Саморобні металорізальні верстати. Збираємо саморобний токарний верстат по металу. Обробка на токарних верстатах, схеми та креслення

Наводячи порядок у купі електронного мотлоху, знайшов залишки від магнітофонів. Блок живлення на 9 вольт, що має добре впізнавану форму і зроблений ще в СРСР, ті, хто застав той час і володів магнітофоном Електроніка або ІЖ, чудово зрозуміють про що мова. А так само старенький електродвигун теж від якогось магнітофона. Виявилося, що блок і мотор все ще чудово працюють у парі один з одним, нічого не заіржавіло і не прикипіло.

Загалом вирішив спробувати зібрати з цього міні токарний верстат, тим більше завжди хотілося мати під рукою маленький і тихий верстат для обробки всякої дрібнички. Можна звичайно зібрати або купити приблуди (тримачі) які перетворюють звичайний дрильв верстат, але такі дрилі як правило дуже галасливі через гуркітливих у них всяких редукторів.

В принципі про влаштування токарного верстата я маю поверхове уявлення, на перший погляд там начебто все просто. Єдине що бентежило, так це, як розмістити на одній осі електродвигун і задню бабку. А також, які при цьому допустимі похибки, бо не хотілося отримати замість токарного верстата, вібратор для вібростола чи мобільного телефону.

Той найстаріший блок живлення, для нашого часу він звичайно величезний, але для пробного включення це не так важливо.

Вирізав ножицями по металу кожух для двигуна, насвердлив і розточив отвори для мотора, після чого загнув його у вигляді літери "Пи" а потім встановив у нього двигун. Підібрав дерев'яшок відповідного розмірудля основи верстата. Так як верстат у мене буде чисто експериментальний, тобто зібраний на коліні та з підручних засобів. То вирішив спочатку зібрати грубу модель, і якщо вона запрацює як треба, потім можна буде доводити її до розуму.

Прикрутив на шурупи, основу під мотор і задню стінку, щоб згодом прикрутити до них кожух з електродвигуном.

Переробив трохи кінці кожуха (загнув їх усередину)

Просвердлив і привернув саморізами кожух із мотором до задньої стінки та до основи.

З картону вирізав кришку і посадив її на пару шурупів зверху.

Як то так все це тепер виглядає, на мою думку, в токарній термінології, ця приблуда називається "Передня бабка"

З тієї ж дошки напиляв квадратиків, змастив клеєм ПВА і стягнув їх у стопочку. Цей куб служитиме задньою бабкою мого самопального токарного верстата.

Привернув цей куб на чотири шурупи, пара зверху і пара знизу.

Якби на валу мотора був патрон для дриля, то можна було б затиснути в нього свердло і воно вказало б напрямок для власника в задній бабці. А так як у мене на вал насаджений якийсь латунний шків для пасіка магнітофона, то довелося піти трохи іншим шляхом. Просто взяв аркуш паперу і тупо обмотав їм цей шків, зафіксував кінці та ввімкнув мотор.

Переконавшись, що протилежний кінець цієї трубки обертається біля куба без розбіжності та биття, вимкнув мотор і окреслив на кубі контури трубки.

Прокреслив на вічко вісь трубки на бічні площині куба, щоб при свердлінні отвору для тримача направляти свердло по цих лініях.

Так само на око, звів ці лінії на протилежному боці задньої бабки.

Потім просвердлив цей куб і вкрутив шуруп, який виконуватиме роль власника заготівлі.

Трохи не потрапив, та це й не так важливо, тому що в такий спосіб неможливо досягти ідеальної точності. Але оскільки це тільки експеримент, то йдемо далі і закриваємо очі на всі косяки і неточності. :-)

Затискаємо заготівлю і вмикаємо мотор, голову пригинаємо трохи убік, на випадок, якщо ця болванка захоче вивчити простори всесвіту. :-) Щоб тримач не розсвердлював заготівлю, то з його кінчика сточив трохи різьблення.

На сам шків надів шматок гумки, а вже до неї тупо на термоклей приклеїв заготовку. Знявши цим головний біль про пошуки відповідного патрона або власника. Та до того ж, чомусь здалося що гнучке з'єднаннятрохи компенсує кривизну осі на якій знаходиться мотор і тримач, та й заразом кривизну моїх рук. :-)

Як не дивно, але все запрацювало як годинник, мотор звичайно слабенький, але зі своїми міні-наданнями справляється на ура.

Перепробував купу різноманітних різців, але найбільше сподобалося обробляти деревини звичайним полотном по металу та наждачним папером. Мабуть через відсутність підручника або слабкого двигуна, всі інші інструменти відразу вгризаються в заготівлю і стопорять мотор.

Спробував точити олов'яний прут, точніше свинцево-олов'яний (припій). Тут вже добре виходило обробляти заготовку різцем із звичайного надфілю, заточеним на кінці.

Ці заготовки теж садив на клей. Єдине, що потрібно враховувати, то це нагрівання прута при обробці. Але оскільки різець знімає дуже мало, то мені так і не вдалося нагріти його до такої міри, щоб прут відклеївся від гумової подушки.

Тут я намагався точити прототип для відливання снарядів до цього тигру. Але згодом з'ясувалося, що його рідні снаряди мають більш убогий і примітивний. зовнішній вигляд. А те, що я виточив, більше підходить до королівського тигру, тому ідея була занедбана.

Трохи паршивенького відео в якому він дзижчить.

Загалом на цьому все, верстат вийшов відносно безшумним, невеликим, в довжину всього 23 см, ну а головне це те, що він зібраний своїми руками і до того ж працює. В принципі я очікував великих проблем при складанні токарного верстата, але, як виявилося, зібраний на коліні верстат чудово працює. Можливо це пов'язано з масштабом, якби розміри верстата були більшими, а деталь затискалася б жорстко (в патрон дриля), тоді пригод точно було б більше.

До речі дуже легко перетворити цей токарний верстаток на міні наждак. Достатньо просто приклеїти на подушку відрізний дисквід дремеля та в результаті отримуємо міні наждак. Цей наждак дуже здорово допоміг мені, коли потрібно було обточити 70 виливків із гіпсу для цієї моделі танка Тигр. Звичайно відцентрувати його на око практично неможливо, якщо не сточувати сам диск. Але на великих оборотахбиття практично непомітно, до того ж він армований, тому можна не боятися що його розірве і що-небудь відскочить в око. Але в будь-якому випадку, техніку безпеки під час роботи за наждаком ще ніхто не скасовував. Тому голову тримаємо осторонь передбачуваної траєкторії розльоту осколків диска або працюємо в окулярах.

Нещодавно зібрав власний 3D-принтер і першою серйозною роздруківкою на ньому став міні свердлильний верстатдля хобі та моделізму (), бо завжди мріяв про безшумну міні свердлилку. Взагалі 3D принтер це досить корисна штука, з його допомогою можна без особливих зусильстворювати корпуси, кронштейни та інші приблуди, і цим дещо розширити парк різноманітних міні-верстатів для хобі, та й цей токарник можна привести в божеський вигляд.

Токарний верстат потрібен для виготовлення та обробки металевих деталей. Професійне обладнання коштує досить дорого, тому з метою економії можна виготовити саморобний токарний верстат металом своїми руками. Зробити це можна кількома способами, а креслення такого виробу легко знаходяться в інтернеті. Використовувати для виготовлення можна підручні матеріали, розмір верстата може бути будь-яким.

Будь-який саморобний токарний верстат складається з наступних елементів:

• привід - основна частина механізму, що відповідає за його потужність. Вибір приводу необхідної потужностіє одним із найскладніших завдань. У невеликих токарних верстатах по металу своїми руками можна використовувати привід від звичайної пральної машини або дриля. Зазвичай, потужність цього елемента починається від 200 Вт, а кількість обертів за хвилину – від 1500;
• станина – рама конструкції, що несе, яка може бути виготовлена ​​з дерев'яних брусків або сталевого куточка. Станіна повинна характеризуватись високою міцністю, інакше вся конструкція може розвалитися від вібрацій під час роботи;

• задня бабка - виготовляється зі сталевої пластини і сталевого куточка, що приварюється до неї. Пластина впирається у напрямні станини, а основним призначенням задньої бабки токарного верстата своїми руками є фіксація металевої деталі під час обробки;
• передня бабка - частина, аналогічна задній бабці, але яка встановлюється на рухливій рамі;
• провідний та ведений центри;
• супорт - завзятий механізм для робочої частини.

