створювали невелике обертання у бік закручування труб. Далі робимо таке:

Забивається труба (і тим самим утворюється свердловина) за допомогою вашої складової штанги, що складається з двох відрізків сталевого прута діам. 20-30 мм. та довжиною по 2,5 м, з різьбленням на кінцях. Ця штанга опускається всередину труби (фільтра) і упирається у приварений до фільтру конус. Удвох з напарником, встановивши вертикально по схилу фільтр, беремося руками за штангу, піднімаємо її вгору і різко опускаємо - коротше, б'ємо. Удар штанги при цьому посідає конус. Коли фільтр заглибиться, на його різьбову частину намотується просочена фарбою клоччя, потім навертається муфта, а в неї наступний шматок труби довжиною 2...2,5 м. Якщо ж штанга коротка, наростіть її і знову бийте. Забивши на глибину 3-6 метрів, перевіряємо, чи є вода у свердловині. Беремо відро води та ллємо у трубу (штангу при цьому не витягуємо). Якщо вода стоїть у трубі; не йде, значить, ми не дійшли до водоносного шару. Б'ємо ще метр, знову перевіряємо, заливаючи воду. Водоносні шари йдуть пластами, тому, на мій погляд, раціональніше пробивати свердловину на другий водоносний шар або хоча б на низ першого шару. А шар буває завтовшки і до 10 метрів.

Не завжди виправдано перевіряти водоносний шар, вливаючи воду в трубу. У деяких випадках вода йде у шар піску. Адже я не можу перевірити, до якого шару дійшов. Якщо вода потихеньку йде, значить, ми теоретично на початку водоносного шару; пробиваємо ще 0,5-1 м, заливаємо воду. Ось тепер вода має швидко йти в трубу – дійшли до водоносного шару. Починаємо витягувати штангу, а вона не йде, заклинила. Не засмучуйтесь, візьміть молоток і бийте по штанзі, але не зверху, а збоку згори. Цими ударами ви створюєте вібрацію, і ґрунт, який потрапив крізь фільтруючу сітку в трубу, розріджується, штанга звільняється. Витягнувши штангу, навертаємо на свердловину штуцер із насосом. Можна ручним чи електричним. Після відкачування двох-трьох відер каламутної води зазвичай йде чиста.

Бажано викачати пару двісті літрових бочок. Ви й переконаєтесь у кількості води та в її якості. Потім наливаємо в каструлю чисту воду і кип'ятимо, а потім пробуємо на смак - якої якості. Якщо погана, то після кип'ятіння вона стає червоною або каламутною, а на дно випаде осад. Тоді доведеться заглибити свердловину ще на один метр. Не плутайте з осадом від вапняної водиякщо вона йде через породу вапняку.

Буває й таке: за кілька років вода в свердловині зникає (не "бере" електронасос, а ручний хитає дуже туго). Це ознака засмічення фільтра. Багато хто промивають свердловини різними розчинами. Я ж стверджую, що це дає на практиці малий ефект, таким промиванням тільки отруюється водоносний шар. Простіше і надійніше витягнути фільтр із землі, але не завжди це вдається. Це буває досить рідко за грамотного підходу до справи, і в цьому випадку доводиться користуватися автокраном, домкратом. У цьому випадку потрібно опустити в свердловину штангу і вдарити конусу десяток разів, після цього застосувати перераховані механізми. Через 10-20 см підйом знову стопориться; потрібно знову вдаряти, і через 2 години ви витягнете фільтр. Як правило, він виявляється покритим чорним маслянистим нальотом. Наберіть води, поливайте зверху фільтр і тріть металевою щіткою по сітці. Для кращого очищенняполийте "силітом", який від іржі все подужає. Поступово наліт змивається.

Перевірте і труби: іноді іржа пробиває у них маленькі нориці. Через це порушується цілісність і свердловина може не працювати (через підсмоктування повітря або попадання у нориці ґрунту). Краще, звичайно, труби замінити на нові. І знову можна забивати їх у цьому ж місці, де й раніше була свердловина.

Метод цей перевірено практично. За цим методом подовжено сотні свердловин. Усі працюють досі. Дехто забивався на глибину понад 20 метрів, у артезіанські шари води.

Пробурити свердловину для води на своїй ділянці, не дивлячись на грандіозність цього процесу, що здається, можна власними силами, тобто. вручну. Для цього буде потрібний металевий шнек, так званий змійовик, на роль якого цілком згодиться рибальський льодоруб. Такий спосіб буріння свердловини на воду найдешевший з-поміж можливих.

Необхідні інструменти та матеріали для буріння свердловини на воду:

Основний інструмент, який буде використовуватися - це шнек з колінами, що подовжують, за відсутністю спеціального, можна сміливо скористатися рибальським буром. Для кращої ефективності процесу на кромки заводу бура рекомендується наварити посилені різці. З цією метою можна використовувати пару напильників, ув'язнити які можна звичайною болгаркою. Ну і звичайно труби для колін, діаметр яких 25 мм.

Знадобляться також лопата, візок для вивезення обраного ґрунту, насос і шланг для «розгойдування» свердловини, бочка або високий стіл, на який потрібно буде вставати і відсів гравію.

Підготовка труби для спуску в свердловину

Перш ніж опускати труби в свердловину, вони повинні бути належним чином підготовлені. Це момент, т.к. пробурена ділянка дуже швидко затягується і труби треба опускати відразу після вилучення бура. Труби можна придбати в спеціалізованих будівельних магазинах, найкраще підійдуть товстостінні поліетиленові.

Підготовка труби полягає в свердлінні отворів, що перфорують, приблизно на відстані 0,5-1,0 метра від нижнього торця і протягом 1,5-2 метрів. Отвори достатньо зробити 6-міліметровим свердлом, якщо робити ширше, то вже знадобиться сітка, що фільтрує.

Потім готуються напрямні бруски, що кріпляться до поверхні труби. Бруски необхідні для центрування труби в свердловині та забезпечення однакового зазору з метою рівномірного розподілу відсіву гравію, що фільтрує.

Технологія буріння свердловини вручну за допомогою шнека

Місце, де буде обладнана свердловина, слід заздалегідь вирівняти. Для початку викопується напрямне заглиблення для бура на глибину в 2 багнет лопати. Зібравши інструмент, можна приступати безпосередньо до процесу буріння.

На початковому етапі обертати бур цілком під силу одній людині, але в міру поглиблення буде необхідна додаткова допомога. Чим глибше проходитиме бур, тим обертати його буде важче, тому можна скористатися водою для розм'якшення грунту. Роблячи два-три повні обороти, бур витягують і звільняють від ґрунту, скидаючи його в візок. Шлам висипають осторонь місця проведення робіт, щоб він не створював додаткових перешкод.

Таким чином, пробурюють до моменту, поки рукоятка інструменту не опуститься до землі. Після цього збільшують бур додатковим коліном.

Після того, як зробили подовження рукояті, природно розмір інструменту вже не дозволяє працювати з ним стоячи на землі. Саме для цього випадку потрібна металева бочка або інший постамент, стоячи на якому можна буде обертати бур за рукоятку. Або для рукоятки використовують газові трубні ключі.

Нарощуючи коліна, буріння продовжують до входження у водоносний шар. Цей момент буде дуже добре помітний за станом грунту, що виймається. На цій фазі можливо затягування інструменту, тому слід вибирати шлам невеликими порціями, інакше витягнути буру вручну не вдасться. Якщо все ж таки бур «засмоктало», так що руками його вже не витягнути, доведеться вдатися до важеля архімеда, використовуючи для цього дві колоди і бочку або ж прикупити важільну ланцюгову лебідку.

Для запобігання попаданню в свердловину верхових вод, її глибина повинна бути більшою за перший глиняний шар. Перед опусканням труби необхідно кілька разів, немов поршнем, підняти та опустити бурильний інструмент. Це усуне можливі перешкоди на шляху біля труби та значно полегшить її спуск. Після того як труба повністю опущена, слід засипати зазор відсіванням гравію-це звичайна відсіяна від піску піщано-гравійна суміш. Без піску, оскільки пісок може проникнути всередину свердловини.

Як розкачати свердловину

Для того, щоб швидше розкачати свердловину краще скористатися потужним відцентровим насосом. Такий насос здатний впоратися з дуже щільним середовищем. Хоча можна обійтись і звичайним побутовим насосом. Для того щоб вібраційний насоспрацював ефективніше, слід періодично його піднімати та зібраними колінами збовтати воду, щоб підняти від дна важкі частинки, після чого знову продовжувати відкачування води насосом з нижнім забором води, інакше з верхнім забором води насос сприятиме замулюванню свердловини.

При розгойдуванні свердловини фільтруючий відсів гравію даватиме усадку, тому її слід періодично підсипати.

Процес розгойдування свердловини досить витратний за часом, тому слід подбати про дренажні канали або постаратися дотягнутися шлангом до дренажної канави.

Після того, як свердловина повністю розкачена, її слід обладнати насосом для повсякденної експлуатації.

Переваги і недоліки ручного буріннясвердловини на воду

Перевагою ручного буріння свердловин, крім вже названої вище дешевизни, служить і та обставина, що немає необхідності заїзду на ділянку громіздкої спецтехніки, отже, ваші зелені насадження або ландшафтний дизайнне постраждають.

Маючи відносно невелику глибину, такі свердловини набагато швидше прокачуються і менш схильні до затягування.

У разі відсутності електрики воду можна буде дістати за допомогою ручного всмоктуючого насоса.

Основний недолік ручного буріння – обмежена глибина. До недоліків можна віднести критичність до щільності ґрунту та дефіцит фахівців, готових взятися за ремонт у разі потреби, хоча вона має меншу ймовірність виникнення, ніж у глибоких свердловин.

Відео як пробурити свердловину вручну своїми руками:

Буріння свердловини на воду - складна і важка, але цікава і захоплююча праця. І, на сьогодні, самий доступний спосібналагодити незалежне водопостачання: за нинішньої вартості питної води витрати на самостійну прохідку, обладнання та облаштування свердловини окупаються менш ніж за рік.Якщо, зрозуміло, не возити до річки діжку на тачці, ризикуючи міцно злягти з чимось таким, від чого в лікарів очі над масками округляться.

Земля та вода у ній – складна природна система. Тому покрокових інструкційі поетапних посібників у буровій справі немає сенсу давати: все одно в глибині щось та виявиться ні так. Проте гірники давно вже навчилися долати майже будь-які несподіванки підземного світу. І в цій статті на основі цього досвіду даються відомості, необхідні початківцю буровику для того, щоб якщо не перша, то друга свердловина своїми руками дала воду в потрібній кількостіхорошої якості.

Куди бурити?

Загальна схема формування водоносних пластів у природі показано на рис. Верховодка живиться переважно опадами, що залягає в межах приблизно 0-10 м. Верхові води можуть бути придатні для пиття без глибокої обробки (кип'ятіння, фільтрація через шунгіт) лише в окремих випадках та за умови регулярної перевірки проб в органах санітарного нагляду. Тоді, і для технічних цілей, верхівку беруть колодязем; дебет свердловини за таких умов буде малий і дуже нестабільний.

Самостійно свердловина для води буриться у міжпластові води; виділено червоним на рис. Артезіанську свердловину, що дає воду найкращої якостідуже довгий час, забурити самостійно неможливо, навіть якщо є в розпорядженні докладна геологічна карта місцевості: глибина залягання, як правило, понад 50 м і лише у виняткових випадках пласт піднімається до 30 м. Крім того, самостійна розробка та видобуток артезіанських вод категорично до кримінальної відповідальності, заборонена – це цінний природний ресурс.

Найчастіше пробурити свердловину самотужки вдається у безнапірний пласт- Просочений водою пісок на глиняній підстилці. Такі свердловини і називають свердловинами на пісок, хоча безнапірний водоносний шар може бути гравілистим, галечниковим та ін. Безнапірні води залягають приблизно 5-20 м від поверхні. Вода з них найчастіше питна, але тільки за результатами перевірки і після розгойдування свердловини див. далі. Дебет невеликий, 2 куб. м/добу вважається чудовим, і дещо коливається в межах року. Обов'язкове відфільтрування піску, що ускладнює конструкцію та експлуатацію свердловини, див. Відсутність напору посилює вимоги до насоса та всього водопроводу.