Обертальний момент від двигуна до робочої частини верстата може передаватися кількома способами. Хтось воліє безпосередньо встановлювати робочу частину на вал двигуна – це економить місце та дозволяє заощадити на запчастинах. Якщо ж такий варіант неможливий, момент, що крутить, можна передавати за допомогою фрикційної, ремінної або ланцюгової передачі. У кожного з цих варіантів є свої переваги та недоліки.

Ремінна передача для електродвигуна є найдешевшою і характеризується досить високим рівнемнадійність. Для її виготовлення можна використовувати ремінь для електродвигуна, знятий з іншого механізму. Нестача ремінної передачі полягає в тому, що з часом ремінь може стиратися і його доведеться міняти тим частіше, чим інтенсивніше ви працюєте зі верстатом.

Ланцюгова передача коштує дорожче і займає більше місця, але й прослужить значно довше, ніж ремінна. Фрикційна передача має проміжні характеристики між ремінною та ланцюговою.

Корисна порада! При складанні токарного верстата вибирайте той тип передачі, який найкраще відповідатиме поставленим завданням. Наприклад, для міні-токарного верстата своїми руками краще підійде встановлення робочої частини безпосередньо на вал.

Супорт токарного верстата своїми руками: креслення, як зробити з підручних матеріалів

Супорт є однією з найважливіших частин саморобного токарного верстата – від нього залежить якість майбутньої деталі, а також кількість часу та сил, які ви витратите на її виготовлення. Ця частина розташовується на спеціальних санках, які переміщаються напрямними, розташованими на станині. Супорт може рухатися у трьох напрямках:

• поздовжнє – робоча частина верстата рухається вздовж заготовки. Поздовжній рух використовується для виточування різьблення деталі або для зняття шару матеріалу з поверхні металевої заготовки;

• поперечне – рух перпендикулярно до осі заготівлі. Використовується для виточування заглиблень та отворів;
• похилий - рух під різними кутами для виточування заглиблень на поверхні заготовки.

При виготовленні супорта токарного верстата своїми руками варто враховувати той момент, що дана частина схильна до зносу в результаті вібрацій, що виникають під час роботи. Через них кріплення розхитуються, виникає люфт, все це впливає на якість деталі, що виготовляється. Щоб уникнути таких неполадок, супорт необхідно регулярно підлаштовувати і регулювати.

Регулювання саморобного супортадля токарного верстата своїми руками здійснюється за зазорами, люфтом та сальниками. Регулювання зазорів потрібна в тому випадку, коли зносився гвинт, який відповідає за переміщення частини в поздовжній та поперечній площинах. В результаті тертя супорт починає розхитуватися при навантаженнях, що значно знижує точність виготовлення деталі. Усунути зазори можна шляхом вставки клинів між напрямними та кареткою. Люфт деталі усувається за допомогою гвинта, що закріплює.

Якщо ж у вашому верстаті зносилися сальники, їх слід ретельно промити і просочити свіжим олією. У разі критичного зношування сальники краще повністю замінити на нові.

Саморобний токарний верстат по металу своїми руками: порядок збирання

Складання механізму виконується в наступному порядку:

1. З металевих балок та швелерів збирається рама верстата. Якщо ви збираєтеся працювати з великими деталями, то й матеріали для збирання рами потрібно використовувати з розрахунком на велике навантаження. Наприклад, якщо планується працювати з металевими заготовками довжиною понад 50 мм, товщина матеріалів для рами повинна починатися від 3 мм для куточків та від 30 мм – для стрижнів.
2. На швелери встановлюються поздовжні вали з напрямними. Вали можуть бути приварені за допомогою зварювання або закріплені болтами.
3. Виготовляється передня бабка. Для виготовлення передньої бабки токарного верстата своїми руками використовується гідравлічний циліндр із товщиною стінок від 6 мм. У циліндр необхідно запресувати два підшипники.
4. Прокладається вал. Для цього використовують підшипники з великим внутрішнім діаметром.
5. У гідравлічний циліндр заливається рідина, що змащує.
6. Встановлюється шків та супорт із напрямними.
7. Монтується електропривод.

Крім того, по кресленнях токарного верстата по металу своїми руками видно, що для підвищення стійкості механізму різця виготовляється підручник, а на нижній частині конструкції закріплюється тонка смуга металу. Остання служить захисту робочої частини верстата від деформації у процесі роботи.

Корисна порада! Токарний верстат по металу, зібраний своїми руками, може бути використаний не лише за прямим призначенням, але й для шліфування та полірування металевих деталей. Для цього до електричного валу приєднується шліфувальне коло.

Вибір електродвигуна для верстата

Найважливішою частиною саморобного токарного верстата з металу, відео виготовлення якого можна легко знайти в інтернеті, є електромотор. Саме за його допомогою здійснюється рух робочої частини верстата. Відповідно, від потужності цього механізму залежить потужність усієї конструкції. Вона вибирається залежно від розмірів металевих заготовок, з якими плануєте працювати.

Якщо ви плануєте працювати на верстаті з дрібними деталями, для цього цілком підійде двигун з потужністю до 1 кВт. Його можна зняти зі старої швейної машинки або іншого подібного електроприладу. Для роботи з великими запчастинами вам знадобиться двигун потужністю 1,5-2 кВт.

При складанні по готовим кресленням саморобного токарного верстата по металу враховуйте, що всі електричні частини конструкції повинні бути надійно ізольовані. Якщо у вас немає необхідного досвіду роботи з електричним обладнанням, краще звернутися по допомогу до фахівця. Так ви будете впевнені у безпеці роботи та надійності конструкції.

Виготовлення токарного верстата з дриля своїми руками

Якщо ви хочете заощадити на запчастинах і значно спростити собі завдання зі збирання саморобного токарного верстата, як привод можна використовувати звичайну електричний дриль. У такого конструктивного рішенняє ряд переваг:

1. Можливість швидкого складання та розбирання конструкції – дриль легко від'єднується від станини і може бути використаний за прямим призначенням.
2. Простота перенесення та транспортування верстата – хороший варіантякщо вам доводиться працювати з металевими заготовками в гаражі та на вулиці.
3. Економія – дриль виступає не тільки як електродвигун, але й позбавляє необхідності використовувати передачу, а також дозволяє використовувати змінні насадки як робочий інструмент.

Звичайно, є й негативні сторони токарного верстата з дриля. Як зробити обробку за допомогою даного інструменту великих деталей можливою? Це практично нездійсненно, тому що у дриля відносно невеликий крутний момент і велика кількість обертів. Звичайно, можна підвищити ці параметри, якщо все-таки встановити ремінну передачу і з її допомогою передавати крутний момент від дриля на шпиндель, але це значно ускладнить конструкцію, головною перевагою якої є простота і компактність.

Виготовлення саморобного токарного настільного верстата по металу на основі дриля має сенс у тих випадках, коли у вас немає необхідності в проведенні масштабних робіт, а виточувати потрібно тільки дрібні деталі.

Для виготовлення токарного верстата по металу на основі електродриля вам знадобляться ті ж деталі, що і для звичайної конструкції, за винятком електродвигуна та передньої бабки. Роль останньої також виконує дриль. Враховуючи компактність конструкції, як станина може використовуватися звичайний стіл або верстат, на якому фіксуватимуться всі складові верстата. Сам дриль закріплюється в конструкції за допомогою хомута і струбцини.

Корисна порада! Функціональність токарного верстата на основі електродриля можна суттєво розширити, якщо додати до його конструкції різні насадки та додаткові пристрої.