Напірні пласти лежать вже глибше, в діапазоні близько 7-50 м. Водоносний пласт в такому випадку є щільними водотривкими тріщинуватими породами - суглинок, вапняк - або пухкими, гравійно-галечниковими відкладеннями. Вода найкращої якості виходить з вапняків, і такі свердловини служать довше. Тому свердловини водопостачання із напірних шарів називають свердловинами на вапняк. Власний напір у пласті може піднімати воду майже до поверхні, що набагато спрощує облаштування свердловини та всю систему водопостачання. Дебет великий до 5 куб. м/сут, і стабільний. Пісочний фільтр найчастіше не потрібний. Як правило, перша ж проба води аналіз проходить "на ура".

Примітка: а як дізнатися, який пласт у цьому місці є і доступний? Методи пошуку води для буріння свердловини загалом самі, як і при . У Середній Смузі РФ безнапірну воду майже завжди можна знайти в межах перших 20 метрів глибини.

Важливі обставини

Перше:масовий неконтрольований паркан безнапірних вод може призвести до т. зв. суффозії ґрунту, внаслідок якої раптово та непередбачено виникають його провали, див. рис.

Друге:критична глибина самостійного буріння на рівнинній місцевості в РФ становить 20 м. Глибше - вартість замовленої свердловини під ключ виявляється меншою за прямі і непрямих витратна "самобур". До того ж ймовірність невдачі наближається до 100%

Третє:термін експлуатації свердловини залежить від регулярності водозабору з неї. Якщо брати води потроху в міру витрачання, то свердловина на пісок прослужить близько 15 років, а на вапняк до 50 років і більше. Якщо ж періодично викачувати все відразу або, навпаки, брати епізодично, то свердловина вичерпається через 3-7 років. Ремонт же і повторне розгойдування свердловини справа настільки складна і дорога, що простіше забурити нове. Якщо вас ця обставина дивує, врахуйте – ремонтують трубу в землі, а водоносний пласт.

Виходячи з цього, вже можна порадити: виявивши безнапірну воду не глибше 12-15 м, не поспішайте радіти, краще пробуритись ще наскільки можливо, щоб вийти на вапняк. А найкраще не полінуватися і провести розвідувальне буріння свердловиною-голкою, див. далі. Зробити свердловину-голку можливо буквально за вихідні, складного та дорогого обладнання не потрібно. І вона ж може бути тимчасовим джерелом водопостачання, поки ви не визначитеся за часом, грошима та ін з постійним.

Примітка: свердловину-голку на воду називають (докладніше за посиланням). Пробити його можна буквально з підвалу будинку, як у ролику нижче:

Відео: абіссинська криниця в будинку

Колодязь чи свердловина?

Види свердловин

Бурова свердловина є довгою вузькою порожниною в гірській породі – стовбур. При бурінні в ствол опускають буровий інструмент (буровий снаряд або просто бур) на жорсткій збірній штанзі з труб (бурова колона або штанга бурова) або тросі. У стовбурі міститься труба або кілька концентричних труб - обсадка (case pipe, case string) - що захищає стінки стовбура від обвалення і тримає тиск породи. Обсадка може сидіти у стовбурі щільно або з деяким проміжком – затрубним простором; його заповнюють засипкою чи глиною (глиняний замок) чи заливають бетоном. Нижній кінець стовбура може бути відкритим, заглушеним або закінчуватися ступінчастим звуженням – вибоєм. Внизу або в вибої видобутку для рідких копалин роблять забірний пристрій. Верхня частина обсадки називається оголовком свердловини. Навколо оголовка або в ньому розміщують комплекс пристроїв, що становлять облаштування свердловини. З багатьох конструкцій свердловин самостійно проходять найбільше види, представлені на рис; більше докладна схемасвердловини з обсадкою показана там же, поз. 5.

1 – свердловина-голка.Бурова штанга, обсадка та буровий снаряд складають одне ціле; бур так і залишається у землі. Проходять свердловину-голку ударним способом, див. далі. Копер, набір бурових інструментів та ін. обладнання для буріння свердловин з окремою обсадкою для свердловини-голки не потрібно, див. рис. праворуч. Швидкість проходки доходить до 2-3 м/годину, а гранична глибина, досягнута таким способом, становить близько 45 м. Свердловини-голки застосовують для влаштування абіссінських колодязів, особливо на дачі. Дебет свердловини-голки невеликий, але в літній часдосить стабільний. Термін її служби не залежить від інтенсивності та регулярності водозабору, проте непередбачуваний: є абіссінські колодязі, Що дають воду ось уже понад 100 років, але може вичерпатися за півроку. Ремонту свердловина-голка не підлягає, пройти її можна тільки в не дуже щільних та однорідних ґрунтах. Максимальний діаметр штанги при бурінні без копра - до 120 мм, що достатньо для занурювального насоса калібром 86 мм.

Примітка: при бурінні розвідувальної свердловини-голки краще обійтися простим фільтром, зліва на рис.

2 – недосконала свердловина.Вона ніби висить у пласті. Не вимагає тонкого знання геології та навичок бурових робіт, але дебет менший і якість води гірша за максимально можливу для даного пласта. Якість води можна отримати максимальну, якщо свердловина знизу заглушена. Крім того, можливо т. зв. затягування бурового інструменту та обсадної труби вглиб. «Самомобійні» свердловини найчастіше недосконалі; Більшість подальшого матеріалу стосується їх. Недосконалими бурятів і свердловини у потужних водоносних пластах, т.к. при заглибленні в пласт вже на 1,5-2 м дебет стабілізується і глибше майже не зростає.