За допомогою саморобного токарного верстата можна не тільки виточувати деталі, але і наносити на заготівлю, що обертається, фарбу, здійснювати намотування дроту на трансформатор, робити на поверхні деталі спіральні насічки і виконувати багато інших дій. Крім того, якщо зібрати для верстата приставку-копір, то з її допомогою можна швидко і без особливих зусиль виготовляти невеликі однакові деталі.

Особливості роботи токарних верстатів по металу своїми руками, відео-інструкції як спосіб уникнути помилок

Як і в будь-якого іншого обладнання, саморобні токарні верстати мають свої особливості, які необхідно враховувати при складанні та експлуатації. Наприклад, при роботі з великими деталями або при використанні потужного електродвигуна виникають сильні вібрації, які можуть призвести до серйозних похибок при обробці деталі. Щоб позбутися вібрацій, провідний та ведений центри верстата необхідно встановлювати на одній осі. А якщо планується встановлювати лише провідний центр, до нього має кріпитись кулачковий механізм.

У настільних токарних верстатах своїми руками по металу не рекомендується встановлювати колекторний двигун. Він схильний до мимовільного збільшення кількості оборотів, що може призвести до вильоту деталі. Це, у свою чергу, може призвести до виробничих травм або псування майна. Якщо без установки колекторного двигуна ніяк не обійтися, в комплекті з ним обов'язково потрібно встановлювати редуктор для зниження оборотів.

Ідеальним варіантом двигуна для саморобного токарного верстата є асинхронний. Він не збільшує частоту обертів під час роботи, стійкий до великих навантажень і дозволяє працювати з металевими заготовками із шириною до 100 мм.

Правила встановлення та експлуатації будь-якого типу електродвигуна для токарного верстата можна переглянути у численних відео-інструкціях в інтернеті. З їх допомогою ви не тільки уникнете поширених помилок при складанні, але й заощадите час і сили завдяки наочності матеріалу.

Техніка безпеки під час роботи з саморобним токарним верстатом

При роботі з конструкцією слід дотримуватись певних заходів безпеки. Так, після збирання верстата потрібно здійснити перевірку його працездатності. Шпиндель повинен обертатися легко і без затримок, передній та задній центри мають бути вирівняні загальною віссю. Центр симетрії деталі, що обертається, повинен збігатися з віссю її обертання.

На будь-якому відео токарного верстата своїми руками видно, що після монтажу електродвигуна він накривається спеціальним кожухом. Останній служить не тільки для захисту оператора верстата, але і для захисту самого двигуна від попадання пилу, металевих частинок та бруду. Для верстата, виготовленого на основі електродриля, такий кожух не потрібен.

Корисна порада! Якщо ви плануєте монтаж конструкції на основі потужного електродвигуна, обов'язково переконайтеся в тому, що для роботи з ним вистачає потужності вашої електромережі. У домашніх умовах краще обійтися мотором від побутової техніки, який буде працювати від напруги у вашій розетці.

Також слід дотримуватися наступних правилбезпеки:

1. Робочий інструмент обов'язково повинен розташовуватися паралельно поверхні заготовки, що обробляється. В іншому випадку він може зіскочити, що призведе до поломки верстата.
2. Якщо ви обробляєте торцеві поверхні, деталь повинна упиратися в задню бабку. При цьому дуже важливо дотримуватись центрування, інакше ви ризикуєте отримати браковану деталь.
3. Для захисту очей від металевих стружок і частинок можна зробити спеціальний щиток або просто користуватися захисними окулярами.
4. Після роботи конструкцію обов'язково потрібно чистити, видаляючи металеву тирсу та інші відходи виробництва. Уважно стежте, щоб дрібні частини не потрапляли в електродвигун.

Варіанти модернізації саморобного токарного верстата

Якщо вам потрібен механізм, який зможе не тільки виконувати токарні роботи, а й шліфувати та фарбувати заготівлю, базовий верстат можна легко модифікувати. Найкраще робити це для конструкції на основі електродриля, тому що замінити робочу частину в ній найпростіше.

Існує кілька популярних модифікацій токарного верстата по металі. Як зробити конусоподібний отвір? Для цього до основи необхідно прикріпити два напилки таким чином, щоб вони утворювали трапецію. Після цього монтується пружинний механізм, який забезпечує подачу напилків вперед і під кутом, що дозволяє свердлити деталі конусоподібні отвори.

Крім того, для роботи з металевими деталями різної довжиниможна зробити верстат із розбірною основою. За допомогою кількох дощок або металевих куточків можна наближати або віддаляти робочий інструмент до кріплень, що утримують деталь, а також змінювати розмір зазору між кріпленнями. Найзручніше робити таку конструкцію на основі звичайного столу або верстата.

Якщо прикріпити до електродвигуна як робочий інструмент шліфувальний круг, за допомогою верстата можна займатися не тільки поліруванням поверхні деталі, а й заточуванням ножів, ножиць та інших побутових інструментів. Таким чином, токарний верстат перетворюється на зручний багатофункціональний механізм.

Складання токарного верстата в домашніх умовах є досить простим завданням, яке ще більше спрощують численні відео-інструкції та креслення з Інтернету. При цьому зібрати конструкцію можна буквально з підручних частин, використовуючи для цього стару побутову техніку та відходи монтажного та будівельного виробництва.

Основна перевага самостійного складання – це економія коштів. Крім того, варто відзначити можливість самостійно регулювати габарити та потужність пристрою, щоб пристосувати його під свої потреби. Саморобний верстат може бути не тільки великим, але й мініатюрним, призначеним для обробки дрібних деталей.

Стаття покрокова інструкціяпо виготовленню токарного верстата по металу своїми руками. Як зробити саморобний агрегатв домашніх умовах?

Застосування токарного верстата необхідне в автомайстернях, машинобудівній галузі, ремонтних цехах і навчальних майстернях.

Вартість верстата висока і не кожен цех чи майстерня може дозволити собі його придбання. Знаючи, які деталі необхідні і як поєднати всі вузли в єдиний механізм, можна зробити його власними руками.

Основна конструкція токарного верстата

Токарний верстат створюється на базі станини, стійкої та міцної, що витримує значні та серйозні навантаження. На ній монтується основна система механізмів та агрегатів.

Перші токарні верстати з'явилися у XVIII столітті, після виготовлення супорта. Російський винахідник Андрій Нартов вигадав механізм, який розкручувався за допомогою маховика, а на верстаті всі деталі були виконані з металу, включаючи гвинти, рейки, шківи.

З розвитком технологій було замінено ручний привід на механічний.

Розрізняють кілька видів верстатів по металу, які відрізняються залежно від потужності, розмірів та продуктивної сили:

1. Токарний верстат металу настільного типу має максимальну вагу до 100 кг і потужність до 400 Вт. Його застосування актуальне у невеликих цехах та приватних майстернях, у яких металеві деталі обробляються та ремонтуються, а не виробляються у великих кількостях.
2. Токарний верстат напівпрофесійного типу найчастіше є симбіозом токарного, фрезерного та свердлильного обладнання, на якому виготовляють невеликі партії виробів. Потужність до 1000 Вт дозволяє працювати у виробничому режимі.
3. Професійний токарний верстат по роботі з металом обладнаний, як правило, автоматичним програмним керуванням, має високу масу та велику потужність. Використовуються верстати цього типу на виробництвах та великих підприємствах для обробки деталей до 3000 мм із різних за складом матеріалів.

Їхня дорожнеча, великі масштаби та високі потужності неприйнятні для використання в домашніх умовах або на підприємствах малого бізнесу. Альтернативним варіантомможе бути їх самостійне складання, що дозволить оперативно та якісно виготовляти деталі та проводити заготовки.

Як зібрати токарний верстат самостійно?

Для виготовлення саморобного токарного верстата Вам знадобиться:

• гідравлічний циліндр, вал від амортизатора;
• металеві вали, куточки, швелери та балки;
• циліндричні напрямні;
• балки, труба, елементи кріплення;
• зварювальний апарат;
• електродвигун, два шківи з ремінною передачею.

Насамперед виготовляємо основну рамну конструкцію з поздовжніми напрямними. Для цього застосовуються два швелери і два металеві стрижні товщиною не менше 30 мм при робочій зоніверстата від 50 мм. Два поздовжні вали кріпляться до двох швелерів за допомогою напрямних з пелюстками. Кожна пелюстка кріпиться до швелера болтовим з'єднаннямта зварюванням.

Передня бабка виготовляється із гідравлічного циліндра. В даному випадку із товщиною стінки 6мм. По внутрішньому діаметру з кожного боку запресовуються по два 203 підшипники. Усередині підшипників розташований отвір діаметром 17мм, в якому міститься вал. В отвір гідравлічного циліндра заливається мастильна рідина. Під шківом розташовується гайка великого діаметру, яка запобігає видавлюванню підшипників.

Шків підходить від пральної машинки. По діаметру вал шківа повинен збігатися із валом на двигуні. Тоді перестановкою шківів різного діаметра можна змінювати швидкість обертання. Бабця встановлюється на металеву балку.

Поперечний супорт виготовляється із металевої пластини, до якої приварюються циліндричні напрямні. У них вбиваються дві напрямні, як напрямні використовується вал з амортизаторів. Для переміщення у поперечній площині на кожну напрямну одягаються щільно підігнані втулки.

Різцеутримувач виготовляється з двох товстих металевих пластин. Закріплюється на підставці з гальмівних черевиків через металеву гайку. Між собою пластини різцетримач з'єднуються болтами.

Патрон для закріплення деталі виготовляється із металевої труби. Закріплення виконується чотирма болтами. Які вкручуються у попередньо наварені гайки.

Для приводу використається двигун від пральної машинки. У разі на 180Вт. Двигун з'єднується з передньою бабкою за допомогою ремінної передачі. Верстат оснащується механізмом самонатягування. Ремінь натягується під вагою двигуна. Конструкція із куточків кріпиться за допомогою навісів.

Усі деталі збираються у єдину конструкцію. Токарний верстат готовий до експлуатації.

Відео: Виготовлення токарного верстата по металу в домашніх умовах (кілька частин).

Перший верстат, необхідність у якому відчуває кожна майстрова людина – настільний свердлильний, або просто свердлилка. Але після його придбання або виготовлення своїми руками скоро виявляється, що потрібно щось і точити, а токарний верстат стоїть набагато дорожче. Великий виявляється спокуса зробити токарний верстат універсальний на кшталт того, що на рис. нижче:

Перед винахідливістю, вмінням та акуратністю таких майстрів залишається лише зняти капелюх. Так, на токарному верстаті по металу можна точити дерево; багато таких настільних токарних верстатів комплектуються вставками в шпиндельний патрон для утримання дерев'яної заготовки. Але нажаль! - Точності на металі саморобний універсальний токарний верстат довго не втримає.

Справа не тільки в тому, що зусилля різання металу набагато більше, ніж дерева. Сама фізика обробки металів різанням зовсім інша. Щоб не вдаватися в основи, навіть побіжний поверхневий огляд яких вимагатиме непомірно багато місця, візьмемо і зіставимо: чи бачили ви різець по металу, гострий як стамеска або залізка рубанка? І що буде, якщо слюсарним зубилом рубати дерево? Свердла ще може впоратися з тим і іншим матеріалом: там зусилля різання симетрично зосереджено на самому робочому органі. Але щодо точки металу, то вимоги до верстата, то вимоги до верстата для неї виявляються такими, що верстатобудування задовго до індустріальної епохи виділилося в окрему галузь. Найкращий машинобудівний завод сам собі верстати не робить – не під силу. Однак токарний верстат по дереву зібрати своїми руками цілком можливо, і так, що максимально досяжну на дереві точність обробки +/-0,5 мм він триматиме довгі рокиякщо не десятиліття. Без 2-3 токарних операцій з металу все одно не обійтися (див. далі), але їх у даному випадку зможе виконати на замовлення токар 2-3 розряду на звичайному, не підвищеній точності, верстаті, хоч би й відреставрованому ДІП. І ще, звичайно, потрібно буде купити набір різців для обробки деревини на токарному верстаті, див. мал.. Все інше обов'язкових додаткових витрат не вимагатиме.

Історія та еволюція

Далі у тексті вам зустрінуться технічні рішення ефективні, але майстрам-аматорам маловідомі, т.к. у промисловості вони з тих чи інших причин не застосовуються чи застосовуються обмежено. Однак виготовлення саморобного токарного верстата для обробки деревини вони можуть спростити та полегшити настільки, що з електроінструменту в деяких випадках можна буде обмежитися ручним дрилем. Верстатобудування тисячоліття розвивається під знаком вирішення проблеми: як на верстаті точністю, наприклад, в 1 умовну одиницю довжини зробити деталі верстата з точністю, припустимо, 0,2 тих самих одиниць? І Т. Д. і Т. П. Щоб зрозуміти, як техніка дійшла до такого життя, корисно буде ненадовго звернутися до історії.

Батько всіх взагалі верстатів для обробки матеріалів обертанням – пристосування, за допомогою якого люди неоліту добували вогонь та свердлили ріг, кістку, камінь, поз. 1 на рис; в останніх випадках під свердло з дерева або кістки підсипали абразив із мокрого кварцового піску. Первісні кельти на тому ж принципі вигадали токарний верстат з ножним приводом, Поз. 2; центри робилися із загострених обпалених кіл твердого дерева. В Англії цей агрегат у ходу досі у майстрів-меблярів. Ліс там кварталами не рубають. Відкупивши на повал пару-трійку лісин, майстер потім оберемками виносить до траси готові ніжки, балясини тощо. У ремеслі такого типу верстат дожив прим. на початок XVIII століття, поз. 3, хоча заготівля в ньому крутиться туди-назад і майстру доводиться додатково відволікатися, щоб перевертати різець.

У Стародавньому Єгиптівже в епоху Середнього Царства був добре відомий токарний верстат з лучковим приводом, поз. 4. «Мотором» був, звісно, ​​раб. У російській сільській громаді (у світі) з її міцними традиціями взаємодопомоги та взаємовиручки лучковий токарний верстат дожив у глибинці до… 80-х років минулого століття! Масове індивідуальне дерев'яне будівництвоу плани п'ятирічок жодним чином не включалося, натомість радянське керівництво в провінції дивилося крізь пальці на самовільну лісозаготівлю в обмежених розмірах для власних потреб або на несанкціоновану закупівлю в ліспромгоспах диких колод за універсальну радянську валюту міцністю 40 об. та місткістю півлітра.

Для тонкої та/або дрібної роботи ножний верстат з мозковий і лучковий не годилися: у дереві завжди є неоднорідності, а маховиком – гасителем крутильних коливань була сама заготівля. Радикальні вдосконалення токарного верстата запровадив майстер Феодор у Стародавню Греціюприм. 400 р до н. е., поз. 6. Він доповнив ножний привід, по-перше, кривошипом - тепер заготівля оберталася в один бік. По-друге, зробив центри такими, що обертаються, і забезпечив один з них захопленням для утримання заготівлі. По-третє, ввів у кінематичну схему важкий маховик. Окремі верстати такої конструкції перебували в експлуатації на промислових підприємствахна початок електрифікації промисловості, поз. 7 – за тодішньої повної відсутності соціальних гарантій праця некваліфікованого підсобника коштувала дешевше витрат на утримання парової машини.