3 – досконала свердловина.Обсадка спирається на покрівлю водостійкого підстилаючого пласта. Дебет і якість води максимальні, але для проходження досконалої свердловини необхідні точні знання місцевої геології та досвід буровика, інакше, по-перше, обсадку може затягнути в пласт, що підстилає, якщо він пластичний. По-друге, можна під час буріння проткнути підстилку, і вода піде вниз; це особливо актуально у посушливих місцях із тонкими пластами. По-третє, всього одна неправильно забурена досконала свердловина здатна завдати серйозної шкоди місцевій екології.

4 – свердловина із вибоєм.Може бути як досконалою, так і недосконалою. Забій полегшує обслуговування свердловини і робить її певною мірою ремонтопридатною, але бурити свердловину із вибоєм мають досвідчені буровики за даними місцевої геології.

Примітка: у деяких джерелах забій свердловини називають зумпфом. Це неправильно і німецькою, забій свердловини і зумпф колодязя зовсім різні речі.

Способи буріння

Самостійно бурити свердловини можна такими способами:

1. Обертальним, або роторним – буровий снаряд обертається, вгризаючись із породу;
2. Ударним - по буровій штанзі б'ють, заглиблюючи буровий снаряд у породу, так бурять свердловини-голки;
3. Ударно-обертальним - штангу з буровим снарядом кілька разів піднімають і з силою опускають, розпушуючи породу, а потім обертають, забираючи її в порожнину снаряда, див.
4. Канатно-ударним – спеціальний буровий снаряд піднімають-опускають на канаті, забираючи породу.

Всі ці методи відносяться до сухого буріння. При гідробурінні робочий процес відбувається у шарі води або спеціального бурового розчину, що збільшує податливість породи. Гідробуріння не екологічне, вимагає дорогого спеціального обладнання та великої витрати води. У аматорських умовах його застосовують у виняткових випадках, у вкрай спрощеному та обмеженому вигляді, див. далі.

Сухе буріння, крім ударного без обсаджування, буває лише уривчастим, тобто. бур доводиться то опускати в ствол, то витягати з нього, щоб вибрати породу із бура. У професійному гідробурінні подрібнена порода виноситься відпрацьованим буровим розчином, але любителю потрібно твердо знати: пройти за 1 цикл буріння стовбур на глибину, більшу за довжину робочої частини інструменту, не можна. Навіть якщо бурити шнеком (див, далі), його потрібно піднімати і витрушувати породу з витків максимум через 1-1,5 м проходки, інакше дорогий інструмент доведеться віддати землі.

Установка обсадження

У уважного читача, можливо, вже постало питання: а як ставлять у стовбур обсадку? Чи, як піднімають/опускають бур, який, за ідеєю, має бути ширшим за неї? У професійному бурінні – у різний спосіб. Найстаріший ілюструє рис. справа: вісь обертання інструменту зміщують щодо його поздовжньої осі (обведено червоним), а ріжучу частину виконують несиметричною. Шийку бура роблять конічною. Усе це, очевидно ретельно прораховується. Тоді в роботі бур описує коло, що виходить за обсадку, а при підйомі його шийка ковзає по краю і бур прослизає в трубу. Це вимагає потужного точного приводу свердлової колони та її надійного центрування в обсадній трубі. У міру заглиблення обсадку збільшують зверху. Любителям складна спецтехніка недоступна, тому встановлювати обсадні труби їм можливо такими способами:

• Бурять «голий», без обсаджування, стовбур на повну глибину буром більшого, ніж обсадна труба, діаметра, а потім опускають обсадні труби. Щоб вся колона не ухнула вниз, користуються двома бурильними воротами: одним утримують трубу, що вже пішла в свердловину, див. рис. праворуч, а другий встановлюють на новий, перш ніж зняти перший. Тільки тоді колону беруть в облогу стовбур, якщо сама вже не йде. Цей спосіб нерідко використовується любителями на досить щільних, адгезуючих (прилипливих) і зв'язкових (не сипучих) ґрунтах на глибину до 10 м, але скільки свердловин при цьому обрушилося, скільки бурів та обсадки було втрачено – статистики немає.
• Бур беруть меншого діаметра, а нижню обсадну трубу роблять з розточеними заточеними зубами (коронкою) або постачають ріжучою спідницею. Забурившись на 1 цикл, бури повнімають, а трубу примусово осаджують; коронка або спідниця зрізають надлишки ґрунту. Цей спосіб уповільнює буріння, т.к., перш ніж почати новий цикл, потрібно жолонкою (див. нижче) вибрати грунт, що опадає, але надійніше, полегшує гравійне засипання затрубного простору і дозволяє застосувати зовнішній пісочний фільтр, див. далі.

Буровий інструмент

Тепер подивимося, яким буром який ґрунт і яким способом потрібно бурити, див. рис. справа:

Ріжучі кромки всіх бурів виконуються із загартованої сталі. Креслення саморобних бура-склянки, аналога ложкового бура (ріжучі лопаті встановлюються пропелером під кутом 3-10 градусів) та схема желонки показані на слід. Рис. праворуч. Зовнішні діаметри всіх цих бурів можна змінювати, дивлячись по калібру свердловини.

Як бурять?

Мобільні бурові установки, що дозволяють забуритися прямо з землі, на зразок тієї, що на рис. ліворуч,

в оренду, на жаль, не здаються: управління ними вимагає професійної підготовки, а сам факт володіння, нехай і тимчасового, - ліцензії на бурові роботи. Тому починати нам доведеться по-старому, по-гірщицьки – з саморобного копра, якщо тільки не б'ється бабою свердловина-голка.

Копер

Найпростіший копер - тринога з колод або сталевих труб у вигляді рівносторонньої тригранної піраміди - тетраедра, поз. 1 на рис. нижче. Така конструкція дуже міцна і жорстка при мінімальні витратиматеріалу. Висота тетраедра дорівнює 0,8165 довжини ребра, тобто. із звичайних 6-х колод з урахуванням заглиблення ніг копра в ґрунт вийде тринога висотою близько 4,5 м, що дозволить застосовувати коліна обсадної труби до 3 м завдовжки. Взагалі висоту копра беруть на 1,2-1,5 м вище максимальної довжинитого, що опускатиметься в ствол.

Ноги копра можна від роз'їзду скріпити рамою з тих же колод/труб, але задля економії матеріалу можна і вкопати в ґрунт на 0,7-0,8 м, підклавши горизонтально під п'яту кожної частини колоди довжиною близько 1 м - лежень. Збирають намет копра землі, поз. 3, ноги одночасно (втрьох-вшестером) вводять у котловани з лежнями і засипають грунт назад, щільно його утрамбовуючи.

Примітка: зміцнення ніг копра прямо на ґрунті вбитими зовні ломами або сталевими прутами вкрай небезпечно!

Копер обладнується підйомною та буровою брамою (поз. 1 і 2), блоком з гаком (поз. 1, 2, 4) та важелем-гойдалкою для підйому бура, канатно-ударного буріння, осадження обсадних труб і роботи жолонкою, поз. 2. Гак блоку і бури, що мають рим (кільце для кріплення каната) прив'язуються якірним вузлом (його ще називають рибальський багнет, поз. 1 на рис. Праворуч), а довгомірні вантажі - вантажним вузлом, поз. 2 там же.

Шурф

Встановивши копер, гак із компактним вагою (кувалда напр.) опускають до землі, саме тут і почнеться стовбур. Навколо цієї точки копають (забивають) шурф розмірами приблизно 1,5х1,5х1,5 м. У шурфі також відзначають точку старту і бурять перші 3-4 м шнеком, постійно вивіряючи його вертикальність. Це дуже відповідальна операція, від перших метрів залежить доля всієї свердловини! Далі, якщо буріння буде на глибину більше 7 м, дуже бажано встановити кондуктор – трубу діаметра більшого, ніж діаметр затрубного простору свердловини. Кондуктор ретельно вивіряють на вертикаль та бетонують.

Примітка: Увага! Вибираючи розміри свердловини, бурів та труб, прив'язуйте їх до калібру занурювального насоса! Зазор між його корпусом та найближчою стінкою повинен бути не менше 7 мм або за ТУ на агрегат. Найпоширеніший калібр побутових занурювальних насосів – 86 мм.

Прохідка

Способи буріння різними снарядами на різних ґрунтахописані вище. Проблеми можуть виникнути, крім валунів, із щільною сухою глиною, це дуже шкідлива порода. Впоратися з нею можна по-різному, напр., як показано тут:

Відео: буріння свердловини на воду у щільній глині

Загалом, для проходження щільної глини використовують обертально-ударне або канатно-ударне гідробуріння, див. Качати воду, якої поки що немає, не обов'язково. Можна просто вилити в обсадку кілька відер, почекати з півгодини або менше, і пробувати, що краще візьме склянку або ложку. Шнеком можна не куштувати, його глина візьме.

Обсадка та колона

Бурову колону збирають із сталевих труб діаметром близько 80 мм та зі стінками товщиною від 4 мм. Братимете готові бурові коліна або робити їх самостійно, зверніть увагу на спосіб з'єднання. Для ручного буріння придатні лише з'єднання багнетами! Різьбові та замкові будь-якого вигляду не годяться: штангу неминуче доведеться колись та повертати у зворотний бік і штанга розкрутиться, а замок розійдеться за будь-якого виду ударного буріння.

У процесі буріння, як сказано, монтуються і обсадні труби. У наш час вже й у професійному бурінні на невеликі глибини практично безальтернативним варіантом стали пластикові, але потрібно брати спеціальні обсадні:

• Легкі, можна повертати поодинці.
• Витримують примусове осадження та тиск ґрунту із зусиллям до 5 тс.
• Практично не гальмують внутрішній фільтр, див. далі при його встановленні.
• Чи не корозують і не псують воду весь свій термін служби, до 50 років.

Єдине, чого боїться пластикова обсадка, то це пошкодження зсередини бурової штангою. Тому бажано використовувати центратори бурових труб, див. справа, по 1-му на кожні 3-5 м штанги. Найдешевші – сталеві пружинні, вони цілком підійдуть. Щодо складних з турбулізаторами тощо, то вони для професійного гідробуріння.

Обсипання

У міру заглиблення обсаджування в ствол в затрубний простір необхідно підсипати дрібний гравій. Гравійне обсипання свердловини на воду набагато прискорить її розгойдування та продовжить термін служби. А свердловина на пісок без підсипки може виявитися взагалі непрацездатною.

Є вода!

Про досягнення водоносного шару свердловиною-голкою судять щодо збільшення швидкості проходки, а перевіряють наявність води манеркою – відрізком завареною з одного кінця сталевої труби, що опускається в свердловину на шнурі. З рештою свердловин простіше: як бур у черговий раз виніс вологий ґрунт, отже – є вода. Залишається визначитися, чи потрібно ще заглиблюватися. Для цього відцентровим занурювальним насосом (вібраційний у такій жижі відразу заб'ється) викачують кілька цебер. Якщо в 5-му відрі вода помітно не посвітлішала, потрібно заглибитися ще на 0,5 м (1 цикл буріння) і знову перевірити. Якщо заглибилися вже на 2 м, а проба все та ж - все, більшого дебету не буде, і доведеться змиритися з довгим розгойдуванням. Також, якщо швидкість проходки раптом впала (а засікти її недосвідченому бурильнику за будь-якого способу буріння, крім обертального, дуже важко), то буріння негайно припиняють - ми на дні пласта, свердловина буде досконалою.

Примітка: після припинення буріння чи його перерві штангу з буром неодмінно витягують, інакше затягне у землю.

Розгойдування

Забурена свердловина ще не дасть воду в потрібній кількості та якості. Для цього необхідно або розкрити водоносний пласт, або розкачати свердловину. Розтин пласта дозволяє отримати питну водупротягом доби. Воно вимагає великої кількості чистої води, складного та дорогого обладнання. До відома: розтин проводиться прямим та зворотним способами. При прямому воду закачують під тиском обсадну трубу і викачують буровий розчин із затрубного простору. При зворотному воду подають самопливом за трубу і викачують розчин зі стовбура. Пряме розтин відбувається швидше, але сильніше порушує структуру пласта і добре служить свердловина. Назад – навпаки. Майте на увазі при переговорах з буровиками, якщо замовлятимете свердловину.