Електрифікований токарний верстат по дереву (поз. 8 на перед. мал.) практично не змінився з кінця XIX ст (див. також рис. нижче):

• а – ротор мотора та ін. Масивні деталі приводу не вимагають застосування окремого маховика;
• б – у затискний патрон можна ставити різні наконечники для різного родузаготовок (див. далі) або свердло;
• в - підручник з поворотною полицею-упором для різця, встановлений на рухомій каретці, дає можливість вести безліч різноманітних робочих операцій;
• г – задня бабка з центром, що обертається, дозволяє довести точність обробки до максимально можливої ​​на дереві;
• д - гвинт подачі пінолі задньої бабки (див. далі) дає можливість проводити складну обробку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процесі обробки піддається під тиском утримувача та центру. Якщо задня бабка закріплена жорстко, заготівля у процесі обробки розбовтується. Верстат доводиться зупиняти і робити переустановку болванки, що аж ніяк не сприяє якості роботи.

А якщо без двигуна?

Енергонезалежний токарний верстат по дереву може стати у нагоді і в наші дні; скажімо, на дачі або необладнаному будмайданчику. М'язової сили нормально розвиненої людини достатньо для обточування заготовок із звичайного стройового лісу діаметром прим. до 150 мм. На такий випадок можливі 2 варіанти (див. рис.): старий добрий верстат з ножним приводом (розміри його найважливішого вузла - кривошипа дано праворуч вгорі); докладніше про нього див. далі, та обробка на козлах з ручним приводом бечевою (праворуч внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оциліндруєш, але проточити опорні стовпи ганку, альтанки або навісу над мангалом можливо.

Робити чи купувати?

Перше питання, яке треба вирішити: якщо деякі обов'язкові витрати (див. далі) неминучі, то чи немає можливостей придбати верстат для обробки деревини, не влазячи в кредит і не урізуючи бюджет? Є і дуже непогані.

Якщо вам підвернеться за розумною ціною дідок УБДН-1 (ліворуч на рис.) або його сучасні аналоги (в центрі), не позіхайте! Вдома нічого переобладнати не треба: двигун до 350 Вт з подвійною ізоляцією обмоток. Верстат входить у звичайну розетку, заземлення не потрібно. І ви отримаєте в одному виробі:

1. Циркулярну пилку;
2. Електронаджак для заточування інструменту та ін;
3. Фугувальний верстат;
4. Дисковий шліфувальний верстат;
5. Горизонтально-свердлильний верстат;
6. Токарний верстат для обробки деревини.

Ще варіант, швидше за все, дешевше, але вже тільки для горизонтальної свердловки та токарки – станина для дриля, що перетворює її на токарний верстат, праворуч на рис. Станини свердлилок під дриль продають уже мало не на вулицях урознос, а ось про токарні відомо далеко не всім. Тим часом електродриль як привід верстата по дереву має серйозні переваги (див. далі), і токарний верстат з нею буде не гірший за фірмовий. Але в рази дешевше.

Примітка:для початку краще все-таки на швидку рукузбудувати найпростіший токарний верстат і трохи на ньому попрацювати. Навички обточування деревини виробляються легко, а як швидко зробити простий токарний верстат по дереву, див.

Відео: простий саморобний токарний верстат

Основний матеріал

Наступне питання – з чого робити саморобний токарний верстат? Відповідь начебто очевидна: з металу, адже не може ж бути верстат слабший за заготовку? А як первісні деревом свердлили камінь? Як древні єгиптяни деревом та міддю (бронзи тоді ще не було) будували піраміди? І див. вище про головне питання верстатобудування.

Токарний верстат для обробки деревини можна зробити з металу (поз. 1 на рис.), металодерев'яним, поз. 2, з підручних матеріалів з мінімальним використанням металу, поз. 3 і навіть без станини, поз. 4. Так ось, на будь-якому з них досить досвідчений і акуратний майстер може довгий час регулярно працювати з максимальною точністю для дерева. Деревина – не лише шляхетний, а й вдячний матеріал.

Яке дерево?

Але яке брати дерево? Найкраще - дуб без дефектів, витриманий, що пройшов повне природне усихання і усадку. Токарні верстати з якісного дуба 100 і більше літньої давності працюють і зараз. А щодо саморобства – станина і бабки дубового (у прямому сенсі) верстата робляться дуже просто, див. далі.

Якщо ж дубових пиломатеріалів потрібної якості немає, то можна обійтися і звичайною стройової сосною, але станину доведеться робити за рамно-балковою силовою схемою. В англосаксонських країнах, де дуби давно на обліку поштучно, такі домашні верстати токарні дуже поширені. Креслення "англійського" токарного верстата по дереву зі станиною зі звичайного стройового дерева дано на рис; розміри у дюймах. Це практично древній ножний верстат з кривошипом, пристосований під електропривод. Щоб повернути його до енергонезалежного вигляду, досить середню стійку станини продовжити донизу, поставити на лапу і замонтувати педаль з шатуном, кривошипом та маховиком, див. вище.

Привід

Робота м'язовим двигуном це, звичайно, на любителя: зараз електрика є практично скрізь. В крайньому випадку можна запитати і від акумулятора через перетворювач напруги. Якщо ви зустрінете де-небудь в інших статтях на цю тему щось на зразок: тягніть до себе 3-фазний кабель, робіть захисне заземлення, купуйте мотор на 3-5 кВт, не вірте слону, що він буйвол. Щоб оциліндрувати лісину середньої «корявості» до діаметра 300 мм, достатньо потужності приводу верстата 1-1,5 кВт; для обточування у фігурний опорний стовп 200-мм колоди – 350 Вт.

Набагато важливіше обороти шпинделя. Частота його обертання не повинна перевищувати 600-700 об/хв, інакше різко зростає ймовірність закусування різця і виникнення травмонебезпечної ситуації. Найкраще обмежитися оборотами, що встановлюються в межах (60-70) - (300-400) 1/хв. Тоді можливий слід. варіанти приводу:

• Асинхронний мотор з подвійною ізоляцією та конденсаторним пуском + механічна передача.
• Двигун того ж типу 2-4 швидкісний.
• Привід від електродрилі.

Просто мотор

Не просто, тому що регулювати швидкість обертання асинхронного електромотора зміною напруги не можна: лавиноподібно зростає ковзання ротора і соотв. падає крутний момент. Робити потужний перетворювач частоти складно та дорого. Залишається лише 2-3 ступінчаста механічна передача. Ремінна або ланцюгова – вони гасять ривки через неоднорідність заготівлі, а шестерна, навпаки, їх посилює. Плюс – важкий ротор, важкі шківи, ​​пружний ремінь. Інерція приводу на кручення виходить така, що можна точити суцільні чураки форми на зрізі, з колом нічого спільного не має. Мінус – потрібно замовляти чи шукати точені шківи.

Мотор від прання

Швидкість обертання асинхронного електромотора можна змінювати поступово перемиканням обмоток. Мотори такого типу ставлять у деякі моделі пральних машин (у пральні з безпосереднім приводом барабана тільки такі) і в вентилятори для підлоги з перемиканням обдування. Швидкості обертання в тому і в іншому випадку ідеально підходять для токарки по дереву. Потужність двигуна від вентилятора прим. 40-70 Вт, чого вистачить для міні-верстата (див. далі). Потужність двигуна від прання 300-400 Вт - цілком достатньо.

Креслення токарного верстата по дереву з мотором від пральної машини дано на рис.

Мотор від прання з безпосереднім приводом барабана як привід токарного верстата для обробки дерева має велику перевагу: його підшипникові вузли розраховані на велике незбалансоване навантаження, тому точити можна буде найв'язкішу і свердлову деревину. Але з сучками справа гірша: маховик - тільки ротор мотора, і різець на них сіпатися.

Примітка:як зробити токарний верстат по дереву з мотором від пральної машини, див.

Відео: токарний верстат із двигуном від пральної машини

З дрилю

У того й іншого верстата з погляду звичайного домашнього майстрає великий недолік: на передню бабку потрібно або ставити захоплення тільки для дерева, або замовляти перехідник на вал двигуна з конусом Морзе під кулачковий патрон. Знайти в інтернеті розміри типових конусів Морзе не складе труднощів; розміри конуса під звичайний патрон для дриля №1 див. на рис. праворуч. Але - точити конус потрібно з точністю не гірше +/-0,025 мм. Тобто, потрібен токарний верстат металу підвищеної точності 0,02 мм. Майстри достатньої кваліфікації, який володіє таким обладнанням, у межах досяжності може просто не знайтись.