Розгойдування свердловини займає кілька днів, але може проводитися звичайним побутовим занурювальним відцентровим насосом; вібраційний не годиться через причини, зазначені вище. Для розгойдування спочатку желонкою видаляють зі свердловини мул; як працювати жолонкою, можна подивитися у відео нижче:

Відео: чистка (розгойдування) свердловини саморобною желонкою

Подальше нескладно: воду повністю відкачують щоразу, як її набереться достатньо, щоб покрити насос. Корисно перед включенням кілька разів підняти-опустити його на кабель-тросі, щоб смутити залишковий мул. Розгойдування можна робити і манеркою, але черпати замаєшся, і піде на неї тижнів зо два.

Примітка: у міру розгойдування гравійне засипання осідатиме; її треба заповнювати, підсипаючи.

Розгойдування свердловини вважається закінченою, коли прозорість води підніметься до 70 см. Перевіряють її білим емальованим або фаянсовим диском діаметром 15 см (блюдце, кришка від каструльки) у непрозорій посудині, напр. чистої бочки. Коли краї диска під час занурення починають розпливатися – стоп, вже непрозорість. Дивитися на диск потрібно вертикально. Після досягнення прозорості пробу води здають на аналіз і, якщо всі ОК, бетонують або замикають глиною затрубний простір, і ставлять фільтр.

Фільтр

Свердловинний фільтр – основний пристрій, що забезпечує якість води із неї. І разом з тим - найбільш схильний до зносу її вузол, тому до вибору свердловинного фільтра потрібно поставитися з усією відповідальністю.

Артезіанську воду забирають без фільтрації. Для свердловини на вапняк найчастіше досить простого ґратчастого фільтра у вигляді перфорації на нижньому коліні обсадки; вона послужить основою фільтра свердловини на пісок. Вимоги до перфорації такі:

• Діаметр отворів – 15-20 мм, до 30 мм дивлячись по ґрунту.
• Добре фільтр (відношення загальної площіотворів до площі займаної ними поверхні) – 0,25-0,30, для чого відстань між центрами отворів беруть у 2-3 рази більше за їх діаметр.
• Розташування отворів – поперечними рядами у шаховому порядку.
• Загальна площа всіх отворів – не менше площі поперечного перерізупросвіту обсадної труби.

Для свердловини на пісок необхідне ще, по-перше, гравійне засипання; в даному випадку саме вона забезпечує довготривалу якість води, як і в колодязі. Зважаючи на це, у продажу є свердловинні фільтри з шаром гравію, включеним до складу конструкції. Худо від них не буває, але стовбур свердловини потрібен більшого діаметру, що ускладнює прохідку, і без зовнішнього засипання свердловина все одно швидко замулюється.

Далі, якщо слідувати струму води, йде та сама перфорована труба, але тепер вона буде несучим елементом, що сприймає тиск породи. Щоб пісок, який гравій погано затримує, не зіпсував весь водоводний тракт, потрібен ще пісочний фільтр. Він може бути зовнішнім або зовнішнім (ліворуч на рис.) або внутрішнім (праворуч там же). У зовнішніх фільтрів переваг три: мінімальні діаметр і замулювання свердловини та глибина установки насоса. Але вони легко ушкоджуються при монтажі обсадки, неремонтопридатні та дороги, т.к. внаслідок останньої обставини повинні виконуватися з дуже якісних матеріалів: сплави на сітку та дріт зовнішніх свердловинних фільтрів коштують дорожче за срібло.

При встановленні насоса у свердловину з внутрішнім фільтром її дном вважається його верхній обріз, тому обсяг одноразового відбору води серйозно знижується. Хвороба всіх внутрішніх фільтрів – посилене замулювання свердловини через просочування води в зазор між фільтром та обсадною трубою. Також внаслідок цього термін служби фільтра скорочується, а зношування насоса посилюється, т.к. до нього потрапляє пісок. Нерідко тому насос поміщають в окрему трубу, насаджену на вихід фільтра, що знову вимагає збільшення діаметра свердловини.

Оптимальний варіант – приєднання насоса безпосередньо до вихідного патрубка фільтра, тоді і замулювання, і запесочення припиняються. Але для цього потрібен відцентровий насос із забірним патрубком на днище, що набагато його ускладнює та подорожчає, а напір вібраційних часто виявляється малим для свердловин на пісок.

Фільтруючі елементи пісочних фільтрів іноді роблять самостійно з труб ПВХ, нержавіючих пружин і полімерної сітки, див. рис. ліворуч, але фільтрують вони погано і служать недовго. Краще взяти хороший покупний фільтр, надто вже важкі умови його роботи, а вийняти його, як кажуть, цілу справу. У такому випадку можливі в основному 3 варіанти, див.

1. Полімерний набірно-кільцевий фільтр. Дешевше за інших, але служить менше і схильний до замулювання, зате ремонтопридатний: можна підняти і перебрати, замінивши погані кільця. Потребує збільшеного діаметра свердловини;
2. Трубчасто-дротяний з обмоткою із профільованого дроту. Трохи дорожче полімерного, але служить довго і не замулюється. Для ремонту не потрібна перебирання, достатньо промити вгорі. Був би оптимальним, якби не одне «але»: неодноразово відмічені випадки шахрайства і виробників, і торговців, і буровиків – як повністю нержавіючі подаються фільтри, в яких поздовжні стрижні виготовлені зі звичайного оцинкованого дроту. Перевірити, не розламавши фільтр, неможливо, але у воді невдовзі з'являються шкідливі домішки, а потім стрижні повністю іржавіють, обмотка сповзає і весь фільтр доводиться міняти.
3. Безопорні зварні фільтри, дротяні та щілинні. Були б ідеальними (останні витримують і осідання у ствол зовні на трубі), якби не ціна: робляться з того самого профільованого нержавіючого дроту, що коштує приблизно як срібло.