Якщо привід верстата електродриль проблеми прецизійної обробки відпадають: патрон можна зняти саморобним знімачом, і на конус поставити типовий покупний тримач для дерев'яної заготовки. Або просто затиснути в патроні такий самий, але дешевше з циліндровим хвостовиком. Або навіть зробити власник заготовки самостійно (див. далі).

Конструкція такого відповідального вузла, як передня бабка, в токарному верстаті з дриля також спрощується: вона перетворюється на простий затискач. Два варіанти креслень затискача для дриля до токарного верстата дано на рис:

Передні бабки – затискачі для токарного верстата по дереву з дрилі

Ліворуч металевий; справа – із твердого дрібношарового дерева. Дерев'яний краще: добре гасить вібрації і не псує комір дриля. Його виготовлення має нек. особливості:

1. Різьбова шпилька під затискний баранчик 1 потрібна М10-М12;
2. Глухий отвір під шпильку свердлять спочатку на 1-1,5 м, щоб вона входила в нього з поворотом по різьбленні;
3. Верхню частину отвору розсвердлюють у повний діаметр;
4. Шпильку вкручують до упору;
5. Заготівлю кладуть плашмя і за місцем свердлять наскрізний отвір під гвинт стопорний 2 М4-М6;
6. Фіксують шпильку стопорним гвинтом;
7. Збирають остаточно вузол.

Електродриль як привід верстата має лише один недолік: колекторний двигун з тиристорним регулятором оборотів. На малій частоті обертання момент, що крутить, на валу помітно падає, це відчувається вже при свердлівці. Тому на верстаті з дриля потужністю 280-350 Вт можна точити дерев'яні заготовки діаметром прим. до 150 мм. Однак спрощення технології виготовлення токарного верстата для обробки деревини з приводом від дриля настільки ґрунтовно, що верстати з дриля робляться в самих різноманітних варіантах, див. добірку відео:

З підручних матеріалів без станини:

Відео: токарний верстат по дереву швидко

Зі станиною з фанери:

Відео: токарний верстат з фанери з двигуном дрилем

Звичайна конструкція:

Відео: універсальний токарний верстат по дереву

Поліпшений з розширеними функціональними можливостями:

Відео: покращений токарний верстат по дереву з дрилі

Станіна

Металева та дубова станини токарного верстата для дерева мають свої переваги та недоліки. Але комбінуючи дерев'яні силові (несучі) елементи з посиленими металевими кріпильними, можна отримати станину, яка робиться «на коліні» ручним інструментом + електродриль і прослужить не менше 20-30 років.

Конструкція комбінованої станини токарного верстата по дереву показана на рис.

Основний конструкційний матеріал– стандартний дубовий брус 100х100 довжиною 3 м. Габаритна довжина станини 1,2 м. Креслення в масштабі, розміри, що бракують, можна зняти і перерахувати в мм з нього. Якщо гарного дубає більше, довжину станини можна збільшити до 1,5-2 м. Обидві бабки однакової конструкції та розраховані під саморобні вузли обертання, див. далі. Гребені внизу на бабці виключають перекіс центрів. Вся конструкція може бути виконана ручним столярним інструментом та електродрилем.

Примітка:за принципово такою ж силовою схемою зроблений міні-токарний верстат по дереву, див. Рис. До нього підійде мотор від 2-3 швидкісного вентилятора підлоги, див. вище, з передачею 1:1.

Якщо все ж таки метал

Усієї сукупності якостей дубової станини цілком достатньо для токарної обробки дерева. Застосування цієї мети в масовому виробництві металу диктується економічними міркуваннями: просто собівартість металевого виробу, призначеного для безперервної 3-х змінної експлуатації, виявляється набагато менше, ніж дерев'яного. 1 куб. м витриманого дуба коштує набагато дорожче за центнер звичайної конструкційної сталі.

Майстри-аматори, не знаючи про це, часто «заради міцності» роблять станини токарних верстатів по дереву зі швелера. Але виходить грубо навіть для «дерев'яної» точності (ліворуч на рис.), а сторцювати робочі поверхні швелерів у домашніх умовах мало реально. Крім того, від зварювання всю конструкцію може повести "пропелером", що виправити вже зовсім нереально. Тому станину зі швелера краще збирати на болтах (праворуч на рис.).

Набагато надійніше в цьому відношенні станина зі спарених труб (ліворуч на слід. мал.): при зварюванні її веде менше, виправити перекіс можна, притягнувши станину болтами до основи, і можна домогтися розбіжності центрів виготовлених кустарним способом бабок в 0,2 мм і менше . Креслення зварної трубчастої станини токарного верстата по дереву з дриля також наведено на рис.

Бабці

Здавалося б, зробити бабки токарного верстата, та задню ще й з центром, що обертається, без прецизійних токарних робіт неможливо. Ні, можливо – використовуючи явище масляної гідродинамічної подушки (ГДП). Це, до речі, один із способів відповіді на питання: як на верстаті з точністю 1 зробити деталі для верстата точності 0,2. У машинобудуванні ГДП використовують рідко, т.к. для її утворення та стабілізації верстат із закріпленою в ньому заготівлею повинен попрацювати на холостому ході 2-5 хв. Якщо змінний урок всього 10 деталей, то щозмінні втрати робочого часу будуть до години-півгодини, що в масовому виробництві зашкалює. Але загалом у техніці ГДП не рідкість. Напр., прогрів ДВЗ вашого автомобіля необхідний у т.ч. і для того, щоб утворилися ГДП між хомутами шатунів і шийками колінвала, інакше ресурс двигуна різко зменшується.

Що таке ГДП

Принцип дії ГДП показаний на рис.

Для неї підходить будь-яке консистентне мастило: тавот, солідол, ціатім, фіол. Але найкраще – шахтал, спецмастило для гірських машин та механізмів. У силу важких умов роботи вони, як і автомат Калашнікова, робляться з великими зазорами між частинами, що труться, але скорострільності від них не потрібно. Шахтол спеціально розроблений для порівняно повільних рухомих з'єднань обертання та відмінно підходить для бабок токарного верстата по дереву з використанням ГДП.

Передня бабка

Влаштування типової передньої бабки токарного верстата для обробки деревини дано зліва на рис. Токарки по металу в ній і так багато для любителя, а шийки валу та гнізда кришок під підшипники потрібно точити з тією ж точністю, що й конус Морзе.

Для саморобної передньої бабки з використанням ГДП знадобиться, крім покупних різьбових деталей: шпильки М12-М20 для валу, гайок та шайб до них, ще шматок бронзової (не латунної!) фольги товщиною 0,2-0,35 мм і, на обойму, сталева трубка із стінками достатньої товщини (див. праворуч на рис.). Робиться весь складальний вузол слід. чином:

1. Трубка на обойму обрізається точно розміром за товщиною дерев'яного корпусу бабки, і запресовується в нього;
2. Корпус з обоймою кладуть плашмя кладуть плашмя і розсвердлюють трубку по діаметру різьбового валу;
3. Внутрішні кути отвору обойми згладжують ручною шабровкою – римером – як це робиться під час монтажу кондиціонерів;
4. З бронзової фольги вирізають прямокутник висотою по товщині корпусу бабки і шириною 3 діаметра валу (для М12 36 мм, для М16 48 мм), його куточки трохи обрізають під 45 градусів. У 3 діаметри, тому що бронзовий вкладиш повинен мало не сходитися краями, а π = 3,1415926.
5. З тієї ж фольги циркулем-балеринкою з двома голками вирізають 6-8 бронзових шайб;
6. Шайби по черзі затискають долонями між фанерками з наклеєною на них дрібною шкіркою і, повертаючи руками туди-назад, знімають задирки;
7. Вал обертають тією самою шкіркою і, стискаючи її рукою, простягають вал кілька разів із проворотом, щоб трохи зняти гострі ребра різьблення;
8. Обертають вал фольгою і пробують всуху вставити в обойму. При необхідності повторюють операцію 7. Потрібно, щоб вал в обгортці з фольги входив туго і в обоймі насилу провертався рукою;
9. Виймають вал, знімають фольгу та накручують на нього одну з гайок до місця;
10. Рясно промазують різьблення валу консистентним мастилом;
11. Тієї ж мастилом змащують обойму всередині;
12. Накладають з одного боку звичайну сталеву і 3-4 бронзові шайби, кожну рясно змащуючи тим же мастилом;
13. Знову обертають вал фольгою і вставляють його в обойму;
14. Накладають у зворотному порядку шайби з іншого боку, також рясно змащуючи;
15. Навертають і затягують іншу гайку так туго, щоб вал можна було ледве провернути рукою;
16. Гайки тимчасово фіксують контргайками;
17. Кладають заготовку плашмя і свердлять наскрізні отвори під шплінти;
18. Шпинтують штатні гайки. Найкраще відрізками велосипедних спиць, у них дуже висока міцність на зсув;
19. Збирають бабку, ставлять місце її шків;
20. Крутять шків руками, поки не буде обертатися туго, але без заїдань;
21. Збирають привід верстата і запускаю його на холостому ходу на мінімальній швидкості шпинделя (на повільній передачі), поки мотор не набере повні оберти. Якщо треба – підштовхують шків рукою;
22. Повторюють п. 21 на максимальній швидкості шпинделя (на швидкій передачі);
23. Ставлять дома захоплення заготовки – вузол готовий до роботи.

Якщо ж ви не довіряєте всякій там дуже розумній фізиці (хоча вузли з ГДП тримають точність не гірше аналогів на терті кочення), то на рис. - креслення підшипникового вузла, однаково придатного для саморобної циркулярної пилиі токарний верстат по дереву. В останньому випадку плоска підошва з бічними опорами не потрібна – круглий корпус просто вставляють у корпус бабки та фіксують гвинтом. Замість пильного дискаставлять або планшайбу, або перехідник із конусом під затискний патрон (дет. 6).

Задня бабка

Конструкції центрів токарних верстатів, що обертаються, по металу (вгорі на рис. праворуч) і по дереву (там же внизу) принципово не відрізняються, тільки «дерев'яний» розрахований на багаторазово менші навантаження. Але у роботі, особливо домашньої, істотна відмінність є: осьові отвори в точених дерев'яних деталях свердлять дуже рідко, т.к. їхня міцність від цього сильно знижується – дерево, на відміну від металу, легко тріскається. Тобто, відмовившись від пінолі під змінні робочі органи, можна спростити конструкцію задньої бабки до придатності до виготовлення на коліні з невеликою часткою простих рекомендованих токарних робіт.

Типова конструкція задньої бабки токарного верстата на дереві показана на рис. нижче. Справа там же - вкладиш з центром, що обертається, в дерев'яну задню бабку, зроблений з петлі гаражних дверей. Тут також використовується ГДП, і хвостовик центру підганяється до обойми аналогічно валу передньої бабки, але простіше і легше: зазор між штиром та гніздом гаражної петлі прибл. 0,5 мм і, як правило, вузол виявляється придатним у роботу без припасування та притирання.

Деякі труднощі викликає лише фіксація центру від зворотного поздовжнього ходу. Нарізати трапецеїдальне різьбленняі зробити до неї стопорний сухар чи ексцентрик будинку нереально, а звичайну метричне різьбленнястопорний гвинт швидко сомне. Вихід - алюмінієва втулка, що плаває. Слюсарям цей спосіб добре знайомий: якщо потрібно затиснути в лещатах різьбову деталь, її обертають тонким алюмінієм або ставлять між алюмінієвими прокладками - з різьбленням нічого не трапляється.

Підручник

Найпростіший підручник для різця – шматок дошки з прибитою/пригвинченою до нього дерев'яною бобишкою. Але для тонкої роботи така не годиться: під час точки фасонних деталей потрібно повертати полицю (упор) різця, не послаблюючи кріплення самого підручника і не зміщуючи його. Тому підручник потрібно робити металевим з поворотним упором, однак рекомендованих токарно-фрезерувальних робіт для цього не знадобиться; креслення див. на рис. праворуч.

Утримувач

Ось ми й підібралися до останнього питання: як надійно закріпити заготівлю передньої бабки токарного верстата для обробки деревини? Враховуючи, що дерево легко рветься, зминається, колеться, а цураки на токарку надходять часом форми ну просто дивовижною.

Відповідь на це питання не така страшна, як риса малюють. Універсальний тримач – тризуб, поз. 1 на рис. Саме такими постачаються побутові деревообробні верстати, напр. згаданий УБДН-1. Хвостовик або гладкий під затискний патрон, або різьбовий для установки на вал. Тримач-тризуб надійно тримає заготовки до 100-120 мм діаметром, а круглі – до 200 мм. Недолік один: найкращий тризуб до токарного верстата по дереву зробити дуже важко.

Гвинтовий патрон для дрібних чистих робіт (напр., точення дерев'яних чарок), поз. 2, без спецобладнання зробити взагалі неможливо, але його з успіхом замінює патрон затискний, поз. 3. Якщо потрібно обробити, навпаки, велику заготовку неправильної у зрізі конфігурації, застосовують планшайбу, поз. 4.

Планшайбу для токарної обробки дерева також можна зробити самостійно з бакелізованою фанери завтовшки від 12-16 мм. У такому випадку шайбу роблять 2-шаровою: до фанерного кола із заднього боку кріплять такий же з листової сталі товщиною 1-1,5 мм. Отвори під шипи у фанерному колі свердлять наскрізні, і замість точених шипів можна ставити відрізані вістря цвяхів. Склянку для встановлення планшайби під гайку на різьбовий хвостовик валу можна також набрати з фанерних кілець і сталевого денця.

Зрештою, на основі 3-4 шарової планшайби можна виготовити саморобний кулачковий патрон під дерево, поз. 5. Кулачки точно не зійдуться? Так точність заготівлі ще гірша. Натомість можна точити із зрізів цінного дерева чаші, блюдця тощо. вироби, у яких залишиться слідів обробки.

Примітка:різноманітність тримачів заготовок із дерева описаними не обмежується. Напр., див. відео, як зробити міні токарний верстат з корончастим утримувачем для найдрібніших робіт по дереву:

Відео: токарний міні-верстат по дереву

На закінчення

Зробити верстат і працювати на ньому різні речі не тільки в промисловості. Тому насамкінець див. добірку відео про те, як - точити дерево на верстаті і зробити з болгарки копіювальний верстат по дереву для виточення балясини.

У будь-якому приватному будинку або гаражній майстерні знайде своє застосування.

Таке обладнання дозволяє обрізати деталі з металу, дерева, пінопласту та інших матеріалів, висвердлювати отвори, нарізати різьблення, обробляти торці.

Все, що має на увазі зміну форми або поверхні деталі, виконується на токарному верстаті. Ці роботи можливі як вдома, так і в спеціально обладнаному кабінеті.

Не дивно, що перші, найпримітивніші прототипи були зроблені в Стародавньому Єгипті, на них обточували камінь.

У музеях є токарний та фрезерний механізми по металу 14-15 століть, обертання в них відбувалося за рахунок підалі ножної.

Бурхливий розвиток промисловості наприкінці середньовіччя зажадав якісного ривка й у обладнанні – пройшла модернізація ручного механізму, і з'явився перший токарний і фрезерний верстат металом, працюючий від електрики.

Трохи згодом було створено обладнання з числовим програмним управлінням (ЧПУ).

Модернізація виробництва вимагала все більш і більш вузькоспеціалізований інструмент, і обладнання з ЧПУ стали створювати не тільки для роботи по дереву або металу, але і виконує дуже вузькі операції, наприклад, кромкування дверного полотнаабо висвердлювання порожнин під врізання замка.

У такому вигляді вони використовуються і сьогодні.

У цій статті ми проведемо огляд існуючого обладнання та розглянемо, як зробити простий верстат своїми руками, та як самостійна модернізація може покращити обладнання.

Промислове обладнання поділяються на легкі верстати, вагою до 1 тонни, середні за вагою – до 10 тонн та важкі – понад 11 тонн.

Кожен верстат виконує одну або кілька дій щодо обробки дерева або металу вдома або на виробництві.

Все сучасне токарне обладнання оснащене ЧПУ від найпростішого до складного, що контролює обточування деталі з точністю до десятих часток міліметра.

Модернізація верстатів розділила обладнання на важке і громіздке, що виконує завдання для важкої промисловості, а також мініатюрне високоточне, що виробляє крихітні деталі точних приладів - це настільні верстатиз ЧПУ.

Незалежно від розміру та мети використання, токарні верстати мають одні й ті самі основні складові та вузли.

Він складається з основи, на якій встановлена ​​станина, по якій по напрямних рухається супорт.

У протилежних кінцях обладнання розташовані передня бабка, що передає обертання через шпиндель оброблюваної деталі, і задня бабка, яка вільно пересувається і фіксується в залежності від розміру заготовки.

ЧПУ з'єднується як з двигуном (необхідний момент зупиняє обертання), і з власне ріжучим елементом.

Близьким родичем за принципом є фрезерний верстат. Він також застосовується по дереву та по металу.

Фрезерний механізм за рахунок фрези, встановленої в шпинделі, здійснює обертальний рух, а поступальний рух подачі деталі може бути як прямолінійним, так і під кутом залежно від задачі.

Зазвичай фрезерний механізм оснащений ЧПУ. Дуже широке застосування має центр, який одночасно виконує фрезерний і токарний набір робіт.

Устаткування своїми руками

Є багато варіантів, як створити саморобний токарний механізм.

Якщо вам часто доводиться робити ту саму роботу, то настільні токарні механізми в майстерні вашого будинку будуть гарною підмогою.

Найчастіше для працюючої частини обладнання використовується дриль, укріплений на підставі. За початкових навичок роботи з електронікою реально придумати навіть апарат із ЧПУ.

Підстава або раму токарного обладнанняможна зробити із куточків металу або дерев'яних брусів.

Настільні токарні механізми можуть мати основу у вигляді міцної деревинно-стружкової плити.

Якщо перед вами стоїть завдання короткострокової обробки невеликих деталей, цілком можна використовувати мотор, що працює від мережі 220В.

Конструкція рами має забезпечити виконання таких умов:

• як провідний, так і ведений центр розташовуються на одній прямій, яка паралельна осі обертання;
• центр симетрії деталі збігається із віссю її обертання;
• деталь надійно закріплюється на бабці.

Виробляти токарну обробку деталі, яка обертається між передньою та задньою бабкою, можна за допомогою будь-якого інструменту – напильників, надфілів та іншого.

Саморобні настільні токарні верстати призначені для бічної обробки деталей. Наприклад, на них буде зручно обробляти балясину дерев'яних сходів.

Своїми руками нескладно створювати не лише настільні, а й повноцінні токарні верстати.

Основне, чим відрізнятимуться настільні варіанти від повнорозмірного верстата – двигун.

Чим більше за розміром саморобний верстат, тим громіздкіші деталі він зможе обробляти.

А для роботи з великими заготовками, звичайно, знадобиться потужний двигун.

Токарний верстат із двигуна

Розглянемо саморобний верстат, створений своїми руками з двигуна та блоку живлення старого радянського магнітофона.

Його основою стане дерев'яна дошка, з її шматочків, випиляних у формі квадратів, сторона яких дорівнює ширині основи майбутнього верстата, сформуємо задню бабку.

З металу сформуємо кожух, в якому виріжемо отвір для виведення механізму, що обертає. Двигун зафіксуємо на кожусі.

Тепер потрібно знайти проекцію центру обертання на задню бабку.

Для цього можна зробити з паперу циліндр чітко відповідний відстані між бабками, зафіксувати його на передній бабці та за допомогою приводу кілька разів обернути навколо осі.

Якщо циліндр обертається рівно, то точкою фіксації деталі буде центр кола, який визначає циліндр на задній бабці.

У центр заводимо саморіз або будь-який інший тримач для заготівлі. Звичайно, ця робота зроблена на око і не має на увазі високої точностітокарних робіт.

Модернізація, яка підвищить точність, якщо відстань між бабками більше 20 см, можлива, якщо центр закріплення заготовки вивести за рівнем, поклавши його між головкою двигуна та задньою бабкою.

Ми зробили найпростіший механізм своїми руками.

На ньому можна обробляти бічну поверхню довгої деталі циліндричної та конусоподібної форми, а також простий брус.

Враховуючи невелику потужність верстата, він застосовується тільки для деталей з дерева. Аналогічно своїми руками можна зробити фрезерний механізм.

Токарний верстат із застосуванням дриля

Модернізація ідеї пошуку доступного електричного приладу, Що робить обертання, підкаже застосувати для токарного механізму, зробленого своїми руками, дриль.

Вона знайдеться у кожному будинку. Найчастіше, і не одна, тому що зазвичай купується недорогий варіант, а потім з'ясовується, що він слабенький за потужністю.

Для токарного механізму знадобиться дриль, будь-яка основа (шматок фанери, дошка або плита), дерев'яна шпажка, на яку одягатиметься заготовка, і дерев'яний квадрат для задньої бабки.

Фіксуємо дриль у будь-який спосіб, на зазначеній довжині фіксуємо задню бабку з дерева, вставляємо в дриль стрижень і просвердлюємо в бабці отвір.

Шпажка та заготівля обертаються, а людина за допомогою наждакового паперу обробляє заготівлю.

Може бути проведена модернізація такого механізму, в ході якої до основи буде прикріплено будь-який обробний пристрій (наприклад, напилок), який буде ручним аналогом ЧПУ.

Так, якщо нам потрібно зробити конусоподібне заглиблення навколо дерев'яні деталі, ми можемо провести наступні удосконалення – візьмемо два плоскі напилки, зафіксуємо їх так, щоб вони торкалися деталі, а між поверхнею деталі та основою напилками була утворена трапеція.

Тепер нам потрібно забезпечити за допомогою простого пружинного механізму рівномірну подачу напильників уперед та під кутом.

Варіанти вдосконалення механізму:

• Модернізація під роботу по металу може бути проведена при заміні шпажки на механізм, що гояться. До металевого стрижня прикріпіть пружинну фіксацію з пластиною, один такий стрижень встановіть у дриль, а другий у задню бабку. Між пластинами обертатиметься металева заготовка, і ми зможемо проводити токарні роботи по металу;
• Вдома часто потрібні роботи з довгими заготовками. Можна зробити розбірне кріплення дриля, легка модернізація основи механізму дозволить переставляти її для обробки більш довгих предметів;
• Модернізація обладнання може бути проведена, якщо взяти потужніший двигун (наприклад, від пральної машинки) і зробити основу більшої площі. Немає прямої залежності між площею основи і потужністю двигуна, але потрібно брати до уваги, що в процесі роботи двигуна виникають коливання, а основа верстата служить опорою, завдяки якій саме обладнання з деталлю, що обертається, буде перебувати в рівноважному положенні.

Ми розглянули, як легко можна зробити саморобний механізмдля токарних робіт з деталей, який, напевно, є у вас вдома.

Модернізація найпростішого обладнання під конкретні завдання допоможе обробляти предмети більш складним чином.

Для створення будинку токарного верстата з повноцінним ЧПУ знадобиться блок управління, проте його складно зробити без спеціальних знань.

Як ми продемонстрували, ручним аналогом ЧПУ можуть бути прості інструменти для обробки дерева або металу, закріплені на підставі під правильним кутом.