Облаштування та автоматика

Для подачі води до будинку свердловину необхідно облаштувати та взаємно узгодити з водопроводом. Облаштування свердловини водопостачання в Останніми рокамизазнало радикальних змін. Традиційна схема (див. рис. справа) - кесон, бетонний або сталевий, або кам'яний приямок, що вимагає великого обсягу додаткових земляних робіт і корисної земельної площі під себе, відходить у минуле. Зараз свердловини на воду все частіше обладнуються адаптерами свердловин, див. рис. нижче. Поставити адаптер справа досить копітка, але з кесонно-приямковою маєтою незрівнянна:

• Як тільки пішла вода, за швидкістю її освітлення судять, наскільки ще можна заглибитись, і обрізають у розмірі зверху останню обсадну трубу.
• Перед її встановленням траншею до будинку на глибину, більшу за нормативну глибину промерзання грунту.
• У трубі заздалегідь свердлять отвір під адаптер і ставлять його заглушивши патрубки. Якщо ставити прямо у свердловині, може туди булькнути.
• Ставлять трубу і добурюються, орієнтувавши вихід адаптера в траншею на глибині більше за глибину промерзання.
• Розгойдують свердловину, ставлять фільтр, опускають насос, підключають трубу насоса, що подає, і транзитну в будинок до штуцерів адаптера, прокладають кабель насоса.
• Ставлять кришку свердловини, коли вода пішла у бак, засипають траншею – усі.

Водопостачання приватного будинку зі свердловини має свої особливості, але вони не завадять потім підключитися до колективного водопроводу або спробувати воду з колодязя. Переробляти нічого не доведеться, тільки надійніше буде.

По-перше, необхідний напірно-накопичувальний бак. Дебет не артезіанської свердловини може з незрозумілих причин падати аж до повного припинення, а потім вода знову йде ні в чому не бувало. По-друге, за баком по струму води потрібний як мінімум 2-ступінчастий мембранний фільтр. У комунальних водопроводах якість води безперервно контролюється, чого вдома немає. А раптом десь у зоні живлення пласта техногенна аварія чи несанкціоноване скидання забруднень? Усі вже й забули, коли це було, а погана вода якраз підійшла до свердловини.

Нарешті, будинковий водопровід повинен відповідати принципу поступового рівномірного відбору води, про який йшлося на початку. Кооперуватись із сусідами, як при будівництві загального септика, в даному випадку не найкращий вихід. Раптом дебету на всіх не вистачить, замість спільноти буде сварка. Тобто. потрібна автоматика, що включає насос на підкачування, ледве хтось десь кран відкрив.

Тут можливі два варіанти. Перший – напірний бак із поплавковим краном на теплому горищі. Всій автоматики - шток, що проходить у втулці крізь кришку бака і спирається на важіль поплавця, та мікровимикач (мікрик) на 6-10 А з нормально замкнутими контактами на ланцюзі електроживлення насоса. Поки бак сповнений - шток тисне на важіль мікрокрику, насос знеструмлений. Ледве пішла вода в будинок - шток опустився, мікрофон спрацював, насос пішов качати.

Однак, по-перше, потрібно утеплювати горище, що коштує чималої праці та коштів. Друге - насос, від нього буде потрібно зайвих метрів 4-5 напору, а для 2-поверхового будинку і всі 8-9, так що і насос виявляється дорогим. По-третє, протікання бака або несправність поплавця приведуть як мінімум до замокання стелі. Тому дешевшою та надійнішою виходить все-таки сучасна автоматика для свердловин водопостачання, керована мікроконтролером, що відстежує витрату, тиск води та періодичність включення насоса. Домовий водопровід виконується з герметичним мембранним накопичувальним баком у підвалі.

Післямова

Ще живі бурові майстри, що колись освоювали Тюмень з Уренгоєм. Геофізичної апаратури, що будує на дисплеї комп'ютера 3D картинку того, що в землі, і повністю роботизованих бурових тоді не було, але вони бачили крізь землю своєю інтуїцією, досвідом і були на «ти» з усіма духами надр. А тодішні міністри і члени політбюро, пихи у яких було більше, ніж у старих завітних бояр і питомих князів, до цих асів зверталися на «ви» на ім'я по батькові і шанобливо віталися з ними за руку.

Так от, у будь-якого із старих буровиків-зубрів є на рахунку невдалі свердловини, чого вони не соромляться – робота така. Що ж тоді говорити початківцям, які діють самостійно? Не бентежтеся невдачею, раптом перша свердловина виявиться порожньою, або обвалиться, або бур застрягне. Не без того у буровій справі. Але прикрість і розчарування миттєво схлинуть під потужним натиском, як зараз кажуть, позитиву, щойно ваша свердловина дасть воду.

Кожен знає про переваги автономного водопостачання у приватних будинках, однак, багато хто відмовляється від таких варіантів через їхню дорогу вартість. Свердловина під воду своїми руками може виконуватися за декількома технологіями, але до початку робочого процесу пропонуємо розібратися з різновидами джерел та визначити, які з них ідеально вписуватимуться у ваших умовах та залежатимуть від фінансових та інших можливостей.

Всі джерела для автономного водопостачання вважаються економічними, тому що не вимагають розтрат у процесі використання, проте, якщо не здійснити монтаж своїми руками, доведеться віддавати не маленькі гроші за створення джерел кваліфікованою робочою силою.

Буріння свердловин під воду своїми руками передбачає не простий процес, тому для початку розглянемо існуючі типисвердловинних конструкцій.

1. Артезіанська свердловина - ідеальне рішення для стабільного та нешкідливого водопостачання в домашніх умовах. Глибина подібної установки може досягати 200 метрів, залежно від її призначення. Для використання води у господарстві достатньо 50 метрів. Перевагами такого джерела вважають відсутність необхідності додатково очищати воду, а також у складі води немає великої кількості заліза.
2. Абіссинська свердловина-голка - застосовується в складних умовахґрунту або за відсутності потреби ідеально чистої води. Якщо застосовувати такий варіант як основне джерело постачання води в будинок, необхідна додаткова фільтрація.
3. Пісочна свердловина. Її глибина сягає 30 метрів, буріння відбувається шнековим способом. Зазвичай таке водозабезпечення виконується для дачних ділянок, але навіть для таких випадків, рекомендується встановлення фільтра на глибині, де зустрічається фракційний пісок. Це врятує свердловину від поломки.

Важливо!Перед виготовленням свердловини слід визначитися, якою буровою установкою буде виконуватися цей процес. Зазвичай застосовують роторне, шнекове та ударно-канатне обладнання.

Як пробурити свердловину своїми руками: етапи робіт

Роботи з виготовлення свердловин для домашнього водопостачання поділяються на декілька основних етапів:

Увага!На дно свердловини повинна бути поміщена труба, що фільтрує, вона повинна бути оснащена металевою сіткоюдля затримання сторонніх частинок.

• Для розгойдування джерела потрібно встановити насос відцентрового типу, попередньо помістивши його трубу на всю глибину свердловини. Для насоса доцільно спорудити підставку, а зі зворотного боку під'єднати вихідну трубу, яка буде запитувати весь будинок;
• далі займаємося підготовкою траншів під трубопроводи, коли все виконано укладаємо їх на однаковому рівні, щоб не створювати збою натиску. Наприкінці заводимо труби в будинок і звідти робимо розгалуження конструкцій у потрібні приміщення. На даному етапі монтаж свердловини та проведення водопостачання до будинку своїми руками вважається закінченим.

Зверніть увагу, тільки при правильному облаштуванні, з урахуванням усіх характеристик автономне джерело надаватиме в користування хорошу чисту воду.

Види буріння свердловин для води

З усіх варіантів, необхідних для буріння свердловин у приватному секторі, виділяють комбіноване буріння, опорне буріння, гідробуріння, колонкове, дробове і роторне. Кожен із запропонованих типів має свої особливості та застосовується для конкретних умов.

Комбіноване буріння

У цьому способі мається на увазі використовувати різні відповідні методики по черзі чи сукупно. Такий спосіб визнаний раціональнішим оскільки підходить для різних геологічних умов. Часто комбіноване буріння використовують у місцях, де земля багата мінералами та корисними копалинами.

Опорне буріння

Найчастіше такий тип буріння застосовується для мети вивчити геологічну будову шарів землі. Завдяки створенню свердловин за допомогою опорної технології, можна досягти гарного результатута довговічності роботи джерела води, у складних умовах ґрунту.

Дана методика є буріння джерела за допомогою максимального напору спеціальної рідини. Найчастіше цим способом користуються професійні бурильники. Однак, не завжди можна вгадати, чи підійде даний спосіб для конкретних умов. Щоб уникнути складнощів, важливо заздалегідь підготувати більше рідини, оскільки деякі шари ґрунту надто швидко поглинають воду.

Колонковий тип буріння

Являє собою обертальну методику. При створенні свердловини обертанням породи грунту не втрачають своєї структури і в процесі експлуатації джерела не розсипаються. Свердловина даного типуспоруджується спеціальними буровими установками одночасно. Подібні свердловини часто застосовують для видобутку корисних копалин.

Дробове буріння

Є обертальним бурінням з використанням дробу. Зазвичай такий пристрій використовують в умовах важкої прохідності ґрунтових порід. Для очищення свердловини від стороннього матеріалу використовують спеціальну очисну рідину.

Роторний спосіб

Варіант буріння розрахований на свердловини промислового призначення. Для домашнього використанняїх застосовують досить рідко у випадках, коли використання інших видів неприпустимо.

Вибираємо сезон для встановлення свердловини на воду

Від вибору сезону, коли краще проводити монтаж свердловини залежить багато, і в першу чергу вартість процедури, якщо ви не практикуєте самостійне облаштування автономного джерела водопостачання. Для кожної окремої пори року існують свої переваги монтажу свердловини:

Увага!Кожної пори можна вибрати потрібний період для монтажу джерела водопостачання залежно від погодних умов.

Як виконати чищення свердловини без залучення профі?

Рано чи пізно будь-яка навіть якісно виготовлена ​​свердловина вимагає очищення, оскільки трубопроводи часто замулюються і піддаються корозії. На сьогоднішній день існує три методики, які застосовуються з метою провести очищення джерела без допомоги фахівців чи людини, яка працює над цим проектом. Для домашніх свердловин використовують компресійне, прокачує і хімічне чищення.

Перший варіант прочищення проводять на початковому етапі, відразу після того, як глибина свердловини остаточно підготовлена ​​для подальшого монтажу. Для цього буде потрібна спеціальна труба меншого діаметра, ніж труба в свердловині. Її опускають усередину свердловини, зверху надягають вакуумний наконечник, до якого приєднують шланг компресора. Конструкція надійно закріплюється, і лише потім вмикається в мережу компресійний насос. Вся брудна вода має вийти зі свердловини по проміжку між двома трубами. Якщо подібний підхід не дав результатів, вдається до наступного методу.

Прокачує спосіб вважається дуже акуратним. Для такої мети застосовуються занурювальні насосидостатньої потужності. Ідеально, якщо такий пристрій призначений для відкачування забрудненої води та при цьому всмоктує пісок та сторонні сторони до 5 мм у діаметрі.

Важливо!Користуючись варіантом очищення свердловин, що прокачує, ви досягнете максимального очищення свердловини, прибравши при цьому мул, бруд і частинки грунту, що обсипаються.

Хімічний спосіб є очищенням джерел шляхом обробки води акумуляторною рідиною. Для цього достатньо її залити прямо у гирлі свердловини. Однак, варто зауважити, що досить тривалий період вживати воду з джерела для побутових цілей буде неможливо, а перед її використанням обов'язково слід провести експертизу та довести безпечний склад води.

Поширені помилки та поради щодо їх виправлення при монтажі свердловини на воду

На жаль, всі професіонали іноді припускаються помилок, і при бурінні свердловин вони можуть призвести до наслідків, у тому числі до несправності джерела.

Намагайтеся не довіряти споруду автономного водопостачання новачкам, а при самостійному монтажі детально ознайомтеся з усіма нюансами.